Замена сцепления на ваз 2110 инструкция

Цена вопроса: 3 500 ₽

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

 

Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство

5 случаев, когда требуется замена сцепления

Сцепление допустимо назвать расходником для автомобиля, ведь оно периодически срабатывается, после чего приходится срочно его менять. Автовладелец не может замедлить процесс износа сцепления, если только не научится включать скорости без его использования. Однако такие действия повлекут проблемы в других узлах двигателя.

Наиболее вероятные неполадки сцепления давно известны автолюбителям. К сожалению, почти все из них исправляются только заменой этого механизма. Замена сцепления без снятия коробки – трудная задача. Кроме того, нужно полностью разобрать непосредственно сам узел.

В этом списке собраны характерные симптомы, явно указывающие на необходимость замены сцепления. И тут важно помнить, что автопроизводители рекомендуют во время работ по смене изношенного механизма устанавливать сразу все новые его комплектующие. К примеру, менять нужно и выжимной подшипник, и другие детали сцепления.

Причина таких рекомендаций в том, что с новым сцеплением старые, поработавшие уже механизмы не смогут полноценно выполнять свои функции. Условно можно провести такую аналогию: только что сделанное вино наливают в старый, гнилой бочонок. Так вот, новые и изношенные комплектующие не сработаются, поэтому в скором времени придется снова разбирать этот узел.

Самая распространенная операция замены сцепления – это монтаж его диска. Причина логична: именно эта деталь ломается в большинстве машин. В диске сцепления возникают такие дефекты:

• повреждения механического характера, вызванные длительной работой или некорректным включением;
• поломка пружины демпферов;
• выработка шлицев ступицы;
• амортизация фрикционных накладок.

При наличии хоть одной неполадки из вышеотмеченных диск сцепления считается непригодным к эксплуатации. А значит, нужно менять его на новый.

У механизма есть определенный ресурс работы, заявленный производителем. Но не стоит дожидаться его окончания, чтобы обратить внимание на узел. Даже если есть безоговорочное доверие к изготовителю, весьма вероятно оказаться в неудобном положении, то есть посреди пути, вдали от СТО остаться с поломанным сцеплением, а значит, без возможности продолжить движение на автомобиле. В результате мало кто из автовладельцев сохранит спокойствие, большинство будет упрекать самого себя, так как заблаговременно не проверили сцепление.

Согласно мнению опытных водителей, необходимо хотя бы раз в 20 тыс. км пробега делать диагностику этого узла, особенно если автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, далеких от идеала.

2 рабочих способа диагностики сцепления

Необходимо своевременно проверять сцепление. Для этого нужно измерить толщину его диска.

Данная операция производится при помощи специального измерительного калибра. Машину вывешивают на домкрате и присоединяют калибр к рабочему цилиндру механизма.

В народе широко распространен иной способ диагностики. Но не стоит делать его слишком часто, так как его побочным результатом является износ поверхности диска. Суть заключается в запуске двигателя с включенной 4-й или 5-й передачей, затем нужно нажать на «газ», удерживая педаль сцепления. Если после таких манипуляций двигатель не остановится, значит, ведомый диск сцепления уже значительно изношен.

Инструкция по замене сцепления без снятия коробки на примере ВАЗ-2110

Сейчас подробно разберем способ замены сцепления без снятия коробки и без сливания масла в автомобиле ВАЗ-2110 в условиях гаража.

1. Основные инструменты

Список оснастки, необходимой для работы:

• домкрат;
• подъемник или яма в гараже;
• ключи на 19, 17, как рожковые, так и торцевые;
• труба для усиления или монтировка.

2. Пошаговое руководство замены сцепления без снятия коробки

• Ослабьте затяжку колесных болтов левого колеса, поднимите перед машины домкратом и поставьте на ремонтные опоры.

• После снятия колеса открутите два болта, удерживающие нижнюю шаровую опору.

• Отсоедините минусовый провод с аккумулятора.
• Демонтируйте датчик массового расхода, после чего отпустите хомут, удерживающий гофру, и извлеките воздушный фильтр.

• Сейчас пришло время разъединить трос сцепления и вилку. Для этого нужно отвернуть две гайки, удерживающие трос на скобе коробки передач.

• Отверните крепежный болт стартера к КПП, после чего выкрутите первый болт, удерживающий коробку.

• Второй болт крепления коробки, расположенный рядом с первым, открутите при помощи головки на 19 и трубы-усилителя.

• Ослабьте затяжку гайки, показанной на рисунке, и верхнего болта стартера.

• Отсоедините разъем датчика скорости и выкрутите трос спидометра.

• Снимите продольную растяжку вместе с рычагом.

• Пришла очередь нижнего болта крепления стартера. Выкрутите его.

• Открутите третий болт крепежа коробки и гайку, расположенную около правого ШРУСа.
• Разберите крепление реактивной тяги (два болта).

• Ослабьте крепление гайки хомута тяги привода управления КПП, после чего демонтируйте тягу.

• Зафиксируйте двигатель, подставив под него опору, и выкрутите две гайки, удерживающие заднюю подушку. Эти действия нужны для подстраховки, чтобы предотвратить обрыв шлангов вследствие резкого опускания двигателя.

• Осторожно и медленно отсоедините коробку передач от мотора и положите на пол. Она останется висеть на полуосях.

• Советуем также попутно с данными работами поменять выжимной подшипник сцепления.

Оцените степень износа и установите новый диск. При необходимости менять нужно и корзину сцепления. Особое внимание уделите осмотру состояния лепестков.

Для сборки повторите вышеописанные действия в обратной последовательности.

Отзыв автолюбителей о замене сцепления без снятия коробки

Сцепление ваз 2110 однодисковое имеет центральную нажимную пружину, работа привода осуществляется посредством троса, кожух крепиться к маховику и к нажимному диску.  Если коротко, можно выделить такие элементы:

• картер с крышкой и опорными плоскостями, посредством которых узел сцепления крепится к раме;
• кожух;
• нажимной и ведомый диск, маховик и вилка выключения;
• выжимной подшипник, отключающий сцепление с муфтой;
• провод троса, идущий к педали.

Что касается поломок, основные неисправности сцепления ВАЗ 2110 связаны с его износом. Однако существует много других причин возникновения неисправности сцепления:

• ведет сцепление ваз 2110, то есть имеет место деформация ведомого диска, поломка фрикционных накладок, деформация нажимного диска, проблемы с тросом и др.;
• не полное включение сцепления (пробуксовка) — пригорание или износ фрикционных накладок, появление масляного налета на поверхности дисков и маховика, заедание привода и т.д;
• при нормально работающем сцеплении наблюдаются рывки – заедание в приводе, повреждение или деформация нажимного диска и др.;
• при выключении заметно появление шумов – выход из стоя подшипника выключения;

Так или иначе, при неисправном сцеплении водитель не может нормально управлять автомобилем, передачи переключаются с трудом, сцепление буксует, пропадает тяга и т.д. Решение – замена отдельных компонентов или всего узла в целом.

Кстати, если сцепление не сильно изношено, замена только вышедших из строя компонентов в ряде случаев позволяет заметно сэкономить. Например, установка диска сцепления обойдется дешевле, чем замена корзины сцепления и диска в сборе. Как правило, после дефектовки часто проводят замену только изношенных деталей сцепление ваз 2110 (например, меняют только диск сцепления ВАЗ или выжимной подшипник).

Однако если состояние узла оставляет желать лучшего, отмечен комплексный выход из строя основных его составляющих (корзина сцепления ВАЗ, выжимной подшипник, ведомый шкив и др.), тогда это четко указывает на то, что лучше заменить сцепление полностью. Получается, все будет  напрямую зависеть от состояния узла.

• Что касается подбора сцепления, на сегодняшний день на рынке представлены как оригинальные детали, так и альтернатива отечественным комплектам (импортные комплекты сцепления).  Как показывает практика, подбирая сцепление ВАЗ 2110, цена играет последнюю роль, так как важно приобрести качественное решение.

На деле, пятерка лучших комплектов:

1. Kraft Tech (Турция) – детали способны хорошо охлаждаться и выводить самостоятельно продукты износа;
2. LUK (Германия) — обладает свойством демпфирования вибраций, что максимально повышает комфорт;
3. Valeo (Франция) – высокая надежность, мягкость и износостойкость;
4. Sachs (Германия) — благодаря технологии производства выдерживает большие нагрузки в различных эксплуатационных условиях;
5. ВИС (ВазИнтерСервис) – популярное отечественное решение, которое не уступает импортным аналогам по ряду показателей.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

• Кожух;
• Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
• Ведомый и нажимной диск;
• Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
• Маховик;
• Вилка выключения;
• Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Причины износа диска сцепления

Износ рассматриваемого механизма – вполне нормальное явление, которое рано или поздно происходит. Но иногда случается так, что ситуация сильно склоняется в пользу «рано». Давайте попробуем разобраться в причинах ускоренного износа фрикционного диска:

• Частое удерживание автомобиля на грани трогания. Например, когда вы стоите в пробке, вы постоянно передвигаетесь, не отпуская левую педаль до конца.
• Езда по бездорожью. Чтобы не забуксовать, необходимо регулировать скорость вращения колёс левой педалью.
• Резкое переключение передач и агрессивный стиль вождения. Ни для кого не секрет, что это приводит к повышенному износу всех деталей машины.
• Низкое качество деталей – сэкономив на запчастях, вы имеете все шансы повторить процедуру замены в ближайшее время.

Самое интересное, что причиной износа может быть неверная настройка места водителя, при которой левая нога регулярно удерживает педаль в нажатом положении.

Признаки износа сцепления

Основной признак износа сцепление ваз 2110 мы указали в начале статьи – это проскальзывание диска во время разгона. Этот признак начинает проявляться на последних передачах, поскольку механическое сопротивление при разгоне на таких скоростях гораздо выше. Чем больше диск изношен, тем на меньшей скорости это становится заметно. Помимо этого, появляется специфический запах от трения об корзину.

Ещё одним не менее точным показателем износа фрикционного диска является положение левой педали при трогании с места. Если автомобиль начинает двигаться в момент, когда левая педаль находится в верхнем положении, то, скорее всего «жить» механизму осталось не долго. Но это может быть также связано с неверной регулировкой педали сцепления.

В случае неестественного износа диска (разломы, трещины, сколы) при трогании с места автомобиль может дёргаться, а из-под капота могут раздаваться характерные звуки.

Когда нужна установка нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 и почему?

Восстановление машины своими силами всегда требовал не только определенных усилий, но и финансовых вложений. Именно по причине последнего фактора автовладельцы стараются самостоятельно провести ремонтные мероприятия, сэкономив таким образом на оплате работникам СТО. Ремонт муфты, конечно, несравним по трудоемкости со сменой рабочего цилиндра, но при наличии даже первичных навыков вполне выполним в гаражных условиях.

Чтобы замена диска сцепления ВАЗ 2110 не стала напрасной тратой времени и денег, неплохо узнать симптомы, указывающие на необходимость проведения ремонта, опытные автолюбители и так их знают, ну, а начинающим будет полезно:

• Потеря мощности двигателя.
• Вибрации при нажатии или «ватная» педаль.
• Включение скоростей происходит с пробуксовкой или сопровождается хрустом и рывками.
• Самопроизвольное выключение передач.
• Затрудненное включение скоростей.
• Запах фрикционных накладок.

Важно четко определить источник неполадок, например, «зависшая» педаль также может указывать на то, что нужно поменять тросик привода муфты. Бывалые автомобилисты регулярно проверяют состояние фрикционного механизма с периодичностью 80 000 км, чтобы установка сцепления ВАЗ 2110 была полностью оправдана.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмёрки и девятки практически без изменений, были подкорректированы только прижимные силы, которые соответствуют крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее всякому сцеплению есть свой срок. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. А кроме того, от завода изготовителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вовсе не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления целиком, на СТО обойдётся не менее 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов. Поэтому есть смысл заняться ремонтом самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Главные неполадки

Механизм сцепления содержит важные детали, к ремонту которых нужно отнестись с большой ответственностью.
Он состоит из:

• нажимного диска – корзины сцепления;
• отключающей сцепление муфты с подшипником, другими словами выжимного подшипника.

Появляется возможность упростить ремонт и смену корзины сцепления, это также касается смены выжимного подшипника, поскольку сегодня в комплектации можно найти детали сцепления, поставляемые производителем машины.
Таким образом, отпадает необходимость отдельно сменять детали. Исходя из технологии ТО авто, рекомендуется менять их полностью.

К признакам неполадки сцепления стоит отнести ситуацию, при которой машина не набирает достаточной мощности. При отжимании педали сцепления может слышаться шум.
Также автомобиль может дергаться и буксовать с места при трогании. Чаще всего определённые неполадки в сцеплении появляются за счёт изнашивания деталей.
Если дело касается начинающих водителей, то здесь наблюдается иная картина. Как правило, водитель виноват сам, неграмотно выбирая режим движения.
Часто наблюдается ситуация, когда владельцы авто соревнуются между собой, быстро стартуя со светофора.

Какое сцепление ВАЗ 2110 лучше?

Этим вопросом задается каждый владелец ВАЗ 2110, когда перед ним появляется необходимость выбора механизма. Ниже приведены результаты обзоров устройств экспертов российского автомобильного рынка. Стоит также отметить, что в процессе исследований рассматривались наиболее популярные среди отечественных автомобилистов производители.

• Крафттек. В комплект не входит подшипник, поэтому его придется покупать дополнительно, также отсутствует знак качества. Корзина оснащена 18 лепестками, а ведомый вал (Y 3200A B0206) имеет 4 пружины. Данный механизм рекомендован для эксплуатации в ВАЗ 2110.
• Немецкий производитель Люк (Lamellen und Kupplungsbau). Комплект полный, докупать ничего не придется. На упаковке присутствует знак качества МТ14. Кроме того, на ведомом валу обозначена маркировка для правильной установки. Корзина элемента также имеет 18 лепестков, а ведомый вал оснащен 6 пружинами. Также стоит отметить, что на валу отмечена сторона корзины.
• Валео, производитель Франция. Полный комплект, дополнительно ничего докупать не придется. Более того, в комплектацию этого сцепления входит смазывающая жидкость для механизма, а также компакт-диск с инструкцией по установке. В корзине находится 18 лепестков.
• Российский производитель «ВАЗИНТЕРСЕРВИС». В комплекте отсутствуют ведомый и нажимной шкивы, а также выжимной подшипник. Тем не менее продукция получила знак качества АЯ70. В корзине находится 12 лепестком, а на ведомом валу — 6 пружин. Продукция была одобрена для установки в ВАЗ 2110.
• Пиленга, страна-производитель неизвестна. В комплекте отсутствуют нажимной шкив и выжимной подшипник, так что если вы решили произвести замену механизма полностью, то эти компоненты нужно будет докупить. В корзине 18 лепестков. На ведомом валу находится 8 пружин. Знаки одобрения на упаковке отсутствуют.
   

Собственно, для автомобилей ВАЗ 2110 подойдет любое из перечисленных выше сцеплений. К примеру, «Люк» не может вырабатывать максимальный крутящий момент, так что мощность двигателя при движении будет занижена. Крафттек является достаточно надежным механизмом, проверенным временем, хотя для его установки придется докупать некоторые элементы.

Стоит отметить, что этот агрегат также имеет множество положительных отзывов в интернете от других автомобилистов. Но учтите, если в упаковке к этому механизму нет смазывающей жидкости и компакт-диска с инструкцией по установке, то перед вами — подделка. Установив такое устройство, будьте готовы к тому, что оно может выйти из строя через 5 тысяч километров пробега.

Важные особенности сборки сцепления

Правильная сборка этой запчасти у себя дома предполагает учет некоторых важных нюансов:

Когда вы занимаетесь центрированием диска, необходимо использовать специально предназначенную для этого оправку или же вооружиться первичным валом. Этот метод позволит поместить на свое место коробку передач. Когда работа по размещению шлиц вала в шлицы сцепления завершена, первичный вал легко вытащить наружу. Трос закрепляется к вилке и слегка ослабляется. Последующая регулировка проводится только тогда, когда сборка сцепления подошла к концу.

Не забудьте зафиксировать к панели управляющие рычаги и рычаг тяги. Хорошо затягивайте крепежи, чтобы они не раскрутились в дороге. Обязательно подключите аккумулятор и, наконец, подведите корпус фильтра, очищающего воздушные потоки.

Как сменить корзину сцепления

Корзина сцепления на ваз 21101

Как отмечалось выше, для смены корзины сцепления вполне подходят гаражные условия, домкрат и несколько подпорных колодок. В идеале лучше пользоваться подъёмником.
Перед тем, как приступить к работам, нужно ознакомиться с руководством по ремонтированию своей машины, обязательной методикой ремонта, а также обслуживания авто.
Итак:

• Нужно найти каталог деталей, поскольку многих из них может недоставать или некоторые из них окажутся лишними.
• Непосредственно перед демонтажем сцепления с коробкой передач нужно пометить, как размещены вращающие детали, дабы не было никаких вибраций при обратной сборке.

Корзинка сцепления на ваз 2110

• В салоне машины демонтируется рычаг переключения.
• Теперь есть свободный доступ для отсоединения коробки передач.
• Болты, с помощью которых корзина фиксируется к маховику, откручиваются. При проворачивании маховика, нужно держать его монтажкой.
• Ведомый диск и корзина демонтируются.
• Извлекается муфта отключения сцепления с подшипником.
• В процессе проведения ремонта нужно осмотреть вилку сцепления, а точнее её состояние. Также осматривают остальные детали на предмет износа.
• Из муфты выпрессовывают выжимной подшипник, конечно, это трудоёмкая работа. Далее сменяют подшипник сцепления.
  Как правило, для смазывания деталей лучше использовать смазочные составы, рекомендуемые производителем.

Примечание! Детали нужно тщательно промыть в керосине, при этом провести их дефектовку. Нельзя устанавливать уже повреждённые элементы сцепления.

В обязательном порядке все детали очищаются от устаревшей смазки, после чего смазываются новым составом. По окончанию работ обработанные элементы монтируются в противоположном разбору порядке.
Извлечённая коробка передач со сцеплением устанавливается на своё место.

Примечание! Особое внимание рекомендуется уделить затяжке болтов, при этом нужно уточнить параметры такой затяжки.

Сменить корзину сцепления не так тяжело, как кажется на первый взгляд, достаточно обладать минимальными знаниями, навыками и умением пользоваться специальными приспособлениями. Для правильного выполнения работ важно следовать рекомендациям.
Сегодня с помощью видео и фото можно произвести ремонт или смену важных элементов сцепления своими руками. Также немаловажную роль играет правильно подобранная пошаговая инструкция, без которой трудно или невозможно выполнить тот или иной процесс.
Чтобы не пришлось переделывать работу повторно, нужно приобретать только качественные запасные части, цена которых напрямую зависит от производителя.

Подготовительный этап

Перед тем, как менять сцепление на ВАЗ 2110, предстоит подготовить место для проведения ремонта и инструмент. Для данного процесса, наиболее удачно подходят: автомобильный подъёмник или смотровая яма. Если таких условий нет, в силу безвыходного положения, возможно осуществить замену сцепления на 2110 в «спартанских условиях». Достаточно подыскать ровный участок поверхности в гаражном боксе, на машиноместе или во дворе.

Автовладельцу, практичнее поинтересоваться заранее, сколько будут стоить новые детали сцепления для замены на ВАЗ 2110. Это поможет подготовить необходимый бюджет. Цена запчастей имеет различный диапазон и зависит от производителя. Среди изготовителей качественных деталей, лидерами являются: Sachs, Luk, Valeo и Krafttech. Эти запчасти гарантированно подходят на автомобиль и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. Детали плохого качества могут вовсе не подойти или выйти из строя в первые дни после ремонта.

Поэтапная инструкция

Итак, если вы решили поменять устройство сцепления своими руками, но не хотите при этом возиться с демонтажем КПП, то мы рассмотрим процесс замены без снятия коробки. Приступим:

1. Открутите винты крепления левого колеса вашего авто и поставьте на домкрат переднюю часть ВАЗ 2110. Чтобы обезопасить себя, подставьте под кузов авто кирпичи. Также под задние колеса подставьте противооткатные упоры.
2. Далее, вам нужно полностью снять колесо и открутить несколько винтов крепления, которые держат шаровую опору.
3. После снятия колес откройте капот и отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно будет снять минусовую клемму с АКБ. Это делается для того, чтобы предотвратить короткое замыкание в ходе проведения ремонтных работ.
4. Теперь вам необходимо демонтировать корпус воздушного фильтрующего элемента. Это нужно сделать для того, чтобы получить доступ к винтам, при помощи которых коробка передач крепится к двигателю внутреннего сгорания.
5. Если есть защита двигателя, то приступим к ее снятию. Открутите по периметру защиты мотора все винты и снимите ее.
6. Открутите длинный винт, при помощи которого крепится стабилизатор поперечной устойчивости.
7. Теперь приступим к одному из самых ответственных моментов в этом рабочем процессе. Если вы решили не производить демонтаж коробки передач, то вам все равно потребуется отодвинуть агрегат в сторону. Для того чтобы агрегат мог свободно перемещаться, необходимо демонтировать левый брызговик. После этого открутите все болты шаровой опору.
8. Далее, отведите левую стойку за колесный привод. Иначе сдвинуть коробку передач не получится.
9. После этого вам потребуется отключить два разъема от коробки передач. Справа от агрегата есть пластина, отвечающая за крепеж реактивной тяги. К слову, другая часть пластины находится у рычага переключения скоростей. Запомните визуально место крепежа реактивной тяги, иначе потом вам придется попотеть, чтобы подогнать селектор агрегата в рабочее положение.
10. Когда разъемы отсоединены и реактивная тяга демонтирована, коробка передач, по сути, освобождена от основных креплений. Теперь вам нужно отсоединить ее непосредственно от двигателя внутреннего сгорания. Здесь воспользуйтесь гаечными ключами и отсоедините несколько болтов (обычно их не больше трех) и одну гайку.
11. Теперь необходимо демонтировать заднюю подушку, которая, собственно, и крепит коробку передач к мотору. Это следует сделать так, чтобы мотор не был сильно отпущен, поэтому ДВС лучше подставьте на домкрат или на опоры.
12. То же самое нужно проделать и с коробкой передач, предварительно отодвинув ее на необходимое расстояние. Здесь вам может потребоваться помощь, поскольку одному передвинуть агрегат и подставить под него опоры будет нелегко. Кроме того, все нужно делать аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений агрегата.
13. Теперь у вас есть доступ к механизму сцепления. Замените его, после чего произведите сборку всех деталей в обратной последовательности. Плотно затяните винты крепления коробки передач к двигателю. Заменив сцепление, нужно сделать центровку диска.

Несколько замечаний

Пользуясь тем, что вы забрались довольно-таки глубоко во внутренности автомобиля, можно провести кое-какие дополнительные действия, чтобы не возвращаться к этому в ближайшее время.

• Желательно вместе со сцеплением поменять и выжимной подшипник;
• Проверить нужно также лепестки и саму корзину сцепления. При значительном износе не поленитесь заменить и их, в противном случае в близком обозримом будущем вам снова придется лезть в яму;
• Ведомый диск обязательно нужно центрировать. Хорошо бы использовать в этих целях особую оправку. При ее отсутствии нужно хотя бы подобрать деревянный кругляш нужных размеров. Когда затянут крепеж корзины, если центровка проведена верно, оправка (или ее заменитель) должна выйти без всяких усилий. Но и не выпадать самостоятельно.

Собственно, на этом замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла закончена. Как видим, ничего суперсложного не потребовалось, хотя повозиться пришлось. Если вы не первый раз видите домкрат и ключи, вся процедура займет у вас не больше 2-3 часов, да и то с перекурами. Заметьте: если бы коробка тоже демонтировалась, у вас ушло бы гораздо больше времени, возможно, пришлось бы потратить на возню с железками все выходные.

Процедура по снятию и замены вилки выключения сцепления:

1. Сперва, после снятия коробки передач нужно снять подшипник выключения сцепления.
2. Следующим этапом будет снятие резинового чехла (номер 1). Его нужно поддеть отвёрткой и стащить с вилки выключения сцепления (номер 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет упругости), то замените его новым.
3. С помощью отвёртки подденьте пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие его лепестки и достаньте эту втулку. Если этот пластмассовый колпачок имеет дефекты (нет лепестков, трещины или прочие явные следы износа), — замените новым.
4. Теперь дошло дело до снятия вилки выключения сцепления. Приподнимите её и выведите её ось из втулки, что запрессованная в картере сцепления и демонтируйте вилку, выведя ось, а после чего рычаг из отверстий в картере сцепления.
5. Сожмите концы пружинного фиксатора вилки и достаньте его. Если фиксатор имеет дефекты (нет упругости или вообще сломанный), то замените новым.
6. Вилку, что отвечает за отключение привода нужно заменить на новую, если у неё:

• 1 – рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
• 2 – лапки детали в области, где они контактируют с муфтой подшипника, также имеют явные дефекты и признаки изношенности.
   

7. Произведите осмотр металлической втулки жёлтого цвета, если она имеет дефекты, — впрессуйте её и вставьте до упора новую.
8. До того как устанавливать вилку выключения привода обратно, — произведите смазывание консистентной смазкой обоих втулок (металлическую и пластиковую).
9. Теперь можно спокойно монтировать вилку выключения сцепления обратно в порядке демонтажа. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а её

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

   Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

3. Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;
4. Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
5. Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.