Замена порогов автомобиля своими руками пошаговая инструкция видео

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь.

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Устройство

Наружная часть конструкции больше является косметическим элементом, она, конечно, придает жесткости кузову, но важную роль выполняют:

• внутренний усилитель;
• соединитель;
• внутренняя часть изделия.

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Расположение

1. В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.
2. Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.
3. Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.
4. Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.
5. Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.
6. Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

• Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

• Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.
• Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

• Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

• При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

• Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.
• Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить. Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

• При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации. Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

• Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

• Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Источник: https://svoimirukami.guru/zamena-porogov-svoimi-rukami/

Все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки.

Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает,  меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше.  Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали.

Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки.

Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

• демонтаж салона;
• вырезка старого порога;
• подготовка посадочного места;
• приварка нового порога;
• покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать.

В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

1. Сливается топливо.
2. С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
3. Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
4. Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
5. Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

1. Новый порог в комплекте с усилителем. В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.
2. Электросварка.
3. Болгарка, зубило, молотки.
4. Наждачная бумага Р-80, шпатлевка автомобильная, грунтовка, битумная мастика.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом  по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым.

Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

1. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
2. Высверлить места точечной сварки.
3. По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
4. Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
5. Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
6. Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

1. Прихватывается нижняя часть или соединитель.
2. Приваривается усилитель.
3. Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
4. Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
5. Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
6. Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
7. После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО.

После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы.

Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента.

Рекомендуется использовать электросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатратами мастера и стоимостью комплектующих.

Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход. На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже.

Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов,  понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Источник: https://InfoKuzov.ru/remont/zamena-porogov

Замена порогов своими руками

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние.

В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен.

В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность.

Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га.

Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель.
• Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту.
• Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стой­ки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.
• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель.
• Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.
• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния.

Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га.

В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки. Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой.

Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся.

Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом.

Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой.

При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла.

Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку.

При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Источник: https://kuzov.info/zamena-porogov-svoimi-rukami/

На первый взгляд работа с порогами кузова автомобиля представляет большую сложность из-за хитросплетения в этом месте нескольких кузовных деталей затейливой формы и многочисленных сварных соединений. К тому же обязательно потребуются меры по защите от коррозии, а также декоративное покрытие, то есть весь спектр кузовных работ в одном месте.

В реальности хотя для любителя это и непростая задача, но ничего запредельно необычного в ней нет.

Многие решают её самостоятельно, потребуются лишь навыки работы с режущим инструментом, дрелью, сварочным полуавтоматом и набором для нанесения кузовных покрытий для днища, скрытых полостей и наружных поверхностей.

Устройство порогов в автомобиле

Пороги выполняют роль силового элемента для днища кузова, они же участвуют в формировании дизайна боковой поверхности автомобиля.

Поэтому их конструкция содержит несколько больших продольных штамповок, не считая локальных усилителей в местах крепления с полом, брызговиками и стойками:

• наружная панель, на нее наносится лакокрасочные слои;
• внутренняя, размещена внутри салона;
• усилитель, плоская перфорированная пластина между панелями;
• часть пола, образующая порог со стороны днища.

Все детали на заводе скреплены точечной сваркой, наиболее удобной для работы сборочных роботов.

В каких случаях пороги требуют ремонта или замены

Основная проблема для порогов – это коррозия. Они расположены в одной из самых подверженных зон, снизу и сбоку подвергаясь интенсивной обработке абразивами, водой и реагентами под днищем.

Брызговики полностью не спасают. Сначала разрушаются защитные покрытия, затем ржавеет металл и появляются сквозные дыры.

Прочитай: Как оцинковка кузова защищает автомобиль от коррозии

Вторая причина – ДТП, в которых деформируется кузов. Одновременно повреждается защита, в том числе и из-за ремонтных воздействий, в разы ускоряется коррозия.

Способы ремонта замятого порога без покраски

Совсем без подкрашивания обойтись сложно, поскольку слои ЛКП повреждаются в первую очередь, но такие случаи не исключены. Даже в случае порогов, где металл довольно толстый, профилированный и мало пригоден для подобных технологий.

Порог прогревается феном с соблюдением температурного режима, не повреждающего краску. Затем вмятины вытягиваются при помощи вакуумных присосок или приклеиваемых переходников (клипс или нагелей).

Трещины ЛКП не возникают, поскольку материал при повышенной температуре приобретает пластичность.

Что делать если в пороге сквозные дырки

Кардинальное решение – замена пострадавших деталей, но иногда это нецелесообразно, поэтому используются способы заклейки повреждений эпоксидными или полиэфирными составами с армированием стекловолокном.

Это надо знать: Преобразователь ржавчины, какой лучше выбрать и как использовать

Для этого поверхность вокруг дефекта зачищается до чистого металла шлифмашинками, удаляются полностью ржавые участки.

Металл грунтуется праймером, после чего на него наклеивается стекловолокно из ремнабора на эпоксидной смоле.

Металл слегка подбивается внутрь, чтобы после нанесения заплат и шпатлевки можно было вывести поверхность нужной кривизны. По отшлифованной шпатлевке порог грунтуется и окрашивается.

Инструкция по замене порога целиком

Нужные детали имеются в продаже на распространенные модели автомобилей. С дорогими, редкими и устаревшими машинами могут быть сложности, придется ремонтировать имеющиеся.

Подготовка

Перед работой надо снять с машины все, что может помешать или повредиться во время работы отрезной машинкой и сварочным аппаратом.

Первая может оставить следы не лучше, чем от брызг расплавленного металла, а также устроить пожар. Демонтируются двери и крылья, если они съемные. Все прочее защищается несгораемыми материалами.

Отсоединять аккумулятор или нет во время сварочных работ – вопрос спорный. Теория говорит, что в этом нет необходимости, более того, иногда может навредить. Но осторожность необходима, хотя бы от коротких замыканий при повреждениях проводки.

Демонтаж старых элементов

Конкретная технология сильно зависит от модели автомобиля. Надо изучить его силовую структуру кузова. Затем наметить, где будут производиться надрезы, а где высверливание точек сварки. Поможет схема из каталога, а также купленные запасные части.

Чтобы не было деформаций кузова, важно его правильно вывесить и придать ему горизонтальное положение.

Подгонка деталей и сварочные работы

После удаления ржавых деталей уточняется расположение новых. Производится дополнительное удаление лишнего металла.

Оставлять его «для прочности» не следует, это лишь ускорит коррозию.

Ржавчина прекрасно способствует собственному распространению.

Пытаться варить швы или точки в одно касание не стоит. Металл здесь очень тонкий для сварки даже проволочным полуавтоматом, поэтому варится он быстрыми короткими касаниями, в ходе которых происходит образование присадочного материала на кромках.

В другом случае листовая сталь быстро прогорает, детали будут испорчены.

Соединение внахлест

Внахлест, когда соединяемые детали имеют запас по размеру, варить проще, но эта лишняя толщина создает проблемы.

Утолщения приходится подбивать, они помешают выравниванию поверхности, а щели станут источником коррозии.

Соединение встык

При точной подгонке внахлёст исключается, детали соединяются точно встык. За прочность можно не беспокоиться, к тому же здесь легко организовать сплошной шов.

После зачистки он образует ровную поверхность и идеально однородную деталь, реально состоящую из двух. Но нужен определенный навык в точной подгонке и уверенной сварке тонкого листового металла.

Соединение встык со вставкой

Овладев сваркой встык, можно в любом месте добавлять элементы нового металла, создавая незаметные швы и подгоняя общую геометрию участка кузова.

Неизбежные зазоры, если они не превышают 1-2 мм, легко заполнить присадочным металлом от проволоки.

Принцип тот же – короткие касания с наращиванием кромок и последующей зачисткой. Раньше это делалось газосваркой, сейчас прекрасно работают инверторные полуавтоматы, особенно при использовании углекислоты с добавками аргона.

Как защитить новый порог от коррозии

Нельзя оставлять необработанные участки голого или ржавого металла. Всё зачищается, затем грунтуется праймером. Надеяться на кислотные преобразователи не стоит, они сами по себе могут провоцировать коррозию.

Защита состоит в нанесении со стороны днища многослойного антигравия поверх грунтовки, внутри порогов средства для скрытых полостей, а снаружи полноценного ЛКП из краски и лака.

Запенивать полиуретаном скрытые полости не стоит, от ржавчины он не поможет, зато сильно затруднит следующий ремонт.

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Универсальный ключ 48 в 1 / ключ автомобильный универсальный

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

ремонтный набор для локального цинкования кузова

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь, желательно ознакомится с видео замены порогов своими руками.

Краска Авто автохимия для ремонта кожи салона

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Домкрат бутылочный гидравлический

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Набор инструментов, головок и ключей для авто

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Силиконовый клей для ремонта автомобиля

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Набор для ремонта сколов и трещин лобового стекла автомобиля

Устройство

Наружная часть конструкции больше является косметическим элементом, она, конечно, придает жесткости кузову, но важную роль выполняют:

• внутренний усилитель;
• соединитель;
• внутренняя часть изделия.

Полиуретановый клей-герметик для ремонта автомобиля

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Инструмент для удаления вмятин на автомобиле

Расположение

В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.

Пусковое устройство для автомобиля

Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.

Органайзер для автомобиля

Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.

Автомобильный держатель для смартфона

Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.

Автокресло

Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.

Автокресло/бустер

Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Автомобильная подушка для шеи на сиденье автомобиля

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Тент-чехол для автомобиля

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Светящаяся лента — тюнинг для автомобильного салона

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Автомобильный компрессор

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

Полироль-очиститель пластика салона автомобиля

Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.

Автосканер для диагностики автомобиля

Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.

Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить.

Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации.

Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Фото замены порогов своими руками

Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов (90 фото)

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь, желательно ознакомится с видео замены порогов своими руками.

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Устройство

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Расположение

В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.

Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.

Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.

Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.

Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.

Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.

Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.

Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить.

Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации.

Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Источник

От А до Я: все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Источник

Как меняются пороги на машине.

Итак, друзья, как и обещал, вот пост про замену порогов.

Итак! Для начала едем в магазин, на рынок или заказываем в интернете сами пороги. Штамп может быть разный, они могут быть просто выгнутыми в форме порога (прямыми), или могут иметь форму, повторяющую изгибы стоек. Второй вариант более качественный.

Рассмотрим вариант самой простой замены, порог не гнилой, не ударный, просто меняем пенку.

Поднимаем машину на домкрат. До удобного нам уровня. Примерно 50-60см от нижней кромки порога до земли и ставим её на стойки, кирпичи, полешки, на все что угодно, лишь бы не на домкрате. Это не безопасно. Берем наш ремкомплект и прямо с верху надеваем его на наш порог. Сядет он не везде плотненько, но этого нам хватит чтобы мы смогли отчертить границы рем вставки. Берём шило, гвоздь, фломастеры и чертим прям по кромке. Снимаем рем вставку и тут начинается))))

На кромках мы видим сварные точки. Их мы отсверливаем заранее купленным сверлом, оно отсверлит только один слой металла, то есть именно пенку порога. Так надо сделать со всеми точками (вверху те которые попали в очерченый участок. Снизу все. ) Отсверлили. Переходим к срезу. Тонким кругом 1,6мм начинаем пилить вдоль прочерченной линии отступив на всякий случай пару см внутрь, так сказать для маневра. Глубоких пропилов делать не надо, так как всегда есть шанс пропилить усилитель порога или стойки, а это лишние сварочные швы и ваше время.

Дыроколом на рем вставке делаем отверстия по кромке, с интервалом «как было». (примерно как отсверливали). Защищаем места на кузове болгаркой, там где будем варить, порог тоже проходим. Снова все собираем, верх прикручиваем для удобства на саморезы. Низ пристегиваем зажимами. Вешаем двери, смотрим зазоры.

Снимаем двери, обвариваем. Провариваем точки, стойки варим швом. После зачищаем сварку. Готово!

Источник

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

Замена порогов своими руками

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Источник

Всем доброго времени суток! В этом видео (ниже) речь пойдет о замене порогов на профильную трубу. Также расскажу о замене прогнивших участков днища и колесных арок обычным стальным листом. Ну и коротко про восстановление дверных петель. А в конце ролика объясню, зачем вообще это нужно. Теперь обо всем по-порядку.

---

Текст далее полностью озвучен в видео

---

В нашем случае меняться будет левый порог на ВАЗ-2111. Правый уже заменили несколько недель назад, ссылка на видео будет в описании. Похожим способом можно поменять пороги на большинстве автомобилей. Не думаю, что работа будет чем-то принципиально отличаться. Варить будем полуавтоматом, но можно обойтись и обычными электродами.

Подготовка к работе

Прежде всего нужно приподнять левую сторону машины, чтобы было удобней работать. Мы просто загнали ее на лежащие колеса. Таким образом кузов остается на естественных точках опоры и не испытывает дополнительных нагрузок, которые могут привести к его деформации во время работы. Обязательно фиксируем противоположные колеса упорами.

Далее убираем все, что будет мешать работе: крыло, подкрылок, пластиковые накладки, обшивку салона, сиденья, проводку и т.д. Должен остаться только голый металл. Как видим, в первую очередь от коррозии пострадали расположенная у порога часть передней арки, сам порог, особенно спереди и сзади, а также примыкающие к нему участки днища. Ситуация, можно сказать, классическая. С правой стороны картина была похожая, разве что немного печальнее.

Удаление старого порога и прогнивших участков днища

Берем болгарку и срезаем внешнюю сторону порога, стараясь сразу прорезать находящийся за ней усилитель. Срезаем не по самые двери, а чуть ниже; так будет удобнее вваривать трубу. Отгибаем срезанный участок вниз и удаляем его. После переходим к внутренней стенке порога; также срезаем, примерно по линии сгиба.

Усилитель отгибаем к внешней стенке порога, а торчащие между ним и внутренней стенкой элементы максимально укорачиваем и загибаем кверху. Можно приварить их к верхней части порога, а можно и не приваривать, т.к. чуть выше они и так связаны точечной сваркой с порогом и усилителем.

Приступаем к днищу. Тут всего-лишь нужно вырезать подгнившие участки. Где-то подлезть удобнее из салона, где-то — снизу.

Подготовка профильной трубы

С подготовкой закончили, можно приступать непосредственно к порогу. Берем профильную трубу 80х60 с толщиной стенки 2 мм, отмеряем нужную длину,
отрезаем и прикидываем к месту. Срез задней части лучше сделать не прямым, а скошенным. Если все нормально, вырезаем заглушки из миллиметрового листа и привариваем их к торцам трубы.

Порог готов, можно устанавливать его на место, широкой частью горизонтально. Труба отлично встает между внешней и внутренней стенками оставшегося родного порога, и держится даже без прихваток.

Установка порога из профтрубы

Далее прихватываем сваркой трубу спереди и сзади с внутренней и внешней стороны. В-общем, где удобнее, главное, чтобы труба была надежно зафиксирована. Кстати перед сварочными работами стоит отсоединить аккумулятор, т.к. иначе может пострадать электрика машины, да и сам аккумулятор. Не знаю, правда или нет; как-то раз забыли отключить — вроде ничего страшного не произошло. Если кто в курсе — напишите в комментариях.

После того, как трубу надежно прихватили, просто привариваем ее к остаткам порога. Мы начали с внутренней стенки, так было удобнее. Потом привариваем внешнюю стенку сразу с остатком усилителя, предварительно подогнув их к трубе с помощью молотков. Можно кувалдой.

Спереди и сзади, где порог подгнил особенно сильно и вариться не к чему, связываем трубу с его остатками с помощью заплаток из миллиметрового листа.

Ремонт днища

С порогом, можно сказать закончили, приступаем к днищу. Из того же миллиметрового листа вырезаем заплатки нужного размера, подгоняем их к месту и привариваем к остаткам порога и днища подгибая и придавливая края. Для надежности провариваем еще и снаружи.

Частичный ремонт колесной арки

По части сварки с днищем закончили, приступаем к колесной арке. Точнее к месту, где она примыкает к порогу. Тут так же, как и с днищем: вырезам прогнившие участки и закрываем их заплатками из все того же миллиметрового листа.

На этом работу можно считать почти законченной, осталось лишь все обезжирить, загрунтовать и закрасить битумной мастикой. Кстати мастика — не самый удачный выбор покрытия, т.к. через год-полтора начинает местами осыпаться.

Если работа заключалась только в замене порога и днища, то можно считать ее завершенной. Осталось лишь поставить все на место и можно ехать. Работа заняла у нас где-то 8 часов в неспешном темпе. Вдвоем получается быстрее и удобнее, но можно справиться и одному. Что касается не очень аккуратных сварных швов, то дело тут в том, что опыта сварки полуавтоматом, который мы купили недавно, пока маловато. Еще возможно ветер сдувает защитный газ, т.к. внутри гаража швы получаются ровнее.

Полный ремонт колесной арки

В один из следующих дней мы взялись за полный ремонт колесной арки, которая также заметно подгнила. Пришлось снять стойку, чтобы было удобней работать. Рассказывать тут особо нечего, схема работы та же:

• убираем все, что мешает, как в самой арке, так и под капотом;
• вырезаем прогнившие участки;
• закрываем их стальным листом;
• и замазываем мастикой.

Обширный прогнивший участок за стойкой мы заварили 3-мм стальным листом, т.к. он подвержен нагрузкам. Остальные же заплатки вырезаны из все того же миллиметрового листа.

В этот же день внутрь порога для его долговечности я залил где-то 100 мл отработки через просверленное отверстие и заткнул его пластиковой заглушкой. Понятно, что весь кузов машины сгниет раньше, чем труба со стенкой 2 мм, но все же так спокойнее.

Далее окончательно все собираем, ставим крыло, подкрылок, пластиковые накладки, сиденья и готово. Кстати под пластиковой накладкой порога труба совершенно незаметна. Нужно заглянуть под низ, чтобы заметить, что пороги и участки днища менялись.

По этой части все, сейчас еще кратко расскажу про дверные петли и будем подводить итог.

Восстановление дверных петель

Проблема с дверьми, точнее с водительской дверью, заключалась в ее провисании. Соответственно и люфт был ощутимый. В общем то неудивительно, учитывая возраст и пробег машины. Остальные двери вроде бы в порядке.

Менять петли пока рано, не так уж сильно они изношены, решили попробовать восстановить, если так можно выразиться. Как оказалось, заметно изношена только нижняя петля, поэтому ограничились лишь ее ремонтом. Само собой для этого нужно снять дверь, иначе не подлезть.

Далее болгаркой продольно распиливаем петлю и разбираем ее, вынув стержень. После обстукиваем молотком обе части петли, чтобы наш пропил сузился, и завариваем его. Делать это нужно со стержнем внутри, иначе его потом можно просто не вставить. Собираем петлю, проверяем, чтобы сварные швы не ограничивали ее ход; закрашиваем и ставим дверь на место. После этого люфт и провисание полностью исчезли. В описании к этому видео будет ссылка на статью, где этот процесс расписан подробнее.

Вывод

Ну а теперь самый главный вопрос: “Зачем все это нужно?” Тут 3 основных момента.

• Во-первых — профильная труба прекрасно зарекомендовала себя в качестве порога, в чем мы убедились на личном опыте. На канале есть видео о состоянии этих порогов на “семерке” спустя год эксплуатации машины. Ссылка в описании.
• Во-вторых — нет никакого желания возиться с ремонтными порогами и элементами кузова, качество которых оставляет желать лучшего. Менять гниль на тонкую жестянку, которая через пару лет опять сгниет, не хочется.
• И в-третьих — конечно же прочность новых порогов. Домкратить машину теперь можно в любом месте порога, спокойно отрывая сразу 2 колеса от земли. Полагаю, жесткость кузова также повысилась.

В-общем плюсов у такого подхода, на мой взгляд, больше, чем минусов. Во всяком случае применительно к нашей ситуации. А ситуация в-общем то простая: машина по сути является рабочей лошадкой, которая позволяет перевозить до полутонны груза со скоростью больше сотни при расходе менее 7 литров на эту самую сотню. Если конкретнее, то покупалась она преимущественно для перевозки мотобуксировщиков, которые мы собираем и продаем. В багажник со сложенными сиденьями спокойно помещаются 2 буксировщика на стандартной бурановской гусенице.

Учитывая все это, смысла что-то мудрить как с порогами, так и по кузову в целом, мы не видели. Важно, чтобы все было прочно, надежно и прослужило хотя бы несколько лет. Во многом поэтому и было решено особо не заморачиваться и просто вварить профильную трубу вместо порога.

Машина 2007 года выпуска, пробег чуть более 170 тысяч, куплена была в начале этого года. Если интересно состояние порогов и днища через полгода или год эксплуатации, дайте знать об этом в комментариях, сделаю видео.

И еще: Не нужно воспринимать это видео как инструкцию и уж тем более руководство к действию. Я даже близко не специалист по кузовным работам, поэтому вполне могу в чем-то ошибаться или заблуждаться. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях.

И, конечно, задавайте вопросы. Всем пока…

---

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

---

Читайте также:

Замена порогов на ВАЗ-2107
Пороги из профтрубы спустя год эксплуатации
Ремонт дверных петель
Замена правого порога на ВАЗ-2111
Мотобуксировщик повышенной проходимости