Заезд на участок своими руками пошаговая инструкция

Подъездные пути — первое, что обустраивают на участке. Без этого вы даже не сможете попасть на территорию в распутицу. Во многих случаях можно соорудить въезд на участок своими руками. Мы расскажем, что для этого понадобится и на какие факторы нужно обратить внимание.

Выбираем место для въезда

Обычно выезд прокладывают по кратчайшему пути до ближайшей дороги. Если дачный участок расположен на уже застроенной территории, других вариантов может и не быть. Если вокруг пустыри, сначала нужно ознакомиться с кадастровыми схемами и планами по благоустройству. Иначе возможны ситуации, когда ваш проезд пересекает чужую землю или спустя какое-то время на этом месте начинают строить трубопровод.

Учитывайте зонирование территории. Часто выезд переходит в парковку или обустраивается напротив гаража. Не забывайте про расположение коммуникаций. Например, если вы планируете делать дренаж участка своими руками, постарайтесь проложить трубы так, чтобы над ними не передвигалась машина.

Составить подробный план участка можно с помощью программы Ландшафтный Дизайн 3D. В ней легко разберется даже новичок. От вас не потребуются навыки 2D- или 3D-художника. Все нужные объекты уже есть во встроенной библиотеке. Итогом работы станет качественная визуализация, которая наглядно демонстрирует, как будет выглядеть готовый проект.

Ширину проезда определяют исходя из радиуса поворота техники. Для легкового автомобиля минимальное значение составляет 4 м. Его нужно увеличить в несколько раз, если планируется передвижение строительных машин. Например, на территорию будет заезжать экскаватор, чтобы вырыть котлован под фундамент. Для грузовиков оптимальное значение — от 10 м.

Выбирайте ширину с запасом, чтобы случайно не задеть забор или не съехать в кювет. Также имейте в виду, что если сейчас вы ездите на малолитражке, в будущем вы или кто-то из членов вашей семьи можете пересесть за руль внедорожника, пикапа или минивэна. Заново затевать строительство — дорого и хлопотно, а попутно придется вырубить часть насаждений или снести конструкции.

Проработать схемы проезда также поможет бесплатный сервис Онлайн-планировщик участков. Он не требует регистрации. Схемы составляются в масштабе. В коллекции сервиса есть обозначения для всех основных объектов: построек, покрытий, растений и прочего.

Выбираем материал для въезда

Перед тем как сделать въезд на участок, нужно определиться с покрытием. Основное требование — материал не должен деформироваться и раскисать от обильных осадков. Также ориентируются на общую стоимость будущего проекта, поскольку у каждого покрытия своя технология укладки, особенности, плюсы и минусы. В большинстве случаев сооружается многослойная конструкция.

До начала основных работ подготовьте площадку. Спилите лишние деревья и кустарники, выкорчуйте пни, уберите камни и мусор. Если на месте строительства установлены какие-либо конструкции, по возможности временно демонтируйте их. Например, частично разберите забор или снимите ворота. Затем обозначьте внешние границы заезда при помощи кольев и веревки.

Щебень

Покрытие из щебня — наиболее дешевый и простой в реализации вариант конструкции. Если технология укладки не нарушена, на поверхности не образуется колея. Вода свободно просачивается между камнями, поэтому не нужно опасаться появления луж и липкой грязи.

Есть и недостатки. В этом случае не получится сделать интересный дизайн. Доступных расцветок немного. Постепенно конструкция может деформироваться. Появятся незначительные просадки. По краям гравий может осыпаться, но проблема решается грамотной установкой бордюров.

Лучше всего брать гранитный щебень. Он прочный, камни почти не впитывают воду и не растворяются в условиях высокой влажности. Известняковый, шлаковый и вторичный (представляет собой измельченный строительный мусор) стоят дешевле. Однако эти виды щебня менее долговечны. Они быстрее разрушаются от влаги и механических нагрузок.

Как правильно сделать заезд на участок:

1. Роют дорожное корыто — траншею с глубиной около 30 см. Ее дно должно быть ровным и плотным.
2. Засыпают слой (примерно 20 см) крупного щебня с размером фракции 15-25 см. Поверхность выравнивают и утрамбовывают виброплитой.
3. Сверху засыпают мелкий щебень. Его также разравнивают и трамбуют.
4. Дополнительно насыпают крупный песок. Он частично заполняет пространство между фракциями и тем самым делает конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам.

Бетон

Представляет собой смесь цемента, щебня, песка и различных присадок, разведенную водой. Общая стоимость варьируется в широком диапазоне, но обычно она выше, чем затраты на другие виды покрытий. Так же меняется и прочность. Высокие классы прочности бетона (более качественный цемент и добавки) с металлической арматурой и специальной пропиткой могут сохранять свои свойства годами даже при интенсивных нагрузках.

Бетон можно подготовить самостоятельно — соединить в нужной пропорции цемент и наполнитель (песок и щебень), залить водой и размешать до однородной консистенции в миксере (бетономешалке). Однако потребуются большие объемы смеси, которые нужно заливать сразу на всю поверхность. Если делать паузы в работе, структура станет неоднородной и менее прочной. Поэтому проще заказать бетон в готовом виде.

Бетонный въезд на участок своими руками с пошаговой инструкцией:

1. На первом этапе готовят траншею. Ее глубина определяется толщиной слоев. Они, в свою очередь, зависят от нужного запаса прочности. Мы укажем значения, которые достаточны для передвижения легкового авто к частному дому. В этом случае глубина корыта будет составлять около 30 см.
2. Дно траншеи уплотняют и застилают геотекстилем. Он не позволяет последующим слоям смешиваться с грунтом. Также конструкция не разрушается растительностью.
3. Засыпают песчаную подушку толщиной около 5 см. Песок увлажняют и утрамбовывают виброплитой.
4. Насыпают примерно 10 см крупного щебня.
5. Насыпают около 5 см щебня мелкой фракции.
6. По периметру конструкции устанавливают опалубку. Обычно ее делают из толстых досок. Их скрепляют саморезами или гвоздями, а с внешней стороны подпирают кольями.
7. Закладывают арматуру. Можно взять специальную сетку или уложить пруты, скрепленные проволокой.
8. Заливают бетон слоем около 10 см. Достаточно марки М300. Поверхность выравнивают, а затем укрывают пленкой, чтобы защитить от солнца. Смесь не должна слишком быстро высохнуть, иначе она может дать усадку, покрыться трещинами и стать хрупкой. Для этого нужно периодически увлажнять поверхность. Конструкция твердеет в течение 20-30 дней.

Асфальтовая крошка

Покрытие имеет относительно эластичную структуру, благодаря чему поглощает нагрузки и надолго сохраняет прочность. Материал доступен по цене, но для его укладки требуется специальная техника — каток или виброплита. В жару асфальт может выделять запах, становиться более мягким или даже плавиться.

Устройство асфальтированного заезда на участок своими руками с инструкцией:

1. Готовят дорожную траншею с глубиной примерно 30 см. Ее дно должно быть плотным и ровным. Дополнительно можно застелить геотекстиль.
2. Засыпают и утрамбовывают около 10 см песка.
3. По бокам на бетонное основание устанавливают бордюры.
4. Насыпают и трамбуют примерно 15 см щебня.
5. Щебень поливают жидким битумом.
6. Засыпают тонкий слой (1-2 см) асфальтовой крошки. Она заполняет пространство между камнями.
7. Снова поливают поверхность битумом.
8. Насыпают финальный слой крошки. Ее разравнивают, а затем уплотняют катком или виброплитой.

Бетонные плиты

Железобетонные плиты специальных марок прочны и долговечны. С их помощью можно обустроить покрытие за несколько часов. Чтобы уложить плиты, понадобится кран. Также стоимость железобетонных изделий может быть достаточно высокой (она зависит от региона, сезонных колебаний и текущей ситуации на строительном рынке).

Организация подъездных путей из железобетонных изделий (ЖБИ):

1. Выкапывают корыто. Его глубину определяют исходя из толщины используемых плит и песчано-гравийной подушки (10-15 см). Дно разравнивают и утрамбовывают.
2. Засыпают 10-15 см щебня. Выравнивают и уплотняют этот слой.
3. Насыпают песок, чтобы заполнить пустоты между камнями.
4. Укладывают плиты. Стыки и проемы заполняют песком, цементным раствором или бетоном.

Тротуарная плитка

Брусчатку изготавливают из бетона, различных видов камня и обожженной глины. Вариантов расцветки и форм плитки — бесконечное множество. При этом покрытие получается долговечным и прочным. В числе недостатков — относительно высокая цена и трудоемкий процесс укладки. Однако для работы не понадобятся специфические инструменты или какая-либо техника.

Обустройство заезда из брусчатки:

1. Выкапывают дорожное корыто глубиной примерно 50 см. Дно трамбуют, а затем застилают геотекстилем.
2. Насыпают около 20 см песка. Увлажняют и трамбуют.
3. Заливают 10-15 см бетона марки М100 (для большей прочности основания).
4. Устанавливают и закрепляют бордюрные камни.
5. После того как бетон затвердеет, насыпают около 5 см цементно-песчаной смеси. Ее также разравнивают.
6. Укладывают брусчатку. Между плиткой оставляют зазоры в несколько миллиметров. В дальнейшем их заполняют мелким песком или песчано-цементной смесью.

Заезд на участок через канаву своими руками

По действующим нормативам вдоль обочин дорог должны находиться дренажные канавы. В них стекает дождевая и талая вода. В результате дорожное полотно быстрее высыхает, а прилегающие территории не заболачиваются.

Наличие канавы несколько усложняет строительство заезда. При этом нельзя просто засыпать дренаж — конструкция должна сохранять свою функциональность. Задачу решают при помощи специальной трубы. Ее укладывают по дну канавы. По бокам и сверху засыпают песок или щебень. Верхнее покрытие может быть любым: брусчатка, монолитный бетон, плиты.

Обычно ширину конструкции делают по длине дренажных труб. Стандартное значение — 6 м. Если этого недостаточно, трубы сращивают (соединяют) между собой. Слишком длинные дренажи неудобно чистить. Поэтому примерно через каждые 5-6 метров сооружают специальные колодцы.

Как сделать заезд на участок через канаву своими руками:

1. Канаву расчищают от мусора, растительности, ила и камней.
2. По месту будущего расположения трубы примерно на 20 см углубляют дно.
3. Углубление засыпают песком. Подушку утрамбовывают.
4. Поверх подушки укладывают трубу. Используют изделия с наружным диаметром 315 или 400 мм. Лучше выбирать пластиковые трубы — они дешевле и практичнее, чем металлические и железобетонные. Обращайте внимание на класс жесткости — подойдет SN8.
5. Сбоку и сверху трубы уплотняют песок или гравийно-песчаную смесь.
6. Верхний слой подушки делают из мелкого щебня (примерно 20 см).
7. Укладывают финишное покрытие по соответствующей технологии.

Подводим итоги

Теперь вы сможете обустроить въезд через канаву на участок своими руками или построить дорогу по ровной поверхности. Прежде чем приступать к работе, нужно продумать расположение подъездных путей. Подготовить чертеж можно в приложении Ландшафтный Дизайн 3D или при помощи сервиса Онлайн-планировщик участков. Для внешнего покрытия используют асфальт, бетон, щебень и плиты из железобетона. Их укладывают поверх амортизирующей подушки из песка или песчано-гравийных смесей.

Всех приветствую, я в данном сообществе новичок… Решил поделится тем как делал себе заезд на участок и площадку под авто…

Заезд
Выкопал траншею вдоль въездных ворот глубиной около полуметра

Постелил геотекстиль чтобы песок не уполз в грунт, чтобы сохранилась песчаная подушка, положил 300-ую асбестцементную трубу, все засыпал грунтом

Вот такой получился заезд

Площадка
С этого все начиналось…

Выбрал грунт по уровню

Также застелил геотекстиль чтобы песок не ушел в грунт

Собственно песок)

Ничего лучше для трамбовки не нашел, так что после проливки водой, целый день катал колодезное колечко, вес 750 кг

Трамбовал до тех пор, пока на песке перестали оставаться следы от обуви

Ну и не удержался, решил попробовать постелить немного брусчатки)))

Гравийную подушку не делал… почва твердая, вода не стоит, и соседей все отлично!

Работа по устройству заезда 3 часа
Работа по площадке 2 дня

Продолжение следует…

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

1. Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
2. Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
3. Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
4. Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

• ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
• после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
• при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

• асфальтовую крошку;
• монолитный железобетон;
• дорожные плиты;
• брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

1. Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
2. Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
3. Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
4. Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
5. Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
6. Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
7. Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

1. Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
2. Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
3. Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
4. Ставят опалубку.
5. Армируют.
6. Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
7. Снимают опалубку.
8. Устанавливают бордюры.
9. Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

• «делают как у соседа»;
• повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.

Первый способ не всегда работает. Обычная практика сводится к тому, что слой бетона в 10 см армируют одной сеткой 200х200 мм, используя пруток диаметром 8-10 см. В качестве площадки или подъездной дороги для легкового автомобиля этого бывает вполне достаточно, но тяжелые машины при проезде могут продавить бетон.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

Наиболее простой для копирования вариант — дорожная плита 1П18-15-10. У нее такие характеристики:

• рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
• сделана из бетона В30 (М400);
• толщина 160 мм;
• используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
• размер ячейки сетки 310х240 мм;
• сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
• межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
• расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

• находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
• быть шириной 15-20 мм;
• иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
• быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

1. Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
2. Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
3. Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
4. Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
5. Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

• Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
• Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
• Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
• Устанавливают бордюры.
• Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
• На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
• Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

1. Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
3. С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

1. Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
2. Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
3. Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
4. Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
5. Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
6. Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
7. Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Организация заезда на участок

После завершения строительства нового частного дома на участке, а также возведения забора очередная стадия – обустроить заезд на собственную территорию. По сути, заезд – одно- или двухместная стоянка, по методике её возведения напоминающая многоместную парковку.

Особенности

Обозначив для себя такие закономерности, владелец приступит к разработке плана благоустроенного заезда.

Подготовка

Ландшафт вокруг может быть любым: игровая площадка или грядки – значения для отгороженной зоны заезда это не имеет. Делать въезд с угла участка не рекомендуется, если территория достаточно велика, чтобы установить ворота посередине, а не рядом с соседом. Если внутри паркуется не одна машина, а группа машин, заезд должен быть общим для всех: машины заезжают и выезжают друг за другом.

Обустройство въездной дорожки

Заезд во двор или на участок начинается с въездной дорожки – организации отрезка проходной/проезжей зоны, по которой пройдёт машина, прежде чем она въедет на основную территорию. Это небольшая проезжая часть перед воротами длиной от одного до десятка метров в зависимости от близости дороги, шоссе или улицы.

Эту подъездную часть можно обустроить по-разному: засыпать гравием или залить бетоном. Подъездной участок пути не является собственностью владельца, так как находится за периметром (забором).

Если есть лишние деньги на дальнейшее обустройство подъездной части, можно забетонировать эту подъездную часть аналогично основному заезду на участок. Такое оформление заезда является на 100% законченным. Большинство владельцев участков (и домов, построенных на их территории) ограничиваются лишь устройством гравийного покрытия из кирпичного и стеклянного боя, другого отслужившего свой срок стройматериала. Засыпать деревянными отходами эту дорожку не рекомендуется – дерево сгниёт через несколько лет, от него ничего не останется. Гравийная подсыпка может быть как на уровне остального ландшафта (и дороги), так и возвышаться над ним на несколько сантиметров.

Как сделать въезд через канаву?

Если перед участком или домом имеется сточная канава (ливневая или жидкие отходы), потребуется проложить в ней пластиковую или металлическую дренажную трубу. При этом чтобы въездной путь не провалился в канаву в данном месте, перекрыв её, эту трубу нужно заглубить не менее чем на 20 см от уровня дороги или местности. Аналогично поступают, когда перед участком оказался ручей, дающий начало реке.

Для бетонирования своими руками используйте портландцемент марки М400/М500, сеяный (или мытый) песок, гранитный щебень с фракцией 5-20 мм. Пропорции бетона для замеса в тачке следующие: ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебёнки, а вода вливается до приготовления консистенции, при которой бетон не стекает с лопаты и не липнет к ней. При замешивании в бетономешалке соблюдайте всё ту же пропорцию «цемент-песок-щебень» – 1: 2: 3. Допускается заливать плиту частями, приготавливая столько замесов (порций), с каким количеством вы можете справиться физически, когда работаете в одиночку.

Бетономешалка до нескольких раз ускорит этот процесс – вся работа по обустройству подъездного пути через канаву займёт 1-2 дня.

Бетон схватывается максимум через 2-2,5 часа. По прошествии 6 часов со времени окончания бетонирования залитый участок поливайте водой в течение 28 дней. Полив затвердевшего бетона производят по мере его высыхания – летом это делается каждые 2-3 часа. Если залитый участок находится под прямыми солнечными лучами, то поливают это место чаще – в течение дня, пока жара не спадёт. Это позволит бетонному перекрытию набрать заявленную прочность.

А также, когда бетон начал схватываться, но полностью не затвердел, можно провести так называемое железнение – посыпать небольшим количеством цемента залитый сегмент, пригладив образовавшийся тонкий цементный слой мастерком, чтобы он пропитался влагой. «Железнённый» бетонный или цементно-песчаный состав обретёт дополнительную прочность и глянцевый блеск после затвердевания и набора максимальной прочности, и разбить его станет затруднительно.

Железобетонная плита, набравшая предельную прочность, не продавится даже под грузовиком, если её толщина не менее 20 см. Это сохранит трубу, по которой теперь протекает сток канавы. Обустраивать это место с уклоном не рекомендуется – плита может со временем сдвинуться с места под воздействием проезжающих машин.

С помощью трубы

Способ, предполагающий прокладку сточной трубы, чтобы направить жидкость в канаве под въезд, требует пояснения. Бетонная труба может быть отлита самостоятельно. В этом случае она изготавливается квадратной – вокруг будущего стока прокладывается дополнительный каркас (с трёх сторон, кроме нижней стенки). Внутри каркаса устанавливается вторичная (внутренняя) опалубка, вокруг заливается бетон, закрывающий в итоге этот каркас. Для этого канаву временно перегораживают – пока бетон не затвердеет. Но такой способ весьма сложен в исполнении; лучше воспользоваться асбестовой или стальной трубой, а вокруг неё – залить бетон. Вместо стальной также подойдёт любая гофрированная (пластиковая, алюминиевая) – залитый сверху (железо) бетон не даст ей промяться даже под тяжестью грузовика, если соблюдены минимально допустимые толщина плиты, диаметр арматуры и пропорции ингредиентов, из которых готовился заливаемый бетон.

Вообще, материал трубы не имеет значения, её может там и не быть вовсе – вместо трубы делается проход, стенки которого являются частью плиты.

С укладкой железобетонных плит

Можно и вовсе не прокладывать трубу. Поверх канавы, на песчано-гравийную подушку вокруг неё, кладутся готовые железобетонные плиты. Их площади достаточно, чтобы канава не обрушилась «внутрь себя» под тяжестью груженой машины. Протяжённость плит должна как минимум в несколько раз превышать ширину канавы. Плиты кладутся впритык, без зазоров – отсутствие щелей позволит не преградить сточным водам путь через это место внизу.

С деревянными шпалами

О том, как сделать заезд на участок через канаву, смотрите в следующем видео.

Как сделать въезд на участок: фото схемы создания простых въездов, через дренажную канаву, заезд для машины на даче

Организация заезда на участок – следующий этап после завершения основного строительства и возведения ограждения. Он дает возможность полноценного обслуживания территории и парковки личного автомобиля. Для пешеходов пройти по обустроенному пути к дому гораздо легче и приятнее, чем по бездорожью.

Содержимое обзора

• Способа устройства
• Как выбрать оптимальное покрытие
• Виды покрытий
• Требования к въездам
• Нестандартные решения и организация процесса обустройства
• Фото въезда на участок

Способа устройства

Легкий вариант, когда подъездные пути имеют ровный характер, местность не отягощена канавами и дорожными ямами. Если же все эти препятствия не обошли вас стороной, придется потрудиться и вложить немало средств. Варианты следующие:

• Ровный – самый простой способ, при котором достаточно уложить покрытие и соорудить ворота нужного размера.
• Установка дренажной системы – правила создания дачных участков рекомендуют применение такой системы вдоль дороги, это подразумевает организацию заезда над ней при использовании трубы.
• Канава на пути – сделать въезд на дачный участок через канаву, значит приложить дополнительные усилия: применение труб, шпал, железобетонных плит. Если канава широкая – дополнительно укрепляют ее стенки для безопасности передвижения.
• Заезд под уклоном – если нет вариантов выровнять, требуется соблюдать меры предосторожности.

Любой из этих вариантов специфичен. Нужно учитывать нагрузку – въезжать будет не только личный легковой автомобиль, в расчет берется периодический заезд спецтехники (дрова, стройматериалы и т.п.). Вариант со шпалами или деревом считается временной мерой, экономить на том, что должно быть безопасным не стоит. Да и постоянный ремонт в итоге выльется в ту же сумму, что и покупка нормального и долговечного покрытия.

Как выбрать оптимальное покрытие

Это самая проездная и проходимая зона на участке. Используемое покрытие должно обладать повышенными свойствами прочности и износостойкости. Немаловажный фактор при выборе – реакция на климатические условия. На покрытие не должно оставаться скопления воды после осадков, и оно не должно раскисать в межсезонье.

При выборе руководствуются характером климата и предполагаемой проходимостью зоны въезда.

Виды покрытий

По прочности различают два основных вида покрытий:

• Простое – имеющийся грунт, хорошо выровненный и дополненный верхним слоем с функцией дренажа: песок, гравий, щебень. Этот вариант въезда на участок можно сделать своими руками.
• Жесткое – имеет твердую основу и обладает повышенной прочностью:
• Монолитный бетон – выполняется путем заливки бетонной смеси. Высокая стоимость компенсируется практичностью. Как недостаток – постоянная пыль при движении автотранспорта.
• Специальные дорожные бетонные плиты. Практически вечный вариант. ЖБИ изготавливаются из тяжелых марок бетона, армируются. Просты в укладке, при правильном устройстве срок эксплуатации не ограничен, что компенсирует высокую цену изделия.
• Асфальт или асфальтовая крошка – этот вариант обойдется дешевле бетона, но не обойтись без спецтехники. Самостоятельно уложить можно при помощи виброплит, которые являются дорогостоящим инструментом, или с использованием специального катка.
• Тротуарная плитка или брусчатка – практичное покрытие и обладает высокими эстетическими свойствами. Сэкономить не удастся – материал дорогой сам по себе, стоимость укладки примерно приравнивается к его стоимости.
• Настил из дерева – самый бюджетный способ заезда на дачный участок. Но по техническим характеристикам уступает всем предыдущим – подвержен гниению и имеет короткий срок службы.

Фото Gidotdelki.ru.

Требования к въездам

Кроме внешнего оформления, удобства для владельцев и соответствия вашему бюджету, эти участки перед домом ограничены требованиями нормативных документов, прописаны с целью безопасности передвижения:

• ширина проема не менее 4,5 метров;
• если есть примыкание к основной трассе, расширение должно составлять не менее 8 метров и обеспечивать радиус при развороте от 5 метров.
• используемая в качестве дренажа труба – не менее 0,3 метра и не менее 4 метров в длину;
• Уклон трубы в траншее должен совпадать с уклоном основной дороги;
• въезд, граничащий с основной магистралью, должен совпадать с ней на стыке.

Характер заезда на личный участок не должен создавать препятствия для участников движения основной дороги.

Нестандартные решения и организация процесса обустройства

• При наличии большого уклона сделать хороший заезд можно. Для этого, как вариант, делается более длинный заезд, параллельный участку, а перед воротами строится площадка для маневра.
• Большие препятствия в виде канав станут основанием организации заезда с тыловой части, на центральном входе при таких препятствиях обустраивают мосток и небольшую калитку.

Как оформить въезд на участок и не упустить важных деталей, помогут рекомендации:

• Изучить требования нормативных актов и правила садоводческого товарищества.
• Исходя из расположения основной магистрали и рельефа местности определить оптимальный способ строительства подъезда к личной территории.
• Разработать план, техническое задание и определить тип используемых материалов для строительства.
• Предварительно, перед началом работ, максимально очистить площадку от мусора и выровнять поверхность грунта.
• Провести работы в соответствии с проектом и требованиями нормативов.

Важно на этапе подготовки определить место вне территории, где будет парковаться личный транспорт и техника – оно не должно доставлять неудобства и вносить ограничения в повседневную жизнь ваших соседей, препятствовать движению автотранспорта.

Обеспечить нормальное проживание и функционирование садового участка невозможно без грамотного заезда. Стоимость и способы зависят от возможностей собственников.

Все мероприятия необходимо проводить в соответствии с правилами и с надлежащим уважением к жилому окружению. Эта часть личной территории – ваша визитная карточка, характеризующая ваше отношение к своей собственности и к общепринятым правилам.

Фото въезда на участок