Wm210v руководство по эксплуатации

Изменение в правилах «Опознайки»

Один объект для опознания — одна тема.
Запрещается размещать групповые фотографии или несколько разных объектов для опознания. 

Авторизация  

Подписчики
6

---

Автор

VMKruzer

• Найти другие файлы

1 изображение

• 
  
  

Информация о файле

Инструкция по эксплуатации для настольного токарно-винторезного станка WM210V. На русском языке

Официальная инструкция от Foreintel Store (Китай)

2

Предыдущий файл
CJ0618 (CQ0618) настольный токарный станок. Паспорт (русский яз.)

Следующий файл
Параметры НЦ-31

---

Arduino

Некоторое время назад я загорелся мечтой купить токарный станок. Однако не было ни лишних денег, ни места для его размещения, ни желания восстанавливать и дорабатывать советский ушатанный.

Потом я наткнулся на китайские небольшие станки за вполне вменяемую стоимость даже с учетом доставки. Они не занимали много места. Но все еще требовали некоторой доработки после покупки. Поэтому я подождал некоторое время, пока китайские производители достаточно хорошо «обкатают» свои модели, чтобы они работали прямо из коробки. И заказал.

Мой выбор пал на станок wm210v-400 красного цвета:

Ссылки на заказ станка есть справа, я заказывал по верхней ссылке, так как у этого продавца я уже заказывал фрезерно-сверлильный станок ранее и все прошло успешно.

Почему я выбрал именно этот станок:

• Станок весит около 80кг, что позволяет при необходимости перемещать его в одиночку
• Станок небольшой, длина 880мм — легко разместить даже не лоджии (есть версия с увеличенной длиной, но он теряет в жесткости)
• Отверстие шпинделя 38 мм, что позволяет даже не таком небольшом станке точить большие и длинные заготовки
• Сам шпиндель толстостенный и жесткий
• Бесщеточный двигатель

Станок работает от 220 вольт, мощность двигателя относительно небольшая — 850 Вт, однако для новичка это даже преимущество, так как при такой мощности либо нужно все делать правильно, либо двигатель просто останавливается. Но снимать за один проход, точа сталь, приходится всего по паре десяток (десятка — 0.1 мм).

Да, чуть не забыл: станок приходит весь в масле, но это консервационное масло, его необходимо удалить (керосином или ацетоном) и смазать станок заново. Также нужно удалить стружку, которая кое-где могла остаться на станке после его производства.

Ранее продавец давал в подарок набор обычных рерцов, сейчас же кладет резцы со сменным и пластинами, активно ими пользуюсь и сейчас.

Я новичок и раньше не занимался токаркой, сравнивать мне не с чем, но на данный момент станок меня полностью устраивает и еще не было чего-то, что я не смог бы на нем выточить.

Хоть со станком и идут резцы, вращающийся центр, жесткий центр и патрон для сверл в заднюю бабку, очень быстро возникает потребность и в другой оснастке.

В первую очередь, а лучше вместе со станком, я советую заказать защиту винта подачи. Ссылку дать не могу, у продавца сейчас их нет в наличии. Я заказывал ее уже после получения станка и ставил сам. Ничего сложного нет, но нужно будет сверлить и нарезать резьбу для ее крепления, а если заказать сразу, продавец может поставить ее вам сам.

На счет резцов: кроме тех, что пришли со станком, мне понадобились лишь резцы для вытачивания круглой канавки шкива, купил 2 державки под разную толщину и 2 набора вставок:

Следующее, что я заказал, это электронные линейки. Я уже заказывал их у этого продавца и ставил на свой фрезерно-сверлильный станок — работают отлично. Для этого токарного станка нужны линейки на 150мм и на 300мм. Работать с цифровыми линейками гораздо удобнее, чем ориентироваться по лимбам.

Еще я заказал накатку чтобы делать насечки.

Так как для фрезерного станка я покупал цанговый патрон и большой набор цанг ER32, то докупил и цанговый патрон под конус морзе 2, чтобы использовать все те еже цанги в задней бабке.

Ну и последнее, что я докупил, это сверла. Без хорошего набора сверл работать просто невозможно. Если вы обрабатываете сталь, то лучше всего купить сверла HSS-Co, которые будут его грызть за милую душу. Я купил набор из 25 сверл с 1мм до 13мм, сверла большего размера с прямым хвостовиком покупаю тут, а под конус меорзе — тут.

Все остальное — уже мелочи, которые каждый будет покупать по своему выбору. Надеюсь что кому-та эта информация окажется полезной.

Источник

Arduino

Некоторое время назад я загорелся мечтой купить токарный станок. Однако не было ни лишних денег, ни места для его размещения, ни желания восстанавливать и дорабатывать советский ушатанный.

Потом я наткнулся на китайские небольшие станки за вполне вменяемую стоимость даже с учетом доставки. Они не занимали много места. Но все еще требовали некоторой доработки после покупки. Поэтому я подождал некоторое время, пока китайские производители достаточно хорошо «обкатают» свои модели, чтобы они работали прямо из коробки. И заказал.

Мой выбор пал на станок wm210v-400 красного цвета:

Ссылки на заказ станка есть справа, я заказывал по верхней ссылке, так как у этого продавца я уже заказывал фрезерно-сверлильный станок ранее и все прошло успешно.

Почему я выбрал именно этот станок:

• Станок весит около 80кг, что позволяет при необходимости перемещать его в одиночку
• Станок небольшой, длина 880мм — легко разместить даже не лоджии (есть версия с увеличенной длиной, но он теряет в жесткости)
• Отверстие шпинделя 38 мм, что позволяет даже не таком небольшом станке точить большие и длинные заготовки
• Сам шпиндель толстостенный и жесткий
• Бесщеточный двигатель

Станок работает от 220 вольт, мощность двигателя относительно небольшая — 850 Вт, однако для новичка это даже преимущество, так как при такой мощности либо нужно все делать правильно, либо двигатель просто останавливается. Но снимать за один проход, точа сталь, приходится всего по паре десяток (десятка — 0.1 мм).

Да, чуть не забыл: станок приходит весь в масле, но это консервационное масло, его необходимо удалить (керосином или ацетоном) и смазать станок заново. Также нужно удалить стружку, которая кое-где могла остаться на станке после его производства.

Ранее продавец давал в подарок набор обычных рерцов, сейчас же кладет резцы со сменным и пластинами, активно ими пользуюсь и сейчас.

Я новичок и раньше не занимался токаркой, сравнивать мне не с чем, но на данный момент станок меня полностью устраивает и еще не было чего-то, что я не смог бы на нем выточить.

Хоть со станком и идут резцы, вращающийся центр, жесткий центр и патрон для сверл в заднюю бабку, очень быстро возникает потребность и в другой оснастке.

В первую очередь, а лучше вместе со станком, я советую заказать защиту винта подачи. Ссылку дать не могу, у продавца сейчас их нет в наличии. Я заказывал ее уже после получения станка и ставил сам. Ничего сложного нет, но нужно будет сверлить и нарезать резьбу для ее крепления, а если заказать сразу, продавец может поставить ее вам сам.

На счет резцов: кроме тех, что пришли со станком, мне понадобились лишь резцы для вытачивания круглой канавки шкива, купил 2 державки под разную толщину и 2 набора вставок:

Следующее, что я заказал, это электронные линейки. Я уже заказывал их у этого продавца и ставил на свой фрезерно-сверлильный станок — работают отлично. Для этого токарного станка нужны линейки на 150мм и на 300мм. Работать с цифровыми линейками гораздо удобнее, чем ориентироваться по лимбам.

Еще я заказал накатку чтобы делать насечки.

Так как для фрезерного станка я покупал цанговый патрон и большой набор цанг ER32, то докупил и цанговый патрон под конус морзе 2, чтобы использовать все те еже цанги в задней бабке.

Ну и последнее, что я докупил, это сверла. Без хорошего набора сверл работать просто невозможно. Если вы обрабатываете сталь, то лучше всего купить сверла HSS-Co, которые будут его грызть за милую душу. Я купил набор из 25 сверл с 1мм до 13мм, сверла большего размера с прямым хвостовиком покупаю тут, а под конус меорзе — тут.

Все остальное — уже мелочи, которые каждый будет покупать по своему выбору. Надеюсь что кому-та эта информация окажется полезной.

Источник

Чипгуру

ЧПУшу токарный WM210

ЧПУшу токарный WM210

Сообщение #1 Serg1958 » 28 фев 2021, 20:05

Приобрёл токарный станок WM210V РМЦ-700мм.

-сборка на удивление качественно, всё затянуто никакого тяп-ляп.

-точность вполне достаточная для этого клосса станков. Биения патрона 2-3 сотки, конусность тоже 2-3 сотки на расстоянии 100мм. Люфт поперечки 3 сотки.

-отрезным 2мм уверенно отрезал прокат 20 мм без вибрации.

-малая функциональность, можно резать не все резьбы и только правые.

-неудобство в протачивании конусов.

-практически невозможно вытачить какую либо сложную форму

-очень мало места под станком, неудобно убирать стружку, ну и т.д.

Первое, что пришлось сделать-это стол. Сварил конечно же из профильной трубы, по всей длине в середине стола вварил 120 швеллер. Выровнял плоскость эпоксидной шпаклевкой с алюминиевым наполнителем, поставил штатный поддон и сверху проставки под опоры станины высотой 80 мм.

Снял всё что касается гитары и продольной подачи. Поставил вал ШВП 1605 и через шкивы 60:30 и ремень с шагом 5 мм, установил сервошаговые двигатели с замкнутым циклом JSS57P2N. Снял фартук, закрепил гайку ШВП продольной подачи. На вал поперечной подачи установил два упорных и один радиальный подшипники. Двигатель прикрепил ниже под поперечкой, передача тоже 30 к 60 через ремень.

Наступил черёд электроники. Двигатели JSS57P2N идут со встроенными драйверами с энкодерами, тут проблем не возникает. Блок питания тоже не проблема 36В 450 Вт.

Контроллер решил сделать сам. Быстродействия Ардуино просто не хватило, функционально всё работает, но медленно. Резьбу можно было нарезать только на 60 или ниже оборотах, что установить на этом станке оказалось непросто. Значит, однозначно не Ардуино. На STM32F103 по расчётам выходило раз в 10 быстрее.

Основное направление при написании ПО было повышение функциональности выполняемых операций, удобство и простота использования. Органов управления как можно меньше, но не в ущерб.

Для управления каждой осью поставил маховики (энкодеры на 100 делений), 1 деление — 0,01, 1 оборот -1 мм. Для автоподач — джойстики с кнопкой, влево/вправо — медленная скорость, с нажатой кнопкой — быстрая скорость.

В основном блоке установлен LCD 20×4, джойстик вверх/вниз — режимы работы, тумблер отсчёта по радиусу или диаметру детали и кнопка сброс. Соединяются основной и осевые блоки каждый 2-мя стандартными патчкордами Ethernet.

Режимы работы условно пронумеровал от 0 до 5 (т.е. 6 режимов), джойстик режимов переключает по кругу, т.е. из 0 в 5 один раз вверх.

Названия режимов выводятся на LCD на англицком (нет русской раскладки).

Ни чем не отличается от работы на механическом станке. Энкодерами осей двигаемся вперёд/назад и влево/вправо, при нажатой кнопке джойстика в нейтральном положении можно установить энкодеры в нужное положение (аналогично установке лимбов).

Добавились автоподачи, скорости которых устанавливаются в 5 режиме.

Энкодерами осей можно установить значения координат. Нажатие кнопок на джойстиках обнуляет сответствующее значение.

Энкодером продольной оси выбираем параметр, который нужно изменить, а энкодером поперечной оси меняем его значение.

Lx — длина резьбы. С плюсом- нарезаем в сторону задней бабки (леваявая резьба), с минусом — в сторону передней бабки. (правая резьба)

st — шаг резьбы в мм. на оборот шпинделя (без знака).

Hr — глубина резьбы со знаком. Минус — резец будет углубляться к оси вращения детали (внешняя резьба), плюс — резец будет удаляться от центра вращения детали (внутренняя резьба).

hr — глубина съёма за один проход. Если hr не кратна Hr, то после всех проходов при нарезании резьбы автоматически делается дополнительный проход с глубиной равной остатку от деления Hr на hr (ch=Hr/hr)/

sf -растояние безопасного возврата резца в начало резьбы в мм.

Bk — отход резца от детали после окончания нарезки резьбы в мм.
процесс нарезания резьбы запускается нажатием кнопки любого из джойстиков. И ещё, начало движения с ускорением и окончание с торможением используются только на автоподачах. В остальных режимах не используется. Для сихронизации с вращением шпинделя использовал ардуиновский шилд датчика Холла KY-024.

В течении всего процесса на LCD индицируются координаты резца, скорости движения, этап резьбы(проход, отвод, возврат и т.д.) и количество оставшихся проходов.

3. Режим управления от внешнего компьютера (Mach3, GRBL, и т.д. — протокол передачи step, dir, Estop).

Энкодером поперечной оси выставляется угол конуса +/-90 градусов (дискретность -1 градус). Плюс — к задней бабке, минус к передней бабке. Энкодером и джойстиком продольной оси подводим резец к нужному месту, а джойстиком поперечной оси режем конус.

5. Устанвка скоростей авто подач:

Энкодером продольной оси — выбираем параметр, а энкодером поперечной оси выставляем его значение. Кнопкой джойстика выбираем режим малой автоподачи в мм/мин или мм/оборот.

vx — скорость малой продольной автоподачи (мм/мин или мм/об.).

Vx — скорость быстрой продольной автоподачи (от 0 до 1500 мм/мин.).

vz — скорость малой поперечной автоподачи (мм/мин или мм/об.).

Vz — скорость быстрой поперечной автоподачи (от 0 до 400 мм/мин.).

Теперь общее впечатление. Работать стало очень удобно. Не надо наяривать ручками, чтобы переместить резец в нужное место. По LCD всегда можно увидеть сколько снял металла, сколько ещё снимать. Штангенциркулем измеряю в начале и потом в конце, чтобы убедиться в правильности размеров. Энкодеры перемещений в 0.01 мм. тоже удобно. Снять фаску — не требуется навыков синхронизации левой и правой рук, просто подводишь резец и с нужным углом снимаешь фаску. Резьбу режет нормально, но на маленьких диаметрах нужно подпирать конусом задней бабки. Иначе в начале болта глубина резьбы маленькоя (деталь изгибается под давлением резца) и только вконце нормальная. Вобще плашка и метчик делают лучше. Только если резьба какая нибудь не стандартная тогда станок.

Шар, эллипс, параболу и т.д. делать не стал. Если нужно выточить шахматную пешку, то на это есть компьютер и куча программ для этого.

Источник

Arduino

Доработка токарного станка wm210v

Чуть раньше я написал пост про свой хоббийный токарный станок. Почти сразу после покупки я начал его модифицировать.

Первое, что я поставил — это защиту винта автоподачи. Винт ничем не прикрыт, поэтому неизвестно, насколько долго он прослужит:

На процессе установки защиты останавливаться долго не буду, заказывал ее у того же продавца, ссылка есть справа. Выполнена она из металла, в посылке есть все крепления. Для их установки требуется просверлить статину и нарезать резьбу.

Ну а далее я конечно захотел поставить на станок электронные линейки (УЦИ). Я уже ставил их на фрезерно-сверлильный станок, и работа с ними становится сильно удобнее и приятнее.

Ссылка на магазин, где я заказывал линейки, также есть справа. Так как есть некоторые нюансы по их установки, особенно на поперечную подачу, я снял видео с процессом установки:

Знаю, что многие сразу после приобретения меняют на станке резцедержку — я решил пока оставить ту, что стояла. Мне ее пока хватает. Тем более, что в комплекте со станком шла еще одна — с быстросменными картриджами.

Также в будущем возможно переделаю стопорный механизм задней бабки — не очень он удачный. И возможно поставлю линейки на заднюю бабки и на малую продольную подачу, если придумаю, как лучше ее разместить — очень уже миниатюрный станок.

Источник

В этой публикации рассмотрим самый популярный токарный станок с АлиЭкспресс, поделюсь опытом использования этого станка, поведаю о косяках и подведу итог.

Купить токарный станок на Алиэкспресс очень легко, тем более, что имеется доставка из складов в России.

Комплектация и устройство токарного станка WM210V 400

Китайский станок WM210V имеет патрон 125 миллиметров, который крепится к шпинделю на посадочную шайбу и фиксируется тремя гайками.

Шпиндель со сквозным проходным отверстием 38 миллиметров. Патрон комплектуется набором обратных кулачков, присутствует небольшой экран защиты над патроном.

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной 210 миллиметров, над суппортом 110 мм, ширина станины 100 мм.

Заявленное расстояние между центрами 400 миллиметров, по факту это расстояние составило 320 миллиметров, с учетом того, что деталь была поджата вращающимся центром, а задняя бабка стояла в своем крайнем положении.
Конечно, можно выиграть несколько сантиметров свесив часть задней бабки со станины и еще немного если использовать не вращающийся центр.

Задняя бабка имеет достаточно удобные рычаги фиксаторы и настройку центра в горизонтальной плоскости. Ход пиноли задней бабки 60 мм, шкала разметки на шпинделе 40 мм.

Комплектуется подвижными и неподвижными упорными центрами, сверлильным патроном имеющим посадку на конус Морзе 2.

Резцедержатель предназначен для резцов 10х10 мм, зажимается тремя болтами под шестигранник, при работе с несколькими резцами поворачивается и фиксируется верхним рычагом в нужном положении.

Максимальный размер зажимаемой детали в резцедержателе 16 мм, если использовать его не по значению, как мини тиски для фрезеровки или сверление отверстий.

Малый продольный суппорт имеет максимальный ход 55 мм, выборка люфтов производится поджатием клина пластин тремя болтами с контрогайками.

На лимбе затягивание производится самостопорящими гайками. В нижней части суппорта имеется поворотное основание с разметкой угла 45 градусов.

Поперечный суппорт с максимальным ходом 75 мм и также обладает регулировками выборки люфтов.

Лимбы суппорта имеют разметку, число деления которого составляет 0.2 мм. Максимальный ход большого продольного суппорта 100 мм, каретка приводится в движение как вручную, так и механически, с помощью механизма автоподачи.

Каретку можно поджать к станине прижимной планкой и зафиксировать стопорным винтом для проведения регулировок, а так же торцовочных или отрезных работ.
Станок оснащен бесщеточным двигателем с заявленной мощностью 850 ватт, питание от сети 220 вольт.

Органы управления станка имеют защищённую крышкой сдвоенную кнопку включения и отключения питания станка с фиксацией экстренной остановки.

Слева от кнопки находится переключатель, который имеет нейтраль и два положения: первое положение включает вращение двигателя, второе реверс.

Ниже находится ЖК-дисплей с подсветкой отображающее число оборотов, ниже расположена ручка димера для регулировки оборотов от 100 до 2500 оборотов в минуту на второй скорости и от 50 до 1500 на первой.

Слева от панели находится защитный кожу редуктора станка, за которым находятся шестерни механизма автоподачи. Тут же находятся шкивы с ремнями передач, перекинув которые можно понизить или повысить число оборотов.

Минусы, которые обнаружил в модели токарного станка c АлиЭкспресс WM210V 400

Станок в использовании с марта 2021 года и с момента покупки до сих пор работает как часы. Конечно же за время использования обнаружились и косяки, как ни странно на этой модели их достаточно мало, но они довольно распространенные.

Краска на станке в некоторых местах отслаивалась от малейшего контакта с поверхностью, думаю, это связано с воздействием на краску консервационной смазки.

Хорошо то, что некоторые детали (как поддон станка), не просто окрашены, но и оценкованы.
В некоторых местах технологические масленки для смазки на новом станке были замяты и требовали замены, но это мелочи.

Более существенный косяк — это люфт колеса перемещения продольных салазок, с ним пока что не удалось ничего сделать.

Поджатие самостопорящейся гайки привело не только к тугому ходу и подклиниванию передвижения суппорта, но также создавало дополнительную нагрузку на шестерни гитары и люфт автоподачи при ее включении.

Так же был обнаружен большой зазор между зубчатой рейкой и шестерней перемещения каретки суппорта. Лечится он подкладками под зубчатую рейку (на глаз) около трех-четырех миллиметров. Процедура не сложная, но опять же делать придется самому.

Настройка шестеренок гитары под шаг резьбы займет несколько минут

Станок уже прошел все стадии обработок деталей, отрезание, проточку, торцевание, нарезание резьбы и т.п.
Хочу отметить очень тихую работу станка, сквозной диаметр шпинделя позволяет зажимать достаточно объемные детали и это большой плюс.

Для обзора и настройки шага нарезания резьбы в первый раз перебрал гитару, до этого все шестеренки и возня с ними отпугивали меня, но тут появился повод разобраться с этим делом.

По таблице на защитном щите взял шаг 1. Стал собирать пакеты из шестерёнок и это дело у меня получилось нормально собрать со второго раза, потеряв на процесс сборки около 30-40 минут, думаю в следующий раз управлюсь минут за пять-десять.

После сборки сделал нарезку пробной резьбы и после замеров шага все сошлось, а это значит что таблица шагов на кожухе станка верная.

Выводы по токарному станку WM210V 400

Пришло время подводить итоги, для моего хобби нужен был станочек, чтобы выточить болт, гайку или фланец.

С работой станок справляется, легкий, малогабаритный, не шумный, а самое главное, что станок умеет все то же самое, что и большие промышленные станки, только в своем масштабе.

Если сравнивать характеристики среди токарных станков данного сегмента с другими производителями, этот станок уделывает их всех, как в технической, так и в ценовой категории.

В целом это и есть продукт из коробки: купил, установил и работаешь. Ракету на нем конечно не построить, но свои деньги он честно отрабатывает.

Есть конечно и неприятные моменты, которые со временем надо будет устранить, но эти косяки, думаю присутствуют практически во всех «китайцах», где-то больше, где-то меньше.

Постигать токарное мастерство с этим станком достаточно комфортно, процесс металлообработки всегда затягивает и завораживает, а универсальность и функциональность только сопутствуют для создания каких-либо сложных и интересных проектов.

Я не призываю к покупке данной модели, выбор каждый должен сделать сам для себя. На этом все, надеюсь вам понравилось статья, спасибо за внимание.

🔗Купить токарный станок на АлиЭкспресс