Выровнять стены в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция

Дома из древесины никогда не потеряют своей актуальности. Ведь дерево относится к уникальным строительным материалам. Помимо того, что оно способно хранить энергию и тепло природы, это еще красиво. Есть еще одна особенность: долго не утрачивает своей привлекательности. Впитывая время, стареет элегантно.

Кроме этого, деревянные стены — это тепло, тихо, уютно. Поэтому идея закрыть оцилиндрованные бревна или профилированный брус другим видом отделки является в некотором роде варварством. Но есть в частном доме несколько деревянных стен, которые все же приходится иногда ровнять: ванная комната и кухня. В ванной нужно получить ровную поверхность под плитку, на кухне — под навесные шкафчики и фартук. Другое дело — старые дома, с необработанными, растрескавшимися бревнами. Здесь выравнивание деревянных стен под другой вид отделки диктуется необходимостью.

Чем можно выровнять деревянные стены

Выровнять бревенчатые стены внутри дома можно несколькими способами, благо современная строительная индустрия предоставляет такие возможности:

• штукатуркой;
• панелями (сайдинг, панели ПВХ);
• листовым материалом (гипсокартон, фанера, ДСП, ОСБ);
• вагонкой;
• ДВП с последующей штукатуркой гипсовыми растворами.

Плюсы и минусы методов

У каждой технологии есть свои преимущества и недостатки. Какой способ выбрать, решать хозяевам.

Штукатурка

«Мокрая» штукатурка относится к самым распространенным способам выравнивания любых поверхностей. Многолетняя практика выявила все сильные и слабые стороны метода.

Плюсы:

• прочность. Но это относится только к цементным растворам. В глину, известь, гипс саморез не вкрутишь;
• долговечность — все виды штукатурки имеют минимальный срок службы в 30 лет;
• устойчивость к огню — предотвращают перекидывание пожара на стены при возгорании внутри;
• улучшаются тепло- и звукоизоляция дома;
• твердость — поверхность сложно повредить даже у глины при несильных ударах, не говоря о ЦПР;
• экологичность — можно использовать в спальне или детской;
• возможность восстановить поврежденные места.

Минусы:

• высокая стоимость работ;
• большая трудоемкость набивки дранки;
• растянутость технологического процесса во времени из-за сушки каждого слоя — до 30-45 дней;
• необходимость монтажа коммуникаций только поверх финишной отделки — штробы под провода и кабель не вырежешь;
• сложная технология — новичку поддается с трудом.

Панели

У панелей свои преимущества:

• не нужна финишная отделка — дают простор фантазии при оформлении интерьера;
• простой монтаж;
• работы выполняются в сжатые сроки;
• по стоимости доступно для людей с доходом ниже среднего;
• имеют большой срок эксплуатации;
• дают возможность провести дополнительную теплоизоляцию базальтовой ватой или пенополистиролом;
• легко моются;
• можно скрыть провода и кабеля.

Несколько недостатков сильно сужающие область применения:

• крадут объем помещения. Если для гостиной или спальни несущественно, то в ванной комнате критично;
• нельзя закрепить тяжелые предметы (подвесные шкафчики, кварцевые и керамические обогреватели и т.д). Поэтому на кухне применять не рекомендуется.

Листовой материал

Достоинства и недостатки листового материала во многом перекликаются с сильными сторонами панелей. Напомним кратко:

• нет грязи, как при «мокрой штукатурке»;
• для исполнителей работ нужны минимальные требования по опыту и квалификации;
• высокая скорость обшивки;
• возможность спрятать коммуникации;
• выравнивание поверхности совмещается с тепло и звукоизоляцией.

К минусам относятся:

• сложность доставки материала;
• необходимость финишной отделки;
• проблемы с креплением шкафчиков и различных полок — нужно предусматривать монтаж несущих панелей или покупать специальные дюбеля-бабочки (каждый дюбель выдерживают на одном листе гипсокартона толщиной 12,5 мм до 25 кг, на двойном — до 40 кг);
• съедается полезная площадь;
• низкая влагостойкость большинства материалов.

Вагонка

В перечне достоинств выравнивания стен вагонкой:

• легкий монтаж — легко режется в размер, сборка ведется по системе «шип-паз»;
• возможность дополнительной отделки в некоторых местах;
• хороший дизайн;
• большой срок службы — 40-50 лет;

• приемлемая цена;
• прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Кроме перечисленных сильных сторон, есть несколько специфических плюсов:

• хвойные породы выделяют в воздух полезные для организма человека вещества;
• в доме несколько лет стоит запах леса, что успокаивает нервную систему после сложного дня;
• за счет гигроскопичности материала поддерживается комфортный микроклимат.

Недостатки материала:

• риск деформации в процессе эксплуатации при нарушении технологии сушки;
• восприимчивость к повышенной влажности;
• не любит резких скачков температуры.

ДВП

Ровнять стены можно и ДВП. У технологии много преимуществ:

• не нужен каркас, в связи с чем уменьшение объема комнат минимальное;
• работы выполняются быстро;
• простая технология позволяет выполнить работы новичку;
• нанесение сверху гипсовой штукатурки дает возможность воспользоваться всеми преимуществами штукатурки (см. выше);
• позволяет в качестве финишной отделки использовать обои, покраску, жидкие шпалеры;
• финансовые затраты самые низкие по сравнению с приведенными выше способами выравнивания стен.

Недостатков три, но один существенный: через несколько лет эксплуатации по стене пойдут волны — не хватает жесткости, как часто не бей гвозди или не вкручивай саморезы. Кроме этого:

• кабеля и проводку придется крепить по финишной отделке;
• возникают некоторые сложности при креплении полок и шкафчиков.

Необходимые материалы и инструменты

Для каждой технологии нужны свои материалы и инструменты.

Штукатурка

Для выравнивания стен «мокрой штукатуркой» нужно купить:

• готовую штукатурку или компоненты: цемент и песок;
• фиброволокно;
• клей ПВА;
• жидкое мыло — замедляет скорость гидратации, делает раствор более пластичным;
• деревянные рейки (дранка);
• штукатурные гвозди;
• грунтовка по дереву;
• металлические профили;
• саморезы;
• специальные зажимы для фиксации маяков на саморезы.

Из инструментария и приспособлений под руками должны быть:

• стремянка;
• бетономешалка;
• молоток;
• шуруповерт;
• ручная пилка по дереву;
• рулетка;
• болгарка;
• кельма;
• сокол;
• правило;
• штукатурный ковш;
• терка;
• полутерок;
• гладилка;
• малка;
• отвес;
• прочная бечевка для провешивания стен;
• строительный карандаш.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Панели

Для монтажа панелей потребуются:

• сайдинг или панели ПВХ;
• направляющий профиль (ПН);
• потолочный профиль (ПС);
• подвесы;
• дюбель-гвозди;
• «клопики»;
• саморезы с пресшайбой;
• жидкие гвозди;
• стремянка;
• шуруповерт;
• болгарка;
• нивелир или лазерный уровень;
• рулетка;
• строительный уголок;
• нож;
• отвес.

Гипсокартон

Для монтажа ГКЛ потребуются те же материалы и инструменты, что и для панелей. Исключение: жидкие гвозди — не потребуются. Дополнительно нужно купить:

• серпянку;
• гипсовую шпатлевку;
• саморезы для крепления листов гипсокартона.

Еще нужны узкий и широкий шпатель. Более подробно потребность в материалах и инструментах расписана в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Вагонка

Для устройства облицовки из вагонки потребуются:

• хорошо просушенные доски «вагонки» из хвойных или лиственных пород;
• деревянный брус для обрешетки;
• прямые подвесы, такие же, как и для монтажа ГКЛ;
• скобы для крепления досок;
• саморезы по дереву;
• финишные гвозди;
• пила по дереву ручная;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвес;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш.

ДВП

Меньше всего нужно собирать инструментов и покупать материалов при выравнивании стен древесно-волокнистыми плитами. Потребуются:

• листы ДВП;
• армирующая сетка из стекловолокна;
• грунтовка по дереву;
• гипсовая штукатурка;
• гипсовая шпатлевка;
• маленькие гвозди — длина 20-30 мм, толщина от 1,0 до 2,0 мм;
• молоток;
• ножовка с мелким зубом (можно использовать и по металлу);
• шпатель;
• правило;
• терка;
• уровень.

Подготовительные работы

Во всех материалах, рекомендующих, как правильно выровнять стены в деревянном доме изнутри подготовительные работы под любой вид выравнивания поверхности проводятся по одному и тому же алгоритму:

• со стен убираются электропроводка, светильники, розетки, выключатели, различный крепеж;
• древесина очищается от грязи, особенно от жирных пятен. Если не получается с помощью бытовой химии, на помощь приходят радикальные средства — рубанок или топор;
• поврежденные гнилью или грибком места удаляются механическим способом — счесываются;
• щели в углах дома и между венцами дополнительно конопатятся — операция является обязательной;

• щели в треснувшей древесине обрабатываются антисептиком, а затем заделываются. Технологию и используемые материалы можно посмотреть здесь;
• усиливается крепление дверных и оконных блоков;
• сильно выступающие места удаляются топором или рубанком;
• древесина пропитывается антисептическими материалами. При этом раствор не просто брызгается, а с толком и расстановкой наносится минимум дважды.

Порядок осуществления работ

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками происходит по разным технологиям — для каждой есть своя инструкция. Все зависит от вида выравнивающего материала.

Штукатурка

При оштукатуривании деревянного дома нужно соблюдать следующие правила:

• к выравниванию стен приступать через 2-3 года после постройки — в противном случае при усадке штукатурный слой попросту рассыплется;
• влажность стен не должна превышать 12% — может появиться анаэробная плесень, несмотря на различные пропитки.

Сама технология не вызывает трудностей:

1. стена грунтуется. Это, во-первых, позволить защитить раствор от потери воды — древесные породы активно ее впитывают, во-вторых улучшить сцепление раствора со стенами;
2. перпендикулярно друг к другу, под углом в 45^o к полу, набивается дрань;
3. монтируются маяки;
4. наносится обрызг;
5. на схватившийся, но не до конца высохший обрызг укладывается основной слой штукатурки — грунт;
6. завершается процесс нанесением накрывки. Под покраску проводят затирку.

Подробно с правилами набивки дранки, установки маяков и рецептурой разных штукатурных растворов можно ознакомиться тут.

Панели

Ровнять стену можно и панелями. Начинать нужно с устройства деревянной обрешетки. Специалисты рекомендуют под панели и вагонку набивать деревянные рейки — проще и быстрее, чем собирать металлическую конструкцию.

Технология устройства обрешетки стандартная:

• проводится разметка горизонтальных реек или вертикальных стоек. Все зависит от того, как будут монтироваться панели. Если горизонтально (сайдинг), то рейки крепятся вертикально. Для панелей ПВХ все наоборот — облицовка вертикальная, расположение реек горизонтальное. Шаг примерно 40-50 см;
• к потолку крепится брус обвязки. Сделать это можно с помощью металлического уголка или длинного самореза через брус. Но тогда нужно сверлом чуть меньшего диаметра просверлить рейку. В противном случае можно сорвать насечку у головки метиза;
• с помощью отвеса находится место крепления обвязки на полу;
• крепится нижний брус;
• завершаются работы по формированию обвязки креплением бруска к стенам;

Важно: для обвязки берется брус 50х100 мм, для поперечного или продольного бруска — 50х50 мм.

• к обвязке крепятся внутренние бруски. Для этого берут металлические уголки;
• для придания конструкции жесткости через каждые 60 см с помощью прямых подвесов внутренние рейки дополнительно крепятся к стене.

Завершается процесс монтажа обрешетки обвязыванием оконных и дверных проемов. При относительно ровных стенах можно обойтись без каркаса. В этом случае несущие рейки набиваются прямо на стену, без обвязки.

На каркас монтируются панели. Делается это в следующей последовательности:

• к краям обрешетки крепятся специальные молдинги;
• панели режутся по длине с таким расчетом, чтобы планка внизу входила в паз молдинга полностью, вверху наполовину — так проще монтировать;
• в пазы молдинга (снизу, сверху, а затем сбоку) вставляется первая панель. Работы нужно начинать с наиболее освещенного угла, чтобы меньше бросалось в глаза завершение. Там панели могут быть срезанными наполовину;

• первая панель гвоздиками или саморезами крепится к внутренним брускам обрешетки;
• монтируется вторая панель и т.д.

Внимание: для лучшей герметичности специалисты рекомендуют смазывать шипы силиконом.

Вместо гвоздей и саморезов можно использовать клей. Подробности технологии здесь.

Гипсокартон

Выравнивание стен в деревянном доме гипсокартоном проводится по той же технологии, что и на кирпичных или бетонных стенах. Поэтому не будем увеличивать объем статьи и отошлем желающих изучить соответствующую инструкцию к материалу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Для общей информации кратко напомним, о чем там речь:

• монтируется обрешетка из металлического профиля;
• на обрешетку крепятся гипсокартонные листы;
• гипсокартон грунтуется;
• стыки заделываются серпянкой и шпатлевкой;
• вся поверхность шпатлюется под обои или краску.

Вагонка

Монтируется вагонка на деревянную обрешетку. Соединяется между собой системой «паз-шип». Крепится к обрешетке или специальными крепежными приспособлениями, предназначенными для скрытого крепления или финишными гвоздями.

ДВП

Лет 40-50 тому назад хозяева деревянных домов, не мудрствуя лукаво, пытались выпрямлять стены деревянных домов под обои с помощью ДВП. Прибивали листы на всю высоту и клеили свои шпалеры. Но через пару лет на стенах появлялись волны — так отделочный материал реагировал на дышащие стены. Они оставались на долгие годы — просто в деревне хватало других работ.

Идея использовать ДВП для выравнивания стен долго была только идеей, пока не появились современные материалы, полностью изменившие технологию. Работы выполняются в следующей последовательности:

Важно: древесно-волокнистыми плитами можно выровнять стены с небольшим перепадом высот — до 2 см. А еще лучше, когда просто убираются пазы между венцами.

• стена грунтуется;
• ДВП поперек листа режется на полосы. Ширины должно хватить для одного целого венца и половины верхнего и нижнего бревна или бруса. Нижняя и верхняя полосы чуть шире — должны закрыть 2,5 бревна;
• полосы прибиваются по краям и посередине мелкими гвоздями. Шаг — 10-12 см. Между смежными плитами оставляется зазор 4-5 мм — гарантия того, что не будет волн;
• в размер нарезается армирующая сетка, с припуском 10-15 см — ее укладка выполняется внахлест;
• наносится тонкий слой гипсовой штукатурки;
• стекловолоконная армирующая сетка вдавливается в раствор;
• шпателем арматура закрывается смесью уже нанесенной штукатурки;
• после высыхания первого слоя наносится тонкий второй. Для обоев этого достаточно, под покраску нужно финишное выравнивание гипсовой штукатурки. Что это такое, можно посмотреть в статье «Гипсовая штукатурка».

Пошагово — просто, по деньгам — недорого.

Заключение

Если есть возможность, то лучше оставить деревянные стены в первозданном виде. Но при необходимости закрыть их другим видом строительных материалов, напрашиваются три способа:

• полосами ДВП — самый простой и дешевый метод, но годится только для относительно ровных стен, когда нужно скрыть межвенцовые пазы;
• штукатуркой — трудоемко и дорого, но после нее можно использовать традиционные способы отделки;
• листами гипсокартона — незаменимые при больших завалах стен, что в деревянном срубе встречается редко.

Остальные способы можно использовать, но там больше минусов, чем плюсов. Так, панели несут в экологически чистый дом «химию», а вагонка пока не в тренде — смотрится архаично.

Натуральные материалы часто используют при возведении несущих перегородок. Деформация конструкций из бруса – проблема, с которой сталкиваются все домовладельцы, отдавшие предпочтение этому материалу. При этом давность постройки не имеет существенного значения. От усадки страдают объекты, при строительстве которых была нарушена технология работ.

Особенности стен из бруса

Брус бывает клееным, профилированным и обычным. Дефекты, появившиеся на поверхности первого, можно устранить посредством шлифовки. Вогнутости и выпуклости, образовавшиеся на обычном и профилированном брусе, потребуют более серьезных мер. Чтобы снизить риск их возникновения, ограждающие перегородки через год после возведения теплоизолируют и конопатят.

Игнорировать проблему не стоит. Поврежденные стены – эстетический дефект, который впоследствии может стать причиной перекоса и необратимого разрушения несущих конструкций из дерева.

Метод выравнивания подбирают, ориентируясь на факторы, спровоцировавшие искривление. Причины могут быть разными, среди них:

• некачественный пиломатериал;
• ошибки, совершенные при расчете потенциальной нагрузки;
• неправильная укладка утеплителя.

Чтобы решить последнюю проблему, не придется проводить демонтаж. Мастеру надо избавиться от теплоизоляции и законопатить отверстия, оставшиеся после ее извлечения.

Чем можно выровнять деревянные стены своими руками

Вариантов множество. Подходящий выбирают, руководствуясь исходным состоянием постройки. Первым шагом становится подготовка рабочей поверхности. Стены освобождают от элементов крепежа, электропроводки, выключателей, источников света, полок и другой навесной мебели. Открывшийся брус очищают от пыли, грибка, плесени и пятен разного происхождения. На этом этапе понадобится бытовая химия, рубанок и топор.

Грибок «счесывают», пострадавшие участки обрабатывают специальной пропиткой. Межвенцовые щели конопатят. Зазоры, образовавшиеся на поверхности древесины, заделывают, предварительно обработав антисептическими составами. Оконные и дверные блоки, которые растрескались, усиливают. Расшатанные крепежи меняют новыми. Места, которые чрезмерно выступают и в последующем будут мешать, обязательно убирают. Защитные растворы не разбрызгивают, а наносят широкой кистью минимум в 2 слоя.

Штукатурка

Ее часто применяют для выравнивания стен и перегородок из бруса. У этого материала есть свои сильные и слабые стороны. К первым относят:

• высокий уровень прочности (у цементных растворов);
• ремонтопригодность;
• огнестойкость;
• натуральный состав;
• хорошую звуко- и теплоизоляцию;
• устойчивость к внешнему механическому воздействию.

Срок службы готового покрытия составляет больше 30 лет. Без минусов не обошлось. В перечень включают:

• длительность обработки;
• сложность и трудоемкость работ;
• внушительные затраты.

Необходимо отметить, что штробы в этом случае фиксируют после нанесения финишного слоя. Спрятать их посредством «мокрой» штукатурки не получится.

Панели

Их востребованность обусловлена:

• простой и быстрой укладкой;
• долговечностью;
• бюджетной ценой.

Панели используют для финишной отделки. Материал не боится влажности и не нуждается в сложном уходе. С его помощью маскируют коммуникационные узлы, прячут провода. Пространство, образовавшееся между панелями и основанием, заполняют утеплителем (пенополистиролом, базальтовой ватой). При применении данного материала уменьшается площадь помещения. На перегородки, отделанные им, не советуют вешать тяжелые предметы. Готовые конструкции могут не выдержать их веса.

Листовой материал

После его использования не придется проводить генеральную уборку. Полотна не оставляют грязи. Сор, оставшийся после их обработки, можно убрать обычным пылесосом. С обработкой листового материала справится даже начинающий мастер.

Понадобится стандартный набор инструментов. При грамотном подходе и точном соблюдении технологии обшивка стен не займет много времени. Посредством ГВЛ и ГКЛ можно одновременно выровнять поверхность, спрятать коммуникации, обеспечить качественную звуко- и теплоизоляцию.

К недостаткам листового материала относят:

• низкую влагоустойчивость (у обычных разновидностей);
• сложности, которые могут возникнуть во время хранения и транспортировки;
• потерю полезной площади.

Полки и шкафчики крепят с помощью дюбель-бабочек. Основание, отделанное листами, обязательно покрывают финишным слоем.

Вагонка

Этот универсальный материал легко монтировать. Между собой элементы крепят по системе «шип-паз». Вагонка отличается лаконичным дизайном, доступной стоимостью, долгим сроком службы, хорошей тепло- и звукоизоляцией. Ее изготавливают из натурального сырья. Готовая продукция обладает такими специфическими свойствами, как гигроскопичность и отсутствие стойкости к повышенной влажности.

В жилом помещении, обшитом вагонкой, здоровый микроклимат. Материал деформируется, если при его производстве была нарушена технология сушки. Обшивая комнату вагонкой, мастер не должен забывать про ее гиперчувствительность к резким колебаниям температуры.

ДВП

В данном случае можно обойтись без каркаса. Благодаря этому мастер сможет избежать уменьшения полезного пространства. Чтобы добиться желаемого эффекта, ему не нужно быть профессиональным отделочником. ДВП «финишируют» жидкими шпалерами, обойным полотном, декоративной штукатуркой. Это самый дешевый метод выравнивания.

Из-за нехватки жесткости на готовом покрытии часто появляются волны. Убрать их с помощью саморезов или гвоздей не выйдет. Провода и коммуникационные узлы остаются на поверхности. При фиксации навесной мебели могут возникнуть трудности.

Плюсы и минусы каждого метода

Как выровнять стены из бруса внутри старого и нового дома, решают, руководствуясь:

• причиной деформации;
• степенью поражения рабочей поверхности;
• финансовыми возможностями.

Механическим способом пользуются при ремонте любых построек. При незначительном искривлении можно обойтись без демонтажа и повторной сборки. Декоративный метод предусматривает маскировку дефекта отделочными материалами. Его применяют, если изменение проектного положения не ведет к возникновению аварийных ситуаций.

Какой способ лучше для новой и старой постройки

Идеальный вариант – деревянные стены, которые не пришлось обрабатывать отделочными материалами. Профессионалы отдают предпочтение полотнам из гипсокартона, ДВП и декоративной штукатурке. Главным преимуществом дома из бруса является экологичность, поэтому применение панелей из ПВХ не всегда оправдано. Вагонка в последние несколько лет вышла из моды. Тем, кто сделал упор на современные тенденции, она не подойдет.

Новая постройка

В этом случае подготовка не займет много времени. Мастеру нужно:

1. Тщательно осмотреть поврежденную стену.
2. Найти самый выпуклый брус.
3. Прикрепить к нему с внутренней стороны поперечную балку.
4. Зафиксировать оба элемента между собой.
5. Соединить балку с нижним венцом, расположенным на противоположной перегородке.

Крепление обеспечивают посредством широких гаек и спиц из металла (сечение – 12 мм). Чтобы предупредить перегрузку при стягивании бруса, гайки закручивают медленно и аккуратно. Если мастер все сделал правильно, стена вернется в проектное положение. Скорость воздействия на искривленный брус увеличивается при высокой влажности.

Нижние элементы ровняют с помощью нескольких клиньев. Один вбивают в брус, другой – в землю. Веревку, посредством которой они соединены, натягивают до упора.

Старый дом

Старыми признаются объекты, построенные более 5 лет назад. Данный период обозначен неслучайно. По его истечении усадка уже завершена. Если на конструкции за это время не образовались дефекты, значит серьезных проблем нет и не будет. Чаще всего страдают дверные и оконные проемы.

Мастеру следует запастись металлическими уголками. Их длина должна соответствовать длине проема. Оптимальная ширина – 60 мм. Действуют следующим образом:

1. Удаляют часть искривленного бруса.
2. Подводят домкрат, уперев его в окосячку.
3. Фиксируют уголок, просверлив в нем не менее 3 отверстий (глубина – не больше 8 мм).

В качестве крепежных элементов используют шурупы. Перед применением их обязательно смачивают в отработанном масле. Так обеспечивают плавность вкручивания.

Чтобы предупредить возникновение ржавчины, металлические элементы обрабатывают противокоррозионными пропитками.

Если дефекты образовались изнутри, на «пострадавший» брус накладывают шину (кусок дерева или металла, подходящий по форме и размеру). Ее крепят шпильками, проходящими через всю стену. После их фиксации в 3 точках (верх, низ, середина), приступают к стягиванию. После завершения этого этапа шина остается на месте. Чтобы укрепить ее в нужном положении, используют уголки, профили и нагели.

Как правильно выровнять стены из бруса внутри дома и снаружи: доступные технологии

Все начинается с выбора метода. Исходя из требований, которые предъявляют к рабочей поверхности, и ее исходного состояния, составляют смету. В нее включают расходные материалы, крепежные элементы и инструменты, которые понадобятся в ходе работ.

Штукатуркой

Мастеру следует запастись:

• рабочим составом или компонентами, из которых он будет приготовлен;
• фиксирующими зажимами, саморезами и штукатурными гвоздями;
• фиброволокном, грунтовкой, жидким мылом;
• металлопрофилями, дранкой и клеем ПВА.

Стены выравнивают после полной усадки постройки. Ограждающие конструкции на момент обработки не должны быть слишком влажными. Максимальное значение данного показателя – 12 %. Из-за несоблюдения этого условия на поверхности перегородок может появиться плесень.

Порядок действий прост. Мастер должен:

Потом укладывают грунт, затирку и накрывку. Новый слой наносят только после того, как высохнет предыдущий.

Панелями

В строительном магазине приобретают:

• панели ПВХ/сайдинг;
• дюбель-гвозди, жидкие гвозди, клопики и саморезы;
• отвес, лазерный уровень, рулетку;
• потолочные и направляющие профили.

Также понадобится строительный уголок, подвесы, болгарка, нож, стремянка и шуруповерт.

Первым этапом становится сооружение обрешетки. Ее делают по следующему алгоритму:

1. Размечают вертикальные стойки/горизонтальные рейки. Расстояние между точками крепления – от 40 до 50 см.
2. Прикрепляют обвязку. Для этого используют уголок из металла или саморез. Отмечают точку крепежа обвязки и полового покрытия. Прикрепляют самый нижний брус. Доделывают обвязку, зафиксировав брус на стене. Чтобы усилить конструкцию, обвязку дополняют внутренними рейками (шаг – 60 см). Оформляют дверные и оконные проемы.
3. Крепят панели на готовую обрешетку. На ее края присоединяют молдинги. Панели подготавливают к монтажу. Первую из них фиксируют на внутренние бруски посредством гвоздей, саморезов или клеевого состава. Остальные полотна размещают на каркасе, ориентируясь на то, как расположена первая панель.

Сначала отделывают наиболее освещенные участки.

Гипсокартоном

Мастеру понадобятся:

• шпатели разного размера;
• армирующая лента;
• крепежные элементы;
• шпатлевка на основе гипса.

Он должен следовать довольно простой инструкции. В нее входят такие пункты, как:​

Последним шагом становится нанесение финишного слоя.

Вагонкой

Чтобы облицевать помещение, надо приобрести:

• лиственную или хвойную вагонку;
• гвозди для финишной отделки, брус и скобы;
• саморезы и прямые подвесы.

Мастеру не обойтись без ручной пилы, карандаша, шуруповерта, уровня, молотка, отвеса и рулетки. На деревянной обрешетке вагонку фиксируют финишными гвоздями или специальными крепежными элементами.

Древесноволокнистыми плитами

Для обработки ДВП мастеру потребуется уровень, правило, шпатели, строительная терка, ножовка и молоток. Перечень расходников, которые понадобятся во время работы, довольно обширен. В него включают стекловолоконную сетку, гвозди, шпатлевку и штукатурку из гипса.

Плиты этого вида можно использовать, если перепад высоты не превышает 2 см.

Действовать нужно по строгому алгоритму. Мастер должен:

1. Загрунтовать стену.
2. Разрезать плиты на полосы определенных размеров.
3. Зафиксировать заготовки на рабочей поверхности (шаг составляет 10-12 см). Чтобы предупредить возникновение дефектов, между соседними полосами делают небольшие зазоры (4-5 мм).
4. Укладывают внахлест армирующий материал, подготовленный заранее.
5. Наносят первый слой штукатурки.
6. Армируют стену.
7. Укладывают второй слой финишного покрытия.

Этот простой и бюджетный метод особенно популярен среди начинающих отделочников.

Советы и рекомендации по выпрямлению стен в брусовом доме

Чтобы снизить риск деформации стен, следует:

• Тщательно отбирать брус. Стройматериал должен быть сухим и ровным, с правильно расположенной сердцевиной.
• Точно соблюдать технологию строительства.
• Чередовать элементы, которые направлены в разные стороны.
• Выдерживать рекомендуемые сроки. Наружную и внутреннюю отделку проводят только спустя 2 года после окончания строительства. Из-за усадки финишный слой, который был нанесен слишком рано, может полностью отойти от основания. В этом случае облицовку придется повторить.

Если с материалом изначально не повезло, его форму перед укладкой пытаются подправить. Делают это следующим образом:

1. Искривленный брус помещают на твердую поверхность. Чем она ровнее, тем лучше. При этом выпуклая сторона бревна должна находиться внизу.
2. Концы бруса нагружают кирпичами, камнями и другими тяжелыми предметами. Дерево оставляют в таком положении до тех пор, пока оно не выровнится.

Чтобы ускорить процесс, древесину смачивают водой. Горизонтальные ряды укрепляют посредством нагелей, изготовленных из стали или дерева. Внутреннее напряжение в перегородках из древесины снимают с помощью продольных пропилов.

Если изменения в проектном положении стены не ведет к снижению прочности, проблемный участок просто маскируют посредством финишной отделки. Нужно учитывать то, что потом у мастера вряд ли получится заменить окно или дверь. Асимметричность ограждающих конструкций – дефект, от которого лучше избавиться сразу.

Несмотря на то, что ассортимент строительных материалов существенно расширился в течение последних десятилетий, дерево никогда не станет менее актуальным. Древесина экологична и долговечна. Перечень ее преимуществ можно дополнить привлекательностью и гигроскопичностью. Она красиво «стареет», сохраняя в себе тепло и энергию природы.

Выравниванию обязательно подвергают стены в ванной, кухне и санузле. Отчасти это обусловлено необходимостью в дополнительной защите от влияния внешней среды. Ограждающие конструкции в указанных помещениях часто используют в качестве основания для фартука, полок разного формата и навесных шкафов. Чтобы добиться их прочной фиксации, стены обязательно равняют.

Какой способ выравнивания стен из бруса вы бы использовали?

Выравнивание и выпрямление стен в бревенчатом доме

Содержание:

1. Причины искривления стен
2. Способы выравнивания
3. Механический способ выравнивания бревенчатых стен
4. Декорирующий способ исправление неровностей стены
5. Видео о выравнивание стен гипсокартоном

Проблема кривых стен – одна из самых распространённых не только в квартирах, но и частных домах. Выправить и выпрямить бревенчатые поверхности, несомненно, сложно, в отличие от брусовых или кирпичных, но возможно. Также следует оговориться, что дом подлежит последующей обшивке, так как после процедур, площадь остаётся непрезентабельной, сруб теряет былую красоту. Как выровнять стены в бревенчатом доме – простая инструкция для дилетантов ниже.

Причины искривления стен

Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:

• Крепления каждого венца, это точно выверенная технология строительства. Длина фиксирующих нагелей должна быть такова, чтобы её хватило с остатком для связки двух венцов. Сквозные отверстия соседних брёвен должны быть высверлены таким образом, чтобы крепёж выходил с каждой стороны на 10-15 см.

Шаг расположения нагелей от 50 до 60 см. Если сделать больше, то бревно скрутит и дефектов не избежать. А частое расположение отверстий способно расколоть бревно и продольные трещины на хлысте появятся слишком быстро.

• Выбирать для строительства следует брёвна естественной влажности – до 12%. Если приобретать абсолютно сухое сырьё, то трещины при фиксации станут обычным делом – вязкость хлыст потеряет.

Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.

• Обработка. Чем она хуже, тем лучше брёвна принимают в себя влагу, а при жаре теряют её. Частые перепады способны постоянно менять форму брёвен и тем самым искривлять стены.

Предотвратить такой эффект можно, если уделить внимание древесине в плане изоляции её от влажности. Для этого стены после строительства обрабатывают защитными составами, предотвращающими проникание природных осадков снаружи и пара изнутри в глубину брёвен.

Способы выравнивания

Их всего два – механический и декорирующий. Для достижения наилучшего результата следует использовать оба. Итак, как выправить стены бревенчатого дома доступными методами:

Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков

• Для работы приобретают специальные стальные пластины с одинаковыми отверстиями на каждой паре элементов и стержни с резьбой. Сечение шпилек должно быть не менее 1 – 1,5 см. Расположение конструкций должно быть не только в местах искривления, но и на противоположном конце стены для приведения их в одинаковое состояние.
• С помощью дрели намечают расположение отверстий для крепежа и делают сквозные отверстия, диаметром меньшим, чем сечение штырей. Затем забивают шпильки кувалдой и надевают уголки.
• Гайками по резьбе стягивают брёвна друг к другу, попеременно ориентируясь по венцам, не вызывающим нарекание. Выступающие концы стержней срезают дисковой пилой с алмазным кругом.

Способ хорош для одиночных дефектов. То есть если единичное бревно выбивается из общей картины. Для больших нарушений сначала требуется воспользоваться домкратами, иначе выравнивание стен бревенчатого дома не получит должного эффекта.

Декорирующий способ исправление неровностей стены

Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?

Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:

1. Пропитывают стену защитными составами, предварительно очистив её от пыли, мусора и грязи – это скопление болезнетворных бактерий для древесины, которые следует убирать немедленно. Если конопатка вызывает нарекания, то от неё избавляются и вставляют новую.
2. На брёвна изнутри крепят пароизолирующую плёнку – жизнедеятельность изнутри позволяет производить большое количество влаги, которой некуда будет деться, кроме как накапливаться в древесине. Лучше всего для такой цели подходит фольгированная мембрана, её крепят блестящей стороной наружу.
3. Далее, ремонт стен бревенчатого дома начинается с установки обрешётки для крепления гипсокартона. Стоит выбирать деревянный брус, предпочтя его металлическому профилю. Все помнят, что разница температур материалов способна вызвать конденсат, а это губительно для бревна.
4. Дом из цельных хлыстов сечением от 25 см можно не утеплять, поэтому обрешётка создаст прекрасные возможности для сокрытия под облицовкой коммуникаций – труб, кабелей и прочего. Но если в течение эксплуатации возникала проблема удержания температуры, то не стоит пренебрегать вкладкой в сектора плит пенопласта или базальтовой ваты.
5. Если решено делать облицовку по всем плоскостям, то отделка стен гипсокартоном в бревенчатом доме начинается с потолка. Всё дело в усадке – давление начинается сверху и, возможно, повреждение обшивки. Листы режутся на удобные для работы квадраты или прямоугольники и крепятся саморезами к профилям.

Не следует стыковать гипсокартон – зазор в 3 мм, станет необходимым технологическим действием из-за постоянной усадки. Лучше заполнить швы эластичной шпаклевкой, тогда движение листов будет происходить без переломов или иных дефектов.

Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.

Для того чтобы искривления стен не происходило на любом из этапов эксплуатации, следует заранее уделять внимание материалу в период строительства. Правильный подбор материалов и точное следование технологии скрепления брёвен – залог прочности положения венцов в срубе.

Нередко старые деревянные дома меняют свою геометрию, в результате чего помещения теряют эстетичность, отделка ложится неровно. Люди, планирующие ремонт в жилище, доставшемся в наследство, нередко задают вопрос: как выровнять кривые стены в деревянном доме? Выравнивание стен требуется и зданию, которое было построено 1-2 года назад. После возведения конструкция претерпевает усадку. Поэтому осуществлять отделку, пока этот процесс еще не закончен, не рекомендуется.

Материалы для выравнивания стен

Нужно не только знать, как выровнять деревянные стены в старом доме, но и чем. Для исправления геометрических дефектов поверхностей используют цементный раствор и высокотехнологичные штукатурные смеси, которые можно приобрести в любом магазине стройматериалов.

Для выравнивания подойдут следующие материалы:

• стартовая затем финишная шпаклевка;

• церезит (смесь кальциевых и алюминиевых солей жирных кислот);

• стеновой гипсокартон (для потолка – потолочный);

• ДВП, OSB и прочие аналоги.

Каждый вариант имеет свои преимущества, поэтому выбор осуществляется с учетом особенностей помещения и желания владельца.

Как выровнять стены при помощи сухих строительных смесей

Если вы хотите сохранить прежний объем помещений, выбирайте строительные смеси, использование которых не сопровождается забором полезной площади. Давайте разберемся, как выровнять стены в деревянном доме изнутри штукатурными смесями. 

1. Начинают работу с удаления старой отделки и осмотра стен. Из деревянных поверхностей удаляют гвозди. Щели между брусом можно устранить при помощи монтажной пены.

2. Прежде чем наносить штукатурку, обработайте стены антисептиком, установите обрешетку или используйте армирующую сетку. Праймер должен хорошо высохнуть.

3. Чтобы вертикальные поверхности получились идеально ровными, строго в одной плоскости установите специальные маяки. Профили выставляют на расстоянии, которое меньше длины вашего прави́ла. Вверху, посередине и внизу между маяками натягивают строительный шнур. Веревка не позволит вам выйти за границы маяков.

4. Смесь разводят по инструкции, указанной производителем на упаковке. Пастообразную массу набрасывают на стены широким шпателем. Далее в ход идет прави́ло. Инструмент прижимают к двум маякам в самой низкой точке и постепенно, с легким нажимом тянут вверх. По одному месту проходятся несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной. Выровненная стена должна хорошо высохнуть, после чего можно приступать к отделочным работам.

Как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме

Применение для выравнивания стен гипсокартона сулит свои преимущества:

• поверхности получаются без изъянов;

• происходит дополнительное утепление комнат;

• материал не подвержен горению, поэтому является своего рода огнезащитой;

• листы имеют небольшой вес, что исключает существенную нагрузку на несущие конструкции;

• работа идет быстро;

• под гипсокартоном можно спрятать инженерные сети.

Данная технология не требует больших трат, она практична и проста в исполнении. Из инструментов вам понадобятся: рулетка, дрель, уровень, шуруповерт, ножовка. Кроме гипсокартона, нужно купить профили, соединительные «крабы», скользящие опоры и саморезы.

Сначала из алюминиевых или металлических профилей собираем каркас. Непосредственно к деревянной стене крепится только горизонтальный профиль. Вертикальные направляющие фиксируются уже к этим планкам при помощи «крабов». Скользящие опоры предотвратят деформацию гипсокартона, если деревянные стены еще будут менять свою геометрию. На металлический каркас саморезами крепим листы, отступая от потолка примерно 5 см. Впоследствии технологический зазор закроется потолочным плинтусом. Стены готовы к отделке.

Как выровнять стены ДВП в деревянном доме

Исправить геометрию стен в деревянном доме можно при помощи ДВП или OSB. Достоинства этих двух материалов очевидны:

• доступная цена;

• экологичность;

• простота резки и монтажа;

• высокая устойчивость к механическим повреждениям;

• возможность проложить утеплитель между стеной и панелью;

• плотность и прочность;

• обеспечение ровной поверхности.

Использование ламинированной древесно-волокнистой плиты избавит вас от необходимости наносить декоративную отделку. Если бы стены были ровными, ДВП можно было бы сажать на клей. Но мы ведь говорим о кривых поверхностях, для выравнивания которых выполняется деревянная обрешетка. Правильность установки конструкции проверяют отвесом и строительным уровнем. Шаг между планками обрешетки составляет 30 см.

К обрешетке легкие древесно-волокнистые листы крепят саморезами или металлическими кляймерами. Работу начинают от угла. При выборе такого метода теряются сантиметры полезной площади, но зато вы получаете возможность спрятать коммуникации.

За городом очень часто можно встретить дома из массива дерева. Такие строения привлекают внимание, к тому же они экологичные. Но проблема многих деревянных домов – это кривые стены. С этой неприятностью может столкнуться каждый хозяин. Многие не представляют, как выравнивать стены в деревянном доме. Однако есть эффективные способы.

Варианты отделки

Есть несколько вариантов выравнивания стен деревянного дома. Можно применить цемент или специальные смеси–шпаклевки. Но прибегать к такой операции нужно только в том случае, если дом выполнен не из дикого бруса. У цемента тоже есть свои ограничения. Так, применять его можно только при наличии обрешетки. Технология предусматривает установку тонких планок. Только к таком случае цемент будет нормально держаться на вертикальной поверхности стены.

Если же дом из сруба, можно прибегнуть к использованию современного и практичного способа. Это выравнивание стен гипсокартоном. Это очень простой и при этом надежный стройматериал. Благодаря гипсокартонным листам можно быстро выполнять отделочные работы в любом помещении. При этом создается подвижный каркас, способный реагировать на усадку здания (которая может происходить в течение нескольких лет). Это гарантия отсутствия трещин.

Типы гипсокартона

Чем обшить стены в деревянном доме? Есть несколько вариантов листов:

• Стандартные.
• Влагостойкие.
• Специальные.
• Комбинированные.

Первый тип подходит для комнат с умеренной влажностью. Езди это кухня или ванная, лучше использовать влагостойкие листы гипсокартона. Специальные отличаются тем, что устойчивы к возгоранию. А комбинированные сочетают в себе положительные свойства влагостойких и специальных листов.

Немного о стоимости гипсокартона

Многим интересна цена. Нужно сказать, что это довольно дешевый строительный материал. Стоимость гипсокартона за один лист составляет от 220 до 340 рублей в зависимости от того, к какому типу он относится. Что касается размеров, они одинаковы: 2,5 на 1,2 метра. Толщина обычно — 12,5 миллиметра. Если говорить о производителях, много положительных отзывов получает продукция от немецкой компании «Кнауф».

Почему стоит выравнивать гипсокартоном?

Если вы задумываетесь над тем, как выровнять деревянную стену внутри дома, стоит отдать предпочтение гипсокартонным листам. Данный материал позволяет выполнить дополнительное утепление дома. Также после установки получается идеально ровная поверхность, готовая к отделке. А монтаж листов можно выполнить своими руками. При грамотном монтаже можно избежать трещин, которые могут произойти вследствие усадки дома. Именно поэтому все чаще отказываются от цементных смесей и штукатурки в пользу гипсокартона. Это просто, дешево и практично.

Подготовка

Перед тем как выравнивать стены в деревянном доме, нужно создать план и рассчитать необходимое количество материалов. Также намечаются места для крепления светильников и установки проводки. Заранее подготавливаются все инструменты:

• Дрель.
• Уровень.
• Пила.
• Шуруповерт.
• Рулетка.

На бумаге следует выполнить эскиз или чертеж комнаты и отметить места, где проходят профили каркаса. Сразу же определяется число саморезов и дюбелей. Но лучше их брать с запасом. Стоят они дешево, а возможность покупки брака никто не исключал. Листы тоже рекомендуется брать с запасом.

Приступаем к монтажу каркаса

Продолжаем изучать вопрос: «Как выравнивать стены в деревянном доме?» Итак, все подготовлено. Осталось только сделать каркас и обшить его. Крепеж листов гипсокартона выполняется прямо на каркас при помощи саморезов. Но чтобы закрепить каркас к брусу, потребуются специальные крепления. Так как деревянные конструкции могут не только ссыхаться, но и разбухать, впитывая влагу, стера обязательно будет двигаться. Поэтому высота листов гипсокартона должна быть меньше высоты помещения на 10 сантиметров. Этот зазор в дальнейшем закрывается при помощи плинтусов.

Чтобы сделать каркас, нам нужен:

• Металлический профиль.
• «Краб» (соединитель первого уровня).
• Закрытая скользящая опора стропил.

Итак, сначала нужно обрезать ушко в скользящей опоре. Оно нам больше не нужно. Дальше в «крабе» выполняются отверстия. Через них затем будет выполняться крепеж опоры к поверхности. Непосредственно к стене фиксируется только горизонтальная планка, а уже к ней «краб» (и никак иначе). Такая система позволяет избежать деформаций в дальнейшем.

Стальной профиль крепим к «крабу». Если работы выполнялись по инструкции, то профиль должен легко перемещаться по вертикали за счет скользящей опоры. Что далее? После этого устанавливаются перемычки.

Нюансы обшивки

Далее мы зашиваем стены гипсокартоном в деревянном доме. Это можно выполнить при помощи саморезов. Начинать нужно с нижней части. В случае если длина гиспокартонного листа недостаточна, чтобы закрыть стену по высоте, не беда. В такой ситуации отрезаем часть куска от нового листа и устанавливаем на место. Обратите внимание, что крепеж соседних гипсокартонных листов должен выполняться в шахматном порядке, со смещением.

Лист крепится на саморезы, но последние ввинчиваются не ближе, чем за 10 сантиметров от края. Шаг для крепления – 30 сантиметров. Важно аккуратно вкручивать саморезы в гипсокартонный лист. Нужно остановить вкручивание, когда шляпка самореза была утоплена на один миллиметр в листе. Этого будет достаточно для надежной фиксации конструкции на стене. Обратите внимание, что если закрутить саморез сильно, то он может повредить сам гипсокартонный лист. В таком случае фиксация будет ненадежной. Как выравнивать стены в деревянном доме? Дальше можно приступать уже к декоративной отделке.

Но предварительно специалисты советуют зашпаклевать все шляпки от саморезов и все видимые стыки. В качестве декоративной отделки могут выступать обои. Но обычно в таких домах стены просто подготавливают под покраску.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выравнивать стены в деревянном доме. Используя гипсокартонные листы, мы не только экономим время на монтаж, но и уменьшаем затраты на отделку. Именно поэтому данный материал так часто используется при выравнивании стен в деревянных домах.