Ву 71м зарядное устройство инструкция по применению скачать

Выпрямительное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов напряжением 6 и 12 В, ёмкостью до 60 Ач.

Технические данные:

• Напряжение питания — 220 В.
• Потребляемая мощность — 120 Вт.
• Максимальный зарядный ток — 6,3 А.

На лицевой панели расположены (см. рис. 2.24):

• 1 — амперметр, для контроля зарядного тока;
• 2 — предохранитель;
• 3 — клеммы подключения нагрузки;
• 4 — ручка переключателя SA1, для регулировки тока заряда.

Примечание. Подготовка к работе и порядок работы с изделием, указания по технике безопасности, аналогичны выпрямителю для зарядки аккумуляторов «ВА-2».

Напряжения на выводах X1-Х2 и X1-Х3 в зависимости от положения переключателя SA1:

• MIN — =13,50 В; 6,50 В;
• MIN — =14,25 В; 7,00 В;
• MIN — =15,75 В; 7,75 В;
• MIN — =17,25 В; 8,50 В;
• МАХ — =19,00 В; 9,25 В;

Комментарии посетителей

Нет еще комментариев

Хоть научный прогресс и шагнул достаточно далеко, человек до сих пор еще не изобрел вечный двигатель, а все современные носители энергии требуют подзарядки. Здесь я хочу поделиться несложными рекомендациями, для того чтобы вы знали, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор в домашних условиях.

Аккумуляторная батарея является единственным источником электроэнергии в автомобиле. Если старые отечественные машины можно было завести с «толкача», то с иномарками такой трюк к сожалению, не пройдёт. Всё из-за того, что у некоторых моделей двери не смогут открыться без электричества. Стоит знать, что аккумулятор используется:

• чтобы завести машину;
• для подпитки систем торможения и регулирования автомобилем;
• в процессе регулировки количества топлива.

Периодически вам придется менять данный объект, но можно сэкономить весомую сумму, заряжая его в домашних условиях. К сожалению, большинство автомобилистов не знают, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома.

Подготовительные работы

Приступая к такому важному процессу, не стоит забывать о мерах безопасности и о проведении подготовительных работ. Многие новички спрашивают у меня, необходимо ли доставать батарею из машины перед тем, как её зарядить? В данной ситуации можно вытаскивать, а можно оставлять на месте. Но лучше занести подобный хранитель энергии в гараж, где температура колеблется в пределах 10 градусов тепла. Если больше, то это чревато взрывами, которые периодически случаются из-за активности электролита.

У меня в гараже установлен кондиционер, поэтому мне проще. Я выставляю температурный режим на 3-5 градусов. Замечу, что мороз при зарядке не особо страшен. Но на улице бывают заморозки до – 15 – 20 градусов. При таких условиях мы рискуем повредить батарею и зарядное устройство.

Если вы решили его снимать, то учитывайте, что при зарядке он выделяет вредные токсины. Не стоит ставить его в квартире на долгое время. Лучше использовать гараж или в крайнем случае – балкон. Плюс, все настройки климат-контроля, кондиционера, акустической системы и прочих приборов – собьются, и вам придется потратить дополнительное время на перенастройку.

Но, если заряжать его, не доставая из машины, то все действия должны производится в сухом и теплом месте, например, в отапливаемом гараже. При этом, всю машину перед зарядкой нужно прогреть до комнатной температуры.

Существует несколько методов зарядки. Первым является — зарядка с использованием постоянного тока. В этом случае требуется постоянный контроль напряжения. К примеру, для батареи в 60А, я использую ток в 6 ампер в течение 20-ти часов, а потом уменьшаю до 3 ампер, а когда напряжение достигает 15 В, то сила тока должна быть 1,5 А. Такой метод способен на долгое время зарядить оборудование, но минус его в том, что требуется постоянно контролировать процесс, к тому же выделяются вредные газы.

Вторым вариантом является зарядка с использованием постоянного напряжения. Считается самым безопасным способом и не требует особого контроля за процессом. Уровень заряда аккумулятора напрямую зависит от величины напряжения. Минус только в том, что время заряда от обычной розетки будет большое.

Также существует комбинированный метод. Он быстрый и, в то же время, безопасный. Большинство автомобилистов пользуются именно им. Сначала устройство следует зарядить постоянным током, потом – постоянным напряжением. Многие современные источники электроэнергии выпускаются именно под этот метод зарядки.

Экспресс метод используется для срочной подзарядки. Для этого следует снять клеммы, очистить их, подсоединить с правильной полярностью, и поставить ток на максимальный уровень. Подождите 20 минут, и установите аккумулятор обратно. Этот способ портит батарею при частом использовании и неэффективен если он разряжен более чем на половину.

Как стоит действовать

Предлагаю ознакомиться с пошаговым планом действий зарядки аккумулятора.

1. Отключите все оборудование. Сначала снимите отрицательную клемму, затем положительную.
2. Если аккумулятор закреплён планками, открутите его. Ни в коем случае не переворачивайте его, чтобы не потёк электролит.
3. Поставьте батарею на твердую и ровную поверхность возле розетки в 220В. Желательно работать в хорошо проветриваемом помещении.
4. Если вы недавно купили такой источник энергии, то к нему должна прилагается инструкция. Ознакомитесь с ней и соблюдайте все в строгости.
5. При нехватке жидкости (она показывается на специальной планке), залейте дистиллированную воду. Но это требуется только в том случае, если есть такая планка (а она есть не на всех моделях).
6. Подключите к аккумулятору клеммы от зарядного устройства, и включите вилку зарядки в розетку. На некоторых зарядчиках показывается уровень заряда и есть регулятор мощности. В иных ситуациях — проверяйте всё вольтметром.
7. После проведения данной процедуры снимите его и установите в машину.

Я описал все способы и весь пошаговый план подзарядки. Данную процедуру вы сможете провести дома или в гараже. Если вам что-то непонятно, то посмотрите в конце статьи видео, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Надеюсь все вышесказанное мною, вам обязательно поможет.

Обычно батареи хватает на несколько лет. Всё зависит от эксплуатации автомобиля. Если вы любитель прослушивания громкой музыки без включённого двигателя, то неудивительно, что вам приходится часто «добавлять» энергии. У меня на отечественном авто батарея сохранилась на 7 лет без единой зарядки. Можете не верить, но скажу, что внутри не была установлена магнитола.

Вернуться вверх

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Жалобно хрюкнув в последний раз, стартер беспомощно защелкал. Аккумулятору пора на зарядку.

ЧУТЬ-ЧУТЬ НА ТЕМУ «БАТАРЕИ»

Казалось бы, генератор добросовестно выдает 14 вольт, батарея заряжается, а толку — чуть. Два-три вялых оборота двигателя, и знакомая дробь втягивающего реле. Почему? Напомним здесь о том, что многим, наверно, известно.

Батарея заряжается лишь до тех пор, пока напряжение на клеммах (то есть ее ЭДС) не сравняется с напряжением генератора. Если батарея новая и ее внутреннее сопротивление невелико, она будет заряжаться полностью — достаточно штатного автомобильного генератора. Такой способ зарядки при постоянном напряжении называют ускоренным. Но после нескольких лет эксплуатации или при длительном хранении в разряженном состоянии на пластинах появляются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца. Они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, не дают электролиту проникать в глубь слоя обмазки пластин. Теперь, чтобы преодолеть это сопротивление и максимально зарядить батарею, требуется большее напряжение, а регулятор напряжения держит свои 14 вольт, и она заряжается с каждым разом все меньше.

Процесс разрушения аккумулятора предотвратить, увы, нельзя, но существенно отодвинуть — в наших силах, достаточно время от времени его заряжать «нормальным» способом, когда ток постоянный. Конец заряда определяют по неизменяющейся плотности электролита. Для этого, как известно, и существуют специальные зарядные и пускозарядные устройства. В продаже их предостаточно, нужно лишь правильно выбрать подходящее для конкретных условий.

Чтобы определить, на что они способны, мы купили восемь самых распространенных и испытали их. Каждому устройству предстояло зарядить три батареи: новую, рабочую, после двухлетней эксплуатации, и едва живую, основательно засульфатированную за шесть лет работы. Чтобы соблюсти равенство условий, все подопытные батареи подвергли нескольким контрольно-тренировочным циклам.

Начнем с самых маленьких приборчиков. Тамбовские устройства ЗУ-75 и ЗУ-75М — одинаковые, по сути, конструкции с несущественными отличиями. Второй компактнее, сильнее греется и оснащен световым дискретным указателем ЭДС батареи. По нему можно определить, как глубоко она разряжена.

«Сонар» УЗ2.201 сконструирован иначе. Вместо относительно тяжелого трансформатора применен высокочастотный импульсный преобразователь. Устройство получилось легким, компактным, но, как и ЗУ-75М, в работе заметно греется. Собрано небрежно — детали смонтированы кое-как. Наш экземпляр пришлось пропаивать сразу после покупки — иначе функционировать он не хотел.

Автоматический режим работы трех наших устройств сводится к подтверждению закона Ома: ток, снимаемый со вторичной обмотки трансформатора и выпрямленный диодами, зависит от внутреннего сопротивления батареи. По мере того как она заряжается, внутреннее сопротивление растет. Ток заряда, естественно, уменьшается и при достижении 14,8 В зарядка прекращается. Ничего не поделаешь, U=IR!

Эти устройства могут подзарядить свежую батарею, но для «б/у» или засульфатированной слабоваты — мало напряжение.

«Бархат» — лучший, на наш взгляд, прибор среди своих одноклассников. Не боится переполюсовки клемм и короткого замыкания — срабатывает электронная защита. Зарядный ток можно регулировать. Недостаток — газоразрядный индикатор зарядного тока. Светящийся столбик его дрожит, и погрешность измерения составляет около 10%. Стеклянная трубка индикатора при неаккуратном обращении может разбиться. На нее подается высокое напряжение, поэтому прибор боится сырости.

Они, кроме зарядки батарей, призваны помочь пустить двигатель, обеспечивая стартер необходимым током. С первой задачей справились три устройства — «Саранск», УЗП-С-12 и «Дуга». Нужный ток зарядки (0,1 от номинальной емкости батареи) поддерживали вручную, переключателем, контролируя стрелочным амперметром. Четвертая — «Дубна-автомат» отработала хуже — на полную зарядку старой засульфатированной батареи у нее не хватило напряжения.

«Автоматический» режим тот же, что у других, — закон Ома! Между тем умельцы давно освоили настоящие автоматы, способные поддерживать заданный ток вплоть до полной зарядки очень старых батарей.

Отдельно отметим «Дугу». Прибор выдает до 30 вольт, им можно заряжать одновременно две батареи. Владельцам, к примеру, «бычков» это будет очень кстати. Кроме того, им можно «расшевелить» свежую, но основательно засульфатированную батарею, у которой кристаллы образовались только на поверхности пластин. Есть такой прием — на короткое время (0,5–1 мин) подать на клеммы батареи напряжение в несколько раз больше номинального. Для этого используют режим сварки. Осторожно, напряжение при этом способно достичь 120 вольт!

Зато таким способом можно «взломать» корку кристаллов, включая в работу более глубокие и свежие слои обмазки. Затем зарядить обычным способом. Правда, в дальнейшем эта батарея потребует неусыпного внимания.

А теперь испытаем устройства в режиме пуска двигателя при «севшем» аккумуляторе. Согласно инструкции, разряженную батарею заряжаем 15 минут и пускаем двигатель, помогая стартеру пускозарядным устройством. Не справилась с заданием опять-таки только «Дубна-автомат». Ее автоматический переход в пусковой режим происходит с большим запаздыванием — к этому моменту батарея успевала окончательно «сесть». Лучшим оказался «тяжеловес» «Дуга» — он способен крутить двигатель и вовсе без батареи.

Общие же выводы таковы: если автолюбитель использует гараж только для хранения машины, а батарею ставит на зарядку лишь на ночь — ему подойдет любое малогабаритное устройство. Умелец, наверное, выберет пускозарядный аппарат, но без автомата. К нему можно подключить, к примеру, переноску или компрессор. Большие устройства типа «Дуги» скорее всего подойдут более мастеровитым: помимо своих прямых обязанностей, они могут выполнять небольшие сварочные работы.

ЗУ-75М. Изготовитель — ОАО «Электроприбор», Тамбов. Цена — 340 рублей.

4; Компактное, легкое, стрелочный амперметр и световой дискретный указатель ЭДС батареи, два режима заряда — 4 и 6 А, встроенный тепловой предохранитель.

4- Жесткие одножильные провода силовой цепи — ломкие. Заметно греется. При способности выдать максимальный ток на очень разряженную новую батарею не может полностью зарядить аккумулятор после двух лет его эксплуатации.

«Сонар» УЗ2.201. Изготовитель — ТОО «Деметра», Санкт-Петербург. Цена — 380 руб.

4; Компактное, самое легкое (0,5 кг) устройство с дискретным световым амперметром.

4- Сильно греется, собран небрежно, предохранитель плавкий, максимальный ток на свежей разряженной батарее — 4,6 А, батарею старше двух лет полностью не заряжает.

Устройство зарядное ЗУ-75. Изготовитель — ОАО «Электроприбор». Цена — 410 руб.

4; Стрелочный амперметр, два режима заряда — 4 и 6 А, встроенный тепловой предохранитель, ручка для переноса.

4- Жесткие одножильные провода, не способен полностью зарядить аккумулятор старше двух лет.

Устройство зарядно-выпрямительное «Бархат». Изготовитель — «Калугаприбор». Цена — 600 руб.

4; Компактное. Металлический корпус, электронная защита от короткого замыкания и переполюсовки клемм, плавная регулировка зарядного тока, полностью заряжает исправный аккумулятор любого возраста, хорошее качество изготовления.

4- Газоразрядный индикатор ненадежен, велика погрешность измерения, боится сырости.

Основа зарядных устройств — трансформатор. В «Сонаре» вместо него — высокочастотный преобразователь.

Устройство зарядно-пусковое «Саранск». Цена — 1 200 руб.

4; Хорошие корпус, провода и зажимы-клещи, восемь режимов заряда, стрелочный амперметр, надежный, заряжает любой исправный аккумулятор, ток в режиме пуска — 125 А.

4- Плавкий предохранитель, нет защиты амперметра в режиме «пуск».

УЗП-С-12-6,3/100УЗХЛ. Изготовитель — Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова. Цена — 1100 руб.

4; Восемь режимов заряда, стрелочный амперметр, хорошие провода и клещи, заряжает любой исправный аккумулятор, ток в режиме пуска — 120 А, автоматический предохранитель.

4- Для перехода в режим «пуск» необходимо переключать провода.

Устройство зарядно-пусковое «Дубна-автомат». Изготовитель — ЗАО «Тензор-Сервис», Дубна. Цена — 2100 руб.

4; Защита от переполюсовки и короткого замыкания, тепловая защита, автоматически переходит из режима «заряд» в режим «пуск».

4- Аккумуляторы старше двух лет заряжает не полностью, в режим «пуск» переходит с опозданием — греется.

Устройство зарядно-пусковое, сварочное «Дуга». Изготовитель — завод «Электроприбор», Москва. Цена — 3800 руб.

4; Плавно регулируется напряжение (а значит, и ток), способно заряжать сразу две аккумуляторные батареи, пусковой ток — 200 А, заряжает любой исправный аккумулятор, работает в режиме сварки.

4 — Масса — 50 кг, ненадежная электронная схема.

При запуске большой ток может пойти по пружине клещей, перегрев ее, и последние перестанут работать. Чтобы этого не произошло, на усик пружины можно надеть изолирующую трубку.

Частые короткие поездки с постоянными циклами запуска и остановки двигателя машины делают очень трудной работу заряженного аккумулятора, особенно, зимой, когда бóльшую часть времени работают печка, фары, разного рода подогревы: окон, зеркал, сидения, руля и т.п. Всё это потому, что последние очень прожорливы, и сильно разряжают его, в то время как генератор попросту не успевает зарядить аккумулятор, а стартер, запускающий двигатель, ставит последнюю точку, особенно, в случае, если используется слишком часто, и не оставляет практически никаких шансов такому разряженному аккумулятору выжить в таком небольшом частном мире прожорливых потребителей. Это мы, конечно, утрируем! Тем не менее, зимой (но и летом тоже) есть большой риск того, что однажды аккумулятору просто не хватит сил, чтобы в очередной раз запитать самый прожорливый к электричеству элемент машины — стартер, и машина не заведётся, в результате чего Вам придётся его «прикуривать».

Но таких случаев можно избежать, если у Вас есть специальное зарядное устройство для аккумулятора — относительно дешёвый, но очень полезный аксессуар, который позволяет восполнить то, что не досталось аккумулятору от генератора — зарядить его. Но как зарядное устройство заряжает аккумулятор?

Так выглядит типичное зарядное устройство для аккумулятора

На самом деле, всё очень просто — оно использует электричество из розетки, чтобы зарядить аккумулятор с помощью положительного и отрицательного выводов, которые присоединяются на соответствующие клеммы аккумулятора, заряжая его. Средний автомобильный аккумулятор имеет ёмкость около 48 ампер/часов (А•ч), и это означает, что полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 1 ампер тока в течение 48 часов, 2 ампера в течение 24 часов, 8 ампер в течение 6 часов и так далее. И работа зарядного устройства заключается в передаче аккумулятору на хранение этих амперов, чтобы тот впоследствии отдавал их компонентам нашего автомобиля.

Обычно зарядное устройство заряжает аккумулятор на отметке 2 ампера, соответственно, тот же аккумулятор заряжается в течение 24 часов, чтобы пресытиться положенным ему 48 амперами, необходимыми для полной зарядки аккумулятора. Но существует также широкий спектр зарядных устройств с различными регулируемыми скоростями заряда на рынке — от 2 до 10 ампер. Чем выше заряд, тем быстрее аккумулятор зарядится. Быстрая зарядка, однако, чаще всего нежелательна, так как это может попросту сжечь пластины аккумулятора (Вы знаете, что это за пластины, если читали статью о том, как работает аккумулятор).

Нагрузки, которые налагаются на аккумулятор, можно определить по количеству тока, используемого в различных электрических компонентах машины: например, фары с включенным ближним светом потребляют в среднем от 8 до 10 ампер, а обогрев заднего стекла примерно столько же.

Теоретически, полностью заряженный аккумулятор, не принимая ток от генератора, должен крутить стартер примерно в течение 10 минут, обеспечить работу фар в течение восьми часов, а обогрева заднего стекла в течение 12 часов. Однако, по мере разрядки аккумулятора это время значительно падает.

Среднестатистическое бытовое зарядное устройство для аккумулятора включает в себя трансформатор и выпрямитель, которые позволяют изменить 220 Вольт переменного тока из розетки в 12 Вольт постоянного тока, а также позволяют сети питания обеспечить зарядку с такой скоростью, которая определяется самим состоянием батареи. В случае, когда аккумулятора ещё достаточно новый, зарядное устройство может повысить силу тока до 3-6 Ампер, и, таким образом, такой аккумулятор зарядиться гораздо быстрее. А вот аккумулятор, который своё отработал, попросту не будет держать заряд вообще и потому даже не будет принимать зарядку от з/у.

Итак, как заряжать аккумулятор — инструкция по порядку

Прежде всего, аккумулятор необходимо снять с автомобиля, отсоединив 2 провода с отрицательным и положительным зарядом от соответствующих клемм аккумулятора (можно заряжать аккумулятор и непосредственно на месте под капотом, главное — отсоединить провода автомобиля от клемм, иначе можно лишиться генератора). Убедитесь, что все электрические приборы в автомобиле выключены (в том числе и ключ зажигания повёрнут в положение «Off», когда не горит ни одна лампочка на приборной паенли и не работает магнитола) — в противном случае при снятии и последующем соединении заряженного аккумулятора с проводами питания автомобиля, место контакта будет сильно искрить.

После снятия зачистите контакты клемм аккумулятора и проводов для лучшего контакта.

Подключение зарядного устройства

Перед процессом зарядки аккумулятора всегда проверяйте уровень электролита посредством специального мерного окошка на аккумуляторе. При необходимости долейте электролит и почистите и протрите клеммы аккумулятора.

Желательно помимо самого зарядного устройства иметь также такой прибор как ареометр — специальный несложный прибор для измерения плотности электролита. Так Вы сможете определить, когда аккумулятор зарядится (электролит перестанет изменять (повышать) свою плотность), хотя, скорее всего, Ваше зарядное устройство покажет Вам, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

У большинства аккумуляторов как раз для процесса зарядки установлены специальные вентиляционные отверстия с крышками, закрывающими их. Эти крышки желательно удалить перед зарядкой.

Установите зажим (или любой другой способ крепления провода зарядного устройства к клеммам аккумулятора) положительного (+) провода от зарядного устройства — он, как правило, окрашен в красный цвет — на положительную клемму аккумулятора — она, как правило заметно больше, чем отрицательная. Таким же образом соедините отрицательный провод с отрицательной клеммой.

Подключите зарядное устройство к сети и включите его. Индикатор или датчик (амперметр) покажет, что аккумулятор на данный момент заряжается. Датчик вначале может показывать высокую скорость зарядки, но она должна постепенно падать в процессе, пока аккумулятор заряжается. Если на Вашем зарядном устройстве нет автоматического изменения силы тока, то Вам необходимо установить его вручную — максимальная его величина должна составлять 10% от его номинальной ёмкости, а оптимальная для зарядки — 5% — так, при ёмкости аккумулятора 60 А•ч сила тока на з/у при зарядке должна быть выставлена в 3 Ампера, а если эта величина будет выставлена превышающей 6 Ампер, то это более вероятно повредит аккумулятор. Помните, что чем ниже сила тока, тем дольше будет заряжаться аккумулятор, но тем дольше будет срок его службы при периодических циклах зарядки-разрядки.

Лучше современных: как правильно доработать старое советское зарядное устройство

У многих в гаражах пылятся и ржавеют старые советские зарядные устройства. Дизайн их нередко напоминает о ядерной войне, а внешнее состояние порой оставляет желать лучшего. Но зато у этих приборов есть главное – надежность, обеспеченная большим запасом электрической и конструктивной мощности. А если к старичку «прикрутить» недорогой электронный контроллер, олдскульный зарядник получит новую жизнь!

С тарые советские зарядные устройства обладают крепкими корпусами и сделанными по ГОСТу потрохами, а отдаваемый ими ток обычно не менее 8-10 ампер, а то и выше. Современные же зарядники зачастую хиловаты, а с сильно разряженными батареями, где как раз нужен большой ток, и вовсе не справляются, уходя в аварийный защитный режим…

Но «старички» пылятся на полках (а то и отправляются на свалку), поскольку в массе своей лишены модного сегодня и ставшего стандартом автоматического отключения заряда при достижении аккумулятором полной емкости. И автовладельцы опасаются оставлять их в гараже на ночь заряжать батарею– «как бы чего не вышло!».

На самом деле, опасность сильно преувеличена. Но и ее можно свести к практически полному нулю, если оснастить зарядное устройство модулем автоматического отключения. Сегодня китайские интернет-магазины предоставляют огромный выбор «полуфабрикатов» — готовых электронных схем-модулей, которые предназначены для апгрейда уже существующих устройств и гаджетов. Для использования многих из них не нужно быть радиотехником – достаточно иметь заурядные навыки ремонта электрической розетки в квартире. Итак, берем модуль-контроллер заряда и делаем из советского зарядного устройства – автоматическое!

Как устроено «допотопное» зарядное устройство?

В большинстве своем старые отечественные и импортные зарядные устройства были крайне примитивны и не содержали в себе даже зачатков умной электроники. Выполнялись зарядники по простейшей схеме – трансформатор понижал напряжение, а диодный мост делал из переменного тока постоянный. Регулировка силы зарядного тока осуществлялась ступенчатым переключателем либо в первичной цепи трансформатора, либо во вторичной (принципиальной разницы между двумя вариантами не было). Выглядело это обычно так:

Главные достоинства древних приборов – мощный качественный трансформатор и выпрямитель, позволяющие быстро заряжать даже сильно разряженные батареи, перед которыми часто пасуют современные микропроцессорные зарядки. Как правило, в корпусе советских устройств полно свободного места, поэтому туда несложно вставить китайский модуль контроля заряда, который сделает олдскульное зарядное устройство автоматическим.

Модули контроля заряда и их подключение

Модули контроля заряда подключаются к схеме старинного зарядника очень просто: для этого не нужно быть радиоинженером и не обязательно иметь паяльник – достаточно ножа для зачистки проводов, плоской отвертки для их подключения к клеммной колодке и элементарных электротехнических навыков на уровне умения починить настольную лампу.

Модуль, известный под названием XH-M601, стоит около 200 рублей. Торгуют им на небезызвестной китайской интернет-площадке десятки самых разных продавцов – приобрести не проблема. Модуль контролирует напряжение на аккумуляторной батарее и по достижении нормы отключает от сети зарядное устройство. Его можно разместить как внутри корпуса зарядного устройства, если там есть место, так и в любой подходящей пластиковой выносной коробочке. XH-M601 подключается в разрыв шнура зарядника, идущего к розетке 220 вольт, куском сетевого провода сечением 2х0,75 мм. А также его нужно подключить к клеммам-«крокодилам» зарядника для контроля напряжения на батарее – для этого можно использовать любые подходящие провода, ибо ток в контрольной цепи минимален. Два подстроечных элемента синего цвета на плате, регулируемых тоненькой плоской отверточкой, предназначены для выставления нижнего и верхнего порога срабатывания – то есть, напряжения, при котором зарядка включается и при котором выключается, обеспечивая цикличный принцип работы.

Чтобы настроить пределы работы модуля управления зарядкой, к нему на время подключается тестер в режиме вольтметра постоянного тока.

Модуль под названием XH-M602 подороже — он стоит около 500 рублей. Подключается аналогичным образом и аналогичным же образом функционирует, но управление уровнями начала и конца заряда уже осуществляется цифровым образом – с помощью клавиш «плюс/минус» и дисплея с индикацией напряжения. Для настройки необходимо с удержанием нажать левую клавишу иво время мигания дисплея настроить напряжение включения зарядного устройства. Затем с удержанием нажать правую клавишу и во время мигания дисплея настроить напряжение выключения зарядного устройства.

Такое устройство удобно тем, что для настройки режимов не требуются отвертка и вольтметр – все делается кнопками по показаниям дисплея.

Источник

Винтажное зарядное ВУ-71М 1975г.в. Цена 20р.

Надеюсь его заряд будет еще тем — настоящим, теплым, практически ламповым :)) Ну Вы знаете, как трава зенелее и деревья выше.

Фото много выкладываю т.к. точно такого в сети не нашел, мой будет первым, 🙂 а может и единственным…
Смотрим:

Комментарии 100

амперметр военной приемки? Накой он туда такой)))

ХЗ, какой был изначально… в оригинале, это уже позже начали ставить такие как на мафонах индикаторы.

А привет.Не в курсе?Нормальная зарядка? Моё ЗУ сгорело а этот продают в городе.

Извини. с таким не сталкивался, не подскажу

амперметр военной приемки? Накой он туда такой)))

Чтоб в случаи войны было откуда запчасти достать!

У меня типа такого, пользуемся давно уже, только регулировка тока ненравится она ступенчатая т.е. там галетный переключатель а не потенциометр! Но свои функции выполняет очень хорошо:)

А мы искали с тестем специально с галетным переключателем, так как они надежнее и долговечней чем те что с потенциометром.

о да 4-ый год таким заряжаю, так в нём почему то было два транса

Хороший простой и надёжный старый добрый зарядник, без всякой электронной мудроты. Заряжай и меньше слушай «знатоков».
Удачи

Да, парни… Почитал — страшно стало. Это надо срочно выкидывать шуруповерты и дрели в пользу коловоротов. Вместо инжекторов ставим карбюраторы и так далее… )))

У меня «Вымпел-37» от ОрионСПБ. Поднимает полностью севшие батарейки. Диапазон заряжаемых батарей — от 6 а/ч до 200 а/ч. — то есть я им и здоровые бандуры гоняю и мелкие, от ИБП, заряжаю на раз. Умеет заряжать GEL и серебро. Может работать источником питания. И это МЛАДШАЯ модель.

Вот на фига этот каменный век, кроме как для красоты?

Я тут проморгал батарейку, оставил на морозе под небольшой напругой… Что обнаружил — при постановке на зарядку — 9,7в. Ну то есть полностью труп.

106 часов 20 минут на зарядке. 60,3 условных Ампер «залито» в 68а/ч батарейку. На 0,3А зарядка шла последние 47 часов.

Батарейка снова в строю.

Теперь может кто расскажет, как добиться того же обсуждаемым ЗУ? Думаю никто даже пытаться не стал бы. А у меня все это дело тихонько в углу на работе пыхтело и пыхтело круглосуточно.

Да, парни… Почитал — страшно стало. Это надо срочно выкидывать шуруповерты и дрели в пользу коловоротов. Вместо инжекторов ставим карбюраторы и так далее… )))

У меня «Вымпел-37» от ОрионСПБ. Поднимает полностью севшие батарейки. Диапазон заряжаемых батарей — от 6 а/ч до 200 а/ч. — то есть я им и здоровые бандуры гоняю и мелкие, от ИБП, заряжаю на раз. Умеет заряжать GEL и серебро. Может работать источником питания. И это МЛАДШАЯ модель.

Вот на фига этот каменный век, кроме как для красоты?

Я Варту-Сильвер тоже древним заряжяю, и не комплексую, пять лет в строю, только вольтиметром дополнил. Просто мозги должны в голове находиться, а не в подзарядке!

Зря вы так про «Китай». Есть вполне рабочие и годные зарядники. Купил себе манфару. Заряжает акккмы до 100 ач. Восстановил несколько убитых в хлам аккумов. Один гелевый с мотоцикла, которому больше 10 лет было и последним 4 года стоял в углу. Если не берет на автомате, врубаешь режим мануал и все. Через час уже спокойно заряжаешь на автомате. Второй год — полет нормальный.

Как в нем разобраться? Что за набор кнопок справа?

Кнопка у него одна. Слева (авто/мануал). Справа индикация стадии заряда. Их 5 или 6. Инструкция в интернете есть на русском. В комплекте только на китайском.

Зря вы так про «Китай». Есть вполне рабочие и годные зарядники. Купил себе манфару. Заряжает акккмы до 100 ач. Восстановил несколько убитых в хлам аккумов. Один гелевый с мотоцикла, которому больше 10 лет было и последним 4 года стоял в углу. Если не берет на автомате, врубаешь режим мануал и все. Через час уже спокойно заряжаешь на автомате. Второй год — полет нормальный.

Такого даже на форумах не встречал, интересный.

Я тут ЗУ «Жигули» новое в магазине видел!

Нормальный зарядник, пошкурить, покрасить, может добавить вольтметр ещё! Провод я смотрю уже современный поставлен, но я бы взял кабель КГ в резиновой изоляции, он на морозе 100 % гибким остается, если пользовать в гараже самое оно провод!
Провода с крокодильчиками сделать подлинней, чтобы проще было подключать ЗУ.

Спасибо над кабелем подумаю, первое желание, было покрасить, но потом почистил, решил пока оставить аутентичным (жигуль жалко), может попозже договорюсь чтобы с краскопульта корпус задули. Сетевой провод до меня был заменен на 2м, родной был точно хуже, знаю по отцовскому и тестевому зарядному.
Вольтметр планирую добавить (понравились индикаторные с цифрами светящимися, прямоугольной формы, расчитаны вроди до 30 вольт), я так понимаю его цеплять прямо на выходы 12 Вольт?
Провода со штырьками и крокодилами (тоже из СССР) уже смастырил по 1,5м, единственное они одного цвета, позже поищу хорошие черно-красные перепаяю.

схема как у моего зарядного…

нормальный, один недостаток, когда напряжение прыгает, скачет и ток, если первичку включить через конденсатор, то скачки сгладятся, но при зарядке ток не будет падать до нуля

Ха, у меня такое в гараже валяется, планировал для гальваники использовать-теперь уже сомневаюсь, может лучше реставрировать!

На такой посмотри, очень даже ок… Твой тоже будет работать на отлично!

Спасибо, выглядит интересно, обязательно почитаю. Единственное «импульсные» приборы немного напрягают меня персонально. Дома терпеть не могу когда заряжаются телефоны от БП или ноут в сон уходит, слышу их высокочастотный писк, бесит в край.
Когда-то еще с тестем спор завели что лучше БП импульсный или трансформаторный? Я как любитель винтажной аудиотехники класса «А» с сумасшедшим потреблением и нагревом, но и такой же мощностью и качеством усиления стоял на том что надежнее, мощнее и правильнее, тесть как человек прогрессивный долго не мог со мной согласиться и выступал за моду и прогресс импульсников, но по итогу, начитавшись и пообщавшись с друзями принял мою точку зрения.

Я понял. Просто предложил, выбирать всё-таки не мне)))

Спасибо, выглядит интересно, обязательно почитаю. Единственное «импульсные» приборы немного напрягают меня персонально. Дома терпеть не могу когда заряжаются телефоны от БП или ноут в сон уходит, слышу их высокочастотный писк, бесит в край.
Когда-то еще с тестем спор завели что лучше БП импульсный или трансформаторный? Я как любитель винтажной аудиотехники класса «А» с сумасшедшим потреблением и нагревом, но и такой же мощностью и качеством усиления стоял на том что надежнее, мощнее и правильнее, тесть как человек прогрессивный долго не мог со мной согласиться и выступал за моду и прогресс импульсников, но по итогу, начитавшись и пообщавшись с друзями принял мою точку зрения.

трансфораматоры для усилителей это да. а акб заряжать импульсником нормально.

Хорошая приблуда, чтоб зарядить севший аккумулятор, и попутно этому взбесить, до пены у рта, современных мажоров, не жалеющих бабок на любимое авто, диванных экспертов, начитавшихся рекламных буклетов про современные суперр-пуперр ЗУ, продвинутых автомобилистов, напрочь забывших школьный курс физики, ибо у них ток по проводам может течь только в одну сторону, электроны способны переносить запах, а слово инвертер- это почти неземной разум…

Зарядник минимум 1000-1500 стоит трансформаторный.
И этот явно не 20 р.
К тому же он и на 12 вольт тоже.
Единственное что я бы диодный мост полноценный спаял, этот же, но переподключил чтобы он только 12 вольт давал постоянки.

Мой китайский зарядник, которому уже лет 10, смотрит на этот гроб и хихикает 🙂

Модель веселого долгожителя в студию! Страна должна знать своих героев!

Ща машину пойду греть сфоткаю. Я прада его немного машиной переехал, и вид у него так себе :))

Это «краш тест» называется. Тем интереснее! Заинтригован, если он весел и работоспособен даже после таких «ударов» судьбы :)) то обращу на него самое пристальное внимание!

Ну если бы я на него всеже наехал то раздавил быконечно. Просто задел краем помял, и его выдавило из под колеса.
ЗЫ единственно что в нем ломалось. Это бумажка в амперметре начала отклеиваться и заклинила стрелку — китай же 🙂
Но он и пережил под сотню переходов через 0*С

От бати осталась самодельная зарядка состоящая из 4диодов и одной 100 ватной лампочки.ток заряда маленький, долго надо заряжать, зато АКБ работает 6 лет, как минимум.

Видел такие в интернете)) опасность есть поражения током. Засвети свою эту зарядку, а лучше обзорчик сделай.

Во втором гараже валяется надо искать, схема была взята из журнала За рулём.так как пересел на прули зарядкой АКБ уже лет двадцать не парюсь, на исправном авто она не нужна, да и морозов у нас нет.

Пруль автомобиль с правым рулём, японский.

Во втором гараже валяется надо искать, схема была взята из журнала За рулём.так как пересел на прули зарядкой АКБ уже лет двадцать не парюсь, на исправном авто она не нужна, да и морозов у нас нет.

В любом случае, как найдете, не забудьте показать)) Все же интересно смотреть самоделки и делиться опытом по их созданию)))

Сам девайс завален барахлом, но вещь не убиваемая.

Спасибо)) Так там и убивать то нечего, лампа играет роль гасящего напряжения, а диодный мост-выпрямляет напряжение)) Все собирается из домашнего барахла)

И у меня точно такое как на инструкции и синее, с узким амперметром.

Слабоватое для меня 🙂

Тесть на барахолке допытывал (любит поговорить) торгующих железяками мужиков у кого будет на продажу зарядное человеческое, кто-то из мужиков сдался под натиском допросов и повез тестя домой за этим зарядным, себе же оставил огромное зарядно-пусковое 12-24, :))

Работаю ремонтником промэлектроники. И знаю, чем меньше электроники, — тем надёжнее устройство. Себе собрал аналогичный зарядник с отводами от первички. Ничего не пробьёт ничего не перегрузить( стоит предохранитель). Стабилизация и фильтрация там только во вред. Десултфатации режим ещё хочу добавить.
Так что это самое надёжное зарядное устройство. А на тиристорах, инверторные нам постоянно носят на ремонт.

Хорошая штука, сам ищу савдеп зарядное но только 12-24

Купил себе такое, быстрозарядный агрегат-стартер его название, в бортовике фото есть

норм неубиваемый аппарат, но по мне, хороший автомат гораздо удобней.

Что можно считать хорошим автоматом? Думал Bocsh до 200 у.е. это пик инженерной мысли, и пример надежности, почитал отзывы, понял что обычная зарядка не без недостатков, для тех у кого денег в избытке для оплаты за брендирование.

))
Тоже есть такое. Диоды только меняй…

Если можно об этом подробней, зачем и на какие?

Если аккумулятор сильно разряжен, то при реанимации диоды сильно греются и горят, менял два раза.
Какие ставил уже не помню, на барахолке похожие по номиналу ( или больше) подобрал.

Сейчас использую импульсную зарядку с функцией хранения аккумулятора.
Проще и надёжнее. Надоело менять диоды.

Понял, спасибо. Я почему спросил, у отца и у тестя подобные аппараты, названий не знаю, но по функционалу и размеру похожи, покупались на заре 80х, за это время аккумуляторов прошло много разных, от Варт и Мутлу до Форсажей дешевых, в среднем 5-8 лет ходили, с зарядками за это время ничего не происходило, пашут как тракторы, тесть вообще никогда не переключает, у него в среднем положении галетка всегда.

Если аккумулятор сильно разряжен, то при реанимации диоды сильно греются и горят, менял два раза.
Какие ставил уже не помню, на барахолке похожие по номиналу ( или больше) подобрал.

Сейчас использую импульсную зарядку с функцией хранения аккумулятора.
Проще и надёжнее. Надоело менять диоды.

Так надо с большим запасим, желательно диоды Шоттки, проблем не будет.

Если можно об этом подробней, зачем и на какие?

Круть! Сохранилось хорошо.

ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО СМОДЕЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ И С РЕЖИМОМ ЗАРЯД РАЗРЯД ТОК 4,5 АМПЕРА ТОК ДЕРЖИТ ПОСТОЯННО

У меня есть бошь с3 зарядка. Если для поддержания штанов, то самое то.
А как для сервиса или же поднятия акумы ниже 8 вольт, то она никудышная…
Вы незавели авто, акума села, завезти нужно, так вот с автоматической зарядкой вам нужно как минимум час чтоб движок крутнуть в 5 секунд…
А с этой зарядкой можно за 10 минут зарядить на треть акум…
Так что этим зарядкам цены нет

«А с этой зарядкой можно за 10 минут зарядить на треть акум…» — и снизить на 30% ресурс активной массы, которая имеет обыкновение осыпаться от такого бустера ))

«А с этой зарядкой можно за 10 минут зарядить на треть акум…» — и снизить на 30% ресурс активной массы, которая имеет обыкновение осыпаться от такого бустера ))

А кто в авто за этим следит? в большинстве случаев генератор валит на все деньиг))

реле «видит» зарядку, и по достижению 12,7 Вольта, отключает подачу энергии от генератора.
Гена при этом может валить сколько угодно, питая потребители на авто.
12.7 сказано условно, то есть 100% заряд

Так когда аккум заряжен то он сам его не берет)))

от советского ЗУ — берет.На машине с исправным геной никогда не закипит.

Кипит в процессе заряда, когда заряд окончен кипеть не будет, сила тока падает к нулю

Спасибо, выглядит как и все китайцы модный пластик легкий и крутой, даже прикуриватель есть, НО! При напряжении акума ниже 10 вольт, показывает ошибку и не дает заряд…:(( Не то пальто, нужен действительно ХОРОШИЙ.

Я им заряжаю «в ноль» разряженные, вообще не проблема.
скидывать всё что дороже 10000руб., потянешь?

Не не не, я за адекватные расходы! По Autoprofi SBC-120 читал, форумы пестрят что не заряжает посаженные…Хм, вот люди, никому нельзя доверять… 🙂

у «экспертов» всегда всё плохо.В сервисе уже лет пять работает без проблем.

Не не не, я за адекватные расходы! По Autoprofi SBC-120 читал, форумы пестрят что не заряжает посаженные…Хм, вот люди, никому нельзя доверять… 🙂

Тот что бош, тот сто амперник и был высажен «в ноль». Через провода подключили второй аккумулятор и током 12а через 5минут он уже сам брал заряд и зарядник не давал ошибку.

Да я за поднятие от 8-10 вольт от другого авто или аккума и читал, пять минут с подкидышем и потом ошибка на заряднике исчезает и заряд идет.

Тот что бош, тот сто амперник и был высажен «в ноль». Через провода подключили второй аккумулятор и током 12а через 5минут он уже сам брал заряд и зарядник не давал ошибку.

Классный столбик))))) Мне бы таких парочку, один возле работы на парковке, второй возле дома!

Не не не, я за адекватные расходы! По Autoprofi SBC-120 читал, форумы пестрят что не заряжает посаженные…Хм, вот люди, никому нельзя доверять… 🙂

Есть Кедр 10 А, автомат, есть режим «Цикл» это зарядка через лампочку типа десульфация, но нормально зарядить им в ноль посаженный АКБ не реально, нужен или донор (АКБ имеющий заряд хорошо где 75-80 %) или пытаться циклом, но цикл скорей всего убьет и так потерявший заряд аккумулятор.
Есть Вымпел 57 им не пробовал заряжать еще сам. Недостаток у него, дает искру при накидывании клемм на аккумулятор. Достоинства:
1. Легкий
2. Считает время заряда и количество А/ч залитых в АКБ
3. Может работать как лабораторный БП.
Есть самодел сделанный на основе зарядника как у автора практически.
Достоинства:
1. Железный.
2. Надежный
3. По фигу ему мороз
4. Заряжает «трупы»
5. Мне обошелся в 500 рублей, хотя надо другу еще 500 занести за него.
Недоделки у него тоже есть, это заменить крокодилы и поменять провода на КГ-шку. Малый ток меня не напрягает, по мне АКБ дольше проживет.

Спасибо, выглядит как и все китайцы модный пластик легкий и крутой, даже прикуриватель есть, НО! При напряжении акума ниже 10 вольт, показывает ошибку и не дает заряд…:(( Не то пальто, нужен действительно ХОРОШИЙ.

У нас на станции зарядники под 2 тырика евро стоят))))), но если аккум разряжен ниже 10 Вольт-выскакивает надпись Disconnect, как когда он висит в воздухе, приходится аккум пинать обычным зарядником, а уже после пинка подключать этот

Сжигать не надо, пускай стоит на полочке в гараже, раритет, да и в крайнем случае выручит. Для зарядки аккумуляторов лучше купить импульсный «Орион» питерской разработки, хорошая вещь

а еще лучше бош с7

Ну бош у меня нет, а вот орионом я аккумулятор с зарядом 0 вольт реанимировал

сожги его, пока акб не испортил.

Неужели он так плох… :(( Иду готовить пионерский костер для торжественного кремирования пациента… но а пока не подскажешь какой взять взамен, но чтобы 100% хорош был? А то в тырнете такое пишут о современниках, просто жуть…

ну если в процессе зарядки постоянно мониторить напругу и силу тока, задавая правильной длины и силы импульсы(при этом надо иметь сноровку постоянно вращать ручки регулировок в нужную сторону), то оставляй =))) а если серьезно, то вскипятить таким — как 2 пальца обосфальт )

А ты в машине тоже постоянно регулятор напряжения крутишь?

Источник

01.01.2017 09:25

Расположены см. Рис.2.24: 1 — амперметр, для контроля зарядного тока. Технические данные выпрямительного устройства ВУ 71М. Выбор Пуско зарядного устройства. Инструкция на зарядное устройство ву 71м Внешние устройства защиты изоляции. 71 4 Планшеты На Инструкция, описание, мануал, руководство, форум. Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов напряжением 6 и 12 В, ёмкостью до Ач. Инструкция на зарядное устройство ву 71м Зарядные и пусковые устройства.

Зарядного устройства для. Спалили ВУ 71М мне пришлось взятся за ремонт этого чуда вскрыл и оОООООООО писец транс аж посыпался все обмотки как сваркой спаяло витки не подсчитать. ИЩУ: Инструкция на зарядное устройство ву 71м. Зарядка встроенной батареи пускового устройства. Простое зарядное устройство 2. Инструкция зарядного устройства ву 71м читать. В Январе Зарядное устройство ву 71м инструкция 2001 г. Зарядные устройства. Технические данные выпрямительного устройства ВУ 71ММаксимальный зарядный ток.6,3 А. На лицевой панели.

718 купить переходник адаптер отзывы о 207 шумоизоляция изотон цена сабвуферы. Даже если сгорел, обмотки то не поплавились. При одновременном Зарядное устройство ву 71м инструкция применении Байтрила с хлорамфениколом, макролидами или тетрациклином возможно развитие антагонистических эффектов. Страницы: 1. Модераторы. Выньте контейнер для мусора из. Зарядные устройства 71. Как зарядить аккумулятор зарядным устройством. КОНОВАЛОВ Виктор Клавдиевич Зам. Смотать, посчитать вторичку. Ремонт автомобильного ЗУ ВУ 71М. ВУ 71М зарядное устройство проверка. Ремонт модернизация.

Заносим аккумулятор в сухое помещение, в гараж или домой. Максимальный зарядный ток.6,3 А. На лицевой панели расположены см. Рис.2.24: 1 — амперметр, для контроля зарядного тока. Зарядные устройства. Зарядные устройства работающие по закону Вудбриджа.14. Зарядное устройство для стартерных АБ.:. Точная информация о времени зарядки аккумуляторов различных ёмкостей указана в данном руководстве. Паровые котлы подлежат регистрации в органах котлонадзора. Инструкция зарядное устройство ву 71м.

Вместе с Инструкция зарядного устройства ву 71м часто ищут

зарядное устройство ву-1 инструкция.

ву 71м трансформатор.

выпрямительное устройство «ву-71м.

выпрямительное устройство ву-1.

ву-71м инструкция скачать.

зарядное устройство вза-10-69у2 инструкция.

вза-10-69-у2.

как зарядить аккумулятор

Читайте также:

Инструкция парацетамол детский сироп инструкция

Должностные инструкции экскаваторщика

Должностные инструкции заведующего архивом