Утепляем фундамент пеноплексом своими руками пошаговая инструкция

До недавнего времени теплопотери через основание дома особо в расчет не принимались. Ведь для их компенсации хозяева увеличивали интенсивность обогрева жилища. Сейчас стоимость энергоресурсов довольно существенная, потому приходиться менять подход к этой проблеме и теплоизолировать фундамент, чтобы сократить расходы на обогрев строения. Чаще всего домовладельцы выбирают простые в монтаже стройматериалы, которые позволяют быстро и качественно выполнить теплоизоляционные работы. Одним из таких материалов является производимый из экструзионного пенополистирола отечественный утеплитель пеноплекс. Далее в сегодняшней статье опишем, как выполнить утепление фундамента пеноплексом.

Обзор параметров теплоизолятора

Этот стройматериал появился на рынке относительно недавно. Российская компания «Пеноплэкс» начала выпуск одноименного утеплителя в 1998г. Так как данный материал был произведен отечественной компанией, она учла все нюансы российского климата, который мягким назвать точно нельзя. Основу утеплителя составляет ЭППС, который имеет небольшой вес и высокие теплоизоляционные свойства.

Данный изолятор для утепления выбирают как индивидуальные застройщики, так и профессиональные мастера. Основные технические показатели пеноплекса следующие:

• Срок службы — более 30 лет.
• Влагопоглощение менее 1%. Даже погруженный на 1 месяц в воду пенополекс увеличивает только 0.3% своего объема.
• Сопротивляемость сжатию не менее 27 т/м².
• Широкий диапазон температур, который составляет от -50 до +75 градусов.

Выше приведены только основные параметры изолятора. Ознакомиться со всеми характеристиками пеноплэкса можно на официальном сайте производителя.

На данный момент существует несколько видов этого теплоизолятора. Среди них можно выделить 3 основные разновидности материала:

• «Пеноплэкс-Стандарт», который используется довольно широко. По форме утеплитель представляет собой плоские плиты. Им можно утеплять различные конструкции и сооружения, например, инженерные сети, стены из камня и полы деревянного дома.
• «Пeнoплэкс-Фундамент». Его используют, если надо утеплить монолитную плиту или свайный фундамент. Допускается горизонтальная и вертикальная укладка стройматериала.
• «Пeнoплэкс-45», который имеет самую большую плотность в линейке данного вида утеплителей. Этим изолятором утепляют сложные строительные сооружения, которые должны выдерживать большую нагрузку (аэродром, промышленное строение или автомагистраль).

За счет наличия форм-фактора «шип-паз» у всех вышеперечисленных модификаций, смонтировать элементы получается максимально плотно друг к другу. При этом образование щелей во время монтажа исключается.

Необходимо также отдельно упомянуть резку изолятора. Когда решили сделать резку при помощи специального оборудования, учтите тот факт, что оно должно работать на средней скорости. В этом случае расплавление утеплителя и его прилипание к режущим частям оборудования исключается. Когда надо утеплить фундамент дома пеноплексом своими руками, то для этого подойдут панели средней и меньшей толщины. Для их резки можно использовать простой канцелярский нож.

Обзор сильных и слабых сторон изолятора

Чтобы понять, нужно ли утеплять фундамент пеноплэксом, надо ознакомиться с его достоинствами и недостатками. У данного материала довольно много положительных качеств, потому он подойдет для утепления фундамента как многоэтажного строения, так и частного дома в несколько этажей. Среди плюсов материала можно выделить такие:

• Самая низкая теплопроводность среди всех утепляющих стройматериалов.
• Выдерживает большое давление без повреждения.
• Небольшое влагопоглощение, которое составляет менее 0.5% за 30 дней на протяжении всего срока эксплуатации. Если решили утеплять фундамент этим изолятором, учитывайте этот момент. Материал считается универсальным, т.к. одновременно выполняет функции теплоизолятора и гидроизолятора.
• Параметры материала не изменяются при резких перепадах температуры.
• За счет небольшой массы утеплителя, его довольно просто крепить на основание дома. При этом оказываемая нагрузка на основу со стороны материала также небольшая.
• Теплоизоляция фундамента прослужит довольно долго, т.к. образование плесени и грибка в этом изоляторе исключается.
• Не боится агрессивных веществ, содержащихся в грунтовых водах.
• Считается экологически безопасным утеплителем.
• Долговечный материал со сроком эксплуатации более 30 лет.

Если утепляем основу дома пеноплексом, мы должны знать и его слабые стороны. При контакте с открытым огнем, утеплитель плавится и возгорается. В связи с этим для строительства надо использовать материал с антипиреновыми добавками. Исключить полностью возгорание эти добавки не могут, они только замедляют его. Если в составе пенополистирольного теплоизолятора есть антипирены, то он считается самозатухающим.

Если делаем утепление фундамента дома этим материалом, учитываем еще один важный момент. У пенополекса довольно низкая паропроницаемость. Благодаря этому нормальный вывод пара от деревянных элементов конструкции материал обеспечить не может. На их поверхности из-за этого могут образовываться плесень и грибки, которые довольно быстро разрушают их и сокращают срок службы всей постройки.

Хотя плесень и грибок разрушить пеноплекс не могут, он может выступать в качестве благоприятной среды для их развития. Если изолятор соприкасается с конструктивными элементами строения, эти вредоносные микроорганизмы на его поверхности могут разрушить их. Чаще всего из-за них страдают именно деревянные конструкции.

Правильная теплоизоляция конструкции

Специалисты рекомендуют выполнять именно утепление фундамента снаружи, т.к. такой подход позволит уберечь его негативных факторов окружающей среды и улучшить комфортность нахождения в такой постройке. Эти теплоизоляционные работы надо делать в момент строительства основы дома.

Изнутри фундамент утепляют только в том случае, когда наружное утепление результатов не принесло, либо выполнить его по ряду причин просто невозможно. Если теплоизолировать фундамент пеноплексом изнутри, можно уменьшить только тепловые потери, а вот защитить его от промерзания и образования конденсата такой способ не сможет.

Плюсы наружного утепления цоколя и фундамента строения будут следующими:

• Конструкции могут без проблем переносить температурные перепады.
• Если утеплить цоколь дома снаружи своими руками, в нем будет поддерживаться постоянная температура, которая не будет зависеть от текущей погоды на улице.
• Происходит формирование надежного барьера, который защищает подвал и цоколь дома от грунтовой и дождевой воды.
• Если теплоизолировать фундамент пеноплексом, срок службы всего строения значительно возрастает. При этом оно будет защищено от действия влаги и холодных температур.
• При утеплении основы дома, точка росы сдвигается на ее поверхность. Благодаря этому образование конденсата в утеплительном пироге исключается. Отделка и стенки фундаменты будут защищены от губительного действия этой влаги.

При выборе внутренней теплоизоляции основания дома, необходимо понимать, что это может привести к возникновению следующих негативных моментов:

• Внутри утеплительного слоя могут поселиться грызуны, которые понизят качество и срок службы такой изоляции.
• Потребуется монтировать пароизоляцию, чтобы влага могла удаляться наружу без проблем.
• Для понижения влажности воздуха надо будет монтировать вентсистему.
• Утепление цоколя пеноплексом изнутри, уменьшит полезное пространство помещения.
• В случае утепления фундамента пеноплексом изнутри, увеличатся общие затраты на строительство. Ведь кроме утеплителя, надо будет приобрести гидроизолятор, пароизолятор, клеящую смесь и крепежи. Также поверх теплоизоляции придется выполнить монтаж отделки.
• Из-за того, что пеноплэкс может возгораться, его надо будет обрабатывать антипиренами.

Какой вариант выбрать для теплоизоляции

Перед тем как утеплить фундамент дома снаружи своими руками пеноплэксом, надо сначала выбрать оптимальный способ теплоизоляции основания. В настоящее время есть несколько вариантов выполнения теплоизоляционных работ основы дома этим материалом. Для утепления основания строения чаще всего используют следующие 3 варианта:

Рассчитываем толщину изолятора

Чтобы понять, какой толщины должен быть теплоизолятор, планируемый для утепления фундамента снаружи, надо будет выполнить определенные расчеты. Сначала определяется толщина пеноплекса для теплоизоляции основы постройки. Выбираемая толщина материала должна соответствовать условиям данного конкретного климатического региона. Благодаря этому изоляция будет полностью решать поставленные перед ней задачи, а переплата за лишние стройматериалы будет исключена.

Для того чтобы понять, какая толщина утеплителя необходима для нормального утепления основания строения, надо изучить данные, указываемые производителем материала на его упаковке. Данные значения будут минимально рекомендуемыми для различных климатических регионов.

Толщина утеплителя для районов с суровой зимой (-30°C и ниже), должна составлять не менее 100 мм. Если рассматривать модификацию пеноплэкса, мастера рекомендуют выбрать для таких мест «Пеноплэкс-Фундамент» либо «Пeнoплэкс-45» с размерами панелей 600х1200 мм. Масса 1 панели утеплителя составляет не более 2.5 кг. Материал имеет разную толщину, которая может составлять от 20 до 100 мм.

Все минимально рекомендуемые толщины изолятора можно найти на его упаковке. Надо учесть, что они являются усредненными и не всегда могут соответствовать климатическим условиям региона. За счет несложных расчетов нужную толщину стройматериала можно определить более точно. Для чего можно использовать такую формулу

Для Ленинградской области параметр V=3.23, V₁=0.4, a₁=1.69, a₂=0.032. Подставляем все значения и получаем такое значение:

3.23=0.4/1.69+V₂/0.032.

Преобразуем данное выражение и получаем, что V₂=2.99×0.032=0.096. Получается, что для утепления надо использовать плиты толщиной 9.6 см. Если учитывать небольшой запас, плита должна иметь толщину 10 см.

Для расчета количества панелей утеплителя, которые надо будет закрепить на фундаменте строения, также надо будет выполнить несложный расчет. Для примера рассчитаем количество плит для основы дома размером 6×6 м и высотой 0.7 м. Периметр здания будет составлять 6×2+6×2=24 м. Умножаем данное значение на высоту фундамента 0.7 м и получаем общую площадь покрытия 24х0.7=16.8 м². Площадь стандартной плиты составляет 0.72 м². Делим площадь основания на площадь плиты и получаем, что для изоляции фундамента потребуется 16.8/0.72=23.3 плиты. Округляем в большую сторону и приобретаем для утепления такой основы 24 плиты пеноплекса.

Технология утепления фундамента пеноплексом: пошаговое руководство

Далее ниже подробно расскажем, как правильно утеплить фундамент пеноплексом снаружи. Работа довольно несложная, которую надо выполнять аккуратно. В противном случае выполненная теплоизоляция основы дома не справится с поставленными задачами, а денежные средства и время будут потрачены впустую. Перед тем как самостоятельно утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом, надо купить изолятор, подготовить определенные инструменты и приспособления.

Список инструментов и расходных материалов

Перед тем как утеплить фундамент дома снаружи своими руками пеноплексом, надо будет подготовить определенные инструменты и расходные материалы. Их список приведен на изображении ниже:

Кроме того, надо будет приобрести паро- и гидроизоляцию. Благодаря этому пеноплекс будет защищен от воздействия влаги, контакт с которой негативно сказывается на теплоизоляционных характеристиках материала.

Копка котлована

Вначале надо будет выкопать котлован вокруг основания дома, чтобы обеспечить свободный доступ к его стенам. Ширина котлована должна быть не менее 100 см. По глубине он должен достигать подошву фундамента. Землеройная техника не должна использоваться для таких работ. При ее использовании риск повреждения стен фундамента возрастает.

Если грунтовые воды располагаются довольно высоко, либо в регионе выпадает большое количество осадков, надо будет у подошвы основы смонтировать дренажную систему. Для этого на днище котлована отсыпается песчаная подушка толщиной 100 мм. Поверх нее отсыпают слой щебенки толщиной от 50 до 100 мм. Далее настилают геотекстиль таким образом, чтобы его края немного выступали из котлована. Затем на геотекстиль укладывают перфорированные трубки. При укладке трубок надо учитывать, что они должны иметь уклон около двух сантиметров на один метр. После этого трубки засыпаются щебенкой, толщина которой должна составлять около 100 мм. Оставленные края геотекстиля используются, чтобы закрыть сверху данные дренажные трубки.

Подготавливаем поверхность основания

Прилипший грунт и отколовшиеся куски цемента удаляются с поверхности цокольной части и плит основы дома. Для очистки поверхности используют щетку с жестким ворсом. Водой смывают пыль и грязь с поверхности фундамента. Поверхность плит фундамента, которые располагались в грунте несколько лет, будет однозначно иметь дефекты. Прежде чем монтировать гидроизоляцию, поверхность основания выравнивают при помощи штукатурки:

• Сначала надо на подошву основания выполнить закрепление маяков шагом около 1.5 м. От поверхности земли данные маяки должны размещаться на высоте около 50 см.
• Пропорция песка и цемента для подготовки штукатурки составляет 4:1. Во время замешивания должна получаться смесь достаточной консистенции, т.к. жидкая штукатурка будет стекать со стенок основания.
• Далее подготовленную смесь надо набросить на стенки мастерком.
• Как только пространство между маяки будет заполнено, двухметровым правилом надо удалить излишки смеси. Далее надо заполнить образовавшиеся впадины смесью и выровнять при помощи правила.
• После высыхания 1-го слоя делают монтаж выравнивающего слоя.

При наличии на поверхности перепадов, которые по высоте превышают более 2.5 см, перед оштукатуриванием на поверхность основания скобами закрепляется армирующая сетка. К выполнению дальнейших работ можно будет приступить после высыхания выравнивающего слоя. На это может потребоваться от 7 до 20 дней. Утепление только что залитого фундамента можно делать после того, как цемент нормально просохнет и наберет проектную прочность (примерно 4 недели).

Гидроизолирование

Если выполняется утепление фундамента пеноплексом, потребуется монтаж гидроизоляции. Технология монтажа такой защиты от влаги подразумевает собой использование битумной мастики или иного подходящего изолятора. Специалисты рекомендуют смонтировать двухслойную гидроизоляцию, чтобы повысить надежность защиты фундамента от действия воды. Чтобы сэкономить определенные средства, можно купить битум в брикетах. Далее его надо расплавить в емкости из металла. За счет добавления в расплавленную смесь моторного масла, можно избежать растрескивания такой гидроизоляции на морозе.

При помощи валика или кисти битум наносят по всей площади основания толщиной от двух до четырех миллиметров. Во время нанесения надо следить за тем, чтобы мастика заполнила все мелкие трещинки. Как только битумная мастика высохнет, на нее настилают рулонный изолятор, который надо монтировать снизу-вверх. Перед наклейкой тыльная сторона гидроизолятора нагревается при помощи газовой горелки. Настилают листы с нахлестом (около 100 мм). Чтобы не повредить рулонную изоляцию, горелка должна располагаться от поверхности листа на расстоянии 200–250 мм. После наклейки листов, их надо аккуратно разгладить от центра к краям, чтобы удалить воздух. Для заделки стыков между листами можно использовать мастику.

Монтаж битумной мастикой считается долговременным и трудоемким занятием. Из-за этого некоторые мастера пропускают данный этап и выполняют наклейку только рулонной гидрозоляции. Под такой изоляцией могут оставаться незаполненные мелкие трещины и неровности. Если под листы проникнет влага, то они через некоторое время могут отклеиться.

Укладка утеплительных плит

Можно наклеить пеноплекс на повторно разогретый битумный слой гидроизоляции, однако это далеко не лучшее решение. Приклеить утеплитель конечно получится, однако есть высокая вероятность того, что целостность гидрозиолирующего слоя при этом нарушится. Для наклейки пеноплэкса можно использовать акриловый или иной клей, в составе которого отсутствуют спирты и раствороители. Эти вещества могут растворить пенополистирол, потому их использование при монтаже изолятора запрещено.

Монтаж пеноплэкса делают снизу-вверх. В углах оснований ступенчатой формы, листы утеплителя надо будет тщательно подогнать, чтобы исключить образование зазоров. Клеящий раствор наносят горкой на панель в 5–6 местах. При этом клей должен покрывать не менее 40–50% всей площади после прижатия плиты к основанию строения. Однако он не должен выдавливаться наружу после прижатия, т.к. это затруднит стыковку со следующей плитой.

Прижатую панель надо будет удерживать около одной минуты. Наклейка следующей плиты выполняется аналогичным образом. При этом предварительно панели надо будет соединить, используя систему шип-паз. Как только 1-ый слой будет смонтирован надо будет заделать образовавшиеся щели. Для заделки крупных щелей можно использовать обрезки утеплителя, мелких — акриловый клей либо монтажную пену. Монтажная пена при длительном контаке с водой может разлагаться, потому стыки дополнительно промазываются мастикой. Монтаж 2-го слоя изолятора выполняется в шахматном порядке. За счет этого последующая плита будет перекрывать стыки предыдущей.

На подземную часть основания утеплитель крепят только на клеящий состав. Использовать тарельчатые дюбеля запрещается, т.к. гидроизолирующий слой после высверливания отверстия под дюбеля будет дырявым. Плиты в этом месте будут и так надежно закреплены, как только сделают обратную засыпку грунта. Тарельчатые дюбеля используют только для дополнительного закрепления плит на надземной части конструкции. Для этого в кирпиче или цементе сквозь накленную панель просверливают отверстия длиной около 5 см. Потом в подготовленное отверстие вставляют пластиковый грибок до упора. Далее забивают или закручивают металлический сердечник. Для заделки углублений от шляпок дюбеля используют акриловый клей.

Защищаем пеноплэкс от почвы

Чтобы защитить утеплитель от механического и химического воздействия со стороны грунта, надо будет использовать такие стройматериалы:

• Пергамин или рубероид. Укладка листов выполняется с нахлестом около 100 мм. Для закрепления листов используется битумная мастика. Благодаря этому формируется относительно дешевый защитный слой, который дополнительно гидроизолирует утеплитель.
• Влагостойкая штукатурка с армирующей сеткой, либо слой из песка и бетона.
• Специальный обмазочный раствор, используемый во время выполнения гидроизоляционных мероприятий.
• Профилированной мембраной, которая имеет хорошую влагозащиту и позволяет защитить изолятор от механического повреждения, т.к. рельефная поверхность будет смягчать действие грунта во время засыпки.

Выполнение обратной засыпки и монтаж отмостки

Для засыпки котлована можно использовать керамзит либо смесь песка с гравием. Использование керамзита позволит улучшить утепление конструкции. При этом нагрузка на основу дома существенно снизится. Самый бюджетный вариант — засыпка ранее вынутого грунта. Полностью засыпать траншею не надо, т.к. надо будет смонтировать еще утепленную отмостку. Для этого от поверхности земли на глубине около 300 мм отыспается подушка из песка толщиной 100 мм. Отсыпанную подушку тщательно трамбуют. Потом поверх данной подушки настилают рубероид.

Для заделки стыков между листами рубероида используют битум. Поверх листов гидроизоляции монтируют плиты утеплителя. Образующиеся стыки между листами пеноплэкса заделывают при помощи акрилового клея. Далее делают заливку цементной стяжки с определенным уклоном, чтобы дождевая и талая вода отводились самотеком от основания постройки.

Кратко расскажем, чем закрыть пеноплекс снаружи. Тротуарная плитка или асфальт используется для облицовки отмостки. Декоративные панели, искусственный камень, сайдинг и иные подобные стройматериалы используются, если надо закрыть смонтированный на цокольной части здания утепляющий слой.

Монтаж финишного покрытия

В качестве финишного покрытия для утепляющего слоя, профессионалы рекомендуют использовать штукатурку. В этом случае поверх утеплителя надо предварительно смонтировать пластиковую армирующую сетку. Для оштукатуривания можно использовать как классическую смесь, так и смесь на основе акрилового клея.

Стоимость утепления 1 м²

Цена утепления одного квадрата пеноплэксом зависит от того, какая толщина данного стройматериала выбрана для теплоизоляции фундамента дома. Средняя стоимость укладки 1 квадратного метра пеноплекса в РФ составляет от 400 до 700 рублей. Если надо нанести обмазочную гидроизоляцию, то это может стоить от 300 до 600 рублей за 1 м². Чтобы подготовить поверхность (ошлифовать и зачистить), придется заплатить от 400 до 600 рублей за 1 м². Упаковка «Пеноплэкс-Фундамент» из 4 листов размером 1200х600 мм стоит примерно 2200 рублей.

Нюансы утепления различных типов фундаментов

Если надо утеплить плитный фундамент, укладка пеноплэкса выполняется до его заливки. При этом утепляющий слой играет роль внешней защиты для фундамента. При внутреннем утеплении такого вида фундамента, надо будет теплоизолировать вдоль всего периметра полы и стенки цокольного этажа. Минусы утепления плитного основания изнутри — конструкция будет промерзать и на нее будут оказывать негативное воздействие пучение грунтов, влага.

Изоляция свайных фундамент имеет свои определенные особенности. Теплоизолировать опоры основы нет никакого смысла, т.к. все теплопотери связаны с пространством между землей и полом строения. Для утепления такого основания надо смонтировать специальное ограждение, чтобы закрыть это пространство вдоль всего наружного периметра основания.

Подведём итоги

Утеплитель пеноплэкс приобрел определенную популярность у строителей. Материал отличается простым монтажом и имеет отличные теплоизоляционные характеристики. За счет использования пеноплэкса, тепловые потери через основания дома могут быть понижены на 25%. Благодаря этому расходы на обогрев жилища уменьшатся, а комфортность пребывания в нем наоборот возрастет. Используя приведенные иснтрукции в этом материале выше, вы можете самостоятельно утеплить фундамент вашего строения пеноплексом.

Видео по теме

Для человека, впервые берущегося за строительство собственного дома и недостаточно изучившего «матчасть», может показаться странным уже сам факт того, что фундамент, оказывается, тоже нуждается в термоизоляции. Казалось бы – зачем утеплять железобетонную ленту, если не предполагается ни цокольного, ни подвального помещения? Если непосредственного контакта с жилыми комнатами нет – они располагаются выше? Какой лучше применить утеплитель для пола по бетону под стяжку? Такое непонимание важности вопроса зачастую приводит к тому, что термоизоляционные работы на фундаменте изначально не планируются и не закладываются в смету.

А между тем, подобное пренебрежение этим этапом работ влечет за собой массу негативных последствий — чуть ниже мы поговорим и об этом. Тем более что от прочности основания здания и его долговечности напрямую зависит состояние всего дома в целом. И нерадивый хозяин, ищущий экономии в таких вопросах, закладывает под свои владения «мину замедленного действия».

В настоящей публикации будет рассмотрено утепление фундамента пеноплексом технология, расчеты, важные нюансы выполнения, вплоть до пошаговой инструкции. Читайте, знакомьтесь, сразу предусматривайте одним из обязательных этапов строительства. Ну а если у кого-либо дом уже стоит на неутепленном ленточном фундаменте – еще не поздно исправить положение.

Так ли уж необходимо утепление железобетонного фундамента?

Итак, для начала видится необходимым развеять сомнения в целесообразности утепления железобетонного фундамента. И в качестве обоснования можно привести сразу несколько причин.

• Очень наивно будет полагать, что утеплением стен и пола решается проблема термоизоляции помещений первого этажа. Если фундамент в его заглубленной и цокольной частях остался «голым», то он, за счет огромной теплоемкости, превращается в мощнейший аккумулятор холода. И станет буквально «вытягивать на себя» тепло, выработанное системой отопления. Последствия понятны: это и трудности с обеспечением комфортных условий проживания, и никому не нужный перерасход энергоносителей. А с утепленным фундаментом расходы на отопления очень чувствительно снижаются.
• Если фундамент не утеплен, то температура верхней его заглубленной части, выше уровня промерзания, и уж тем более – цокольной, всегда будет разительно отличаться от той, что находится в области подошвы (здесь она особо не изменяется в течение всего года). Такая разница температур и влекомое ею различие в линейном расширении материала создают очень значительные внутренние напряжения в железобетонном поясе фундамента. А это, в свою очередь, становится предпосылкой для появления трещин, к ускоренному старению конструкции, к деформациям и даже постепенному разрушению. Значит, необходимо принять меры к устранению подобного «температурного градиента» — это как раз и поможет сделать слой термоизоляции.

• Извечным «врагом» является вода, проникающая в поры материала и приводящая к его эрозии при замерзании и оттаивании. Термоизоляция борется и с этим. Во-первых, большинство утеплительных материалов, используемых в этой области здания, сами по себе становятся неплохим гидроизоляционным барьером. Во-вторых, слой термоизоляции выносит точку росы наружу, именно в слой утеплителя, и материал фундамента уже не столь сильно страдает от повышенной влажности в сочетании с перепадами температур. Безусловно, качественный бетон по своим характеристикам обладает довольно высоким показателем морозостойкости (допустимым количеством циклов замораживания и оттаивания). Но этот заложенный резерв его прочности все же не стоит расходовать бездумно.
• Как правило, утепление фундамента проводится в комплексе с созданием утепленной отмостки по периметру дома. Такое сочетание вертикальной и горизонтальной термоизоляции не позволит промерзать грунту в области фундаментной ленты. А это, в свою очередь, означает, что на фундамент не будут действовать силы морозного вспучивания.

• В важности гидроизоляции заглубленной части фундамента, неверное, никого убеждать не нужно. И слой утепления здесь играет еще одну весьма заметную роль. Во-первых, он не допускает прямого контакта влажного грунта с железобетонной лентой. А во-вторых, предохраняет нанесённый на фундамент слой гидроизоляции от механических повреждений.

Обратите внимание на важный нюанс. Все перечисленные выше положительные свойства термоизоляционного слоя будут возможны исключительно при его расположении на внешней стороне фундаментной ленты. Не следует оставлять «на потом», с расчетом улепить стенки изнутри, «когда дойдут руки». Да, возможно, это несколько улучшит микроклимат в подвальном или цокольном помещении. Но по факту фундамент все равно остается без какой бы то ни было защиты. Так что – исключительно по внешней стороне!

Почему пеноплекс видится оптимальным материалом для утепления фундамента?

Многообразие современных термоизоляционных материалов – довольно широкое. Но вот только для специфических условий утепления фундамента подходят далеко не все из них.

Оно и понятно – утеплитель, по сути, закапывается в землю, то есть будет повергаться весьма серьезному механическому воздействию. Кроме того, это постоянный контакт с грунтом, который, особенно в верхних слоях, напитан почвенной влагой, часто содержащей весьма агрессивные химические соединения.

То есть материал должен иметь достаточную жесткость и прочность, минимальную гигроскопичность, высокую степень инертности к химически агрессивным веществам, и при всем этом не терять своих термоизоляционных качеств в течение всего срока эксплуатации. Такой материал есть – это экструдированный пенополистирол (ЭППС). Одним из самых известных российских производителей ЭППС является компания «Пеноплэкс». И ее название, слегка видоизменившись, в наше время стало нарицательным – пеноплексом стали часто называть вообще любой качественный экструдированный пенополистирол.

Тем не менее, посмотрим именно на фирменную продукцию «Пеноплэкс». Для индивидуального строительства в ассортименте компании предлагается четыре марки утеплительных плит — «Комфорт», «Фундамент», «Стена» и «Скатная кровля». Очень удобно с названиями – сразу видно, для утепления каких участков здания в основном предназначен материал.

К слову сказать, все из перечисленных марок обладают достаточной степенью универсальности. Но все же плиты «Пеноплэкс ® Фундамент» в максимальной степени адаптированы к упомянутым выше специфическим условиям эксплуатации.

Этим плитам придана повышенная жёсткость и механическая прочность на сжатие и на излом. А в том, что они не проходят специальной обработки для повышения стойкости к возгоранию или ультрафиолетовому облучению – нет абсолютно ничего страшного. Понятно, что скрытые слоем грунта, они получаются полностью защищенными и от огня, и от солнечных лучей. При этом их термоизоляционные качества – ничуть не хуже, чем у плит, предназначенных для стен, крыши, перекрытий и т.п.

Основные характеристики «Пеноплэкс ® Фундамент» показаны в таблице ниже:

Наименование	Метод испытаний	Единица измерения	Числовые показатели
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,27
Предел прочности при статическом изгибе	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,4
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг/м³	27 ÷ 35
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0.4
Максимальное водопоглощение в течение первого месяца эксплуатации (выше впоследствии оно не станет)	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,5
Коэффициент паропроницаемости		мг/(м×час×Па)	0,005
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-99	Вт/(м×°С)	0,032
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-70 … +75
Стандартные размеры	Ширина	мм	600 (полезная — 585)
	Длина	мм	1200 (полезная — 1185)
	Толщина	мм	50; 100
Расчетный срок эксплуатации		лет	не менее 50
Примерная стоимость одной плиты 50 мм		руб.	200

Как видно, материал очень легкий и в достаточной степени прочный. Практически полная водонепроницаемость придает ему функции еще и дополнительной гидроизоляции. Химическая структура отличается высокой стабильностью (в отличие, например, от близкого «родственника» пеноплекса – обычного белого пенопласта), совершенно не подвержена и биологическому разложению и поражению.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать утепление деревянного перекрытия своими руками

Удобство работы с пеноплексом (так будет его называть по ходу статьи дальше, имея в виду «Пеноплэкс ® Фундамент») заключается в наличии стыковочных кромок по периметру плит.  Г-образные пазы (четверти) при укладке материала перекрывают линии стыков, тем самым делая термоизоляционное покрытие сплошным, без сквозных мостиков холода.

При необходимости материал легко раскраивается – режется ножовкой или даже острым строительным ножом.

По какой схеме утепляется ленточный фундамент?

Примерная схема выполнения термоизоляции фундамента пеноплексом

Чтобы двигаться дальше и разбирать уже все нюансы технологии утепления фундамента, для начала нужно разобраться с общей схемой, по которой оно будет производиться. Схема, безусловно, дана в некотором упрощении, но все же отражает все основные элементы создаваемой конструкции.

1 – грунт на участке строительства.

2 – песчаная (песчано-щебёночная, песчано-гравийная, в зависимости от особенностей грунта) подушка под подошвой фундамента.

3 – показана труба кольцевой дренажной системы, которую часто предусматривают по периметру фундамента, если он возводится на переувлажнённом или склонном к сезонному переувлажнению грунте.

4 – железобетонная армированная лента фундамента. (К слову, фундамент может быть и сборный, из железобетонных блоков, бутовых камней и т.п.)

5 – обязательный внешний слой надежной гидроизоляции вертикальных стенок ленты фундамента.

6 – слой утепления из плит пеноплекс, плотно прижатых к гидроизолированной поверхности ленты фундамента по всей ее высоте – от подошвы до верхней части цоколя.

7 – слой обратной грунтовой засыпки. Рекомендуется в этих целях использовать не выбранный ране грунт, а песок или песчано-гравийную смесь.

8 – песчано-гравийная подушка под утепленные отмостки вокруг дома.

9 – слой горизонтального утепления – плиты пеноплекса, расположенные под отмосткой. Они не дадут возможности промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Показанное расположение слоя горизонтального утепления не является догмой. Нередко его располагают глубже, в области подошвы, в тех случаях, года фундамент имеет малую глубину залегания, выше уровня промерзания грунта. В любом случае, горизонтальный пояс утепления должен вплотную, без просветов, прилегать к вертикальному.

10 – отмостки.

11 – гидроизоляция делается и по горизонтальной верхней поверхности ленты – для предотвращения капиллярного подсасывания воды от цоколя в материал стен.

12 – стена здания.

13 – слой фасадной термоизоляции. Обратите внимание: как правило, здесь уже используется совершенно иной утеплитель, обладающий необходимой паропроницаемостью. Пеноплекс для фасадного утепления – нерекомендуемый вариант. Но оба пояса утепления (цокольной части фундамента и стены) в любом случае должны плотно стыковаться между собой, чтобы не осталось пути проникновения холода.

14 – отделка цоколя.

15 – фасадная отделка.

В описании не зря указывалось на необходимость плотного смыкания различных слоев термоизоляции. К сожалению, по неопытности довольно многие начинающие доморощенные строители допускают ряд грубых ошибок, которые если и не сводят на нет всю проделанную работу, то во всяком случае резко снижают эффективность утепления фундамента. И раз речь у нас идет о схеме, будет нелишним сразу указать на такие возможные ошибки.

Типичные ошибки при утеплении фундамента

Ниже будут показаны три иллюстрации. В каждой из них в левой части демонстрируется ошибочное исполнение схемы утепления, справа – так, как должно быть.

Итак, первый случай.

Неправильно (слева). По непонятным причинам термоизоляция размещена исключительно на заглубленной части фундамента и под отмостками, но оставлена совершенно «голой» его цокольная, выступающая над землей часть. В принципе, здесь можно смело сказать, что силы и средства затрачены почти впустую. Оставлен широчайший «мост», даже, скорее «магистраль», по которой холод будет распространяться вниз (широкими синими стрелками показан оставленный путь проникновения холода). Да и не только вниз – открытыми остаются пути распространения холода на перекрытие первого этажа, и на стены, начинающиеся от цокольной части фундамента. То есть термоизоляция в нижней части стен тоже практически перестает работать.

Правильно (справа). Слой термоизоляции идет от подошвы фундамента вплоть до верхнего обреза цоколя. И здесь он стыкуется или даже перехлестывается со слоем утепления стен. Пути для проникновения холода отсечены.

Неправильно (слева). С утеплением стенок ленты фундамента, вроде бы, никаких вопросов нет – сплошным слоем сверху донизу. Однако, на широкой ленте возведена стена, которая после утепления отделана облицовочным кирпичом. И эта кирпичная кладка, наряду с оставшейся открытой снаружи части горизонтальной поверхности фундамента – очень даже приличный мост холода. И никаких препятствий для его распространения вплоть до подошвы.

Правильно (справа). Если обстоятельства вынуждают поступить именно таким образом, то все равно слой термоизоляции фундамента должен стыковаться со скрытым под кирпичной кладкой утеплением стены. Значит, в этих целях придется выполнить еще и горизонтальное утепление цокольной части фундамента, и лишь после этого выполнять фасадную отделку.

Неправильно (слева). Не вполне типичный случай, но тем не менее. Слой утепления фундамента скрыт за кирпичной облицовкой. Получается разрыв между этим слоем и выложенным горизонтальным поясом термоизоляции по грунту. Открывается дорога распространению холода через этот разрыв до подошвы фундамента. И пусть это не покажется несущественным – в сильные холода и такой «мост» способен на вполне значительные «безобразия».

Правильно (справа). В случае когда разрыва сверху избежать невозможно, необходимо переносить горизонтальный пояс утепления в район подошвы, но так, чтобы он там обязательно стыковался с вертикальным слоем. Или же, как показано на рисунке, оставить и верхний пояс под отмостками, и обязательно – нижний, заглубленный. Тогда влияние холода на грунт вокруг фундамента в значительной степени будет снижено, а подошва и вовсе получается полностью защищённой сплошным слоем термоизоляции.

Какой должна быть толщина термоизоляции фундамента?

Чтобы утепление фундамента действительно «работало», необходимо соблюсти определенную толщину термоизоляции. Естественно, это должно просчитываться заранее, еще на этапе планирования. Во многом это предопределит и расходы на приобретение нужного количества материала.

Рассчитать толщину можно двумя способами. Первый – через коэффициенты теплопроводности материалов, отталкиваясь от нормированной величины термического сопротивления конструкции. Второй – найти нужный параметр по таблицам, используя так называемый «индекс мороза».

Считаем исходя из коэффициентов теплопроводности

Не станем мучить читателя формулами расчета – лучше сразу предложим воспользоваться встроенным онлайн-калькулятором, который сопровождается необходимыми пояснениями по работе с ним.

Калькулятор расчета толщины утепления фундамента

Перейти к расчётам

Необходимые пояснения по проведению расчетов с калькулятором

• Расчет отталкивается от значения нормированного сопротивления теплопередаче. Эта величина установлена СНиП, но можно не рыться по справочникам, а взять значение с предлагаемой ниже карты-схемы, естественно, для своего региона проживания. В нашем случае потребуется термическое сопротивление «для стен» — показатели выделены на схеме фиолетовыми цифрами.

• Далее, необходимо указать, из чего сложен фундамент (кроме монолитного железобетона, могут быть и иные варианты), а также толщину фундаментной ленты.
• Следующим шагом выбирается утеплитель. Хотя наша статья посвящена термоизоляции с помощью пеноплекса, калькулятор более универсален, и позволяет оценить варианты с использованием других материалов, которые также могут использоваться в условиях фундаментного утепления. В частности, это, помимо ЭППС, пенопласт ПСБ (не рекомендуется), PIR-плиты (великолепные качества, значительно превышающие возможности ЭППС, но очень высокая цена), и напыляемый пенополиуретан (немалая стоимость + необходимость привлечения специалистов со специальным оборудованием).

После этого останется нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ…» и получить готовый ответ в миллиметрах.

Определяем толщину по таблице

Этот способ расчета несколько проще. Правда, он не обладает универсальностью – в расчет не принимаются материал и толщина тенты фундамента, то есть результат не столь точен. Но особой точности и не требуется, так как предстоит все равно округлять в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит. Кроме того, полученное значение будет справедливо исключительно для пеноплекса. Но в разрезе темы нашей статьи этого вполне достаточно.

Но зато сразу даются и рекомендуемые толщины горизонтального пояса утепления по периметру фундамента. Причем, с учетом утолщенных участков по углам. Поясним на чертеже.

Итак, серым цветом показан условно ленточный фундамент в плане (вид сверху). Вокруг него сплошным горизонтальным поясом укладываются плиты пеноплекса, которые стыкуются торцами с термоизоляцией, закрепленной на внешних стенках ленты. Ширина этого пояса (Dп) должна отвечать определённым требованиям, иначе такое утепление фундамента экструдированным пенополистиролом становится неэффективным или даже бесполезным.

Кроме того, по внешним и внутренним углам рекомендуется выполнять утолщение слоя этой горизонтальной термоизоляции. Длина утолщенного участка (Dу) если считать от точки угла, тоже будет получена одним из результатов проводимого расчета.

Расчет очень прост. Для начала необходимо по карте-схеме определить «индекс мороза» для своего региона проживания. Это условное значение, рассчитанное специалистами, совмещает в себе и количество дней в году с отрицательными температурами, и уровень этих температур. Само число, по сути, нам ничего не скажет, и оно в нашем случае требуется лишь для входа в таблицу.

При необходимости можно провести интерполяцию – определить более точное значение, если место проживания находится в промежутке между нанесенными линиями. А если хочется узнать совсем точное значение для своего города – можно справиться в любой местной строительной или проектной организации. Но для нашего расчета идеальная точность не важна.

Итак, если имеется значение ИМ, то осталось лишь зайти в таблицу, размещенную ниже.

«Индекс мороза» (ИМ)	Толщина слоя ЭППС вертикальной термоизоляции стенок фундамента (мм)	Ширина пояса горизонтальной термоизоляции Dп (м)	Толщина ЭППС пояса горизонтальной термоизоляции (мм)	Длина утолщённых участков от углов здания Dу (м)	Толщина ЭППС утолщенного участка (мм)
менее 35000	84	—	—	—	—
35000	91	0.3	18	1.2	25
40000	98	0.6	32	1.2	44
50000	112	0.9	49	1.5	69
60000	126	1.2	63	2	95
70000	140	1.5	81	2.5	121
80000	154	1.8	102	3	152
90000	168	1.8	133	3.5	200

Вот, по сути – и вся премудрость. Остается лишь привести полученные результаты к стандартным размерам плит пеноплекса, несколько увеличив их. Ну а потом уже можно смело рассчитывать требуемое количество материалов и составлять примерную смету, исходя из местных цен на пеноплекс.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится теплотехнический расчет пола по грунту онлайн

Как проводятся работы по утеплению ленточного фундамента пеноплексом – пошагово

Утепление вертикальных стенок

Проведение утепления фундамента очень тесно связано с его предварительной гидроизоляцией. И хотя наш портал не предназначен для рассмотрения общестроительных вопросов, в данном случае это неизбежно. Просто эти два мероприятия настолько взаимосвязаны, что трудно провести границу между ними. Так что будем считать, что при утеплении фундамента гидроизоляционные операции просто являются одним из обязательных этапов, входящих в общий блок термоизоляционных работ.

Для большей наглядности попробуем показать процесс проведения работ в виде таблицы-инструкции, последовательно переходя от одного шага к следующему, от начала до конца.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Если будет утепляться старый фундамент, то предстоит выполнить довольно масштабные земляные работы – выбрать грунт по всей высоте ленты, вплоть до ее подошвы. При строительстве нового фундамента это обычно предусматривается заранее – вдоль ленты заблаговременно оставляется рабочая траншея. Тогда после набора бетоном прочности и проведения распалубки сразу открывается «фронт работ».  Ширину траншеи делают такой, чтобы в ней свободно можно было перемещаться и выполнять все необходимые операции по гидроизоляции и утеплению, а при фундаментах глубокого заложения иногда требуется еще и установка строительных лесов или козлов.
	Следующая важная, и при этом – очень неприятная, грязная задача – это очистка стенок фундаментной ленты ото всех загрязнений, пыли, налипшего мусора и даже от неровностей, вызванных, например, наплывами на стыках досок опалубки. Ничего не поделаешь – без этого не будет должной адгезии с гидроизоляционным составом и плотного прилегания всех последующих слоев, без оставления пустот.
	Для очистки от пыли и грязи в ход идут металлические жёсткие щётки – есть специальные модели, которые можно установить на шлифмашинку, чтобы облегчить себе задачу. Крупные неровности сбиваются, а с более мелкими приходится поработать специальным шлифовальным кругом для бетона. Работа очень пыльная, поэтому должна проводиться с соблюдением мер предосторожности, с использованием средств защиты кожи, глаз, органов дыхания. Но пренебрегать этим этапом, как поступают некоторые – все же не стоит, так как недостаточная подготовленность поверхностей может негативно сказаться на качестве и эффективности как их гидроизоляции, так и утепления.
	Очищенные поверхности грунтуются. Для этого используется жидкий состав на битумной основе – праймер. Очень хорошим, качественным примером может служить «Праймер №01» известной российской компании «Технониколь».
	При нанесении грунтовки праймера не жалеют. Слой должен получиться достаточно толстый, с обязательным заполнением всех неровностей. Мелкие углубления, раковины, открытые поры так и норовят остаться «сухими», поэтому здесь нужна особая внимательность. Работу можно выполнять с помощью валика с ворсом средней длины. Но все внешние и внутренние углы и другие сложные участки в обязательном порядке грунтуются кистью. Недопустимы никакие пропуски. После того как вся внешняя поверхность стен фундамента будет покрыта праймером, можно и нужно сразу же провести такую же обработку и горизонтальной поверхности ленты сверху.
	Качественная гидроизоляция предполагает не только обмазку поверхности, но и наклеивание рулонных материалов. В данном примере используются рулоны «Технониколь Линокром ОМ». Их наклеивание предполагает «горячий» способ монтажа, то есть с использованием газовой городки для проплавления адгезионного слоя. То есть требуется и сама горелка, и баллон с пропаном.
	Одному с такой задачей справиться нереально – обязательно требуется помощник. Задачей одного мастера будет работа горелкой – проплавление защитной пленки на рулонном материале (важно – проплавляться должна та сторона, которая указывается производителем. Обычно на ней нанесены логотипы и необходимые надписи – так проще контролировать процесс проплавления. Второй мастер по ходу разогрева рулона раскатывает его по поверхности и плотно приживает рубероид к стене. Работу всегда ведут снизу вверх. То есть начинают от подошвы, проклеивают все переходные галтели, горизонтальный участок стены, и лишь потом заходят на вертикальную стенку ленты.
	Если прогрев горелкой произведен правильно, достигнуто требуемое расплавление защитной пленки, то рубероид превосходно приклеивается к прогрунтованной битумным праймером железобетонной поверхности. Важно следить, чтобы не оставалось воздушных пузырей, чтобы материал плотно прилегал к стене по всей площади.
	Поле того как верхняя часть полотна надежно приклеена, возвращаются вниз – там практически всегда остается не заклеенной «стартовая» полоса рулона. Ничего страшного – ее слегка приподнимают вверх, прогревают тыльную сторону горелкой до плавления пленки, а затем окончательно фиксируют на поверхности стены.
	Как правило, приклеивание рулонной гидроизоляции ведут по ярусам. То есть вначале полностью закрывается подошва и участок перехода к вертикальным стенкам. Тем самым, кстати, задается своеобразный усиливающий пояс на этом самом сложном по своей конфигурации участке. После того как по всем периметру фундамента этот «ярус» будет уложен, переходят к менее проблемным в плане сложности монтажа вертикальным стенкам ленты.
	Особого внимания всегда требуют внешние и внутренние углы. Основное правило такое – при наклеивании рубероида на одну стенку полоса шириной в 150 мм должна быть загнута на соседнюю. И, соответственно, наоборот, при работе на второй стене. Получается встречный двойной нахлест, обеспечивающий высокую надежность гидроизоляции на этих проблемных участках. Если возникает необходимость, то при предварительной примерке полотна по месту делаются нужные разрезы.
	По готовности нижнего «яруса» гидроизоляции, переходят выше. При замере размеров необходимых для прямых участков стены фрагментов обязательно учитывается, что они должны лечь с нахлестом на нижние, уже приклеенные, не мене, чем на 100 мм.
	Как правило, полотно размечается и вырезается такой длины, чтобы оно сверху после загиба на горизонтальную поверхность ленты, полностью перекрыло ее по все ширине. То есть одновременно будет выполнена и горизонтальная гидроизоляция фундамента.
	Работы производятся в том же порядке, и с соблюдением тех же правил, что и на нижнем ярусе. И так – до тех пор, пока вся внешняя поверхность и верхняя горизонтальная площадка ленточного фундамента не будут покрыты слоем гидроизоляции.
	При наличии средств очень желательно, а в случае строительства на грунте со склонностью к сезонным переувлажнениям – настоятельно рекомендуется сверху первого наклеить тем же способом еще и второй слой рулонного материала. При этом полотна наклеивают таким образом. Чтобы нахлесты полотен нижнего слоя полностью перекрывались целыми участками полотен верхнего слоя. Остальные правила монтажа – без изменений. Так будет достигнута стопроцентная гарантия надежности гидроизоляции, даже при наличии некоторого напора грунтовых вод.
	После того как с гидроизоляцией закончено, можно переходить к монтажу утеплительных плит. Они будут крепиться к стене с помощью клеевого состава. А вот здесь варианты могут быть разные. Во-первых, это может быть специальный клей для термоизоляционных работ, который выпускается в виде сухой строительной смеси. Клей разводится в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией непосредственно перед началом монтажных работ.
	Во-вторых, это может быть готовый клеевой состав, также предназначенный именно для утеплительных операций. Это готовая пластичная пастообразная масса, расфасованная в герметично закрытые ведра. Начинает застывать при контакте с воздухом. Очень удобно, но, безусловно, получится значительно дороже, чем с сухой строительной смесью.
	Наконец, многие мастера предпочитают использовать для наклеивания плит пеноплекса на уже готовую гидроизоляцию битумную мастику. Очень неплохое решение, но при одном условии – мастика не должна содержать никаких органических растворителей, так как пенополистирол с ними «не дружит». Оптимальный вариант – это специальная битумная мастика, которая предназначена именно для монтажа термоизоляционных материалов. Характерный пример – «Мастика №27» производства все той же известной компании «Технониколь».
	Монтаж плит термоизоляции начинают вести снизу. В этой области, если подошва фундамента имеет сложную форму, придется выкраивать пеноплекс таким образом, чтобы он повторял все углы и изменения направления, полностью закрывал все утепляемые поверхности. Придется постараться, так как вырезанные фрагменты должны очень плотно прилегать друг к другу, без просветов. Особо много хлопот могут доставить внешние и внутренние углы – недопустимо, чтобы, например, на вершине внешнего угла слой термоизоляции был тоньше, чем на остальной поверхности. Понятно, что при работе в этой области фундаментной ленты больше времени будет уходить на подгонку фрагментов пеноплекса, чем на их наклеивание. На прямых вертикальных участках работа пойдет значительно быстрее.
	Клей на плиту может наноситься по-разному. На иллюстрации показано три основных способа – точечно (или маячками), полосами или в сплошную с последующим распределением состава по поверхности с помощью зубчатого шпателя. Последний метод допускается, если утепляемая поверхность после выполнения гидроизоляционных работ получилась очень ровной, и нет вероятности при таком монтаже оставить под пеноплексом воздушные полости. Какой бы способ нанесения и распределения клея ни был выбран, должны соблюдаться два условия: Первое – после наклеивания и прижатия плит площадь контакта должна составлять не менее 40% от площади плиты. Второе – при прижатии плиты к утепляемой поверхности клей не должен выступать наружу по периметру, так как это помешает нормальному монтажу последующих плит. Если же клей все же выступил, его излишки должны незамедлительно сниматься шпателем. Понятно, что это значительно увеличит ненужный расход состава.
	Промазанную клеем плиту пеноплекса плотно прижимают к поверхности в нужном месте и удерживают в этом положении с приложением усилия в течение примерно 10÷15 секунд. Это необходимо для того, чтобы клей распределился по площади плиты, начали действовать его адгезионные качества. После указанной паузы можно провести окончательную корректировку положения плиты пеноплекса, слегка сдвигая ее в нужном направлении. Естественно, при этом необходимо добиться плотной стыковки замковых кромок, чтобы не оставалось просветов.
	А вот теперь – внимание! Категорически запрещено использовать в заглубляемой части фундамента дополнительное механическое крепление плит пеноплекса. И если вы проводите работу не самостоятельно, а пригласили мастеров, которые начинают использовать дюбели-«грибки», как на показанной этой вызывающей оторопь иллюстрации, смело гоните их в шею. Но пусть сначала восстановят полностью испорченную гидроизоляцию! Посудите сами – стоило ли стараться, тщательно грунтуя и оклеивая стены фундамента рулонным материалом, добиваясь герметичности всех стыков полотен, если после этого в гидроизоляции сверлятся отверстия?! По большому счету, никакое дополнительное механическое крепление здесь и вовсе не требуется – грунт после обратной засыпки траншеи очень плотно и надежно прижмет наклеенные плиты пеноплекса к поверхности фундаментной ленты. И никуда они не могут ни деться, ни сдвинуться по определению.
	Совершенно иное дело, если речь идет о надземной, цокольной части фундамента. Здесь, да, придется закрепить плиты еще и с помощью дюбелей-«грибков» (что ни в коем случае не отменяет необходимость их предварительного монтажа на клей!). Для установки таких креплений после полного схватывания клея отверстия сверлятся непосредственно через утеплитель. Длина ножки «грибка» должна быть такой, чтобы ее распорная часть вошла в материал стены цоколя примерно на 50 мм. После установки «грибка» в отверстие забивается или вкручивается центральный распорный стержень или шуруп. Впоследствии прижимающие пеноплекс шляпки «грибков» будут скрыты цокольной отделкой. Расположение таких дюбелей-«грибков» — по углам и один в центре плиты.
	Можно показать еще один доступный способ монтажа утеплительных плит – он как раз подойдет, если гидроизоляция выполнялась наплавляемым рулонным материалом в два слоя. В этом случае некоторые мастера с помощью газовой горелки производят небольшое локальное расплавление внешнего слоя рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
	Чтобы цельная плита пеноплекса надежно удержалась на вертикальной поверхности, будет достаточно двух-трех таких участков поверхностного расплавления.
	После этого плиту устанавливают на намеченное место и плотно прижимают к поверхности стены. Ошибаться здесь нельзя – откорректировать положение, как с клеем, не получится. Спустя 10÷15 секунд битумное наполнение полностью застынет, и плита окажется надежно зафиксированной на поверхности.
	После того как вся поверхность фундамента будет закрыта плитами, необходимо провести герметизацию швов. Возможно, особенно на сложных участках, остались щели. Крупные просветы могут быть заполнены вырезанными фрагментами пенополистирола. Все мелкие щели заполняются монтажной пеной – и лучше, чтобы это был фирменный состав «Пеноплэкс», как максимально адаптированный к утеплителю. После застывания пены выступившие излишки срезаются вровень с общей поверхность. Рекомендуется эти герметизированные линии стыков еще и промазать сверху битумной мастикой – просто для защиты самой пены от деструктивного воздействия влаги. А у нее совсем не та, как у ЭППС, степень устойчивости к ней.
	По результатам расчета толщины утепления может получиться так, что потребуется укладка плит пеноплекса в два слоя, например, нижний — 100 мм, и внешний — еще 50 мм. В этом случае монтаж внешнего слоя проводят таким образом, чтобы стыки плит нижнего полностью перекрывались прямыми участками верхнего. Такое смещение швов полностью закроет все возможные «мостики холода». Естественно, после укладки второго слоя также проводится герметизация швов монтажной пеной.
	Плиты утеплителя смонтированы. Казалось бы – все, можно производить засыпку грунта. В принципе, да, можно, и многие так и поступают. Однако, будет разумным все же предусмотреть защиту и для самого пеноплекса от разрушительного действия химически агрессивной грунтовой влаги. Здесь возможны следующие варианты:
	Утеплитель можно «оштукатурить», а точнее – покрыть защитным тонким слоем того же клея, что использовался для монтажа плит. Или же специальным составом, предназначенным для обмазочной гидроизоляции. Чтобы наносимый слой хорошо держался, в его толще размещают штукатурную стекловолоконную сетку.
	Второй вариант – наклеить сверху на битумную мастику самый дешевый рубероид или даже пергамин. При этом полотна должны перехлестываться с соседними на ширину 100 мм. Такой слой – это не только защита пенополистирола, но и еще один гидроизоляционный барьер, что лишним никогда не станет. А оптимальный вариант – использование специальной полимерной профилированной мембраны типа «PLANTER-standard». Она совершенно водонепроницаемая. А кроме того, ее характерная структура с выступающими пупырышками становится отличным демпфером при обратной засыпке грунта – значительно снижается вероятность случайного повреждения созданной гидро- термоизоляционной конструкции.
	Все готово к обратной засыпке грунта. Временные подпорки предназначены в большей степени для удержания мембраны – она затем будет плотно прижата землей, а подпорки будут удаляться по мере засыпки.
	Выполняется обратная засыпка грунта. Конечно, если объемы велики, то к этому делу разумнее будет привлечь специальную технику. Очень часто вместо выбранного грунта в траншею вдоль стен засыпается песчано-гравийная смесь – это значительно снижает внешние нагрузки на утепленные стенки фундамента. Послойную засыпку чередуют с тщательной трамбовкой этих слоев, для которой лучше всего использовать виброплиту.
	Засыпка закончена – впереди предстоит ручное облагораживание периметра с одновременным горизонтальным утеплением прилегающей к фундаменту области и с устройством отмостков. Но этот этап довольно часто проводится позднее, ближе к общему окончанию строительства дома.
	А пока в нашем примере производится возведение кирпичного цоколя по ленте фундамента. Выступающий снизу край утеплительных плит впоследствии сомкнется с термоизоляцией цоколя.

Горизонтальное утепление по периметру фундамента

Создание утепленного пояса по грунту по периметру фундамента с одновременным обустройством отмосток – эта такая тема, которая, наверное, требует подробного рассмотрения в отдельной публикации. И такая статья в скором будущем обязательно появится на нашем портале. Поэтому – кратко, только с перечислением основных этапов, не углубляясь в нюансы.

• Еще при выполнении обратной засыпки ее прекращают на уровне примерно 300 мм ниже уровня поверхности земли. Если же засыпка ранее была выполнена полностью, то придется выкопать траншею на ту же глубину. Ширина траншеи – примерно на 100 мм больше, чем расчётная ширина этого утеплительного пояса. Правда, расчеты могут показать, что пояс утепления требуется менее 600 мм. Неважно – все равно минимальная ширина пояса берётся по размеру цельной плиты, то есть траншея получится примерно в 700 мм ширины.
• Дно этой траншеи подвергают очень тщательной трамбовке, чтобы не допустить проседания грунта впоследствии, уже в ходе эксплуатации дома – иначе отмостки пойдут трещинами. Затем по внешнему краю траншеи монтируют опалубку. Ее высота должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью земли примерно на 100÷150 мм.
• На дно траншеи укладывается и тщательно уплотняется песчаная «подушка» толщиной (после трамбовки) 100 мм. Некоторые мастера рекомендуют поверх нее укладывать слой недорогого рубероида с проклейкой по линиям нахлеста полотен. Может, оно не помешает – утеплитель получит отличную защиту от почвенной влаги снизу.

• Далее, производится укладка плит пеноплекса. Они просто выкладываются на поверхность – никаких клеевых составов в данном случае не требуется. Но должны соблюдаться два важных условия. Первое – плотное прилегание торцов к вертикальному термоизоляционному слою фундамента (его цокольной части). Второе – плотная стыковка плит между собой, без оставления щелей. Не забываем при этом про рекомендуемые участки утолщения утеплителя по углам здания. Для таких участков, чтобы дополнительный слой оказался внизу, не выступал над общей поверхностью, придётся продумать углубления в траншее требуемой длины и глубины. Но все это решается по месту и особых проблем не преподносит.
• После укладки плит проводят герметизацию всех оставшихся щелей и просветов – с использованием все той же монтажной пены. В том числе, и с особой тщательностью – между вертикальным и горизонтальным поясами термоизоляции. Излишки пены, после ее расширения и застывания, срезаются вровень с общей поверхностью пеноплекса.
• Далее, простилается слой плотной полиэтиленовой пленки или недорогого рубероида. Такие гидроизоляционные меры на данном этапе важны оттого, что нельзя допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке отмосток. В противном случае нарушится водоцементное соотношение, и бетон получится непрочным, долго не прослужит.
• Следующим шагом укладывается слой армирования. Для этих целей вполне можно использовать готовую сварную сетку с прутками диаметром 3÷4 мм и размером ячейки 100×100 мм. Можно увязать сетку из арматурных прутьев и самостоятельно. Важно, чтобы сетка не лежала на утеплителе, а расположиласвь бы примерно в нижней трети заливаемых бетонных отмосток. Для этого под нее поставляют стойки – это могут быть готовые пластиковые детали, специально предназначенные для этих целей, или же просто подкладки, например, из кусочков старой толстой керамической плитки.

• Отмостки всегда заливаются с небольшим уклоном от стены, для свободного схода дождевой или талой воды. Чтобы задать такой уклон, обычно устанавливаются маяки, например, из отрезков доски, как показано на иллюстрации.

Ну а затем остается выполнить заливку отмосток бетоном, с выравниванием их поверхности по маякам. Чтобы добиться максимальной их долговечности, еще в процессе схватывания бетона проводят упрочение поверхности железнением (чистым сухим цементом) или специальным топпингом. Другой подход – это после полного созревания бетона выполнить облицовку отмостки плиткой. Впрочем, здесь допускается и более широкое разнообразие вариантов последующей облицовки или иной отделки. Это уже никак не относится к теме нашего рассмотрения.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как утеплить пол в частном доме

*  *  *  *  *  *  *

В настоящей публикации был упущен еще один случай утепления фундамента пеноплексом. А именно – не уделено внимания плитному фундаменту. Это – отдельная тема, так как технология совершенно иная, почти во всем, от расчетов до практического выполнения. Сходство остается лишь на этапе утепления грунта по периметру здания. Поэтому данная тема будет рассмотрена в отдельной статье.

Но сейчас, чтобы получить общее представление об особенностях утепления плитного фундамента – посмотрите прилагаемый видеосюжет. Печка длительного горения на дровах изучайте по ссылке.

Видео: Особенности утепления плитного фундамента пеноплексом

При строительстве дома задача номер один – сделать крепкий и надежный фундамент. А чтобы от него не тянуло холодом, надо сделать качественную теплоизоляцию и отделать цоколь. Тут важно выбрать хороший, но недорогой утеплитель, который позволит реализовать разные идеи облицовки.

В этой статье мы расскажем, как происходит утепление фундамента пеноплексом — долговечным изоляционным материалом в форме плит, разберем пошагово технологию монтажа, сравним цены на эту услугу.

Преимущества и особенности пеноплекса

Пеноплекс – продукция российского производства. Активно используется строителями и жителями частного сектора, которые решили сами заняться утеплением старого основания. Представляет собой пенополистирол, который в ходе изготовления удалось экструдировать (вспенить под действием высоких температур), тем самым улучшив его технические характеристики:

• влагостойкость – 0,5% от всего объема материала;
• рабочий температурный диапазон от –500 до +750 С;
• прочность на сжатие – 27 т/м2;
• срок службы – 50 лет и выше.

И это еще не все плюсы пеноплекса. Больше информации о составе, свойствах материала вы найдете здесь: «Утепление фундамента» .

Утеплитель представлен 3 основными видами:

1. Пеноплэкс 45. Пенополистирол с максимальной плотностью. Создан для утепления сложных конструкций с высокой нагрузкой – аэродромов, промышленных зданий, автомагистралей.
2. Пеноплэкс 35. Другое название – Пеноплэкс Фундамент. Применяется при термоизоляции лент, монолита, свайной основы. Подходит для вертикальной или горизонтальной укладки.
3. Стандарт. Выполнен в форме плит. Используется широко. Им изолируют инженерные сети, стены, деревянные полы.

Каждый из видов выполнен по принципу «шип-паз». За счет этого обеспечивается плотное крепление элементов между собой без зазоров.

Если плиты нужно резать, мастера рекомендуют делать это на средней скорости инструмента, чтобы пеноплекс не начал плавиться и налипать.

Тематический материал:

• Виды ленточного фундамента для частного дома
• Свайно-винтовой фундамент
• Фундамент на покрышках своими руками

Выбираем способ утепления основания

Обычно применяют один из трех видов:

1. Горизонтальное утепление. Применяется для монолитной плиты, мелкозаглубленной ленты. Материал укладывается под фундамент. Хорошо защищает от промерзания на пучинистом грунте.
2. Вертикальное. Утепление фундамента выполняется снаружи – пеноплексом изолируется цоколь здания. Наиболее надежный способ. Плиты крепятся к стенам основания на специальный клей. При работе с цоколем помимо смеси рекомендуется использовать пластиковые дюбели.
3. Утепление отмостки. Пеноплекс укладывают сверху подготовленной подушки. После этого выполняется заливка отмостки из бетона. Этот способ предотвратит деформацию основания под влиянием перепадов температур.
   

Мастера рекомендуют учитывать, что при утеплении пеноплексом наружная изоляция гарантирует максимальную защиту от негативного воздействия внешней среды. И делать это лучше еще на этапе создания конструкции.

Преимущества наружного утепления:

• появляется барьер для грунтовых вод, дождя;
• в подвале сохраняется постоянная температура круглый год;
• продлевается срок службы основания за счет того, что бетон защищен от влаги и мороза;
• увеличивается устойчивость к перепадам температур.

Еще один плюс теплоизоляции  –  сдвиг точки росы, когда водяной пар конденсируется в воду. Зимой при разнице температур внутри и снаружи помещения на стенах могут появляться капли воды, что приводит к разрушению отделки и появлению плесени.

Выполняя утепление фундамента снаружи, вы сдвигаете точку росы в сторону изолятора, который поддерживает постоянную температуру в помещении и не дает образовываться конденсату.

Технология наружного утепления фундамента

Приступая к этому этапу работ, нужно определить толщину материала в соответствии с климатическими условиями региона, четко рассчитать, сколько его понадобится. Рассмотрим каждую особенность подробнее.

Выбор толщины пеноплекса

При обустройстве основания частного дома рекомендуется брать Пеноплэкс 45 или Фундамент. Размер плиты – 60*120 см. Средний вес одного элемента – от 2 до 2,5 кг. Толщина разная – от 2 до 10 см.

При строительстве в регионах, где температура зимой достигает –30 С, лучше использовать плиты толщиной в 10 см.

Расчет параметров

На упаковки производитель наносит минимальную рекомендуемую толщину плит для областей с разными температурными показателями. Но для надежности лучше сделать такой расчет самостоятельно. За основу берем следующую формулу:

R = h1/λ1 + h2/λ2

где

• R – региональное сопротивление теплопередаче;
• h1 – показатель толщины фундамента;
• h2 – толщина плиты;
• λ1 – коэффициент теплопроводности материала, из которого построено основание здания;
• λ2 – коэффициент теплопроводности пеноплекса.

Величину R, λ1 можно подсмотреть в научных изданиях. К примеру, для Московского региона R составляет 3,2 м2 х°К/Вт.  λ2=0,032 Вт/м*°К.

Наше искомое значение – это h2. Остальные данные просто подставляются в формулу, и путем математических расчетов получаем нужный результат. Его всегда стоит округлять в большую сторону  –  пусть лучше материала будет с запасом.

Расчет количества плит выполняется исходя из обрабатываемой площади. Площадь одного элемента пеноплекса стандартна – 0,72 м2.

Чтобы изоляция была надежной, материал рекомендуется крепить в два слоя, немного смещая плиты в шахматном порядке.

Если нужна толщина в 10 см, то две плиты по 5 см накладывают друг на друга.

Утепление своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом работы стоит составить схему основания конструкции, подготовить все материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

• плиты пеноплекс нужной толщины;
• клеевой раствор для утеплителя в виде смеси, пена в баллонах;
• грунтовка глубокого проникновения;
• пластиковые дюбели для крепежа листов на цоколе;
  
• сетка для армирования (из металла или полимеров);
• монтажная пена;
• перфоратор;
• строительный миксер или дрель с насадкой;
• емкость для замеса клея;
• нож;
• мастерок;
• правило;
• уровень;
• шпатель;
• щетка для нанесения грунтовки.

Теперь можно приступать к строительному процессу.

Копка траншии

1. Откапываем основание. Для этого по периметру конструкции роем траншею по высоте равную глубине фундамента. Ширина – от 1 м до 1,5 м.
   
2. Для местности с высокими грунтовыми водами необходимо сделать дренаж. Формируем его под основанием на уровне подушки из песка.
3. На расстоянии полуметра от стен фундамента роем неглубокую траншею.
4. Дно засыпаем сначала слоем песка 5 см, затем щебня.
5. Настилаем геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы траншеи.
6. Сверху под уклоном 2 см на 1 м укладываем дренажные трубы.
7. На них насыпаем слой щебня в 10 см.
8. Краями полотна оборачиваем трубы.

Подготовка поверхности

1. С помощью жесткой щетки стены основы, цоколь очищаем от грязи, остатков бетона.
2. Теперь нужно выровнять поверхность. Делаем это штукатуркой.
3. Для начала устанавливаем маяки от самого низа фундамента до высоты цоколя в 50 см. 
4. Густо замешиваем раствор в соотношении 4:1, где на 4 части песка приходится 1 часть цемента.
5. Накидываем готовую смесь на поверхность. Как только весь участок будет заполнен, берем правило, вплотную прикладываем к маякам и ведем сверху вниз, убирая лишний цемент.
6. Ждем высыхания первого слоя, после которого наносим тонкой стяжкой второй – выравнивающий.

Если на цоколе или стенах фундамента есть перепады в 2 см и больше, то перед штукатуркой рекомендуется провести армирование поверхности сеткой-рабицей.

Гидроизоляция

При наружном утеплении фундамента дома важно также обеспечить надежную защиту от влаги. Поэтому гидроизоляционный материал укладывается в два слоя: сначала битумная мастика, затем – листы Технониколя.

В первом случае нанесение выполняем валиком небольшим слоем до 5 мм по всем стенам фундамента, цоколя, даем время высохнуть.

После этого можно приступать ко второму этапу – креплению листов. Делаем это по направлению снизу вверх и с нахлестом в 10 см. Переднюю часть слегка расплавляем газовой горелкой. Каждый элемент нужно разглаживать, чтобы выпустить из него лишний воздух.

Именно комбинирование этих двух материалов позволит избежать попадания излишней влаги на поверхность фундамента.

Монтаж

Если выбирать из способов теплоизоляции, то предпочтение стоит отдать вертикальному.

Порядок действий следующий:

1. Пеноплекс монтируем снизу вверх. На внутреннюю сторону плиты наносим точками клей в 5–6 местах. 
2. Придавливаем к стене фундамента. Даем несколько минут схватиться.
3. Остальные элементы крепим по той же схеме. Соединяем между собой по принципу «шип-паз».
4. Зазоры задуваем монтажной пеной или клеем.
5. Второй слой смещаем в сторону, чтобы закрыть стыки первого.

При наружном утеплении цоколя рекомендуется крепить пеноплекс пластиковыми дюбелями длиной 12 см и диаметром 1 см. На одну плиту достаточно пяти штук. Зазоры заполняем клеем

Наружная отделка

По завершении монтажа поверхность рекомендуется оштукатурить. К плитам пристегиваем сетку из стеклоткани внахлест, разглаживаем, чтобы не было узлов, неровностей. В качестве материала для отделки можно использовать акриловый клей или стандартный цементно-песчаный раствор.

На фото ниже  –  пример крепежа сетки и нанесения слоя штукатурки.

Обратная засыпка, создание отмостки

При утеплении бани или дома из пеноблока в траншею под здание вместо грунта лучше засыпать керамзит. Это усилит изоляцию от перепадов температур и влажности. Но завершающий шаг – это создание надежной отмостки.

1. На глубине 20–25 см от верха траншеи засыпаем 10 см песка, трамбуем.
2. Выполняем настил рубероида. На стыках промазываем битумной мастикой, ждем пока высохнет.
3. Укладываем пеноплекс. Зазоры между плитами задуваем монтажной пеной.
4. Под уклоном делаем отмостку из бетонного раствора.

Что касается декорирования цоколя, то помимо штукатурки допускается облицовка камнем, керамогранитом, сайдингом.

Видео с советами мастеров

Строители со стажем делятся опытом и секретами правильного выполнения каждого этапа работ по теплоизоляции:

Стоимость услуг в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга

Хозяевам, желающим самостоятельно выполнить изоляцию, стоит учесть, что цена на пеноплекс существенно разнится в зависимости от его толщины. В среднем плита 20 мм стоит 65 руб., 50 мм – 170 руб., 100 мм – 300 руб.

Если вы доверяете утепление профессионалам, то средние цены по Москве и Санкт-Петербургу на их работы следующие:

• грунтовка цоколя – 30 руб/м2;
• монтаж пеноплекса – 350 руб/м2;
• армирование поверхности – 350 руб/м2;
• отделка цоколя декоративным камнем – 1150 руб/м2;
• оштукатуривание – 450 ру./м2.

Хоть теплоизоляция пеноплексом мастерами выходит дорого, но качественно выполненное утепление фундамента и цоколя продлит срок службы основания и позволит не тратиться на его постоянный ремонт.

Технология обустройства 

Ленточный фундамент малого заложения (ЛФМЗ) — распространенных тип фундаментов во всех климатических регионах России. 

Ленточный фундамент из монолитного железобетона  прост в исполнении, в нем нет швов, его структура однородна, что очень важно для заглубленных конструкций.

Ленточный фундамент малого заложения располагается на глубине 30-40 см. Чтобы основание под фундаментом находилось в неизменном состоянии, пучинистый грунт заменяется на непучинистый: щебень с песком.

Для всех типов ленточных фундаментов: с вентилируемым подпольем и с полами по грунту применяется эффективная теплоизоляция из высококачественного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Ленточные фундаменты в случае исполнения с полами по грунту, имеют вертикальную изоляцию, расположенную с внешней стороны от подошвы до отметки окончания цоколя и являются теплоизолятором. Утепление отмостки ленточного фундамента располагают горизонтально на уровне основания фундамента. Чем холоднее климат, тем шире должна быть отмостка и тем толще должен быть ее слой.

Правила расчета и проектирования

Проектирование ленточного фундамента малого заложения должны выполнять проектировщики, имеющие соответствующие знания и квалификацию. За основу принимают решение, которое удовлетворит по надежности, обеспечит долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации. 

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

• Результатов    инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
• Климатических условий района строительства;
• Нагрузок, действующих на фундаменты;   

Техническое решение по ленточному фундаменту малого заложения от ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — для ленточных фундаментов малого заложения (ЛФМЗ)

На большей части России зимой грунт промерзает на глубину до 2,5 метров.

Жители загородных домов часто сталкиваются с явлением морозного пучения. Морозное пучение – это увеличение объема влажного грунта вследствие его промерзания. 

При отрицательных температурах атмосферного воздуха объем влажного грунта при замерзании увеличивается в объеме. Например, глина может подниматься на 10-15%. Силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно — подъем грунта под разными частями фундамента может осуществляться на различную высоту.

Вероятность морозного пучения зависит от типа грунта, его физических и механических характеристик, климатических особенностях, уровня грунтовых вод, типа фундамента.

Под действием больших нагрузок от грунта фундамент может подниматься, деформироваться с образованием трещин и возможным последующим разрушением основания. Минимизировать воздействие пучения грунтов на фундамент можно расположив по периметру дома дренаж и утепленную отмостку. Она не даст промерзнуть грунту в зоне расположения фундаментной ленты. Защитить от промерзания и морозного пучения подземные конструкции поможет ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — лучшее решение по сравнению с другими материалами?

На долю фундаментов и цокольных этажей приходится около 10% всех теплопотерь здания. Утепление заглубленной части здания в случае устройства ленточного фундамента с полами по грунту, сокращает утечку тепла и защищает конструкцию фундамента от промерзания. Важно: конструкция пола по грунту также должна быть утеплена для защиты от потерь тепла.

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® не менее 0,3 МПа (30 т/м²).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и будущего дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха. Эффективный утеплитель предотвратит трещины, деформации и разрушения.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

При строительстве частного дома необходимо соблюдать основные строительные нормы, в том числе и по утеплению здания. Отсутствие утепления негативно отразится на комфорте и на счетах за отопление, а также многочисленные циклы промерзания стен приведут к их преждевременному разрушению.

Особенно следует внимательно отнестись к утеплению фундамента и цоколя. Кроме холодного воздуха на эту часть строения оказывают негативное воздействие вспучивание грунта и вода, которая может находиться на высоком уровне.

Утепление фундамента пеноплексом: особенности материала

Для теплоизоляции основы и цокольного этажа могут применяться различные материалы, но лучше всего утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом. Материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Учитывая хорошую устойчивость к воздействию влаги и различных патогенных микроорганизмов, такое утепление фундамента пеноплексом своими руками позволит сэкономить немало денег на ремонте здания.

Преимущество материала заключается не только в отличных физических свойствах, но и в низкой стоимости. Невысокая цена обусловлена тем, что производство пеноплекса осуществляется из полипропиленовой крошки, которая стоит недорого.

1. Например, можно приобрести утеплитель пеноплекс для фундамента 50 мм, цена которого будет не более 150 рублей за 1 м2. Соответственно стоимость 100 мм материала обойдётся в 2 раза дороже.
2. Кроме низкой стоимости утеплитель обладает достаточной гибкостью, чтобы компенсировать смещение грунта при промерзании.

При правильном монтаже материала, между основанием и окружающим грунтом образуется надёжная преграда для проникновения влаги, что позволяется существенно увеличить эксплуатационный срок здания до капитального ремонта. Чтобы выполнить монтажные работы правильно, не требуется каких-либо специальных навыков и опыта строительных работ, достаточно чётко следовать инструкциям изложенным в статье.

Прежде чем приступить к утеплению фундамента необходимо правильно подобрать материал и рассчитать необходимое количество утеплителя.

Расчёт количества и выбор «правильного» пеноплекса

Если для утеплительных работ будет использован качественный материал, то можно рассчитывать на хороший результат. По внешнему виду можно определить подходит ли материал для утепления опоры дома.

Поверхность качественного материала ровная без следов разрушения, а при разломе ячейки пеноплекса имеют форму многогранника.

Для утепления фундамента используется материал специальной серии «Ф». Этот вид утеплителя более устойчив к биологическому разложению, к механическому воздействию и намоканию. Материал идеально подходит для наружного утепления основы, цокольного этажа или подвала, поэтому при приобретении следует обязательно обращать внимание на маркировку.

Чтобы упростить процесс подбора пеноплекса, следует обратить внимание на продукцию известных производителей, которую применяют не только при строительстве частных строений, но и для утепления многоквартирных домов.

Из отечественных производителей предпочтение следует отдать продукции фирмы «Технониколь». Которая по качеству не уступает европейским материалам, а стоимость будет заметно ниже, чем у импортных утеплителей.

Прежде чем приобрести полистирол в какой-либо торговой организации, следует правильно рассчитать количество материала, который будет использоваться для утепления фундамента и цоколя дома.

1. Для определения площади утеплителя необходимо измерить периметр основания, умножить получившееся значение на сумму глубины фундамента и высоты цоколя.
2. Например, если периметр здания составляет 36 м, глубина 1,5 а высота надземной части цоколя 0,5 м, то 36 * (1,5+0,5) = 72 м2.

Таким способом можно легко рассчитать количество пеноплекса, которое потребуется для работы.

Подготовительные работы

Для утепления фундамента потребуется выполнить довольно большой объём подготовительных мероприятий.

Прежде всего необходимо по периметру строения удалить грунт на полную глубину залегания фундаментной плиты. Чтобы выполнить весь объём работ по укладке пеноплекса максимально комфортно, траншею необходимо сделать шириной не менее 90 см.

После завершения земляных работ потребуется тщательно очистить поверхность фундамента от налипшего грунта. Наиболее подходящим инструментом для выполнения этого вида работ является пластмассовая щётка с жёсткой щетиной, с помощью которой можно качественно подготовить поверхность фундаментной плиты к выравниванию.

Чтобы утепляющий материал можно было закрепить на поверхности фундамента потребуется выровнять поверхности плиты с помощью цементного раствора.

Бетонную смесь готовят из 1 части цемента и 4 частей просеянного песка. Раствор наносят по маякам, которые обязательно должны находиться в одной вертикальной плоскости. Для контроля положения маяков применяется строительный уровень.

После выравнивания основы, выжидают не менее 1 недели, чтобы цементный раствор набрался силы.

На этом подготовительные работы можно считать завершёнными. Но монтаж утеплителя возможен только после проведения работ по гидроизоляции подземной и цокольной части основы.

Гидроизоляция фундамента: особенности

Для гидроизоляции бетона принято использовать мастику на основе нефтяного битума.

Мастику можно изготовить самостоятельно:

1. Для этой цели используется металлическая ёмкость, в которой нагревают битум до температуры плавления, после чего добавляют моторное масло.
2. Масло добавляется для того чтобы придать материалу пластичность и устойчивость к воздействию низких температур.
3. Для придания мастики необходимых качеств, смесь битума и масла готовиться в пропорции 3 к 1.

Мастика наносится на ровную поверхность фундамента слоем не более 4 мм.

После чего всю обработанную площадь необходимо дополнительно герметизировать с помощью рулонных материалов. Для этой цели подойдёт рубероид, который необходимо наклеить внахлёст.

Для крепления рулонной гидроизоляции к фундаменту и цоколю, необходимо:

• с одной стороны разогреть материал газовой горелкой;
• приложить рубероид к стене;
• разгладить материал, чтобы из под поверхности полностью вышел воздух;
• места стыковки рулонного гидроизолятора следует промазать мастикой.

Видео:

Всё, можно приступать к монтажу пеноплекса.

Установка утеплителя

Монтаж пеноплекса в подземной части ленточного фундамента запрещено осуществлять с использованием дюбелей, поэтому для фиксации плит утеплителя потребуется приобрести акриловый клей. Клеящий состав наносится на тыльную сторону плиты в нескольких местах, после чего материал устанавливается по всему периметру здания.

Монтаж плит осуществляется снизу вверх. После нанесения клея, пеноплекс прижимается к фундаменту на 1 — 2 минуты, затем устанавливается следующая плита аналогичным образом.

Фиксация между плитами осуществляется по системе «шип-паз», поэтому после окончания работ получится сплошное полотно из утеплителя. Для большей надёжности рекомендуется промазать акриловым клеем места стыковки плит пеноплекса.

Чтобы увеличить надёжность крепления утеплителя к надземной части фундамента, пеноплекс следует дополнительно зафиксировать на цоколе с помощью дюбелей с широким шляпками.

Видео:

Отделка фундамента

Для окончательной отделки ленточного основания, выше уровня земли необходимо выполнить оштукатуривание цементным раствором. Чтобы слой штукатурки хорошо держался на утеплённой поверхности, потребуется использовать арматурную сетку.

Наиболее подходящим материалом для выполнения этого вида работ является стеклотканевая сетка, которая имеет небольшой вес, устойчива к воздействию влаги и не подвержена гниению.

Сетку фиксируют к утеплителю с помощью клеевого состава или дюбелей.

Подземную часть фундамента не нужно дополнительно фиксировать, её поверхность не будет подвергаться ветровой нагрузке.

После завершения монтажных работ траншею можно засыпать грунтом либо для повышения уровня теплозащиты использовать керамзит.

Видео:

Для дополнительной защиты подземного слоя утеплителя необходимо сделать отмостку вдоль стен по периметру дома.

Монтаж отмостки

Чтобы атмосферная влага эффективно удалялась от стен дома возникает необходимость в монтаже отмостки. Эта часть комплексной защиты подземной части фундамента от негативного воздействия позволит уменьшить не только влажность почвы вокруг дома, но и снизить её промерзание за счёт дополнительного слоя теплоизоляции расположенной в горизонтальном положении.

1. Для получения максимального теплоизоляционного эффекта, под отмосткой необходимо уложить слой пеноплекса.
2. Утеплитель обязательно укладывается на песчано-гравийную подушку. Для сооружения которой необходимо снять верхний слой грунта толщиной не менее 10 см.
3. Поверх подушки, толщина которой должна быть около 5 см укладывается пеноплекс, затем металлическая армирующая сетка, поверх которой заливается цементно-песчаный раствор.

Верхняя поверхность отмостки должна находиться под небольшим углом от стены дома и приподнята над уровнем земли на несколько сантиметров. Чтобы выполнить данную работу правильно, не обойтись без сооружения опалубки на расстоянии 1 — 1,5 метра от фундамента здания. После заливки раствора и выдержки его в течение нескольких дней, опалубку можно снять, а грунт удалённый для засыпки подушки распределить равномерным слоем сразу за линией бетонного слоя.

Таким образом удаётся обеспечить дополнительную защиту фундамента дома от негативного воздействия атмосферных осадков.

Видео:

Утепление свайного фундамента

Технология утепления свайного фундамента пеноплексом требует обязательной гидроизоляции опор, прежде чем будет установлен теплоизоляционный слой. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептиком для защиты от насекомых и плесени.

Понадобится самодельный цоколь, который выполнит роль теплосберегающей облицовки. Можно выложить кирпичную стену в один ряд.

Цоколь возведенный своими руками утепляется пеноплексом и прячется за декоративным оформлением.

Крепление пеноплекса к такой конструкции осуществляется с дополнительной фиксацией дюбелями. Усиленное крепление необходимо, чтобы слой утеплителя не сместился под действием пучинистого грунта, на который, как правило и устанавливают сваи.

Чтобы предотвратить попадания влаги через отверстия сделанные для установки дюбелей их обрабатывают с внутренней стороны битумной мастикой, а шляпки крепежа покрывают слоем акрилового клея.

Видео:

Каждый вид опорной части строения, защищают облицовочным материалом от негативного воздействия.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно утеплить фундамент частного дома пеноплексом. Если все этапы подготовки, крепления материала и сооружения отмостки будут выполнены правильно, то не потребуется осуществлять капитальный ремонт здания в течение долгого времени.