Утепление вальмовой крыши изнутри своими руками пошаговая инструкция

Утепление кровли – один из важнейших моментов строительства, обеспечивающих комфортную обстановку внутри помещения. К процессу следует относиться с особой тщательностью, когда речь идет о вальмовой кровле. Особенности ее конструкции и частое использование подкровельного пространства в качестве жилой площади требуют определенного уровня квалификации и знания основных принципов проведения работ по утеплению.

Основным назначением утепления является сохранение тепла. Теплоизоляционный материал защищает потолок от промерзания и не дает холодному воздуху проникнуть в помещение.

Качественно проведенное утепление дает возможность существенной экономии на отоплении.

Как и чем выполняется ремонт мягкой кровли технология и материалы.

Информацию о конструкции двускатной крыши можно найти здесь.

Внутренние помещения бывают холодными и жилыми. Выбор утеплителя зависит от того, для какого именно помещения он предназначен.

При устройстве жилого помещения под вальмовой кровлей надо провести утепление как перекрытий, так и потолка и стен. Очень важно выбрать качественный утеплитель.

Какой утеплитель подходит для вальмовой кровли?

Современный рынок предоставляет широкий ассортимент материалов для теплоизоляции. Чтобы правильно сориентироваться при выборе, необходимо знать, какими характеристиками должен обладать качественный утеплитель.

1. Коэффициент теплопередачи утеплителя должен быть меньше 0,2 Вт/кв.м 0С. При устройстве мансарды кровля должна обладать минимальной толщиной для обеспечения большого чердачного пространства.

2. Материал сохранит свои теплоизоляционные качества лишь в том случае, если в нем не будет скапливаться влага. Повышение влагосодержания на несколько процентов почти в два раза увеличивает его теплопроводность – а значит, ухудшает качество.

Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, с внешней стороны монтируется гидроизоляционный слой, а с внутренней (со стороны помещения) – пароизоляционный.

3. Утеплитель должен быть безопасным (не содержать токсичных соединений) и соответствовать требованиям экологической чистоты.

4. Немаловажным требованием является способность сохранять начальную геометрическую форму. При несоответствии данному пункту утеплитель со временем деформируется, что приводит к образованию просветов, сползанию и незащищенности верхней части кровли.

5. От теплоизолятора не должен исходить неприятный запах, поскольку при эксплуатации материала он будет проникать во внутреннее помещение.

6. Материал должен быть пожаробезопасным и морозостойким. Последнее качество особенно важно при проведении работ в холодных регионах.

Виды утеплителей

• Пенополиуретан – по сути этот материал является газонаполненной пластмассой, прекрасно удерживающей тепло и не впитывающей влагу и пары. К тому же он достаточно легок и обладает длительным сроком эксплуатации.
• Вспененный пенополистирол — относится к классу пенопластов. Имеет длительный срок службы и небольшой вес.
• Стекловата – основой для нее служат расплавы стеклянных отходов. По качественным характеристикам почти аналогична минеральной вате, однако обладает значительно более низким термическим порогом (минус 450 градусов).

[sc:yandexadintext ]

Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, морозостойкость, прочность, негигроскопичность делают стеклянную вату очень популярной при утеплении вальмовых кровель.

• Минеральная вата – производится из расплавленных горных пород. Поверхность материала может быть гофрированной, слоисто-вертикальной, горизонтальной, слоисто-горизонтальной, пространственной. Минвата прекрасно сохраняет тепло, не впитывает влагу, не теряет своих качеств при резких изменениях температурного режима, не портится под воздействием химических соединений.
• Пеноизол, или жидкий пенопласт – материал нового поколения. Его основные достоинства: легкость, экономичность, высокий уровень звукоизоляции, низкая теплопроводность, простота монтажа, долговечность. При использовании данного материала отпадает необходимость проведения пароизоляции. Подходит для утепления крыш, полов и стен. Пеноизол изготавливают прямо на стройплощадке при помощи особой установки. Десятисантиметровая толщина этого материала вполне заменит 30-сантиметровый слой обычного пенопласта, 20- сантиметровый слой минеральной ваты, 2,97 метра бетона или 2,5 метра кирпичной кладки. Пенопласт выпускается в баллонах.

Способы укладки утеплителя на вальмовую кровлю

При утеплении применяют три основные техники:

• материал укладывается между стропильными брусьями;

• теплоизоляционный слой монтируют на стропила;

• утеплитель располагается под стропилами.

Самым популярным и практичным является первый способ.

Основные принципы правильного утепления вальмовой кровли

При утеплении необходимо следить за тем, чтобы вентиляционный зазор не был перекрыт утеплителем.

При применении супердиффузной мембраны монтаж материала должен выполняться вплотную к ней (чтобы вентиляционный зазор оставался открытым).

Как проводится подшивка свесов крыши современными материалами.

Если вас интересует технология нанесения жидкой резины для кровли, вам сюда.

Тонкости технологии укладки мягкой кровли по адресу https://rooffs.ru/myagkaya/info/tehnologiya-ukladki.html.

При использовании простой подкровельной пленки необходимо сделать два зазора: над пленкой и под ней.

Стыки находящихся по соседству плит утеплителя располагаются в шахматном порядке.

Для возможно более плотного прилегания уплотнителя к стропилам его нарезают таким образом, чтобы ширина материала оказалась больше расстояния между стропилами.

Плиты должны быть аккуратно уложены вплотную друг и другу.

При применении большинства утеплителей (в том числе минеральной ваты) требуется также монтаж гидроизолирующего материала. При работе с ним особое внимание надо уделять герметичности стыков.

Если расстояние между стропилами большое, материал дополнительно закрепляется также со стороны внутреннего помещения. В стропила вкручиваются саморезы, а между ними натягивается проволока.

При небольшом сечении стропил укладка утеплителя производится под балками и между ними.

Профессионалы считают, что при 200- миллиметровой толщине утеплителя оптимальным вариантом является использование двух 100- миллиметровых слоев, а не четырех 50-миллиметровых.

Технология утепления вальмовой кровли

Для проведения наружных работ лучше дождаться сухой погоды. В первую очередь необходимо провести осмотр и обработку поверхностей. Деревянные конструкции обрабатываются антисептиком, а металлические противокоррозийной жидкостью. Поврежденные участки следует заменить, а сырые – тщательно просушить.

При использовании волокнистых утеплителей их надо предварительно распаковать для восстановления нормальных размеров.

Поверхность должна быть заранее выровнена. Необходимо устранить все дефекты для обеспечения свободной циркуляции воздуха. С этой целью стропильные брусья подравниваются по толщине посредством сооружения дополнительной обрешетки.

Между кровлей и слоем утеплителя сохраняется зазор размером минимум 2 см. В нижней и верхней частях кровельных скатов должны находиться отверстия для вентиляции на каждые 12-15 квадратных метров поверхности. Их следует располагать в шахматном порядке.

Очередность действий определяется типом кровельного материала.

Если работы ведутся на кровле из металлочерепицы, керамической, цементно-песчаной черепицы, то порядок работ следующий:

1. Пароизоляционная пленка прикрепляется к стропилам, поверх них.

2. Над пленкой монтируется утеплитель.

3. Следующий слой – гидроизоляционная мембрана.

4. Кровельная обрешетка.

5. Кровля

При деревянной стропильной системе оптимальным является следующий порядок действий:

1. На стропильные брусья монтируется гидроизоляционная мембрана.

2. На пленке располагается обрешетка, сверху – кровля.

3. Слой утеплителя должен находиться между стропилами.

4. Утеплитель накрывается пароизоляционным материалом (мембраной).

5. Сверху осуществляется обшивка картоном или доской.

При наличии мягкого кровельного покрытия придерживаются следующей схемы:

• Монтируется кровельная обрешетка.
• Сверху укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера (сплошным слоем).
• Производится монтаж кровли.

При проведении работ во внутренней части мансарды порядок укладки должен быть таким:

• Непосредственно на стропила монтируют обрешетку для теплоизоляционного материала.
• При использовании волокнистых утеплителей сверху укладывают ветрозащитную мембрану.
• Следующий слой – утеплительный материал.
• Пароизоляционная пленка.

Внутренняя отделка

Необходимо иметь в виду, что утеплительные материалы с волокнистой структурой нельзя утрамбовывать в промежутки между стропилами. Они нарезаются (на несколько сантиметров больше) и вставляются враспор.

До начала монтажа поверхность кровли должна быть покрыта особой пленкой для гидро- и пароизоляции.

Пароизоляция необходима для предотвращения попадания пара из внутреннего помещения в слой утеплителя. Этот материал применяется главным образом во время подкровельного утепления, когда планируется жилой мансардный этаж.

Назначением гидроизоляции является предупреждение попадания влаги в случае скопления конденсата и протечек.

[sc:yandexadintext ]

Порядок работ

До начала утепления следует ознакомиться с некоторыми правилами проведения работ.

• Не следует туго натягивать пленку гидроизоляционного материала. Поскольку она представляет собой промежуточный слой между утеплителем и кровлей, при тугом натягивании может лопнуть в случае резкого снижения температуры.

• Поскольку выбор пленок достаточно широк, при покупке следует ориентироваться на соответствие утеплительному материалу, кровельному покрытию и пароизоляционной мембране.

• Пленку расстилают по скатам в поперечном направлении с нахлестом как минимум 1 метр. Ее крепление к поверхности осуществляется с помощью особой клейкой ленты или строительного степлера. Также можно воспользоваться оцинкованными гвоздями с широкими шляпками.

• Следующий этап – создание деревянной обрешетки. Основой для обрешетки служат брусья сечением максимум 25 мм.

Толщина брусов зависит от параметров вентиляционных зазоров.

• Для крепления обрешетки используются стойкие к воздействию коррозии саморезы.

• На обрешетку укладывается кровельное покрытие.

В случае мягкой кровли до монтажа кровельного материала на обрешетку укладывают листы ДСП, при этом используют гипсокартонные влагостойкие материалы. Сверху укладывается кровельное покрытие.

• После укладки кровли можно переходить к монтажу утеплителя. Его укладывают между стропилами с внутренней стороны. После вскрытия упаковки материал должен отлежаться около 15-20 минут для восстановления формы. Теплоизолятор разрезается на небольшие куски (они должны быть одинакового размера) и укладывается между стропильными брусьями. Он держится на месте без дополнительного закрепления, исключительно благодаря своей прочности.

• Сверху утеплитель покрывается пароизоляционной мембраной, закрепляемой прямо по стропилам с помощью строительного степлера. Затем снова прибивается обрешетка, к которой в дальнейшем приделывают отделку внутреннего помещения.

• Если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения, то технология будет несколько иной: теплоизоляционный слой должен покрывать пол.

• При утеплении уже готового здания можно обойтись без разбора кровельного покрытия: гидроизоляционный слой монтируется в подкровельное пространство, над ним размещается теплоизоляционный материал, который закрывается сверху пароизоляционной мембраной. Минусом данного способа является незащищенность стропильной системы от возможных протечек, но утеплительный слой будет надежно закреплен и спрятан.

ВЫВОДЫ:

• Утепление вальмовой кровли – один из важнейших этапов строительных работ.
• Основной целью утепления является сохранение тепла во внутреннем помещении.
• Выбор утеплителя зависит от того, будет ли он использоваться для жилого или нежилого помещения.
• Качественный утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью, быть негигроскопичным, нетоксичным и сохранять геометрическую форму.
• Наиболее часто используемыми теплоизоляционными материалами являются: минеральная вата, пенополиуретан, стекловата, пеноизол.
• Утепление проводится тремя основными способами: материал укладывается между стропильными брусьями, на стропила или под ними.
• Во время монтажа теплоизоляционного материала необходимо придерживаться очередности действий, которая зависит от типа кровельного материала.
• Утеплитель должен быть защищен слоями паро- и гидроизоляции.

Об особенностях выбора утеплителя и технологии его укладки смотрите в видео ниже.

Как можно утеплить крышу дома своими руками

Около 25% всех теплопотерь здания происходит через крышу. Поэтому домовладельцы задумываются о том, как правильно утеплить крышу дома, чтобы максимально экономить на отоплении.

Выбор утеплителя

Существует множество разных теплоизоляционных материалов для крыши. При их выборе необходимо ориентироваться на следующие параметры:

• вес утеплителя – во избежание дополнительной нагрузки на кровлю не следует выбирать слишком тяжелый материал;
• теплопроводность – величина должна быть максимально низкой (оптимально значение до 0,04 Вт/м⁰С);
• устойчивость к механическим и климатическим воздействиям.

Для утепления крыши используются следующие теплоизоляторы:

• пенополистирольные плиты;
• стекловолокно;
• базальтовые плиты;
• пенополиуретан;
• минеральная вата;
• сыпучие материалы – опилки, шлак и т. д.

Скатная кровля

Для скатных крыш обычно применяют стекловолоконный утеплитель. Он обладает низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью, огнестойкий, долговечный. Основной недостаток стекловаты – хрупкость. При сжатии она может потерять свою формостабильность, из-за чего образуются пустоты и крыша промерзает.

Часто также используют различные минеральные ваты на основе базальтового волокна. Этот материал достаточно мягкий и в то же время упругий, за счет чего он не сминается при эксплуатации. Он обладает хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ и высоких температур, имеет высокую степень шумопоглощения.

Плоская кровля

Для теплозащиты плоских крыш широко используется жидкий напыляемый утеплитель пенополиуретан. Это достаточно жесткий и стойкий к механическому воздействию материал. Он легко схватывается с любой поверхностью и образует бесшовный слой утеплителя, что исключает появление мостиков холода.

Схема плоской кровли

Теплоизоляция скатных крыш

В частных домах обычно используется крыша скатного типа. Она отлично себя зарекомендовала при реализации множества проектов. Но на такую кровлю постоянно оказываются различные нагрузки, связанные с погодными условиями. В результате происходит утечка тепла.

Основные виды скатной кровли

Среди многообразия конструкций кровли скатного типа можно выделить следующие разновидности:

• односкатная;
• двускатная;
• шатровая – в качестве основания используется прямоугольная или квадратная поверхность, форма крыши – пирамидальная (четыре ската соединяются между собой в определённой точке);
• вальмовая – не полностью покрывает строение, вальмы в этом случае относятся к дополнительным скатам;
• многощипцовая – конструкция соединяет множество скатов, щипец является частью стенной поверхности, которая ограничена скатами;
• мансардная – увеличивает полезную площадь мансарды, скаты имеют разные уклоны.

«Кровельный пирог» или от чего зависит правильная изоляция?

При утеплении крыши своими руками важно соблюсти «рецепт» так называемого «кровельного пирога». Он влияет на долговечность теплоизоляционного слоя. Если монтаж конструкции сделан в соответствии с установленными нормами, она прослужит долгое время.

Работа со стропилами

Каркас конструкции образуют стропила, на которых держатся все элементы крыши.

Если кровля состоит из металлической, керамической либо цементно-песчаной черепицы, то при утеплении обязательно использование гидрозащитной и паронепроницаемой пленки.

Такие пленочные изделия иногда называют супердиффузионной мембраной.

Сверху плёночных материалов укладывается обрешётка. Она изготавливается из древесных брусков.

Основная цель этого этапа работ по утеплению – обустройство вентиляционного зазора в подкровельном пространстве для циркуляции воздуха в помещении.

Затем устанавливают кровельное покрытие. Если кровля мягкого типа, то сверху обрешётки надо изготовить сплошной настил из фанеры с высокой влагостойкостью или ориентированно-стружечной плиты.

Материалы кровельного покрытия

Для скатных крыш существует множество разных кровельных материалов. Некоторые виды черепиц – металлическая, керамическая, цементно-песчаная. Есть мягкие и листовые кровли (на основе шифера). Иногда крыши покрывают оцинкованными листами или сланцами.

Укладка утеплителя

Рулонные или плитовые теплоизоляционные материалы закладывают между стропильными изделиями. Иногда для большей надежности в нижней части каркаса устанавливается дополнительная обрешётка. Она сдерживает утеплитель и служит основанием для пароизолятора.

Паровая изоляция

Завершается утепление крыш укладкой пароизоляции. Это специальные плёночные материалы, которые исключают появление конденсата и противодействуют накоплению влаги в помещении.

На этом работы по утеплению крыши частного дома заканчиваются. Получается конструкция, которая не только создаёт нормальный микроклимат в чердачных помещениях, но и продлевает долговечность кровли.

Тепловая изоляция мансарды – тонкости и хитрости

Обычно утепление крыши частных домов производят для создания под кровельными конструкциями жилых комнат.

При укладке материалов своими руками важно следить за местами примыкания изоляторов к стропилам во избежание возникновения мостиков холода. Решением проблемы утечки тепла могут служить утеплители с пружинящими краями. Они изготавливаются в виде плит. Одна из сторон таких материалов сжимается, после чего легко вставляется в пространство между стропилами.

Позже изделие распрямляется и образует плотное примыкание к направляющим. Утеплитель не требует резки для подгонки. Работы по утеплению упрощаются, время сокращается.

Следует помнить, что если стропила имеют маленькую толщину, часть полезной площади мансарды займёт обрешётка с изолятором.

Наконец, успех утепления чердачных помещений в немалой степени зависит от эффективности подготовительных работ. Они включают починку кровельного покрытия и устранение дефектов гидрозащитной прослойки. Иначе возможно попадание осадков.

Как качественно и быстро утеплить вальмовую крышу

Утепление кровли – один из важнейших моментов строительства, обеспечивающих комфортную обстановку внутри помещения. К процессу следует относиться с особой тщательностью, когда речь идет о вальмовой кровле. Особенности ее конструкции и частое использование подкровельного пространства в качестве жилой площади требуют определенного уровня квалификации и знания основных принципов проведения работ по утеплению.

Основным назначением утепления является сохранение тепла. Теплоизоляционный материал защищает потолок от промерзания и не дает холодному воздуху проникнуть в помещение.

Качественно проведенное утепление дает возможность существенной экономии на отоплении.

Как и чем выполняется ремонт мягкой кровли технология и материалы.

Информацию о конструкции двускатной крыши можно найти здесь.

Внутренние помещения бывают холодными и жилыми. Выбор утеплителя зависит от того, для какого именно помещения он предназначен.

При устройстве жилого помещения под вальмовой кровлей надо провести утепление как перекрытий, так и потолка и стен. Очень важно выбрать качественный утеплитель.

Какой утеплитель подходит для вальмовой кровли?

Современный рынок предоставляет широкий ассортимент материалов для теплоизоляции. Чтобы правильно сориентироваться при выборе, необходимо знать, какими характеристиками должен обладать качественный утеплитель.

1. Коэффициент теплопередачи утеплителя должен быть меньше 0,2 Вт/кв.м 0С. При устройстве мансарды кровля должна обладать минимальной толщиной для обеспечения большого чердачного пространства.

2. Материал сохранит свои теплоизоляционные качества лишь в том случае, если в нем не будет скапливаться влага. Повышение влагосодержания на несколько процентов почти в два раза увеличивает его теплопроводность – а значит, ухудшает качество.

Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, с внешней стороны монтируется гидроизоляционный слой, а с внутренней (со стороны помещения) – пароизоляционный.

3. Утеплитель должен быть безопасным (не содержать токсичных соединений) и соответствовать требованиям экологической чистоты.

4. Немаловажным требованием является способность сохранять начальную геометрическую форму. При несоответствии данному пункту утеплитель со временем деформируется, что приводит к образованию просветов, сползанию и незащищенности верхней части кровли.

5. От теплоизолятора не должен исходить неприятный запах, поскольку при эксплуатации материала он будет проникать во внутреннее помещение.

6. Материал должен быть пожаробезопасным и морозостойким. Последнее качество особенно важно при проведении работ в холодных регионах.

Виды утеплителей

• Пенополиуретан – по сути этот материал является газонаполненной пластмассой, прекрасно удерживающей тепло и не впитывающей влагу и пары. К тому же он достаточно легок и обладает длительным сроком эксплуатации.
• Вспененный пенополистирол – относится к классу пенопластов. Имеет длительный срок службы и небольшой вес.
• Стекловата – основой для нее служат расплавы стеклянных отходов. По качественным характеристикам почти аналогична минеральной вате, однако обладает значительно более низким термическим порогом (минус 450 градусов).

Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, морозостойкость, прочность, негигроскопичность делают стеклянную вату очень популярной при утеплении вальмовых кровель.

• Минеральная вата – производится из расплавленных горных пород. Поверхность материала может быть гофрированной, слоисто-вертикальной, горизонтальной, слоисто-горизонтальной, пространственной. Минвата прекрасно сохраняет тепло, не впитывает влагу, не теряет своих качеств при резких изменениях температурного режима, не портится под воздействием химических соединений.
• Пеноизол, или жидкий пенопласт – материал нового поколения. Его основные достоинства: легкость, экономичность, высокий уровень звукоизоляции, низкая теплопроводность, простота монтажа, долговечность. При использовании данного материала отпадает необходимость проведения пароизоляции. Подходит для утепления крыш, полов и стен. Пеноизол изготавливают прямо на стройплощадке при помощи особой установки. Десятисантиметровая толщина этого материала вполне заменит 30-сантиметровый слой обычного пенопласта, 20- сантиметровый слой минеральной ваты, 2,97 метра бетона или 2,5 метра кирпичной кладки. Пенопласт выпускается в баллонах.

Способы укладки утеплителя на вальмовую кровлю

При утеплении применяют три основные техники:

• материал укладывается между стропильными брусьями;

• теплоизоляционный слой монтируют на стропила;

• утеплитель располагается под стропилами.

Самым популярным и практичным является первый способ.

Основные принципы правильного утепления вальмовой кровли

При утеплении необходимо следить за тем, чтобы вентиляционный зазор не был перекрыт утеплителем.

При применении супердиффузной мембраны монтаж материала должен выполняться вплотную к ней (чтобы вентиляционный зазор оставался открытым).

Как проводится подшивка свесов крыши современными материалами.

Если вас интересует технология нанесения жидкой резины для кровли, вам сюда.

При использовании простой подкровельной пленки необходимо сделать два зазора: над пленкой и под ней.

Стыки находящихся по соседству плит утеплителя располагаются в шахматном порядке.

Для возможно более плотного прилегания уплотнителя к стропилам его нарезают таким образом, чтобы ширина материала оказалась больше расстояния между стропилами.

Плиты должны быть аккуратно уложены вплотную друг и другу.

При применении большинства утеплителей (в том числе минеральной ваты) требуется также монтаж гидроизолирующего материала. При работе с ним особое внимание надо уделять герметичности стыков.

Если расстояние между стропилами большое, материал дополнительно закрепляется также со стороны внутреннего помещения. В стропила вкручиваются саморезы, а между ними натягивается проволока.

При небольшом сечении стропил укладка утеплителя производится под балками и между ними.

Профессионалы считают, что при 200- миллиметровой толщине утеплителя оптимальным вариантом является использование двух 100- миллиметровых слоев, а не четырех 50-миллиметровых.

Технология утепления вальмовой кровли

Для проведения наружных работ лучше дождаться сухой погоды. В первую очередь необходимо провести осмотр и обработку поверхностей. Деревянные конструкции обрабатываются антисептиком, а металлические противокоррозийной жидкостью. Поврежденные участки следует заменить, а сырые – тщательно просушить.

При использовании волокнистых утеплителей их надо предварительно распаковать для восстановления нормальных размеров.

Поверхность должна быть заранее выровнена. Необходимо устранить все дефекты для обеспечения свободной циркуляции воздуха. С этой целью стропильные брусья подравниваются по толщине посредством сооружения дополнительной обрешетки.

Между кровлей и слоем утеплителя сохраняется зазор размером минимум 2 см. В нижней и верхней частях кровельных скатов должны находиться отверстия для вентиляции на каждые 12-15 квадратных метров поверхности. Их следует располагать в шахматном порядке.

Очередность действий определяется типом кровельного материала.

Если работы ведутся на кровле из металлочерепицы, керамической, цементно-песчаной черепицы, то порядок работ следующий:

1. Пароизоляционная пленка прикрепляется к стропилам, поверх них.

2. Над пленкой монтируется утеплитель.

3. Следующий слой – гидроизоляционная мембрана.

4. Кровельная обрешетка.

При деревянной стропильной системе оптимальным является следующий порядок действий:

1. На стропильные брусья монтируется гидроизоляционная мембрана.

2. На пленке располагается обрешетка, сверху – кровля.

3. Слой утеплителя должен находиться между стропилами.

4. Утеплитель накрывается пароизоляционным материалом (мембраной).

5. Сверху осуществляется обшивка картоном или доской.

При наличии мягкого кровельного покрытия придерживаются следующей схемы:

• Монтируется кровельная обрешетка.
• Сверху укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера (сплошным слоем).
• Производится монтаж кровли.

При проведении работ во внутренней части мансарды порядок укладки должен быть таким:

• Непосредственно на стропила монтируют обрешетку для теплоизоляционного материала.
• При использовании волокнистых утеплителей сверху укладывают ветрозащитную мембрану.
• Следующий слой – утеплительный материал.
• Пароизоляционная пленка.

Внутренняя отделка

Необходимо иметь в виду, что утеплительные материалы с волокнистой структурой нельзя утрамбовывать в промежутки между стропилами. Они нарезаются (на несколько сантиметров больше) и вставляются враспор.

До начала монтажа поверхность кровли должна быть покрыта особой пленкой для гидро- и пароизоляции.

Пароизоляция необходима для предотвращения попадания пара из внутреннего помещения в слой утеплителя. Этот материал применяется главным образом во время подкровельного утепления, когда планируется жилой мансардный этаж.

Назначением гидроизоляции является предупреждение попадания влаги в случае скопления конденсата и протечек.

Порядок работ

До начала утепления следует ознакомиться с некоторыми правилами проведения работ.

• Не следует туго натягивать пленку гидроизоляционного материала. Поскольку она представляет собой промежуточный слой между утеплителем и кровлей, при тугом натягивании может лопнуть в случае резкого снижения температуры.

• Поскольку выбор пленок достаточно широк, при покупке следует ориентироваться на соответствие утеплительному материалу, кровельному покрытию и пароизоляционной мембране.

• Пленку расстилают по скатам в поперечном направлении с нахлестом как минимум 1 метр. Ее крепление к поверхности осуществляется с помощью особой клейкой ленты или строительного степлера. Также можно воспользоваться оцинкованными гвоздями с широкими шляпками.

• Следующий этап – создание деревянной обрешетки. Основой для обрешетки служат брусья сечением максимум 25 мм.

Толщина брусов зависит от параметров вентиляционных зазоров.

• Для крепления обрешетки используются стойкие к воздействию коррозии саморезы.

• На обрешетку укладывается кровельное покрытие.

В случае мягкой кровли до монтажа кровельного материала на обрешетку укладывают листы ДСП, при этом используют гипсокартонные влагостойкие материалы. Сверху укладывается кровельное покрытие.

• После укладки кровли можно переходить к монтажу утеплителя. Его укладывают между стропилами с внутренней стороны. После вскрытия упаковки материал должен отлежаться около 15-20 минут для восстановления формы. Теплоизолятор разрезается на небольшие куски (они должны быть одинакового размера) и укладывается между стропильными брусьями. Он держится на месте без дополнительного закрепления, исключительно благодаря своей прочности.

• Сверху утеплитель покрывается пароизоляционной мембраной, закрепляемой прямо по стропилам с помощью строительного степлера. Затем снова прибивается обрешетка, к которой в дальнейшем приделывают отделку внутреннего помещения.

• Если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения, то технология будет несколько иной: теплоизоляционный слой должен покрывать пол.

• При утеплении уже готового здания можно обойтись без разбора кровельного покрытия: гидроизоляционный слой монтируется в подкровельное пространство, над ним размещается теплоизоляционный материал, который закрывается сверху пароизоляционной мембраной. Минусом данного способа является незащищенность стропильной системы от возможных протечек, но утеплительный слой будет надежно закреплен и спрятан.

• Утепление вальмовой кровли – один из важнейших этапов строительных работ.
• Основной целью утепления является сохранение тепла во внутреннем помещении.
• Выбор утеплителя зависит от того, будет ли он использоваться для жилого или нежилого помещения.
• Качественный утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью, быть негигроскопичным, нетоксичным и сохранять геометрическую форму.
• Наиболее часто используемыми теплоизоляционными материалами являются: минеральная вата, пенополиуретан, стекловата, пеноизол.
• Утепление проводится тремя основными способами: материал укладывается между стропильными брусьями, на стропила или под ними.
• Во время монтажа теплоизоляционного материала необходимо придерживаться очередности действий, которая зависит от типа кровельного материала.
• Утеплитель должен быть защищен слоями паро- и гидроизоляции.

Всё о устройстве и конструкции вальмовой крыши + вентиляция мансарды и чердака четырехскатной кровли

Четырехскатная вальмовая крыша — это конструктивный и функциональный элемент здания, который известен каждому строителю.

Треугольные торцевые скаты имеют название вальмы, из-за чего пошло основное название кровли дома такого вида.

Они заменили вертикальные фронтоны со всех сторон здания.

Причина популярности вальмовых крыш заключаются в том, что они очень стойкие по отношению к ветровым нагрузкам из-за своей повышенной аэродинамичности, более жесткие и надежные из-за треугольных скатов.

К тому же стоит отметить, что вальмовые четырехскатные крыши — это достаточно стильные и эстетичные элементы, которые могут придать любому зданию оригинальности, улучшив его внешнюю форму. Такую крышу не трудно сделать своими руками.

В данной статье вы узнаете каково устройство четырехскатной крыши.

Кровельный пирог четырехскатной крыши и описание ее элементов

Как и любой другой вид крыши, вальмовая кровля обладает особым типом кровельного пирога.

Он состоит из следующих элементов конструкции:

Каждый из вышеперечисленных элементов выполняют свою важную функцию и обладает индивидуальными особенностями. На сегодняшний день рынок строительных материалов достаточно богатый, поэтому в качестве кровельного материала для вальмовой крыши можно выбрать, как штучные, так и листовые изделия.

К первой группе относится шифер, различные виды черепицы, этернитовые плитки и некоторые другие материалы. Среди листовых материалов можно выделить ондулин, металлочерепицу, оцинкованное железо и др.

Монтаж каждого из видов кровельного материала осуществляется по особой технологии, которая напрямую зависит от его типа и производителя.

Обрешетка и контробрешетка — это деревянные элементы кровли, которые представляют собой стропильную систему, на которую сверху набивают планки с определенным шагом, зависящем от типа кровельного материала.

Гидробарьер представляет собой специально созданную пленку, предотвращающую попадание влаги под крышу.

Утеплитель укладывается чаще всего между балками стропильной системы. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пинопласт. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Минеральная вата огнеустойчива и имеет достаточно низкую теплопроводность, в то же время пинопласт легкий и удобный в монтаже.

Паробарьер изготовливается в виде пленки, которая позволяет испарениям выходит наружу, но не пропускает их внутрь.

Гипсокартон представляет собой самый последний внутренний элемент кровельного пирога, который закрывает внутреннюю его часть. В первую очередь данный материал несет эстетическую функцию.

Устройство вальмовой крыши

Конструкция вальмовой крыши состоит из четырех скатов. Она имеет две вершины, которые соединены между собой конструктивным элементом — коньковым брусом.

Вместо вертикальных фронтонов у домов с вальмовой крышей находятся треугольные скаты. Из-за этого боковые скаты имеют форму трапеции.

Основной осью крыши, которая несет нагрузку, является коньковый брус. Именно он соединяет все скаты кровли. На него крепятся другие важные элементы конструкции — каркас и угловые стропила.

Угловые стропила выступают базовыми элементами распределения нагрузки. Они соединяют угол сооружения с углом конька. Чаще всего их делают такими же по толщине, как брус.

Сама же нога выходит немного за край сооружения. Если здание является четырехугольным, понадобится четыре таких стропила.

Центральную часть конструкции становит промежуточный каркас — промежуточные стропила, которые крепятся попарно друг с другом на коньковом брусе и выводятся на мауэрлат. В зоне вальм они не устанавливаются. Их количество может быть разным в зависимости от длины здания.

Рядовой каркас представляет собой стропила, которые соединяются с концами конька и выходят на несущие стены здания с каждой из сторон. Их количество равняется шести.

Устройство шатровой четырехскатной крыши

Вальмовая кровля — конструкция

Вентиляция холодного чердака вальмовой крыши

Из-за того, что вальмовые крыши не имеют фронтонов, их вентиляцию лучше всего проводить, используя карнизные свесы. Это значит что движение воздуха будет осуществляться снизу вверх. Заходить он будет через подшивку самой крыши, а выходить — из-под конька.

Если подшивка сделана из дерева, панели следует размещать не очень плотно друг к другу, чтобы между ними были небольшие зазоры, позволяющие заходить свежему воздуху. Интервал должен состоять в пределах нескольких миллиметров.

В случае, когда подшивка сделана из пластика, следует заметить, что некоторые из элементов должны иметь небольшие отверстия. Сквозь них может проходить непосредственно в чердак. Но к сожалению не у всех софитах есть такие отверстия.

В некоторых случаях о вентиляции строителя и вспоминают уже после того, как вся работа сделана. Но это не является проблемой, так как из такой ситуации есть выход. Необходимо вставить в подшивку небольшие решетки с сеточкой, диаметром не более 5 сантиметров.

Расположить их нужно всей длине ветрового свеса, делая шаг 80 сантиметров.

Выход воздуха напрямую будет зависеть от выбранного типа кровельного материала. Гибкая кровля позволяет установить вентиль (т.н. «черепашку») или специальный проветриваемый конек.

Если был выбран шифер, можно обустроит классический вид конька. Керамическая черепица позволяет установить специальный вентиль. Кровлю из металлочерепицы проветривать очень просто, так как в таких случаях допускается выход воздуха посредством обычного конька.

Использование конька — это не только хорошая по функциональности замена вентиля, но и возможность обустроить вентиляцию в наиболее сжатые сроки.

Вентиляция мансарды

Вентиляция мансардных крыш может быть осуществлена без проблем естественным движением воздуха снизу вверх. Для этого следует только грамотно расположить все слои кровельного пирога. В некоторых случаях для улучшения выхода воздуха из помещения используют коньковые аэраторы.

Они устанавливаются вместо конька на в верхней точке крыши по всей длине ребра. Для предотвращения попадания в них различных посторонних предметов они защищены специальной решеткой. Вместе с естественными продухами, сделанными снизу в свесе, такой тип проветривания является отличной вентиляцией.

Его преимущества заключаются в следующем:

• Обеспечивании эффективного проветривания помещения;
• Поддержка оптимального микроклимата мансарды;
• Продление срока эксплуатации кровли.

Для того чтобы установить коньковый аэратор, следует придерживаться определенных правил:

• Угол ската крыша должен быть не более 45 градусов;
• Наличие коньковых продухов;
• Монтаж конька вентиляции по всему прогону;
• Создание герметичности вентиляционного конька;
• Расположение срезов конька на расстоянии 30 сантиметров от сквозных элементов кровли.

Если правильно расположить все части вентиляционной системы, мансарда будет хорошо проветриваться, как летом, так и зимой.

Устройство обрешетки

Основной частью кровли, которая непосредственно удерживает на себе кровельный материал, является обрешетка.

Все деревянные элементы предварительно стоит обработать специальным составом, который позволит их защитить от повреждений.

После обработки некоторые время необходимо подождать, чтобы древесина высохла. Обшивку необходимо делать в зависимости от того, какой выбран кровельный материал.

Для того чтобы обустроить обрешетку, необходимы некоторые важные элементы конструкции:

• Деревянные доски или планки небольшой ширины;
• Деревянные бруски с квадратным сечение 40*40 или 50*50 миллиметров;
• Гвозди или шурупы.

Обрешетку необходимо прибивать строго перпендикулярно стропильным ногам, так как это усилит жесткость конструкции крыши. Стропила лучше всего размещать сплошным слоем. Допускается делать шаг в пределах 10-15 сантиметров.

Со всеми расчетами вам поможет наш онлайн-калькулятор.

Стропильная система

Для того чтобы вальмовая крыша была достаточно жесткой и надежной, необходимо определенным образом проводить устройство всех ее элементов.

Накосные типы стропил нужно крепить к внутренним углам стен, в то время как диагональные — к внешним. Это является принципиально важным. Из-за того, что на накосные стропила приходится большая нагрузка, их длина должна быть также больше.

Накосные стропильные ноги должны стать опорой для укороченных стропил скатов, которые имеют название нарожники. Чаще всего их изготовляют из двух спаренных ног.

Диагональные стропила должны быть подстрахованы одной или двумя опорами. Для этого используют стойки из бруса. Подкосы следует размещать таким образом, чтобы между ними и горизонтальной опорой образовывался угол в 45 градусов.

Промежуточные стропильные ноги должны опираться одной стороной на брус конька, а другой — на мауэрлат. Их следует располагать с шагов 1-1,2 метра. Каждое второе стропило лучше всего присоединять к несущим стенам, используя скрутки.

Их можно изготовить из обычных проволок, радиус которых становит 2 миллиметра. Используя обратную скобу, промежуточный каркас следует соединить с мауэрлатом.

Нарожники или полуноги (как их часто называют) должны одной стороной опираться на мауэрлат, а другой — на диагональную ногу.

Устройство стропильной системы четырехскатной крыши: чертежи и схемы ниже.

Чертеж стропильной системы

Схема стропильной системы

Узлы четырехскатной крыши

Важно отметить, что существуют определенные достаточно сложные узлы стропильной системы, которые всегда вызывают массу вопросов у строителей.

Это касается фиксации стропильных ног к мауэрлату, соединения стропильных ног друг с другом и крепления конькового бруса к стропильным ногам.

Для того чтобы осуществить фиксацию стропильных ног к мауэрлату, нужно использовать жесткое крепление.

Оно может быть осуществлено следующими способами:

• При помощи установленных по две стороны стропильной ноги уголков;
• Забиванием гвозде по диагонали сквозь стропило в мауэрлат;
• Специально созданными для этого скобами;
• Креплением, осуществляющим скольжение.

Стропильные ноги друг с другом могут быть соединены по-разному:

• При помощи болтов после накладки их поверх конькового бруса;
• Сделав специальные выемки под брус и соединив ноги над ним гвоздями;
• Подогнав стропила под выбранный угол и соединив их между собой металлическими или деревянными накладками с двух сторон.

Чтобы вальмовая сторона крыши была достаточно долговечной, необходимо соединить стропильные ноги с брусом следующим образом:

• Диагональные стропила выпиливаются таким образом, чтобы оно идеально подходило под форму бруса, с которым сверху их необходимо скрепить гвоздями;
• Уложив коньковый брус на стойки и скрепив его с двух сторон деревянными накладками из досок.

Стоит помнить, что жесткой всей конструкции равняется жесткости самого слабого ее узла. Поэтому очень важно соединения делать максимально надежно.

Заключение

От того, каким образом будет устроена крыша, зависит долговечность всего сооружения. Поэтому работу следует проводить тщательно и осторожно. Если в этом нет опыта, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам или же взять себе в помощь того, кто уже возводил вальмовые крыши. Их устройство сложное, но результат стоит потраченных усилий.

Основные виды конструкций крыш

Чаще всего в частном домостроении применяются традиционные двускатные крыши, как наиболее выгодный вариант в наших широтах. Они эффективны как при летних дождях, так и при зимних снегопадах, проверены столетиями и вполне надёжны.

Есть односкатные конструкции крыш, когда крыша представляет собой плоскость с уклоном в одну сторону. Чаще всего, уклон ориентируют на север для более эффективного освещения дома солнцем.

Довольно часто встречается вальмовая (четырёхскатная) конструкция крыши, вариант, когда отсутствуют фронтоны, а скаты направлены во все стороны. Кроме этого, применяются различные вариации конструкций, основами для которых служат названные выше одно- и двускатные и вальмовые крыши.

При этом сам способ укладки кровли и возведения стропил остаётся неизменным и разница только схематическая. Поэтому и процесс утепления крыши зависит только от её конструкции и состоит из одинаковых действий.

Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м.

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты.

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см.

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Виды утеплителей

Наиболее распространённым методом является установка слоя утеплителя между стропилами и обшивка листовыми материалами. Такой «пирог» наиболее выгоден с любых позиций, поскольку применение сыпучих утеплителей типа керамзита в этом случае проблематично. Керамзит можно использовать для плоских поверхностей с незначительным уклоном, что встречается очень редко.

Обратите внимание!Чаще всего применяются такие материалы, как минвата (в плитах), пенополистирол и пенополиуретан (напыление). Они в должной мере выполняют свои функции, недороги и обладают небольшим весом. Кроме того, минвата и пенополистирол обладают достаточной жёсткостью для крепления изнутри, что ценно при утеплении уже готовой крыши.

Эти материалы — лишь часть «пирога», обязательно наличие

гидро- и пароизоляционных слоёв, которые не дают впитываться влаге (конденсату) и позволяет «пирогу» дышать, т.е. проветриваться. Без этих функций утеплитель может начать плесневеть, накапливать воду и в конце концов испортит стропила, что чревато нежелательными последствиями.

Поскольку слой утеплителя обшит изнутри фанерой, ДСП, гипсокартоном или прочими листовыми материалами, заметить разрушительные процессы получится только тогда, когда они вызовут серьёзные разрушения. Поэтому пренебрегать технологией сборки «пирога» не следует.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Утепление крыши в частном доме своими руками

Рассмотрим процесс утепления крыши дома своими руками в общих чертах. Подробная технология утепления крыши представлена по ссылке.

1. Сначала надо установить контробрешётку, для обеспечения движения воздуха в подкровельном пространстве. Это очень важный момент, пренебрегать им не следует.
2. Вторым действием станет укрепление слоя гидроизоляции на контробрешётку. Видов гидроизоляционных мембран или плёнок существует немало, использование той или иной диктуется возможностями пользователя.
3. Далее крепится слой утеплителя — минваты или пенополистирола, нарезанного точно по размеру промежутков между стропилами. Утеплитель может временно удерживаться между досками за счёт собственной упругости, но для надёжности можно крепить его леской, для чего надо набить в стропила гвоздики.
4. После укрепления утеплителя накладывается слой пароизолятора. Это плёночный материал, препятствующий накоплению конденсата и намоканию утеплителя. Часто применяют пергамин, полиэтиленовую или полипропиленовую плёнку. Полосы крепятся к стропилам степлером и соединяются между собой скотчем для достижения герметичности.

• Последним шагом будет обвязка листовыми материалами для закрепления «пирога» и защиты его от механических воздействий. Как вы видете, сделать утепление крыши изнутри своими руками (фото процесса чуть ниже) довольно просто и не потребует от вас специальных знаний.

Утепление кровли минеральной ватой

Правила укладки теплоизоляции

Схематичное изображение кровли в разрезе

Утепляем кровлю минватой

Схема работы описана выше, но некоторые нюансы следует рассмотреть подробнее. Для утепления крыши своими руками отлично подойдет минеральная вата. Выбор минваты диктуется её доступностью и низкой ценой при отличных теплоизолирующих качествах. Из всех разновидностей предпочтение отдаётся минвате «Экобазальт«, как наиболее удобной и эффективной в использовании.

ВАЖНО!Если толщина плит не соответствует высоте стропил, то укладка производится в несколько слоёв таким образом, чтобы стык одного слоя перекрывался цельной частью другого для большей плотности и герметичности. Лист минеральной ваты вставляется враспор и фиксируется леской. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать по ссылке.

Минвата как утеплитель примечательна тем, что она не горит. В отличие от других типов утеплителя, она изготавливается из отходов металлургии или из горных пород (базальт). Поэтому при использовании её жильцы дома застрахованы от возгорания и выделения при этом едких газов.

Утепление крыши пенополистиролом

Преимуществами

пенополистирола (пенопласта) являются отличная теплоизолирующая способность, лёгкость, жёсткость, прекрасные звукоизолирующие свойства, экологичность и устойчивость к действию влаги. К тому же, он прост в работе, легко режется и обрабатывается.

При этом, есть и недостатки. Прежде всего — цена. Пенопласт намного дороже, чем минвата. Кроме того, пенопластом трудно заделывать пустоты неправильной формы, приходится использовать дополнительно монтажную пену. Но и это не гарантирует от появления мостиков холода и, как следствие, образования конденсата.

Поэтому при утеплении пенополистиролом следует тщательнее подгонять куски к местам установки и заполнять пустоты пеной.

Какой материал использовать?

Серьезное внимание строители уделяют подбору подходящего материала. И действительно, именно от утеплителя зависит, какие в итоге свойства будут у конструкции и насколько результативно он сможет защищать вас от холода в дальнейшем. От него же зависят расценки на всю работу.

Заполнение пространства между стропилами пенополиуретаном

В работе можно использовать самые разнообразные утеплители, однако в большинстве случаев пользуются всего несколькими вариантами, что зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Так, при обустройстве теплоизоляции скатной кровли пользуются:

• Минватой;
• Пенопластом;
• Пенополиуретаном.

Разберем теперь каждый из представленных материалов по отдельности.

Минеральная вата

Минватой при утеплении мансарды или обычной шиферной кровли пользуются очень часто. Да и вообще, в этом плане она справедливо считается номером один в мире утеплителей.

Минвата на утепление крыши дома своими руками хороша тем, что в ней сочетаются все лучшие свойства, какие только можно себе представить. Она очень легко укладывается.

Некоторые производители даже специально создают облегченную минвату, которую можно монтировать между стропилами мансарды или обычной кровли. Причем в работе вам потребуется только элементарный инструмент.

Также она не вбирает воду, не горит в огне (что для отделки кровли, как вы сами понимаете, очень полезно) и не проедается грызунами.

Паропроницаемость минваты тоже ценится в строительстве. Отдельно отметим пользу паропроницаемости при отделке мансарды.

Если вы хоть раз заходили на мансардный этаж и чувствовали, что там душно и нечем дышать, значит заходили вы в мансарду, конструкции кровли которой, утеплялись паронепроницаемыми утеплителями. Это приводит к накоплению горячего воздуха и влаги в верхних секциях дома.

Если в доме оборудована нормальная вентиляция и часто открываются окна, то проблем возникнуть не должно, но часто бывает и по-другому.

В любом случае минвата просто отлично подходит для отделки мансарды, шиферной кровли, ломаной кровли и любых других работ. Проблема состоит с ней только в том, что стоит такой материал очень порядочно.

Пенополистирол

Пенопластом тоже можно утепляться, это хороший утеплитель для крыши. При низкой цене, он обладает практически теми же характеристиками. Что и предыдущий рассматриваемый материал. Абсолютная гидрофобность и отсутствие реакции на внешние воздействия делают его очень долговечным.

Но пенопласт горит в огне и имеет паронепроницаемую структуру. И если со вторым фактором еще можно как-то совладать, то горючесть пенополистирола уже никак не убрать.

Схематическое изображение теплоизоляционного кровельного пирога

А использовать утеплители с классом горючести при отделке деревянной скаткой кровли – это уже довольно рискованное решение.

Также пенопластом утепляться немного сложнее. Так как в отличие от минваты, его нужно очень четко подрезать, чтобы правильно и надежно зафиксировать между стропилами. С ватой таких проблем нет, ведь она может деформироваться и сжиматься на определенный процент от своего объема.

В последнее время все чаще для утепления скатной кровли пользуются пенопластом, что прошел процесс экструдирования. То есть его переплавили в печи под высоким давлением.

Стоит этот утеплитель дороже, но имеет более высокие показатели и класс горючести Г1 (у обычного пенопласта класс горючести Г2 или даже Г3).

Пенополиуретан

В наших краях пенополиуретан на утепление чердака частного дома – это скорее экзотика. Но за несколько последних десятков лет он начал стремительно набирать популярность.

Такой утеплитель производят из вспененного полиуретана. Производить его могут как в плитах, так и в виде жидкой пены. Плитный пенополиуретан для кровли использовать не рекомендуется, если учесть, сколько он стоит и все его свойства, то гораздо выгоднее будет обратиться к применению минваты.

А вот нанесение жидкого пенополиуретана – это уже куда более интересный и полезный процесс. Дело в том, что в жидком виде пенополиуретаном можно заполнить каркасы любой формы. Он равномерно заполнит все щели и проемы, причем без вашего в этом участия.

Согласитесь, так работать намного удобнее, особенно если вам необходимо обработать конструкцию шиферной кровли или ломаной кровли. Где каркас крайне неравномерен.

Плюс к этому пенополиуретан в своем готовом виде не нуждается в основательной гидро- или пароизоляции. И он имеет класс горючести НГ, то есть в огне не горит.

Технология утепления и ее нюансы

Теперь обратимся к технологии утепления. К частью, при соблюдении всех правил и учете нюансов работа может быть выполнена самостоятельно.

Монтаж гидроизоляции в каркас для утепления кровли

Утепление крыши изнутри своими руками будет во многом зависеть от типа используемого утеплителя. Именно поэтому мы столько времени уделили разбору современных вариаций.

Так, проще всего работать, когда необходимо обустроить теплоизоляцию двускатной кровли и сделать утепление кровли с помощью ППУ. В таком случае работать можно любым утеплителем. Если же придется отделывать кровлю со сложными формами, то тут уже с пенопластом придется повозиться.

С минватой тоже могут быть проблемы, но только если вы решитесь покупать жесткие плиты, а такие для внутреннего утепления кровли почти не используются.

С пенопластом придется тратить время на его очень точную подгонку под каркас и размер стропил, в случае ошибки придется отрезать и мерить все заново. С минватой работать проще, но не сильно.

А вот пенополиуретан в жидкой форме подходит практически идеально. Вот только наносить его можно исключительно специальным оборудованием и в защите. А потому работать самостоятельно вам уже не удастся. Придется обращаться к специалистам.

Алгоритм работы

Сама же технология очень проста и заключается в создании своеобразного изоляционного пирога из гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции.

С обеих сторон пирог закрывается обрешеткой и настилом. Если работать нужно на чердаке, то внутреннюю часть ограничивают одной только обрешеткой.

При отделке мансарды поверх нее набивают доски или любое другое финишное покрытие. Включая даже оштукатуривание.

Этапы работы:

1. Осматриваем поверхность каркас кровли, при необходимости ремонтируем скаты.
2. Монтируем пленку гидроизоляции.
3. Укладываем утеплитель между стропил. Если габаритов стропил не хватает – монтируем еще один уровень каркаса (такое бывает очень редко).
4. При необходимости монтируем второй уровень утеплителя. Укладываем его с перевязкой швов между плитами, для снижения вероятности появления воздушных мостиков холода.
5. Дополнительно фиксируем теплоизоляцию шурупами или дюбелями.
6. Настилаем пленку пароизоляции.
7. Набиваем обрешетку.
8. Монтируем финишное покрытие.

В работе с пенополиуретаном от монтажа пароизоляции можно отказаться полностью. А нанесение его всегда происходит в один прием, за счет заливки каркаса пеной.

Теплоизоляция плоской кровли

Для утепления плоской крыши используют те же материалы. Ограничения могут быть в использовании пенных утеплителей, если к покрытию предъявляются высокие противопожарные требования. Выполняют работы как снаружи, так и изнутри. Утеплитель может быть однослойным и многослойным.

Если планируется утеплять плоскую крышу с обеих сторон, то вначале обустраивают наружный кровельный пирог, а через сезон при отсутствии течи выполняют внутреннее утепление. Плоские крыши бывают традиционными и эксплуатируемыми. От типа крыши зависит выбор материала и технология формирования кровельного пирога.

Традиционные и эксплуатируемые плоские крыши утепляются по-разному

Для традиционных конструкций кровельный пирог состоит из таких слоёв:

1. Основание. Это может быть бетонная плита или металлопрофиль.
2. Слой пароизоляции.
3. Один или два слоя утеплителя.
4. Гидроизоляция.

Состав пирога для эксплуатируемой крыши:

1. Несущим основанием может выступать только бетонная плита.
2. Гидроизолирующая плёнка.
3. Утеплитель.
4. Дренажный геотекстиль.
5. Щебневая подсыпка.
6. Финишное покрытие.

Способы утепления: однослойная и двухслойная теплоизоляция

Для наружного утепления используют много разных материалов, имеющих пористую структуру (например, пенобетон или керамзит). Но наиболее востребованными являются экструдированные пенополимеры и минвата. Минвата из-за низкой стоимости у многих мастеров в приоритете.

Для утепления плоских кровель часто используют минеральную вату из-за её более низкой стоимости

Для однослойного утепления используют плотный материал. В зависимости от типа основания утепление плоской крыши минватой выполняют так:

1. Однослойное утепление по бетонному основанию выполняют минватой с плотностью не меньше 40 кПа.
2. Вначале укладывают пароизоляцию. В качестве пароизоляции используют ПВХ-плёнку, рубероид или битумные праймы.
   Для пароизоляции плоской кровли можно использовать рубероид
3. Поверх неё раскладывают утеплитель.
   По уложенному слою пароизоляции настилают утеплитель
4. Сверху обустраивают сборную стяжку из плоского шифера или ЦСП (цементно-стружечных плит). Гидроизоляцию выполняют поверх стяжки при помощи битума.
   Поверх утеплителя выполняют двухслойную стяжку из плоского шифера или цементно-стружечных плит
5. Утепление по металлопрофилю всегда как минимум двухслойное. Под утеплитель прокладывают гидроизоляционную плёнку. Нижние панели минваты берут менее плотными (от 30 кПа) и толщиной 5–20 см, а для верхнего слоя используют тонкие панели 3 см с высокой плотностью (выше 60 кПа).

Допускается укладка минваты на металлопрофиль без выравнивающего слоя плоским шифером.

Нижний слой минеральной ваты должен быть более толстым и менее плотным, чем верхний

Но в этом случае толщина нижнего утеплителя должна быть в два раза больше, чем расстояние между крайними точками соседних волн профиля.

Видео: как одновременно утеплить и гидроизолировать плоскую крышу

Правила укладки пеноматериалов:

1. На металлопрофиль плиты укладываются длинной стороной поперёк волн профиля.
2. Листы укладывают с разбежкой швов и расшивка должна быть похожей на кирпичную кладку.
3. При многослойной укладке верхние швы не должны совпадать с нижними.

Способы крепления плит к основанию

Для фиксации материала используют такие методы:

1. При укладке на металлопрофиль используют механический способ. Для деревянного основания берут саморезы с телескопическими пластиковыми «зонтиками». Для бетонных оснований используют анкера с длинными винтами, вставленными в пластиковые гильзы.
   Для монтажа утеплителя в бетон используют дюбель-гвозди с широкими шляпками
2. К бетонному основанию плиты можно крепить на клей. В качестве клея используется холодная или горячая битумная мастика. Она будет выполнять и гидроизолирующую функцию.
3. При обустройстве инверсионных (эксплуатируемых) крыш используют балластный метод. При этом утеплитель придавливается весом финишной гравийной подсыпки.

Материал: общие сведения по выбору

Многие решают осуществить утепление крыши изнутри своими руками. Логично, что перед владельцами жилых сооружений встает вопрос о том, какой материал выбрать. Минимальная толщина изоляционного слоя — 25 мм. Оптимальным же считается показатель в 10 см. Сегодня на рынке можно увидеть разнообразные утеплительные материалы для крыш. Современная продукция обладает высокими эксплуатационными характеристиками. При выборе материала необходимо учитывать ряд немаловажных факторов:

• Стоимость.
• Эксплуатационные свойства.
• Устойчивость к механическим повреждениям.

На выбор материала влияет также и тип кровли. Крыша может быть:

Утепление крыши изнутри своими руками можно провести с использованием широко распространенных материалов. К ним, в частности, относят:

• вспененное стекло,
• минерало-ватные плиты,
• пенобетон,
• стекловолокнистые плиты,
• пенополиуретан,
• пенополистирол.

Представленные материалы предназначены для разных типов крыш и имеют отличия по уровню водопоглощения, экологичности, тепловодности и паропроницаемости. При выборе изоляции необходимо учесть также такие факторы, как цена и прочность. Достаточно часто осуществляется утепление крыши пенопластом изнутри. Это достаточно практичный и легкий в укладке материал. Также распространено утепление крыши изнутри минватой. Это связано с тем, что данный материал обладает способностью выдерживать достаточно высокие температуры. Также он имеет низкий показатель теплопроводности. Кроме того, волокнистые плиты считаются универсальным материалом. С его помощью можно осуществить утепление деревянной крыши любого типа.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

• осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
• обработка деревянных конструкций антисептиком;
• проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Крыша дома выполняет огромный ряд задач, ведь она не только защищает от ветра, но и не позволяет попасть в дом влаге. При обустройстве тёплой крыши создаются предпосылки к образованию конденсата. Капельки влаги появляются на холодных поверхностях, конденсируясь из воздуха. Вода сама по себе не представляет огромной опасности, однако со временем она может начать капать на утеплитель, а это существенно уменьшит его теплоизоляционные характеристики. Позаботиться о недопущении появления конденсата необходимо ещё на этапе строительства.

Комбинированное утепление

Чтобы конденсат не образовывался, кровлю утепляют комбинированным способом. Для этого обязательно делают паро- и гидроизоляцию. Непроницаемые слои будут препятствовать попаданию воздуха к холодным поверхностям. Кроме того, гидроизоляция не позволит промочить утеплитель, если незначительное количество конденсата всё же будет образовываться. Для комбинированного утепления подходит как дешёвый пенопласт, так и более дорогие материалы.

Утепление скатной крыши

Со скатной конструкцией сложно работать ввиду большого количества стропил и наличия криволинейных поверхностей. Кроме того, из-за высыхания деревянных деталей возможно появление зазоров, в которые будет попадать и охлаждаться воздух. Работу начинают с укладки гидроизоляции. Материал должен защитить утеплитель от попадания влаги. Следующей идёт сама теплоизоляция. Тип и размер выбирают исходя из доступного бюджета и климатических особенностей региона. Нелишним будет сделать дополнительную пароизоляцию. Заключительный этап — отделка.

Особенности утепления плоской кровли

Плоскую конструкцию утепляют на этапе строительства. Тепловую изоляцию допустимо укладывать как в 1 слой (если используют прочный материал), так и в 2, если одно из покрытий будет не жёстким. Твёрдый утеплитель укладывают сверху, чтобы получить более твёрдую поверхность, которая будет выдерживать воздействия, вызываемые дождём, снегом, талой водой. Кроме того, обязательно должна присутствовать сплошная гидроизоляция, предотвращающая попадание влаги внутрь изоляционного материала.

К сведению!

Если возникла необходимость утеплить плоскую кровлю изнутри, её подшивают плотными изоляционными материалами.

Утепление крыши изнутри минеральной ватой

Минвата — доступный материал, позволяющий недорого и самостоятельно выполнить утепление кровли. Её размещают между стропил и фиксируют деревянной обрешёткой. Для улучшения эксплуатационных характеристик минеральной ваты её укладывают совместно с паронепроницаемым материалом. Деревянные конструкции обязательно обрабатывают антисептиком для предотвращения появления грибка или плесени.

Утепление крыши изнутри минватой: особенности технологии

Помимо классической минеральной ваты, современные производители представляют улучшенные варианты базальтового или стекловолокнистого утеплителя. Такие материалы похожи на минвату, но обладают гораздо более высокими техническими характеристиками, чем простой вариант волокнистой структуры. При этом технология монтажа в каждом случае одинакова и может применяться для пенопласта, пеноплекса и других теплоизоляционных плит.

Подробнее о том, как утеплить кровлю минеральной ватой, читайте в нашей статье — Как правильно выбрать минвату и утеплить крышу своими руками.

Утепление плитными материалами оптимально для любых скатных крыш

Перед работой по обустройству крыши изнутри нужно учесть такие рекомендации, как:

• стыки плит утеплителя в соседних слоях размещают в шахматном порядке;
• если общая толщина теплоизолятора должна быть 20 см, то нужно уложить 2 слоя по 10 см, а не 4 по 5 см;
• материал для утепления не должен перекрывать вентиляционные зазоры;
• плиты минваты нельзя изгибать, что приведёт к быстрому впитыванию влаги материалом;
• они должны максимально плотно прилегать друг к другу и к стропилам.

Этапы теплоизоляции крыши

Работы по утеплению начинают с осмотра стропильной системы. Если присутствуют гнилые или повреждённые элементы, то их нужно заменить на новые. После этого все деревянные части конструкции обрабатывают антисептиком, что предотвратит гниение и продлит срок службы утеплителя.

Стропила должны быть целыми и прочными

Для работы потребуется острый нож, рулетка, гвоздики, деревянные бруски сечением около 5х5 см, прочная синтетическая нить и мебельный степлер со скобами. Основные действия по монтажу:

1. Гидроизоляционная плёнка укладывают снаружи стропильной системы, то есть под кровельным покрытием. Замеряют расстояние между стропильных ног, разрезают плиты или рулон соответственно этой ширине.
   Материал разрезают непосредственно в упаковке, что удобно и не требует лишних действий
2. Рулон раскатывают сверху вниз, плотно прижимая материал к стропилам. Если используют плиты, то их также тщательно укладывают в пространство между стропильными ногами. Щели заделывают монтажно пеной, устойчивой к перепадам температур, влажности.
   Плиты укладывают плотно, а затем набивают на стропила бруски под пароизоляцию
3. Фиксируют уложенный материал путём натягивания нити. Для этого на каждой стропильной ноге набивают скобы, крепят нить по зигзагу. Более эффективным методом является монтаж брусков поперёк стропил. Эти элементы служат основой для пароизоляционной плёнки, которую крепят скобами и дополнительно фиксируют рейками, хорошо натягивая вдоль плоскостей. Монтаж проводят с нахлестом около 10 см, стыки соединяют липкой лентой.
   Пароизоляционную плёнку фиксируют скобами и дополнительно рейками

По данной технологии можно укладывать плиты пенопласта, пеноплекса и иных подобных материалов. Предварительно все щели заделывают монтажной пеной, а в гидроизоляционной плёнке не должно быть отверстий, способствующих проникновению влаги. Так можно избежать порчи утеплителя и обеспечить комфорт в помещении.

Расчёт толщины

Материал с универсальными параметрами – современный утеплитель, позволяет создать в верхней части дома максимально комфортные условия и нужный микроклимат, защищая от теплопотерь. Монтаж утеплителя зависит от его технических характеристик. Расход определяется по его толщине. Есть разные варианты монтажа, поскольку в строительном бизнесе сегодня используется практически всё – от минеральной ваты до пенопласта. Рассчитать нужную толщину утепляющего материала можно по определенной схеме и исходя из основных параметров СНиП. Вычисляя толщину, мастера ориентируются на нормативные требования. Учитываются характеристики как самого теплоизолятора, так и мансардной конструкции.

Правила при расчетах.

• При выборе утеплителя для мансардного помещения учитывается эксплуатационная плотность материала. Теплоизолятор подбирается таким образом, чтобы обеспечить общую теплопроводность материалов стен.

• Должен быть учтен показатель нагрузки на конструкцию при монтаже утеплителя. Теплоизолирующие материалы различаются по весу – он больше при большей плотности изолятора. Так, если конструкция каменная или выполнена из кирпича, это позволит использовать любой материал для облицовки. Для деревянного каркаса подойдет утеплитель меньшей плотности.
• Определение точки росы. Согласно этому параметру при расчете выбора теплоизолятора учитывается качество отделки стен как внутри, так и снаружи. Наличие плотной штукатурки, к примеру, позволяет «сэкономить» на утеплителе. Неправильно подобранный по толщине утеплитель приведет к скоплению конденсата, что негативно скажется на эксплуатационных характеристиках всей конструкции.

Рассчитать толщину теплоизолирующего материала можно по формуле: R = P/K, где

• Р – показатель толщины материала;
• К – значение коэффициента теплопроводности.

При выборе теплоизолирующих материалов сравнивают параметры их теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности пенополистирола (пользующегося наибольшей популярностью) составляет 0,042 при толщине 124 мм. Обычно применяют более тонкий материал до 100 мм. Минвата (следующая по степени популярности) обладает коэффициентом теплопроводности 0,046, где толщина материала составляет 135 мм. Теплоизолятор используется в виде плит или рулона.

Более теплые керамические блоки, больше похожие на кирпичи, укладываются на специальный клей. Показатель коэффициента их теплопроводности составляет 0,17 при толщине слоев до 575 мм. Древесина (например, клееный брус или массив) отличается теплопроводностью с коэффициентом в 0,18 и толщиной 530 мм.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.
Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:

Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению
Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

• откреплял каждую стойку от стропила,
• укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
• фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:
Обрезка стойки электролобзиком:
Фиксация положения стойки
Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Подготовительный этап

Как правильно утеплить крышу, чтобы она прослужила дольше? Процесс подготовки и монтажа может отличаться в зависимости от типа крыши. Рассмотрим подготовку на примере утепления скатных крыш при помощи рулонных материалов. Желательно убрать кровлю, т.к. она будет мешаться при монтаже.

Проверьте чердачное помещение на наличие дефектов (трещин, плесени, гниения, нестыковок и т.д.) и устраните их. Если всё “слишком запущено”, то рекомендуется полностью перестроить чердачное помещение, т.к. даже при хорошей заделке дефектов они со временем дадут о себе знать. Также если через крышу проложены какие-либо коммуникации, то их тоже нужно проверить на наличие повреждений и устранить их.

Затем установите опорные рейки, поверх которых будет крепиться гидроизоляционный слой и обрешётка. Они служат опорой всей конструкции, поэтому должны быть достаточно прочными. Т.к. в большинстве случаев опоры делаются из дерева их также нужно обработать специальными материалами от влаги, огня и вредителей.

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

---

Обустройство крыши – это один из наиболее важных этапов при ремонте или возведении частного дома. Неправильное ее проектирование, может спровоцировать скопление осадков и неравномерное распределение нагрузки, что в свою очередь приведет к порче покрытия и аварийности всей конструкции. Элементы кровли уложенные с нарушением технологии, будут пропускать влагу, а неутепленное изнутри чердачное пространство – холодный воздух. Полноценно эксплуатировать и жить в таких условиях на протяжении всего года не представиться возможным. В этой статье мы расскажем, как качественно утеплить крышу изнутри, всеми возможными методами, а также предоставим практические советы от профессионалов кровельного дела

Факторы, которые воздействуют на кровлю

Любое сооружение, которое используется в качестве жилья должно соответствовать определенным стандартам и требованиям. Только при их соблюдении жизнь в доме будет комфортной и умиротворенной. Важна каждая деталь – правильная закладка фундамента, возведение стен, прокладка коммуникаций и строительство крыши. От выбора кровельного покрытия зависит вес, который будет давить на несущие конструкции дома, срок и стоимость выполнения монтажных работ. Кроме этого, не менее важным шагом в обустройстве крыши, является ее утепление с внутренней стороны. Оно не только защитит помещения от воздействия наружных холодных масс воздуха, но и выступит хорошим шумоизолятором.

В разных климатических поясах, на кровельные элементы воздействует множество факторов. Нашим широтам соответствуют следующие природные явления:

• дождь;
• град;
• чрезмерное ультрафиолетовое излучение от Солнца;
• снег;
• сильные порывы ветра;
• обледенение и т.д.

Чтобы стойко противостоять этим катаклизмам, конструкция крыши должна быть качественно собрана и покрыта достаточно прочными кровельными материалами.

Типичный частный дом представляет из себя сооружение, которое, как правило, включает основной этаж (один или два) и чердачное помещение. Если последнее используется под жилье, то строится в виде мансарды. Доказано, что при неутепленной крыше, в холодную пору года, сквозь потолок теряется до 15-20% тепла из помещения. Это влечет за собой необходимость усиливать отопление и, как результат увеличиваются счета за энергоресурсы.

Особенность пространства под кровлей, не только в его геометрической составляющей, а и в методе распределения тепловой энергии. Летом здесь жарче, чем в остальных помещениях, а зимой, наоборот – холоднее. Чтобы создать внутри комфортный микроклимат и поддерживать оптимальную температуру, специалисты рекомендуют создавать многослойный «пирог» из различных материалов. Обычно в него включают гидроизоляционный слой, пароизоляцию и утеплитель.

Интересно знать! При больших теплопотерях через кровлю, в зимнее время снежный покров на ней начинает таить, образовывая корку из льда. При минимальных, даже технологичных, отверстиях в крыше, есть вероятность получения протечки.

Процессы происходящие под крышей

Чтобы произвести правильное утепление дома и сделать из его крыши полноценный защитный барьер от холода, необходимо грамотно подходить к выбору материала. Обычно он подбирается исходя из природы процессов, протекающих в чердачном пространстве. К самым весомым можно отнести:

• Влагообмен – явление, которое возникает непосредственно от деятельности человека (принятие душа, приготовление пищи), его дыхания, испарений организма и т.д. Пары, появляющиеся в помещении, медленно поднимаются вверх, конденсируя в себе частички влаги, которые выводятся сквозь кровлю. Когда крыша хорошо утеплена, показатели влажности остаются в норме, а излишки, вместе с запахами убираются правильно оборудованной вентиляцией.
• Теплообмен – процесс, возникающий вследствие разности температур в жилом пространстве и улицей. Если чердачные перекрытия не утеплены, значительная часть тепла улетучивается сквозь крышу. Функция утеплителя – противостоять этому и сохранять оптимальные температурные показатели внутри жилых помещений. Теплоизоляционный материал имеет пористую структуру. Это позволяет препятствовать вхождению холодных масс и потере теплого воздуха из комнат, что в свою очередь избавляет от необходимости излишне их отапливать.

Слой гидро- и пароизоляции препятствует появлению конденсата, который возникает в месте соприкосновения теплых и холодных воздушных потоков (точка росы). Поэтому его укладка производится совместно с слоем утеплителя, помогая последнему сохранить функциональность и внешний вид. Грамотно организованное утепление увеличивает в разы срок эксплуатации сооружения и минимизирует надобность ежегодно проводить ремонтно-восстановительные работы.

Можно ли обойтись без утепления

Частный дом, как правило, оснащается крышами с несколькими скатами, которые образуют чердак поверх основных этажей. Часто чердачное пространство переоборудуют в жилое, создавая дополнительные квадратные метры в доме. Это очень актуально для больших семей. Если утепление чердака или мансарды, как таковое отсутствует, то проживание в подобных условиях будет физически некомфортным и невозможным, ввиду отсутствия необходимого для человеческого организма тепла.

Любой материал для кровли, будь – то железо или шифер, не сможет защитить внутридомовое пространство от холода, так как специально разработанный теплоизолятор (минеральная вата, пенополистирол и др.).

Если проигнорировать укладку утеплителя или отложить ее на неопределенный период, то можно в скором времени получить не только утечку тепла из дома, но и проблемы со стропильной системой. Она укроется грибком и будет постепенно гнить, создавая опасность разрушения всей конструкции. Если крышу утеплить, но неверно рассчитать толщину теплоизоляции, то вместо защитной функции, Вы получите обратно пропорциональную – разрушительную.

При правильной организации утепления, разность температур не приведет к образованию конденсата. Если же толщина слоя не соответствует требуемым нормам, то на нем будут возникать капли конденсата в больших количествах. Последние способствуют потере прочности стропил и нарушению теплообмена в комнатах в целом.

Несоблюдение строительно-монтажных норм чревато последствиями для безопасности человека. Выбирая утеплитель, нужно руководствоваться не только его физико-химическими характеристиками, но и возможностью установки своими руками. Если возникают вопросы или сложности в выборе утепления и способе его монтажа, то лучше обратиться за помощью или исчерпывающей консультацией к профессиональным кровельщикам.

Подготовка поверхностей к утеплению

Перед тем, как проводить теплоизоляционные мероприятия, необходимо четко знать с какой конструкцией придется работать. Исходя из ее технических характеристик, определяются со схемой проведения работ. Учитывают следующие факторы:

• особенности геометрии (угол наклона, ширина, длина и т.д.), форма и количество скатов;
• тип покрытия крыши;
• вид стропильной системы;
• основной строительный материал постройки;
• наличие проложенных коммуникаций;
• выход крыши за пределы основного сооружения.

Стоит верно рассчитать необходимые материалы и приблизительное время на их монтаж. Когда процесс визуально представлен, все взвешено и расписано, то справиться можно абсолютно с любой задачей. Будь то кровля сельского домика или огромная загородная вилла – алгоритм действий схожий. Чтобы качественно утеплить кровлю, нужно грамотно ее подготовить:

• произвести тщательный осмотр стропил и обрешетки – в случае обнаружения поврежденных элементов необходимо их заменить;
• обработать деревянные детали лаком или антигрибковым раствором;
• проверить целостность, проложенных в подкровельном пространстве, коммуникаций.

Как только предварительный этап пройден, нужно убедиться в наличии всех необходимых для утепления материалов и инструментов. Если все в порядке, можно начинать работу.

Подбор инструментов

Если у профессионального кровельщика спросить, какой инструмент нужно иметь в наличии для утепления крыши, то он наверняка ответит, что нож, молоток, светлая голова и умелые руки. По сути, так оно и есть, но существуют тонкости и секреты, которые не все хотят разглашать.

Самая важная деталь и, соответственно, хитрость заключается в выборе ножа. Если взять обычный монтажный нож, то работать у Вас получиться, но на протяжении всего времени Вы будете мучаться неровно отрезая куски утеплителя. Такой строительный инструмент обладает слишком коротким лезвием и неспособен насквозь прорезать толстый слой теплоизоляционного материала. Ко всему этому, стандартный нож быстро тупиться о пенопласт или мин вату.

Если ножа нет, то можно для резки применить и подручные средства – ножовку по дереву или же широкий кухонный секач для хлеба с бугристой заточкой.

Идеальным вариантом станет приобретение специального профессионального длинного ножа. Он выполнен с учетом возложенных на него требований — из углеродистой стали длиной в 35 см и удобной рукояткой из высококачественного пластика.

Кроме хорошего резального инструмента Вам обязательно понадобиться молоток, шуруповерт, саморезы разной длины, длинный крепкий шнур, надежная защитная одежда, очки для сохранения зрения и респиратор.

Также не лишним будет прислушаться к следующим рекомендациям:

• место, где предполагается резка теплоизоляционных материалов, должно быть хорошо проветриваемым;
• тщательно защищайте руки, область головы и, особенно, дыхательные пути с глазами – они наиболее подвержены поражению летучих волокон;
• после работы незамедлительно принимайте душ, хорошо вымывая руки, лицо и другие участки кожи;
• прежде чем резать, убедитесь в правильности размера – куски должны свободно входить между стропилами, не вываливаясь и не сдавливаясь;
• минеральную вату желательно резать поперек расположения волокон – так минимизируется выброс летающих частиц.

Утепление крыши мансарды минеральной ватой Видео

Критерии выбора материала

Не спешите приобретать первый попавшийся теплоизолятор, только по тому, что он выглядит толстым, упакован в красочную пленку и имеет привлекательную стоимость. Прежде всего, материал должен четко подходить под Ваши требования, а также отвечать всем строительным нормам.

Характеристика	Объяснение
Безопасность использования	Сырье для утепления крыши должно быть экологически чистым и полностью безопасным для человека. Его состав не должен включать токсических химических соединений, выделяемых как при нагревании, так и при обычных температурах.
Минимальная теплопроводность	Это одно из главных условий для изделий подобного направления. Изоляционный материал должен максимально эффективно сохранять тепло внутри дома, не пропускать холодные массы из вне. При этом не деформироваться и хорошо выдерживать перепады температур.
Влагоустойчивость	Качество, которое играет весомую роль. Утеплитель не должен поглощать влагу ни из атмосферы, ни прямо на него попадающую. Если эта характеристика хромает и материал впитывает жидкость словно губка, то вскоре он утратит свои свойства.
Пожаробезопасность	В конструкции крыши и так много горючих деревянных элементов. Поэтому утеплитель не должен поддерживать процесс горения.
Шумоизоляция	Это одна из самых важных характеристик. Поглощения звука, будет способствовать качественному сну и комфортному времяпрепровождению в доме. Если шумоизоляционные свойства материала недостаточно хорошие, то даже слабый дождь на металлических скатах крыши будет создавать грохот.
Стойкость при эксплуатации	Материал не должен привлекать насекомых и грызунов, а также быть устойчив к развитию микроорганизмов, таких как плесень и грибки.
Легкость монтажа	Если Вы собрались утеплять крышу частного дома своими руками, то важно чтобы сырье было податливым и удобным для монтажных работ.
Экономичный расход	Фактор, занимающий не последнее место, особенно для тех у кого органичен бюджет.

Виды теплоизоляционного материала

На современном строительном рынке представлен широкий выбор утеплителей, который может удовлетворить практически все существующие потребности покупателей. Наиболее популярны и востребованы следующие типы теплоизоляции:

Минеральная вата

Минвата — это универсальный материал, который пользуется заслуженным доверием у строителей. Она имеет прекрасные показатели теплопроводности и может применяться для утепления не только кровли, но также стен и полов. Этот теплоизолятор можно применять как внутри, так и снаружи строений. Он пожаробезопасен, способен выдерживать температуру воздуха до +700 градусов. За счет этого, широко используется при строительстве теплотрасс.

Термин «минеральная вата» подразумевает в себе такие понятия как стекловата, шлаковата и каменная вата. Утеплитель бывает разной структуры и плотности. Для обустройства теплоизоляции железной или шиферной мансарды, лучше приобретать сырье с волокнами, расположенными по вертикали.

Каменная вата

Второе название продукта – базальтовая вата. Это разновидность теплоизоляционного материала, который создан на основе натурального горного сырья. Каменная вата является дорогим материалом. Но ее цена оправдывается экологичностью и достаточно длинным сроком эксплуатации.

Производство изделий из базальта довольно затратное и предполагает задействование высоких температур (до 1,5 тыс. градусов). Современные методики создания подобных продуктов основываются на связывании мелкодисперсионных частиц с помощью фенолформальдегида.

Стекловата

Один из подвидов минеральной ваты, который уже на протяжении многих лет используется в утеплении под кровельного пространства. Как понятно из названия, основывается она на мелкокристаллических частицах стекла, в основном это битая стеклотара и отходы стекольного производства.

Стекловолокно отлично себя зарекомендовало при обустройстве изоляции ломанных крыш. Благодаря своей высокопрочной структуре оно заметно отличается от аналогов. Волокна стекловаты имеют длину в несколько раз больше, нежели у обычной минеральной ваты.

Интересно! Стекловата легко режется, прекрасно укладывается, имеет бюджетную стоимость, а также подходит для наружных и внутренних работ.

Однако, на фоне всех ее достоинств, этот материал требует особого подхода в плане безопасности. Тончайшие волокна стекла, попадая на кожные покровы, вызывают сильный зуд и раздражения. Поэтому техника индивидуальной защиты при монтаже, должна быть на максимальном уровне.

Эковата

Инновационный утеплительный материал, который еще не набрал столько популярности, как минеральная вата или пенопласт. Его отличительной особенностью является форма выпуска – пласты или рулоны. Данный теплоизолятор имеет сыпучую основу, связующим звеном которой выступает электростатика. Наносится он методом распыления.

Эковата производится из целлюлозных отходов производства и считается экологически чистым утеплителем. Главное ее преимущество заключается в том, что она полностью заполняет необходимое пространство, включая даже мелкие дыры и щели. Теплопроводность у нее на высшем уровне и сопоставима с минватой.

Недостатком теплоизолятора выступает его натуральность. В нем прекрасно развиваются патогенные грибки и плесень, хорошо себя чувствуют грызуны и прочие насекомые. Для придания горючему материалу противопожарных качеств, его обрабатывают антипиренами.

Пенопласт

Всем знакомый вспененный полимер, который имеет малый удельный вес и состоит из миниатюрных воздушных пузырьков. Именно они являются основным теплоизолятором. Пенопласт бывает разной плотности – прессованный и непрессованный. Тот, который имеет структуру, напоминающую пчелиные соты и без усилий, крошится – относится к непрессованному типу. Прессованный материал значительно плотнее, отлично режется и не рассыпается на фракции.

В качестве утеплителя применяют оба вида. Плиты из пенопласта выпускаются разного размера и очень просто монтируются к стропильной системе с помощью клеевого раствора или саморезов. На поверхность плит легко наносится армирующая штукатурка. Для утепления мансардного этажа используют пенопластовые блоки толщиной 7-10 см.

Важно! Пенопласт является «не дышащим» теплоизолятором, а поэтому помещение, утепленное с его помощью, нуждается в качественной вентиляции.

Экстрадированный пенополистирол

Данный стройматериал еще известен как пеноплекс. Он был изобретен в средине 20-го века и с тех пор активно применяется в качестве утеплителя крыш, полов и стен жилых помещений. Процесс его изготовления очень схож с производством пенопласта, но отличается высокотемпературной обработкой сырья. Выпускаемый материал имеет прекрасные показатели теплопроводности, высокую плотность и прочность. За счет последнего преимущества, он даже используется для теплоизоляции взлетно-посадочных полос в аэропортах.

Листы экстрадированного пенополистирола изготавливаются с технологической фаской по краям. Это позволяет надежно скреплять их без зазоров и видимых стыков.

Пенофол

Инновационное решение в обустройстве теплой кровли. Тонкий теплоизоляционный материал представляет из себя слой пены на алюминиевой фольге. Утеплитель обладает уникальной способностью отражать тепло – до 97%, не пропускает воду и воздушные массы. Действие такого материала функционально схоже с термосом. На рынке представлены образцы с толщиной покрытия от 3-х мм и до 4 см.

Как правило, профессиональные кровельщики комбинируют пенофол с другими материалами, где ему отводят роль гидроизолятора.

Пенополиуретан

Относительно новый материал, родом из Германии. В современном строительстве используется в виде пены и плит. Последние для утепления потолка выбираются редко, так как с ними не совсем удобно работать, и они достаточно дорого стоят. А вот полиуретан в жидкой или вспененной форме – это превосходный вариант для обустройства теплоизоляции крыши, стен и пола. С его помощью легко заполняются все пустоты, щели и зазоры. Если другие материалы необходимо аккуратно вырезать в требуемый размер, то в случае с пенополиуретаном, вспененные массы сами ложатся в заданном направлении.

Инновационный продукт очень удобно применять для утепления шифера и ломанных крыш. Также его неоспоримым преимуществом считается ненадобность обустройства слоя гидро и пароизоляции. Материал обладает высокими показателями безопасности, так как противодействует горючести.

Алгоритм проведения монтажных работ

Чтобы максимально качественно произвести теплоизоляцию крыши изнутри своими руками, необходимо тщательно подготовиться – изучить тематические статьи и форумы, посмотреть обучающее видео, проконсультироваться с профессионалами. Сам порядок работ можно условно разделить на четыре этапа:

1. Обустройство гидроизоляции. Этот шаг обычно совершается, когда производится покрытие крыши кровельным материалом. Гидроизоляционная пленка монтируется к стропилам с небольшим провисанием. При укладке гидробарьера, важно положить его гладкой стороной к верху, затем стыки проклеить скотчем. После того как пленочное покрытие уложено, его фиксируют контррейками, к которым прибивают обрешетку.
2. Монтаж теплоизоляции. На данном этапе подбирается утеплитель оптимальной толщины, вырезается в нужный размер и размещается между стропильными балками. Чтобы теплоизоляция держалась, ее крепят с помощью небольших реек, веревки или лески, натянутой между стропил. Во избежание появления мостиков холода, теплоизоляционные маты кладут со смещением каждого ряда в сторону.
3. Монтаж пароизоляции. Этот пленочный материал гладкой стороной размещается к утеплителю, а шершавой – к помещению. Важно сделать все четко и не перепутать низ с верхом. Укладка пароизоляции – это важный шаг при обустройстве «пирога». Ее монтаж происходит с помощью тонких контрреек или строительного степлера.
4. Установка брусков и направляющих профилей. Этот этап необходим для монтажа облицовочных материалов и создания вентиляционного зазора.

Главные ошибки при теплоизоляции кровли

Действия, которые могут свести на нет весь ваш труд и расходы:

• не грамотный подбор толщины теплоизоляционного материала может привести к трате лишних финансов или же отсутствию желаемого результата;
• игнорирование обустройства вентиляции создаст в помещении излишек влаги и конденсат, что приведет к порче покрытия и стропильной системы;
• пренебрегая паро- и гидробарьером, можно получить отрицательный результат в виде конденсирующей влаги, которая будет впитываться в теплоизолятор, нарушая его свойства.

В утеплении крыши изнутри, нуждаются практически все частные домовладения, находящиеся в большинстве регионов страны. Поэтому подобные мероприятия не стоит откладывать «на потом». Теплоизоляцию лучше проводить еще на этапе возведения постройки. Правильно организованное утепление крыши – это залог комфортного проживания в доме и заметное снижение расходов на оплату энергоносителей.

Технониколь. Утепление частного дома видеоинструкция