Утепление парилки в бане из блоков пошаговая инструкция

Утепление бани — сложная задача. однако, если она построена из газосиликатных блоков, процедура утепления становится еще более сложной, требующей учета свойств и рабочих качеств материала.

Баня — это помещение, по определению нуждающееся в качественном утеплении. Если ее стены выполнены из такого специфического стройматериала как газобетон (или газосиликат), утепление стен или других плоскостей становится более сложной задачей. Требуется обеспечить нормальный режим эксплуатации пористого материала, оградить его от контактов с влагой, исключить возможность образования конденсата. Эти вопросы можно решить только в комплексе, упустить хотя бы один из них — значит создать условия для постепенного разрушения стен, ухудшения микроклимата. Перед тем, как утеплить баню из газоблоков, необходимо внимательно изучить особенности материала, условия эксплуатации, процессы, проходящие в составе стен. Вопрос серьезный, поэтому, необходимо рассмотреть его подробнее.

Специфика газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он создан около 100 лет назад с целью получить легкий и теплый материал для строительства экономичного жилья. Создатели газобетона сумели выполнить свою задачу. Им удалось получить материал с низкой теплопроводностью и малым весом, позволяющий экономить на фундаменте и на отоплении дома. Эти достоинства появились благодаря пористой структуре. Массив газобетона изобилует мелкими (2-4 мм) воздушно-газовыми полостями, придающими материалу все рабочие качества, как положительные, так и отрицательные. Материал мягкий и рыхлый, плохо переносит нагрузки на сжатие и растяжение. Кроме этого, газобетон гигроскопичен и легко набирает влагу. Это свойство характерно для всех видов бетона, но газосиликат не просто впитывает, а аккумулирует влагу внутри воздушных пузырьков.

Это опасное свойство, так как зимой вода замерзает, расширяется и разрывает материал изнутри, наподобие взрыва, растянутого на несколько месяцев или лет. Это самый нежелательный сценарий развития событий, но и менее опасные варианты немногим лучше — влажный газосиликат не способен удерживать тепло, он тяжелеет и начинает перегружать опорные конструкции.

Из-за этих качеств газобетон приходится защищать от контактов с влагой всеми доступными методами. Снаружи материал отделывают штукатуркой, устанавливают обшивку, облицовку. Изнутри его штукатурят и красят, оклеивают обоями. Специфика этих работ мало отличается от общих правил, требующих обеспечить возможность просушки материала. Для этого надо, чтобы проницаемость отделочных слоев внутри была минимальной, а снаружи — максимальной. Это единственный вариант, обеспечивающий нормальный вывод влаги из стен. Иначе вода начнет накапливаться внутри пор газобетона и создаст условия для разрушения постройки.

Сравнение бани из газобетона и других материалов

Основным требованием к материалу для бани следует считать способность сохранять тепловую энергию. Традиционная русская баня строится из древесины — бруса или бревен. Есть и кирпичные бани, которые считаются менее предпочтительными из-за высокой теплопроводности материала и большого расхода топлива на обогрев помещений. С недавних пор появилась мода на бани из газобетона, обладающего удачным набором рабочих качеств:

• низкая теплопроводность позволяет сохранять и аккумулировать тепловую энергию;
• газосиликат легкий, он удобен в работе. Строительство бани проходит быстро и не требует использования подъемной техники;
• в отличие от древесины, газобетон не гниет (хотя контакты с водой для него не менее губительны);
• стоимость бани из газобетона невелика и позволяет сэкономить значительные суммы.

Сравнивать газобетон с кирпичом или другими штучными элементами нецелесообразно — все плотные стройматериалы обладают высокой теплопроводностью и неэкономичны в отношении обогрева. Поэтому, основным конкурентом для газосиликата является древесина. Она обладает массой достоинств:

• является отличным теплоизолятором и не нуждается в утеплении;
• обладает немалым сроком службы — есть бани, которым по 100 лет и больше;
• морозостойкость древесины практически неограниченна, что кардинальным образом отличает ее от других материалов;
• экологически чистый материал, обладает приятным запахом, образует в помещении комфортный и привлекательный микроклимат;
• древесина — традиционный материал для постройки бани и психологически более предпочтительна, чем остальные варианты.

Однако, у древесины имеется немало недостатков:

• склонность к гниению;
• способность гореть;
• бревна или брус тяжелые, строить из них без подъемных приспособлений сложно.

По ряду показателей газобетон и древесина практически одинаковы. Например, плотность (500 кг/м³ у древесины и газоблоков D500), теплопроводность (оба имеют показатель 0,14 Вт/м·С), почти одинаковое водопоглощение. При этом, древесина не пропускает водяной пар, а газобетон способен «дышать», что позволяет удалять излишки водяного пара и защищать внутренние помещения от появления грибка и плесени.

Единственный показатель, по которому древесина многократно превосходит газобетон — способность выдерживать давление (439 кгс/см² против 50 кгс/м²). Однако, баня — невысокая, чаще всего одноэтажная постройка. Вес стен у нее не может создать избыточное давление, опасное для нижних элементов. Поэтому, по технико-физическим показателям газобетон и древесина примерно равны. Выбор материала производят исходя из личных предпочтений и возможностей. Многие владельцы бань из газосиликатных блоков объясняют свое решение просто — поднять один блок весом 25-30 кг гораздо легче, чем поднимать тяжелое бревно на высоту 2-3 м. Работать с газобетоном легче и быстрее, а также дешевле. Эти соображения во многом определяют выбор материала для стен. Есть и еще одна причина — усадка бани из древесины длится гораздо дольше и происходит более интенсивно, чем усадка стен из газоблоков. Возможность скорее выполнить отделку и получить готовую баню привлекает пользователей и заставляет их выбирать более дешевый и практичный материал — газобетон.   

Толщина стен бани из газобетона

Баня — это небольшая постройка, используемая лишь периодически. Прежде, чем пользоваться баней, ее хорошо протапливают, создавая комфортный микроклимат. В остальное время температура внутри помещений не имеет значения, так как люди туда практически не заходят. Это позволяет использовать газоблоки сравнительно небольшого размера. как правило, толщину рассчитывают исходя из механических параметров постройки — прочности и несущей способности. В этом отношении выбор зависит от размеров бани, высоты и состава внутренних помещений, типа крыши и прочих показателей. Для обычной бани среднего размера считается достаточным использование газоблоков размером 600 × 200 × 300 мм с установкой на ребро (получится толщина стен 200 мм). Это вариант, удобный для строительства — укладка блоков делается быстрее. 

Если строится достаточно большая баня в виде гостевого домика с комнатой отдыха, толщину стен придется увеличивать. Здесь размеры зависят не только от площади постройки, но и от климатических особенностей региона. Для южных областей достаточно толщины стен в 250 мм, для средней полосы — 300 мм, а для условий Урала и Сибири понадобятся стены с минимальной толщиной 350 мм.

Утепление бани из газобетона

Газобетон — материал, способный аккумулировать тепловую энергию. Низшие марки (D250-D400) считаются непригодными к серьезному строительству, только к использованию в качестве теплоизоляции. При этом, постройка бани вполне допускает использование газоблоков с малой плотностью, обладающими минимальной теплопроводностью. Малая высота бани не позволяет превысить предельную нагрузку на газоблоки, что используется застройщиками для строительства стен с увеличенными теплосберегающими способностями.

Однако, утепление бани не считается излишеством и выполняется практически повсеместно. Как правило, это делается для уменьшения толщины стен. Небольшой размер постройки, сравнительно легкая крыша и стены не создают значительных нагрузок на фундамент. Можно значительно сэкономить на основании и общем количестве стройматериалов, а часть теплосберегающих функций передать теплоизоляции.

Для правильной организации утепления бани из газобетона необходимо рассмотреть условия, в которых находятся наружные стены. Баня — влажное помещение, где происходит нагрев воды с выделением большого количества водяного пара. Кроме этого, в парилке намеренно создают атмосферу, перенасыщенную водяным паром — это нормальный эксплуатационный режим. Поэтому, необходимо защитить газосиликатные стены от контактов с влагой изнутри и обеспечить свободный вывод влаги снаружи. Это условие полностью соответствует требованиям СНиП о составе стенового пирога, но в ситуации с баней есть некоторые нюансы.

В отличие от жилых помещений, где практически всегда есть люди и постоянно работает система отопления, баня используется лишь периодически, испытывает значительные перепады температур. Влажность воздуха резко меняется, что создает возможность для конденсации и замерзания влаги в толще стен. Это актуально только для осенне-зимнего сезона, но в большинстве регионов России он длится до 9 месяцев. Поэтому, перед тем, как утеплить баню из газобетона, необходимо проанализировать все аспекты ее эксплуатации, рассмотреть состав стенового пирога и выбрать оптимальный метод установки изоляции. Важно понимать, что абсолютно верных решений в этом вопросе не бывает, всегда присутствует определенное сочетание условий и обстоятельств. Если выбрать вариант утепления не удается, рекомендуется обратиться к специалистам или использовать наиболее популярные решения.

Наружное утепление, точка росы

Рассматривая вывод пара из пористых стен, необходимо разобраться в физической сути происходящих процессов. Если изнутри в газобетон впитывается влага в газообразном состоянии, то снаружи испаряется уже жидкая вода. Это происходит из-за понижения температуры внешних слоев стены. Существует понятие — точка росы. Это условная плоскость внутри стен, в которой происходит переход пара в жидкое состояние. Ее называют точкой, так как само появление термина связано с графическими изображениями стен в разрезе, где область перехода отображается в виде точки.

Водяной пар, впитываясь изнутри, распространяется по всему объему и достигает области с низкой температурой, при которой происходит конденсация и образование жидкости. это обычное явление, но, для наружных стен оно не сулит ничего хорошего. Вывод жидкой влаги происходит сложнее и требует больше времени. При этом, изнутри пар поступает в обычном режиме. Начинается накопление воды, стена намокает и перестает выполнять теплоизолирующие функции. В зимнее время возникает еще одна область — точка ноля. В ней вода переходит в твердое состояние, то есть замерзает. Возникает непреодолимый барьер, вывод влаги из стен прекращается, создавая условия для разрушения стенового материала.

Если наружного утепления нет, точки росы и ноля возникают внутри стен. Однако, если снаружи установлен слой теплоизоляции, обе плоскости смещаются в наружном направлении. При установке достаточно толстого слоя изоляции обе области оказываются вне газобетона, материал сохраняет свои рабочие качества.

Материал для наружного утепления

Важно, чтобы теплизоляция была проницаемой для водяного пара и не препятствовала просушке наружной поверхности стен. С этой целью используют минвату, это единственный достаточно эффективный и недорогой паропроницаемый изолятор. В сети немало роликов, где демонстрируется наружное утепление с использованием пенопласта или пеноплекса. Это неправильный подход, так как оба материала непроницаемы для влаги. Они запирают пар внутри стен и способствуют их намоканию, что рано или поздно приведет к печальным последствиям (разрушению материалов). При этом, необходимо учесть, что визуальный контроль за состоянием газосиликатных блоков будет невозможен — они с обеих сторон закрыты несколькими слоями теплоизоляции и отделки. Поэтому, обнаружить результаты неправильного выбора теплоизоляции можно только в финальной стадии, когда стены потребуют капитального ремонта.

Если непроницаемый теплоизолятор снаружи уже установлен, не следует спешить демонтировать его. проблему можно решить другим способом — установит надежную отсечку стен от влаги изнутри, а также организовать качественную вентиляцию внутренних помещений. Здесь потребуется помощь специалистов, способных рассчитать нормативный воздухообмен и подобрать оборудование с возможностью подогрева приточного потока.

Внутреннее утепление

Помимо наружного утепления, в бане необходимо обеспечивать теплоизоляцию газосиликатных блоков изнутри. В данном случае выполняется комплексная защита материала от контактов с влагой и отсечка горячего воздуха от стен. Это позволяет исключить образование конденсата и уменьшить теплопотери, снизить расход топлива при нагреве помещений. Исчезает необходимость прогревать стены из газоблоков, ограничиваясь лишь конвекционным повышением температуры воздуха в помещениях.

Кроме этого, установка теплоизоляции изнутри позволяет уменьшить количество пара, впитывающегося в стену. В этом отношении, внутренняя теплоизоляция выполняет функции парозащиты, отсечки влажного внутреннего воздуха от газоблоков.

Необходимо учитывать, что внутреннее утепление снижает функционал стен из газобетона. Они оказываются отсеченными от контактов с горячим воздухом и выключаются из теплового контура бани. С момента установки утеплителя стены попросту не могут выполнять теплосберегающие функции, оставаясь лишь механическим ограждением, защитой от ветра или непогоды. Это отрицательный фактор, если речь идет о жилых домах. Однако, для бани такой вариант вполне удобен — можно использовать самый дешевый материал и не строить толстые стены. Главной задачей становится обеспечение механической прочности и несущей способности.

При этом, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков гарантированно защитить стены от контактов с водяным паром не может. Всегда остаются мелкие отверстия, пар проникает через гнезда для крепежей, участки прохода труб, проводов, элементов конструкции. Поэтому, забывать о необходимости правильной организации просушки стен не следует.

Материалы для внутреннего утепления

Необходимо правильно выбирать изоляционные материалы для стен, пола и потолка. Минвата, эффективная при наружном утеплении, здесь не подойдет, так как ее придется помещать в герметичный кокон пароизоляции. Любой разрыв пленки создаст условия для намокания изоляции и прекращения ее функционирования.

 Оптимальный вариант — использование вспененного полиэтилена с фольгированным слоем для отражения ИК лучей. Этот материал хорош для установки на стены и потолок. В продаже масса наименований — Изолон, Пенофол, Алюфом, Теплофол и т.д. Все эти материалы представляют собой рулонный вспененный полиэтилен разной толщины. Они абсолютно непроницаемы для влаги, эффективно сохраняют тепловую энергию, удобны в монтаже и не слишком толстые. Это важный момент, так как установка толстого слоя изоляции на стены из газобетона заметно уменьшает внутреннее пространство, и так не слишком большое. Если учесть обшивку, которая также занимает определенный объем, возможность уменьшить толщину теплоизоляционного материала представляется весьма полезной. Для сравнения — 4-мм слой пенофола равноценен 40-мм слою пенопласта или пеноплекса.

Помещения бани и требования к их утеплению

Как правило, баня состоит из следующих помещений:

• предбанник (выполняет роль тамбура для отсечки холодного воздуха и раздевалки);
• помывочное отделение;
• парилка.

В некоторых банях устраивают также комнаты отдыха с бассейном или купелью для охлаждения после парилки. Однако, это не типично для небольших частных бань, где ограничиваются функциональными помещениями.

Основным и наиболее важным помещением бани считается парилка. Она должна быть максимально утеплена, поскольку именно здесь создаются самые высокие температуры. Следующим по степени теплоизоляции считается помывочное отделение, где необходимо обеспечить комфортные температурный режим. Самые умеренные требования предъявляются к предбаннику — в традиционных русских банях он вообще не утепляется, хотя в зимнее время тепла от печи может не хватать. Если рассматривать баню из газобетона, утепление предбанника становится необходимостью — влажный внутренний воздух, попадая на холодные стены, вызовет обильное оседание конденсата, что недопустимо. Поэтому, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков должно выполняться во всех помещениях, независимо от назначения и размера.

Необходимо изолировать не только стены из газобетона, но и полы с потолками. Это делается в разное время — например, утепление полов бани должно производиться в процессе строительства, с укладкой теплоизоляционного материала на черновой пол, под стяжку и напольное покрытие. Потолки бани изолируют уже после укладки (или настила) перекрытия, эту процедуру можно выполнить в ходе отделочных работ.

Внутреннее утепление с плотным монтажом изолятора к стене

Внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков выполняется разными способами. Наиболее распространенный вариант — монтаж теплоизоляционного материала вплотную к стене. Этот способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, упрощает и ускоряет работу.

Как правило, установку материала производят прямо на стену из газобетона. Используют клеевые составы (подходит клей для укладки газобетона или плиточный клей), а также механическое крепление на дюбели и шурупы. Первый вариант более трудоемкий, но эффективный и надежный. Отсутствие зазора между стеной и изолятором исключает попадание влаги из воздуха, конденсацию и намокание газобетона. Крепление на шурупы менее плотное и может стать причиной попадания влаги в газоблоки. На практике обычно совмещают оба варианта —наклеивают изолятор на стену и фиксируют его шурупами, чтобы не затягивать работы.

Если используется непроницаемый материал, можно обойтись без пароизоляции. Листы пенопласта (пеноплекса) или полосы вспененного полиэтилена устанавливают плотно друг к другу, щели заполняют монтажной пеной и проклеивают алюминиевым скотчем. Однако, необходимо помнить о многочисленных точках прохода труб, проводов, кронштейнов и других элементов конструкции. Каждый участок необходимо тщательно герметизировать, используя монтажную пену или силиконовый сантехнический герметик.

Внутреннее утепление с вентилируемым зазором

Одним из наиболее эффективных способов внутреннего утепления бани является создание вентилируемого зазора между стенами из газосиликатных блоков и теплоизоляцией. Этот способ часто применяется при наружном утеплении жилых домов, но изнутри его практически не используют. Причиной этого становится неудобство навески мебели или бытовой техники, существенное уменьшение внутреннего пространства, в зазоре могут поселиться насекомые, грызуны, птицы.

Однако, для бани из газоблоков этот вариант представляется наиболее удачным. Обеспечить гарантированную защиту от проникновения влажного воздуха к стене крайне сложно, рано или поздно откроются щели, образуются трещины или отверстия. Поэтому, правильнее обеспечить возможность просушки стен с помощью вентилируемого пространства между изоляцией и стеновым материалом.

В этом случае стены из газобетона практически исключаются из теплового контура постройки, оставаясь лишь механическим ограждением. Однако, теплосберегающей способности утеплителя будет вполне достаточно, тем более, что традиционная обшивка из деревянных досок (вагонки) сыграет роль дополнительного теплоизолятора. Зато появится возможность просушить стену как изнутри, путем испарения влаги в вентилируемый зазор, так и снаружи, обычным способом.

С точки зрения конструкции, нужен каркас, несущий теплоизоляцию и обшивку. Он отделен от стены на 4-5 см (обычный размер вентилируемого зазора). Воздухообмен осуществляется посредством продухов — щелевых отверстий, расположенных в нижней и верхней части стены (обычно, крышки от них делаются снаружи стен, чтобы не нарушать герметичность обшивки внутренних поверхностей бани). Продухи открываются только после использования бани, во время нагрева и проведения банных процедур они закрыты.

Вокруг этого метода ведется немало споров. Противники утверждают, что холодные стены станут поверхностями, на которых будет активно осаждаться конденсат. Материал намокнет и начнет разрушаться. Однако, это утверждение опровергается практикой эксплуатации — в зимнее время пар сразу же оседает на поверхности стены и образует слой инея. По завершении пользования баней он понемногу испаряется. Поскольку время пользования баней относительно невелико, образовать закупорку вентилируемого пространства этот иней не успевает. К тому же, методика не отвергает необходимость герметизации закаркасного пространства, образования полной отсечки внутреннего воздуха от вентилируемой полости. Суть методики не в постоянном выводе пара, а в возможности исключить накопление влаги в материале стен.

Утепление парилки

Парилка — самое горячее и влажное помещение бани. Здесь необходимо не только изолировать стены от контактов с горячим воздухом, но и отсечь их от впитывания пара. Как правило, теплоизоляция парилки реализуется в виде сплошного изоляционного короба по плоскостям стен и потолка. Утеплитель устанавливают сплошным слоем по всем поверхностям с заполнением щелей монтажной пеной. Оптимальный вариант — установка вспененного полиэтилена фольгированной стороной внутрь помещения. Это позволит отражать инфракрасные лучи обратно в парилку и сохранять тепловую энергию.

Поверх теплоизоляционного материала на стену устанавливают горизонтальные планки и монтируют деревянную обшивку. Она также является элементом утепления, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью. Кроме того, обшивка создает дополнительную отсечку водяного пара (древесина непроницаема для влаги, хоть и склонна впитывать ее). Обшивают не только стены, но и потолок. Здесь надо заранее выполнить разводку электропроводки с герметизацией точек прохода кабеля сквозь теплоизоляционный материал. Как правило, светильники размещают на стенах или потолке. Кроме этого, надо позаботиться о прокладке воздуховодов (если используется принудительная вентиляция). Это важный момент, поскольку провести вентиляцию после установки на стены теплоизоляции и обшивки невозможно — наружное расположение труб выглядит неаккуратно. Кроме того, воздуховоды сильно нагреваются и становятся опасны для пользователей.

Пол изолируют в процессе строительства, так как здесь необходимо укладывать напольное покрытие (плитку) с уклоном под слив воды. Поэтому, утепление пола в парилке производится по обычной схеме для всех помещений бани. Иногда его делают из древесины, чтобы не использовать помосты, а ходить прямо по дощатому настилу. Этот вариант удобен и практичен, но просушить такой пол становится сложнее — нижняя сторона досок хуже отдает влагу, что может вызвать процесс гниения.

Утепление остальных помещений бани

Помывочное отделение и комната отдыха также нуждаются в утеплении, поскольку общая влажность воздуха в бане быстро уравновешивается из-за свободного перемещения воздуха по всем помещениям. Назначение и специфика использования комнаты отдыха и помывочного отделения отличаются от парилки и позволяют решить вопрос более простыми способами. Однако, опытные пользователи рекомендуют не пытаться сэкономить или ускорить ход работ — можно получить неуютные помещения с множественными мостиками холода. Кроме того, с технологической точки зрения проще выполнять однотипные работы во всех помещениях, чем применять разные методы утепления в каждом отделении. Тем более, что процесс установки изолятора на стены и потолки мало зависит от типа материала и требует примерно одинакового времени и усилий. Поэтому, правильнее не разнообразить технологии и выполнить утепление по единой схеме.

Внутреннее или наружное утепление?

У многих пользователей часто возникает вопрос — какой тип утепления бани выбрать, изнутри или снаружи. Вопрос не праздный, так как баня отличается от жилых помещений, используется периодически и не отапливается в постоянном режиме. Установка теплоизоляционного матеиала изнутри в данном случае обязательна. Надо ли утеплять еще и снаружи, если стены все равно исключены из теплового контура постройки?

Разные источники утверждают, что лучшим вариантом будет одновременное утепление стен изнутри и снаружи. Этот вариант даст максимальную эффективность теплосбережения и позволит экономить топливо для обогрева бани. Однако, опытные владельцы бань утверждают, что такой способ хорош только для больших построек с комнатами отдыха, бассейнами и прочими отделениями. Они имеют большую площадь стен с высокими теплопотерями. Для небольшой бани вполне достаточно качественно утеплить стены изнутри, а снаружи можно просто установить обшивку с вентилируемым зазором. Теплоизоляция в данном случае избыточна, защищать холодные стены не от чего. Поэтому, надо руководствоваться размерами бани и режимом ее использования.

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Критерий оценки	Древесина	Газобетон
Характеристика	+/-/=	Характеристика	+/-/=
Пожаробезопасность	Легко воспламеняется	—	Не горит	+
Эксплуатационные качества	Подвержено биологическому воздействию, даёт сильную усадку, требует периодической обработки огнебиозащитным составом, герметизации межвенцовых швов.	—	Не подвержен гниению и не привлекателен для насекомых и грызунов.	+
Длительность срока службы	Со временем дерево растрескиевается и коробится.	—	При грамотной защите от влаги имеет практически неограниченный срок эксплуатации.	+
Плотность	Для возведения стен используется пиломатериал из сосны, плотность которой составляет порядка 500 кг/мз.	=	Газоблоки выпускаются в различных вариантах плотности, однако в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки марки D500.	=
Теплопроводность Вт/м*С	0,14	=	0,14	=
Толщина стены при одинаковой теплопрводности	0,3	Почти равно	0,35
Прочность при сжатии при одинаковой плотности кгс/см²	439	+	50	—
Водопоглощение	30%	—	25%	+
Морозостойкость	Не ограничена	+	50	—
Коэффициент экологичности	1	+	2	—
Трудозатраты на 1 м³ стены (чел/час)	0,5	—	0,15	+

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

• Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
• Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
• Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком.

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.
4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Полноценное утепление бани из блоков позволяет улучшить эксплуатационные возможности строения и снизить расходы, связанные с его обслуживанием. Благодаря расширению ассортимента стройматериалов в последние десятилетия можно отступить от использования традиционных бревен и бруса, обратиться к блокам – они не подвержены биологическому и химическому поражению, устойчивы к гниению и воздействию пламени.

Технологии и принципы утепления блочной бани

Рассматриваемая категория материалов качественно сохраняет тепло, не реагирует на температурные перепады, проявляет высокую гигроскопичность. Единственная ее слабая сторона – изолирующие свойства уступают натуральному дереву. Утепление бани из блоков изнутри – обязательное мероприятие, наружного укрепления недостаточно, потери энергии приведут к повышенному потреблению дров.

Данное условие объясняется тем, что для полноценного нагревания внутреннего пространства необходимо повысить температуру всех конструктивных узлов – пола, потолка, стен. В отличие от жилых помещений, где отопительные приборы всегда создают положительный микроклимат, баню топят всего несколько раз в неделю.

Так как температура поверхности блоков приспособлена для высоких отметок, панели необходимо изолировать, чтобы пользователи не обжигались при случайном прикосновении. Внутреннее утепление составляется по принципу пирога, оно обязательно включает в себя обрешетку, элементы паро- и гидрозащиты, вентиляционный зазор.

Древесину, задействованную в финишной отделке, необходимо пропитать защитными составами. Обрешетку, служащую каркасом под утеплитель, собирают из оцинкованного металлопрофиля либо пропитанных антисептиками деревянных брусьев. П-образные элементы крепятся с помощью оцинкованных стяжек. Также для фиксации понадобятся дюбеля – они обеспечивают плотное соединение.

Особенности выполнения работ в зависимости от типа блоков

При проектировании конструкции обшивки и подборе теплоизоляции нужно принимать во внимание свойства бани, вызванные использованным для ее сооружения материалом.

Пеноблоки

Спецификой ресурса является его пористая структура, так как технология производства подразумевает вспенивание бетонной смеси с белковыми присадками и песком. Поэтому в ходе утепления пенистость сырья ведет к тому, что блоки нужно как можно качественнее защитить от влаги. В противном случае излишняя сырость приведет к снижению теплоизоляционных параметров сооружения и его эксплуатационного ресурса. Здесь не стоит использовать полиэтилен, более уместны мембранные пленки.

Керамзитобетон

В процессе утепления бани из керамзитобетонных блоков изнутри также учитывается пористое содержимое заготовок, они изготавливаются на вибропрессе. Это экологичный и удобный в строительстве материал, он обильно поглощает влагу. В ходе обустройства «пирога» нужно обеспечить гидроизоляцию из крафт-бумаги и фольги-экрана.

Шлакоблоки

Бюджетный ресурс может иметь разные типоразмеры, притом низкая цена объясняется использованием в качестве сырья отходов угольной, металлургической промышленности. Продукция различается по габаритам, весу, теплопроводности.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, во время сборки внутреннего утепления следует сохранить вентилируемый зазор. Для обшивки можно привлечь древесину в виде блок-хауса, вагонки, ее нужно пропитать составами, предназначенными для эксплуатации в жарком, влажном микроклимате. Доски следует нашивать горизонтально, чтобы по мере износа нижнего сегмента можно было произвести локальную замену.

Газосиликат

Утепление бани из газосиликатных блоков осуществляется в соответствии с сортом базового материала. Если это категория от D800, значит, конструкции отличаются недостаточной теплоизоляцией и высокой прочностью. Промежуток между D500-D800 характеризуется средними параметрами по обоим признакам, в то время как блоки марки ниже D500 обладают отличными изоляционными свойствами и низкой прочностью.

Газобетонная продукция при утеплении нуждается в защите воздушных ячеек от проникновения влаги и контакта с высокими температурами, иначе сырье потеряет долговечность и прочность.

Сравнение изоляционных материалов

Выбор изоляторов для утепления стен бани из керамзитобетонных блоков базируется на следующих критериях:

• удобство монтажа, возможность быстрой сборки;
• функциональность;
• термоустойчивость;
• теплосбережение;
• гигроскопичность.

Наиболее популярно тепловолокно, оно привлекает безопасностью и универсальностью – его можно применять как изнутри, так и снаружи. Перед монтажом необходима предварительная подготовка стен – их очищение от пыли, грязи, оштукатуривание. Последняя мера также служит дополнительной изоляцией.

Натуральный джутовый войлок прост в укладке и не предъявляет специфических требований к условиям. Это эффективный, экологически чистый вариант. Пенопласт и минеральная вата имеют неплохие изолирующие характеристики, привлекают дешевизной, небольшим собственным весом, удобством монтажа. Минвата здесь более предпочтительна, так как она не вызывает интереса у грызунов.

Керамзитовый утеплитель все еще сохраняет актуальность, так как он сыпучий, им можно укрепить лишь потолок и пол. Базальтовая вата огнеупорна, в ней не размножаются плесень и грибки, она прочна и экологична. Вспененный полипропилен используется в тандеме с фольгой, такое сочетание может выдержать нагревание до 150°С.

Этапы внутреннего утепления

Вне зависимости от материала, из которого собрана баня, общей уязвимостью блоков является высокая гигроскопичность. В условиях сильных заморозков пропитанное влагой сырье легко разрушается. Зимой после топки помещение остывает, никто не следит за температурой внутри, и ресурс морозостойкости быстро исчерпается. Поэтому важно обеспечить качественное утепление внутри и снаружи, чтобы нивелировать воздействие перепадов и обеспечить сохранность строительного ресурса.

Вне зависимости от специфики блоков используется единая технология внутренней обшивки.

Пол

Это первая стадия изоляции бани. Общая последовательность работы:

1. Грунтовую основу засыпают стекловатой, шлаком либо керамзитом. Чтобы добиться оптимального уровня сохранности тепла, следует создать слой толщиной не менее 35 см.
2. Далее собирается керамзитобетонная стяжка с армированием.
3. Сверху нашивается половая доска или монтируется керамическая плитка.

Если в планах обустройство бетонного пола, актуально следующее руководство к действию:

• черновую подушку из бетона оснащают гидроизоляцией обмазочного либо рулонного типа;
• следующим слоем укладывают непосредственно утеплитель – минвату, пенопласт, керамзит. Оптимальная толщина закладки зависит от физических свойств выбранного варианта;
• для обустройства вентилирующего зазора внедряют пластиковые заставки, сверху их покрывают армирующей сеткой. Последняя должна быть скрыта под бетонной стяжкой.

Завершающим этапом здесь становится укладка керамической плитки, при желании можно отделать бетонную основу древесным материалом. Подобный способ укрепления фундамента сводит к минимуму утечки тепла.

Для обустройства деревянных полов специалисты рекомендуют:

• создать черновой пол, оснастив нижний периметр балок черепными брусками;
• сверху набить подогнанную по размеру дешевую древесину;
• черновой пол необходимо оснастить гидроизоляцией паронепроницаемого типа. Пленка должна захватывать всю площадь с припуском по стенам на 20 см. Фиксация может быть выполнена с помощью строительного степлера, для укрепления зоны стыков понадобится двухсторонний скотч;
• сверху нужно уложить теплоизоляцию и покрыть ее пленкой либо рубероидом.

После набивки чистового пола периметр необходимо оснастить плинтусами. Древесина нуждается в дополнительной защите в виде влагооталкивающих, антисептических, антипиреновых пропиток.

Стены

Пористая структура строительных блоков способствует уменьшению утечек тепла, в то время как сборка вспомогательного изоляционного пирога защитит конструкцию от накопления влаги в мельчайших внутренних ячейках. В случае со шлакоблоками наружное утепление не так важно, как внутреннее, поэтому особое внимание нужно уделить проработке стен.

В первую очередь необходимо подготовить поверхность – очистить ее от пыли и грязи, снять остатки любой отделки, оштукатурить так, чтобы образовалась ровная площадка. Далее можно приступать к наращиванию защитных слоев по определенному алгоритму:

1. Сборка деревянной обрешетки. Здесь можно использовать бюджетный брус, так как он нетребователен в монтаже, важно лишь чтобы его толщина была минимум 5 см. Шаг (промежуток) между вертикальными линиями каркаса должен быть на 3-4 см меньше габаритов утеплительных плит. В этом случае будет удобнее разместить изолирующий материал в ячейках.
2. В образовавшиеся ниши нужно поместить базальтовые панели.
3. Сверху необходимо создать слой пароизоляции. Оптимальный вариант – фольгированная мембрана, базирующаяся на крафт-бумаге. При монтаже нужно следить, чтобы отражающий слой был направлен во внутреннюю часть помещения. Полотно монтируется с нахлестом не менее 15-20 см, линии стыков обязательно нужно проклеить скотчем. Мембрану крепят на каркасе с применением строительного степлера.

Чтобы соблюсти необходимый вентиляционный зазор, нужно будет нашить контробрешетку – она создается из брусьев, которые монтируются в поперечном направлении. Данная мера способствует своевременному выводу конденсата (влаги) с фольгированной стороны пароизоляционной мембраны.

На заключительном этапе работы все внимание уделяется чистовой обшивке стен. Парную рекомендуется облицевать натуральной древесиной с небольшим содержанием смол. Панели или вагонку нужно набивать горизонтально, чтобы было легче своевременно заменить нижние сегменты, неизбежно разрушаемые из-за частого контакта с водой.

Мембрану из крафт-бумаги можно заменить фольгированным полипропиленом – его характеристики способствуют защите «пирога» от неблагоприятных факторов.

Потолок

Потолок нуждается в дополнительном укреплении, так как он используется в экстремальных условиях – при значительных температурных перепадах, под воздействием горячего пара. В данной зоне специалисты предлагают два метода работы – открытый и закрытый. Если чердак бани не оснащен полом, актуален второй способ.

Потолочное перекрытие укрывают гидроизоляционной мембраной, сверху насыпают слой гранулированного керамзита толщиной не менее 25 см. Далее снова прокладывают гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки или рубероида, для фиксации покрытия используют строительный степлер.

Также все еще практикуется старый метод укрепления потолочной конструкции открытым способом. Заводскую гидроизоляционную пленку можно заменить домашней смесью из опилок и жирной глины, субстанцию следует наносить толстым слоем – от 4 см. Когда глина высохнет, ее можно покрыть сухим грунтом и дубовыми листьями. В данном случае необходимо пересчитать образующуюся нагрузку на потолок, принимая во внимание сечение перекрытий, так как вес «пирога» значительно увеличивается.

Закрытая технология актуальна для бань, в конструкции которых чердак имеет собственный пол – такие вспомогательные помещения могут иметь собственное функциональное значение.

Особенности наружных работ

Изначально желательно подготовить и оштукатурить фасад, чтобы добиться приемлемой ровности стен, заполнить имеющиеся трещины, щели. Чаще всего фасад бань из газобетона обшивают минеральной ватой или пенополистиролом. В первом случае стены сначала покрывают рулонными материалами, чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги.

В том случае, если в приоритете пенополистирольные плиты, их можно зафиксировать на наружных поверхностях, не заботясь о заблаговременной прокладке направляющих; здесь пригодится специальный клей либо монтажная пена. Далее панели дополнительно фиксируются дюбелями, стыки и швы заполняются пеной. Сверху набивают обрешетку для монтажа сайдинга: такая обшивка поможет защитить утеплитель от механических повреждений и воздействия ультрафиолета.

Особенности конструкции стен бани

Особенностью конструкции банных стен является требование к их теплотехническим характеристикам в сочетании с устойчивостью к воздействию влаги, а в помещении парной еще и устойчивостью к повышенным температурам.

При этом в отличие от загородного дома, где в разные периоды года должна обеспечиваться комфортная температура воздуха с наименьшими энергозатратами, в бане стены должны удерживать тепло лишь на время ее использования, то есть периодически от случая к случаю. Это позволяет уменьшить объем строительных работ за счет уменьшения толщины стены и установки печи достаточной мощности, быстро прогревающей помещения.

Считается, что в парной стены должны особенно тщательно гидроизолироваться, чтобы влага из помещения не впитывалась в пористые пеноблоки. Отчасти это верно, пористая структура пеноблоков снижает их морозостойкость и в случае намокания и последующего промерзания такие блоки могут достаточно быстро потрескаться.

В то же время при посещении бани количество воды, используемой в парной, может составлять всего 2-3 ковша воды, что, согласитесь, не является тем количеством влаги, которая может промочить стены настолько, чтобы вызвать их промерзание.

Правильно подобранная печь обеспечивает хорошую тягу, быстро «выкачивая» влажный воздух наружу за пределы бани. А для того, чтобы выгнать из внутренних помещений бани влажный воздух на улицу достаточно после банных процедур не тушить сразу печь, а оставить ее гореть еще минут 15-20, подкинув 2-3 полена.

Утепление парной из пеноблоков

• высокой значение сопротивления теплопередаче;
• минвата не горит;
• не выделяет запаха и вредных веществ;
• не поддерживает распространение плесени и грибка;
• не подвержена поеданию грызунами и древоточцами.

Между брусками раскатывают теплоизоляцию, укрывают сверху слоем паро-гидроизолирующего материала (фольга) и зашивают вагонкой.

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между слоем утеплителя и внутренней отделкой, вагонку наколачивают на дополнительную обрешетку, устраиваемую поверх пароизоляционного слоя.

В целом слои теплоизоляционного «пирога» стен из пеноблоков выглядят так:

Внутренняя отделка стен парной

1. Плитонит «суперкамин» термостойкий, армированный, для отделки плиткой стен в  районе установки печи и прокладки дымохода.
2. Кнауф плиточный стандартный для приклеивания плитки до уровня полков.
3. Кнауф усиленной фиксации «эластичный» («Flex») на все остальные участки.

При отделке плиткой в период прогрева ее поверхности возможно появление на плитке капель конденсата. Чтобы этого не происходило, следует поддавать воду на каменку лишь после того, как плитка достаточно хорошо прогреется. Также печь должна обеспечивать устойчивую хорошую тягу для удаления влажного воздуха из помещения.

Утепление стен моечной и комнаты отдыха из пеноблоков

• устойчивость к промоканию;
• устойчивость к распространению плесени и грибков;
• высокие теплотехнические характеристики.

Наружное утепление стен из пеноблоков