Утепление мансардного этажа изнутри своими руками пошаговая инструкция

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.

Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

Плюсы и минусы утеплителя

Особенности утепления мансардного помещения

Толщина теплоизолятора

Этапы работ

1. Подготовка к монтажу
2. Формирование утепляющего слоя

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

• Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
• Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
• Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства. 

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Преимущества

• Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
• Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
• Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
• Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
• Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
• Удобный и простой монтаж.

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

• Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло. 
• Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
• Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
• При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа  

Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата. 

Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

Слои кровельного пирога

1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
2. Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
3. Утепляющий слой, укладывается между стропил.
4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
5. Потолок мансардного помещения. 

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет. 

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу. 

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной. 

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний. 

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

Обшивка потолка

Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.

Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.

Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса. 

Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.

Для начала напомню, что мансарда – это чердачное пространство, которое оборудовано для проживания людей или каких-то хозяйственных нужд (кабинет, оранжерея и т.д.). В зависимости от предназначения здания, его планировки, типа крыши мансарды могут быть разной конфигурации, однако общие требования по утеплению мансарды изнутри остаются неизменными.

Особенности и материалы для утепления мансарды

Нужно понимать, что это помещение, в отличие от всех других, является более холодным, так как сверху не имеет какой-либо «тепловой подушки». Поэтому утепление, которое мы будем делать своими руками, должно быть особенно качественным. Исходя из этого, и выбирается материал.

Сложность заключается в том, что поверхности неровные, так как под крышей располагаются балки стропил, и их все придется обходить. Слой гидроизоляции придется выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. При организации работ нужно принять во внимание, что торцовые стены мансарды также нуждаются в покрытии — именно через них уходит большое количество тепла.

Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен. Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести.

Выбор материала зависит от многих факторов. Конструкция крыши, кровля, климат в данной местности и многое другое. Перечислим только особенности некоторых материалов, которые могут применяться.

 Пенопласт

Один из самых дешевых, а потому и популярных материалов для утепления. Легко поддается обработке и монтажу. Но специалисты указывают на то, что паропроницаемость у него небольшая. Следовательно, в помещении может быть сыро. Кроме того, по мере «усыхания» деревянных стропил будут увеличиваться зазоры между ними и плитами пенопласта. А это – щели для сквозняков. Есть еще одно замечание. В таком покрытии мыши очень часто оборудуют свои жилища, и бороться потом с ними будет довольно трудно.

 Пенополистирол

Предпочтительнее, так как такая «кладка» практически не имеет стыков и для мышей непривлекательна.

 Минеральная вата

Базальтовая минвата отлично подходит по всем параметрам. Имея большую прочность, не впитывает влагу, пожаробезопасна и практически не проводит тепло. Так как она обладает эластичностью, то хорошо держится в месте установки, упираясь своими краями в стропила.  Стекловата более прочная, и как звукоизолятор более эффективная. Она выдерживает более низкие температуры, однако работа с ней требует особых мер предосторожности.

Если в месте проживания минусовые температуры достигают больших значений, господствуют сильные ветра, то утепление лучше сделать комбинированным. Первый слой – минвата, которую размещают между стропилами; второй ряд – пенополистирол. Его накладывают сверху стропил, сплошным слоем.

 Основные этапы работы по утеплению

 Утепление крыши

Первоначально вдоль стропил укладывается гидроизоляция. Причем по всей высоте – от низа и до самого конька крыши. Однако делается это не всегда, так как материал кровли сам по себе также играет роль такого изолятора. Если покрытие из кровельного железа, например, то его будет вполне достаточно.  При установке утеплителя следует знать коэффициент его теплопроводности. Такие данные можно получить и в месте покупки (так как они указываются в сертификате на продукцию), и в Интернете. Опираясь на эти сведения, принимается решение, достаточно ли будет одного слоя или делать укладку двойной, для исключения возможных теплопотерь.

При установке такого материала следует помнить, что между ним и кровлей должно быть некоторое расстояние. Такая воздушная прослойка необходима для качественной вентиляции в месте закладки утеплителя. Это позволяет предохранить и его, и конструктивные элементы крыши от гниения.

Толщина такой прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он имеет волнистую форму (черепица, металлочерепица), то она должна быть не меньше 2,5 см. А при использовании «плоского» формата (рулонные материалы, листы стали, асбестоцемента) расстояние от утеплителя до кровли должно быть увеличено вдвое.

Еще один момент — толщина стропил и плит изолятора (к примеру, пенополистирола) может быть разной. Если плиты «тоньше», то первый слой укладывают между стропилами, а второй – на стропила. В случае, когда плиты толще, на стропила следует набить деревянные рейки, исключив такой «перепад» по высоте. На качестве работы это не отразится.

Чтобы предохранить материал утеплителя от излишней влажности, сверху накладывается пароизолятор. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, где и конденсирует. Поэтому такая защита является обязательной. В качестве материала для такого слоя применяются пергамин, полиэтиленовая пленка, рубероид, фольгированные материалы. В настоящее время в продаже выбор большой.

Нужно знать, что материал пароизолятора ложится внахлест, а места таких стыков заделываются (удобнее скотчем). Как правило, крепление производится тонкими деревянными рейками.  И только после этой работы можно производить окончательную (финишную) отделку потолка мансарды выбранным материалом.

 Утепление стен мансарды

Это производится в том случае, если крыша не доходит до пола. Сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизоляционного и следующего – пароизоляционного – слоев. Методика производства работ точно такая же, как и вышеописанная. Однако здесь необходимо предварительно положить гидроизолирующий материал. Кстати, для отделки стен в качестве утеплителя хорошо подходят листы ДВП. С ними легко работать, так как их можно крепить при помощи гвоздей или шурупов.

Качественное утепление мансарды позволяет значительно снизить расходы на отопление дома, формирует в нем благоприятный микроклимат и увеличивает срок службы элементов конструкции. Кроме этого, владельцы получают в свое распоряжение дополнительные квадратные метры полезной площади.

Мансарда над баней – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения при относительно небольших потерях времени и денег. Но комфортность помещения можно достичь только при одном условии – все строительные операции буду выполняться в точном соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, при этом нужно учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отепление стоит деньги, мы расскажем, как их не выбросить на ветер, какие соблюдать условия, чтобы гарантированно получить желанный эффект.

Начать нужно, как и всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Краткие характеристики современных теплоизолирующих материалов

Сегодня производится настолько много различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям разобраться очень сложно. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько самых ярких примеров.

Минеральная вата из базальтовых вулканических пород

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, так называют производители свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется фраза «экологически чистая», и потребитель готов платить большие деньги. При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обыкновенного стекла, а остальное примеси, которые удаляются во время производства.

В принципе их продукция – обыкновенная давно известная стекловата. За счет использования «дармового» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше, чем стоимость стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена увеличивается в разы.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Стекловата

Раньше со стекловатой было работать сложно, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстым волокнам стекла хватало прочности, чтобы повреждать верхние слои кожного покрытия. Теперь технологии дают возможность уменьшать диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такая продукция ничем не отличается от хлопковой ваты.

Но покупатель отрицательно реагирует на слово «стекловата», производители его сегодня не употребляют. Яркий пример дорогой обыкновенной стекловаты – бренд «Изовер». Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям повышать цену на свои товары из обыкновенного стекла.

Что мы советуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем показателям, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их эксплуатационные показатели не совсем отвечают высокой цене. Есть возможность купить стекловату – берите ее, по качеству она ничем не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от остальных современных теплоизоляционных материалов.

Еще один совет по минеральной вате. Она может быть рулонной или прессованной.

Утеплить мансарду рулонной минеральной ватой обойдется приблизительно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не больше, чем на двадцать процентов. Думайте, прежде чем начинать утепление мансарды на бане.

Цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты. Главный общий недостаток – выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но в том или ином процентном содержании они обязательно присутствуют.

Пенопласт

Очень технологичен, легко режется, не боится влаги. Но боится грызунов, через несколько лет они могут листы пенопласта «перетереть» в порошок, он осыплется и как следствие, понизится качество теплоизоляции.

Пенополистирол

«Родной брат» пенопласта, универсального использования, имеет несколько увеличенные показатели физической прочности.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, для жилых помещений использоваться не рекомендуется. Главное достоинство – наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие.

Эковата

Также напыляется, может применяться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитывается антисептиками. Причем тогда здесь «эко» понимают только рекламные агенты производственных компаний.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно рассказывать о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта – в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Утепление мансарды минеральной ватой

Утепление мансарды нужно начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно следует класть гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: во время покрытия крыши кровлей уже установлена гидрозащитная мембрана.

[adrotate group=»5″]

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные узлы стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии, после утепления изнутри доступ к ним станет невозможным. Снимите размеры крыши, закупите материалы. Мы советуем использовать прессованные маты из минеральной ваты.

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте, по своим эксплуатационным характеристикам полностью подходит для использования во время утепления. Замеренное количество минеральной ваты увеличьте минимум на 10%.

Для эффективного утепления крыши толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров, в более холодных регионах толщину нужно увеличивать до 15 сантиметров. Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, то удастся сделать утепление крыши почти бесшовным – уменьшатся тепловые потери из внутренних помещений.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители во время сооружения стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и сократит количество непродуктивных потерь материала. Расстояние между стропилами должно быть на 1÷2 сантиметра меньше ширины мата, края немого сожмутся и обеспечат плотное устойчивое прилегание. Если этого не сделано – замеряйте размеры между стропилами, добавляйте к ним по одному-два сантиметра и отрезайте маты.

Шаг 3. Вставляйте вату между стропилами.

Если вам понадобится увеличивать ширину матов за счет использования тонких полос, то придется листы фиксировать метизами. Применяйте тонкие гвоздики с широкими шляпками или дюбели-грибки. Трудно найти такие в магазине – увеличьте диаметр шляпок самостоятельно. Сделайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованной жести, кусков ДВП и прочих твердых тонких материалов. Гвоздики нужно вбивать в рейки обрешетки.

Выполняйте эту операцию очень внимательно. С чем связана осторожность? Во-первых, острая часть гвоздиков не должна пробивать рейки насквозь – может повредиться гидроизоляция. Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, шляпки должны только поддерживать материал в нужном положении.

Не допускайте щелей и пропусков между стыками отельных кусков. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перехлестываться. Некоторые производители делают поверхности матов с разных сторон различными. С одной стороны они гладкие, с другой шершавые. Гладкая сторона имеет неплохие водоотталкивающие свойства, ее нужно класть к кровельному покрытию, в помещение должна быть обращена шершавая поверхность мата. Таким образом обеспечится дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

По такой схеме установите утеплитель на всей площади крыши. Обращайте внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно сидела в нишах, если обнаружились проблемные места – дополнительно укрепите ее.

Важно. Нельзя укладывать маты минеральной ваты высотой более трех метров, она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения. Для того чтобы избежать такой неприятной ситуации, рекомендуем делать по мере необходимости деревянные перемычки на нужном расстоянии.

Шаг 4. Теперь следует защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, а они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в вате – большая проблема. Дело в том, что мокрая минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие показатели. И это еще не все проблемы. В «пироге» почти полностью отсутствует естественная вентиляция, влажная вата сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высокой температуры в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Тем более что никто стропила не обрабатывает антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров. Для обеспечения полной герметичности швы нужно заклеить скотчем. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Сделайте обрешетку для фиксации отделочных плит.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые сорта досок такой же примерно толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартонные плиты, листы фанеры или ОСП. Отлично смотрится натуральная вагонка, но это наиболее дорогой вариант обшивки крыши.

Видео – Утепление кровли минеральной ватой

Утепление пенопластом

Толщину листов пенопласта также нужно подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальной можно считать 10÷15 сантиметров, для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Есть два способа фиксации пенопластовых плит:

• первый, более дешевый, – обыкновенными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обрешетке кровли. Этот способ ничем не отличается от вышеописанного в случае с утеплением минеральной ватой;
• второй способ – строительной пеной. Это несколько дороже и дольше по времени, но более качественнее.

Выбираем монтажную пену

Важно. Не покупайте бытовую пену, пользуйтесь только профессиональной.

Почему?

Бытовая пена выпускается в комплекте с пластиковой трубкой, через которую пена подается в нужное место.

Кажется, все отлично, можно работать, да и по стоимости она несколько дешевле профессиональной. Но это не так. Во-первых, если вы не успели сразу израсходовать весь баллон бытовой пены сразу, то через полчаса можете выбрасывать все остатки в мусор. Она застынет и дальше пользоваться будет невозможно.

Во-вторых, пользоваться гибкой трубкой для заполнения нешироких щелей очень неудобно. Трубка при малейших усилиях изгибается, ее нужно направлять второй рукой, и то такая «технология» не всегда срабатывает.

Профессиональная пена имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один начатый баллон любое время до его полного израсходования.

Стоимость пистолета бывает различной, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов пены. Уже в течение нескольких дней выполнения работ по утеплению мансарды бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль.

Модель	Цена
STAYER	350 руб.
ЗУБР	810 руб.
ЗУБР	660 руб.
KRAFTOOL	1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

Для утепления мансарды понадобится не один день и не один баллон пены, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Технология утепления мансарды пенопластом

Итак, материалы закуплены, можно начинать работы по утеплению. И в этом случае примем во внимание, что гидроизоляция под кровельным покрытием уже имеется.

Теперь она нужна не столько для предупреждения намокания пенопласта (он воды не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги стропильной системы. После утепления пенопластом полностью блокируется естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления мы будем использовать метод работы с монтажной пеной.

Шаг 1. Снимите расстояние меду стропилами, перенесите их на лист пенопласта и вырежьте по линиям утеплитель.

Тонкий пенопласт лучше резать острым строительным ножом, для разрезания толстого (более пяти сантиметров) используйте обыкновенную ручную ножовку.

Во время отрезания лини замера следует оставлять нетронутыми, что позволит на несколько миллиметров увеличить размеры и за счет этого повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео – Резка пенопласта феном с насадкой

Шаг 2. Пеной из пистолета аккуратно нанесите тонкую сплошную линию на стропилах в месте прилегания нижней части листа пенопласта, дайте ей примерно пять минут для небольшого подсыхания. Дело в том, на свежей пене пенопласт плохо удерживается, кроме того, в местах прижимания она перестает увеличиваться в объеме – появляются риски образования незакрытых щелей.

Шаг 3. Осторожно вложите пенопласт на нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидрозащитного слоя. В этих местах может появляться точка росы, и конденсированная вода будет попадать на элементы стропильной системы. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте таким же способом класть первый слой пенопласта.

Чтобы работы двигались быстро, правильно их организуйте. За те несколько минут, которые подсыхает пена, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите под второй лист линию пены и подготавливайте третий лист. Вставили второй – работайте по такой же схеме со следующим. Этот алгоритм проведение работ дает возможность значительно сокращать время утепления мансарды.

Все стыки между отдельными листами тщательно запенивайте. На первых порах трудно угадать количество пены, но уже через несколько листов появится опыт и пены будет ложиться столько, сколько надо.

Шаг 5. Первый слой положен – начинайте выполнять подготовительные работы под второй слой пенопласта. Острым ножом срежьте всю выступившую за плоскость утеплителя пену, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных участков нужно их исправить запениванием.

[adrotate group=»5″]

Шаг 6. Начинайте класть второй слой пенопласта.

Очень важно. Места стыков обязательно должны перекрываться. Так достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от вышеописанного. Еще раз напоминаем – работы выполняйте очень внимательно и аккуратно. Небольшие щели не только увеличивают потери тепла, это даже неглавная проблема. Беда в том, что именно у этих щелей с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно мокрыми. А это обязательно со временем станет заметным на финишной отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пенопласт и не боится влажности, настоятельно рекомендуем сделать парозащиту. Без нее влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и на них конденсироваться. Что в таком случае ожидает элементы кровли вы уже знаете.

Шаг 9. Прибивайте обрешетку под обивочные плиты и приступайте к финишной отделке.

Видео – Утепление кровли пенопластом

Фронтонные стены

Утепление этих конструкций имеют особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны сделаны из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпичи), то перед их утеплением нужно сделать ниши для пенопласта или минеральной ваты. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины утеплительного материала.

Если фронтоны из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то никакой предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, а такой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Полы

Большинство бань во всех помещениях имеет утепленные потоки, значит, полы мансарды не нуждаются в проведении таких строительных мероприятий. Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции – придется ее делать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми полы мансардного помещения. Решайте самостоятельно, как поступать в вашем случае. Принимайте во внимание конкретное назначение мансарды на бане, периодичность и время пользования этими помещениями.

Если решите делать утепление пола, можно использовать все тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой нужно класть под теплоизоляцию, а гидрозащиту сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине утеплительного слоя. Если будет слишком жарко – всегда можно открыть окна для проветривания помещений. А если будет слишком холодно – придется тратить дополнительно существенные денежные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Мы не рассматривали варианты с «эковатой» и жидким пенополиуретаном по нескольким причинам.

1. Во-первых, эти варианты утепления государственные санитарные органы рекомендуют использовать только для внешних работ.
2. Во-вторых, самостоятельно сделать такие утепления невозможно, приходится пользоваться услугами специализированных строительных компаний. Во сколько обойдется такое «удовольствие», можно догадаться самостоятельно.

   

   Монтаж эковаты

3. В-третьих, «эковата» для теплоизоляции вертикальных поверхностей очень плохой вариант. Она со временем обязательно даст усадку, эффективность вложенных денег в работы по теплоизоляции будет приближаться к нулю.

Видео – Как утеплить мансарду

Видео – Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Популярным вариантом увеличения площади частного дома является оборудование чердачного пространства под жилое помещение. И один из вопросов, с которым сталкиваются многие — как правильно утеплить деревянную мансарду (ломаной или двускатной крыши) для комфортного проживания в ней в любое время года?

Ниже представлено пошаговое руководство с ответами на вопросы и практическими советами — читайте, применяйте.

Утепление мансарды своими руками

Что подразумевается под «утеплить правильно» и от чего оно зависит? Процесс сводится к соблюдению нескольких условий:

1. Выбору подходящего утеплителя.
2. Монтажу достаточной толщины пирога.
3. Обеспечению отсутствия мостиков холода.
4. Созданию вентилируемого пространства для отвода паров.

Обо всем по порядку.

Выбор утеплителя

В нашем случае основные требования к характеристикам материала следующие:

• Низкая теплопроводность.
• Хорошая звукоизоляция.
• Негорючесть.
• Стойкость к гниению.

Исходя из названных критериев, наиболее оптимальным решением является минеральная (базальтовая) вата, которая есть во всех строительных магазинах и доступна в ценовом измерении.

Другие варианты либо воспламенимы, что весьма опасно в деревянной мансарде, либо обладают более скромными показателями по теплопроводности и звукоизоляции. Последнее повлечет утолщение пирога утепления при том же эффекте, и, соответственно, удорожание проекта.

---

Минвата выпускается различной плотности, и этот параметр очень важен при ее выборе, так как напрямую влияет на такой показатель, как усадка.

Для укладки на потолок можно использовать минвату любой плотности. Но для утепления стен мансарды значение параметра должно быть от 70 кг/м³ и выше — в противном случае утеплитель со временем осядет, образуются пустоты и стены будут промерзать.

Если у вас есть сомнения в выборе, ознакомьтесь с сравнительной таблицей характеристик разных утеплителей и примите свое решение. Я же продолжу описание на примере использования минеральной ваты.

Какой толщины утеплять мансарду

На стены советую монтировать пирог в 200 мм. Такая толщина обеспечивает гарантированный комфортную атмосферу как летом, так и зимой, а в холодное время заметно экономит деньги на обогрев помещения.

Показатель соответствует ГОСТ для средней полосы России. Практика показывает, что рекомендуемая ГОСТом толщина утепления минватой отвечает реалиям и не завышена.

Мостики холода

Под этим термином понимаются места неплотного сопряжения различных элементов. Это могут быть зазоры между листами утеплителя, места их стыка с деревянными элементами конструкции или щели между самими деревянными элементами.

Даже небольшой сквозной зазор образует мостик холода, через который в зимний период будет теряться тепло. А если их много — дискомфорт в мансарде будет ощутим.

Как избежать образование мостиков холода я расскажу ниже в пошаговом описании процесса утепления. Там же коснемся и обеспечения вентилируемого пространства.

Порядок работы

Деревянная мансарда ломаной и двускатной крыши утепляется одинаково. Имеются некоторые конструктивные нюансы и отличия, но сам процесс аналогичен.

Для начала ответ на вопрос: что утеплять — стены и потолок мансардного помещения или всю крышу по стропилам?

Если есть финансовые и трудовые возможности, лучше утеплить и то и другое — это создаст эффект термоса, и в мансарде круглый год будет комфортная температура. При этом по стропилам достаточно укладки утеплителя 10-ти сантиметровой толщины.

Но такой вариант используется не часто ввиду дополнительных сложностей. В большинстве случаев делается утепление по стойкам и затяжкам, ограничивающим само жилое пространство.

Кроме прочего, необходимо утеплить и фронтон, если он деревянный.

Теперь к порядку работ.

Этап первый — наружная обрешетка

Снаружи по стойкам натягиваем и крепим степлером пароизоляционную мембрану. Поверх нее набиваем доски обрешетки с шагом 10-15 см. Один пролет между стойками зашиваем не полностью — оставляем под дверцу-люк для доступа в это пространство.

Место под скатом крыши ограниченное, но проблем в выполнении небольшого объема работ нет. Не забывайте еще один аспект — электрификация мансарды. Распределительные коробки для удобства доступа лучше расположить в пространстве под крышей.

Укладка утеплителя

Стойки и затяжки обычно делаются из доски 150*50 мм, то есть начальная толщина утепления будет 15 см. Для монтажа можно использовать три слоя утеплителя по 50 мм, или два слоя — 50 мм и 100 мм каждый.

Укладываем материал, подрезая его под нужную ширину и высоту и смещая стыки листов каждого следующего слоя  Этим мы перекрываем возможные неплотности соединений и препятствуем образованию мостиков холода.

Зазоры в местах сопряжения утеплителя с деревянным каркасом, как бы старательно не выполнялся монтаж, с большой долей вероятности останутся. Поэтому необходима укладка дополнительного слоя, перекрывающего линии стыка минваты с деревом.

Для укладки завершающего слоя по стойкам монтируется обрешетка из бруса 50*50 мм — она же в дальнейшем будет служить опорой для облицовки. Крепим ее горизонтально с шагом, на 1 см меньше ширины листов утеплителя (например, через 59 см при ширине листов 60 см).

Между брусками укладываем сплошными рядами минвату, перекрывая стыки на стойках. Поверху степлером пристреливаем пароизоляционную пленку, и стены готовы для лицевой отделки.

Потолок

Толщина утепления потолка в мансарде должна быть не менее 15 см, то есть на высоту балок (затяжек).

Сам процесс и требования к укладке утеплителя аналогичны описанным выше:

• Снизу по затяжкам крепится мембрана.
• Монтируется обрешетка с шагом до 10 см (или потолок подшивается сплошным щитом). Для доступа под крышу оставляется место для люка.
• Слоями (с перекрытием предыдущих стыков) укладывается утеплитель.

---

Аналогично стенам утепляются и деревянные фронтоны.

---

Вентиляция

В пространстве между потолком, стенами и крышей необходимо обеспечить движение напитанному парами воздуху. В противном случае там будет создаваться застойная атмосфера, влияющая на общий климат в помещениях мансарды.

Вопрос решается просто — в фронтонах с противоположных сторон делаются сквозные отверстия ø 10-15 см, которые для эстетики можно прикрыть декоративными решетками. Располагать отверстия лучше ближе к коньку.

---

Нюансы

Кроме стен и потолков наружный воздух может проникать под полы. Стропильная конструкция монтируется по разному, и, в случае наличия внизу по периметру стен зазоров, их необходимо закрыть, уложив ту же минвату.

Сам потолок под полами мансарды утеплять смысла нет, если он подвешен к независимым балкам — разве что для дополнительной звукоизоляции.

Если же потолок в доме и полы смонтированы на одних балках, пространство между ними заполняется утеплителем.

---