Утепление крыши частного дома минватой схема пошаговая инструкция

Что нужно учитывать при утеплении крыши частного дома минватой — нюансы укладки материала своими руками

Крышу жилого дома желательно утеплить. Это нужно, чтобы снизить теплопотери здания и энергозатраты на его отопление.

Кроме того, утепление продлевает эксплуатационный срок всей кровельной системы, так как предотвращает скопление конденсата.

Уменьшая теплопроводность кровли, утеплитель оберегает помещения от переохлаждения зимой, и от перегрева летом. О том, как утеплять минеральной ватой скатную и плоскую кровлю внутри и снаружи — читайте далее.

Правила использования материала

Несмотря на широкий выбор современных изоляционных материалов, большинство частных домов утепляют при помощи экономичной, практичной и проверенной минеральной ватой. Этот материал обладает несколькими важными преимущественными характеристиками:

• надежная теплоизоляция;
• отсутствие токсичности;
• простота монтажа;
• высокое шумопоглощение;
• непривлекательность для грызунов и насекомых;
• невоспламеняемость;
• низкая стоимость.

При использовании минваты необходимо придерживаться определенных правил, продиктованных особенностями материала. А именно его большим весом, толщиной и влаговпитываемостью. Основные правила утепления кровли минеральной ватой:

• стропильная система должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку, которую будет оказывать на нее утеплитель;
• чтобы минвата не напитывалась водой, она должна быть герметично гидроизолирована;
• при использовании минеральной ваты нужно обустраивать в кровельном пироге вентиляционные зазоры;
• кровельная система кроме минваты должна включать паро- и гидроизоляционный слой. 

Важно! Если минеральная вата напитается влагой, ее теплоизоляционные свойства сильно пострадают. При этом влажный утеплитель будет контактировать с деревянными элементами кровельной системы, в которых начнется процесс гниения.

Разновидности

Существует несколько вариантов минеральной ваты для утепления кровли. Она изготавливается в виде рулонного и листового материала. Рулонная минвата менее плотная. Ее сложнее укладывать между стропил, зато она идеально подходит для утепления крыши в процессе строительства (ее укладывают внурь стропильной конструкции).

Минеральная вата по виду сырья для изготовления делится на:

• Каменная минвата плохо впитывает влагу и хорошо выдерживает большие нагрузки.

  Но при деформации не восстанавливает первоначальную форму. Используется в основном при утеплении плоских кровель.

• Стеклянная вата более рыхлая, легкая и «теплая». Используется при сооружении скатных кровель. Незаменима в зданиях со слабой стропильной системой.
• Шлаковая вата сильно уступает по всем характеристикам остальным видам минваты. Но стоит очень дешево. Применяется при утеплении вспомогательных построек.

Критерии выбора минеральной ваты

Важнейшие параметры минеральной ваты – это плотность и толщина. От обоих показателей зависит вес утеплителя. Если взять материал большой толщины и высокой плотности, он будет иметь большой вес. Это должно быть учтено при расчете сечения балок и сооружении конструкции кровельного пирога – под тяжелый утеплитель нужна удерживающая обрешетка.

Если надо утеплить уже готовую кровлю, которая не рассчитана на дополнительный вес, применяют менее плотную и не очень толстую минеральную вату. Таким требованиям соответствует рулонная минвата.

Справка. Чем меньше плотность утеплителя, тем выше его теплосберегающие характеристики. Но слабо уплотненные волокна могут со временем дать усадку. Для утепления кровли следует выбирать минвату с плотностью от 25 килограмм на метр кубический. 

Толщину минваты рассчитывают с учетом климатических условий региона, в котором стоит дом. Произвести расчеты можно при помощи онлайн калькулятора на сайте компании, выпускающей этот материал. Самостоятельно сделать расчеты может только специалист. Но можно обойтись без точных расчетов, используя материал такой толщины, которую обычно применяют строители в том или ином регионе.

Например, в Москве или Питере дома утепляют при помощи минваты толщиной около 20 см. Для Омска и Ижевска приобретают утеплитель до 25 см. В городах и поселках с более холодным климатом нужна плотная минеральная вата толщиной 30 см. в южных регионах достаточно толщины в 10-15 см.

Толщина минеральной ваты должна учитываться при проектировании кровельной конструкции. От нее зависит высота досок для стропильных ног. И, наоборот – при утеплении уже построенного дома выбирать минвату следует с учетом того, что ее толщина должна соответствовать высоте балок.

Необходимые материалы и инструменты

Имея базовые строительные навыки уложить утеплитель из минеральной ваты можно своими руками. Для этого необходимы следующие материалы:

• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• пароизоляционный материал;
• скотч;
• деревянные рейки для фиксации пароизоляции;
• гвозди или скобы;
• металлические уголки;
• шурупы и саморезы;
• монтажная пена;
• клей для кафельной плитки или битумная мастика.

Инструмент понадобится такой:

• строительный нож;
• элктролобзик (для резки базальтовой ваты);
• шуруповерт;
• отвертка;
• кисть;
• рулетка;
• степлер.

Как утеплять — способы и этапы работы

Порядок действий при утеплении крыши зависит от ее конструкции и от выбранного варианта утепления.

Снаружи скатной кровли

Утепление сверху позволяет защитить от перепадов температур большую часть кровельной системы, сохраняется пространство мансардного этажа или чердака. Выполнение такой теплоизоляции более сложно технически, поэтому применяется реже, чем утепление изнутри. Шаги выполнения:

1. сначала монтируется стропильная система;
2. под ней закрепляется пленка, которая будет выполнять функцию пароизоляции (пленка настилается сверху вниз с нахлестом в 10-15 см и герметизацией швов при помощи водостойкого скотча);
3. места примыкания краев пленки к поверхностям герметизируются;
4. под пленкой набивают контробрешетку из тонких реек (шаг рассчитывается с учетом характеристик материала, выбранного для внутренней отделки);
5. для выполнения следующих этапов строители поднимаются на стропильную систему;
6. между стропил на пароизоляцию укладывается утеплитель (высота теплоизоляционного материала должна соответствовать высоте стропильного бруса);
7. в случае двухслойного утепления сверху над уже уложенными плитами теплоизоляции набивается еще одна обрешетка (высота брусьев соответствует высоте утеплителя для второго слоя), и между брусьями укладывается второй слой теплоизоляции;
8. над утеплителем стелется паропроницаемая гидроизоляционная мембрана, которую укладывают с нахлестом горизонтально, от карниза к коньку и крепят степлером к брусьям;
9. в процессе укладки мембраны ее фиксируют контрбрусьями высотой приимерно 5 см (они создадут вентиляционный слой между гидроизоляцией и кровельным покрытием);
10. на контрбрусья устанавливается обрешетка, рассчитанная на выбранный кровельный материал;
11. последним этапом является монтаж кровельного покрытия.

Снаружи плоской кровли

Плоские кровли преимущественно утепляются снаружи. Если утеплить плоскую крышу только изнутри, то верхнее перекрытие не будет защищено от влаги, в результате чего начнутся процессы гниения и разрушения.

Для плоских кровель применяются разные варианты утеплителей. Из минеральных ват подходит базальтовая. У нее минимальная гигроскопичность. Но влагу она все равно впитывает, хоть и не так активно, как, например, стекловата. Поэтому при укладке базальтовой ваты в качестве наружного утеплителя необходимо особое внимание уделить качеству и герметичности гидроизоляционного слоя.

Наружное утепление плоской кровли зависит от типа кровельного пирога и от основания кровли. По типу конструкции плоские кровли делятся на традиционные и инверсионные:

• В первом случае на основание укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляционной пленкой. На гидроизоляцию в этом случае укладывают кровельное покрытие.

  При традиционном устройстве кровли гидроизоляция испытывает повышенные нагрузки и ее герметичность нарушается.

  В результате утеплитель напитывается влагой, которая проступает на внутреннюю отделку потолка.

• При инверсионном устройстве кровля имеет один слой гидроизоляции под утеплителем, и еще один над ним. Кроме этого, есть еще другие дополнительные слои.

  Инверсионная кровля сложнее и дороже традиционной, зато она надежнее и долговечнее. К тому же она может быть эксплуатируемой.

Основание плоской кровли — это или железобетонное перекрытие или стальной профлист. При теплоизоляции инверсионной кровли с железобетонным основанием выполняются следующие работы:

1. На железобетонное основание укладывают разуклонку. Она выполняется при помощи насыпных материалов и обеспечивает кровле уклон для эффективного схода дождевой и талой воды. Уклон должен получиться не менее 1,5 и не более 5 градусов.
2. Далее сооружается выравнивающая цементно-песчаная стяжка.
3. Сверху укладывается пароизоляционная пленка, которая крепится по периметру кровли.
4. Потом  в два слоя кладут утеплитель. Толщина зависит от региона. На этом этапе главное – сократить количество мостиков холода через стыки теплизоляционых плит. Поэтому второй слой утепления укладывают так, чтобы накрыть стыки первого.
5. Сверху устилается геотекстиль, потом дренажная мембрана и снова слой геотекстиля. Эти материалы стелют внахлест, стыки герметизируют водостойким скотчем.
6. Мембрану и геотекстиль фиксируют по периметру кровли.
7. Укладывается слой покрытия, который будет выполнять функцию балласта, удерживающего все слои кровельного пирога без дополнительного крепления. В качестве покрытия может быть использован сыпучий материал (щебень, гравий или галька), бетонная или цементно-песчаная стяжка, тротуарная плитка или террасная доска.

При утеплении инверсионной крыши с основанием из профнастила выполняются эти же действия, но с учетом следующих моментов:

• применяемый утеплитель должен быть максимально прочным и устойчивым к деформации, обычно берут базальтовую вату;
• утеплитель и слои изоляционной пленки необходимо по отдельности крепить к основанию;
• если это будет неэксплуатируемая крыша, можно сразу на утеплитель наносить битумное покрытие.

Изнутри скатной конструкции

Этот способ практикую обычно, когда кровля уже покрыта:

1. Сверху по стропилам степлером крепится гидроизоляционная мембрана (внахлест, стыки закрываются скотчем) — если крыша еще не покрыта.
2. Измеряется расстояние между стропилами.
3. Если ширина минваты не соответствует расстоянию между стропилами, ее подрезают.
4. Если толщина минваты меньше высоты стропил, нужно рассчитать ее укладку в несколько слоев в шахматном порядке.
5. Утеплитель укладывается между стропилами.
6. Стропильная система изнутри зашивается пароизоляционной пленкой. Она укладывается внахлест, снизу вверх. Стыки фиксируются скотчем.
7. Сверху по стропилам степлером крепится гидроизоляционная мембрана (внахлест, стыки закрываются скотчем).
8. Все это декорируют листовым, плитным или панельным материалом – гипсокартоном, ДСП, ОСП, фанерой и т. д.

Изнутри плоской конструкции

Внутреннее утепление плоских кровель применяется в качестве дополнительной теплоизоляционной конструкции. Если нет наружного утепления, все уложенные под перекрытием материалы быстро выйдут из строя. Порядок действий:

1. к потолку вдоль одной из стен крепят деревянную планку;
2. впритык к планке на клей и мастику приклеивают лист утеплителя;
3. прибивают к потолку следующую планку;
4. укладывают следующий лист утеплителя;
5. чередуя монтаж планок и листов минваты, закрывают утеплителем весь потолок;
6. под слоем утепления укладывают гидроизоляционную пленку, закрепив ее к планкам;
7. зашивают потолок любым отделочным материалом, фиксируя его тоже к планкам.

Правильная укладка утеплителя

Особенности работы с минераловатным утеплителем:

1. Под слой минерального утеплителя обязательно нужно укладывать пароизоляцию. Основание, на которое крепится вата, должно быть хорошо очищенным.
2. Деревянные элементы нужно покрыть защитным составом.
3. Фиксируется утеплитель клеем, но для надежности можно усилить фиксацию метизами.

При использовании рулонного материала необходимо помнить, что он стыкуется хуже, чем плитный. Чтобы не получить большое количество мостиков холода, местам стыков рулонной минваты нужно уделить особое внимание.

Совет. Для плотного прилегания края стягиваются степлером или скотчем. 

Техника безопасности

В процессе самостоятельной укладки минеральной ваты необходимо соблюдать правила техники безопасности:

• при внутренних работах следует обеспечить хорошее проветривание помещения;
• при укладке утеплителя снаружи обязательно использовать страховочное оснащение для высотных работ;
• чтобы минеральное волокно при резке как можно меньше крошилось, следует использовать качественный острый режущий инструмент;
• чтобы мелкие частички утеплителя не попадали на кожу и в органы дыхания, все операции нужно выполнять в перчатках и маске;
• по окончании работы необходимо сразу снять рабочую одежду, после чего тщательно вымыть руки и лицо.

Частые ошибки и рекомендации

Самая распространенная ошибка – укладка плит утеплителя без плотного прилегания краев к балкам. В этом случае утепление получается слабым, так как каждый некачественный стык превращается в мостик холода. Чтобы этого избежать, нужно вырезать плиты чуть шире, чем ниши для их укладки. При монтаже их необходимо немного сжимать, а оказавшись на своем месте, они выравниваются и плотно прилегают к деревянным элементам кровли.

Другая частая ошибка – использование модифицированных вариантов минваты без консультации со специалистом. Например, иногда домовладельцы используют плиты утеплителя, покрытые пароизоляционной пленкой, и отказываются от общей пароизоляции всей кровли. Это тоже грубая ошибка, так как наличие пленки на отдельных элементах утеплителя не избавляет кровельную систему от конденсата.  

В число распространенных ошибок входит приобретение некачественного утеплителя. Чтобы этого избежать нужно выбирать товар от известных производителей и знать, как проверить минвату при покупке:

• Во-первых, она должна быть совершенно сухой.
• Во-вторых, она должна храниться в сухом отапливаемом помещении или в герметичной упаковке.
• В-третьих, она должна сопровождаться сертификатом и иметь фирменную упаковку.

Заключение

Чтобы дом был теплым и уютным, нужно утеплить его крышу. Одним из самых распространенных утеплителей для кровель жилых домов является минеральная вата. Она хорошо удерживает тепло, легко монтируется и недорого стоит.

При укладке минваты необходимо обустроить вентиляцию кровли, а также обеспечить утеплителю надежную паро- и гидроизоляцию. Технология монтажа минеральной ваты зависит от конструкции кровли и о того, утепляется ли она под стропилами или над ними.

Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

Плюсы и минусы утеплителя

Особенности утепления мансардного помещения

Толщина теплоизолятора

Этапы работ

1. Подготовка к монтажу
2. Формирование утепляющего слоя

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

• Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
• Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
• Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства.

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Каменная вата Rockwool

Преимущества

• Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
• Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
• Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
• Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
• Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
• Удобный и простой монтаж.

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

• Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло.
• Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
• Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
• При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.

Инструкция по утеплению плоской крыши

Все плоские крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. Рассмотрим оба типа.

Вентилируемая плоская кровля

Структура вентилируемой плоской кровли

Процесс её утепления аналогичен схеме работы с нежилым помещением чердака. Такая конструкция крыши обеспечивает минимальное расстояние между скатом и перекрытием, что затрудняет перемещение в подкровельном пространстве и сводит функции помещения лишь к техническим.

Для работы подойдут минераловатные плиты толщиной в 20 см. Укладку материала производят по полу чердака. В качестве крепёжных элементов используют дюпели. Помимо механического способа монтажа, допускается применять клей или горячую мастику, но последний способ не приобрёл большой популярности. Для правильной работы утеплителя под ним необходимо расположить строительную плёнку в один слой.

Этапы работ

• Для начала проводится проверка состояния всего кровельного пирога. Повреждённые элементы необходимо заменить.
• Для дополнительного утепления чердака возможна укладка слоя минеральной ваты на уже имеющийся.
• Перед началом монтажа минераловатных плит следует очистить поверхность перекрытия, которое будет утепляться. При применении железобетонных плит перекрытия устройство пароизоляции необязательно, потому как бетон не пропускает влагу.
• Балки необходимо тоже утеплить или засыпать изолирующими материалами, или уложить маты (можно применять рулонный утеплитель) между балками. Но перед этим необходимо смонтировать пароизоляционный слой.
• При использовании фольгированного материала укладку проводят, располагая плиты вниз фольгой.
• Рядом с карнизом необходимо оставить вентиляционный зазор.

Невентилируемая плоская кровля

Структура невентилируемой плоской кровли

В качестве основания используют бетонные плиты или древесину, в зависимости от материала, из которого возведён дом. Особенность такого типа кровли в отсутствии какого-либо промежутка между кровлей и перекрытием. Поэтому монтировать минеральную вату необходимо прямо на основание.

Этапы работ

• Пароизоляционная плёнка укладывается на основание крыши.
• После этого можно приступать к укладке минераловатных плит. Делать это рекомендуется с шахматным порядком расположения материала, чтобы стыки не располагались по одной линии. Подгонку плит нужно производить с плотным примыканием. Наиболее подходящая толщина слоя теплоизоляции — 25 см.
• Далее укладывается рубероид сверху на минераловатные плиты.

Невентилируемая плоская кровля может иметь теплоизоляцию различных видов:

1. Однослойная. Для этого используют жёсткие минераловатные плиты, которые обладают повышенной прочностью. Но теплоизоляционные качества у них не большие.
2. Система из двух слоёв. Для этого подойдут упругие плиты для формирования первого ряда, а для второго используют более твёрдые. Таким образом получают конструкцию, в которой нижний слой проявляет отличные теплоизоляционные качества, а верхний помогает компенсировать чувствительность первого ряда к различным механическим повреждениям. В качестве материала используют базальтовую минеральную вату.
3. Смешанная система из двух слоёв. Этот вариант схож по исполнению с предыдущим, но отличается использованием двух типом минераловатных плит. Для нижнего слоя используют стекловату, а для верхнего — базальтовую вату.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

Специальный нож для резки базальтовой ваты.

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Утепление кровли изнутри минватой – техника безопасности

При работе по утеплению крыши изнутри своими руками требуется соблюдать правила безопасности.

• Изоляционные работы проводить исключительно в защитных очках и респираторной маске. Волокна минеральной ваты, попавшие в воздух, могут проникнуть в дыхательные пути и причинить серьезный дискомфорт.
• Частички стекловаты могут попасть на открытую кожу и повредить ее, стать причиной раздражения, поэтому для работ понадобится одежда с длинными рукавами.
• Хранить материал в недоступном для детей месте.
• Правильный подход после работы собрать все остатки утеплителя, не допускать, чтобы он разлетелся по всему двору. Из всех типов изолятора набольшую опасность представляет стеклянная вата

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Такому теплоизоляционному материалу, как минеральная вата, требуется обеспечить двойную защиту.

Если кровельный материал будет иметь дефекты, которые вовремя распознать не удастся, утеплитель будет намокать и сильно уменьшит свои теплоизоляционные характеристики. Рекомендуем так же прочитать о утеплении односкатной кровли.

Обязательна установка пароизоляции и гидроизоляции, чтобы не допускать намокания теплоизоляционного слоя и не выпустить наружу тепло.

Утепление крыши дома своими руками доступно даже новичкам и не потребует от вас специальных знаний.

Технология утепления кровли минватой будет выглядеть так:

1. Создание гидроизоляционного слоя. Для него применяют полиэтилен или армированный материал. Гидроизоляцией покрывают всю поверхность кровли целиком. Между пленкой и минватой рекомендуется оставить вентиляционный зазор. Это поможет увеличить срок службы материала, так как обеспечивает его подсушивание. Можно для этого применять деревянные рейки-кондукторы или проволочный каркас.
2. Стыки всех материалов после устройства на место герметизируются.
3. Обустраивается пароизоляция.
4. При необходимости выполняется отделка.

Выбираем схему утепления

Не забываем оставить зазор между гидроизоляцией и минватой

Устройство кровельного пирога

Это общая инструкция для укладки теплоизоляционного пирога. В зависимости от конкретных условий выполнение работ может различаться. Как вы видите, технология утепления крыши минватой очень проста и понятна, и вполне доступна даже новичку в строительном деле. О том, как самостоятельно утеплить крышу без потери качества, вы можете прочитать по ссылке.

Как утеплить вентилируемую плоскую крышу

Вентилируемую плоскую крышу обычно устраивают таким образом, чтобы между скатом и перекрытием было минимальное расстояние. Если вы планируете сделать жилое помещение под крышей, то рекомендуем ознакомиться со статьей о самостоятельном утеплении мансарды.

Утепление крыши минеральной ватой производят по следующей схеме:

Теплоизоляцию укладывают на полу чердака, закрепляя дюбелями. Утепление плоской кровли минеральной ватой выполняют в таком порядке:

• Проверяется состояние всей конструкции и заменяются поврежденные элементы.
• Очищается поверхность покрытия, которое необходимо утеплить, укладывается пароизоляционная пленка.

Утепление вентилируемой кровли

Если утеплять предстоит железобетонные плиты, пароизоляция не нужна – бетон влагу не пропускает.

• Между балками стропильной системы закладывают маты теплоизоляции. Возле карниза следует оставить вентзазор.

Как утеплить невентилируемую кровлю

Особенность этого вида конструкции – между кровлей и перекрытием нет промежутка. Укладка ваты будет выполняться на основание.

1. На подготовленную, очищенную основу устраивают пароизоляционный слой.
2. Укладка минераловатных плит – при нескольких слоях их устраивать следует в шахматном порядке, чтобы избежать получения стыков. Плиты должны примыкать друг к другу как можно плотнее.
3. Сверху на плиты укладывают рубероид.

Утепление невентилируемой кровли

Еще один способ утепления плоской кровли – обустройство «накатного потолка», когда теплоизоляцию размещают поверх стропил. Необходимо тщательно выполнять все расчеты, выбирая такой способ.

Правильная схема утепления ската крыши

Теплоизоляцию кровли можно выполнять своими руками, если есть навыки строительных (в особенности плотницких) работ. Для фиксирования элементов обрешётки и подъёма стройматериалов понадобится помощник. Процесс утепления происходит без дорогостоящего и сложного спецоборудования.

Подготовительный этап

Для теплоизоляции кровли потребуется набор инструментов:

• Электрический лобзик или циркулярная пила.
• Шуруповёрт.
• Ножовка по дереву.
• Молоток.
• Степлер.
• Лестницы и стремянки.
• Устройства для подъема материалов: блок или лебёдка.

Предварительно нужно подготовить эскиз обрешётки и кровли полностью, определиться с материалами и технологией раскроя, монтажа и закрепления, продумать иные конструктивные параметры. Эти меры поспособствуют грамотному расчёту количества материалов с учётом крепежей, двухстороннего скотча для паро- и гидроизоляции.

Пошаговая инструкция укладки паро- и гидроизоляции

Гидроизоляция защищает теплоизолятор от влаги. По-другому материал называют диффузионная мембрана. Её производят из ПВХ и каучука, полипропилена. Для кровель используют первый и последний вариант. Мембраны из полипропилена имеют три слоя. Нижний – ворсистый, верхний – гладкий с нанесённым логотипом изготовителя. Чтобы утеплить крышу минватой, к установке полипропиленовой мембраны подходят с особой внимательностью. Если её положить не той стороной, в теплоизоляционной прослойке скопится вода.

Внимание! Чтобы точно знать, какой стороной стелить мембрану, производители скручивают плёнку способом, чтобы рулон при укладке раскатывался по стропилам. Это относится ко всем мембранам для теплоизоляционных работ.

Пароизоляция представляет собой покрытие, предохраняющее утеплитель от проникновения влаги в газообразном состоянии. Плёнки из полипропилена очень крепкие. Их невозможно разорвать руками. Высокая прочность достигается армированием сеткой из стекловолокна. Её ламинируют с двух сторон или впрессовывают в незастывший полипропилен. В продаже имеются плёнки с напылением из алюминия, отталкивающие ультрафиолетовые лучи. Пароизоляционные плёнки производят в различных оттенках: голубой, белый, серый, прозрачный и т.д.

Важно! Перед теплоизоляцией кровли минеральной ватой нужно выбрать качественную пароизоляцию – крепкую и непропускающую пары.

При утеплении скатной крыши минватой можно использовать кашированный фольгой вспененный полиэтилен. Материал обладает структурой с закрытыми ячейками. Он выполняет не только пароизоляционную функцию, но и служит утеплителем и демпфером. Пенофол — популярнейшая марка фольгированного вспененного полиэтилена. Толщина – от нескольких миллиметров до сантиметра. Покрытие из алюминия рифлёное или гладкое. Фольга выполняет функцию отражения лучей ультрафиолета.

Внимание! Опытные мастера не советуют пользоваться фольгированными материалами, которые не предназначены для пароизоляции кровли. Есть риск образования конденсата.

Утепление крыши по стропилам – пошаговый алгоритм

Теплоизоляцию кровли осуществляют при комплексном утеплении мансард. Теплоизоляционные работы проводят поэтапно:

• Укладывают гидроизоляционную мембрану (при её отсутствии) с нахлёстом в 20 см с вверх в низ (для отвода влаги с кровельного матерриала).
• Минеральной ватой заполняют межстропильное пространство в два слоя в шахматном порядке.
• Набивают брус горизонтально размером сечения 50мм*50мм с шагом по центрам 58 см.(в ширину на 2 см меньше утеплительного материала).
• Ячейки заполняют теплоизоляцией с плотностью 40кг/м3 и более.
• После укладки минваты монтируют пароизоляционную плёнку с помощью степлера сверху вниз с нахлёстом 15-20 см. Швы проклеивают.
• Стыки по периметру со стеной проклеивают каучуковым скотчем.
• Устанавливают контррейку вентиляционную под облицовочные плиты (ОСП, гипсокартон) с соответствующим шагом.
• Плиты монтируют в шахматном порядке.

Метод двухслойной укладки с теплоизоляцией стропил потребует серьёзных финансовых вложений. Но именно эта технология даёт максимальное утепление и полностью устраняет утечки тепла по элементам стропильной системы.

Рекомендации по теплоизоляции кровли минватой

Следуйте изложенным ниже советам в ходе выполнения утеплительных работ:

• При теплоизоляции крыши минеральной ватой не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий между гидроизоляционной плёнкой и кровельным материалом.
• Оставляйте зазоры между плёнкой и ватой с обеих сторон, если укладывается обыкновенная плёнка.
• Для плотного прилегания теплоизоляции к поверхности стропильных ног выбирайте вату, чтобы её ширина была больше расстояния между стропилами на 2 см.
• Плиты минваты плотно прикладывайте друг к другу.
• Обустройте слой паро- и гидроизоляции при монтаже минеральной ваты.

Следите за надёжным соединением паро- и гидроизоляционной мембраны.

Преимущества и недостатки утепления кровли минеральной ватой

Защитный слой на основе минеральных волокон выделяется великолепными характеристиками, благодаря которым изолятор часто используют на крыше.

К основным достоинствам минваты относятся такие свойства:

• Не горит и не плавится, не выделяет токсичные испарения.

Материал быстро обрабатывается, что ускоряет процесс монтажа.

Минеральная вата небольшой плотности весит мало, ее можно использовать для утепления крыш ветхих зданий.

Изолятор защищает жилые комнаты от шума.

На рынках можно найти образцы различных размеров, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретной кровли.

Материал отпугивает мышей и других грызунов.

Изделие устойчиво к грибку и плесени.

Покрытие имеет большой срок службы.

Вата не меняет свои качества при колебаниях температуры.

Изделие считается бюджетным изолятором из-за невысокой стоимости.

Листы с волокнистой структурой обладают рядом недостатков. К ним относятся:

• Небольшая прочность на разрыв.

Обязательное использование дополнительных материалов для защиты от влаги.

Способность поглощать воду, что приводит к потере основных свойств. В первую очередь это касается стекловаты.

Можно легко ошибиться с оценкой упругости плит. Они могут выпасть из каркаса, что приведет к повреждению целостности всего слоя.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Пароизоляционные материалы

Самым популярным пароизоляционным материалом является специальная пленка, которая защищает дерево и утеплитель от воздействия пара, который в результате температурных перепадов превращается в конденсат. О негативном воздействии влаги на элементы кровельной конструкции можно лишний раз не упоминать – достаточно сказать, что она существенно снижает срок службы крыши и эффективность теплоизоляционного материала.

Пароизоляционная мембрана крепится к крыше или перекрытию перед тем, как укладываются теплоизоляционные материалы. В помещениях, куда проведено отопление, пароизоляцию нужно монтировать только под слоем отделки. Для защиты конструкций, которые постоянно находятся в условиях температурного контраста, слой пароизоляции необходимо разместить с обеих сторон. Исключением являются бетонные перекрытия, не требующим подобной защиты.

Для обустройства пароизоляционного слоя может использоваться пленка с разными характеристиками. Простейший вариант – пленка из нетканого материала, но гораздо более эффективным вариантом является фольгированная мембрана. Последний вариант, как понятно из его названия, имеет на одной из сторон тонкий слой фольги, который предотвращает выход тепла за пределы конструкции. Установленная изнутри дома пароизоляция крыши соединяется специальным скотчем, обеспечивающим герметичное соединение.

Видео описание

Это можетбыть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно оформлять крупные постройки на участке: документы для регистрации.

Есть еще один вариант утепления кровли изнутри, когда стоит задача замены кровельного покрытия. В данном случае лучше подойти к решению некоторых операций по-другому. То есть с внешней стороны конструкция кровли – это стропильные ноги, на которые набита обрешетка. Так как кровельный материал меняется на новый, то необходимо обследовать всю стропильную систему на предмет определения дефектных элементов. И, если такие обнаружены, то их стоит заменить.

Теперь по стропильным ногам устанавливают пароизоляционную пленку: снизу вверх внахлест с применением липкой ленты. Далее по стропилам укладывают деревянные рейки сечением 50х50 мм, которые крепят к стропилам саморезами длиною 70-100 мм. Это контробрешетка, которая будет создавать вентилируемый зазор между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием. Теперь поперек стропильной системы набивают обрешетку, а уже сверху проводят монтаж кровельного материала.

Что касается теплоизоляции скатной кровли, то эту операцию проводят изнутри крыши. То есть между стропильными ногами укладывают минвату, а сверху нее набивают гидроизоляционную мембрану. То есть все точно так же, как в предыдущем варианте.

Монтаж пароизоляционной пленки поверх стропильных ног, монтаж контробрешетки и обрешетки Источник es.decorexpro.com

Полезные советы

Теплоизоляция крыш – процесс ответственный. Здесь нельзя допускать всевозможных допущений. К примеру, нельзя использовать утеплитель высокой плотности, потому что у него большой вес, что потребует дополнительного усиления стропильной системы. К тому же высокая плотность минваты – это высокая теплопроводность материала, что нельзя допускать.

Нельзя проводить монтаж, оставляя зазоры и щели. И хотя эта проблема сегодня решается просто – заполнением дефектов вспененным герметиком, все равно, чем меньше материалов используется, тем лучше.

Обязательная операция – обработка пиломатериалов, используемых в составе кровельной конструкции, антисептическими и антипиренными жидкостями.

При монтаже кровельного материала необходимо оставить в конструкции конька крыши вентиляционный зазор, через который влажность будет удаляться из-под кровельного материала.

Ошибки при монтаже

Перед укладкой плит минеральной ваты потребуется выполнение ряда действий:

• Проверка стропильной конструкции. При обнаружении прогнивших фрагментов их меняют.
• Обработка антисептиком всей стропильной части. Желательно применять комбинированные составы (био- и огнезащита).
• Если крыша скатного типа, теплоизоляция выполняется плиточным базальтовым материалом.

Между кровельным материалом и прослойкой минваты должно оставаться вентиляционное пространство. При теплоизоляции скатной крыши в частных домах достигается не только качественное утепление, но и хорошее шумопоглощение.

Для специалистов, неимеющих опыта, характерны следующие ошибки:

• Применение утеплителя, ширина которого больше или меньше расстояния между стропильными ногами на 3 см. Плохо уложенная вата станет причиной утечки тепла.
• Теплоизоляция кровли материалом с высокими показателями влажности – промокшей ватой, например. Это спровоцирует гниение деревянных элементов стропильной основы. Утеплитель станет промерзать, так как не способен «работать».
• Пренебрежение установкой паро- и гидроизоляции.

Система утепления не будет функционировать должным образом, и срок её службы сократится.

Видео в помощь: утепляем кровлю минеральной ватой торговой марки URSA

Утепление перекрытия чердака

Конечно, проще всего будет монтировать теплоизоляцию в процессе постройки здания – это упростит проектирование и некоторые нюансы работы. В большинстве случаев последовать этому совету не получится – нехватка финансов или времени вполне могут помешать, поэтому перекрытие остается без утепления. Как правило, такое положение дел сохраняется до первых морозов, и хозяевам приходится спешно укладывать теплоизоляцию.

Перед тем, как утеплить чердачное перекрытие, нужно провести ряд подготовительных работ, что особенно актуально при использовании сыпучих теплоизоляционных материалов. Есть две технологии утепления – традиционная и современная.

Традиционный способ утепления перекрытия реализуется следующим образом:

• Первым делом необходимо обработать прикрепленные к перекрытию доски глиняным или известковым раствором – такая обработка обеспечит конструкции герметичность при сохранении нормальной вентиляции;
• Когда смесь застывает, можно приступать непосредственно к утеплительным работам – засыпке сыпучих материалов в пространство между балками перекрытия на заранее обработанные доски.

На сегодняшний день гораздо чаще используют более современный метод утепления перекрытия:

• В первую очередь на пол и балки укладывается с 20-см нахлестом пароизоляционная мембрана, которая не только защитит утеплительный материал, но и дополнит его теплоизоляционные свойства, снижая количество тепла, уходящего из здания через перекрытие;
• Для герметичности мембрану в местах нахлеста нужно заклеить, используя строительный скотч;
• Следующий шаг – укладка выбранного утеплителя (минеральная вата, эковата, керамзит или один из сыпучих материалов) по соответствующей технологии;
• Чтобы балки перекрытия не имели мостиков холода, необходимо позаботиться о том, чтобы утеплитель проходил и по ним;
• Над утеплением с соблюдением уже известных правил укладывается еще один слой пароизоляционной пленки, который крепится к балкам контррейками;
• Остается уложить над готовой теплоизоляционной конструкцией покрытие из досок или достаточно прочной фанеры.

Иногда вместо утепления перекрытия со стороны чердака теплоизоляцию укладывается внутри самого здания. Такая конструкция тоже достаточно эффективна в деле утепления, но требует дополнительной отделки.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа

Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.

Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

Каменная вата Технониколь Роклайт

Слои кровельного пирога

1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
2. Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
3. Утепляющий слой, укладывается между стропил.
4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
5. Потолок мансардного помещения.

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.

Каменная вата Технониколь Техновент Стандарт

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

Расчет толщины утеплителя и высоты стропил

Соотношение толщины минеральной ваты и высоты стропил

При выборе высоты доски или бруса для стропильных ног необходимо руководствоваться не только расчетами по прочности, но и учитывать толщину утеплителя. Для средней полосы России толщина слоя минеральной ваты для жилого дома находится в переделах 100-150 мм, для северных областей толщина должна быть увеличена.

Например, требуемая высота стропильной ноги составляет 150 мм, а толщина утеплителя — 180 мм. В этом случае потребуется увеличить высоту стропил так, чтобы она позволяла полностью уложить минеральную вату между деревянными конструкциями и обеспечить вентилируемую прослойку толщиной 5 см. При необходимости можно использовать доски небольшого сечения, укладываемые вдоль стропил. Такие доски называются контробрешеткой и позволяют грамотно выполнить теплозащиту кровли дома своими руками изнутри.

Выполнить полноценный расчет толщины можно без специальных навыков. Для этого понадобится установить приложение для ПК «Теремок» или воспользоваться онлайн-версией.

Программа представляет собой достаточно простой калькулятор, который может вычислить требуемую толщину утеплителя или проверить уже принятую.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Каменная вата Rockwool

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

В России, кроме двух известных бед, нас всех подстерегают еще четыре: весна с разливами рек, лето с жарой и пожарами, осень с обильным урожаем и зима со снегом и морозами. С морозом не шутят. Он выстуживает дома и квартиры. Для сохранения комфорта и уюта в жилом помещении, нужно отапливать, отапливать и отапливать. Но есть и другой путь: утеплить здание со всех сторон и отапливать.

Изучая с помощью тепловизора потери тепла различных зданий, ученые-теплотехники составили карту тепловых потерь различными конструктивными элементами дома (приведена на рис. ниже). Из нее видно, что основные теплопотери идут через пол, стены, окна и кровлю.

Как утеплить стены, окна и пол, на сайте StroyGuru достаточно работ. Например, последняя статья «Утепление стен снаружи минватой». А вот утеплению крыши изнутри минватой или другими видами теплоизоляционных материалов внимания не уделялось вообще. Исправляем упущение и рассмотрим в материале, размещенном ниже, все нюансы теплоизоляции кровли стекловатой и ватой на основе базальтовых волокон.

Почему минеральная вата

Строители с многолетним стажем не задумываются над выбором утеплителя для кровли. Деды использовали стекловату, отцы к стекловате добавили каменную (базальтовую) вату, а сыновья и внуки продолжили их дело. Только современная молодежь при строительстве собственного дома окунается в пучину интернета в поисках наиболее эффективного материала для утепления крыши. Благо теоретиков хватает, в том числе и на солидных строительных порталах, с серьезным видом рассуждающих об использовании различных видов утеплителей для кровли.

И никто из них не удосужился задуматься, а затем объяснить начинающим строителям, почему именно минеральная вата используется в подавляющем большинстве для утепления. Не считать же серьезными конкурентами на кровле эковату и пенополиуретан, а в последнее время еще и лен. Да, их используют, но технологические сложности с эковатой и высокая стоимость ППУ и льна пока не позволяют новинкам на равных конкурировать с традиционным утеплителем.

Так почему утепление крыши минеральной ватой считается классикой? Ответ лежит на поверхности. Стропильная система перед установкой просушивается до 20-25% в естественных условия, так как техническая сушка, во-первых, очень дорогая, во-вторых, занимает несколько недель, в третьих, сушильные камеры нужно еще найти. Утепление жесткими матами, типа пенопласта или экструдированного пенополистирола проводится впритык, а зазоры запениваются монтажной пеной.

Брусья стропил, находясь в идеальных условиях для сушки, постепенно теряют влагу до 8-10%. Что в этом случае происходит с линейными размерами бруса? Правильно, они резко уменьшаются, отрываясь от утеплителя. В результате по всей поверхности крыши образуются не мостики, а мосты холода. Вся работа по утеплению идет… сами знаете куда.

Минеральная вата укладывается враспор. А это означает, что при уменьшении толщины стропил, волокна будут распрямляться, заполняя образовавшиеся пустоты.

Характеристики, плюсы и минусы минваты

Под собирательным названием «минеральная вата» скрывается несколько видов минеральных утеплителей:

• базальтовая вата;
• стекловата;
• шлаковата.

Базальтовая вата

Базальтовую вату как утеплитель, открыли аборигены Гавайских островов, когда во время извержения вулкана под сильными порывами ветра базальт превратился в длинные, упругие волокна. Американцы смогли создать подобные условия искусственным путем. Результат всем очевиден — ватой из базальта активно утепляются во многих странах мира.

Получают базальтовый утеплитель по простой технологии:

• камень дробят;

• полученный щебень загружают в печь и плавят при температуре 1500^oС;
• жидкую массу подают на центрифугу, обдуваемую сильным потоком воздуха;
• полученные волокна орошаются формальдегидной смолой (ведущие производители перешли на арболо-карбамидную смолу);
• увлажненные волокна подаются в сушильную камеру, где охлаждаются до 200^oС;
• в процессе начавшейся полимеризации смолы волокна покрываются тончайшим слоем полимера;
• из сушильной камеры объемная вата подается на конвейер, где формируется непрерывная лента базальтового утеплителя. При этом, путем регулировок оборудования, можно получить материал различной плотности;
• на выходе из конвейера вата режется на маты или рулоны.

Среди основных характеристик материала:

• коэффициент теплопроводности — 0,035-0,042 Вт/(м·К);
• плотность — 30-300 кг/м³;
• паропроницаемость — 0,25-0,35 мг/м² х ч х Па;
• средние размеры волокна: диаметр — 5-15 мкм, длина — 2-5 см;
• прочность на разрыв единичного волокна — 2800-4800 МПа.

Такие технические показатели утеплителя формируют его сильные и слабые стороны.

К плюсам относятся:

• долговечность — материал служит более 50 лет;
• очень высокий уровень теплоизоляционных свойств (см. графику);

• отсутствие гигроскопичности — погруженный в воду мат за 24 часа впитывает не более 0,01% влаги;
• стойкость к нагреванию — разрушительные процессы начинаются после +1000^oС;
• хорошие звукоизоляционные свойства — поглощает до 57 дБ воздушного шума;
• универсальность — применяется для утепления всех конструкций здания;
• простой монтаж — работы по укладке можно выполнить своими руками;
• упругость — сохраняет размеры весь период эксплуатации;
• удобная доставки из торговой точки до места работ.

Кроме этого, вату из базальта не любят грызуны и микроорганизмы (плесень и грибок). Из недостатков следует выделить высокую цену и наличие швов, через которые уходит тепло.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклобоя (80%), известняка, соды, кварцевого песка, доломитовой муки и буры (на их долю остается 20%). Меняя процентное соотношение компонентов можно получить волокно с заранее заданными механическими свойствами. Смесь подается в печь, где температура достигает 1400^oС. Расплав выдувается через решетку, в результате чего образуются штапельные (короткие) волокна.

Формирование матов происходит на конвейере, где рыхлая масса вначале орошается связующим веществом, а затем, во время его полимеризации, прессуется до заданной плотности. На выходе получаются ярко-желтые рулоны или маты, в зависимости от того, как будет идти нарезка на выходе из конвейера.

У теплоизоляционного материала:

• теплопроводность — 0,038-0,046 Вт/(м×°К);
• плотность — 11-200 кг/кг³;
• паропроницаемость — 0,4-0,7 мг/м2 х ч х Па;
• размеры волокна: диаметр — 3-15 мкм, длина 15-50 мм.

Среди привлекательных для потребителя качеств:

• бюджетная (низкая) цена;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• универсальность;
• экологичность — в составе нет аллергенов. При нагревании не выделяются вредные вещества;
• удобная транспортировка;
• простой монтаж;
• высокий уровень пожарной безопасности (относится к классу негорючих материалов);
• малый удельный вес, что важно при утеплении кровли;
• высокая огнеупорность — выдерживает температуру до 300^oС.

К приведенным плюсам необходимо добавить, что на волокнах не размножаются грибок и плесень.

Среди недостатков:

• высокая гигроскопичность, что исключает ее применение в помещениях с повышенной влажностью;
• малый срок службы — первоначальные характеристики сохраняет примерно лет 10, после чего начинаются естественные разрушительные процессы. После 30 лет эксплуатации вместо ваты выгребается труха. Это и личный опыт, и многочисленные отзывы на различных форумах;
• пыль и ее колкость, что требует обязательной защиты тела, а в особенности дыхательных путей и глаз. Кто работал со стекловатой, особенно на кровле, поймет, о чем речь;
• привлекательность для мышей и крыс — для них материал представляет идеальную среду обитания: любят устраивать гнезда.

Шлаковата

Для производства шлаковаты используются отходы металлургической промышленности — доменный шлак. Принципиально технология ничем не отличается от производства других видов минеральной ваты: сырье нагревается до фазы перехода из твердого до жидкого состояния, после чего расплав под давлением воздуха распыляется на мелкие волокна длиной до 60 мм при предельно низкой толщине — 2-5 мкм. В результате имеем утеплительные маты со следующими физико-техническими показателями:

• коэффициент теплопроводности – 0,046-0,048 Вт/(м·К);
• плотность — 70-475 кг/м³;

Внимание: в разных источниках можно встретить другие цифры плотности. Это объясняется тем, что цифровое значение показателя формирует химический состав сырья. А он может очень сильно отличаться друг от друга. Поэтому в работе приведена максимально возможная нижняя и верхняя граница.

• коэффициент звукопоглощения — 0,75-0,82.

Утеплитель на основе волокон из шлака имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

• возможность использовать при изоляции на вертикальных, наклонных и круглых поверхностях;
• хорошие звукоизолирующие свойства. Так же, как и базальтовая вата, используется для шумоизоляции студий звукозаписи;
• самая доступная цена среди всех видов утеплителей благодаря бесплатному сырью;
• простота монтажа, что присуще всем видам минеральных утеплителей;
• длительный срок эксплуатации в сухих условиях — до 90 лет.

Минусов довольно много. При этом некоторые из них критические. Это:

• достаточно низкая температура эксплуатации — до +250^oС. В результате шлаковату можно отнести к классу негорючих материалов. Но проблема пожарной безопасности возникает совершенно с другой стороны: утеплитель быстро плавится, растекаясь по зданию;
• недостаточно высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая гигроскопичность — нужна очень и очень хорошая даже не гидро-, а пароизоляция;
• образование соляной кислоты при намокании. Минус критический, так как соляная кислота разъедает все виды строительных материалов;
• образование неприятной пыли в процессе укладки.

Как правильно выбрать минеральную вату

Выбор утеплителя для кровли немного специфический. Здесь присутствуют критерии, которых нет при выборе теплоизолятора для других конструктивных элементов здания. Важнейшими среди них являются:

• теплоизоляционные свойства;
• плотность;
• толщина;
• долговечность;
• уровень поглощения шумов;
• стоимость;
• производитель (бренд).

Внимание: для утепления крыши можно использовать вату из стекла и базальта. Шлаковата из-за высокой гигроскопичности не применяется. Поэтому будем давать оценку только первым двум видам утеплителя.

Теплоизоляционные свойства. По показателю теплопроводности, значения у материалов примерно равные. Поэтому при выборе можно не обращать внимания.

Плотность. При слабой стропильной системе или тяжелой кровле лучше всего применять стекловату плотностью 15-30 кг/м³. Но здесь возникают сложности крепления утеплителя. Он не держится между стропилами (нельзя крепить враспор), провисает. Это сильно усложняет процесс утепления. Для утепления мансарды лучше всего использовать маты плотностью около 120 кг/м³. Если утепляется плоская крыша сверху, то без марки П-175 (плотность 175 кг/м³) не обойтись.

Оптимальная плотность минеральной ваты для утепления крыши — 30-50 кг/м³ стекловаты, 55-70 кг/м³ базальтовой ваты.

Толщина. Толщина утеплителя для кровли в основном зависит от климатического пояса, а также от того, проводится утепление крыши мансарды или чердачного пространства. Есть еще несколько мелких факторов, которые берут в расчет теплотехники, но полностью игнорируют строители.

Для расчета толщины есть сложные термодинамические формулы, которые не всегда могут осилить строители с высшим образованием. Поэтому у домашних мастеров два выхода: или довериться многолетней практике и использовать маты толщиной 200 мм, или зайти на сайт любого известного бренда и воспользоваться онлайн-калькулятором (бесплатно).

При использовании стекловаты желательно к показателям калькулятора добавлять 50 мм, чтобы компенсировать слеживание.

Долговечность. Стекловату следует выбирать только в том случае, если замена теплоизоляции будет производиться через 15-20 лет. В противном случае — это просто потери впоследствии семейного бюджета.

Звукоизоляция. Под металлочерепицу необходимо укладывать базальтовые маты плотностью 75-80 кг/м³. Иначе придется жить в помещении с повышенным уровнем шума и засыпать под барабанную дробь капель дождя. Кроме этого не следует забывать, что тонкий металл хорошо резонирует, усиливая внешние шумы. Стекловата, даже высокой плотности, с такой задачей не справляется.

Цена. При ограниченном бюджете на ремонтные работы выбор очевиден: стекловата. Но если деньги нашлись на финишное покрытие кровли из металлочерепицы, то необходимо изыскать финансовые ресурсы и для базальтовой ваты, так как стекловата ну никак не подходит для такого вида крыши.

Вывод: при проектировании необходимо заранее увязывать вид финишного покрытия крыши, размеры бруса под стропила, шаг их установки и вид минеральной ваты.

Производитель. В продаже можно встретить как известные марки, так и совершенно неизвестных производителей. Останавливать свой выбор следует на проверенных брендах, что впрочем, вовсе не означает, что новички на строительном рынке предлагают продукцию низкого качества. Во многих случаях, наоборот, так как для производства применяется новейшее оборудование.

Среди покупателей хорошим спросом пользуются материалы компаний «IZOVOL», «ТехноНиколь», «Isover», «KNAUF» и «URSA», а также утеплитель «Белтеп» (Беларусь), имеющий наилучшее сочетание цена/качество.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Подготовительные работы

У подготовительных работ при утеплении крыши есть особенность — в основном сводится к настилу односторонней пароизоляционной мембраны типа А или АМ (строители говорят «гидроизоляции»). Необходимость такого вида работ (пароизоляции) показана в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Перед укладкой ветрозащитной мембраны необходимо убедиться в целостности деревянных конструкций кровли (начинающие загнивать, заменить), а затем обработать антисептиками и антипиренами.

В процессе фиксации мембраны, следует соблюдать несколько правил:

• между мембраной и финишным покрытием кровли должен быть вентиляционный зазор. По СНиП не менее 6 см, на практике 4-5 см;
• укладывать следует на стропила, а не на обрешетку под кровлю;
• движение воздуха должно быть свободным по всей поверхности ската крыши. Если вентиляция носит условно-ограниченный характер, т.е. существует для каждого просвета между стропилами или рейками (досками) по-отдельности, то зимой в обязательном порядке в отдельных местах появится лед. В этом могут легко убедиться те, кто работы по теплоизоляции выполнял самостоятельно;
• между стропилами мембрана должна провисать примерно на 1 см. Если натянуть плотно, то под действием температурных колебаний может порваться, как электрические провода во время сильного мороза;
• крепится степлером. Скобы в обязательном порядке проклеиваются скотчем;
• укладывается внахлест (15-20 см);
• швы заклеиваются строительным скотчем;
• если утепляется готовая крыша, мембрана может укладываться по двум технологиям:

1. ровным полотном снизу стропил, после чего проводится утепление поэтапно по двухслойной обрешетке, где первый ряд набивается горизонтально, второй, по первому, вертикально;
2. по стропилам, но с заходом внутрь стропильной системы. В этом случае утеплитель укладывается между стропилами, по технологии утепления изнутри без готовой кровли.

Технология утепления кровли минватой

Существует два вида крыш: скатная и плоская. Утепление скатной кровли проводится по двум технологиям:

• между стропилами;
• над стропилами. В принципе — это двухскатная крыша. Для утепления минватой используется очень редко, скорее, как исключение. Применяется в основном для утепления жесткими плитами, типа экструдированного пенополистирола. Способ сложный, финансово затратный. С большим свесом, который еще необходимо правильно закрыть.

У плоской крыши так же два способа утепления: сверху (снаружи) и снизу (изнутри), хотя нижнее утепление противоречит всем нормам и правилам строительной науки. Но оно все же применяется, в связи с чем и будет подробно рассмотрено.

Утепление между стропил

Алгоритм утепления между стропилами очень простой:

• маты нарезаются по ширине на 2 см больше расстояния между стропилами;
• утеплитель устанавливается между стропилами враспор;
• утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой (тип В или С);
• поверх пленки монтируется внутренняя отделка, если скат крыши мансардный.

Технология крепления пленки полностью повторяет инструкцию по креплению мембраны.

Однако, здесь есть несколько нюансов.

1. При укладке стекловаты малой плотности, утеплитель провисает. Проблему решают так:

• через каждый метр к стропилам крепят временную рейку, которая удерживает вату между двумя брусьями;
• таким образом утепляют пролет полностью;
• с помощью шпагата и степлера крепят первое окно между низом крыши и первой рейкой. Шпагат при этом постоянно натягивается между стропилами, поднимаясь вверх с каждым разом на 5-10 см;
• удаляется первая рейка и работы продолжаются выше.

Как выглядит закрепленная таким образом вата, можно посмотреть на фото.

2. Если ширины стропил не хватает для полноценной термоизоляции, то крепится первый слой толщиной 10 см, затем набивается обрешетка, а уже в нее вставляются плиты второго слоя утеплителя. Утепление крыши мансарды проводится по этой же технологии. Единственное исключение: проведение отделочных работ поверх утеплительного слоя.

Утепление над стропилами

Технология утепления кровли изнутри минватой над стропилами состоит из следующих операций:

• на стропила из доски толщиной 20 мм набивается настил. Для минваты он может быть не сплошной, а с разрывом между досками до 5 см;
• на настил внахлест сверху вниз раскатывается пароизоляционная пленка типа В или С. В отдельных местах прихватывается степлером, но основная фиксация будет производится брусом обрешетки;
• набивается первый ряд обрешетки с шириной бруса 10 см (иногда говорят: высотой). Шаг равен ширине матов, но, ВНИМАНИЕ, на 2 см уже, чтобы утеплитель стал враспор;
• укладывается первый слой утеплителя;
• перпендикулярно первой обрешетке набивается вторая. Здесь брус нужен также высотой 10 см. Иногда можно встретить рекомендации использовать брус шириной 12 см, чтобы не набивать контробрешетку. От этой идеи лучше отказаться, так как нарушаются процессы вентиляции пространства между ветрозащитной мембраной и кровлей;
• укладывается второй слой утеплителя. Здесь важно избежать попадания соединительных швов на брус нижней обрешетки;
• теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной. Как ее уложить и зафиксировать см. в разделе «Подготовительные работы»;
• по мембране набивается контробрешетка. Для этих целей можно использовать квадратный брус 30х30 мм или рейки 30х40 мм.

Утепление плоской крыши снаружи

Утепление плоских крыш снаружи проводится на последних этажах многоквартирных домов, частных домах, гаражах. Порядок работ такой:

• на железобетонные перекрытия (на схеме обозначены цифрой 1) укладывается пароизоляционная пленка тип С (2);

• на пленку в два слоя укладываются маты базальтовой ваты марки П-175 (3). Плиты каждого ряда нужно монтировать со сдвигом, по принципу кирпичной кладки. При этом швы верхнего ряда не должны совпадать со стыками нижнего;
• поверх утеплителя монтируется двухслойная стяжка из плоского шифера (4);
• вся конструкция заливается битумно-полимерным изоляционным составом (5).

Кстати, просто, но очень дорого. Однако, внешний вид стоит таких затрат, что подтверждает фото ниже.

Утепление плоской крыши изнутри

Утепляют плоскую крышу изнутри в основном в гаражах, когда функцию крыши выполняют железобетонные плиты перекрытия. Крепление утеплительных матов раньше выполняли с помощью обрешетки, в основном металлической. С появлением специального крепежа (дюбеля с шайбой-рондолью) перешли на более простой способ фиксации. Вот его мы и рассмотрим поэтапно.

Этап 1. Поверхность плит очищается от пыли и грязи, после чего грунтуется дважды праймером глубокого проникновения.

Внимание: в интернете можно встретить рекомендации обработать низ плит на подготовительном этапе битумными смесями для гидроизоляции. Этого нельзя делать. Во-первых, сцепление клея с битумом слабое, во-вторых, такие крыши в обязательном порядке должны подвергаться гидроизоляции снаружи: рубероид, а наверх жидкие гидроизоляторы.

Этап 2. Готовится клей из сухой смеси «Ceresit 190»;

Этап 3. К плитам перекрытия приклеиваются базальтовые маты толщиной 5-10 см и плотностью 115-125 кг/см³ (для такой плотности нет необходимости проводить пароизоляционные работы):

• через утеплитель перфоратором просверливаются отверстия под дюбеля;
• в высверленные отверстия загоняются дюбеля с шайбой-рондолью;

• поверхность закрывается армированной сеткой;
• после полного высыхания клея, удерживающего армированную сетку, проводятся штукатурные работы.

Итого, всю теплоизоляцию кровли можно выполнить своими руками. Ничего сложного нет. Главное, правильно устроить пароизоляцию. Где какую пленку использовать, какой стороной укладывать, можно посмотреть на сайте СтройГуру.Ком в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

Правила утепления крыш минватой — Блог о строительстве

Утепление крыш частных домов производится изнутри и может быть выполнено своими руками,

если хозяин настроен внимательно отнестись к такой важной операции по обеспечению теплосбережения в доме.

Наиболее распространеннымматериалом для утепления дома по праву считается минеральная вата.

Минвата имеет множество преимуществ и она по праву пользуется признанием у многих строителей.

Преимущества минваты

Основное достоинство этого материала – особая волокнистая структура, благодаря которой материал отличается замечательными теплоизоляционными характеристиками.

Материал прекрасно поддается раскрою– для этого можно использовать самый обычный нож с длинным тонким лезвием.

Как вы можете видеть, утепление кровли минераловатными плитами не только практично, но и выгодно.

Плюсы материала можно перечислить такие:

низкая теплопроводность;устойчивостьк возгораниям;высокое шумопоглощение;стойкость к деформации;экологичность;возможность длительнойэксплуатации.

За рубежом очень распространено утепление крыши эковатой, которая отличается высокой экологичностью и безопаностью. В нашей стране так же используют стекловату, которая является почти полным аналогом минеральной ваты.

Типы минеральной ваты

Под названием «минеральная вата» понимают разные виды материала с одинаковой структурой. Вата может иметь разную формувыпуска – плиты, маты или рулоны.

Вата, изготовленная на основе базальта, называется базальтовой или каменной.Также в производстве выпускаются шлаковая разновидность, где используются отходы доменных печей, и так называемая стекловата для утепления крыши.

Стекловатаи шлаковая разновидность материала не настолько популярны, как первый тип. У них не особенно большой срок службы и не самые лучшиетеплоизоляционные характеристики.

Применяют их в основном для утепления временных строений, подсобок. Следует учитывать, что стекловата способна впитывать влагу, пусть и в небольшом количестве. При капитальном строительстве лучше применять вату на основе базальтовых горных пород.

Утепление крыши минватой — основные правила

Утепление кровлиизнутри минватой включает в себя несколько обязательных этапов. Должно быть выполнено утепление и кровельного настила, и пола чердачного помещения. Более подробно о схеме утепления кровли читайте в этой статье.

В последнем случае на полу устраивают из лаг обрешеткуи в нее устанавливают плиты материала. Поверх настилают напольное покрытие.

При утеплении кровли ватные плиты устраивают в промежуткистропильной системы.

Важно правильно подбирать размеры плит. Материал очень упругий и может вставляться с легким усилием – это позволяет надежно его укрепить. Выполненная таким образом укладка помогает обойтись без щелей, что сводит к минимуму работу по осуществлению герметизации поверхности.

Тонкие плиты непременно укладывайте в два слоя. Элементы конструкции при этом укладываются таким образом, чтобы швыверхних и нижних рядов не совпали– это позволить обеспечить более плотный, непроницаемый теплоизоляционный слой.

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Такому теплоизоляционному материалу, как минеральная вата, требуется обеспечить двойную защиту.

Если кровельный материал будет иметь дефекты, которые вовремя распознать не удастся, утеплитель будет намокатьи сильно уменьшитсвои теплоизоляционные характеристики. Рекомендуем так же прочитать о утеплении односкатной кровли.

Обязательна установка пароизоляции и гидроизоляции, чтобы не допускать намокания теплоизоляционного слоя и не выпустить наружу тепло.

Утепление крыши дома своими руками доступно даже новичкам и не потребует от вас специальных знаний.

Технология утепления кровли минватой будет выглядеть так:

Создание гидроизоляционного слоя. Для него применяют полиэтилен или армированный материал. Гидроизоляцией покрывают всю поверхность кровли целиком.

Между пленкой и минватой рекомендуется оставить вентиляционный зазор. Это поможет увеличить срок службы материала, так как обеспечивает его подсушивание. Можно для этого применять деревянные рейки-кондукторы или проволочный каркас.Стыкивсех материалов после устройства на место герметизируются.Обустраивается пароизоляция.При необходимости выполняется отделка.

Выбираем схему утепления

Не забываем оставить зазор между гидроизоляцией и минватой

Устройство кровельного пирога

Это общая инструкция для укладки теплоизоляционного пирога.

В зависимости от конкретных условий выполнение работ может различаться. Как вы видите, технология утепления крыши минватой очень проста и понятна, и вполне доступна даже новичку в строительном деле. О том, как самостоятельно утеплить крышубез потери качества, вы можете прочитать по ссылке.

Как утеплить вентилируемую плоскую крышу

Вентилируемую плоскую крышу обычно устраивают таким образом, чтобы между скатом и перекрытием было минимальное расстояние. Если вы планируете сделать жилое помещение под крышей, то рекомендуем ознакомиться со статьей о самостоятельном утеплении мансарды.

Утепление крыши минеральной ватой производят по следующей схеме:

Теплоизоляцию укладывают на полу чердака, закрепляя дюбелями. Утепление плоской кровли минеральной ватой выполняют в таком порядке:

Проверяется состояние всей конструкции и заменяются поврежденные элементы.Очищается поверхность покрытия, которое необходимо утеплить, укладывается пароизоляционная пленка.

Утепление вентилируемой кровли

Если утеплять предстоит железобетонные плиты, пароизоляция не нужна – бетон влагу не пропускает.

Между балками стропильной системы закладывают маты теплоизоляции. Возле карниза следует оставить вентзазор.

Как утеплить невентилируемую кровлю

Особенность этого вида конструкции – между кровлей и перекрытием нет промежутка. Укладка ваты будет выполняться на основание.

На подготовленную, очищенную основу устраивают пароизоляционный слой.Укладка минераловатных плит – при нескольких слоях их устраивать следует в шахматном порядке, чтобы избежать получения стыков. Плиты должны примыкать друг к другу как можно плотнее.Сверху на плиты укладывают рубероид.

Утепление невентилируемой кровли

Еще один способ утепления плоской кровли – обустройство «накатного потолка», когда теплоизоляцию размещают поверх стропил. Необходимо тщательно выполнять все расчеты, выбирая такой способ.

Обзор альтернативных материалов для утепления

При теплоизоляции крыш могут использоваться и другие материалы, но перед закупкой лучше как следует взвесить их плюсы и минусы. В последнее время часто практикуется утепление кровли эковатой, которая при множестве полезных качеств имеет существенный недостаток — высокую цену.

Плиты пенополистиролаили пенопластаудобны для монтажа, легковесны, а при правильном выборе толщины обеспечат неплохую теплоизоляцию. Но следует принимать во внимание горючесть этих материалов, а при горении они к тому же выделяют опасные для здоровья токсины. Оправдано их применение разве что в нежилых помещениях.

Керамзитхорошо подходит для утепления плоских крыш, полов, любых горизонтальных поверхностей. Его использование на ломаных поверхностях невозможно– он представляет собой мелкие обожженные гранулы.

Но на сегодняшний день этот вариант утепления является наиболее дорогостоящим, когда утепление кровли минватой — один из самых бюджетных. Кроме того, в холодное время года наносить его не получится.

Полезное видео

С нюансами утепления крыши минватой вы можете ознакомиться на этом видео:

Заключение

При расчетах материалов и этапов обустройства теплоизоляции необходимо учитывать не только особенности конструкции крыши. Надо принимать о внимание и характеристики выбранного или существующего покрытия, климат в месте расположения дома, прочие условия. В статье были приведены только общие рекомендации.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2016-09-15

Дачный эксперт

Теплопотери через стены, окна и двери достигают 37%, через подвал и пол — 15%, а через крышу — 30%.

Крыша почти сопоставима по показателю потери тепла со всеми прочими конструкциями дома. Именно поэтому утепление часто начинают именно с нее.

Как утеплить кровлю и существенно снизить теплопотери дома

Крыша эксплуатируется в тяжелых условиях. Кровельное покрытие постоянно испытывает скачки температур, значительные физические нагрузки под давлением ветра, терпит влияние осадков и солнца. При этом, оно создает комфорт в доме, блокирует шум с улицы и сохраняет тепло. Но эти функции возможны только при условии качественной теплоизоляции.

Существует несколько простых правил, которые нужно соблюдать, чтобы утепление крыши дало максимальный эффект.

Не экономьте на изоляционных материалах. Доверяйте проверенному бренду с мировым именем.Точно придерживайтесь технологии монтажа.Наймите для выполнения утепления профильных специалистов.

  Утеплитель для скатной кровлиУтеплитель для плоской кровлиОбратите внимание! Даже неэксплуатируемые чердачные помещения нужно утеплять, иначе в стенах дома заведется плесень и гниль.

Утепление кровли материалами ISOVER — комфорт в каждом доме

Продукты ISOVER обеспечивают высокий уровень тепла и комфорта в частных и многоэтажных домах. Благодаря легкости и прочности материалов, с монтажом справится один человек. Дополнительные крепления не требуются, что увеличивает скорость установки в два раза.

Преимущества изоляционных материалов ISOVER

● 100% экологичность. Продукты ISOVER полностью безопасны для здоровья и окружающей среды. В составе только натуральные компоненты (песок, сода, известняк).● Низкая теплопроводность. Это основной показатель любого теплоизоляционного материала. Продукты ISOVER способны обеспечить качественное утепление крыши дома, особенно нестандартной формы. Они дольше удерживают теплый воздух в помещении.● 30-70% экономии. После грамотного монтажа теплоизоляции ISOVER вам понадобится до 3-х раз меньше газа и электричества на отопление дома (в случае комплексного утепления).● Пониженное водопоглащение. В 12 раз ниже требуемого значения по ГОСТ. Предотвращают попадание влаги внутрь конструкции крыши, продлевая срок ее службы.● Шумоподавление. Подавляют практически все звуки с улицы: от шума машин до стука града по крыше.● Удобство перевозки и хранения. Плиты сжаты в 5 раз, рулоны — в 6 раз. После вскрытия упаковки, материал приобретает первоначальные размеры и форму.● Срок службы — 50 лет. При правильном монтаже, утеплитель для скатной кровли прослужит много десятилетий.

Теплоизоляция ISOVER — ноу-хау на строительном рынке

С помощью энергоэффективных продуктов ISOVER можно проектировать и строить дома нового поколения. Дома, которые не оказывают негативного влияния на окружающую среду и позволяют экономить энергоресурсы. Такие здания положительно влияют на экологию.

Утепление плоской кровли

Для изоляции плоских кровель идеально подходят теплоизоляционные материалы ISOVER:

ISOVER OL-P — для монослойной теплоизоляции;ISOVER OL-TOP — верхний слой двухслойной теплоизоляции;ISOVER OL-Pe — нижний слой двухслойной теплоизоляции.

Утепление крыши минеральной ватой происходит в один или два слоя.

Однослойная система

Эта система применяется при реконструкции и ремонте старых кровель. Толщина ее слоя колеблется от 50 до 200 мм (все зависит от типа здания и климатической зоны).

Двухслойная система

Эта теплоизоляция применяется в новостройках. Она состоит из двух слоев теплоизоляции. Толщина нижнего слоя — от 50 до 200 мм, верхнего — 30 мм. Надежный утеплитель для крыши по цене доступной каждому Теплоизоляционные плиты ISOVER из минеральной ваты обладают высоким уровнем теплозащиты.Они обеспечивают небольшую физическую нагрузку на покрытие благодаря небольшому удельному весу. Наличие вентилируемых бороздок позволяет отводить влагу из кровельного пирога.Связано это с тем, что теплоизоляционный материал выполняет функцию подкровельного основания. На него непосредственно укладывается гидроизоляционный слой, и именно он воспринимает все эксплуатационные нагрузки, воздействующие на кровлю.

Теплоизоляция крыши материалами ISOVER поможет сэкономить до 30% на отоплении.

При этом, стоимость утепления крыши окупится за несколько отопительных сезонов. Купить утеплитель для крыши ISOVER можно в точках продаж и у официальных дилеров по всей Украине.

Утепление скатной кровли

Утепление скатной кровли возможно тремя разными методами:

Между стропилами — самая простая схема.Над стропилами — используется при недостаточной толщине стропил или если нужно увеличить пространство мансарды.Под стропилами — применяется во время переделки кровли или если нужно срочно утеплить конструкцию в связи с погодными условиями.

Выбор способа утепления зависит от конструкционных особенностей стропил и наличия навыков проведения монтажных работ.

Где купить утеплитель для крыши в Киеве?

Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, связанные с продукцией поможем с выбором утеплителя для вашего проекта. По всем вопросам приобретения материалов ISOVER вы можете обратиться к нашим региональным менеджерам, которые подскажут ближайшего к вам дилера продукции или точку продаж.

Лучшая инвестиция, которая окупит себя за 1-2 сезона, — утепление крыши минватой. Цена зависит от толщины материала, его применения и плотности. Но заплатив всего один раз, вы получите комфорт и тепло в доме на всю жизнь!

Дата: 08-05-2015Просмотров: 123Комментариев: Рейтинг: 22

Повинуясь закону Архимеда, теплый воздух всегда устремляется вверх, унося под крышу драгоценные калории тепловой энергии. Поэтому утепление кровли имеет первостепенное значение для сохранения в здании тепла, производство которого обходится дорого.

Схема утепленной крыши.

Минеральные ваты

Среди большого количества разнообразных теплоизоляторов, представленных сегодня на рынке строительных материалов, весьма востребованными являются минераловатные утеплители. Они также производятся в нескольких разновидностях, среди которых наиболее известными и популярными являются базальтовая и стеклянная вата. Это не самый дешевый вариант, но с учетом долговечности, биологической и огневой устойчивости переплату можно считать оправданной.

На основе минеральных ват различными производителями разрабатываются новые утеплители. Благодаря применению акриловых и ему подобных связующих они лишены традиционных для минваты недостатков. Такие материалы не оказывают раздражающего воздействия на кожу рук и не образуют пыли.

Характеристики минеральной ваты.

Утепление крыши посредством минераловатного утеплителя оправдано еще и тем, что материал этот обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Во время дождя, града или просто сильного ветра именно крыша становится источником громкого шума, который может доставлять дискомфорт обитателям дома.

Выбирая между базальтовой и стеклянной ватой, следует учитывать особенности их структуры. Волокно стекловаты получается более длинным, соответственно, и утеплитель из этого материала является более прочным и упругим. Он лучше гасит вибрации, чем изделия на основе базальта, следовательно, и звуковые волны задерживает более эффективно.

Вернуться к оглавлению

Толщина слоя теплоизоляции при утеплении минватой определяется расчетом, в котором учитывается температура наружного воздуха, влажность, интенсивность солнечного излучения, наличие и площадь остекления (мансардные окна) и материал кровельного покрытия.

В целом утепляемая ограждающая конструкция должна обеспечивать такое термическое сопротивление, при котором теплопотери в самый холодный период года оставались бы в нормируемых пределах. Однако даже в том случае, если строительство ведется в регионе с мягким климатом и относительно теплыми зимами, сильно уменьшать толщину утеплителя не стоит, поскольку в летний период крыша нагревается сильнее других конструкций, и при недостаточной теплоизоляции в доме будет слишком жарко и душно. В среднем при утеплении кровли минераловатный утеплитель укладывают слоем в 200 мм.

Одним из недостатков минеральной ваты является ее способность хорошо впитывать влагу, что приводит к потере материалом теплоизоляционных качеств. По этой причине минераловатный утеплитель следует в обязательном порядке защищать слоем пароизоляции, иначе он пропитается влагой, поднимающейся вместе с теплым воздухом из жилых помещений.Сегодня многими производителями предлагаются паронепроницаемые мембраны, которые, в отличие от обычной полиэтиленовой пленки, обладают односторонним эффектом, то есть они задерживают пар только в одном направлении, в противоположном же свободно его пропускают. При устройстве пароизоляции из такой мембраны очень важно установить ее правильной стороной к утеплителю.

Схема утепления скатной крыши минеральной ватой.

При утеплении двускатной крыши в первую очередь следует уложить теплоизоляционный материал вдоль скатов.

При этом между ним и гидроизоляционным слоем, поверх которого уложено кровельное покрытие, должен оставаться зазор шириной в 30-40 мм, который необходим для подкровельной вентиляции. Благодаря этому зазору из внутреннего пространства дома выводится насыщенный влагой воздух, а продуваемая кровля всегда поддерживается в сухом состоянии. Для обеспечения вентилируемого зазора в стропильной системе устанавливают контробрешетку.

Первый слой теплоизоляции из минеральной ваты укладывается между стропилами. Удобнее всего в данном случае использовать упругие минераловатные плиты, которые даже без крепления могут удерживаться в пространстве между двумя поверхностями за счет распорного усилия. Примером таких плит может служить утеплитель PureOn торговой марки Ursa.

Монтаж минераловатных матов, которые выпускаются в виде рулонов, несколько сложнее.

Главное условие: утеплитель должен быть хорошо разглажен, не иметь замятий и морщин. В начале укладки мат прижимают к обрешетке в середине межстропильного пролета, а затем расстилают его, двигаясь к стропилам. При этом утеплитель фиксируется скобами, которые забиваются строительным степлером.

Если утепление скатов крыши ограничить заполнением пространства между стропилами, они будут играть роль мостиков холода, даже несмотря на то, что дерево обладает не самой высокой теплопроводностью. Поэтому снизу стропила с закрепленным между ними утеплителем подшиваются еще одним слоем минераловатного мата, который крепится к ним скобами.

Поскольку последние при этом оказываются скрытыми от глаз, их местоположение следует каким-то образом обозначить, ведь пароизоляцию и финишную обшивку также придется крепить к стропилам.

В том случае, если чердак не используется в качестве жилого пространства, утеплить следует и перекрытие.

Если оно выполнено из железобетонных плит, минераловатные маты (более дорогостоящие плиты применять в данном случае нецелесообразно) укладывают прямо на них. При этом следует тщательно заполнить все щели и зазоры. Если перекрытие выполнено из деревянных балок, утеплитель размещают между ними.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления плоской кровли минеральной ватой.

Плоские крыши еще называют совмещенными. Все они делятся на две разновидности — вентилируемые и невентилируемые.

При утеплении вентилируемой плоской крыши утеплитель укладывают поверх перекрытия аналогично тому, как это делается при теплоизоляции нежилого чердачного пространства под двускатной кровлей.

Здесь также сгодится любой тип минваты, например, гранулированная. Толщина слоя утеплителя — 200-250 мм. Если используются более тонкие маты, их следует укладывать друг на друга, сдвигая верхний слой относительно нижнего так, чтобы швы не оказывались один над другим.

При устройстве теплоизоляции на невентилируемой плоской крыше следует использовать минераловатные плиты, обладающие большей, по сравнению с матами, прочностью.

С увеличением прочности теплоизоляционные характеристики минераловатных плит снижаются, это надо учитывать при определении толщины теплоизоляционного слоя. Как и в остальных случаях, утеплитель укладывается поверх слоя пароизоляции и фиксируется посредством дюбелей или посадки на клей, вместо которого иногда используют разогретую мастику.

Часто применяется и двухслойная система утепления таких крыш. Нижний слой, укладываемый поверх плит перекрытия, набирается из менее прочных упругих минераловатных плит. Сверху на них укладывают жесткие минераловатные плиты, которые не только являются дополнительной теплоизоляцией, но и играют роль защитной скорлупы, предотвращающей смятие расположенных ниже мягких плит.

При этом плитами верхнего слоя перекрываются швы нижнего, что делает теплоизоляцию более эффективной. Благодаря применению двухслойной схемы общую толщину утеплителя удается сократить, при этом его устойчивость к механическим повреждениям остается на прежнем уровне.

Содержание:

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

Укладка утеплителя между стропилами каркаса;Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм.

Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже.

Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.Базальтовая (каменная) вата. В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом.

Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги.

Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.Следующий шаг – подгонка пароизоляции.

Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция.

Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Заключение

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Источники:

• expert-dacha.pro
• www.isover.ua
• ostroymaterialah.ru
• kryshadoma.com

blog-potolok.ru

Утепление кровли изнутри минватой по технологии

Утепление крыши изнутри минватой можно без проблем произвести своими руками. Этот материал не требует высокой точности и наличия особых навыков и специальных инструментов. Далее познакомим вас со всей необходимой информацией, которая поможет самостоятельно утеплить дом.

Разновидности и их подробная характеристика

Согласно ГОСТ 52953-2008 минеральная вата подразделяется на 3 категории.

Стеклянная — производится из расплава песка, этибора, известняка и соды. Под воздействием температуры в 1400 градусов эти вещества превращаются в единое волокно. Выделим его её главные особенности:

• Коэффициент теплопроводности в районе 0,04-0,045 Вт/м*К.
• Не горючая (она даже не тлеет).
• Улучшенная химическая стоимость.
• Придает помещению дополнительное звукопоглощение (вы не будете слышать звук удара капель дождя о кровлю).
• Высокая прочность волокон.
• Стойкость к температурным перепадам.

К отрицательным моментам можно отнести ломкость волокон. К тому же, они наносят серьезный вред коже при попадании, а обычная одежда не способна защитить от проникновения мельчайших частиц. Второй недостаток заключается в относительно слабой термоустойчивости. Температурный режим в пределах от −60 до +450 градусов.

Важно! Если вы собрались производить теплоизоляцию своими руками, не забывайте надевать спецодежду и респиратор. В противном случае не избежать раздражения. Если у вас чувствительная кожа, воспользуйтесь защитным кремом для работников промышленности. Нанося его перед работой, можно сгладить дискомфорт.

Каменная — изготавливаются из горных пород вулканического происхождения, которые расплавляют при температуре свыше 1,5 тысяч градусов. Плюсы заключаются в следующем:

• Теплопроводность в пределах 0,036-0,045 Вт/м*К.
• Более высокий диапазон рабочих температур: от −190 до +700 градусов. Такую минеральную вату можно использовать для утепления домов даже в регионах крайнего севера.
• Полное отсутствие гигроскопичность, как следствие — влагоотталкивающие свойства.
• Абсолютно экологичный и химически нейтральный материал (в отличие от предыдущей разновидности).
• Волокна не колкие, поэтому с ними легко работать своими руками и можно не бояться появления раздражения.

К недостаткам можно отнести наличие фенолформальдегидных смол, которые способствуют выделению фенола. Однако это происходит только при серьезном нагревании (свыше 700 градусов, то есть во время пожара).

Шлаковая. Имеет худшие характеристики из всего семейства, поэтому сейчас на рынках практически отсутствует такая разновидность. Единственный плюс — низкая стоимость. Мы не рекомендуем применять такую минеральную вату, поэтому не будем анализировать её свойства. Мы советуем отдать предпочтение каменной (другими словами базальтовой) разновидности, так как она обладает наилучшими показателями ключевых характеристик.

Инструкция по утеплению

Если вы никогда прежде не производили теплоизоляцию минеральной ватой своими руками, то представленная выше информация для вас. Рассмотрим утепление кровли дома поэтапно — так проще во всем разобраться.

Что нам понадобится

Для выполнения работы понадобится следующее:

• Минеральная вата. Чтобы рассчитать количество требуемого материала, вычисляем площадь кровли. Для сложных скатных конструкций измеряем длину и ширину самой крыши (компенсация наклона). Если кровля абсолютно плоская, достаточно перемножить длину и ширину здания. К этому значению прибавляем 10-15% на подрезку.
• Деревянные бруски 4×4 см для создания обрешетки. Их можно заменить алюминиевым профилем, но с древесиной работать проще.
• Материал для пароизоляции. Рекомендуем использовать специальную гидроизоляционную мембрану.
• Крепежные элементы (саморезы, гвозди, дюбеля и т.д.).
• Перфоратор или мощный шуруповерт.
• Молоток, пила (любая по дереву).
• Хорошо заточенный нож (желательно иметь под рукой точильный круг, так как при резке минеральной ваты он будет очень быстро тупиться).
• Клей (для скатных конструкций его желательно использовать в большом количестве, так как будет иметь место сползание рулонов, если их очень надежно не зафиксировать).

Подготовка поверхности для дальнейших работ

Предварительно необходимо подготовить исходную поверхность:

• Демонтируем внутреннюю отделку крыши (если она присутствует).
• Очищаем исходную поверхность от грязи и мусора.
• Тщательно оцениваем состояние перекрытий (особенно если дом старый). В случае обнаружения дефектов — устраняем их, заменив бракованный элемент.
• Покрываем антисептиком и защитными составами все деревянные элементы — это продлит им жизнь.

Совет: покройте дополнительно древесину лаком, в таком случае она не начнет гнить максимально долго.

• Бруски, приобретенные для создания обрешетки, можно тоже сразу покрыть теми же составами.

Основной этап — закладка

Настал черед самой ответственной части работ. Заключается она в следующем:

• Проклеиваем исходную поверхность пароизоляционной пленкой (или подобным материалом). На скатной крыше могут возникнуть трудности, поэтому лучше делать это небольшими частями внахлест не менее 10 см. Места стыков проклеиваем специальной пленкой — обычно она поставляется в комплекте.
• Убедившись, что нет даже малейших щелей, начинаем создавать обрешетку. К стропилам параллельно крепим бруски с шагом не более 50 см. Также понадобится несколько перпендикулярных рядов, можно с шагом в 1 м. Крепим их на большие саморезы или гвозди.
• В результате должно получиться множество «клеток», в которые и вставляем минеральную вату. Крепим её с помощью строительного степлера (если внутренняя поверхность кровли — это фанера или подобный материал) или на клей. Нельзя допускать даже малейших щелей. Во-первых, в них будет просачиваться холодный воздух, а, во-вторых, такой дефект приведет к образованию конденсата.
• Полностью утеплив нашу скатную кровлю, покрываем её пароизоляционной мембраной. В результате температурных деформаций, она может натянуться и порваться. Поэтому её следует закреплять с небольшим провисом (особенно актуально для скатной кровли).
• В конце закрываем все каким-либо листовым материалом (ОСП, фанера, гипсокартон). Закрепляем его на установленных брусках.

Вот и все, кровля защищена от проникновения холодного воздуха.

Выше мы рассмотрели вариант внутренней отделки, то есть когда скатная кровля уже имеется, и работы производятся на мансарде. Если строительство здания еще не завершено можно поступить иначе. К балкам (на которые будет крепиться шифер) с внутренней стороны крепим выбранный листовой материал (ДСП, ОСП и т.д.) и на него сверху укладываем минеральную вату. Такая методика значительно проще.

remontami.ru

Утепление кровли изнутри минватой своими руками

С работами по утеплению крыши сталкивается каждый владелец частного дома. Тем, кто впервые занимается этой работой, предстоит долгий процесс ознакомления с разными технологиями и изучения свойств современных материалов. Задача утепления кровли заключается в создании пирога из утеплителя и гидроизоляционных плёнок. Независимо от типа конструкции кровли долговечность и эффективность утепления определяется правильным выбором материалов и соблюдением последовательности укладки каждого слоя кровельного пирога.

Зачем нужно утеплять кровлю

Треть теплопотерь дома происходит через крышу. Поэтому качественное утепление кровли в первую очередь экономит средства на отопление дома.

На инфракрасном фото хорошо видно, что через утепленную крышу теплопотерь нет

Недостаточная гидроизоляция и утепление подкровельного пространства ведёт к образованию сырости. Она проникает на несущие элементы кровельного каркаса, в результате чего сокращается срок их службы.

Утепление скатной крыши позволяет превратить чердак в полноценное жилое помещение.

Распространённые материалы для утепления кровли

Все используемые для утепления кровли материалы делятся на два типа:

1. Ватные (или волокнистые). К этой группе относится базальтовая (каменная) вата, стекловата, шлаковата. Продукция этого типа имеет разные характеристики жёсткости, плотности, сопротивления сминанию и выпускается в форме рулонов или плит. Ватные утеплители считаются ненагружаемыми материалами.
2. Пенные. Эти материалы производят из вспененных полимеров и выпускаются только в виде плит. Обладают высокой жёсткостью и относятся к нагружаемым материалам.

Особенности ватных материалов

Ватные утеплители обладают способностью пропускать пары влаги, но не должны при этом намокать. Чтобы водный конденсат не задерживался в толще материала, его волокна покрывают гидрофобизатором. Благодаря этому влага не впитывается волокнами, а стекает наружу или выветривается потоками воздуха.

Минеральная вата

За счёт паропропускающей способности минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления крыш с деревянными стропилами, так как она способствует естественному обмену влагой между древесиной и воздухом.

Базальтовая вата выпускается в виде плит, которые удобно монтировать в ячейки между стропилами

Но способность пропускать пары влаги имеет и негативную сторону: приходится использовать гидроизоляционную плёнку для защиты утеплителя со стороны кровли и пароизоляционную плёнку для защиты от тёплого влажного воздуха со стороны жилых помещений.

На гидроизоляционной плёнке будет скапливаться конденсат. Если она будет лежать вплотную к ватному теплоизолятору, то влага будет проникать в его толщу. Это приведёт к намоканию утеплителя и появлению в нём плесени. Поэтому при использовании для гидроизоляции обычных паронепроницаемых плёнок между утеплителем и плёнкой необходимо оставлять зазор по 2–3 см с каждой стороны. Это пространство называют вентиляционным зазором. После конденсирования влага с поверхности гидроизолирующей мембраны будет удаляться естественной циркуляцией воздуха.

Вместо обычных плёнок для гидроизоляции можно использовать супердиффузионную мембрану. Этот материал позволяет обходиться без вентиляционного зазора, что упростит процесс монтажа утепления. Такая плёнка сэкономит пространство и позволит укладывать утеплитель на всю высоту стропильного бруса, полностью заполняя ячейки.

Базальтовый утеплитель

Под минеральной ватой часто подразумевается именно базальтовый утеплитель. Однако благодаря особому расположению волокон базальтовая вата имеет более высокие показатели теплозащиты и практически не подвержена образованию грибков и плесени. Этот плотный материал со временем не слёживается, не уплотняется и не подвержен горению.

Базальтовая вата лучше держит тепло и не вступает в реакцию с кислородом, из-за которой обычно образуется плесень

Базальтовую вату чаще всего используют для утепления скатных крыш путём монтирования её в ячейки стропильной конструкции. Преимуществом всех ватных материалов при таком способе укладки является возможность полноценного заполнения ячеек без щелей и мостиков холода.

Стекловата

Этот материал также получил широкое распространение по аналогии с базальтовым утеплителем. Она выпускается как рулонами, так и матами разной толщины (до 150 мм). Поэтому всегда можно подобрать материал в соответствии с конфигурацией ячеек каркаса кровли для минимизации отходов при раскрое. Но по показателям плотности, теплопроводности и сопротивления сжиманию стекловата уступает базальтовому утеплителю.

Стекловата имеет худшие показатели по теплоизоляции, но стоит дешевле

Главным аргументом, который позволяет стекловате конкурировать с базальтовым утеплителем, является невысокая цена. Поэтому многие мастера предпочитают этот материал, несмотря на широко известную способность стекловаты со временем сползать по скату с образованием щелей и сильно раздражать кожу при работе с ней.

Шлаковая вата

Производится из шлаков доменных печей. Из всех ватных материалов обладает наиболее широким температурным диапазоном эксплуатации (до 300 ^oC). Шлаковата обладает и наибольшей гигроскопичностью, поэтому её не используют для утепления фасадов.

Шлаковата хорошо впитывает воду, поэтому её нужно тщательно защищать гидроизоляционным покрытием

Шлаковата имеет наиболее «грязную» основу, поэтому не рекомендуется для использования в жилых помещениях. Этот материал обычно применяют для утепления промышленных зданий и трубопроводов.

Плитные материалы

Для изготовления плитных материалов используют разные виды полимеров. Это полистирол, пенопласт, полиуретан.

Важной характеристикой плитных материалов является жёсткость и паропроницаемость. От этого зависит и технология использования утеплителя в пироге тёплой кровли. Способность пропускать пары влаги зависит от способа формовки пенополимерных плит на производстве:

1. Экструдированные материалы обладают высокой жёсткостью и не пропускают влагу. Они не нуждаются в пароизоляционных плёнках. Слабое место при сплошной укладке — это стыки между панелями. Поэтому многие плиты выпускаются с фасонными кромками, которые при состыковке образуют замок и делают поверхность монолитной. Этот вид утеплителя используют для укладки сплошным слоем поверх стропил при утеплении скатных крыш или для обустройства верхней части многослойного пирога на плоских крышах.

   При монтаже плитных утеплителей гидроизоляция не требуется

2. Материалы, для формовки которых экструзия не использовалась. Типичный теплоизолятор этого типа — пенопласт. Ячейки в толще материала не прилегают плотно друг к другу, поэтому влага способна проникать через него. Такие материалы всегда монтируются с вентиляционными каналами.

Для утепления кровли между стропилами плитные пеноматериалы не используют, так как сложно выкроить материал чётко по размерам ячейки. Неизбежные щели станут мостиками холода. Кроме того, если стропила не смонтированы с учётом размеров материала, при раскрое появится большое количество отходов.

Технология утепления скатной кровли

Скатную кровлю можно утеплять такими способами:

1. Монтаж утеплителя между стропил.
2. Формирование сплошного слоя утеплителя поверх или под стропилами.
3. Комбинированный метод.

Утепление между стропилами

Самый простой способ — это монтаж утеплителя с однослойной вентиляцией с использованием супердиффузной мембраны. Для этого метода покупают утеплитель, толщина которого равна глубине ячейки:

1. Вначале нарезают плиты утеплителя по размерам ячеек, предварительно прибавив по 2 см на каждую сторону. Припуск необходим для того, чтобы плита плотно села в ячейку.
2. В этой ситуации предполагается, что гидроизолирующей плёнки нет, поэтому необходимо закрепить супердиффузную мембрану. Мембраной обволакивают стропила и крепят степлером к обрешётке под кровельным материалом. Края мембраны по периметру помещения выводят под свес кровли.

   При монтаже гидроизоляции плёнка проходит по всем стропилам и плотно обволакивает их

3. Затем в ячейки вставляют нарезанный утеплитель. Если плиты имеют с одной стороны фольгированное покрытие, материал укладывают фольгой внутрь помещения.

   Если плиты утеплителя имеют фольгированное покрытие, оно должно быть направлено внутрь помещения

4. Если нижняя пароизоляция выполняется из супердиффузной мембраны, то её сразу крепят поверх утеплителя.
5. Если используется обычная плёнка, нужно создать нижний вентиляционный зазор. Для этого утеплитель подбивают тонкой рейкой.
6. Внутреннюю пароизолирующую плёнку крепят внахлёст поверх этих реек. Стыки проклеивают скотчем.
7. Набивают рейку обрешётки для монтажа внутренней отделки.

Супердиффузионная мембрана крепится вплотную к утеплителю

Если имеется старая гидроизолирующая плёнка и планируется использовать для подбивки снизу плёнку с низкой паропроницаемостью (микроперфорированная плёнка), то зазор между утеплителем и плёнкой должен быть с двух сторон. Для этого нужно, чтобы панель утапливалась в ячейку не до конца, а с отступом от края на 2–3 см. Такой же зазор необходимо оставить и со стороны чердака. Толщина утеплителя должна быть меньше глубины ячейки на 5 см. Упором для панели могут быть набитые рейки по периметру ячеек или отрезки проволоки, натянутые на гвозди:

1. Тонкую рейку (2 см) набивают по верхнему краю ячейки, а гвозди вбивают с отступом в 2 см от верхнего края бруса.
2. На гвозди крест-накрест наматывают капроновые нити или проволоку. Теперь при закладывании утеплителя в ячейку останется необходимый зазор между ним и плёнкой.
3. Точно такую же операцию выполняют после монтажа панелей минваты. Нити с нижней стороны не дадут материалу провиснуть или сдвинуться в ячейке.

Для создания вентилируемого зазора толщина утеплителя должна быть меньше глубины ячейки между стропилами

Утепление пенными плитами необходимо выполнять в два слоя. Это делают для того, чтобы перекрыть щели на стыках. При этом места стыков плит второго ряда должны быть смещены относительно стыковки первого ряда.

Необходимо подбирать толщину пенного утеплителя так, чтобы он не выходил за стропила. Если материал (или два его слоя) выступает из ячеек, стропила необходимо нарастить брусом.

Видео: укладка минеральной ваты между стропил

Недостаток утепления между стропилами — присутствие мостиков холода по периметру ячеек. Поэтому многие хозяева используют комбинированные методы утепления, дополнительно обустраивая слой поверх или под стропилами.

Утепление поверх стропил

Для утепления поверх стропил отлично подойдут вспененные плиты, которые обладают достаточной жёсткостью. Этот материал хорошо справляется с нагрузкой, которую он будет испытывать под кровельным материалом, поэтому чаще всего в новостройках сплошной слой утеплителя монтируют поверх стропил с наружной стороны. Это намного удобнее, чем прикручивать панели изнутри. Кроме того, можно сэкономить внутреннее пространство. А если не совмещать укладку плит с утеплением между стропил, то открытые части бруса внутри чердака будут оригинальным элементом интерьера.

Пенные утеплители не боятся влаги, поэтому гидроизоляцию подкровельного пространства можно не делать

Если используются экструдированные плиты, то нет необходимости подкладывать пароизоляцию под утеплитель и стелить сверху гидроизоляцию. Работы выполняют по такому принципу:

1. Перед укладкой необходимо выполнить поверх стропил сплошной настил из OSB.
2. Поверх него плиты утеплителя крепят к стропилам при помощи длинных саморезов. Саморезы вкручиваются через сплошной настил. Как правило, пеноматериал укладывают в два слоя, перекрывая стыки.

   Плитные утеплители укладывают в два слоя со смещением мест стыка

3. Сверху по линии расположения стропил прикручивают брусок, к которому крепится обрешётка для кровли и который одновременно создаст зазор для вентиляции.

Технологии комбинированного утепления

Самым распространённым способом комбинированного утепления во время ремонта является утепление под и между стропилами. Этот вариант представляет собой описанный способ утепления с одним вентиляционным каналом и дополнительным сплошным слоем снизу.

В этой технологии используются ватные материалы:

1. Вначале набивается супердиффузная плёнка или выполняется упор для обустройства вентиляционного канала по описанной выше технологии.
2. Затем нарезается и вставляется в ячейки утеплитель. Желательно использовать материал одного типа, но с разной плотностью. Термическое сопротивление нижнего слоя должно быть на 80% меньше термического сопротивления материала основного слоя. Между ними будет монтироваться пароизоляционная плёнка, и если не придерживаться этого условия, то на плёнке будет появляться конденсат.
3. Для монтажа второго слоя утеплителя набивается поперечный брус. Сечение бруса равно толщине утеплителя.

   Утеплитель укладывается как между стропилами, так и сверху

4. Затем набивается рейка для крепления материала внутренней отделки.

   Кровельный пирог с комбинированным утеплением состоит из двух слоёв минеральной ваты и пароизоляционной плёнки между ними

Эта конструкция является самой простой, удобной в исполнении и дешёвой. Монтаж дополнительного слоя поверх стропил наиболее удобен, его выполняют при глубокой ревизии крыши с последующей заменой материала кровли. Для домов в суровых климатических зонах наиболее эффективным способом утепления будет сочетание всех трёх способов.

Видео: утепление кровли коттеджа слоем пенопласта толщиной 20 см

Теплоизоляция плоской кровли

Для утепления плоской крыши используют те же материалы. Ограничения могут быть в использовании пенных утеплителей, если к покрытию предъявляются высокие противопожарные требования. Выполняют работы как снаружи, так и изнутри. Утеплитель может быть однослойным и многослойным.

Если планируется утеплять плоскую крышу с обеих сторон, то вначале обустраивают наружный кровельный пирог, а через сезон при отсутствии течи выполняют внутреннее утепление. Плоские крыши бывают традиционными и эксплуатируемыми. От типа крыши зависит выбор материала и технология формирования кровельного пирога.

Традиционные и эксплуатируемые плоские крыши утепляются по-разному

Для традиционных конструкций кровельный пирог состоит из таких слоёв:

1. Основание. Это может быть бетонная плита или металлопрофиль.
2. Слой пароизоляции.
3. Один или два слоя утеплителя.
4. Гидроизоляция.

Состав пирога для эксплуатируемой крыши:

1. Несущим основанием может выступать только бетонная плита.
2. Гидроизолирующая плёнка.
3. Утеплитель.
4. Дренажный геотекстиль.
5. Щебневая подсыпка.
6. Финишное покрытие.

Способы утепления: однослойная и двухслойная теплоизоляция

Для наружного утепления используют много разных материалов, имеющих пористую структуру (например, пенобетон или керамзит). Но наиболее востребованными являются экструдированные пенополимеры и минвата. Минвата из-за низкой стоимости у многих мастеров в приоритете.

Для утепления плоских кровель часто используют минеральную вату из-за её более низкой стоимости

Для однослойного утепления используют плотный материал. В зависимости от типа основания утепление плоской крыши минватой выполняют так:

1. Однослойное утепление по бетонному основанию выполняют минватой с плотностью не меньше 40 кПа.
2. Вначале укладывают пароизоляцию. В качестве пароизоляции используют ПВХ-плёнку, рубероид или битумные праймы.

   Для пароизоляции плоской кровли можно использовать рубероид

3. Поверх неё раскладывают утеплитель.

   По уложенному слою пароизоляции настилают утеплитель

4. Сверху обустраивают сборную стяжку из плоского шифера или ЦСП (цементно-стружечных плит). Гидроизоляцию выполняют поверх стяжки при помощи битума.

   Поверх утеплителя выполняют двухслойную стяжку из плоского шифера или цементно-стружечных плит

5. Утепление по металлопрофилю всегда как минимум двухслойное. Под утеплитель прокладывают гидроизоляционную плёнку. Нижние панели минваты берут менее плотными (от 30 кПа) и толщиной 5–20 см, а для верхнего слоя используют тонкие панели 3 см с высокой плотностью (выше 60 кПа).

Допускается укладка минваты на металлопрофиль без выравнивающего слоя плоским шифером.

Нижний слой минеральной ваты должен быть более толстым и менее плотным, чем верхний

Но в этом случае толщина нижнего утеплителя должна быть в два раза больше, чем расстояние между крайними точками соседних волн профиля.

Видео: как одновременно утеплить и гидроизолировать плоскую крышу

Правила укладки пеноматериалов:

1. На металлопрофиль плиты укладываются длинной стороной поперёк волн профиля.
2. Листы укладывают с разбежкой швов и расшивка должна быть похожей на кирпичную кладку.
3. При многослойной укладке верхние швы не должны совпадать с нижними.

Способы крепления плит к основанию

Для фиксации материала используют такие методы:

1. При укладке на металлопрофиль используют механический способ. Для деревянного основания берут саморезы с телескопическими пластиковыми «зонтиками». Для бетонных оснований используют анкера с длинными винтами, вставленными в пластиковые гильзы.

   Для монтажа утеплителя в бетон используют дюбель-гвозди с широкими шляпками

2. К бетонному основанию плиты можно крепить на клей. В качестве клея используется холодная или горячая битумная мастика. Она будет выполнять и гидроизолирующую функцию.
3. При обустройстве инверсионных (эксплуатируемых) крыш используют балластный метод. При этом утеплитель придавливается весом финишной гравийной подсыпки.

Устройство теплоизоляции плоской крыши изнутри

При необходимости плоскую крышу утепляют изнутри. Обычно такие работы выполняют, когда крыша не имеет чердачного пространства. Технология простая, все трудности заключаются только в необходимости постоянно держать руки вытянутыми вверх. Но, в отличие от наружных работ, спешить нет необходимости, и работу можно выполнять в умеренном темпе:

1. Теплоизоляционный материал клеится полосами на битумную мастику к поверхности потолка. Лучше использовать холодные мастики, так как после высыхания они не выделяют запах.

   Утеплитель укладывают в предварительно собранный каркас или приклеивают на битумную мастику

2. Между полосами к потолку прикручивается брус, равный по толщине утеплителю. Брус будет выполнять несущую функцию в отношении отделочных материалов (гипсокартон, вагонка).
3. Вначале крепится крайний брусок у стенки. Затем мастикой промазывается полоса, на которую будет клеиться утеплитель. После наклеивания полосы минеральной ваты к торцу плит плотно прикладывается следующий брусок и крепится дюбелями. Поскольку бруски монтируются после промазывания поверхности мастикой, гидроизоляция получается сплошной, без разрывов.
4. После заполнения всей поверхности потолка утеплителем, к брускам степлером крепится пароизоляционная плёнка.
5. В конце к брускам прикручивается обрешётка и монтируется отделочный материал.

Качественное утепление крыши во многом зависит от того, какой материал решено использовать. Ватные утеплители всегда предполагают обязательное обустройство вентиляционных каналов. Пенные экструдированные плиты позволяют упростить технологию монтажа, но они дороже. На больших площадях эта разница может вылиться в существенную сумму. В то же время полистирол или пенополиуретан идеально подходят для утепления поверх стропил, а минвата качественно заполняет ячейки при утеплении между стропил. Поэтому перед окончательным выбором необходимо тщательно взвесить все эти факторы с учётом своих материальных возможностей.

kakpostroit.su

Утепление крыши минватой – лучший способ сохранить тепло в доме

Для того, чтобы сохранить в жилом строении тепло и создать уют, необходимо качественно утеплить все возможные площади, контактирующие с внешней средой.

По причине того, что теплый воздух всегда поднимается вверх, особое внимание стоит уделить теплоизоляции потолка и крыши, особенно если планируется обустройство на чердаке жилого помещения — мансарды.

Про способы утепления потолков можно прочитать в статье «Утепление потолка минватой — избавьтесь от плесени и грибка навсегда». Здесь же речь пойдет о том, как грамотно утеплить различные виды крыш минеральной ватой, как наиболее подходящим для этих целей теплоизолятором.

Утепление крыши минватой обычно происходит изнутри чердачного помещения, в силу удобства, когда кровля уже готова и можно спокойно работать, и монтировать теплоизоляцию, не учитывая климатические условия.

Технология утепления крыши минватой изнутри

При выборе типа минеральной ваты для утепления крыши нужно внимательно изучить характеристики каждого. Производители выпускают минвату двух типоразмеров – в рулонообразной форме и в виде плит или матов различной толщины.

Гораздо удобнее при утеплении скатов крыши изнутри использовать плоские упругие плиты. Их легче удобнее крепить и легко подгонять по ширине одному человеку. Они более плотные и не склонны к деформациям в процессе монтажа.

Структурно минеральная вата может быть изготовлена из шлаков, природных минералов (например, базальтовая вата) и из стекла. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, с которыми следует ознакомиться перед приобретением того или иного материала.

Внимание! Если планируется обустраивать на чердачном этаже мансарду, не стоит приобретать минеральную вату, изготовленную из шлаков ввиду ее низкой экологичности.

Перед началом работ необходимо запастись необходимыми материалами. Кроме самой минеральной ваты, понадобится пароизоляционная пленка с запасом по площади на 15 – 20 процентов, саморезы с грибками для крепления к обрешетке, деревянные бруски для контробрешетки, а также клей, если планируется приклеивать плиты материала для большей прочности.

Из инструментов будут необходимы шуруповерт, отвертка, строительный степлер со скобами, нож для нарезки плит.

Утепление двускатной крыши

Технология утепления минеральной ватой двускатной крыши включает в себя следующие этапы:

1. Определяемся с толщиной теплоизолирующего слоя. Если помещение нежилое, достаточно будет 10- 15 сантиметрового слоя. Вкупе с утепленным чердаком этого будет достаточно. В жилой мансарде на толщину будут также влиять следующие факторы:

• Влажность. Чем больше влажность в той местности, где эксплуатируется постройка, тем толще должен быть слой минеральной ваты, так как ее теплопроводность увеличивается с повышением влажности, а полностью защитить от влаги материал не получится.
• Наличие и площадь остекленных поверхностей. В зависимости от размеров мансардных окон, толщина теплоизолирующего слоя может увеличиваться.
• Материал, из которого изготовлена кровля и гидроизоляция. Если кровля изготовлена из материалов, которые сами являются хорошими тепло – ветроизоляторами (глиняная черепица, ондулин, пенопропиленовый шифер), то слой теплоизоляции можно уменьшить. Оптимальная толщина слоя для двускатной крыши с жилой мансардой – это 20-25 см минеральной ваты.

1. Проверяем наличие и состояние гидроизоляционной мембраны на которой уложена кровля, а также наличие вентилируемого зазора между обрешеткой и мембраной в 20-30 мм. Это обязательное условие, в противном случае минвата останется без вентиляции и теряет свои изолирующие свойства из-за влажности.
2. Закрепляем ветроизоляционную мембрану изнутри на обрешетку скатов крыши. Выполняется это с помощью строительного степлера. Она предотвратит выдувание волокон минваты из плит в пространстве между утеплителем и гидроизоляцией. Укладка мембраны выполняется снизу-вверх по скату крыши горизонтальными рядами. При этом каждый следующий рад должен заходить внахлест на предыдущий на 15-20 см. и надежно фиксироваться.
3. Следующий этап – укладка минеральной ваты между стропилами. Отмеряем и отрезаем плиты материала таким образом, чтобы они плотно заходили в пространство между стропилами. Первый слой укладываем снизу-вверх и закрепляем с помощью саморезов с грибками, прикручивая их к обрешетке. На каждый лист понадобится 6 саморезов, 4 по углам и 2 по центру, равномерно по длине плиты.
4. Следующий слой укладываем поверх первого с перекрытием швов, для предотвращения задувания. Также закрепляем саморезами, можно использовать силикатный клей для склеиваний между собой слоев. Но мазать не полностью по всей площади, а точками, иначе будет нарушена вентиляция всего многослойного «пирога» минваты. При необходимости укладываем таким же образом следующий слой утеплителя, пока поверхность не станет заподлицо со стропилами.

Важно: не следует слишком сжимать плиты минваты. В таком состоянии материал теряет свои теплоизолирующие свойства.

1. После заполнения утеплителем всего межстропильного пространства необходимо закрыть минватой и сами стропила, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Для этого на стропила горизонтально набиваются деревянные бруски. Они будут служить опорой для перекрестного слоя утеплителя. В зависимости от ширины стропильных брусков и толщины плит утеплителя, для достижения необходимой толщины теплоизолирующего «пирога», плиты укладываются в один или два слоя перпендикулярно предыдущим. Укладка производится также снизу-вверх, крепеж вкручиваем в сами стропильные брусья.
2. После укладки и закрепления всех плит сверху, непосредственно на сам материал, укладывается пароизоляция, закрепляется строительным степлером в бруски между плитами. Нахлест радов пароизоляции должен быть не менее 15 см. Для надежности швы промазываются специальным герметиком для пароизоляции.

Внимание! Очень важно не перепутать стороны пароизоляционной пленки, иначе возникает большой риск увлажнения минеральной ваты. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя.

1. Завершающим этапом монтажа теплоизоляции из минеральной ваты на крышу будет установка контробрешетки поверх «пирога» изоляции. Выполняется она из деревянных брусков, которые закрепляются саморезами на подстропильных опорах минваты. К контробрешетке уже крепятся отделочные материалы мансарды – гипсокартон, фанера, вагонка и т.п.

Утепление односкатной крыши

Процесс утепления плоской крыши аналогичен утеплению нежилого чердака и включает в себя следующие этапы:

1. В первую очередь необходимо проверить все перекрытия чердака, удалить мусор и остатки старого утеплителя.
2. Прямо на перекрытия укладывается слой пароизоляции, с соблюдением сторон. Не стоит забывать и про нахлест в 15-20 см.
3. Сверху на пароизоляционную мембрану укладываются плиты минеральной ваты. Их рекомендуемая толщина — 20 см. Листы материала укладываются перекрестным способом с разносом швов не менее чем на 10 см.
4. На слой утеплителя устанавливается обрешетка из деревянных брусков 50 х 50 мм, или досок 100 х 25 мм.
5. На обрешетку сверху укладывается гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид, толстая полиэтиленовая пленка или пергамин. Стыки материала основательно промазываются герметиком.

Важно: при утеплении плоской крыши целесообразно использовать твердые виды минеральной ваты.

Пенопласт или минвата — что лучше?

При утеплении крыш часто встает выбор между пенопластом и минеральной ватой. Характеристики обоих видов утеплителей подробно описаны в статье «Что лучше, пенопласт или минвата?».

Применение пенопласта оправдано по нескольким причинам. Во-первых, небольшая стоимость по сравнению с минватой. Удобство транспортировки и складирования – это вторая причина. Монтаж пенопласта также более прост силами одного человека, благодаря малому весу этого утеплителя.

Недостатков применения пенопласта тоже немало. Он пожароопасен, при чем при тлении и горении выделяет очень токсичные вещества. Пенопласт хрупок, что требует особой осторожности при монтаже, практически не пропускает пар, это приводит к повышенной влажности в помещении и, как следствие, образование грибков и плесени.

Всевозможные грызуны используют пенопласт в пищу и для строительства гнезд и нор, что затрудняет его использование на крыше.

Минеральная вата лишена всех этих недостатков. Помещение при использовании такого утеплителя «дышит», кроме того, минвата – это отличный звукоизолятор, что очень актуально в условиях жилой мансарды. Монтаж этого материала, кроме минваты в рулонах, ненамного сложнее чем монтаж пенопласта и существенно не отличается технологией.

Утепление крыши минеральной ватой – лучший вариант для жилой мансарды в доме. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и легкости монтажа, который вполне по силам одному человеку, этот материал завоевал популярность в вопросе теплоизоляции домов и крыш, в частности.

Посмотрите видео о технологии утепления крыши минватой своими руками изнутри:

holodine.net

Утепление крыши изнутри минватой своими руками

Жить в комфортных условиях – мечта каждого. Владельцы частных домов имеют возможность самостоятельно утеплять свое жилище. Даже если чердачное помещение не используется в качестве мансарды, а выполняет чисто технологическую функцию, его все равно необходимо утеплять. Это необходимо для того чтобы теплый воздух из дома не выходил через чердак наружу. На протяжении многих лет и по настоящее время наиболее популярным способом сохранения тепла является утепление крыши и чердака минватой.

Характеристики минеральной ваты как утеплителя

Наиболее часто используемый материал минвата для утепления крыши выпускается в рулонах и плитах. Большой популярностью этот теплоизоляционный материал пользуется уже не одно десятилетие благодаря своим свойствам:

• Грызуны и насекомые не портят его и не строят здесь свои норы, минеральная вата также не способствует появлению грибка.
• Материал достаточно долговечен и при правильной его установке может прослужить более чем 50 лет.
• Минеральная вата не поддерживает горение и поэтому не способствует распространению огня. До температуры 900^оС не изменяет своих свойств и формы.
• Экологическая чистота гарантирована поставщиком и доказывается наличием сертификата. В процессе производства все токсические вещества из продукта удаляются и в продажу поступают только безопасные для человека продукт.
• Хорошо защищает от шума.
• Утепление крыши минватой не отличается большой сложностью и может быть проведено самостоятельно.
• С течение времени материал не подвергается деформированию в отличие от некоторых других.

Недостатки

Наряду с такими немаловажными положительными характеристиками, минеральная вата имеет и свои недостатки, из-за чего могут возникнуть нежелательные последствия со стороны самочувствия, но их можно избежать, придерживаясь элементарных правил техники безопасности. При утеплении крыши минватой своими руками необходимо это учитывать.

По структуре листы или плиты минеральной ваты в большей или меньшей степени рыхлые, поэтому могут крошиться, при этом мелкие частички, попадая на открытые участки тела или в дыхательные пути, начинают их сильно раздражать. Появляется покраснение на коже, зуд и сильный кашель.

Обращая внимание на все вышесказанное, при утеплении кровли минватой пользоваться спецодеждой, перчатками и респиратором обязательно.

Правила техники безопасности при самостоятельной работе

В случае утепления кровли минватой самостоятельно внутри чердачного помещения нужно придерживаться следующих мер безопасности:

• Обязательно предусмотреть проветривание.
• Режущие инструменты должны быть очень острые для того, чтоб материал меньше крошился и меньше образовывалось мелкодисперсных частиц стекловолокна в воздухе.
• Использовать маску-респиратор и защитную спецодежду. После проведения работ обязательно промыть руки и лицо в большом количестве проточной воды.

Этапы утепления кровли изнутри

Прежде чем начать утепление крыши изнутри минватой требуется провести некоторые подготовительные работы:

• Проверить деревянные конструкции своей крыши на наличие разного рода дефектов – гниения, трещин и т. д. В случае если обнаружились подобные неприятные явления на балках или стропилах их рекомендуется либо очистить, либо заменить.
• Все замененные части кровли необходимо покрыть влагоотталкивающим антисептическим покрытием. Это можно с легкостью сделать в домашних условиях.
• Необходимо проверить на корректную работу вентиляционной, электрической, водопроводной и газовой систем в случае прохождения этих коммуникаций по чердачному помещению.

После того как проведены все расчеты, закуплен весь необходимый материал и выполнена подготовительная работа по проверке состояния чердачного помещения можно приступать к следующему этапу работы — как утеплить крышу минватой своими руками. Любой мужчина, умеющий держать в руках молоток, сможет утеплить крышу, но, несмотря на кажущуюся простоту, к процессу необходимо подойти очень серьезно и следовать приведенным ниже рекомендациям.

Рекомендации к процессу

• Прикрепить систему обрешетки к стропильным балкам. Доски прокладывать на расстоянии 20-30 см. Уложить теплоизолятор (минеральную вату) между стропилами и прикрепить ее к балкам обрешетки при помощи саморезов.
• Утеплитель укладывается между стропилами в один или несколько слоев. Следует рассчитать толщину слоя утеплителя, таким образом, чтоб она на 5 см была меньше от ширины стропильной балки. Края утеплительного материала должны плотно прилегать к конструкции кровли. Это обеспечит лучшую теплоизоляцию в холодное время года. Но все же, если щели остались их обязательно необходимо задуть пеной.
• Поверх минваты необходимо уложить с небольшим запасом (чтоб провисала) гидроизоляцию, полосы друг с другом соединяются внахлест.
• Следующий этап в утеплении – это монтирование обрешетки, к которой впоследствии будут крепиться отделочные материалы (гипсокартон, вагонка и др.)

Заключение

Теплое чердачное помещение добавит уюта и тепла в доме долгими холодными зимами, поэтому средства и силы, потраченные на его утепление, окупятся сторицей.

stroicod.ru

Утепление кровли изнутри минватой своими руками: технология монтажа

Утепление кровли изнутри минватой – технология не новая, но до сих пор остается одной из наиболее эффективных и востребованных.

Статья посвящена преимуществам материала и особенностям работы с ним.

Особенности минеральной ваты как изолирующего материала

Минеральная вата или минвата – понятие, объединяющее три различных материала:

• стеклянная вата (стекловата), производится из расплава стекла;
• каменная вата, которую изготавливают из расплава горных пород;
• шлаковая вата, которую производят из расплава отходов доменного производства.

Материал отличается низкой теплопроводностью, то есть зимой холод не попадет через крышу в помещение, а тепло никуда не будет уходить из дома.

Летом минвата тоже будет способствовать поддержанию комфортного микроклимата в доме даже под металлической крышей, которая отличается высокой теплопроводностью.

Среди других эксплуатационных характеристик минваты устойчивость к возгоранию, водоотталкивающая способность (гидрофобность), шумопоглощение.

Последнее особенно важно для металлических крыш, особенно из металлопрофиля или фальцевой кровли, под которыми без шумоподавления слышны даже шаги птиц по покрытию.

Минеральная вата с годами не деформируется, сохраняя свои первоначальные характеристики в течение всего срока эксплуатации крыши.

При ближайшем рассмотрении в структуре минеральной ваты можно обнаружить тонкие стеклоподобные волокна длиной 2 – 60 мм.

Пространство между этими волокнами заполнено большим объемом воздуха, который достигает 95 % всего объема материала.

Именно этим воздушным порам минвата обязана своими звуко- и теплоизолирующими свойствами. То есть основное преимущество минеральной ваты – способность удерживать внутри большое количество воздуха.

Однако есть условие, без соблюдения которого срок службы минваты может существенно снизиться.

Небольшое количество влаги молекулы минваты способны отталкивать, но при постоянном контакте с водой изоляционные свойства материала снижаются, порой в два раза.

Если минеральная вата полностью промокнет, то никакого проку от нее не остается. По этой причине изоляция с помощью минеральной ваты должна идти в обязательном тандеме с паро- и гидрозащитными пленками.

Технология утепления крыши минеральной ватой является достаточно простой и сравнительно дешевой. Процесс утепления крыши минватой своими руками под силу практически каждому владельцу дома.

Альтернативы минвате

Качественно выполненная теплоизоляция – способ сэкономить для дальновидных людей, ведь позволяет меньше тратить на отопление дома.

Однако стоимость различных теплоизоляционных материалов может существенно отличаться, а в некоторых случаях экономия необходима, чтобы не слишком выйти за рамки бюджета и не влезть в долги.

Для этого стоит иметь представление об основных разновидностях утепляющих материалов, их достоинствах и недостатках.

Стекловата – один из самых доступных материалов, который при этом достаточно эффективен. Его основной недостаток – ломкость волокон, которые могут травмировать кожу, слизистую оболочку глаз и так далее, что важно учитывать при выборе, какая вата послужит утеплителем в конкретном случае.

Материал хорошо показывает себя в эксплуатации, но работать с ним нужно крайне осторожно. Укладывать каменную вату значительно проще, кроме того, она более плотная и показывает лучшие звукоизолирующие характеристики, но стоит несколько дороже.

Целлюлозные утеплители появились на рынке совсем недавно, но успели стать достаточно популярными. Материал экологичен, ведь производится из макулатуры.

Пламягасители и антисептики в составе обеспечивают устойчивость к воспламенению, грибкам, гнилостным бактериям, грызунам.

Пенополистирол достаточно популярен в качестве утеплителя кровель, он отвечает всем необходимым характеристикам, кроме одной – высокая воспламеняемость уже при 90 °C.

Одна из разновидностей пенополистиролов – карбамидно-формальдегидный пенопласт, он же карбамидный пенопласт или КФП, в отличие от своих родственников негорюч.

Способность поглощать воду лишь условно является его недостатком, поскольку капиллярная структура способствует отдаче воды при высыхании. Это один из немногих примеров, когда не работает правило, что утеплитель, набравший воды, перестает быть утеплителем.

С пеноизолом трудно работать, поскольку пена имеет очень сильный химический запах, но после отвердевания он полностью исчезает.

Особенности монтажа минваты

Крыша – это не только кровельное покрытие, но и остальные слои кровельного пирога, каждый из которых выполняет свою задачу.

Без них чердачные помещения нередко оказываются слишком холодными, и дом теряет много тепла, чего можно было бы избежать, уделив должное внимание теплоизоляции.

Существует два типа кровель – холодные и теплые. Под холодными размещают нежилые помещения (неиспользуемый чердак или склад), под теплыми находятся жилые помещения, обычно мансарда.

Теплоизоляция холодной кровли не обязательна, но препятствует теплопотерям и способствует созданию и поддержанию микроклимата в доме.

В этом случае можно выбрать способ утепления, при котором минвата укладывается на пол чердачного помещения, который служит потолком расположенного ниже жилого помещения.

Без теплоизоляции жилые помещения под крышей зимой будут слишком холодными, а летом чересчур жаркими.

Утепление крыши минеральной ватой превращает мансарду из условно жилой в комфортное место для проживания.

Утепление крыши изнутри минватой в частных коттеджах производится на чердаке. В многоквартирных домах для утепления используют пространства между основным потолком и натяжным или подвесным.

Выбирая монтаж минваты на пол чердака, утеплитель нужно укладывать на пароизоляцию независимо от материала перекрытия.

В противном случае влага из конденсата постепенно будет воздействовать на минеральную вату, снижая ее изоляционные свойства.

Минвата укладывается по всей площади чердачного пола. При этом толщина минваты для утепления крыши составляет, как правило, 10 см.

На вату укладывается гидроизоляционная пленка, назначение которой не в защите от протечек кровли, которые являются форсмажором, а от капель конденсата. Кроме того, гидробарьер отлично защищает от сквозняков.

Достаточно часто то ли от желания сэкономить, то ли из-за недостаточного понимания роли защитных пленок, утепляя дома своими руками, хозяева предпочитают обходиться без них, ограничиваясь лишь минеральной ватой. Такие дома оказываются недостаточно теплыми.

Видео:

Правильно уложенный «пуховик» на полу делает дом теплым, но чердачное помещение остается холодным и неиспользуемым.

Этот вариант утепления подходит для низких чердаков, в использовании которых хозяева не заинтересованы.

Другие способы утепления крыши минватой

В некоторых случаях чердачное помещение под холодной крышей утепляют изнутри помещения, закрепляя минвату в пространстве между балками проволокой и гвоздями.

Гвозди забивают с шагом 30 – 40 см, за их шляпки закрепляют проволоку в виде сетки. После укладки пароизоляции можно монтировать потолок.

В качестве гидроизоляции можно подобрать обычную полиэтиленовую пленку необходимой толщины, которую закрепляют после монтажа профилей (если речь идет о подвесном потолке) с помощью мебельного степлера или на двусторонний скотч.

Описанные выше способы дешевы и просты, но у них есть существенный недостаток – они не позволяют обустроить жилое помещение под крышей.

Для этого утепление крыши минватой происходит сразу под обрешеткой после гидроизоляции. На слой ваты степлером крепят пароизоляционный материал, лучше всего подходит диффузионная пароизоляционная мембрана.

Этот вариант долговечнее обычной полиэтиленовой пленки, но его главное преимущество – минимальный зазор между минватой и пленкой.

Это единственный вариант, при котором погода на улице – зимняя стужа или летний зной – минимально влияет на температурный режим в помещении под крышей.

Видео:

Утепление кровли минватой является более дорогим и сложным процессом, чем утепление потолочного перекрытия, поэтому многие хозяева решают сэкономить, будучи уверенными, что не захотят использовать помещение под крышей в дальнейшем.

Однако со временем даже в большом доме может возникнуть потребность оборудовать дополнительный уголок – спальню для подросшего ребенка, мастерскую для хозяйки, кабинет для хозяина или просто склад, где можно в хороших условиях хранить сезонные вещи или то, что нужно лишь время от времени.

В этом случае теплоизоляция межэтажного перекрытия станет не экономией, а утеплением по двойной цене.

Прежде чем отказаться от утепления крыши, постарайтесь представить свою жизнь в ближайшие несколько десятилетий, а качественная крыша служит никак не меньше, и честно ответить себе на вопрос – не возникнет ли со временем потребность в дополнительном пространстве?

Если ответ «да», то не стоит экономить.

kroemsami.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Вопросы, связанные с тем, как укладывать утеплитель на крышу и какой вид утеплителя лучше использовать заботят многих людей. По сути, за исключением пары нюансов, технология утепления различными материалами остается неизменной. В ходе работ вам следует создать утеплительную конструкцию из нескольких слоев, каждый из которых имеет свою функцию.

Если говорить о тепловой изоляции, то она прокладывается между стропил в том случае, если речь идет о скатной крыше. Дома с плоской крышей, хоть встречаются и реже, но также нуждаются в утеплении, потому в данной статье мы рассмотрим оба варианта.

Утепление кровли своими руками.

Наиболее популярные материалы для утепления

Утепление крыши минватой – процесс, к которому наиболее часто прибегают домашние мастера. Однако данный материал является далеко не единственным утеплителем. Так, большой популярностью пользуется утепление крыши эковатой, поэтому рассмотрим особенности этих двух материалов.

Минвата

Минеральная вата.

Утепление крыши минеральной ватой сочетает множество значительных преимуществ в сравнении с использованием других изоляторов.

Для того, чтобы убедиться в этом, рассмотрим преимущества данного материала:

• Низкая тепловая проводимость.
• Стойкость к горению.
• Хорошее теплосбережение.
• Шумопоглощение.
• Гидрофобность (способность не смачиваться водой).

Совет! Несмотря на указанную в характеристиках гидрофобность, защиту от влаги все же нужно предусмотреть. Дело в том, что при проникновении влаги в изолятор даже незначительного количества жидкости, его эффективность снижается в два раза.

• Высокая устойчивость к деформациям.
• Длительный срок эксплуатации.

Технология утепления крыши минватой довольно проста, а если учесть все вышеперечисленные характеристики, то можно смело полагать, что данный материал является отличным вариантом.

Эковата

Эковата.

Утепление кровли эковатой очень часто используется как домашними мастерами, так и профессионалами. Это рыхлый и очень легкий изолятор, в состав которого входит целлюлоза, антисептические вещества и борная кислота. Процедура утепления данным материалом не отличается от монтажа минеральной ваты (узнайте также, как утеплить лоджию и что для этого потребуется).

Утепляем крышу

Скатная крыша

Итак, мы решили производить утепление скатной кровли минватой, поскольку данный материал является наиболее популярным, доступным и обладает превосходными техническими характеристиками.

Инструкция по монтажу предусматривает такие этапы:

• Набиваем на стропила с внутренней стороны бруски обрешетки, на которые будет крепиться утеплитель. Шаг крепления должен составлять 20-30 см.
• С наружной стороны стропил следует уложить минеральную вату. Если зимы в вашем регионе суровые – укладывайте утеплитель в два слоя. При этом нужно следить за тем, чтобы стыки плит плотно прижимались к стропилам, и в слое утеплителя не было сквозных отверстий.

Если отверстия есть – их следует тщательно заделать монтажной пеной. С её помощью осуществляется утепление пластиковых окон и
утепление лоджии.

На фото – процесс укладки утеплителя

• После укладки утеплителя приступаем к монтажу гидроизоляции. Её следует прибить к стропилам с небольшим провисанием и ни в коем случае не «в натяг».

Совет! Не перепутайте стороны гидроизоляционного материала. Верхний слой не должен пропускать влагу, а нижний, направленный к утеплителю, напротив, не должен быть препятствием на пути влаги и паров.

Укладку листов гидроизоляционного материала следует производить с небольшим нахлестом. При этом вам нужно создать небольшой зазор в 5 см между мембраной и утеплителем.

• После того, как вы уложили гидроизоляционную мембрану, следует приступить к созданию дополнительной вентиляции. Вам следует набить вдоль стропил бруски, сечение которых составляет 25 на 50 см или 50 на 50 см. Для этих целей вы можете использовать обрезки брусьев, длиной 1-2 метра.

Гидроизоляция.

• После установки брусьев следует создать обрешетку, набив поперек стропил дощечки.

Совет! Брусья и обрешетку лучше всего обработать антисептическим раствором. Это мероприятие значительно увеличит срок службы всей конструкции теплоизоляции.

Благодаря такому зазору конденсат и влага, собирающиеся на мембране, будут испаряться. На обрешетку можно укладывать кровельный материал.

• Далее следует предусмотреть пароизоляцию, которая предотвращает попадание водяного пара в утеплитель. Для этого нужно изнутри натянуть на стропильную систему пароизоляционный материал.
• Поверх пароизолятора набиваем обрешетку из реек, на которых можно будет впоследствии закрепить внутреннюю обшивку: вагонку, гипсокартон, фанеру и т. д.

Совмещенная крыша

Крыши данной конструкции более всего известны как плоские. В свою очередь, они подразделяются на два вида: вентилируемые и невентилируемые.

1. Вентилируемая кровля.

Схема утепления вентилируемых плоских крыш.

Утепление кровли минеральной ватой производится по той же схеме, что и в случае с нежилым чердаком. Дело в том, что при такой конструкции крыши расстояние между скатами и перекрытием является минимальным, поэтому передвигаться на таком чердаке довольно сложно, и никаких полезных функций у такого пространства нет.

Поэтому при теплоизоляции используется утеплитель минераловатный для кровли толщиной 200 мм, который укладывается непосредственно на пол чердака (читайте также об особенностях утепления чердачного перекрытия).

Крепление материала производится механическим путем – при помощи дюбелей. Можно также использовать клей, реже применяется горячая мастика. Желательно проложить под теплоизоляцией слой строительной пленки.

1. Невентилируемые. Здесь основанием может выступать бетонная плита, реже – древесина. Поскольку в таких конструкциях не предполагается никакого расстояния между кровлей и перекрытием, то монтаж утеплителя будет приходиться прямо на основание.

• На основание крыши укладываем пароизоляционный слой.
• На него следует уложить плиты утеплителя, немного смещая их и не допуская расположения швов в одну линию. Добивайтесь плотной подгонки плит. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет 25 см.
• Сверху на утеплитель укладываем рубероид.

Теплоизоляция на невентилируемых конструкциях.

Заключение

Теперь вы знаете, как самостоятельно утеплить крышу. Не забудьте перед началом работ рассчитать стоимость утепления крыши минеральной ватой, исходя из размеров покрываемой поверхности, чтобы убедиться, что цена работ является для вас приемлемой. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте также о преимуществах утеплителя Роквул Лайт Баттс Скандик).

pro-uteplenie.ru

Что нужно учитывать при утеплении крыши частного дома минватой — нюансы укладки материала своими руками

Крышу жилого дома желательно утеплить. Это нужно, чтобы снизить теплопотери здания и энергозатраты на его отопление.

Кроме того, утепление продлевает эксплуатационный срок всей кровельной системы, так как предотвращает скопление конденсата.

Уменьшая теплопроводность кровли, утеплитель оберегает помещения от переохлаждения зимой, и от перегрева летом. О том, как утеплять минеральной ватой скатную и плоскую кровлю внутри и снаружи — читайте далее.

Правила использования материала

Несмотря на широкий выбор современных изоляционных материалов, большинство частных домов утепляют при помощи экономичной, практичной и проверенной минеральной ватой. Этот материал обладает несколькими важными преимущественными характеристиками:

• надежная теплоизоляция;
• отсутствие токсичности;
• простота монтажа;
• высокое шумопоглощение;
• непривлекательность для грызунов и насекомых;
• невоспламеняемость;
• низкая стоимость.

При использовании минваты необходимо придерживаться определенных правил, продиктованных особенностями материала. А именно его большим весом, толщиной и влаговпитываемостью. Основные правила утепления кровли минеральной ватой:

• стропильная система должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку, которую будет оказывать на нее утеплитель;
• чтобы минвата не напитывалась водой, она должна быть герметично гидроизолирована;
• при использовании минеральной ваты нужно обустраивать в кровельном пироге вентиляционные зазоры;
• кровельная система кроме минваты должна включать паро- и гидроизоляционный слой. 

Важно! Если минеральная вата напитается влагой, ее теплоизоляционные свойства сильно пострадают. При этом влажный утеплитель будет контактировать с деревянными элементами кровельной системы, в которых начнется процесс гниения.

Разновидности

Существует несколько вариантов минеральной ваты для утепления кровли. Она изготавливается в виде рулонного и листового материала. Рулонная минвата менее плотная. Ее сложнее укладывать между стропил, зато она идеально подходит для утепления крыши в процессе строительства (ее укладывают внурь стропильной конструкции).

Минеральная вата по виду сырья для изготовления делится на:

• Каменная минвата плохо впитывает влагу и хорошо выдерживает большие нагрузки.

  Но при деформации не восстанавливает первоначальную форму. Используется в основном при утеплении плоских кровель.

• Стеклянная вата более рыхлая, легкая и «теплая». Используется при сооружении скатных кровель. Незаменима в зданиях со слабой стропильной системой.
• Шлаковая вата сильно уступает по всем характеристикам остальным видам минваты. Но стоит очень дешево. Применяется при утеплении вспомогательных построек.

Критерии выбора минеральной ваты

Важнейшие параметры минеральной ваты – это плотность и толщина. От обоих показателей зависит вес утеплителя. Если взять материал большой толщины и высокой плотности, он будет иметь большой вес. Это должно быть учтено при расчете сечения балок и сооружении конструкции кровельного пирога – под тяжелый утеплитель нужна удерживающая обрешетка.

Если надо утеплить уже готовую кровлю, которая не рассчитана на дополнительный вес, применяют менее плотную и не очень толстую минеральную вату. Таким требованиям соответствует рулонная минвата.

Справка. Чем меньше плотность утеплителя, тем выше его теплосберегающие характеристики. Но слабо уплотненные волокна могут со временем дать усадку. Для утепления кровли следует выбирать минвату с плотностью от 25 килограмм на метр кубический. 

Толщину минваты рассчитывают с учетом климатических условий региона, в котором стоит дом. Произвести расчеты можно при помощи онлайн калькулятора на сайте компании, выпускающей этот материал. Самостоятельно сделать расчеты может только специалист. Но можно обойтись без точных расчетов, используя материал такой толщины, которую обычно применяют строители в том или ином регионе.

Например, в Москве или Питере дома утепляют при помощи минваты толщиной около 20 см. Для Омска и Ижевска приобретают утеплитель до 25 см. В городах и поселках с более холодным климатом нужна плотная минеральная вата толщиной 30 см. в южных регионах достаточно толщины в 10-15 см.

Толщина минеральной ваты должна учитываться при проектировании кровельной конструкции. От нее зависит высота досок для стропильных ног. И, наоборот – при утеплении уже построенного дома выбирать минвату следует с учетом того, что ее толщина должна соответствовать высоте балок.

Необходимые материалы и инструменты

Имея базовые строительные навыки уложить утеплитель из минеральной ваты можно своими руками. Для этого необходимы следующие материалы:

• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• пароизоляционный материал;
• скотч;
• деревянные рейки для фиксации пароизоляции;
• гвозди или скобы;
• металлические уголки;
• шурупы и саморезы;
• монтажная пена;
• клей для кафельной плитки или битумная мастика.

Инструмент понадобится такой:

• строительный нож;
• элктролобзик (для резки базальтовой ваты);
• шуруповерт;
• отвертка;
• кисть;
• рулетка;
• степлер.

Как утеплять — способы и этапы работы

Порядок действий при утеплении крыши зависит от ее конструкции и от выбранного варианта утепления.

Снаружи скатной кровли

Утепление сверху позволяет защитить от перепадов температур большую часть кровельной системы, сохраняется пространство мансардного этажа или чердака. Выполнение такой теплоизоляции более сложно технически, поэтому применяется реже, чем утепление изнутри. Шаги выполнения:

1. сначала монтируется стропильная система;
2. под ней закрепляется пленка, которая будет выполнять функцию пароизоляции (пленка настилается сверху вниз с нахлестом в 10-15 см и герметизацией швов при помощи водостойкого скотча);
3. места примыкания краев пленки к поверхностям герметизируются;
4. под пленкой набивают контробрешетку из тонких реек (шаг рассчитывается с учетом характеристик материала, выбранного для внутренней отделки);
5. для выполнения следующих этапов строители поднимаются на стропильную систему;
6. между стропил на пароизоляцию укладывается утеплитель (высота теплоизоляционного материала должна соответствовать высоте стропильного бруса);
7. в случае двухслойного утепления сверху над уже уложенными плитами теплоизоляции набивается еще одна обрешетка (высота брусьев соответствует высоте утеплителя для второго слоя), и между брусьями укладывается второй слой теплоизоляции;
8. над утеплителем стелется паропроницаемая гидроизоляционная мембрана, которую укладывают с нахлестом горизонтально, от карниза к коньку и крепят степлером к брусьям;
9. в процессе укладки мембраны ее фиксируют контрбрусьями высотой приимерно 5 см (они создадут вентиляционный слой между гидроизоляцией и кровельным покрытием);
10. на контрбрусья устанавливается обрешетка, рассчитанная на выбранный кровельный материал;
11. последним этапом является монтаж кровельного покрытия.

Снаружи плоской кровли

Плоские кровли преимущественно утепляются снаружи. Если утеплить плоскую крышу только изнутри, то верхнее перекрытие не будет защищено от влаги, в результате чего начнутся процессы гниения и разрушения.

Для плоских кровель применяются разные варианты утеплителей. Из минеральных ват подходит базальтовая. У нее минимальная гигроскопичность. Но влагу она все равно впитывает, хоть и не так активно, как, например, стекловата. Поэтому при укладке базальтовой ваты в качестве наружного утеплителя необходимо особое внимание уделить качеству и герметичности гидроизоляционного слоя.

Наружное утепление плоской кровли зависит от типа кровельного пирога и от основания кровли. По типу конструкции плоские кровли делятся на традиционные и инверсионные:

• В первом случае на основание укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляционной пленкой. На гидроизоляцию в этом случае укладывают кровельное покрытие.

  При традиционном устройстве кровли гидроизоляция испытывает повышенные нагрузки и ее герметичность нарушается.

  В результате утеплитель напитывается влагой, которая проступает на внутреннюю отделку потолка.

• При инверсионном устройстве кровля имеет один слой гидроизоляции под утеплителем, и еще один над ним. Кроме этого, есть еще другие дополнительные слои.

  Инверсионная кровля сложнее и дороже традиционной, зато она надежнее и долговечнее. К тому же она может быть эксплуатируемой.

Основание плоской кровли — это или железобетонное перекрытие или стальной профлист. При теплоизоляции инверсионной кровли с железобетонным основанием выполняются следующие работы:

1. На железобетонное основание укладывают разуклонку. Она выполняется при помощи насыпных материалов и обеспечивает кровле уклон для эффективного схода дождевой и талой воды. Уклон должен получиться не менее 1,5 и не более 5 градусов.
2. Далее сооружается выравнивающая цементно-песчаная стяжка.
3. Сверху укладывается пароизоляционная пленка, которая крепится по периметру кровли.
4. Потом  в два слоя кладут утеплитель. Толщина зависит от региона. На этом этапе главное – сократить количество мостиков холода через стыки теплизоляционых плит. Поэтому второй слой утепления укладывают так, чтобы накрыть стыки первого.
5. Сверху устилается геотекстиль, потом дренажная мембрана и снова слой геотекстиля. Эти материалы стелют внахлест, стыки герметизируют водостойким скотчем.
6. Мембрану и геотекстиль фиксируют по периметру кровли.
7. Укладывается слой покрытия, который будет выполнять функцию балласта, удерживающего все слои кровельного пирога без дополнительного крепления. В качестве покрытия может быть использован сыпучий материал (щебень, гравий или галька), бетонная или цементно-песчаная стяжка, тротуарная плитка или террасная доска.

При утеплении инверсионной крыши с основанием из профнастила выполняются эти же действия, но с учетом следующих моментов:

• применяемый утеплитель должен быть максимально прочным и устойчивым к деформации, обычно берут базальтовую вату;
• утеплитель и слои изоляционной пленки необходимо по отдельности крепить к основанию;
• если это будет неэксплуатируемая крыша, можно сразу на утеплитель наносить битумное покрытие.

Изнутри скатной конструкции

Этот способ практикую обычно, когда кровля уже покрыта:

1. Сверху по стропилам степлером крепится гидроизоляционная мембрана (внахлест, стыки закрываются скотчем) — если крыша еще не покрыта.
2. Измеряется расстояние между стропилами.
3. Если ширина минваты не соответствует расстоянию между стропилами, ее подрезают.
4. Если толщина минваты меньше высоты стропил, нужно рассчитать ее укладку в несколько слоев в шахматном порядке.
5. Утеплитель укладывается между стропилами.
6. Стропильная система изнутри зашивается пароизоляционной пленкой. Она укладывается внахлест, снизу вверх. Стыки фиксируются скотчем.
7. Сверху по стропилам степлером крепится гидроизоляционная мембрана (внахлест, стыки закрываются скотчем).
8. Все это декорируют листовым, плитным или панельным материалом – гипсокартоном, ДСП, ОСП, фанерой и т. д.

Изнутри плоской конструкции

Внутреннее утепление плоских кровель применяется в качестве дополнительной теплоизоляционной конструкции. Если нет наружного утепления, все уложенные под перекрытием материалы быстро выйдут из строя. Порядок действий:

1. к потолку вдоль одной из стен крепят деревянную планку;
2. впритык к планке на клей и мастику приклеивают лист утеплителя;
3. прибивают к потолку следующую планку;
4. укладывают следующий лист утеплителя;
5. чередуя монтаж планок и листов минваты, закрывают утеплителем весь потолок;
6. под слоем утепления укладывают гидроизоляционную пленку, закрепив ее к планкам;
7. зашивают потолок любым отделочным материалом, фиксируя его тоже к планкам.

Правильная укладка утеплителя

Особенности работы с минераловатным утеплителем:

1. Под слой минерального утеплителя обязательно нужно укладывать пароизоляцию. Основание, на которое крепится вата, должно быть хорошо очищенным.
2. Деревянные элементы нужно покрыть защитным составом.
3. Фиксируется утеплитель клеем, но для надежности можно усилить фиксацию метизами.

При использовании рулонного материала необходимо помнить, что он стыкуется хуже, чем плитный. Чтобы не получить большое количество мостиков холода, местам стыков рулонной минваты нужно уделить особое внимание.

Совет. Для плотного прилегания края стягиваются степлером или скотчем. 

Техника безопасности

В процессе самостоятельной укладки минеральной ваты необходимо соблюдать правила техники безопасности:

• при внутренних работах следует обеспечить хорошее проветривание помещения;
• при укладке утеплителя снаружи обязательно использовать страховочное оснащение для высотных работ;
• чтобы минеральное волокно при резке как можно меньше крошилось, следует использовать качественный острый режущий инструмент;
• чтобы мелкие частички утеплителя не попадали на кожу и в органы дыхания, все операции нужно выполнять в перчатках и маске;
• по окончании работы необходимо сразу снять рабочую одежду, после чего тщательно вымыть руки и лицо.

Частые ошибки и рекомендации

Самая распространенная ошибка – укладка плит утеплителя без плотного прилегания краев к балкам. В этом случае утепление получается слабым, так как каждый некачественный стык превращается в мостик холода. Чтобы этого избежать, нужно вырезать плиты чуть шире, чем ниши для их укладки. При монтаже их необходимо немного сжимать, а оказавшись на своем месте, они выравниваются и плотно прилегают к деревянным элементам кровли.

Другая частая ошибка – использование модифицированных вариантов минваты без консультации со специалистом. Например, иногда домовладельцы используют плиты утеплителя, покрытые пароизоляционной пленкой, и отказываются от общей пароизоляции всей кровли. Это тоже грубая ошибка, так как наличие пленки на отдельных элементах утеплителя не избавляет кровельную систему от конденсата.  

В число распространенных ошибок входит приобретение некачественного утеплителя. Чтобы этого избежать нужно выбирать товар от известных производителей и знать, как проверить минвату при покупке:

• Во-первых, она должна быть совершенно сухой.
• Во-вторых, она должна храниться в сухом отапливаемом помещении или в герметичной упаковке.
• В-третьих, она должна сопровождаться сертификатом и иметь фирменную упаковку.

Заключение

Чтобы дом был теплым и уютным, нужно утеплить его крышу. Одним из самых распространенных утеплителей для кровель жилых домов является минеральная вата. Она хорошо удерживает тепло, легко монтируется и недорого стоит.

При укладке минваты необходимо обустроить вентиляцию кровли, а также обеспечить утеплителю надежную паро- и гидроизоляцию. Технология монтажа минеральной ваты зависит от конструкции кровли и о того, утепляется ли она под стропилами или над ними.

В России, кроме двух известных бед, нас всех подстерегают еще четыре: весна с разливами рек, лето с жарой и пожарами, осень с обильным урожаем и зима со снегом и морозами. С морозом не шутят. Он выстуживает дома и квартиры. Для сохранения комфорта и уюта в жилом помещении, нужно отапливать, отапливать и отапливать. Но есть и другой путь: утеплить здание со всех сторон и отапливать.

Изучая с помощью тепловизора потери тепла различных зданий, ученые-теплотехники составили карту тепловых потерь различными конструктивными элементами дома (приведена на рис. ниже). Из нее видно, что основные теплопотери идут через пол, стены, окна и кровлю.

Как утеплить стены, окна и пол, на сайте StroyGuru достаточно работ. Например, последняя статья «Утепление стен снаружи минватой». А вот утеплению крыши изнутри минватой или другими видами теплоизоляционных материалов внимания не уделялось вообще. Исправляем упущение и рассмотрим в материале, размещенном ниже, все нюансы теплоизоляции кровли стекловатой и ватой на основе базальтовых волокон.

Почему минеральная вата

Строители с многолетним стажем не задумываются над выбором утеплителя для кровли. Деды использовали стекловату, отцы к стекловате добавили каменную (базальтовую) вату, а сыновья и внуки продолжили их дело. Только современная молодежь при строительстве собственного дома окунается в пучину интернета в поисках наиболее эффективного материала для утепления крыши. Благо теоретиков хватает, в том числе и на солидных строительных порталах, с серьезным видом рассуждающих об использовании различных видов утеплителей для кровли.

И никто из них не удосужился задуматься, а затем объяснить начинающим строителям, почему именно минеральная вата используется в подавляющем большинстве для утепления. Не считать же серьезными конкурентами на кровле эковату и пенополиуретан, а в последнее время еще и лен. Да, их используют, но технологические сложности с эковатой и высокая стоимость ППУ и льна пока не позволяют новинкам на равных конкурировать с традиционным утеплителем.

Так почему утепление крыши минеральной ватой считается классикой? Ответ лежит на поверхности. Стропильная система перед установкой просушивается до 20-25% в естественных условия, так как техническая сушка, во-первых, очень дорогая, во-вторых, занимает несколько недель, в третьих, сушильные камеры нужно еще найти. Утепление жесткими матами, типа пенопласта или экструдированного пенополистирола проводится впритык, а зазоры запениваются монтажной пеной.

Брусья стропил, находясь в идеальных условиях для сушки, постепенно теряют влагу до 8-10%. Что в этом случае происходит с линейными размерами бруса? Правильно, они резко уменьшаются, отрываясь от утеплителя. В результате по всей поверхности крыши образуются не мостики, а мосты холода. Вся работа по утеплению идет… сами знаете куда.

Минеральная вата укладывается враспор. А это означает, что при уменьшении толщины стропил, волокна будут распрямляться, заполняя образовавшиеся пустоты.

Характеристики, плюсы и минусы минваты

Под собирательным названием «минеральная вата» скрывается несколько видов минеральных утеплителей:

• базальтовая вата;
• стекловата;
• шлаковата.

Базальтовая вата

Базальтовую вату как утеплитель, открыли аборигены Гавайских островов, когда во время извержения вулкана под сильными порывами ветра базальт превратился в длинные, упругие волокна. Американцы смогли создать подобные условия искусственным путем. Результат всем очевиден — ватой из базальта активно утепляются во многих странах мира.

Получают базальтовый утеплитель по простой технологии:

• камень дробят;

• полученный щебень загружают в печь и плавят при температуре 1500^oС;
• жидкую массу подают на центрифугу, обдуваемую сильным потоком воздуха;
• полученные волокна орошаются формальдегидной смолой (ведущие производители перешли на арболо-карбамидную смолу);
• увлажненные волокна подаются в сушильную камеру, где охлаждаются до 200^oС;
• в процессе начавшейся полимеризации смолы волокна покрываются тончайшим слоем полимера;
• из сушильной камеры объемная вата подается на конвейер, где формируется непрерывная лента базальтового утеплителя. При этом, путем регулировок оборудования, можно получить материал различной плотности;
• на выходе из конвейера вата режется на маты или рулоны.

Среди основных характеристик материала:

• коэффициент теплопроводности — 0,035-0,042 Вт/(м·К);
• плотность — 30-300 кг/м³;
• паропроницаемость — 0,25-0,35 мг/м² х ч х Па;
• средние размеры волокна: диаметр — 5-15 мкм, длина — 2-5 см;
• прочность на разрыв единичного волокна — 2800-4800 МПа.

Такие технические показатели утеплителя формируют его сильные и слабые стороны.

К плюсам относятся:

• долговечность — материал служит более 50 лет;
• очень высокий уровень теплоизоляционных свойств (см. графику);

• отсутствие гигроскопичности — погруженный в воду мат за 24 часа впитывает не более 0,01% влаги;
• стойкость к нагреванию — разрушительные процессы начинаются после +1000^oС;
• хорошие звукоизоляционные свойства — поглощает до 57 дБ воздушного шума;
• универсальность — применяется для утепления всех конструкций здания;
• простой монтаж — работы по укладке можно выполнить своими руками;
• упругость — сохраняет размеры весь период эксплуатации;
• удобная доставки из торговой точки до места работ.

Кроме этого, вату из базальта не любят грызуны и микроорганизмы (плесень и грибок). Из недостатков следует выделить высокую цену и наличие швов, через которые уходит тепло.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклобоя (80%), известняка, соды, кварцевого песка, доломитовой муки и буры (на их долю остается 20%). Меняя процентное соотношение компонентов можно получить волокно с заранее заданными механическими свойствами. Смесь подается в печь, где температура достигает 1400^oС. Расплав выдувается через решетку, в результате чего образуются штапельные (короткие) волокна.

Формирование матов происходит на конвейере, где рыхлая масса вначале орошается связующим веществом, а затем, во время его полимеризации, прессуется до заданной плотности. На выходе получаются ярко-желтые рулоны или маты, в зависимости от того, как будет идти нарезка на выходе из конвейера.

У теплоизоляционного материала:

• теплопроводность — 0,038-0,046 Вт/(м×°К);
• плотность — 11-200 кг/кг³;
• паропроницаемость — 0,4-0,7 мг/м2 х ч х Па;
• размеры волокна: диаметр — 3-15 мкм, длина 15-50 мм.

Среди привлекательных для потребителя качеств:

• бюджетная (низкая) цена;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• универсальность;
• экологичность — в составе нет аллергенов. При нагревании не выделяются вредные вещества;
• удобная транспортировка;
• простой монтаж;
• высокий уровень пожарной безопасности (относится к классу негорючих материалов);
• малый удельный вес, что важно при утеплении кровли;
• высокая огнеупорность — выдерживает температуру до 300^oС.

К приведенным плюсам необходимо добавить, что на волокнах не размножаются грибок и плесень.

Среди недостатков:

• высокая гигроскопичность, что исключает ее применение в помещениях с повышенной влажностью;
• малый срок службы — первоначальные характеристики сохраняет примерно лет 10, после чего начинаются естественные разрушительные процессы. После 30 лет эксплуатации вместо ваты выгребается труха. Это и личный опыт, и многочисленные отзывы на различных форумах;
• пыль и ее колкость, что требует обязательной защиты тела, а в особенности дыхательных путей и глаз. Кто работал со стекловатой, особенно на кровле, поймет, о чем речь;
• привлекательность для мышей и крыс — для них материал представляет идеальную среду обитания: любят устраивать гнезда.

Шлаковата

Для производства шлаковаты используются отходы металлургической промышленности — доменный шлак. Принципиально технология ничем не отличается от производства других видов минеральной ваты: сырье нагревается до фазы перехода из твердого до жидкого состояния, после чего расплав под давлением воздуха распыляется на мелкие волокна длиной до 60 мм при предельно низкой толщине — 2-5 мкм. В результате имеем утеплительные маты со следующими физико-техническими показателями:

• коэффициент теплопроводности – 0,046-0,048 Вт/(м·К);
• плотность — 70-475 кг/м³;

Внимание: в разных источниках можно встретить другие цифры плотности. Это объясняется тем, что цифровое значение показателя формирует химический состав сырья. А он может очень сильно отличаться друг от друга. Поэтому в работе приведена максимально возможная нижняя и верхняя граница.

• коэффициент звукопоглощения — 0,75-0,82.

Утеплитель на основе волокон из шлака имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

• возможность использовать при изоляции на вертикальных, наклонных и круглых поверхностях;
• хорошие звукоизолирующие свойства. Так же, как и базальтовая вата, используется для шумоизоляции студий звукозаписи;
• самая доступная цена среди всех видов утеплителей благодаря бесплатному сырью;
• простота монтажа, что присуще всем видам минеральных утеплителей;
• длительный срок эксплуатации в сухих условиях — до 90 лет.

Минусов довольно много. При этом некоторые из них критические. Это:

• достаточно низкая температура эксплуатации — до +250^oС. В результате шлаковату можно отнести к классу негорючих материалов. Но проблема пожарной безопасности возникает совершенно с другой стороны: утеплитель быстро плавится, растекаясь по зданию;
• недостаточно высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая гигроскопичность — нужна очень и очень хорошая даже не гидро-, а пароизоляция;
• образование соляной кислоты при намокании. Минус критический, так как соляная кислота разъедает все виды строительных материалов;
• образование неприятной пыли в процессе укладки.

Как правильно выбрать минеральную вату

Выбор утеплителя для кровли немного специфический. Здесь присутствуют критерии, которых нет при выборе теплоизолятора для других конструктивных элементов здания. Важнейшими среди них являются:

• теплоизоляционные свойства;
• плотность;
• толщина;
• долговечность;
• уровень поглощения шумов;
• стоимость;
• производитель (бренд).

Внимание: для утепления крыши можно использовать вату из стекла и базальта. Шлаковата из-за высокой гигроскопичности не применяется. Поэтому будем давать оценку только первым двум видам утеплителя.

Теплоизоляционные свойства. По показателю теплопроводности, значения у материалов примерно равные. Поэтому при выборе можно не обращать внимания.

Плотность. При слабой стропильной системе или тяжелой кровле лучше всего применять стекловату плотностью 15-30 кг/м³. Но здесь возникают сложности крепления утеплителя. Он не держится между стропилами (нельзя крепить враспор), провисает. Это сильно усложняет процесс утепления. Для утепления мансарды лучше всего использовать маты плотностью около 120 кг/м³. Если утепляется плоская крыша сверху, то без марки П-175 (плотность 175 кг/м³) не обойтись.

Оптимальная плотность минеральной ваты для утепления крыши — 30-50 кг/м³ стекловаты, 55-70 кг/м³ базальтовой ваты.

Толщина. Толщина утеплителя для кровли в основном зависит от климатического пояса, а также от того, проводится утепление крыши мансарды или чердачного пространства. Есть еще несколько мелких факторов, которые берут в расчет теплотехники, но полностью игнорируют строители.

Для расчета толщины есть сложные термодинамические формулы, которые не всегда могут осилить строители с высшим образованием. Поэтому у домашних мастеров два выхода: или довериться многолетней практике и использовать маты толщиной 200 мм, или зайти на сайт любого известного бренда и воспользоваться онлайн-калькулятором (бесплатно).

При использовании стекловаты желательно к показателям калькулятора добавлять 50 мм, чтобы компенсировать слеживание.

Долговечность. Стекловату следует выбирать только в том случае, если замена теплоизоляции будет производиться через 15-20 лет. В противном случае — это просто потери впоследствии семейного бюджета.

Звукоизоляция. Под металлочерепицу необходимо укладывать базальтовые маты плотностью 75-80 кг/м³. Иначе придется жить в помещении с повышенным уровнем шума и засыпать под барабанную дробь капель дождя. Кроме этого не следует забывать, что тонкий металл хорошо резонирует, усиливая внешние шумы. Стекловата, даже высокой плотности, с такой задачей не справляется.

Цена. При ограниченном бюджете на ремонтные работы выбор очевиден: стекловата. Но если деньги нашлись на финишное покрытие кровли из металлочерепицы, то необходимо изыскать финансовые ресурсы и для базальтовой ваты, так как стекловата ну никак не подходит для такого вида крыши.

Вывод: при проектировании необходимо заранее увязывать вид финишного покрытия крыши, размеры бруса под стропила, шаг их установки и вид минеральной ваты.

Производитель. В продаже можно встретить как известные марки, так и совершенно неизвестных производителей. Останавливать свой выбор следует на проверенных брендах, что впрочем, вовсе не означает, что новички на строительном рынке предлагают продукцию низкого качества. Во многих случаях, наоборот, так как для производства применяется новейшее оборудование.

Среди покупателей хорошим спросом пользуются материалы компаний «IZOVOL», «ТехноНиколь», «Isover», «KNAUF» и «URSA», а также утеплитель «Белтеп» (Беларусь), имеющий наилучшее сочетание цена/качество.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Подготовительные работы

У подготовительных работ при утеплении крыши есть особенность — в основном сводится к настилу односторонней пароизоляционной мембраны типа А или АМ (строители говорят «гидроизоляции»). Необходимость такого вида работ (пароизоляции) показана в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Перед укладкой ветрозащитной мембраны необходимо убедиться в целостности деревянных конструкций кровли (начинающие загнивать, заменить), а затем обработать антисептиками и антипиренами.

В процессе фиксации мембраны, следует соблюдать несколько правил:

• между мембраной и финишным покрытием кровли должен быть вентиляционный зазор. По СНиП не менее 6 см, на практике 4-5 см;
• укладывать следует на стропила, а не на обрешетку под кровлю;
• движение воздуха должно быть свободным по всей поверхности ската крыши. Если вентиляция носит условно-ограниченный характер, т.е. существует для каждого просвета между стропилами или рейками (досками) по-отдельности, то зимой в обязательном порядке в отдельных местах появится лед. В этом могут легко убедиться те, кто работы по теплоизоляции выполнял самостоятельно;
• между стропилами мембрана должна провисать примерно на 1 см. Если натянуть плотно, то под действием температурных колебаний может порваться, как электрические провода во время сильного мороза;
• крепится степлером. Скобы в обязательном порядке проклеиваются скотчем;
• укладывается внахлест (15-20 см);
• швы заклеиваются строительным скотчем;
• если утепляется готовая крыша, мембрана может укладываться по двум технологиям:

1. ровным полотном снизу стропил, после чего проводится утепление поэтапно по двухслойной обрешетке, где первый ряд набивается горизонтально, второй, по первому, вертикально;
2. по стропилам, но с заходом внутрь стропильной системы. В этом случае утеплитель укладывается между стропилами, по технологии утепления изнутри без готовой кровли.

Технология утепления кровли минватой

Существует два вида крыш: скатная и плоская. Утепление скатной кровли проводится по двум технологиям:

• между стропилами;
• над стропилами. В принципе — это двухскатная крыша. Для утепления минватой используется очень редко, скорее, как исключение. Применяется в основном для утепления жесткими плитами, типа экструдированного пенополистирола. Способ сложный, финансово затратный. С большим свесом, который еще необходимо правильно закрыть.

У плоской крыши так же два способа утепления: сверху (снаружи) и снизу (изнутри), хотя нижнее утепление противоречит всем нормам и правилам строительной науки. Но оно все же применяется, в связи с чем и будет подробно рассмотрено.

Утепление между стропил

Алгоритм утепления между стропилами очень простой:

• маты нарезаются по ширине на 2 см больше расстояния между стропилами;
• утеплитель устанавливается между стропилами враспор;
• утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой (тип В или С);
• поверх пленки монтируется внутренняя отделка, если скат крыши мансардный.

Технология крепления пленки полностью повторяет инструкцию по креплению мембраны.

Однако, здесь есть несколько нюансов.

1. При укладке стекловаты малой плотности, утеплитель провисает. Проблему решают так:

• через каждый метр к стропилам крепят временную рейку, которая удерживает вату между двумя брусьями;
• таким образом утепляют пролет полностью;
• с помощью шпагата и степлера крепят первое окно между низом крыши и первой рейкой. Шпагат при этом постоянно натягивается между стропилами, поднимаясь вверх с каждым разом на 5-10 см;
• удаляется первая рейка и работы продолжаются выше.

Как выглядит закрепленная таким образом вата, можно посмотреть на фото.

2. Если ширины стропил не хватает для полноценной термоизоляции, то крепится первый слой толщиной 10 см, затем набивается обрешетка, а уже в нее вставляются плиты второго слоя утеплителя. Утепление крыши мансарды проводится по этой же технологии. Единственное исключение: проведение отделочных работ поверх утеплительного слоя.

Утепление над стропилами

Технология утепления кровли изнутри минватой над стропилами состоит из следующих операций:

• на стропила из доски толщиной 20 мм набивается настил. Для минваты он может быть не сплошной, а с разрывом между досками до 5 см;
• на настил внахлест сверху вниз раскатывается пароизоляционная пленка типа В или С. В отдельных местах прихватывается степлером, но основная фиксация будет производится брусом обрешетки;
• набивается первый ряд обрешетки с шириной бруса 10 см (иногда говорят: высотой). Шаг равен ширине матов, но, ВНИМАНИЕ, на 2 см уже, чтобы утеплитель стал враспор;
• укладывается первый слой утеплителя;
• перпендикулярно первой обрешетке набивается вторая. Здесь брус нужен также высотой 10 см. Иногда можно встретить рекомендации использовать брус шириной 12 см, чтобы не набивать контробрешетку. От этой идеи лучше отказаться, так как нарушаются процессы вентиляции пространства между ветрозащитной мембраной и кровлей;
• укладывается второй слой утеплителя. Здесь важно избежать попадания соединительных швов на брус нижней обрешетки;
• теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной. Как ее уложить и зафиксировать см. в разделе «Подготовительные работы»;
• по мембране набивается контробрешетка. Для этих целей можно использовать квадратный брус 30х30 мм или рейки 30х40 мм.

Утепление плоской крыши снаружи

Утепление плоских крыш снаружи проводится на последних этажах многоквартирных домов, частных домах, гаражах. Порядок работ такой:

• на железобетонные перекрытия (на схеме обозначены цифрой 1) укладывается пароизоляционная пленка тип С (2);

• на пленку в два слоя укладываются маты базальтовой ваты марки П-175 (3). Плиты каждого ряда нужно монтировать со сдвигом, по принципу кирпичной кладки. При этом швы верхнего ряда не должны совпадать со стыками нижнего;
• поверх утеплителя монтируется двухслойная стяжка из плоского шифера (4);
• вся конструкция заливается битумно-полимерным изоляционным составом (5).

Кстати, просто, но очень дорого. Однако, внешний вид стоит таких затрат, что подтверждает фото ниже.

Утепление плоской крыши изнутри

Утепляют плоскую крышу изнутри в основном в гаражах, когда функцию крыши выполняют железобетонные плиты перекрытия. Крепление утеплительных матов раньше выполняли с помощью обрешетки, в основном металлической. С появлением специального крепежа (дюбеля с шайбой-рондолью) перешли на более простой способ фиксации. Вот его мы и рассмотрим поэтапно.

Этап 1. Поверхность плит очищается от пыли и грязи, после чего грунтуется дважды праймером глубокого проникновения.

Внимание: в интернете можно встретить рекомендации обработать низ плит на подготовительном этапе битумными смесями для гидроизоляции. Этого нельзя делать. Во-первых, сцепление клея с битумом слабое, во-вторых, такие крыши в обязательном порядке должны подвергаться гидроизоляции снаружи: рубероид, а наверх жидкие гидроизоляторы.

Этап 2. Готовится клей из сухой смеси «Ceresit 190»;

Этап 3. К плитам перекрытия приклеиваются базальтовые маты толщиной 5-10 см и плотностью 115-125 кг/см³ (для такой плотности нет необходимости проводить пароизоляционные работы):

• через утеплитель перфоратором просверливаются отверстия под дюбеля;
• в высверленные отверстия загоняются дюбеля с шайбой-рондолью;

• поверхность закрывается армированной сеткой;
• после полного высыхания клея, удерживающего армированную сетку, проводятся штукатурные работы.

Итого, всю теплоизоляцию кровли можно выполнить своими руками. Ничего сложного нет. Главное, правильно устроить пароизоляцию. Где какую пленку использовать, какой стороной укладывать, можно посмотреть на сайте СтройГуру.Ком в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

Утепление крыши минеральной ватой: базальтовой, стекловатой, шлаковой ватой

В последнее время все больше внимания уделяется рациональному использованию тепла в доме. Как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься наверх и уходить из здания через крышу. Минеральная вата — популярный материал для решения проблем теплоизоляции, поэтому утепление крыши минватой обретает все большую популярность, тем более, что все работы можно провести своими руками.

Виды минеральной ваты

Разновидности минваты для утепления крыши

В зависимости от материала, который служит сырьем для изготовления минваты, выделяют 3 разновидности минеральной ваты:

• Стекловата.
• Базальтовая или каменная вата.
• Шлаковая вата.

Стекловата

При производстве стекловаты используются те же материалы, что и для изготовления обычного стекла. Под действием высокой температуры все компоненты расплавляются и затем в специальных центрифугах раздуваются паром для образования тонких стеклянных нитей. Затем волокно обрабатывается связующими материалами и после просушивания ему придают нужную форму.

Стекловата для утепления крыши

Толщина волокон стекловаты может быть от 5 до 15 мкм.

• Сохраняет свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.
• Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
• Имеет высокую теплопроводность.
• Обладает высокой прочностью и упругостью, что позволяет легко утеплить кровлю своими руками.
• Относительно невысокая стоимость, по сравнению с другими утеплителями.
• Возможность сжиматься в несколько раз, что позволяет сэкономить средства на транспортировке стекловаты.
• Высокая огнеупорность, а также устойчивость к плесени.

Тем не менее, многие отказываются от использования стекловаты ввиду серьезных недостатков этого материала.

При работе с минватой необходима спецэкипировка

• Необходимость работать в специальной одежде, очках, респираторе и перчатках, чтобы защитить все тело от попадания волокон на кожу. Стекловата способна вызывать серьезное раздражение, поэтому пренебрегать техникой безопасности при утеплении своими руками нельзя!
• Низкая термоустойчивость по сравнению с другими утеплителями.

Базальтовая или каменная вата

Для изготовления базальтовой ваты используются горные породы. Производство такого утеплителя очень похоже на изготовление стекловаты. Толщина волокон базальтовой ваты может быть от 3 до 5 мкм.

Базальтовая вата для утепления крыши

Преимущества базальтовой ваты:

• Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
• Имеет высокую теплопроводность.
• По сравнению со стекловатой имеет более высокую термостойкость, не разрушается в пределах от -180°С до +700°С.
• Прочность и устойчивость к деформации.
• Волокна базальтовой ваты не вызывают такого сильного раздражения, как при работе со стекловатой.

Ввиду этих преимуществ, утепление крыши изнутри минватой осуществляется при использовании именно базальтовой или каменной ваты.

Недостатки базальтовой ваты:

• Более высокая цена.
• Из-за наличия в связующих компонентах фенолформальдегидных смол, при температуре свыше 700 °C выделяется фенол. Но ввиду того, что такой температуры минвата не достигает в использовании, вряд ли это можно отнести к серьезным недостаткам.

Шлаковая вата

Ранее шлаковой ватой пользовались часто, однако сейчас по сравнению с другими утеплителями из ее преимуществ осталась только низкая цена.

Шлаковата для утепления крыши

К недостаткам шлаковой ваты можно отнести:

• Низкая теплопроводность.
• Короткий срок службы, через 10−15 лет свойства ваты будут теряться.
• Как и у стекловаты, волокна ломкие, поэтому вата небезопасна при укладке.

Технология утепления кровли минватой

При строительстве новых домов утепление кровли минватой лучше осуществлять во время сборки каркаса крыши, но до крепления кровельного материала. Если же крыша уже полностью готова, нужно провести утепление кровли дома изнутри минватой. Ввиду простоты использования материалов, такая теплоизоляция может быть смонтирована своими руками.

Чтобы утепление кровли здания минеральной ватой принесло максимальную пользу, проводя всю работу своими руками нужно строго выдержать технологию, принимая во внимание даже детали.

Порядок утепления крыши минватой

Итак, утепление крыши изнутри минеральной ватой можно поделить на несколько этапов:

1. Установка гидроизоляции.
2. Монтаж утеплителя — минеральной ваты.
3. Установка пароизоляции.
4. Монтаж брусков для крепления внутренней облицовки.

Чтобы понять, почему теплоизоляция кровли проводится именно в таком порядке, следует обратить внимание на процессы, происходящие в утепленной скатной крыше.

Так как температура в помещении зачастую выше, чем на улице, происходит процесс теплопередачи через кровельные материалы и потеря тепла в помещении. Для того чтобы пары в помещении не достигали утеплителя, первым на их пути должен быть слой пароизоляции. В противном случае, из-за разницы температур влага бы конденсировалась в области утеплителя, расположенного ближе к крыше, и постепенно опускалась бы, что могло бы привести к гниению деревянных элементов кровли.

После пароизоляции следует утеплитель. Затем нужен гидроизоляционный слой с высоким уровнем паропроницаемости, в случае если гидроизоляция будет повреждена и пары влаги все же просочатся в кровельное пространство. Так можно избежать конденсации влаги и ухудшения теплоизоляции.

Гидроизоляция

Утепление крыши здания минеральной ватой изнутри начинается с установки гидроизоляции. Его следует расположить на расстоянии 3−4 сантиметров от кровельного покрытия для обеспечения вентиляции крыши.

Важно! Диффузионная мембрана, как иначе называют гидроизоляцию, должна пропускать пары изнутри здания. В противном случае они бы конденсировались, и влага проникала бы в верхние, а затем и нижние слоя минеральной ваты, снижая ее теплоизоляционные свойства.

Слой гидроизоляции необходим для устройство кровельного «пирога»

Полотна гидроизоляции следует размещать над стропилами с небольшим провисом между ними — не более одного сантиметра. Это следует делать во избежание повреждения гидроизоляции при усадке, что особенно наблюдается в холодное время года. Стелить такие полотна нужно поперек ската кровли начиная снизу, чтобы следующие крепить внахлест на 10 сантиметров. Крепится такая гидроизоляция оцинкованными гвоздями или скобами.

Теплоизоляция минватой

Укладываем между стропилами минвату и фиксируем при помощи

После монтажа гидроизоляции следует перейти к креплению самого утеплителя. Для начала следует определиться с толщиной минеральной ваты. Затем нужно померять высоту стропил, между которыми минвата будет укладываться. Они должны быть сантиметров на 5 больше толщины минваты, чтобы создать воздушную прослойку. Если высоты стропил недостаточно, вдоль них следует прикрепить доски, которые составят контробрешетку.

Утеплитель может быть в виде рулонов или плит. Если работы проводятся с рулоном, следует подготовить отрезки минваты, которые полностью заполнят пространство между двумя соседними стропилами сверху до низа. Обычно ширина минваты составляет два расстояния между стропилами, поэтому ее можно разрезать вдоль на длину ската крыши.

Важно! Следует отметить, что для обеспечения максимальной эффективности утепления, минвата должна полностью заполнять пространство между стропилами, а для этого ее ширина должна быть на 2−3 сантиметра больше. Минвата является гибким материалом, поэтому уложить ее между стропилами не составит труда.

Слои минваты укладывать в разных направлениях

Если же в качестве утеплителя выступают плиты минваты, их нужно крепить, не оставляя зазора между ними. Каким бы ни был вид утеплителя, он должен быть без разрывов и пустот, поскольку от этого напрямую зависит качество теплоизоляции. Также важно чтобы в процессе эксплуатации минвата не скатывалась.

Уложив таким образом минвату, можно сделать еще один слой теплоизоляции, накрывая полностью минватой стропила, которые в противном случае могли бы служить мостиками холода. В таком случае, крепить минвату к стропилам можно скобами. Если минвата укладывается в два слоя, очень важно, чтобы стыки плит или рулонов не совпадали, это только улучшит теплоизоляционные свойства такой системы.

Пароизоляция

Пароизоляция минваты при утеплении крыши

После окончания утепления минватой, нужно позаботиться о пароизоляции. Она защищает от проникновения влаги как в жидком виде, так и виде пара. В противном случае, теплый воздух проникая до гидроизоляции конденсировался бы и портил теплоизоляцию.

Для гидроизоляции используют пленки из полипропилена или из вспененного полиэтилена. Они крепятся по низу стропил оцинкованными гвоздями или скобами.

Важно! При монтаже гидроизоляции очень важна герметичность. Так, стыки полотен необходимо проклеить акриловым скотчем. Также важно позаботиться о герметизации в районе примыкания к окнам, стенам и другим элементам крыши.

Если не уделить должное внимание герметизации пароизоляции, теплый воздух будет находить щели и через них проникать в область теплоизоляции, ухудшая его свойства и долговечность материалов крыши.

Также при монтаже пароизоляционных материалов, следует обратить внимание на правильность крепления, ведь если уложить пленку не той стороной, она не будет выполнять свое предназначение.

Монтаж брусков для внутренней облицовки

Финишная облицовка утепленной крыши

По окончанию монтажа пароизоляционного слоя на нижний край стропил нужно установить бруски для крепления внутренней облицовки. После этого уже можно проводить работы по внутренней отделке.

Видео в помощь: утепляем кровлю минеральной ватой торговой марки URSA

Делаем выводы

Как видно, процесс утепления крыши здания минеральной ватой не является сверхсложной задачей. Для начала нужно решить, каким материалом будет проводиться утепление. Если вопрос цены стоит серьезно, тогда можно использовать стекловату, однако специалисты рекомендуют использовать базальтовую вату, ведь с ней проще работать и характеристики у нее лучше. Затем, не забывая о гидроизоляции и пароизоляции, следует провести монтаж системы.

Правильно проведя все работы по теплоизоляции, можно обеспечить долгий срок службы материалов и максимальную эффективность такого утепления.

Источник

Как сделать утепление крыши изнутри минватой – особенности укладки минеральной ваты на кровлю

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

• Укладка утеплителя на крышу между стропилами каркаса;
• Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
2. Базальтовая (каменная) вата. В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри своими руками, нужно разобраться в вариантах монтажа теплоизоляции. При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
5. Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.
6. Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Как сделать утепление крыши изнутри минватой – особенности укладки минеральной ваты на кровлю

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

• Укладка утеплителя на крышу между стропилами каркаса;
• Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
2. Базальтовая (каменная) вата. В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри своими руками, нужно разобраться в вариантах монтажа теплоизоляции. При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
5. Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.
6. Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Источник

Крыша дома при обустройстве теплого чердака или мансарды нуждается в тепловой защите. Чаще всего при возведении кровли частного дома ее выполняют скатной, это позволяет использовать подкровельное пространство и значительно снизить себестоимость 1 м2 площади. При проведении мероприятий по теплозащите конструкций скатной крыши наиболее распространенным материалом стала минеральная вата. Утепление кровли минватой изнутри  позволяет добиться отличных показателей тепловой защиты.

Что такое минеральная вата

Минеральная вата — достаточно распространенный материал, который выпускается в нескольких видах. Первая классификация основана на происхождении сырья. Существует три вида минеральной ваты:

• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Чаще всего применяется материал из базальтового волокна. Помимо этого разделение происходит по форме утеплителя. Он производится двух видов:

• в рулонах;
• жесткие плиты.

Плиты минеральной ваты обладают большей прочностью. При утеплении кровли своими руками закреплять их достаточно просто. Рулонный материал имеет невысокую прочность, но при этом его масса ниже, чем у плит. При уклонах скатной кровли более 30 градусов утеплитель в рулонах не используют. В остальных случаях он станет более дешевой альтернативой плитному утеплителю.

Плюсы и минусы материала

Утепление крыши минватой обладает следующими положительными свойствами:

• высокие теплозащитные характеристики;
• прочность и долговечность;
• устойчивость к биологическому воздействию (плесень, грибок, грызуны);
• устойчивость к возгоранию и высоким температурам, что особенно важно при обеспечении пожарной безопасности деревянного дома;
• при утеплении изнутри плиты достаточно хорошо держатся без дополнительного закрепления (при эксплуатации дополнительным удерживающим элементом становится нижняя обрешетка);
• теплозащита минеральной ватой своими руками обеспечивает свободное движение воздуха сквозь материал, это благоприятно влияет на микроклимат помещений дома.

Необходимо помнить, что защита скатной кровли дома минеральной ватой имеет свои особенности и недостатки:

• монтаж своими руками требует обязательного наличия спецодежды, перчаток и маски, поскольку частички волокна, попадая на кожу и в легкие, вызывают зуд и раздражение;
• достаточно высокая степень водопоглощения минеральной ваты требует обязательного наличия пароизоляции и гидроизоляции;
• при утеплении дома минеральной ватой важно помнить, что она имеет больший вес, чем, например, пенопласт или пеноплекс.

Расчет толщины утеплителя и высоты стропил

При выборе высоты доски или бруса для стропильных ног необходимо руководствоваться не только расчетами по прочности, но и учитывать толщину утеплителя. Для средней полосы России толщина слоя минеральной ваты для жилого дома находится в переделах 100-150 мм, для северных областей толщина должна быть увеличена.

Например, требуемая высота стропильной ноги составляет 150 мм, а толщина утеплителя — 180 мм. В этом случае потребуется увеличить высоту стропил так, чтобы она позволяла полностью уложить минеральную вату между деревянными конструкциями и обеспечить вентилируемую прослойку толщиной 5 см. При необходимости можно использовать доски небольшого сечения, укладываемые вдоль стропил. Такие доски называются контробрешеткой и позволяют грамотно выполнить теплозащиту кровли дома своими руками изнутри.

Выполнить полноценный расчет толщины можно без специальных навыков. Для этого понадобится установить приложение для ПК «Теремок» или воспользоваться онлайн-версией.

Программа представляет собой достаточно простой калькулятор, который может вычислить требуемую толщину утеплителя или проверить уже принятую.

Технология утепления кровли минеральной ватой изнутри

Чтобы увеличить теплоизоляционную способность конструкции кровли изнутри с помощью минваты необходимо подготовить следующие материалы:

• утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• ветрозащита.

В последнее время часто используют диффузионные влаговетрозащитные мембраны, которые совмещают в себе две функции.

При утеплении своими руками крыши не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции или пароизоляции.

Чтобы обеспечить комфортность дома и его нормальную эксплуатацию слои кровельного пирога следует располагать в следующем порядке снизу вверх:

• обшивка потолка изнутри помещения;
• нижняя обрешетка;
• пароизоляция;
• стропильные ноги;
• утеплитель между стропил;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Существуют и другие варианты закрепления минераловатного материала: снизу стропил изнутри помещения или сверху. Такие способы применяются крайне редко.

Работы по утеплению и возведению крыши дома начинают с монтажа стропильной системы. После установки несущих конструкций укладывают слой гидроизоляции, вслед за которым изнутри монтируются плиты минваты. Следующим этапом работ становится монтаж нижней обрешетки, верхней обрешетки и кровельного покрытия. В последний момент проводят работы по отделке помещения изнутри. Для этого чаще всего используют гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм в два слоя.

Техника безопасности

При самостоятельном утеплении крыши дома изнутри минватой необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• помещение должно быть хорошо проветриваемым;
• инструменты для резки применяются максимально острые для уменьшения крошения минерального волокна;
• рабочие должны иметь перчатки и маску, которые предотвратят попадание частичек материала на кожу и в легкие;
• после завершения работ настоятельно рекомендуется сразу же переодеться, тщательно вымыть руки, а после лицо холодной водой.

При попадании частичек волокна на кожу появляется покраснение и зуд. Чтобы избежать неприятных ощущений, достаточно соблюдать технику безопасности.

Применение минеральной ваты в строительстве очень широко. Чаще всего для крыш используется этот материал, поскольку он лучше всего укладывается между стропил и имеет множество других положительных характеристик.

Чтобы минвата прослужила долго и не вызвала проблем при эксплуатации достаточно соблюдать технологию монтажа и приобрести качественный материал. На рынке представлено несколько наиболее известных производителей, таких как Rockwool, Isover, Ursa, Paroc. Эти материалы применяются во многих видах строительства и успели себя зарекомендовать.