Утепление бани из газобетона изнутри своими руками пошаговая инструкция

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

• Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
• Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
• Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком.

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Утепление бани — сложная задача. однако, если она построена из газосиликатных блоков, процедура утепления становится еще более сложной, требующей учета свойств и рабочих качеств материала.

Баня — это помещение, по определению нуждающееся в качественном утеплении. Если ее стены выполнены из такого специфического стройматериала как газобетон (или газосиликат), утепление стен или других плоскостей становится более сложной задачей. Требуется обеспечить нормальный режим эксплуатации пористого материала, оградить его от контактов с влагой, исключить возможность образования конденсата. Эти вопросы можно решить только в комплексе, упустить хотя бы один из них — значит создать условия для постепенного разрушения стен, ухудшения микроклимата. Перед тем, как утеплить баню из газоблоков, необходимо внимательно изучить особенности материала, условия эксплуатации, процессы, проходящие в составе стен. Вопрос серьезный, поэтому, необходимо рассмотреть его подробнее.

Специфика газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он создан около 100 лет назад с целью получить легкий и теплый материал для строительства экономичного жилья. Создатели газобетона сумели выполнить свою задачу. Им удалось получить материал с низкой теплопроводностью и малым весом, позволяющий экономить на фундаменте и на отоплении дома. Эти достоинства появились благодаря пористой структуре. Массив газобетона изобилует мелкими (2-4 мм) воздушно-газовыми полостями, придающими материалу все рабочие качества, как положительные, так и отрицательные. Материал мягкий и рыхлый, плохо переносит нагрузки на сжатие и растяжение. Кроме этого, газобетон гигроскопичен и легко набирает влагу. Это свойство характерно для всех видов бетона, но газосиликат не просто впитывает, а аккумулирует влагу внутри воздушных пузырьков.

Это опасное свойство, так как зимой вода замерзает, расширяется и разрывает материал изнутри, наподобие взрыва, растянутого на несколько месяцев или лет. Это самый нежелательный сценарий развития событий, но и менее опасные варианты немногим лучше — влажный газосиликат не способен удерживать тепло, он тяжелеет и начинает перегружать опорные конструкции.

Из-за этих качеств газобетон приходится защищать от контактов с влагой всеми доступными методами. Снаружи материал отделывают штукатуркой, устанавливают обшивку, облицовку. Изнутри его штукатурят и красят, оклеивают обоями. Специфика этих работ мало отличается от общих правил, требующих обеспечить возможность просушки материала. Для этого надо, чтобы проницаемость отделочных слоев внутри была минимальной, а снаружи — максимальной. Это единственный вариант, обеспечивающий нормальный вывод влаги из стен. Иначе вода начнет накапливаться внутри пор газобетона и создаст условия для разрушения постройки.

Сравнение бани из газобетона и других материалов

Основным требованием к материалу для бани следует считать способность сохранять тепловую энергию. Традиционная русская баня строится из древесины — бруса или бревен. Есть и кирпичные бани, которые считаются менее предпочтительными из-за высокой теплопроводности материала и большого расхода топлива на обогрев помещений. С недавних пор появилась мода на бани из газобетона, обладающего удачным набором рабочих качеств:

• низкая теплопроводность позволяет сохранять и аккумулировать тепловую энергию;
• газосиликат легкий, он удобен в работе. Строительство бани проходит быстро и не требует использования подъемной техники;
• в отличие от древесины, газобетон не гниет (хотя контакты с водой для него не менее губительны);
• стоимость бани из газобетона невелика и позволяет сэкономить значительные суммы.

Сравнивать газобетон с кирпичом или другими штучными элементами нецелесообразно — все плотные стройматериалы обладают высокой теплопроводностью и неэкономичны в отношении обогрева. Поэтому, основным конкурентом для газосиликата является древесина. Она обладает массой достоинств:

• является отличным теплоизолятором и не нуждается в утеплении;
• обладает немалым сроком службы — есть бани, которым по 100 лет и больше;
• морозостойкость древесины практически неограниченна, что кардинальным образом отличает ее от других материалов;
• экологически чистый материал, обладает приятным запахом, образует в помещении комфортный и привлекательный микроклимат;
• древесина — традиционный материал для постройки бани и психологически более предпочтительна, чем остальные варианты.

Однако, у древесины имеется немало недостатков:

• склонность к гниению;
• способность гореть;
• бревна или брус тяжелые, строить из них без подъемных приспособлений сложно.

По ряду показателей газобетон и древесина практически одинаковы. Например, плотность (500 кг/м³ у древесины и газоблоков D500), теплопроводность (оба имеют показатель 0,14 Вт/м·С), почти одинаковое водопоглощение. При этом, древесина не пропускает водяной пар, а газобетон способен «дышать», что позволяет удалять излишки водяного пара и защищать внутренние помещения от появления грибка и плесени.

Единственный показатель, по которому древесина многократно превосходит газобетон — способность выдерживать давление (439 кгс/см² против 50 кгс/м²). Однако, баня — невысокая, чаще всего одноэтажная постройка. Вес стен у нее не может создать избыточное давление, опасное для нижних элементов. Поэтому, по технико-физическим показателям газобетон и древесина примерно равны. Выбор материала производят исходя из личных предпочтений и возможностей. Многие владельцы бань из газосиликатных блоков объясняют свое решение просто — поднять один блок весом 25-30 кг гораздо легче, чем поднимать тяжелое бревно на высоту 2-3 м. Работать с газобетоном легче и быстрее, а также дешевле. Эти соображения во многом определяют выбор материала для стен. Есть и еще одна причина — усадка бани из древесины длится гораздо дольше и происходит более интенсивно, чем усадка стен из газоблоков. Возможность скорее выполнить отделку и получить готовую баню привлекает пользователей и заставляет их выбирать более дешевый и практичный материал — газобетон.   

Толщина стен бани из газобетона

Баня — это небольшая постройка, используемая лишь периодически. Прежде, чем пользоваться баней, ее хорошо протапливают, создавая комфортный микроклимат. В остальное время температура внутри помещений не имеет значения, так как люди туда практически не заходят. Это позволяет использовать газоблоки сравнительно небольшого размера. как правило, толщину рассчитывают исходя из механических параметров постройки — прочности и несущей способности. В этом отношении выбор зависит от размеров бани, высоты и состава внутренних помещений, типа крыши и прочих показателей. Для обычной бани среднего размера считается достаточным использование газоблоков размером 600 × 200 × 300 мм с установкой на ребро (получится толщина стен 200 мм). Это вариант, удобный для строительства — укладка блоков делается быстрее. 

Если строится достаточно большая баня в виде гостевого домика с комнатой отдыха, толщину стен придется увеличивать. Здесь размеры зависят не только от площади постройки, но и от климатических особенностей региона. Для южных областей достаточно толщины стен в 250 мм, для средней полосы — 300 мм, а для условий Урала и Сибири понадобятся стены с минимальной толщиной 350 мм.

Утепление бани из газобетона

Газобетон — материал, способный аккумулировать тепловую энергию. Низшие марки (D250-D400) считаются непригодными к серьезному строительству, только к использованию в качестве теплоизоляции. При этом, постройка бани вполне допускает использование газоблоков с малой плотностью, обладающими минимальной теплопроводностью. Малая высота бани не позволяет превысить предельную нагрузку на газоблоки, что используется застройщиками для строительства стен с увеличенными теплосберегающими способностями.

Однако, утепление бани не считается излишеством и выполняется практически повсеместно. Как правило, это делается для уменьшения толщины стен. Небольшой размер постройки, сравнительно легкая крыша и стены не создают значительных нагрузок на фундамент. Можно значительно сэкономить на основании и общем количестве стройматериалов, а часть теплосберегающих функций передать теплоизоляции.

Для правильной организации утепления бани из газобетона необходимо рассмотреть условия, в которых находятся наружные стены. Баня — влажное помещение, где происходит нагрев воды с выделением большого количества водяного пара. Кроме этого, в парилке намеренно создают атмосферу, перенасыщенную водяным паром — это нормальный эксплуатационный режим. Поэтому, необходимо защитить газосиликатные стены от контактов с влагой изнутри и обеспечить свободный вывод влаги снаружи. Это условие полностью соответствует требованиям СНиП о составе стенового пирога, но в ситуации с баней есть некоторые нюансы.

В отличие от жилых помещений, где практически всегда есть люди и постоянно работает система отопления, баня используется лишь периодически, испытывает значительные перепады температур. Влажность воздуха резко меняется, что создает возможность для конденсации и замерзания влаги в толще стен. Это актуально только для осенне-зимнего сезона, но в большинстве регионов России он длится до 9 месяцев. Поэтому, перед тем, как утеплить баню из газобетона, необходимо проанализировать все аспекты ее эксплуатации, рассмотреть состав стенового пирога и выбрать оптимальный метод установки изоляции. Важно понимать, что абсолютно верных решений в этом вопросе не бывает, всегда присутствует определенное сочетание условий и обстоятельств. Если выбрать вариант утепления не удается, рекомендуется обратиться к специалистам или использовать наиболее популярные решения.

Наружное утепление, точка росы

Рассматривая вывод пара из пористых стен, необходимо разобраться в физической сути происходящих процессов. Если изнутри в газобетон впитывается влага в газообразном состоянии, то снаружи испаряется уже жидкая вода. Это происходит из-за понижения температуры внешних слоев стены. Существует понятие — точка росы. Это условная плоскость внутри стен, в которой происходит переход пара в жидкое состояние. Ее называют точкой, так как само появление термина связано с графическими изображениями стен в разрезе, где область перехода отображается в виде точки.

Водяной пар, впитываясь изнутри, распространяется по всему объему и достигает области с низкой температурой, при которой происходит конденсация и образование жидкости. это обычное явление, но, для наружных стен оно не сулит ничего хорошего. Вывод жидкой влаги происходит сложнее и требует больше времени. При этом, изнутри пар поступает в обычном режиме. Начинается накопление воды, стена намокает и перестает выполнять теплоизолирующие функции. В зимнее время возникает еще одна область — точка ноля. В ней вода переходит в твердое состояние, то есть замерзает. Возникает непреодолимый барьер, вывод влаги из стен прекращается, создавая условия для разрушения стенового материала.

Если наружного утепления нет, точки росы и ноля возникают внутри стен. Однако, если снаружи установлен слой теплоизоляции, обе плоскости смещаются в наружном направлении. При установке достаточно толстого слоя изоляции обе области оказываются вне газобетона, материал сохраняет свои рабочие качества.

Материал для наружного утепления

Важно, чтобы теплизоляция была проницаемой для водяного пара и не препятствовала просушке наружной поверхности стен. С этой целью используют минвату, это единственный достаточно эффективный и недорогой паропроницаемый изолятор. В сети немало роликов, где демонстрируется наружное утепление с использованием пенопласта или пеноплекса. Это неправильный подход, так как оба материала непроницаемы для влаги. Они запирают пар внутри стен и способствуют их намоканию, что рано или поздно приведет к печальным последствиям (разрушению материалов). При этом, необходимо учесть, что визуальный контроль за состоянием газосиликатных блоков будет невозможен — они с обеих сторон закрыты несколькими слоями теплоизоляции и отделки. Поэтому, обнаружить результаты неправильного выбора теплоизоляции можно только в финальной стадии, когда стены потребуют капитального ремонта.

Если непроницаемый теплоизолятор снаружи уже установлен, не следует спешить демонтировать его. проблему можно решить другим способом — установит надежную отсечку стен от влаги изнутри, а также организовать качественную вентиляцию внутренних помещений. Здесь потребуется помощь специалистов, способных рассчитать нормативный воздухообмен и подобрать оборудование с возможностью подогрева приточного потока.

Внутреннее утепление

Помимо наружного утепления, в бане необходимо обеспечивать теплоизоляцию газосиликатных блоков изнутри. В данном случае выполняется комплексная защита материала от контактов с влагой и отсечка горячего воздуха от стен. Это позволяет исключить образование конденсата и уменьшить теплопотери, снизить расход топлива при нагреве помещений. Исчезает необходимость прогревать стены из газоблоков, ограничиваясь лишь конвекционным повышением температуры воздуха в помещениях.

Кроме этого, установка теплоизоляции изнутри позволяет уменьшить количество пара, впитывающегося в стену. В этом отношении, внутренняя теплоизоляция выполняет функции парозащиты, отсечки влажного внутреннего воздуха от газоблоков.

Необходимо учитывать, что внутреннее утепление снижает функционал стен из газобетона. Они оказываются отсеченными от контактов с горячим воздухом и выключаются из теплового контура бани. С момента установки утеплителя стены попросту не могут выполнять теплосберегающие функции, оставаясь лишь механическим ограждением, защитой от ветра или непогоды. Это отрицательный фактор, если речь идет о жилых домах. Однако, для бани такой вариант вполне удобен — можно использовать самый дешевый материал и не строить толстые стены. Главной задачей становится обеспечение механической прочности и несущей способности.

При этом, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков гарантированно защитить стены от контактов с водяным паром не может. Всегда остаются мелкие отверстия, пар проникает через гнезда для крепежей, участки прохода труб, проводов, элементов конструкции. Поэтому, забывать о необходимости правильной организации просушки стен не следует.

Материалы для внутреннего утепления

Необходимо правильно выбирать изоляционные материалы для стен, пола и потолка. Минвата, эффективная при наружном утеплении, здесь не подойдет, так как ее придется помещать в герметичный кокон пароизоляции. Любой разрыв пленки создаст условия для намокания изоляции и прекращения ее функционирования.

 Оптимальный вариант — использование вспененного полиэтилена с фольгированным слоем для отражения ИК лучей. Этот материал хорош для установки на стены и потолок. В продаже масса наименований — Изолон, Пенофол, Алюфом, Теплофол и т.д. Все эти материалы представляют собой рулонный вспененный полиэтилен разной толщины. Они абсолютно непроницаемы для влаги, эффективно сохраняют тепловую энергию, удобны в монтаже и не слишком толстые. Это важный момент, так как установка толстого слоя изоляции на стены из газобетона заметно уменьшает внутреннее пространство, и так не слишком большое. Если учесть обшивку, которая также занимает определенный объем, возможность уменьшить толщину теплоизоляционного материала представляется весьма полезной. Для сравнения — 4-мм слой пенофола равноценен 40-мм слою пенопласта или пеноплекса.

Помещения бани и требования к их утеплению

Как правило, баня состоит из следующих помещений:

• предбанник (выполняет роль тамбура для отсечки холодного воздуха и раздевалки);
• помывочное отделение;
• парилка.

В некоторых банях устраивают также комнаты отдыха с бассейном или купелью для охлаждения после парилки. Однако, это не типично для небольших частных бань, где ограничиваются функциональными помещениями.

Основным и наиболее важным помещением бани считается парилка. Она должна быть максимально утеплена, поскольку именно здесь создаются самые высокие температуры. Следующим по степени теплоизоляции считается помывочное отделение, где необходимо обеспечить комфортные температурный режим. Самые умеренные требования предъявляются к предбаннику — в традиционных русских банях он вообще не утепляется, хотя в зимнее время тепла от печи может не хватать. Если рассматривать баню из газобетона, утепление предбанника становится необходимостью — влажный внутренний воздух, попадая на холодные стены, вызовет обильное оседание конденсата, что недопустимо. Поэтому, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков должно выполняться во всех помещениях, независимо от назначения и размера.

Необходимо изолировать не только стены из газобетона, но и полы с потолками. Это делается в разное время — например, утепление полов бани должно производиться в процессе строительства, с укладкой теплоизоляционного материала на черновой пол, под стяжку и напольное покрытие. Потолки бани изолируют уже после укладки (или настила) перекрытия, эту процедуру можно выполнить в ходе отделочных работ.

Внутреннее утепление с плотным монтажом изолятора к стене

Внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков выполняется разными способами. Наиболее распространенный вариант — монтаж теплоизоляционного материала вплотную к стене. Этот способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, упрощает и ускоряет работу.

Как правило, установку материала производят прямо на стену из газобетона. Используют клеевые составы (подходит клей для укладки газобетона или плиточный клей), а также механическое крепление на дюбели и шурупы. Первый вариант более трудоемкий, но эффективный и надежный. Отсутствие зазора между стеной и изолятором исключает попадание влаги из воздуха, конденсацию и намокание газобетона. Крепление на шурупы менее плотное и может стать причиной попадания влаги в газоблоки. На практике обычно совмещают оба варианта —наклеивают изолятор на стену и фиксируют его шурупами, чтобы не затягивать работы.

Если используется непроницаемый материал, можно обойтись без пароизоляции. Листы пенопласта (пеноплекса) или полосы вспененного полиэтилена устанавливают плотно друг к другу, щели заполняют монтажной пеной и проклеивают алюминиевым скотчем. Однако, необходимо помнить о многочисленных точках прохода труб, проводов, кронштейнов и других элементов конструкции. Каждый участок необходимо тщательно герметизировать, используя монтажную пену или силиконовый сантехнический герметик.

Внутреннее утепление с вентилируемым зазором

Одним из наиболее эффективных способов внутреннего утепления бани является создание вентилируемого зазора между стенами из газосиликатных блоков и теплоизоляцией. Этот способ часто применяется при наружном утеплении жилых домов, но изнутри его практически не используют. Причиной этого становится неудобство навески мебели или бытовой техники, существенное уменьшение внутреннего пространства, в зазоре могут поселиться насекомые, грызуны, птицы.

Однако, для бани из газоблоков этот вариант представляется наиболее удачным. Обеспечить гарантированную защиту от проникновения влажного воздуха к стене крайне сложно, рано или поздно откроются щели, образуются трещины или отверстия. Поэтому, правильнее обеспечить возможность просушки стен с помощью вентилируемого пространства между изоляцией и стеновым материалом.

В этом случае стены из газобетона практически исключаются из теплового контура постройки, оставаясь лишь механическим ограждением. Однако, теплосберегающей способности утеплителя будет вполне достаточно, тем более, что традиционная обшивка из деревянных досок (вагонки) сыграет роль дополнительного теплоизолятора. Зато появится возможность просушить стену как изнутри, путем испарения влаги в вентилируемый зазор, так и снаружи, обычным способом.

С точки зрения конструкции, нужен каркас, несущий теплоизоляцию и обшивку. Он отделен от стены на 4-5 см (обычный размер вентилируемого зазора). Воздухообмен осуществляется посредством продухов — щелевых отверстий, расположенных в нижней и верхней части стены (обычно, крышки от них делаются снаружи стен, чтобы не нарушать герметичность обшивки внутренних поверхностей бани). Продухи открываются только после использования бани, во время нагрева и проведения банных процедур они закрыты.

Вокруг этого метода ведется немало споров. Противники утверждают, что холодные стены станут поверхностями, на которых будет активно осаждаться конденсат. Материал намокнет и начнет разрушаться. Однако, это утверждение опровергается практикой эксплуатации — в зимнее время пар сразу же оседает на поверхности стены и образует слой инея. По завершении пользования баней он понемногу испаряется. Поскольку время пользования баней относительно невелико, образовать закупорку вентилируемого пространства этот иней не успевает. К тому же, методика не отвергает необходимость герметизации закаркасного пространства, образования полной отсечки внутреннего воздуха от вентилируемой полости. Суть методики не в постоянном выводе пара, а в возможности исключить накопление влаги в материале стен.

Утепление парилки

Парилка — самое горячее и влажное помещение бани. Здесь необходимо не только изолировать стены от контактов с горячим воздухом, но и отсечь их от впитывания пара. Как правило, теплоизоляция парилки реализуется в виде сплошного изоляционного короба по плоскостям стен и потолка. Утеплитель устанавливают сплошным слоем по всем поверхностям с заполнением щелей монтажной пеной. Оптимальный вариант — установка вспененного полиэтилена фольгированной стороной внутрь помещения. Это позволит отражать инфракрасные лучи обратно в парилку и сохранять тепловую энергию.

Поверх теплоизоляционного материала на стену устанавливают горизонтальные планки и монтируют деревянную обшивку. Она также является элементом утепления, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью. Кроме того, обшивка создает дополнительную отсечку водяного пара (древесина непроницаема для влаги, хоть и склонна впитывать ее). Обшивают не только стены, но и потолок. Здесь надо заранее выполнить разводку электропроводки с герметизацией точек прохода кабеля сквозь теплоизоляционный материал. Как правило, светильники размещают на стенах или потолке. Кроме этого, надо позаботиться о прокладке воздуховодов (если используется принудительная вентиляция). Это важный момент, поскольку провести вентиляцию после установки на стены теплоизоляции и обшивки невозможно — наружное расположение труб выглядит неаккуратно. Кроме того, воздуховоды сильно нагреваются и становятся опасны для пользователей.

Пол изолируют в процессе строительства, так как здесь необходимо укладывать напольное покрытие (плитку) с уклоном под слив воды. Поэтому, утепление пола в парилке производится по обычной схеме для всех помещений бани. Иногда его делают из древесины, чтобы не использовать помосты, а ходить прямо по дощатому настилу. Этот вариант удобен и практичен, но просушить такой пол становится сложнее — нижняя сторона досок хуже отдает влагу, что может вызвать процесс гниения.

Утепление остальных помещений бани

Помывочное отделение и комната отдыха также нуждаются в утеплении, поскольку общая влажность воздуха в бане быстро уравновешивается из-за свободного перемещения воздуха по всем помещениям. Назначение и специфика использования комнаты отдыха и помывочного отделения отличаются от парилки и позволяют решить вопрос более простыми способами. Однако, опытные пользователи рекомендуют не пытаться сэкономить или ускорить ход работ — можно получить неуютные помещения с множественными мостиками холода. Кроме того, с технологической точки зрения проще выполнять однотипные работы во всех помещениях, чем применять разные методы утепления в каждом отделении. Тем более, что процесс установки изолятора на стены и потолки мало зависит от типа материала и требует примерно одинакового времени и усилий. Поэтому, правильнее не разнообразить технологии и выполнить утепление по единой схеме.

Внутреннее или наружное утепление?

У многих пользователей часто возникает вопрос — какой тип утепления бани выбрать, изнутри или снаружи. Вопрос не праздный, так как баня отличается от жилых помещений, используется периодически и не отапливается в постоянном режиме. Установка теплоизоляционного матеиала изнутри в данном случае обязательна. Надо ли утеплять еще и снаружи, если стены все равно исключены из теплового контура постройки?

Разные источники утверждают, что лучшим вариантом будет одновременное утепление стен изнутри и снаружи. Этот вариант даст максимальную эффективность теплосбережения и позволит экономить топливо для обогрева бани. Однако, опытные владельцы бань утверждают, что такой способ хорош только для больших построек с комнатами отдыха, бассейнами и прочими отделениями. Они имеют большую площадь стен с высокими теплопотерями. Для небольшой бани вполне достаточно качественно утеплить стены изнутри, а снаружи можно просто установить обшивку с вентилируемым зазором. Теплоизоляция в данном случае избыточна, защищать холодные стены не от чего. Поэтому, надо руководствоваться размерами бани и режимом ее использования.

Кто не мечтает построить на собственном участке баню? Только тот, у кого баня уже есть! Идеальная баня, конечно, строится из деревянного сруба, но сегодня этот материал неприлично дорог и позволить его себе может далеко не каждый. Помимо этого установка сруба требует от мастера большого опыта, и во времени процесс растягивается на полгода и более.

В качестве альтернативы стали применять современные недорогие материалы, в список которых входит газобетон. Конструкции из газобетонных блоков из-за физических свойств этого материала обладают рядом особенностей и требуют знаний для утепления и отделки. В сегодняшней статье будет рассказано, как выполняется утепление парилки в бане из газобетона.

Плюсы и минусы бани из газобетона

Начнем с характеристик сооружений из газобетона. Эта информация крайне важна, так как ее применение во время строительства определяет не только срок службы, но и микроклимат внутри помещения, который в бане должен быть здоровым.

Также можно отметить невысокую стоимость газоблоков, однако при составлении сметы нужно учитывать затраты на утеплитель, внешнюю и внутреннюю обшивку материала.

Как утеплить парилку в бане

Процесс возведения стен, пола и кровли для бани в этой публикации рассматривать не будем, но подробно поговорим об утеплении этих частей здания, определяя лучшие материалы для этих целей и технологии их монтажа.

Для чего нужно утепление газобетонной коробки

Как теплоизоляционный материал газобетон в принципе самодостаточен – стены из блока D500 толщиной 35 см будут эффективно держать тепло как жилой комнаты, так и парной. Дополнительное утепление дает возможность экономить на конструктивном материале, попутно снижая нагрузку на фундамент. Не забываем также о необходимости внешней отделки газобетона, так как это материал не обладает сколь-нибудь привлекательными эстетическими свойствами. Обшивка помогает скрыть слои утеплителя и гидроизоляции.

• Чтобы утеплитель работал правильно, снимая часть «нагрузки» по сопротивлению теплопередачи с газоблока, его необходимо монтировать снаружи. В случае с баней утеплитель можно дополнительно установить и изнутри помещения, чтобы минимизировать проникновение пара в стены, и усилить «эффект термоса».
• Не все понимают принцип утепления, поэтому в частном секторе нередко можно встретить здания, утепленные изнутри. Не повторяйте этих ошибок и вот почему. Проблем не возникает, пока помещение не отапливается, но как только температура внутри поднимается, в холодное время года возникает большая разница температур, «на стыке» которых образуется точка росы – точка выпадения конденсата.
• Когда конструктивный материал не утеплен снаружи, точка росы находится в его толще. А значит, происходит намокание, что для газобетонного блока неприемлемо, так как он теряет свои теплоизоляционные свойства. Препятствий для холода становится меньше, точка росы перемещается еще глубже в толщу материала — и так до тех пор, пока стены не остынут полностью. Также помним о губительном воздействии мороза и льда.
• Если утеплитель снаружи укрывает газобетон, то точка росы оказывается под ним, а не в толще стен (при соблюдении рекомендуемой толщины утепления для региона застройки). Таким образом, материал надежно защищается от перепада температур и практически не намокает.

Утепление газобетонной бани снаружи

Наружное утепление бани из газоблоков подразумевает использование материалов, способных пропускать через себя пар. Необходимо это для того, чтобы тот пар, что попадает в стены изнутри, без задержек выводился на улицу, не влияя на теплоизоляционные свойства конструктивного материала. Да, изнутри монтируется слой пароизоляции, который ограждает стены и перекрытия от влаги, но защитить конструкцию на 100% невозможно, как бы вы не старались.

Вода и пар все равно найдут точки, через которые будут проникать внутрь конструкции. Если использовать для утепления, скажем, экструдированный пенополистирол, то он не даст пару выходить наружу, отчего влага начнет скапливаться в стенах.

Лучшим материалом для наружного утепления является минеральная вата, количество разновидностей которой сегодня на рынке поражает. Для наружного утепления прекрасно подойдет как стекловата, так и базальтовая вата. Причем оба материала можно использовать как при навесной обшивке, так и в колодезной кладке.

• Традиционно высоким качеством обладает продукция таких компаний как Роквул и Парок, которые выпускают лучшую в мире базальтовую вату. Для наружного утепления хорошо подойдет Скандик с плотностью 35 кг/м3 – данная вата сделана по уникальной запатентованной технологии компании Роквул, и является единственным компрессионным базальтовым утеплителем. Данный материал не пылит, недорого стоит, энергоэффективен, не гниет, имеет срок службы более 100 лет. Продается он в плитах разной длины и толщины, ширина нормативная – 600 мм.
• В нашей стране наиболее популярны утеплители Isover и Технониколь, так как имеют меньшую цену и представляются покупателю как высокоэффективные утеплители. Отметим, что данные материалы очень сильно пылят и требуют надежной ветрозащиты, иначе в процессе эксплуатации будут подвержены сильной эрозии, которая приведет к утоньшению слоя со временем.
• Стекловата также делается из базальтовых горных пород, но совершенно по иной технологии. Волокна стекловаты более длинные, поэтому материал не имеет такой жесткости – продается рулонами. Наиболее популярная и качественная стекловата выпускается компанией «Урса». Для внешнего утепления стен бани прекрасно подойдет их вата «Скатная крыша».

Отдельно можно выделить системы штукатурных фасадов. Для них применяются специальные базальтовые ваты высокой плотности. Роквул в этой области также является новатором, предлагая свои материалы двойной плотности, цель применения которых – экономия бюджета. Однако они все равно остаются дорогими для большинства потребителей в России.

Внешняя отделка с утеплением

Технология монтажа утеплителя зависит от типа внешней отделки, которая может быть навесной (каркасной), сделанной в виде облицовки (многослойная стена) или оштукатуренной.

Разберем по очереди все варианты:

• Навесная отделка подразумевает применение большого класса материалов для облицовки стен, начиная от пластикового сайдинга, и заканчивая керамическими кассетами. Для частного строительства чаще всего используют металлический сайдинг и вагонку. Из дорогих материалов распространен фиброцементный сайдинг. Объединяет все эти материалы то, что они монтируются на каркас или обрешетку – параметры конструкций могут отличаться, но принцип неизменен.

• Если вы выбрали для своей бани именно такую отделку, то утеплитель монтируется до установки каркаса, при возведении которого обязательно учитываются параметры утеплителя. Так как каркасы для фасадной отделки строят чаще из металлического профиля, их внешнюю плоскость стоит удалять от плоскости газобетонной стены на расстояние, достаточное для сплошного покрытия последней слоем минеральной ваты. Пропуски недопустимы, так как металл является хорошим проводником тепла. В вате делаются прорези для установки подвесов. Материал удерживается за счет дюбелей или специального клея на цементной основе.
• Поверх утеплителя нужно смонтировать ветрозащитную мембрану. Этот материал способен пропускать через себя пар, но при этом остается непроницаемым для молекул воды. Таким образом, утеплитель защищен снаружи от намокания, а пар из стен беспрепятственно выходит наружу.
• Расстояние, остающееся между внешней плоскостью ваты и обшивкой, играет роль вентиляционного зазора.

• При отделке бани из газобетона кирпичом, минеральная вата устанавливается вплотную между стеной и облицовкой, поэтому ей не требуется дополнительная фиксация. Вентзазора между утеплителем и отделкой в такой конструкции нет, поэтому защита от ветра не требуется. Пар выводится через продушины, которые делаются в кладке снизу и сверху. Наиболее выглядят продушины в виде вертикальных швов, не заполненных кладочным раствором – они малозаметны и работают эффективно.
• Штукатурный фасад — самый сложный в реализации вариант отделки. Система включает в себя несколько слоев различных материалов, обеспечивающих прочность и красоту фасада. Сама минеральная вата является частью такой системы и монтируется строго по технологии. Для примера рассмотрим систему Рокфасад.
• На покрытую грунтом газобетонную стену наклеиваются базальтовые плиты утеплителя высокой плотности. В качестве клея используется специальная смесь, имеющая высокую адгезию к вате и прочим минеральным поверхностям. Далее утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями с тарельчатыми шляпками. В современных системах применяют дюбеля с термоголовкой распорного элемента, покрытой слоем полимера. Это позволяет избежать образования неопрятных пятен на фасаде, возникающих в результате коррозии металлического стержня.
• Далее наносится слой базовой штукатурки и армирующая стеклотканевая сетка – слой смеси должен полностью прятать сетку. После высыхания наносится слой водно-дисперсионного грунта, который уменьшит влагопоглощение основания и усилит адгезию. Декоративная штукатурка на минеральной основе создаст фактуру поверхности, а цвет ей задаст слой фасадной силиконовой краски.

Для опирания первого слоя минеральной ваты в штукатурных фасадах применяются специальные цокольные металлические профили, которые необходимо крепить не к газобетону, а к фундаменту.

Утепление газобетонной бани изнутри

Для внутреннего утепления бани производители предлагают специализированные материалы. Среди многих строителей бытует мнение, что для этих целей не подходит минеральная вата, так как из-за постоянного воздействия влаги она может загнивать. Так будет происходить, если применяются низкокачественные утеплители без соответствующей защиты. Та же компания Роквул предлагает для этих целей специальный материал – Сауна Баттс.

Отличает его от прочих моделей слой алюминиевой фольги с одной стороны, который играет роль теплоотражающего слоя, и попутно защищает основу от намокания. Фольга паронепроницаема, поэтому не требуется дополнительный монтаж пароизоляции – достаточно проклеить стыки плит металлическим скотчем.

Материал относится к группе горючести Г1 и выдерживает без проблем нагревание до 200 градусов по Цельсию. Класс пожарной опасности у материала – КМ1. Его плотность составляет 40 кг/м3. С такими характеристиками утеплитель без особых проблем может применяться в сухих саунах, температура воздуха в которых достигает отметки в 100 градусов.

От автора: Для внутреннего утепления бань и их пароизоляции сегодня распространены материала типа Пенофол (вспененный полиэтилен). Согласно ГОСТу его можно применять в жилых помещениях при температуре до +95 градусов. Материал также имеет класс горючести Г1, но так ли это хорошо?

При превышении температурного порога в 100 градусов, материал начинает выделять токсины.
Да, он не горит и не поддерживает горения, но активно плавится. Технически он подойдет для русской бани, в которой воздух не нагревается более 60 градусов, но в парной есть котел, вокруг которого температура может быть намного больше 100 градусов.

То есть, данный материал считаем весьма спорным для газобетонной бани, несмотря на то, что он эффективно удерживает тепло и пар. Лучше отказаться от утеплителя изнутри вовсе, чем рисковать своим здоровьем, ведь баня – это место, где мы должны оздоравливаться.

Внутренняя отделка

Материалы, применяемые для внутренней отделки газобетонных строений, должны быть паронепроницаемыми — однако это правило не применяют для бани, так как лучшим материалом было и остается дерево. Его применение оправдано не только внешним видом, но и теплопроводящими свойствами. Поверхность древесины практически не нагревается, об нее невозможно получить ожог.

При этом повышенная температура в помещении способствует выделению из отделки полезных эфирных масел, особенно если используется кедр. А чтобы древесина меньше впитывала влагу и не коробилась, советуем покупать доску, прошедшую термообработку.

Обшивка вагонкой ведется по обрешетке, которая снаружи обтягивается слоем пароизоляционной пленки. Для саун и бань разработана специальная пароизоляция с маркировкой FB. Она состоит из бумажного основания и слоя алюминиевой фольги. Этот материал не выделяет токсины при нагревании, имеет класс горючести Г1. По описанным выше причинам полимерные пленки в таких помещениях применять не стоит.

Пленка монтируется с нахлестом в 7-10 см между рядами, и обязательно проклеивается на стыке металлическим скотчем. Монтаж ведется снизу-вверх. Наибольшее давление пара испытывает на себе потолок, поэтому его изоляции нужно уделить наибольшее внимание – края полотен со всех сторон должны иметь нахлест на стены.

Так как парная серьезно изолируется, в ней необходимо предусмотреть систему принудительной вентиляции, чтобы проветривать помещение после водных процедур.

Утепление пола бани

Если баня не установлена на свайном фундаменте, то пол – это часть сооружения, через которое тепловые потери наименьшие. Однако утеплить его не будет лишним. Для утепления пола предложим 3 варианта:

1. Если пол имеет каркасное строение, его прочность задают лаги – мощные горизонтальные балки прямоугольного сечения, опирающиеся на ленточный фундамент. Снизу к лагам прикрепляются черепные бруски, на которые опираются доски чернового настила. Поверх досок и балок настилается гидроизоляционная пленка высокой прочности. Затем насыпается слой керамзита, который должен покрыть балки слоем 7-10 см. Предварительно монтируются канализационные трубы и трап. Поверх керамзита заливается слой цементно-песчаной стяжки с уклоном в сторону трапа. В качестве отделки пола применяется трапик из досок на опорах, не препятствующий стеканию воды.
2. Во втором варианте между лагами укладывается плитный утеплитель, который сверху закрывается плитами ЦСП. Далее по аналогии монтируется бетонная стяжка и устанавливается канализация.
3. Полы по грунту самые эффективные и экономически выгодные, однако они могут проседать со временем. Пустота между стенками ленточного фундамента заполняется грунтом до нужного уровня. Грунт требует тщательной трамбовки. В качестве утеплителя может применяться керамзит, пенополистирол и минеральная вата. Сверху устраивается цементная стяжка по описанному ранее принципу.

Утепление перекрытия и крыши

Крышу, как таковую, в бане утеплять не имеет никакого смысла. Делается это только в том случае, если запланирован отапливаемый чердак, который в банном комплексе может использоваться как помещение для отдыха. В остальных случаях утепляется только перекрытие. Это позволяет экономить строительные материалы и надежно запечатывает тепло в здании.

Перекрытия в газобетонной бане проще всего сделать каркасными – прокинуть лаги между несущими стенами. Лаги расставляются со стандартным шагом в 60 см. Аналогичную ширину имеют плиты минеральной ваты, поэтому процесс утепления будет несложным.

• К нижним краям лаг крепятся черепные бруски, которые создадут дополнительную опору для утеплителя. Если применяется компрессионный материал, то можно обойтись без опоры, так как за счет своей пружинистости и плотности он способен сам держать собственный вес.

• Утеплитель укладывается между лагами – минимальная толщина слоя 100 мм, рекомендуемая – 150 мм. Можно использовать плиты соответствующей толщины. Технология, в которой берутся тонкие плиты и укладываются с перехлестом, сегодня не актуальна, так как согласно последним исследованиям теплопотерь не происходит, если расстояние между плитами базальтовой ваты не превышает 5 мм. То есть, достаточно уложить материал вплотную. Вам придется меньше заниматься резкой плит, что значительно увеличит скорость выполнения работ.
• Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, поверх которого монтируется обрешетка или контробрешетка — в зависимости от направления монтажа вагонки. Под рейку наклеивается уплотнитель, который предотвратит проникновение пара в пирог перекрытия через отверстия в пароизоляции от саморезов.
• Сверху утеплитель можно оставить открытым, смонтировав на скатах кровли гидроизоляцию. Но, помня про возможную эмиссию волокна, лучше накрыть ее самой недорогой мембраной.

Если чердаком планируете пользоваться, далее можно сделать деревянный настил по контробрешетке — чтобы образовался вентиляционный зазор.

Заключение

Несмотря, на высокую энергоэффективность бани из газоблока, без дополнительного утепления коробки не обойтись. Данный этап работ не обойдется слишком дорого, а плюсы, которые вы получаете взамен, перекрывают собой все траты. Утепляйте стены снаружи, соблюдая рекомендации и требования, и тогда ваша баня будет служить исправно и долго.

Калькулятор дома из газобетона

Газоблоки уже давно используются как для строительства тяжелых построек, например, частных домов, так и легких — бань, саун, хозяйственных помещений. Этот пористый материал производят из мелкого (измельченного) песка, воды, извести, алюминиевой пудры и цемента. От марки последнего зависит прочность блоков.

Плюсы и минусы газоблоков

Преимущества газосиликатных блоков перед другими неоспоримы:

• небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• долговечность;
• невысокая стоимость.

Для работы с этим материалом не требуется специальная техника, а при возведении легких построек вроде бани можно еще и на фундаменте сэкономить.
Однако есть и минусы:

• пористость. С одной стороны она делает блоки легкими, а с другой — гигроскопичными;
• рыхлость — при повышении нагрузок на растяжение или сжатие блоки могут дать трещины или вообще разрушиться.

Газосиликатные блоки не нуждаются в теплоизоляции как таковой, но без гидроизоляции их свойство удерживать тепло почти полностью снижается. Мало того, они способны накапливать влагу, собирая ее внутри пустых ячеек, что при понижении температуры воздуха способно привести к разрыву газоблоков и разрушению всей конструкции, когда вода превращается в лед.

Единственное исключение — утепление бани, построенной из газосиликатных блоков небольшой толщины. В этом случае изоляционный материал не позволяет теплу и пару проникнуть внутрь стен, создавая эффект термоса и удерживая нагретый каменкой воздух как можно дольше.

Зачем утеплять стены из газоблоков

Независимо от того, из чего построена баня, будь то дерево, кирпич, газоблоки или каркасная технология, необходимо выполнять теплоизоляцию для обеспечения и длительного сохранения нужного температурного режима в парной. В конструкциях из газоблоков сделать ее сложнее, так как требуется дополнительная гидроизоляция стен. Если ее не включить в пирог, то конденсат будет собираться между блоком и теплоизоляционной прослойкой. Ведь пар, проходя сквозь последнюю и достигая стены, при охлаждении превращается во влагу. Поступая внутрь «пор» газоблока, она начнет аккумулироваться в них и при первых же заморозках образуется лед. Поэтому в бане из газосиликатных блоков придется обеспечить как внутреннюю, так и внешнюю защиту от влаги.

Использование внутренней теплоизоляции:

• позволяет экономить на обогреве и расходовать меньше топлива;
• создает необходимый микроклимат;
• при правильном подборе материалов обеспечивает циркуляцию воздуха, не позволяя конденсату скапливаться на поверхностях.

Выбирая материал для обшивки газосиликатных блоков изнутри, нужно отдать предпочтение вариантам устойчивым к высоким температурам. Перед тем как утеплить баню, следует хорошо продумать «состав» пирога, чтобы его слои позволяли пару, который все равно будет просачиваться сквозь изоляцию стен, выходить наружу. То есть, обшивка должна быть с высоким уровнем паропроницаемости, если она используется со стороны улицы.

Материалы для теплоизоляции

Чтобы правильно утеплить баню из газобетона, важно грамотно подобрать материалы, учитывая следующие их характеристики:

• теплоизолятор должен переносить перепады температур;
• быть устойчивым к повышенной влажности;
• выдерживать давление холодного воздуха снаружи и горячего изнутри.

Сначала проводятся штукатурные работы, а затем, выполнив утепление парилки, предбанника и моечной, приступают к наружной облицовке.

Оптимальными утеплителями являются:

Специалисты считают, что стекловата — не лучший материал для внутреннего утепления, так как она способна изнашиваться, выделяя при этом неприятный запах. Лучше для этих целей использовать базальтовую вату.

Для обшивки подходят различные материалы. Так, для купальни оптимальным вариантом является плитка, а для предбанника — виниловые обои, ведь там нет высокой влажности.

Парную лучше обшить древесиной, хотя не все ее виды для этого годятся. Стены снаружи можно утеплить минватой при условии, что поверх нее будет постелена ветроизоляционная мембрана с сохранением воздушного зазора. Если не сделать вентиляцию в наружном пироге, то минвата будет впитывать влагу из воздуха, но при этом не высыхать. Это приведет к порче материала и возникновению плесени, а влага из нее передастся газобетонным плитам, постепенно разрушая их.

Как утеплить баню внутри

К изоляции внутренних стен приступают после утепления пола и потолка. Последовательность работ:

1. Вначале стену покрывают парогидроизоляцией. Для этого подходят изоляционные двухсторонние материалы, одна сторона которых не пропускает влагу, а другая дает выход пару. Выпускаются они в рулонах, их легко разрезать на полосы нужной длины. Важно крепить их правильной стороной, застилая стены внахлест и фиксируя двусторонним скотчем. Парогидроизоляцией следует покрыть стены от пола и до потолка.
2. Следующий слой пирога — фольгированный пенополиэтилен. Его нужно укладывать фольгой вовнутрь помещения, но не внахлест, а впритык, скрепляя швы алюминиевой «самоклейкой». На уровне потолка материал фиксируется скотчем.
3. Затем делается обрешетка. Для этого следует подготовить бруски сечением 30 х 50 мм. Можно также в этих целях использовать оцинкованный профиль, но его срезы придется защитить от коррозии, например, покрыть краской. На обрешетку будет крепиться финишное покрытие. Чаще всего в качестве последнего используется вагонка.

Если вагонка будет крепиться вертикально от потолка к полу, то обрешетку делают горизонтальной и наоборот. То есть, финишное покрытие и каркас должны быть перпендикулярны по отношению друг к другу. Каркас обрешетки нужно крепить к блокам крепежами, специально предназначенными для материалов из поризованного бетона.

Утеплять так можно не только парилку, но и остальные помещения в бане. Только надо выбрать другую финишную отделку, например, виниловые обои, предварительно нанеся на стены грунтовку.

Место, где располагается каменка, нельзя облицовывать вагонкой или другими пожароопасными материалами. Лучше в этих целях использовать природный камень, кирпич или кафельную плитку.

Защита наружных стен

Баня — это не капитальное строение, как дом, для которого необходимы исключительно дорогие материалы, чтобы и тепло было, и вид красивый. Например, для теплоизоляции наружных стен не следует использовать кирпич, который будет стоить, как вся баня, а достаточно применить сайдинг.

В качестве утеплителя подойдут плиты минеральной ваты. Как правильно утеплить баню из газосиликатных блоков под сайдинг, описано ниже:

1. К стене крепится обрешетка, ячейки которой должны соответствовать размерам плит утеплителя.
2. Закрепляется минеральная вата.
3. Поверх теплоизолятора закрепляются рейки, обеспечивающие вентиляцию воздуха.
4. На них устанавливается мембранный материал для обеспечения гидро-ветроизоляции.
5. Поверх мембраны крепятся удерживающие ее рейки.
6. На них монтируется сайдинг.

Можно обойтись без вентиляционного зазора, если сделать пирог из минваты повышенной жесткости, монтируемой на обрешетку. Поверх нее стелется стеклосетка, а затем кладется паропроницаемая штукатурка. В этом случае все слои пирога хорошо проводят пар и рейки для зазора крепить не нужно.

Как создать эффект термоса

Так как теплый воздух поднимается вверх, чтобы его удержать в парной, нужно утеплить потолок. Для этого пирог последнего должен завершаться слоем фольги. Она защитит утеплитель от влаги и направит теплый воздух назад в помещение, тем самым создавая эффект термоса. В качестве пароизоляции подойдет фольга толщиной не менее 0.65 мм. Если она будет тоньше, то возникнут сложности при ее закреплении на потолке.

Чтобы закрепить фольгу, следует сделать обрешетку, на которой и закрепить материал степлером или гвоздями, накладывая слои внахлест. Для герметичности дополнительно можно проклеить полосы металлизированным скотчем. После утепления потолок и стены обиваются вагонкой.

Возможные ошибки

Обшивка стен бани из газобетона — дело не простое. Особенно это касается выбора материала и очередности его монтажа. При утеплении блоков своими руками новички могут совершить следующие ошибки:

• Купить неподходящие материалы. Чтобы утеплить баню, а в парилке создать эффект термоса, следует заранее продумать, из каких слоев/материалов будет состоять пирог. Важно не только правильно их подобрать друг к другу, но и рассчитать количество, толщину изоляционных слоев.
• Не соблюдать последовательность монтажа слоев или допускать их пропуск. Например, отсутствие вентиляционного зазора будет приводить к повышенной влажности стен, что для газосиликата чревато разрушением.
• Проводить теплоизоляцию в холодном помещении.

Чтобы избежать лишних расходов и качественно обустроить баню из газосиликатных блоков, лучше обратиться за консультацией к специалистам или доверить им проведение работ по теплоизоляции стен внутри и снаружи.

Видео по теме