Установка сигнализации на автомобиль руководство

Всех приветствую!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Подытожим…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

==============================================================

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

==============================================================

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

В итоге:

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

==============================================================

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

==============================================================

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Немного фото с процесса…

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

Каждый автовладелец стремится защитить машину от взлома. Самыми популярными устройствами защиты являются автомобильные сигнализации. Многие осуществляют самостоятельную установку противоугонного оборудования, но при этом важно знать, из каких основных блоков состоит сигнализация, как правильно выполнить её установку и подключение с учётом возможных нюансов авто.

Устройство и принцип работы автосигнализации

Как и ряд другого электронного оснащения, автомобильная сигнализация состоит из следующих блоков:

• блока управления;
• блока входных устройств;
• блока исполнительных устройств.

Рассмотрим назначение каждого из блоков детальнее. Входными устройствами, как правило, являются входные датчики и пульт ДУ (дистанционного управления). Пульт ДУ представляет собой брелок. Если рассмотреть штатную сигнализацию, то он выполнен совместно с ключом зажигания. В основном к автомобилю прилагается два брелока, один из которых является основным, второй запасным. Брелок предназначен для постановки и снятия сигнализации с охраны. Кроме этого, возможен контроль состояния автомобиля. В зависимости от конструкции устройства при помощи брелока можно осуществить дистанционно запуск не только двигателя, но и управления электрооборудованием, выполнить поиск машины на автомобильной стоянке.

Брелок и сигнализация между собой связываются посредством радиоканала. Важным моментом является защита информации от возможного перехвата, т.е. происходит её кодирование. Оно может быть статическим либо динамическим. На сегодняшний день статическое кодирование не используют. Динамический способ кодирования информации характеризуется высокой степенью защиты от перехвата.

Назначение входных датчиков — выполнять охранные функции автосигнализации. Когда автомобиль поставлен на охрану, с их помощью происходит фиксация ряда физических параметров, которые преобразуются в электрические сигналы. К основным датчикам в противоугонном оборудовании относятся:

• датчик удара;
• контактный датчик;
• датчик наклона;
• датчик объёма.

В зависимости от конструктивных особенностей устройства этот перечень может быть дополнен и другими датчиками:

• датчиком движения;
• датчиком разбитого стекла;
• датчиком обрыва электропитания;
• датчиком падения напряжения.

Каков принцип работы основных датчиков? Начнём обзор с датчика удара. С помощью этого элемента механические колебания преобразуются в электрический сигнал. Конструкция состоит из пьезопластины, которая в результате удара начинает колебаться. В момент, когда происходит превышение определённой величины колебаний, происходит срабатывание светового и звукового сигналов. Однако такой датчик не лишён недостатков, которые сводятся к ложным срабатываниям. Из-за описанной проблемы в оснащении штатной сигнализации такие датчики отсутствуют. Проблема решается путём регулировки высокочувствительных элементов.

Охрана кузовной части автомобиля обеспечивается контактными датчиками:

• концевыми выключателями;
• кнопочными выключателями;
• микропереключателями.

Назначение датчика наклона — срабатывать в момент наклона автомобиля, что происходит обычно при погрузке машины на эвакуатор либо при попытке поддомкратить её. Этот элемент является датчиком ускорения. Благодаря его настройке исключается реагирование на положение кузова в естественных условиях, например, при сильном ветре, понижении давления в шинах либо просадке грунта. Что касается датчика объёма, то с его помощью осуществляется фиксация любых движений в салоне автомобиля. Такие элементы представляют собой сенсорные устройства. К наиболее популярным датчикам относятся микроволновый и ультразвуковой.

Микроволновый датчик предназначен для работы с радиоволнами в сантиметровом диапазоне. Этот тип является двухзонным. Помимо того, что он обнаруживает перемещение внутри салона, с его помощью происходит фиксация перемещений в непосредственной близости. Ультразвуковой датчик состоит из излучателя и приёмного устройства. Когда двери и окна автомобиля закрыты, то происходит отражение ультразвуковых волн от поверхности салона. При этом создаётся постоянный волновой сигнал, анализируемый приёмником. В момент проникновения в автомобиль происходит изменение характера волн, в результате чего срабатывает охранное устройство.

Немаловажную роль играет электронный блок управления, с помощью которого обрабатываются входные сигналы от перечисленных выше датчиков, а также от брелока. После поступления сигналов происходит формирование управляющего сигнала на исполнительные устройства. Конструктивные особенности штатной сигнализации таковы, что блок управления не устанавливается. Поэтому задействуются мощности блоков иных систем, например, ЦЗ (центрального замка).

К исполнительным устройствам противоугонного оборудования относятся сирена и световая индикация. Есть конструкции рассматриваемых систем с иммобилайзером. В таких устройствах помимо перечисленных добавляется ещё реле блокировки. Взаимодействие охранной системы с иными устройствами происходит посредством системы освещения, ЦЗ, системы запуска, электростеклоподъемников.

В автосигнализациях могут устанавливаться сирены как пассивные, так и активные. В оснащении активной сигнализации присутствует встроенный аккумулятор, который обеспечивает бесперебойную работу устройства при отключении питания автомобиля. Есть и современные сигнализации, оснащённые специальным модулем, который обеспечивает управление, а также контроль состояния посредством сотового канала связи. Обо всём перечисленном необходимо знать, чтобы правильно выбрать противоугонное оборудование и самостоятельно его установить.

Особенности установки автосигнализации

Такой шаг, как установка сигнализации, является достаточно ответственным. Прежде чем приступить к монтажу, нужно знать о возможных нюансах, чтобы избежать ремонта и финансовых затрат. Для монтажа данного оборудования нужно обладать определёнными навыками и умениями, но и этого недостаточно. Сегодня предлагается огромный выбор противоугонных систем различных брендов, также существуют различные схемы подключения. На чём остановить свой выбор? Вот это действительно проблема. Из наиболее именитых фирм стоит выделить Томагавк, Шериф, Мангуст, Пантера. С особым вниманием нужно подойти к выбору схемы монтажа, поскольку цветовая маркировка разных устройств может быть предназначена для абсолютно разных функций.

Если сигнализация изготовлена своими руками, то в процессе её подключения важно чётко понимать, какой провод и куда необходимо подсоединить. При подключении охранных устройств с GSM-модулем в домашних условиях важно знать, для чего предназначено это устройство, как правильно его подключить и выполнить программирование системы по окончании монтажа. Возможно, потребуются и другие действия, к которым нужно быть готовым. Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться к услугам специалистов. Да, придётся заплатить определённую сумму, но зато удастся избежать проблем.

В основном сигнализацию устанавливают самостоятельно потому что:

• владельцу автомобиля нравится заниматься самому;
• есть проблемы финансового характера.

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить установку оборудования самому, понадобится следующий перечень материалов и инструментов:

• комплект сигнализации с инструкцией;
• электронный мультиметр;
• дополнительные провода;
• поролон (в него оборачивают блок управления);
• чёрная изолента с двусторонним скотчем;
• торцевой ключ, зажигалка, нож для обрезки проводов, фигурная отвёртка.

После того как подготовлено всё необходимое, можно приступать к установке устройства. О том, как это сделать правильно и в каком месте произвести монтаж, поговорим далее.

Как определить место установки устройства в машине

Рассмотрим сперва место, куда устанавливают блок управления. В основном таковым является полость за панелью приборов. Перед тем как установить блок, его оборачивают в поролон, примеряют, насколько удобно будет расположение. Важно, чтобы фиксация была удобной и при этом блок ничему не мешал. Чтобы установка противоугонного устройства была выполнена правильно, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций:

1. Блок управления должен располагаться внутри салона и в таком месте, чтобы в случае проникновения злоумышленника, нужно было добираться до него как можно дольше. Место, в котором будет расположен блок, вычислить несложно, однако, чтобы подобраться к нему, потребуются временные затраты.
2. Возле блока не должны располагаться трущиеся элементы и детали, например, тяги, тросики и т.п.
3. Монтаж блока не должен осуществляться возле системы отопления, а также источника повышенной влаги (кондиционер либо воздуховоды отопителя).
4. Нужно избегать установки блока в непосредственной близости с антенными кабелями, мобильными телефонами, радиостанциями.
5. Основная часть подключений будет выполняться к приборам на панели.

В процессе монтажа внимание стоит обратить на такие нюансы:

1. Расположение проводов в местах изгибов (дверь-кузов). Чтобы избежать перегибов и переломов проводки в результате постоянного механического воздействия, необходимо использовать специальные проходные трубки из резины, а также втулки, которые должны иметь определённый радиус изгиба.
2. Соленоиды в дверях монтируют вдали от кнопки тяги, которая открывает дверь.
3. Прокладывать проводку по кузову необходимо только в тех местах, где исключена влажность. Для крепления используют пластиковые стяжки (хомуты), размер которых зависит от толщины проводки.

Это основные подготовительные моменты, которые следует учитывать при самостоятельном монтаже рассматриваемого оборудования. Детальное подключение противоугонной системы рассмотрим ниже.

Пошаговая инструкция по установке сигнализации

Сперва стоит сказать о соединениях, поскольку мнения специалистов на этот счёт расходятся. Провода можно соединить как при помощи пайки, так и обжимом либо скруткой. Есть мнение, что пайка в автомобиле недопустима. Как бы там ни было, но места электрических соединений должны быть надёжными и хорошо заизолированными, для чего используется изолента, а также термоусадочная трубка.

Первым подключается провод массы, он, как правило, имеет чёрный цвет. Желательно чтобы точкой подключения был штатный болт массы. Для этого на конце провода обжимают клемму, которая должна соответствовать размеру болта. Недопустимо подключение провода массы при помощи самореза, что обусловлено низкой надёжностью соединения. Если масса подключается в подкапотном пространстве, то место соединения обрабатывают средством от коррозии.

Оборудование к +12 В подключают красными проводами. В процессе монтажа важно учесть:

• питание подключают к штатной автомобильной проводке к проводам с сечением не менее 6 мм либо непосредственно к АКБ;
• если производится соединение со штатным проводом, то обязательно нужно принять во внимание номинал штатного предохранителя для данной цепи;
• подключение блока реле и блока сигнализации рекомендуется выполнять к разным цепям, для защиты которых используются разные предохранители;
• если подключают “+” провод к аккумулятору, то в цепь рекомендуется установить предохранитель номиналом 30 А и расположить его как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. Назначение этого элемента — дополнительная защита.

Световая сигнализация

Подключение производят к свету основных фар (ближнему) либо сигналам поворотов. При монтаже к поворотникам нужно отыскать те провода, которые идут от указателя поворотов. В случае с фарами, соединение производят с проводом, идущим на реле управления светом.

Центральный замок

Чтобы подключиться к ЦЗ, можно использовать разные схемы, выбор которых зависит от конструкции сигнализации. Располагается ЦЗ в салоне автомобиля, в том месте, где его не так просто найти. Для поиска необходимо воспользоваться электрической схемой своей машины. Подключаются к этому устройству в блоке управления ЦЗ. Он может располагаться в одном из перечисленных мест:

• на двери водителя;
• на центральной приборной панели;
• возможна установка кнопки управления ЦЗ в салоне.

Есть и такие автомобили, у которых ЦЗ попросту отсутствует. В этом случае потребуется и его установка.

Концевые выключатели

Для подключения концевых выключателей (концевиков) на крышке багажника и капота потребуется найти провода, относящиеся к штатным устройствам и выполнить подключение к ним. Возможен и такой вариант, когда протягивают дополнительные провода, которые идут в комплекте с оборудованием. Установку концевиков производят таким образом, чтобы в момент открытия они замыкались. Для монтажа используют специальные кронштейны. Установка датчика для капота осуществляется на моторном щите, в багажном отделении его монтируют возле боковой полки. Для соединения устройства с дверными контактами определяют точку подключения в соответствии с электрической схемой к автомобилю.

Звуковая сигнализация и датчики

Установка сирены и датчиков также производится согласно схеме. Место её расположения выбирают в подкапотном пространстве, крепят при помощи болта. Возможен вариант монтажа звукового прибора под креплением дворников. Для этого его разбирают и прокладывают провода сирены совместно с проводами для дворников. После установки звуковой сигнализации, крепление собирают обратно.

По датчикам ударов следует отметить, что их монтаж к кузову должен быть максимально жёстким, чтобы чувствительность была наилучшей. Следует избегать монтажа элементов возле воздуховодов, поскольку противоугонное устройство может срабатывать от потока воздуха. Кроме этого, необходимо исключить попадания прямых солнечных лучей, чтобы избежать нагрева. Крепление производят при помощи саморезов. Местом монтажа может быть внутренняя сторона крыла из салона, площадка за ручным тормозом.

Как отрегулировать датчик удара?

От того, насколько правильно будет выполнена регулировка датчика, зависит чувствительность рассматриваемой системы. Регулировка осуществляется путём вращения специальных винтов, тем самым уменьшается либо увеличивается уровень чувствительности. Необходимый уровень подбирают опытным путём, производя постукивания по кузову автомобиля либо по колесу. Если степень чувствительности будет слишком высокой, то сигнализация будет срабатывать даже от ветра. В такой ситуации потребуется перепрограммирование блока.

Монтаж контактной группы реле

Подключение выполняют к системе управления бензонасосом. Если происходит незаконное проникновение в автомобиль, срабатывает реле, что предотвращает запуск бензонасоса. В этом случае двигатель попросту не запустится.

Доводчики стёкол

Чтобы при постановке автомобиля на охрану стекла автоматически закрывались, используют устройства, называемые доводчиками. Представляют они собой небольшой блок, монтаж которого не вызывает трудностей. Подключение производят согласно прилагаемой схеме. Устройство располагают в полости водительской двери. Обосновывается это тем, что основное управление осуществляет водитель, и расположение всех кнопок должно быть рядом. После монтажа блока управления в двери, не нужно протягивать дополнительные провода и выводить их наружу. Установку блока желательно производить как можно ближе к панели с кнопками управления стеклоподъемниками.

Светодиод и кнопка Valet

Дополнительно стоит сказать о расположении светодиода, который индицирует о постановке и снятии автомобиля с охраны. В основном элемент устанавливают в боковую стойку (левую) лобового стекла. Если в комплект устройства входит сервисная кнопка Valet, то где её расположение выбирает владелец автомобиля. Желательно использовать малозаметные места. Предназначена эта кнопка для отключения сирены в случае поломки брелока либо его разрядке, а также для программирования сигнализации и аварийного отключения, если не получается отключить её стандартным способом.

Особенности подключения сигнализации с автозапуском

Автозапуск мотора является полезной опцией, в особенности для регионов с суровым климатом. Но прежде чем приступать к монтажу, нужно знать, что возможен конфликт общей системы сигнализации и системы автозапуска. Однако такие ситуации возникают только в том случае, если интеграция этих систем была выполнена не совсем корректно. Если предусмотрено подключение, минуя штатный иммобилайзер, то конфликтовать системы не будут. Важным моментом является то, что при автозапуске двигателя противоугонная система отключается и автомобиль защищён только механическими замками. Чтобы дополнительно защитить машину, устанавливают микродатчики, принцип действия которых основан на реагировании движения около автомобиля. В зависимости от датчика радиус действия может быть разным. Установка таких элементов, с одной стороны, обеспечивает безопасность, а с другой — добавляет нервозности (в зависимости от конкретного элемента), поскольку сигнализация будет реагировать как на пробегающую мимо собаку, так и на прохожих.

Стоит отметить, что установка противоугонной системы с автозапуском является сложным процессом. Если нет достаточного опыта по монтажу таких устройств, то лучше не браться за это дело. Возможны такие ситуации, когда подсел аккумулятор, педаль газа находится в неправильном положении либо на коробке включена передача, тогда двигатель попросту не запустится. Несмотря на то что в комплекте с такой сигнализацией прилагается схема и инструкция, в процессе монтажа возможны некоторые нюансы, с которыми может разобраться только знающий человек.

Видео: установка сигнализации с автозапуском на автомобиль Reno

Основными точками для подключения устройства с автозапуском являются:

• замок зажигания;
• дверные концевики;
• концевики капота и багажника;
• стартер;
• акселератор;
• органы управления КПП;
• тормоз и стояночный тормоз;
• датчик может быть установлен на каждом из колёс.

Монтаж автомобильной сигнализации, на самом деле, процесс не настолько сложный и его вполне по силам выполнить своими руками. Главное, не торопиться, ознакомиться со схемой подключения и с принципом работы устройства, следовать вышеописанным рекомендациям. В зависимости от конкретной модели устройства и схемы подключения могут быть некоторые отличия в описанных действиях. Если же вы неуверены в собственных силах, то работу лучше доверить специалистам.

Установить автомобильную сигнализацию своими руками не столь сложно, как может показаться. Главное, ознакомиться с принципом работы устройства, схемой подключения и следовать определённой последовательности действий.

Монтаж автосигнализации своими руками может показаться невозможной операцией для обычного автолюбителя. Однако, обилие подробных инструкций в интернете дает возможность выполнить установку без обращения в сервис. Но стоит ли пренебрегать услугами профессионалов?

Преимущества установленной автосигнализации на машину

Установка охранного комплекса открывает большое количество новых возможностей для вашего автомобиля. Как минимум, система позволит дистанционно управлять замками дверей (открывать и закрывать их вместе, либо по отдельности) и оповещать окружающих о несанкционированном проникновении в автомобиль громкой сиреной и морганием поворотников.

А в зависимости от комплектации сигналка может добавить автомобилю следующие функции:

• автозапуск;
• турботаймер;
• блокировка двигателя при попытке злоумышленником его запустить;
• обнаружение внешних физических воздействий;
• обнаружение движения в салоне или рядом с автомобилем;
• обнаружение отклонения кузова автомобиля от уровня горизонта (поможет предотвратить кражу колес);
• дистанционное получение актуальной информации о автомобиле (температуру в салоне, напряжение бортовой сети и так далее);
• осуществление автомобилем звонка на телефонный номер водителя при срабатывании тревоги (через GSM модуль);
• отслеживание место положения автомобиля в реальном времени (через модуль GPS).

Большинство этих функций имеется в сигнализациях с обратной связью. Возможности использования для передачи сообщений сотовых сетей и определения место положения по глобальной системе позиционирования достигаются за счет дооснащения системы соответствующими модулями.

Но самое главное, что установленный охранный комплекс отпугивает угонщиков от вашего автомобиля. Устанавливаемый с системой индикаторный светодиод не только позволяет видеть пользователю состояние сигналки, но и указывает окружающим на то, что автомобиль находится под защитой.

Возможно ли самостоятельно установить сигналку на автомобиль?

Несмотря на сложность комплекса сигнализации и сколько времени это занимает, реально справиться с его установкой не будучи профессионалом.  И у самостоятельного монтажа есть серьезные преимущества.

Экономия средств. Стоимость работ по монтажу обычно равна стоимости устанавливаемой системы (а в дилерских центрах может даже превышать ее). Если вы сами сделаете эту работу, то сэкономите эти деньги.

Вы будете полностью знать устройство системы.  Чтобы провести установочные работы необходимо будет подробно изучить конструкцию и принцип работы системы. Поэтому, в случае появления неожиданной поломки вы быстро сможете понять в чем причина и восстановить работоспособность комплекса.

Саморазвитие. Для некоторых автовладельцев выполнение такой работы будет очень интересным и полезным для себя занятием. Выполняя монтаж, вы не только изучите систему сигнализации, но и лучше узнаете начинку своего автомобиля, так как придется «залезть» в непривычные места автомобиля.

Качество. Деля работу «для себя» вы не станете жертвовать качеством выполнения в ущерб скорости. Вы будете более бережно относится к процедуре разбора и сборки элементов салона и «на совесть» изолировать провода. А вот за отношением к работе установщиков не всегда удается проследить.

Безопасность. Автолюбители всегда с недоверием отдают автомобиль в незнакомый сервис на целый день. И, к сожалению, бывают случаи, когда их опасения подтверждаются. И даже если вам благополучно отдадут автомобиль, недобросовестные установщики могут сообщать информацию о вашем автомобиле угонщикам. А имея информацию о системе (места установки всех блоков, блокировок, секреток) преступник без труда украдет машину (даже проще, чем автомобиль без сигнализации).

Важно! Внимательно выбирайте сервис, услугами которого вы планируете воспользоваться! Лучше отдайте автомобиль на установку проверенным станциям технического обслуживания.

Индивидуальные решения. Профессиональные установщики чаще всего устанавливают сигнализации по одним и тем же шаблонам. Блоки, секретные кнопки, датчики и прочие элементы располагают в одних и тех же местах. И автоугонщики, само собой, знают эти места. Но вы будете размещать все элементы не так, как принято между мастерами. И это сильно усложнит процедуру угона транспортного средства.

Но стоит отметить, что для самостоятельного выполнения электромонтажных работ с сигнализациями необходимо обладать начальными знаниями устройства автомобиля, а также обладать навыками работы с электрикой и знакомство с принципами пайки (это проще, чем кажется).

Инструменты для монтажа охранной системы на авто

Набор необходимых инструментов хорошо знаком тем, кто имел дело с автоэлектрикой, и выглядит следующим образом:

• мультиметр (тестер) для измерения напряжения, целостности проводки, замыканий и так далее;
• набор отверток разной длины (обычно нужна крестовая, но для ряда «иномарок» необходимы насадки типа торакс);
• набор слесарного инструмента (ключ-трещотка, набор торцевых головок, набор рожковых ключей);
• паяльник и паяльные принадлежности (припой, флюс и так далее);
• инструмент для снятия изоляции с проводов (или нож).

Также может пригодиться пластиковая лопатка для аккуратного демонтажа пластмассовых элементов салона.

Помимо инструмента вам понадобятся некоторые расходные материалы:

• хорошая изолента (желательно черного цвета, чтоб не сильно выделяться на фоне остальных проводов);
• пластиковые стяжки (хомуты) для фиксации жгутов проводки;
• двухсторонний скотч для установки некоторых элементов сигнализации.

Справка! Так же в комплекте с любой сигнализацией кладут так называемый монтажный набор, который содержит крепеж для всех элементов.

Особенности установки автосигнализаций разных видов: подключение, схема и пошаговая инструкция

Не сложно понять, что процедура установки каждой из различных моделей сигнализации будет отличаться друг от друга. Однако, можно дать базовые советы, которые будут справедливы для любой из систем.

С односторонней связью (простые «открывашки»)

Система без обратной связи подлкючается проще всего. Специалисты советуют сначала поставить центральный блок управления. Рекомендуется разместить его в области торпедо или за приборной панелью, так как там проще всего получить доступ к необходимым проводам электрической сети автомобиля.

После установки блока его нужно подключить к питанию и бортовой сети автомобиля через специальный жгут. Если автомобиль оснащен CAN-шиной, то через кан-модуль нужно подключить к ней блок (в таком случае дальнейшая возможная замена блока будет проще). А вот если в автомобиле нет такого интерфейса обмена данными необходимо будет вести отдельные провода к каждой из необходимых систем (центральному замку, поворотникам, концевикам дверей). Схема подключения находится в инструкции к сигнализации.

Далее установите все остальные элементы системы. Светодиодный индикатор обычно устанавливают на водительской стойке ветрового стекла. Если у вас появится вопрос как закрепить диод, то просто подожмите провод у основания светодиода пластиковой накладкой на стойку (для защиты от перетирания обмотайте это место изолентой).

Чаще всего в простых сигнализациях используется только датчик удара. Его лучше всего разместить на моторном щите. Если его установить на пластиковый элемент или плохо закрепить, то он будет неправильно работать. «Шок-сенсор» воспринимает колебания, распространяющиеся по кузову. Поэтому он будет корректно функционировать только плотно прилегая к металлической части кузова.

Кнопку «Валет» нужно устанавливать таким образом, чтоб ее было трудно найти, но при этом вы в случае чего смогли быстро получить к ней доступ. VALET может как и единоразово снять автомобиль с охраны, так и полностью отключить сигнализацию. С одной стороны она поможет вам запустить двигатель и поехать если вы потеряли брелок сигнализации или он вышел из строя, но с другой стороны автоугонщик может точно так же исползовтаь кнопку для кради.

Сирену сигнализации лучше всего монтировать в подкапотном пространстве. Там она будет хорошо слышна окружающим, и при этом защищена от физических воздействий со стороны злоумышленника. Не устанавливайте рупор рядом с движущимися или горячими частями двигателя во избежание его повреждения.

Справка! Существуют автономные сирены, имеющие в себе встроенный источник питания. При попытке обесточить ее, перерезав провода она автоматически сработает и станет еще одним средством защиты от угона.

С обратной связью без автозапуска

Установка такой системы не сильно отличается от односторонней сигнализации. Основным отличием будет необходимость установить простую антенну, ведь у сигналок без двусторонней связи чаще всего нет отдельного антенного модуля. Ее лучше всего устанавливать на лобовое стекло в верхний угол.

Важно! Не устанавливайте антенну в области стекла с тонировкой или шелкографией. Они содержат в составе вкрапления металлов и препятствуют прохождению радиосигнала.

В более продвинутых системах могут использоваться дополнительные датчики, такие как датчик наклона и датчик движения. Наклонный сенсор аналогично ударному необходимо надежно крепить к металлической части в салоне и откалибровать по горизонтальному уровню. Датчик, воспринимающий движение, рекомендуют устанавливать в центральной части салона (рядом с рычагом стояночного тормоза) под элементами интерьера. Скрытое расположение позволяет датчику сработать раньше, чем его обнаружат и обезвредят.

С обратной связью с автозапуском

Для функционирования режима дистанционного запуска двигателя необходим обходчик штатного иммобилайзера. Иммобилайзер не позволяет запустить ДВС если в зоне его действия не находится штатного или второго ключа с чипом. Чип несет в себе уникальный идентификационный номер, который и сообщает системе о том, что это «свой», а не «чужой» пытается завести автомобиль.

Обходчик представляет из себя электронный блок, в который «зашивают» второй ключ от автомобиля и прячут. Таким образом иммобилайзер всегда будет видеть в поле действия родной ключ и не будет блокировать двигатель. Далее нужно подключиться к замку зажигания по схеме из инструкции без переделки.

GSM

Такие сигнализации отличаются наличием GSM-модуля (или возможностью доукомплектования системы таковым). Модуль содержит  «начинку» для осуществления передачи сигналов по сотовым сетям и слот под Сим-карту. Симка идет в комплекте с системой и на ней активирован специальный тариф. Место установки модуля не регламентируется, главное надежно закрепить его и не располагать его в области движущихся деталей или патрубков системы отопления.

Как проверить, работает или нет?

После успешной установки охранной точки необходимо тщательно проверить ее работоспособность. Многократно протестируйте все функции системы:

• открывайте и закрывайте замки дверей;
• снимайте и ставьте на охрану;
• дистанционно запускайте автомобиль;
• проверьте работу сенсора удара, похлопывая по кузову автомобиля;
• проверьте датчик наклона, аккуратно поднимая автомобиль на домкрате при включённом режиме охраны;
• датчик движения можно проверить, находясь вплотную к автомобилю некоторое время при активной охране;
• убедитесь, что во время тревоги работает сирена и мигают поворотники;
• проверьте работу доп функций, которые могут быть у вашей системы (турботаймер, режим тревоги, режим поиска, сервисный режим и так далее).

Далее совершите пробную поездку. Во время нее хорошо «протрясите» автомобиль, совершайте крутые виражи (убедившись в безопасности маневра). После поездки еще раз протестируйте системы. Тем самым вы проверите надежность крепления элементов и соединений.

Если все функции работают – то вы выполнили работу качественно. А если что-то перестало работать – поочередно просматривайте все элементы на предмет ненадежного крепления или плохого контакта проводов, вохможно придется что то заменить.

Полезное видео

Подробнее про самостоятельную установку сигнализации вы можете ознакомиться в данном видеоролике:

Монтаж сигнализации своими силами – однозначно интересный процесс, который сэкономит ваши деньги и позволит лучше узнать автомобиль. Однако, в алгоритме установки большое количество тонкостей, несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям. Неправильно установленная сигнализация не только не защищает автомобиль, но и делает его более уязвимым для угонщиков. Поэтому, если вы не уверены, что сможете сделать работу без ошибок – воспользуйтесь помощью мастеров автосервиса.