Технология установки межкомнатной распашной двери
Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой
Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.
В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.
Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой
Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.
Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.
Установка межкомнатной двери
Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.
Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.
После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.
Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.
Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.
Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.
При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.
При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.
Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.
Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.
Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.
Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.
Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.
У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.
Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях
Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
- Устанавливаем коробку в проем.
- Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
- Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
- Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
- Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
- Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
- Расклиниваем вторую стойку.
- Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
- Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
- Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
- Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
- Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
- Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
- Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
- Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
- Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
- Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
- Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
- Монтируем ответную часть защелки.
- Проверяем, как закрывается дверь.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
- Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
- Отрезаем доборную планку в нужный размер.
- Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
- Отрезаем добор в нужный размер.
- Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
- Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
- Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
- Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
- Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
- Отрезаем наличник в нужный размер.
- Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
- Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
- Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
- Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
- Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
- Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
- Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
- По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.
Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.
С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.
По способу открывания существуют различные виды дверных конструкций. Но все-таки именно распашные двери традиционно применяются при обустройстве жилых помещений. Такая историческая привязанность человечества вполне понятна: распашные двери хорошо сохраняют тепло, защищают от проникновения холода, шума, запахов и пыли, функционально удобны. Современные распашные межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов, они имеют разнообразную форму и отделку. Пожалуй, их единственный минус в том, что они скрадывают часть полезной площади. Чтобы распашная дверь работала нормально, самопроизвольно не открывалась, легко без затиров закрывалась, не скрипела и не царапала пол, необходима правильная установка. Знание правил монтажа межкомнатной распашной двери не помешает заказчику, если для установки приглашается мастер, и просто необходимо при выполнении работ своими руками.
Содержание
- Как правильно выбрать распашные межкомнатные двери
- Какие бывают распашные двери фото
- По форме полотна:
- По количеству створок:
- По габаритам:
- По конструкции полотна
- Филенчатые двери
- Распашные двери с остеклением
- Пластиковые двери
- По стороне открывания
- Порядок установки межкомнатных распашных дверей
- Необходимые инструменты и материалы
- Подготовка дверного проема
- Установка распашной межкомнатной двери
- Установка дверного блока готовой сборки
- Как установить распашную межкомнатную дверь в стене из бруса
- Как правильно укоротить дверное полотно
- Как изменить высоту навески двери
- Как установить стеклянные маятниковые двери
- Как правильно установить двустворчатые межкомнатные двери
- Автоматические распашные двери
- Правила ухода за межкомнатными распашными дверями
Как правильно выбрать распашные межкомнатные двери
Прежде всего дверь надо правильно выбрать. Лучше всего отправляться в магазин за покупкой вместе со специалистом по установке двери. При выборе межкомнатной распашной двери приходится учитывать сразу несколько факторов: экологичность, качество, дизайн, размер, сторону открывания, материал.
Какие бывают распашные двери фото
По форме полотна:
- прямоугольные,
- арочные,
- стрельчатые,
- с фрамугой.
По количеству створок:
- одно-,
- двух-,
- четырех-
- полуторастворчатые.
Количество створок определяется шириной дверного проема. В стандартный монтажный проем устанавливают дверь с одним полотном, в широкий – с двумя. Полуторастворчатые распашные двери имеют два полотна разной ширины.
По габаритам:
При выборе двери прежде всего учитывают её размеры с коробкой. Высота и ширина дверного короба должна быть немного меньше проема. Готовые двери отечественного производства имеют стандартные размеры: ширина от 60 до 90см, высота 2м. Для готовой заводской двери проем приводят в соответствие с габаритами дверного блока, и, наоборот, дверь на заказ выполняется под размеры проема.
Проем должен быть шире полотна на двойную толщину дверной коробки плюс зазор между стеной проема и коробкой. Высота полотна кроме тех же параметров еще зависит и от наличия порога. Для импортных дверей стандарт высоты равняется 1981мм, а ширина полотна варьирует в зависимости от страны-производителя.
Во Франции выпускают однопольные двери шириной от 690 до 890мм, двустворчатые — 1530мм, полуторастворчатые — 1330мм, и высотой 2080мм. Однопольные двери испанского производства имеют ширину от 600 до1000мм, двустворчатые – 1200-1400мм и высоту 2000-2030мм.
Дверные коробки также подбирают разной ширины, что зависит от стен дверного проема. Коробка шириной 108мм подходит для проема в кирпичной стене толщиной 75мм, для стены из деревянных брусьев толщиной 100мм с отделкой из сухой штукатурки лучше установить коробку 120мм.
По конструкции полотна
- глухие,
- филенчатые,
- фрезерованные,
- остекленные.
Глухие распашные двери бывают цельномассивными и каркасными. Дверные полотна изготавливают из реек, деревянных брусков, мелкопустотных или сплошных заполнителей из полиуретана, фанеры, шпона, спиральной стружки, изоляционной и твёрдой древесноволокнистой плиты. Для декоративной отделки применяют фрезеровку, резьбу, шпон, стеклянную и металлическую инкрустацию.
Филенчатые двери
Чаще всего в жилом помещении устанавливают филенчатые распашные двери. Филенчатые двери также изготавливаются из деревянного массива и деревоимитирующих материалов – декоративных панелей МДФ. Они представляют собой деревянный каркас и вставленные в него филенки из дерева, стекла, древесноволокнистой плиты, и других материалов.
Различают ровную и выпуклую (профилированную) раскладку филенок. При ровной раскладке со временем между филенками и брусьями обвязки появляется щель из-за естественной усадки, поэтому предпочтительнее межкомнатные распашные двери с профилированной раскладкой.
Фрезерованные двери могут быть массивными, мазонитовыми, филенчатыми. Глубокая фреза используется на толстом материале. С увеличением толщины полотна улучшаются тепло- и шумозащитные свойства, дверь приобретает добротный и солидный вид.
Распашные двери с остеклением
Остекленные распашные двери визуально расширяют пространство и добавляют света. Стекло может занимать почти всю площадь дверного полотна, только часть или служить фигурным декоративным элементом. Сами стекла для межкомнатных распашных дверей тоже бывает разных видов: рельефные, гладкие, матовые, прозрачные, цветные, гравированные, витражные, зеркальные. Распашные стеклянные двери менее прочные и небезопасные.
Они не обладают достаточной тепло- и звукоизоляцией. Для снижения вероятности травм и улучшения функциональности остекленных дверей используют толстое закаленное стекло или выбирают полотно с малой площадью остекления. Мазонитовые двери изготавливают из прессованной древесины с мелкодисперсными фракциями. Лицевая поверхность покрывается шпоном из ценных древесных пород. Мазонитовые двери достаточно прочны и долговечны.
Пластиковые двери
В современном интерьере все чаще используются пластиковые двери. Они отличаются лёгким весом, разнообразной цветовой гаммой и стильным дизайном. У пластиковой двери притвор полотна закруглен, отсутствуют привычные рёбра. К дополнительным преимуществам относятся: открывание в обе стороны и замаскированные дверные петли. Двери такого типа окрашиваются или покрываются дополнительным слоем пластика.
По стороне открывания
В зависимости от стороны открывания выделяют правые и левые распашные двери. Сторона открывания определяет местонахождение дверных петель. Отличить правостороннюю дверь от левосторонней можно простым способом: если встать у двери со стороны, в которую она отворяется, то у правой двери петли расположены справа, у левой двери — слева. Существуют маятниковые двери с качающимся полотном. Они отворяются в обе стороны, вовнутрь и наружу помещения, возвращаясь в исходное закрытое положение. Для остекления качающихся полотен из соображений безопасности используют прозрачное стекло.
Порядок установки межкомнатных распашных дверей
- Определить уровень пола, если дверь устанавливают в помещении с незавершенной отделкой.
- Вставить дверную коробку в монтажный проем и закрепить клиньями. Внимательно проверить вертикальное расположение стоек и горизонтальное размещение верхней перекладины.
- Величина монтажного зазора между коробом и стенками проема с обеих сторон должна быть одинаковой.
- Под нижние торцы стоек коробки подложить кусочки картона или оргалита.
- Измерить расстояние между боковыми стойками вверху и внизу. Они должны быть равными.
- После этого закрепить дверной короб в проеме анкерными болтами, которые позволяют регулировать стойки по вертикали.
- Вставить полотно в дверную коробку, выровнять его, соблюдая зазоры, и сделать разметку под петли.
- Специальной фрезой или стамеской вырезать углубления на торце дверного полотна и на коробе на толщину петель.
- Разобрать петли, смазать и закрепить саморезами к коробке часть петли со втулкой, к полотну двери – с ножкой.
- Надеть дверь на петли и отрегулировать до нужного положения.
- Плотно закрыть дверь и заполнить пустоты между откосами и дверной коробкой монтажной пеной. После высыхания пены срезать излишки острым ножом.
Используя стусло, обрезать наличники под углом 45 градусов и закрепить на коробе финишными гвоздями. Наличники служат декоративным обрамлением, скрывающим конструкцию коробки, слой монтажной пены и неровные стены дверного проема.
Проверить правильность установки межкомнатной распашной двери. Если полотно двери в полуоткрытом положении неподвижно, открывается и закрывается без усилий, значит монтаж выполнен правильно.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа распашной межкомнатной двери понадобятся:
- Дверной блок.
- Дисковая пила.
- Монтажные клинья.
- Молоток.
- Гвозди и саморезы.
- Стамеска.
- Отвертка.
- Строительный уровень.
- Монтажная пена и силиконовый герметик.
- Дрель.
- Нож.
- Угольник.
Подготовка дверного проема
Обычно монтажные проёмы при строительстве делают по стандартным размерам, и под них, соответственно, изготавливают двери. В таких случаях дополнительные материалы для установки двери не требуются.
Но иногда размеры проема не соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП). Слишком большой проем зауживают, используя монтажный брусок, доску из дерева, гипсоволокнистый лист (ГВЛ) и древесноволокнистая плита (ДВП). Оставляют зазор для пены не более 20мм. Проем заделывают с каждой из сторон не более 40мм, иначе стык между стеной проема и каркасным бруском не закроется наличником.
Если же приходится наращивать дверной проём больше, чем на 40мм с обеих сторон, то применяют доборы.
Доборами называются панели из дерева, ДВП, МДФ, шпона различной толщины и разных способов монтажа. Их установка не отличается сложностью.
Измеряют расстояние от края короба до стены. Ножовкой или электролобзиком отрезают доборную планку такой же длины с учетом паза. Вставляют добор в паз и закрепляют монтажной пеной в разных местах, дожидаясь полного высыхания пены.
Если максимальная ширина стандартного фабричного добора (230мм) меньше толщины стены проема, пользуются соединительной планкой, которая позволяет соединить несколько доборов и оформить дверной проем без установки короба.
При подготовке дверного проема обязательно проверяют уровень пола. Строительный уровень прикладывают по горизонтали внутри монтажного проёма параллельно стенам. На стенах проёма с обеих сторон ставят отметки, на которые ориентируются при установке коробки. Расстояние от пола до метки показывает отличие сторон коробки по высоте. Эта разница не должна превышать 3мм.
Установка распашной межкомнатной двери
К установке новой межкомнатной двери приступают после завершения ремонтных работ, связанных с краской и штукатуркой, чтобы стены высохли и была нормальная влажность. Нежелательно проводить такие работы и в смежной комнате.
Если ремонтные работы невозможно отложить, то дверное полотно снимают, а коробку закрывают полиэтиленовой плёнкой.
Установку межкомнатных распашных дверей делают с помощью отвеса и угольника. Перед началом работ проверяют положение стены по вертикали и определяют размеры дверного проема.
- Строительным уровнем проверяют пол по всему радиусу движения дверного полотна. Обнаруженные перепады уровня пола учитывают при корректировке длины боковых стоек.
- На дверном полотне острым ножом и угольником отмечают место крепления навесов.
- Далее фрезером делают гнездо под петлю и высверливают отверстия для шурупов.
- Составные части коробки раскладывают соответственно направлению открывания двери.
- Вертикальные стойки короба необходимо отторцевать, соблюдая необходимый зазор от пола до дверного полотна с учетом толщины напольного покрытия.
- По нормативам для жилых помещений зазор под дверью составляет — 10мм. После сборки дверного короба отрезают верхние концы стоек и подготавливают пазы под петли аналогично с дверным полотном.
Если в дверном коробе имеется уплотнитель, то интервал от края петли до притвора на коробе такой же как до края полотна двери. На рамке без уплотнителя расстояние до притвора делают на 1,5мм больше, чтобы исключить касание дверного полотна. Срез на концах перекладины выполняют под углом 45 градусов.
- Расстояние между боковыми стойками коробки должно превышать ширину дверного полотна на 5мм. Все части дверной коробки скрепляются шурупами.
- Собранный дверной короб помещают в подготовленный проем и выставляют его при помощи монтажных клиньев точно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
- Верхние клинья устанавливают на уровне стыка перекладины и боковых стоек.
По правилам длина клиньев должна быть на 20мм больше, чем глубина профиля короба. Нижний край стойки совмещают с поверхностью чистового пола. Монтаж межкомнатной распашной двери проводится после укладки чистового напольного покрытия (ламинат, линолеум, паркет).
Соблюдение технологии установки упрощается при наличии в дверном блоке порога. Если в дальнейшем предстоит реконструкция пола, следует верно определить величину зазора под дверью.
Петлевую стойку коробки выравнивают, проверяют строительным уровнем в двух плоскостях. Замеряют расстояние вверху и внизу коробки с добавлением 5мм на зазоры. Монтажными клиньями фиксируют противоположную стойку коробки. Вставляют распорку точно напротив нижних клиньев.
На укрепленную петлевую стойку навешивают дверное полотно. Если петлевая стойка дверного короба закреплена строго по вертикали, полотно будет устойчивым в любом положении. Далее укрепляют замковую стойку. По дверному полотну выводят зазор между боковыми стойками и поперечной перекладиной.
Между замковой стойкой и дверным полотном соблюдают зазор 3-4мм. Больший зазор выглядит неэстетично. Меньший зазор оставлять рискованно, так как из-за колебаний температуры и влажности, усадки здания, износа петель возможно уменьшение зазора и появление проблемы с открыванием и закрыванием двери. Для бетонных и кирпичных стен проема перед креплением стоек межкомнатных распашных дверей предварительно готовят закладные для шурупов.
Дверной короб крепится в проеме на шурупы по дереву. Использование крупных анкеров требует профессионального опыта.
Достаточно закрепить дверную рамку в трех местах. Дополнительные крепления применяются в зависимости от размеров короба. Крепления закрывают ответной планкой дверного замка и петли.
Зазор между коробом и стеной проема заделывают монтажной пеной. Зазоры от стены до дверной рамки не должны превышать 5мм, их заполняют пеной сразу после установки дверей. Монтажная пена требует аккуратного обращения. Важно использовать пену с низким коэффициентом расширения, чтобы избежать деформации коробки.
Необходимо исключить попадание монтажной пены на поверхность дверного блока, при высыхании пена оставляет следы. Какое-либо чистящее средство может испортить декоративное покрытие двери. Время застывания различных видов монтажной пены составляет 1-3 часа, полное высыхание — сутки.
При заполнении пеной происходит ее последующее расширение в 5 раз, поэтому следует использовать предназначенную специально для межкомнатной двери монтажную пену и подходящий метод заполнения, чтобы не допустить искривления деталей дверного блока.
Завершающим этапом монтажа дверного блока является установка наличников. Наличники маскируют щели между коробом и стеной и придают двери опрятный и завершенный вид.
Отмеряют необходимую длину наличника. Запиливают наличники (за исключением наличника с «клювом») ножовкой с использованием стусла или заусовочной пилой под углом 45 градусов. Крепят наличники финишными гвоздями в заранее просверленные отверстия диаметром 1,5мм. Наличники с «клювом» вставляют в паз короба (часть «клюва» вверху предварительно убирают) и закрепляют на жидкие гвозди.
Установка дверного блока готовой сборки
Заводы-изготовители выпускают межкомнатные распашные двери в сборе, что значительно упрощает монтажные работы. В дверной комплект входит полотно, готовая коробка, упор, петли, стопорная планка, наличники. Дверные наличники уже запилены под углом 45°.
Дверной блок устанавливают после полного высыхания оштукатуренной поверхности или отделки сухой штукатуркой, но до укладки напольного покрытия и плинтуса. До начала работы определяют направление открывания двери и соответственно устанавливают дверную рамку. Лучше, если дверь отворяется в сторону выхода из комнаты.
Дверной короб собирают из верхней перекладины и боковых стоек. Для этого размещают три части дверной рамки на полу. Вначале делают упор двери — это планка внутри коробки для ограничения поворота двери после закрывания. Вставляют собранную дверную рамку в монтажный проем, чтобы она занимала центральное положение.
Проверяют при помощи строительного уровня и угольника правильное положение частей коробки по вертикали, горизонтали и соблюдение перпендикуляра между ними. При необходимости ставят уплотнение.
В местах соприкосновения коробки со стенами проема подкладывают фанерные кусочки и снова контролируют вертикальность боковых стоек. Короб прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65мм без шляпки, если стена из дерева, или прикручивают шурупами 65мм, если стена каменная. Снимают планку и снова проверяют горизонтальное положение верхней перекладины.
Петли в готовых дверных комплектах уже прикреплены к рамке. Для навешивания двери скрепленные части петель разъединяют, вынув оси, и прикручивают в пазах, вырезанных на двери. При навеске двери в петли коробки, под нее помещают подкладки, и соединяют соосно части петель. Регулируют положение стопорной планки для плавного открывания и закрывания двери.
Завершают монтажные работы установкой наличников вокруг коробки. Сначала над дверью прикладывают верхний наличник. Проверяют его положение по горизонтали и прибивают гвоздями овального сечения 37мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 75мм от угла. Второй гвоздь забивают на таком же расстоянии от противоположного угла. Интервал между следующими гвоздями 150мм.
Далее прикрепляют боковые наличники к каркасу, аккуратно выполняя стыки скошенных под углом 45° концов с верхним наличником. Начинают прибивать боковые элементы с верхнего угла. Проделывают то же самое на другой стороне двери.
Последний шаг: крепление дверных ручек в предусмотренные заводским изготовителем отверстия. В последнюю очередь выполняют декоративное оформление коробки и заделывают неровные кромки стены вокруг проёма.
Как установить распашную межкомнатную дверь в стене из бруса
Установка дверного блока в стене из брусьев отличается некоторыми особенностями. В каркасе перегородки на месте предполагаемого прохода удаляют вертикальный брус и сооружают жёсткую опорную конструкцию, выполняющую роль дверной коробки. Таким образом, дверной проём ограничен двумя вертикальными брусками, прибитыми с внутренней стороны.
В верхней части проема находится короткая перекладина, которую прибивают между подкрепляющими брусьями. Между потолочным брусом и верхней частью обвязки крепят короткие бруски. Они являются опорой для сухой штукатурки над дверью.
Установку дверного короба начинают с крепления двух брусьев. После этого устанавливают уплотнение толщиной 6мм по периметру, два подкрепляющих бруса шириной 5см и дверь. Подкрепляющие брусья прикрепляют снаружи каждого внешнего бруса дверного проёма. Наружный брус придерживают ногой и прибивают к нему второй брус гвоздями круглого сечения длиной 10см. Интервал между гвоздями 40см.
Для установки верхней части обвязки заготавливают брусок сечением в 10х5см. Длина бруска равняется расстоянию между подкрепляющими брусьями. Брусок ставят на место с зазором 6мм. Этот зазор предназначен для уплотнения над дверью. Брусок прибивают к вертикальным брусьям гвоздями круглого сечения длиной 10см. Гвозди забивают сверху и снизу в конце бруса.
Затем устанавливают подпорки. Отпиливают бруски длиной, равной интервалу между верхней обвязкой и потолочным брусом. Прикрепляют подпорки гвоздями круглого сечения длиной 10см к подкрепляющим брусьям. На последнем этапе обустройства дверного проёма отрезают участок полового бруса между вспомогательными подкрепляющими брусьями. Дверной короб при установке должен подходить размерам дверного полотна.
Как правильно укоротить дверное полотно
Иногда после приобретения дверного блока выясняется, что требуется укоротить дверное полотно. Подгонку новой двери, особенно пластиковой лучше доверить специалистам. Дверное полотно из деревянного массива или МДФ укорачивают мелкозубчатой ножовкой или ручной дисковой электропилой. При работе циркулярной пилой с обратной стороны полотна крепят доску для получения ровной, без заусенцев, линии отпила.
Нижняя часть обвязки легкого дверного полотна (с заполнением) изготовлена из массива или цельного бруска с учетом возможного укорачивания. Если участок из бруска узкий, то обрезают полотно по необходимому размеру, а в открытую полость вставляют проклеенный брусок.
При укорачивании полотна филенчатой двери следует соблюдать пропорциональность размеров всех деталей между собой, чтобы не исказить внешний вид двери.
Как изменить высоту навески двери
Изменение высоты навески дверного полотна обычно требуется после укладки покрытия для пола. Если зазор верхнего притвора достаточный, то между баутами разъемной петли ставят шайбу. Трущиеся поверхности навесов смазывают. Если зазор верхнего притвора небольшой, то подрезают верхнюю четверть дверного короба. Это намного проще, чем укорачивать дверное полотно. Верхнюю четверть коробки шлифуют, чтобы дверь легко закрывалась.
Как установить стеклянные маятниковые двери
Стеклянные двери маятникового типа часто встречаются не только в общественных зданиях, но и в квартирах и частных домах. Маятниковые стеклянные двери вставляются в подготовленный проем без дверного короба. Устройство с механизмом вращения находится вверху дверного проема и на полу.
Такая конструкция стеклянных распашных дверей позволяет устанавливать полотна значительных габаритов без крепежа к стенам.
При монтаже стеклянных маятниковых дверей с нижней опорой из шарнира или доводчика необходимо проверить соосность верхней и нижней опор, что очень важно для равномерного распределения нагрузки на вращающий механизм и его длительной бесперебойной эксплуатации.
Существуют конструкции стеклянных распашных дверей маятникового типа с петлями бокового крепления. Чаще всего такой вид стеклянных дверей устанавливают в столовой, прихожей, зале, гостиной, в качестве перегородок в душевой.
При монтаже маятниковых дверей нужно помнить, что радиус охвата площади полотном проходит по обе стороны от двери. Следует обеспечить свободное пространство для движения дверного полотна и подготовить ровную поверхность пола.
Как правильно установить двустворчатые межкомнатные двери
Для квартир и коттеджей с просторными гостиными и залами оптимальным выбором являются двухстворчатые распашные двери. Межкомнатные двери такого типа представляют собой образец классического стиля, придают интерьеру торжественный и солидный вид.
Двустворчатые двери имеют два дверных полотна, которые открываются одинаково легко вовнутрь и наружу. Отличительное удобство дверей двухстворчатого типа в том, что при их открывании можно идти прямо, не отступая в сторону, как в случае с однопольными дверями.
Межкомнатные двойные двери распашного типа обычно оснащены специальными уплотнителями по всему дверному косяку. Такие двери обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и защиту от посторонних запахов.
Установка двупольных межкомнатных дверей имеет некоторые отличия. Для расчета длины поперечной перекладины двустворчатой двери замеряют ширину обоих полотен и прибавляют 6-7мм на зазоры.
Выставляют по уровню вертикальную стойку коробки, навешивают дверное полотно, на котором будут находиться замок и ручка. Затем в верхней точке предварительно закрепляют вторую боковую стойку. На неё надевают дверное полотно с ригелем (защелка-фиксатор двустворчатой двери). Положение вертикальных стоек устанавливают так, чтобы полотна двери находились строго в одной плоскости.
Перед установкой и окончательной фиксацией двойной распашной двери тщательно выравнивают дверной короб. Поперечную перекладину крепят одним шурупом. Пространство крепления должно закрыться ответной планкой ригеля. Следует осторожно наносить монтажную пену, так как в процессе затвердевания ее объем увеличивается в 5 раз. После завершения установки распашных дверей проверяют плавность открывания-закрывания и регулируют стопорную планку.
Автоматические распашные двери
В современном жилищном строительстве появились автоматические распашные двери. Главные преимущества дверей автоматического типа: универсальность, надежность и долговечность. Конструкция автоматических дверей содержит механические и электрические компоненты. Автоматические двери открываются от легкого прикосновения, плавно закрываются, работают бесшумно. Они просты и удобны при эксплуатации. Время открывания створок составляет 12-15 с. Во избежание выхода из строя привода в.зоне скольжения дверных створок не должно быть препятствий.
Правила ухода за межкомнатными распашными дверями
Покупка и установка межкомнатных распашных дверей требует значительных финансовых расходов. Цена двери определяется разными факторами: материал, конструкция, декоративная отделка, комплектация, размеры, фирма-изготовитель. Двери из ценных пород дерева самые дорогие, каркасные двери с МДФ стоят значительно дешевле.
Залогом долговечности дверей являются правильная установка, нормальный микроклимат в помещении и бережное обращение.
Межкомнатные двери портятся от повышенной влажности, допустимый уровень влажности не более 70%. Межкомнатные двери из массива и деревянных композитов не подходят для обустройства бани, сауны, бассейна, здания без отопления или помещения с цементным и земляным полом.
Для ухода за межкомнатными дверями используются специально предназначенные средства и салфетки для мебели. Нельзя применять кислоты, щелочи, растворители. Следует оберегать дверь от механических повреждений во избежание появления сколов, потертых участков.
Межкомнатная распашная дверь хорошего качества при надлежащем уходе на долгие годы сохранит привлекательный внешний вид и функциональные свойства.
На чтение 7 мин Просмотров 4.5к. Опубликовано
Строительный рынок предлагает двери многих производителей, которые имеют различную конструкцию открывания. Распашные двери изначально были очень популярными, поэтому их конструкция интересует многих владельцев квартир. Как установить межкомнатную распашную дверь своими руками, чтобы она работала длительное время без деформаций и видоизменения?
Содержание
- Как выбрать межкомнатные двери
- Пластиковая основа двери
- Инструменты и материал
- Подготовительные работы
- Установка распашных дверей
- Монтаж готовой двери
- Установка распашной двери из стекла
- Уход за распашными дверными блоками
Как выбрать межкомнатные двери
Для того чтобы выбрать себе в дом межкомнатную дверь, требуется определиться с некоторыми вопросами, такими как внешний вид, сторона открывания, безопасность материала и безопасность для маленьких детей, требуется знать размеры дверного проема. Двери различаются по многим признакам. Это материал, из которого они произведены (дерево, стекло, МДФ). Внешний вид полотна двери – прямоугольники, в виде арки, со встроенной фрамугой. По створкам, двери различают на 1, 2, 4 створчатые. А также имеются полуторастворчатые модели, в которых створки имеют различные размеры.
Габариты двери напрямую зависят от снятых замеров дверного проема. Дверной блок производится меньше проёма. У каждого производителя дверей различные габариты, которые отличаются несколькими миллиметрами, но это следует учитывать при установке в дверной проем. Иногда следует подложкой использовать только картон, а иногда следует уменьшать проем при помощи установки деревянных брусьев либо гипсокартонных конструкций, выстроенных с помощью металлического каркаса.
Конструкция полотна делает в основном внешний вид. Дверное полотно может быть глухим или со стеклянными вставками, филенчатое или фрезерованное.
Распашные двери с элементами стекла делают внешний вид привлекательным, визуально выглядят широкими. Особенно красиво выглядят двустворчатые двери со стеклянной вставкой. Стеклянная вставка может быть на всю дверь, а может только фигурные вставки. Стеклянные вставки, применяемые на дверях, имеют различный вид: рельеф, глянец, матовый тип, прозрачное, цветное, зеркальное стекло.
Пластиковая основа двери
Очень часто распашными дверями служат пластиковые двери, которые имеют разнообразные внешние характеристики, большую цветовую гамму, отличаются лёгкостью веса, закругленностью притвора полотна.
Одним из главных плюсов, является работа распашной двери в 2 стороны, при этом петель не видно.
Инструменты и материал
Как установить распашную дверь? Для начала потребуются набор инструментов и некоторые материалы, без которых установка дверей будет затруднительной.
- Блок дверной.
- Пила.
- Деревянные клинья.
- Молоток, гвозди, саморезы.
- Стамеска. Отвертка.
- Уровень, угольник.
- Монтажная пена.
- Дрель, нож.
Имея набор инструментов, а также некоторые материалы, можно приступать к следующему шагу.
Подготовительные работы
Перед тем как заняться установкой распашных дверей первым делом следует подготовить место для двери: убрать старую дверь с рамой и замазать все имеющиеся дыры, трещины. После этого идет замер проема для будущей двери. Обычно проём имеет стандартные величины, но иногда при стандартной двери есть несколько широкий проем. Тогда нужно использовать деревянные брусья, установка гипсокартонных листов, а также применение ДВП.
Появившиеся зазоры больше чем 2 см заделываются. При наращивании проёма, используются доборы. Это панели из различных материалов: дерево или ДВП, монтаж которых не составляет труда.
Установка распашных дверей
Для установки дверного распашного блока своими руками следует знать ход работы и следовать ему.
- Требуется знать, где будет проходить пол, если в комнате половое покрытие еще не готово.
- Далее требуется поставить дверную раму в проём и зафиксировать её клиньями.
- Проверить с помощью уровня и отвесов ровность установки.
- Зазор между основанием и рамой должен быть одинаковым во всех местах.
- Под торцы стоек снизу необходимо сделать подложку из картона.
- Расстояние между стойкой вверху и внизу должно быть одно и то же.
- После проделанной работы требуется короб зафиксировать анкерами, они регулируют стойку вертикально. Для этого высверливается отверстие по размерам, совпадающим с диаметром анкера.
Далее требуется заняться полотном дверей.
- Сначала следует установить навесы. Для этого надо вырезать место для петель на полотне двери и на раме глубиной, равной толщине петли. А также сделать отверстия под петли.
- А также врезать замок с ручкой.
Процесс монтажа замка в распашных дверях - Петли смазываются маслом и дверь ставиться на своё место.
После установки дверного полотна нужно его закрыть. Щели, которые имеются между основанием и рамой двери задуваются пеной. Чтобы не деформировалась дверная рама, ставятся распорки. После прохождения суток, сухую лишнюю пену требуется обрезать. Установить наличники. Они крепятся к дверному коробу специальными маленькими гвоздиками.
Последним шагом является проверка проделанной работы. При открытом положении двери нет шевелений, открытие и закрытие полотна проходит свободно, тогда распашные двери были установлены правильно.
Монтаж готовой двери
В комплекте готовой двери имеются такие составные: полотно двери, дверная коробка, упор, петли, стопор, наличники.
Блок дверей устанавливается уже на готовые полы, но еще без плинтуса, на готовые сухие стены, но без декоративной отделки. Первым делом устанавливается дверная коробка. Дверь должна открываться в сторону выхода из комнаты.
Дверной короб собирается на полу, а после готовая рама монтируется в дверной проем. После установки следует проверить ровность закрепленного элемента при помощи уровня и угольника. Если конструкция установлена правильно, её следует прибить гвоздями к стене из дерева или зафиксировать саморезами к бетонному основанию.
Петли уже вмонтированы на свои места. Для надевания двери, нужно разъединить петли и надеть дверное плотно на раму. После этого следует отрегулировать стопорную планку, чтобы двери плавно открывались и закрывались.
Завершающим этапом монтажа распашной двери, является фиксация наличников. После этого следует установить на полотне двери ручку, замок и другие декоративные элементы.
В видео показан подробный процесс установки распашной двери.
Установка распашной двери из стекла
Двери такой модификации можно встретить не только на входе в магазины, но в квартире и доме. Такие двери монтируются без короба. Доводчики и вращающие элементы находятся как внизу, так и наверху. Такая конструкция может быть установлена в проём различной ширины. Для монтажа дверей из стекла следует изначально проверить сносность опор, это является важным шагом в определении нагрузки на вращающий механизм, а также его эксплуатацию.
Есть в продаже прозрачные распашные двери с петлями сбоку. Эти двери можно поставить на вход в кухню, прихожую, в зал. Из них получается прекрасная перегородка в душевой.
При монтаже прозрачных распашных дверей, следует учитывать пространство, которое необходимо для открытия в обе стороны двери. Чтобы не было никаких преград.
Уход за распашными дверными блоками
Распашные двери создаются из разнообразных материалов. Цена двери зависит не только от этого, но и от встроенной фурнитуры, от габаритов. Для того чтобы двери долго работали и не было каких-либо проблем, изначально требуется правильная установка, то есть все элементы двери должны ровно стоять.
После установки деревянных распашных дверей, в комнате должна быть умеренная температура, а также невысокая влажность. Если влажность повышенная, допустим, душевая комната или баня, то туда деревянные двери туда не устанавливаются.
Для ухода за дверями есть множество полирующих средств, которые покроют поверхность тонкой пленочкой, обезопасив поверхность дверного блока от воздействия окружающей среды (перепад температуры, повышенная влажность). Также следует своевременно смазывать петли и замок. Для этого может подойти WD-40 или машинное масло. При надлежащем виде межкомнатная распашная дверь прослужит долгий срок эксплуатации, при этом не деформируется и не начнет проблемно работать.
Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.
Содержание
- 1 Материалы и инструменты
- 2 Как установить межкомнатную дверь своими руками?
- 2.1 Сборка коробки
- 2.2 Два способа установки коробки
- 2.3 Установка добора
- 2.4 Установка дверного полотна
- 2.5 Крепление наличников
- 2.6 Установка упора
- 3 Как поменять полотно?
Материалы и инструменты
Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:
- Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
- Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
- Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
- Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.
Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.
Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.
Как установить межкомнатную дверь своими руками?
При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:
- Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
- Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
- После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
- На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.
Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.
Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.
Сборка коробки
Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.
Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.
Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.
Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.
Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:
- Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
- Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
- Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
- Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
- Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.
После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.
Два способа установки коробки
Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.
С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.
Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.
Установка добора
При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.
Установка дверного полотна
Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.
На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.
Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.
Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.
Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.
Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.
Крепление наличников
Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.
Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.
Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.
Установка упора
Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.
Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.
Как поменять полотно?
Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.
- Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
- Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
- Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
- Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.
Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.