Установка печей в бане своими руками пошаговое руководство

Установка печи в бане — все о том, где поставить и что постелить под металлическую, железную, стальную, чугунную конструкцию печи

Одним из важных этапов во время обустройства и строительства бани является установка печи. Ведь только при ее наличии вы можете добиться того, чтобы помещение прогревалось.

Чтобы вся работа была произведена правильно, вам нужно досконально изучить алгоритм всех работ, а также рассмотреть каждую деталь установки для печной конструкции.

Характеристики печи для бани

Для того чтобы баня выполняла свою основную функцию, ей нужна печь. А какими характеристиками должна обладать наиболее подходящая печь?

В первую очередь она должна быть компактной. Затем стоит обратить внимание на скорость ее нагревания, соотнести количество требуемого для разогрева топлива с количеством вырабатываемого тепла. И не стоит забывать о стоимости.

Одной из наиважнейших особенностей печи для бани принято считать то, как быстро она накаляется. Нужно обращать внимание на габариты устройства и на общие размеры помещения. Самое главное — это правильно подготовить место для него.

Во время планировки вы должны также учитывать, что в зависимости от типа печки и от настенного покрытия вам нужно установить ее приблизительное расположение. Все конструкции будет необходимо подвергнуть тщательной тепло- и пароизоляции.

Фото: Podarkiguru.ru.

Расположение печи в бане

Разумеется, нельзя установить нагревательный элемент там, где вздумается. Его расположение должно быть четко выверенным и соответствовать определенным стандартам. Для этого вам важно учитывать тип устройства, в каком месте расположены инженерные коммуникации.

Более того, вам нужно сделать правильные расчеты того, на каком расстоянии от стен и от полок должна находиться ваша печь. В первом случае — чтобы стены от сильного перегревания не воспламенились, и во втором случае — чтобы добавляя воду на разогретые элементы — брызги воды случайно вас не ошпарили.

Согласно своду строительных норм и правил между печью и стеной, независимо от природы ее покрытия (воспламеняемого или нет) должна выдерживаться дистанция не менее 38 см.

Так как очень редко где можно встретить баню, стены которой выполнены из кирпича. Чаще всего их делают либо полностью деревянными, либо бетон обшивается вагонкой, которая склонна к горению.

В случае, если стены изготовлены полностью из дерева, требования несколько иные:

1. Если раскаленные стенки агрегата не защищены специальными экранами, дистанция должна составлять не меньше 50 см.
2. Обязательно делайте стенку для вывода топлива из материалов устойчивых к воспламенению.
3. Толщина стенки из негорючих материалов должна быть около 13-15 см.
4. Если на потолке не находится огнеупорная защита, то расстояние между ним и наивысшей точкой печи должно составлять 120 см минимум.
5. При наличии огнеупорного покрытия на потолочной поверхности данное расстояние можно сократить до 80 см.
6. Дверца топки должна быть расположена на отдалении не менее 120 см от противоположной стенки.

Вам стоит принять во внимание также местонахождение теплообменников, баков для воды и трубопроводов. Они должны быть в свободном доступе, если вдруг понадобится провести ремонтные работы.

А вот то, чего точно не стоит делать, так это располагать нагревательные устройства в нишах. Крайне не желательно также доводить стенки вашего устройства до перегревания.

Главное, чтобы мощность устройства вписывалась в соотношение с габаритами самой парилки. Для того чтобы детальнее узнать об этих нормах, прочитайте инструкцию по установке, которая прилагается к агрегату при покупке.

Подготовка основания для печи

В статье раннее упоминалось, что от правильной подготовки основания зависит многое. В том числе и скорость нагревания.

• Если вы хотите установить металлическую печь, то учитывайте собственно ее вес вместе с весом топлива, камней и воды. При обкладывании ее декоративными элементами из кирпича также создается дополнительная нагрузка.
• Если основание вашего пола устойчиво к высоким температурам, то у вас не должно возникать никакой нужды в дополнительной обработке и защите. Например, стяжки будет достаточно.

А вот если у вас полы, как и стены, выполнены из дерева, то вам придется прибегнуть к применению дополнительных материалов, к характеристикам которых можно отнести устойчивость к возгоранию и горению.

Общий вес печи вместе со всеми комплектующими не должен быть больше 650 кг. Согласно советам специалистов, нужно таки усиливать фундамент и основание.

Какой фундамент выбрать для печи

Этим вопросом желательно озаботиться еще на момент разработки проекта или хотя бы во время строительства. В противном случае вам придется тратить дополнительное время на частичный разбор напольного покрытия, чтобы затем его можно было укрепить.

Что касается рекомендуемых размеров фундамента под печь, к этому вопросу нужно подходить индивидуально, учитывая габариты самой печи. Желательно, конечно, чтобы он был на 10-15 см больше ее основания со всех сторон.

Согласно строительным нормам и правилам вам нужно рассмотреть такие варианты, как:

• Заливка монолитного фундамента: он должен быть заложен на большей глубине, чем глубина промерзания грунта.
• Если на вашем участке грунт относится к сильно пучинистому типу, то вам нужен свайный тип фундамента.

Для заливки монолитного армированного основания вам понадобится провести земляные работы, затем отсыпать песчано-щебневую подушку, залить раствор, сделать гидроизоляцию, осуществить опалубку, заармировать каркас, и залить фундамент.

Как подготовить стены

Если у вас стены сделаны из дерева, то вам просто необходимо их подготовить заранее. Если у вашей печи переносная топка, то для нее нужно сделать нишу в стене.

Стена распиливается при помощи бензопилы, кирпичная кладка дробится перфоратором, а неровные края выравниваются молотком и другими инструментами.

Чтобы защитить стены от высокой температуры, вам потребуется:

1. Отштукатурить их поверхность.
2. Поставить экран из нержавеющей стали.
3. Отделать стены керамогранитом.
4. Сделать экран из кирпича самостоятельно.

Осуществление первой протопки

Прежде чем окончательно установить печь, вам требуется ее протопить. Однако, здесь существуют свои нюансы. Например, печи из металла всегда покрывают специальными составами, которые препятствуют процессам коррозии.

• Таким образом, при первом нагревании печи она начинает источать едкий дым.
• Следовательно, делать это нужно на открытом пространстве. То есть, на улице.
• Во время этого процесса ни в коем случае не подпускайте к ней животных. Обезопасьте себя, надев защитную одежду и респиратор.
• Прежде чем приступать к протопке, проведите полноценный осмотр агрегата. Проверьте на наличие дефектов и открываемость дверей.

Первое горение должно поддерживаться в течение одного часа. При необходимости подкладывайте дрова, но ни в коем случае без острой надобности не тушите огонь самостоятельно.

Это объясняется тем, что слой защитных материалов в это время окончательно отвердевает, поэтому не нужно прикладывать никаких механических усилий.

Фото правильной установки печи в бане

Постройка собственной бани требует от владельца не только вложений, но и знаний. Вопрос о том, как правильно установить печь в бане, решается с учетом правил пожарной безопасности и соблюдения технических предписаний. Такой подход гарантирует не только безопасное и длительное использование отопления, но и качество протопки. Особое внимание уделяется взаимодействию с деревянными перекрытиями и их защите.

Содержание:

• Варианты монтажа банной печи
• Правила установки печи в бане
• Процесс монтажа банной печи
• Основание под печь
• Подготовка пола и стен
• Монтаж печи
• Устройство дымохода
• Установка печи в бане своими руками
• Монтаж электрической печи
• Чугунная печь
• Кирпичная кладка
• Установка банной печи: видео

Варианты монтажа банной печи

Печь в бане можно установить следующими способами:

• внутри парной – требует постоянного поддержания влажности и кислорода, однако легко топится;

• с выносной топкой – экономит полезную площадь, обеспечивается чистота в парной и повышенная безопасность, требует технического отверстия в стене;

• с топливным каналом на улице – также экономит площадь, однако сложнее поддерживать нужную температуру.

Каждый вариант ставят с учетом особенностей бани и предпочтения владельца. Учитывается также и возможность обогрева смежных помещений.
 

У нас вы можете заказать

Правила установки печи в бане

При выборе подходящего места и монтаже руководствуются следующими рекомендациями и правилами:

• топка должна располагаться на расстоянии не менее метра от горючих материалов обшивки, их обязательно защищают экранами и облицовкой;
• деревянный пол также защищают дополнительной облицовкой во избежание возгорания от нагреваемого металла;
• расстояние до потолка не должно быть меньше 80 см при наличии его изоляции, в случае отсутствия – от 120 см;
• перегородку вывода рукавного канала защищают от возгорания;
• дверцу топки располагают с открытием в сторону двери, а дверцу каменки – к углу;
• в бане предусматривают место под средства тушения пожара.

Процесс монтажа банной печи

Установка печи в бане выполняется по следующим этапам:

• монтаж основания;
• подготовка пола и стен;
• установка печки;
• монтаж дымохода.

Каждый из этапов имеет свой пошаговый алгоритм действий, рекомендации и правила. Оптимальный вариант – проконсультироваться со специалистом. Он даст рекомендации в соответствии с индивидуальными особенностями помещения и отопителя.

Основание под печь

Банная печь не всегда требует заливки отдельного фундамента, однако все зависит от выбранной конфигурации и ее веса. Также важно учитывать ее нагрузку в процессе топки вместе с дровами и камнями. С учетом нагрева она может оказывать существенное давление на пол.

С учетом данных показателей, а также различных типов почвы, основание готовят по одному из трех вариантов:

• монолитный армированный фундамент;
• свайная плита для подвижных грунтов;
• объединенный с основным фундамент под печь в предбаннике.

Также выделяют возможность монтажа в углублении, на 10-15 см ниже уровня пола. Такой вариант обеспечивает лучшую теплоотдачу и прогрев, однако усложняет процесс топки и поддержания температуры.

Подготовка пола и стен

Если фундамент не предусматривает отдельное основание под печь, уделяют внимание подготовке напольной поверхности. В этом случае придерживаются следующих правил:

• если монтаж осуществляется поверх деревянного пола, его следует защитить жароустойчивым покрытием, чаще используют минеральную плиту, ее размер должен выступать за пределы габаритов печи на 10 см с каждой из сторон;
• поверх плиты выкладывают слой кирпича на огнеупорном растворе;
• завершает подготовку керамогранит на огнестойком клее, он же выполняет и декоративную функцию.

В ряде случаев кирпич можно положить на подушку из глиняного раствора. Такое сочетание считается достаточно жаропрочным.

Стены защищают огнеупорными экранами, керамикой или кирпичом. Выбор материала зависит от предпочтений владельца и устройства бани.

Монтаж печи

Установка отопительного прибора не подразумевает сложности. При правильной подготовке процесс сводится лишь к укреплению печи на подставке. При монтаже важно выдержать необходимые расстояния до пола, стен и потолка.

Доступно два варианта расположения отопителя:

• с растопкой из парилки;
• с дверцами на улице или в смежном помещении.

Второй вариант предусматривает, что поддержание температуры будет происходить извне. Кому-то придется постоянно выходить из парной и подкидывать дрова, что не всегда удобно в зимнее время. Зато в этом случае снижается загрязнение внутри помещения.

Устройство дымохода

Установка дымохода выполняется по одной из двух схем – через потолок и кровлю или через стену. Первый вариант считается предпочтительным, поскольку часть дымоходной трубы также участвует в отоплении за счет своего нагрева. Если трубу выводят через стену, то делают это под потолком, чтобы часть ее оставалась внутри.

Материал для дымохода подбирают заранее на этапе планирования. Для бани чаще используют следующие варианты:

• керамика – долговечность, хорошая устойчивость к влаге и химическому воздействию, обладает большим весом, что требует дополнительного фундамента;
• нержавейка, сэндвич-системы – более доступный и распространенный вариант, отличается простотой монтажа;
• огнестойкое стекло – самый дорогой вариант, отличается повышенной эстетичностью.

Монтаж дымохода также требователен к правилам пожарной безопасности. Прилегающие деревянные стены требуют огнестойкой защиты и пропитки. В местах прохода дымоходной трубы через потолок, кровлю или стены изготавливают соответствующие проходные узлы.

При монтаже дымоотвода важно учитывать некоторые правила:

• дымоходная труба не должна опираться на отопительный прибор, для ее поддержки используют собственное основание или кронштейны;
• патрубок дымоотвода не должен быть меньше выхода отопительного прибора;
• стыки собираемой конструкции не должны приходиться на места пересечения потолка, кровли или стены;
• все стыки должны быть плотными, дополнительно они обрабатываются огнестойким герметиком во избежание утечек дыма;
• участки на улице и в неотапливаемых подкровельных пространствах необходимо утеплять во избежание промерзания конденсата.

Уделяют внимание и выводу дымоотвода над кровлей. Высота данного участка зависит от расположения по отношению к коньку крыши, а также от ближайших зданий, способных перекрыть нормальное движение воздуха.

От правильной высоты дымохода зависит тяга и эффективность горения в топке.

Установка печи в бане своими руками

Относительно простая система монтажа позволяет установить печь в баню своими руками, а также возвести дымоход к ней. Для этого обращают внимание:

• знакомство с правилами пожарной безопасности для печей и дымоходов – чтобы сделать все своими руками, понадобится изучить требования, предписания, стандарты, СНиПы и другие положения об устройстве отопления;
• создание проекта – банную печь планируют вместе с постройкой самой бани, это дает определенную свободу в вопросах размещения, устройства фундамента, подбора материалов и выбора отопительного прибора;
• консультирование со специалистами – даже если не планируется привлекать мастеров, профессиональный взгляд на проект позволит избежать ошибок и даст нужные рекомендации для дальнейших действий;
• закупка материалов и подготовка инструментов – следует осмотреть все покупки, когда их поставляют на вероятность брака, его наличие может существенно повлиять на работу отопителя и дымоотвода;
• устройство основания – фундамент делают на этапе строительства бани или сауны, постамент уже перед монтажом печи;
• обшивка стен – все установленные деревянные перекрытия должны быть защищены не только огнеупорными пропитками, но и экранами, это относится и к прокладке дымохода, который за счет нагрева также может негативно влиять на воспламеняющиеся материалы;
• установка печи – ее выполняют с учетом технических характеристик, правил пожарной безопасности и рекомендаций изготовителя, важно соблюдение всех предписанных расстояний между отопителем и стенами;
• монтаж дымохода – сборку осуществляют снизу вверх по конденсату, подключают дымоотвод к патрубку отопителя, монтируют потолочно-проходной и кровельный узел;
• при устройстве дымоотвода учитывают расположение стропил, они не должны соприкасаться с нагреваемой трубой;
• по необходимости отопительный прибор обкладывают кирпичом, устанавливаются декоративные элементы.

Завершающим этапом устраивают контрольную протопку. В ходе ее проверяют тягу, наличие утечек, качество горения. Неотъемлемой частью считаются задвижки вентиляции, их работу и подачу воздуха также проверяют.

Отдельно обращают внимание на использование топки. Не рекомендуется использовать баню сразу с первой протопкой. В этот момент обычно схватывается заводская краска и часть ее может травить воздух.

Аналогично относятся и к используемым камням. Проверить их следует еще на улице – это обусловлено возможным содержанием серы и других едких веществ, которые при нагреве создадут удушающий дым.

Монтаж электрической печи

Электрический отопитель считается более безопасным для эксплуатации, допустимые расстояния для него снижаются. Однако базовые нормы пожарной безопасности остаются неизменными.

Защита прилегающих деревянных элементов также выполняется с помощью экранов из огнеупорного материала. Уделяют внимание заземлению, ввод в эксплуатацию требует согласования с пожарной инспекцией.

Чугунная печь

Ключевая особенность чугунной печи – ее больший вес по сравнению с обычной металлической. Такой вариант обязательно требует отдельный фундамент. Также обращают внимание на сильный нагрев металла, из-за чего он требует дополнительной изоляции для всех помещений, которые затрагивает.

Кирпичная кладка

Кирпичная печь считается безопасным вариантом, однако предусматривает сложный и долгий монтаж. Имеет большой вес и обязательно делается с отдельным фундаментом. Такой же предусматривается и для дымохода, если он также собирается из кирпича.

Установка банной печи: видео

Для наглядной демонстрации монтажа банной печи и дымохода можно ознакомиться с подходящим видео. В нем представлены общие рекомендации и отдельные нюансы, зависящие от индивидуальных особенностей конструкции.

Заключение

Самостоятельный монтаж печи и дымохода не подразумевает сложных действий при наличии определенных навыков и знаний. Для этого требуется лишь изучение правил пожарной безопасности и тщательное проектирование всех аспектов. Проектирование и следование инструкциям позволит собрать эффективную систему нагрева и дымоотведения, способную длительное время работать исправно.

Ключевая проблема монтажа – правила пожарной службы. Их соблюдение гарантирует безопасность системы, особенно если речь идет о деревянных постройках. В случае необходимости обращаются за помощью специалистов.

В Санкт-Петербурге помочь с установкой печей и дымоходов могут сотрудники «Дымоход Мастер». Компания специализируется на установке отопительного оборудования, проектировании печей и дымоотводов. Сотрудничество ведется на индивидуальной основе, с учетом всех пожеланий заказчика и особенностей конструкции. Это позволяет реализовывать проекты любой сложности с соблюдением всех предписаний пожарной безопасности.
 

Вам также будет интересно

В холодную морозную зиму банные процедуры куда актуальнее, чем летом. Это отличная возможность не только попариться, но и отдохнуть с комфортом в теплом помещении. Для обогрева классической русской бани выбирают каменку на дровах, для современных саун чаще берут электрические.

В любом случае важна правильная установка печи с соблюдением норм противопожарной безопасности. Для этого необходимо заранее выбрать место, определить тип печи, каким сырьем она будет отапливаться, будет ли теплообменник.

Пользователи часто ищут:

• Камни для каменки в баню
• Как правильно сделать полки в парилке

Требования пожарной безопасности

Действующим документом, который регулирует порядок установки печи, котла в жилых домах, банях выступает СП 60.13330.2016 (актуализация СНиП 41-01-2003).

Принимая решение, где будет стоять конструкция, важно учитывать:

• расстояние от печи до стен постройки;
• размещение воздуховодов;
• каким материалом защитить стены от нагревания, возгорания.

Согласно СП 60.13330.2016 расстояние между металлической печкой, котлом и негорючей стеной (предел огнестойкости от 60 минут) составляет от 38 см.

Но на деле, даже если бани выложены из негорючего кирпича, пенобетонных блоков, их чаще всего отделывают горючей деревянной вагонкой.

При строительстве бани из бревен, бруса стоит соблюдать ряд рекомендаций:

1. От перегородки, стенки без каких-либо защитных экранов до горячих поверхностей печи должно быть минимум полметра.
2. Стена от пола до уровня 25 см над топочной дверцей, через которую будет выводиться топливный канал, возводится из негорючего сырья. Минимальная толщина стены ‒ 12,5 см.
3. Расстояние от негорючего потолка в парной до верхней части печи ‒ от 80 см.
4. При отсутствии на потолке огнеупорной защиты дистанция от него до печи должна быть от 1,2 м.
5. Удаленность от дверцы топки до противоположной стены помещения ‒ от 1,25 м.
6. Между стенкой и передней частью печи с выносной топкой нужно оставить 3 см.

Установка котла, заводской печки проводиться строго в соответствии с инструкцией, схемой производителя.

Способы установки печи

В классическом варианте принято размещать печь прямо в парной. Но еще ее устанавливают в парной с выносом топки в предбанник или комнату отдыха. В маленьких баньках допустимо топку разместить с уличной стороны.

Разберем каждый из способов подробнее.

В предбаннике, комнате отдыха

Вынос топочной части в предбанник считается самым безопасным и удобным вариантом установки.

Такое обустройство отопления имеет несколько весомых преимуществ:

1. Кислород в парилке не выжигается огнем.
2. Больше свободного пространства в парной.
3. Проще поддерживать чистоту в комнате, чистить зольник.
4. Закидывают дрова в предбаннике. Здесь же нужно располагать и дровницу.
5. Нет необходимости отдельно обогревать предбанник, при условии, что печи хватает мощности.

Для этого подходят печи с выступающим топливником, прямоугольной формы.

Монтаж такой конструкции следует планировать на этапе строительства бани, иначе придется ломать часть перегородки между комнатами.

Для этого в стене оставляют отверстие, которое потом обшивают огнеупорными материалами. Печь нужно ставить так, чтобы доступ к топке был снаружи, то есть со стороны предбанника.

В парной

Самый популярный вариант в классической русской бане. Печь целиком размещается в парной. Отсюда же проводится загрузка дров. Поэтому нужно сразу оставить еще немного места под дрова.

Преимущество печи в парной ‒ удобная регулировка тяги открытием/закрытием топочной дверцы. Красиво смотрится устройство с дверцей из закаленного стекла, через которое будет видно огонь.

Минусы такого расположения:

1. Сложнее следить за чистотой вблизи печи.
2. В маленькой парной кислород будет быстро выжигаться пламенем.

Расположение печи нужно спланировать заранее, чтобы отдыхающие не соприкасались с раскаленной поверхностью.

Ставить лучше печку в углу, чтобы, поливая камни водой, никто не обжегся горячим паром. Обязательно нужно, чтобы расстояние от печи до полок соответствовало действующим нормам и правилам пожарной безопасности.

Печь установить будет проще, если придерживаться руководства производителя. Для защиты стен от возгорания следует обустраивать огнеупорный фартук.

Для хорошего воздухообмена в помещении нужно сделать вентиляционное отверстие в полу. Выше не стоит ‒ жар будет уходить из помещения.

С выходом на улицу

Этот вариант для сезонной бани на даче, оформленной в виде бочки, мини-домика. Загрузка топлива, чистка от золы производится на улице.

Минус такого решения ‒ неудобство контроля заполненности печи дровами, углем и поддержания необходимой температуры.

Наглядные примеры оптимального расположения печи в бане

Устанавливают печь с учетом расположения следующих элементов:

• бака для горячей воды;
• внешнего теплообменника;
• трубопровода для выносного бака;
• навесной сетки-каменки.

Любой из этих элементов должен оставаться в свободном доступе, чтобы при необходимости можно было без проблем провести демонтаж или ремонт.

Мощность печи выбирают в соответствии с размерами парной. Эту информацию можно узнать у продавца-консультанта или заглянуть в техпаспорт товара.

Важный момент ‒ выбор места вывода дымоходной трубы через крышу. Лучше всего, когда она соединяется с печкой прямо, а колена и повороты отсутствуют. Так весь дым будет выходить сразу вверх, а сажа и гарь меньше накапливаться на стенках труб.

На фото выше пример установки печного агрегата в бане из свежего сруба с выносом топки в предбанник. Расстояние от металлической поверхности до стен ‒ 0,5 м с любой стороны. Показатель можно уменьшить, если стены изолировать огнеупорными материалами. Отлично подойдут:

• базальтовый картон;
• асбокартон;
• керамическая плитка;
• красный кирпич;
• минерит (в листах).

При покупке заводской печи стоит учитывать, с какой стороны будет открываться дверца топливника. В открытом виде она не должна быть преградой для загрузки дров или причиной неудобств при проведении банных процедур.

Лучше всего, когда у модели предусмотрена возможность перевешивать дверку на любую сторону.

Для небольших круглогодичных бань строители рекомендуют проводить установку агрегатов с выносной топкой или приобретать электрические, газовые печи, которые занимают очень мало места и могут крепиться прямо к стене.

Особенности установки печи в зависимости от материала

По форме, конструкции печи бывают:

• горизонтальные;
• вертикальные;
• цилиндрические;
• прямоугольные.

Делают их из:

• чугуна;
• металла (сталь, железо);
• кирпича.

Отдельные модели оснащают сеткой для камней, баком для нагрева воды.

Чугунная

Чугун представляет собой сплав металла (железо, графит, углерод). Это экологически чистое и безопасное сырье.

Плюсы чугунной печи:

1. Длительный срок службы – от 30 и более лет.
2. Создание конструкции не предусматривает сварку. Отсутствие швов положительно сказывается на качестве и сроке эксплуатации изделия.
3. Материал обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Ему не страшна деформация.
4. Скорость нагрева. Чугун быстро нагревается, хорошо сохраняет и удерживает тепло. Такая печь способна нагреть большую баню за 2‒3 часа. Одной загрузки топлива хватает до 9 часов обогрева.
5. Устройство собрано из отдельных элементов, соединенных между собой замками. При поломке одну деталь легко заменить.
6. Чугунная печка отлично впишется в любой дизайн помещения.

Из минусов агрегата:

1. Большой вес. Установить одному такую конструкцию не выйдет. Средний ее вес ‒ 200 кг.
2. Подверженность коррозии, поэтому ставить прямо в парной такую печь не рекомендуется.

Любые трещины, повреждения изделия нужно своевременно устранять во избежание пожара.

Печь будет отлично смотреться в предбаннике, комнате отдыха.

Стальная (железная)

Среди владельцев дачных участков, загородных домов металлические печи пользуются большим спросом по причине доступности и низкой цены материала в сравнении с другими видами.

Имея чертеж готовой печи, навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом, можно выполнить сборку своими руками.

Плюсы металлических печей:

1. Небольшой вес готового изделия ‒ от 80 кг.
2. Под многие модели печей не нужно отдельно заливать бетонный фундамент.
3. Устанавливаться печь будет просто. Справится с этим и один человек.
4. Компактные размеры – она не займет много места.
5. Металл быстро нагревается, отдавая тепло, снижается расход топлива.
6. Корпус полностью герметичен. Риск утечки угарного газа минимален.
7. Доступная цена готовых изделий.
8. Печь можно сделать самому.

Из минусов устройства:

1. Быстрое остывание металла. Для поддержания комфортной температуры в помещениях топить зимой придется постоянно.
2. Сильный нагрев металла пересушивает воздух.
3. Незащищенные перегородками раскаленные поверхности могут стать причиной ожогов.
4. Сталь, железо в условиях постоянной влажности без дополнительной защитной обработки начнут быстро ржаветь.

В банях с деревянными полами следует сделать дополнительную защиту участков вокруг печи, обустроив покрытие из негорючих материалов. Это же касается и изделий на 4 ножках. Пол под ними без защитного настила постепенно продавится.

Если суммарный вес печки с дровами, экраном, полным баком воды, слоем отделочных материалов не превышает 700 кг, то заливать монолитную плиту или подиум под печь необязательно.

Кирпичная

Кладку печи выполняют огнеупорным кирпичом (шамотом), облицовывают готовое изделие керамическим.

Преимущества классической каменки:

1. Долгое сохранение тепла.
2. Пожарная безопасность.
3. Возможность отапливать большие по площади помещения.
4. Вырабатывается мягкий водяной пар.
5. Постройка прогревается равномерно и постепенно.
6. Материал негорючий, устойчив к перепадам температур.
7. Долговечность. Правильно выложенная печь прослужит не одно десятилетие.

Но есть у такой конструкции и минусы:

1. Сложность кладки. Без знаний технологии порядовки браться за возведение не стоит.
2. Высокая стоимость материалов и работ.
3. Большой вес готового изделия требует заливки надежного фундамента.

Данный материал будет полезен:

• Монтаж фундамента под кирпичную печь
• Какой кирпич для печи лучше выбрать

Пошаговая инструкция по установке заводской дровяной печи

После покупки конструкции необходимой мощности нужно подготовить помещение для монтажа, выбрать фундамент, обустроить пол, сделать защитную обшивку стен.

Каждый из этапов работ разберем подробнее.

Выбираем тип фундамента

Для печей, вес которых с фурнитурой, загрузкой топлива, полным баком воды, отделкой не превышает 700 кг, отдельно заливать фундамент не нужно. Будет достаточно покрыть пол защитным материалом (подробнее разберем в разделе ниже).

В расчет берется предполагаемая нагрузка на напольные балки. Когда вес всей печи приходится на одну балку, фундамент заливается обязательно.

Основание по размерам должно выступать на 5‒10 см с каждого стороны корпуса печи.

Конечно, лучше предусмотреть установку агрегата еще на этапе строительства бани. Тогда не нужно будет частично демонтировать пол, а потом усиливать нарушенную цельную структуру.

Ключевой момент ‒ связывать между собой фундамент печки и бани или нет. Выбор зависит от типа основания, грунта в данной местности.

Стоит придерживаться таких рекомендаций:

1. Монолитная армированная плита из бетона закладывается ниже отметки промерзания грунта. Связывать ее с фундаментом бани не нужно. Зазор ‒ от 1 см.
2. Основание на сваях, свайно-плитное не связывается с фундаментом постройки. Отлично подойдет для пучинистой почвы, участков, что находятся низко, вблизи водоемов.
3. Мелкозаглубленный фундамент (до 70 см) заливается в связке с общим. Анкеровку делать обязательно, чтобы предотвратить подвижность плит при морозе.

Разберем нюансы обустройства каждого из типов оснований подробнее.

Заливка монолитного основания

Кратко порядок работ выглядит следующим образом:

1. Выкапывается котлован глубиной до 1,5 м. По размерам на 5‒10 см больше с каждой стороны, чем корпус печи. Дно трамбуется.
2. На дно засыпается слой песка в 10 см, увлажняется водой, трамбуется.
3. Берется щебень или бутовый камень. Засыпается сверху песка слоем в 20 см, утрамбовывается.
4. Заливается жидкий цементный раствор, чтобы полностью покрыл щебень. Ему дается время полностью застыть.
5. На застывший раствор настилается рубероид или проводится обмазка жидким битумом.
6. Сбивается опалубка из досок. Высота ‒ от застывшего раствора до чистового пола. Сбитые между собой гвоздями щиты выставляются внутри котлована. Проверяются уровнем углы.
7. Из проволоки вяжется каркасная конструкция. По размерам на 10 см меньше опалубки, на 5‒10 см меньше высоты опалубки. Готовый каркас ставиться внутрь опалубки.
8. Подготовка бетона. В бетономешалку добавляются компоненты в пропорции на 1 часть песка 2,5 части цемента и 4 части щебня, добавляется вода, вымешивается.
9. Заливка производится слоями по 20 см до уровня чистового пола. Слоя уплотняют глубинным вибратором.
10. Время застывания ‒ 2‒3 недели. Потом опалубка аккуратно убирается, пустоты присыпают грунтом, песком.

Проверяется горизонтальность готовой плиты. При наличии отклонений поверхность выравнивается тонким слоем цементно-песчаного раствора.

На ровную высохшую поверхность укладывается рубероид, а стыки промазываются битумной мастикой.

Обустройство свайно-ростверковой основы

Обустройство этого типа фундамента обойдется в разы дешевле. Чаще всего он делается на болотистых, пучинистых почвах.

Краткий порядок обустройства свайного основания:

1. Снимается верхний слой почвы. Проводится разметка.
2. По углам подготавливаются ямы до 15 см в глубину по сваи.
3. Берутся 4 сваи по длине равные глубине общего фундамента бани или чуть меньше. Диаметр ‒ 108 мм. В вертикальном положении вкручиваются по углам.
4. Выступающую часть свай (ниже уровня чистового пола на 5‒10 см) аккуратно обрезают болгаркой.
5. К сваям привариваются оголовки. Швы зачищаются. Все выступающие из грунта металлические элементы проходят антикоррозийной грунтовкой, красят.
6. По периметру оголовков полками внутрь приваривается швеллер №10.
7. Сверху вставляется стальной лист методом прихваток, потом цельным сварочным швом его приваривают к швеллеру.

Заливается бетон. После полного застывания обмазывается битумной мастикой.

Мелкозаглубленный фундамент

Упрощенная версия монолитной плиты. Подходит для устойчивых почв, где подземные воды залегают низко.

Основные этапы работ:

1. Делается разметка контура котлована.
2. Роется котлован глубиной до 0,5 м. Дно трамбуется.
3. Засыпается слой песка 5 см, увлажняется водой, трамбуется.
4. Засыпается слой щебня 15 см, увлажняется, трамбуется.
5. Заливается жидкий цементный раствор.

Далее последовательность аналогична монолитному основанию: настил гидроизоляции, опалубка, заливка бетона.

Сверху застывшего основания можно выводить подиум под печь из кирпича. Хватит двух сплошных рядов.

Подготовка пола

Для небольших по весу печей можно не демонтировать напольное покрытие, а просто усилить его и защитить от возгорания.

В такой ситуации порядок действий следующий:

1. На полу размечаются размеры печи. От них в каждую сторону делается отступ минимум по 5 см. Чертится контур.
2. Перед дверцей топливника должно лежать защитное покрытие шириной 0,5 м, длиной от 0,7 м. Для этих целей отлично подходит стальной лист. На полу делается отметка о его положении. Если топку будут встраивать в портал в стене, то отметки о положении листа делают за стенкой.
3. Согласно напольной разметке из минерита вырезается прямоугольник, фиксируется к полу саморезами. Минерит можно заменить кремниевой керамической плитой, керамоволокном, полотном из асбеста.
4. Сверху допустимо выложить небольшой подиум из полнотелого кирпича (шамота). В качестве раствора применяется огнеупорный клей. Каждый ряд проверяется на предмет соблюдения горизонтали. Вполне хватит двух рядов кирпича.

Готовому подиуму нужно дать выстояться несколько дней, и только потом выставлять печь.

Порядовку из кирпича можно заменять:

• плитой керамогранита;
• гранитной кладкой;
• толстым стальным листом.

Для надежности хозяева выкладывают керамогранитную плиту сверху кирпичной кладки.

В зоне перед печью на пол крепится саморезами стальной лист (толщина от 0,5 мм).

Защита стен от возгорания

Когда стены бани выложены из газобетона, кирпича, облицованы камнем, клинкером или печь размещена на дистанции от 0,5 м от горючих предметов, то обшивать стены защитным покрытием необязательно.

Для деревянных бань есть несколько способов защиты стен от возгорания:

1. Провести оштукатуривание сверху металлической сетки. Рекомендуемая толщина слоя от 25 мм.
2. Облицевать часть стен натуральным камнем, керамогранитом сверху негорючего материала.
3. Установить заводской защитный экран. В некоторых моделях экраны могут поставлять вместе с печью.
4. Закрепить на стене лист минерита толщиной от 1 см и сверху зафиксировать лист нержавеющей стали.
5. Выложить кирпичный экран.

Защита стен с помощью кирпичного экрана (толщина от 12 см) самая популярная. Кирпич долго сохраняет тепло, поддерживает нужную температуру. Это может быть просто одинарная боковая перегородка или же сразу с нескольких сторон печи.

Для кладки подходят:

• клинкерный;
• шамотный;
• фаготный.

Толщина кладки ‒ полкирпича. Раствор ‒ цементно-песчаный, шамотная глина.

При возведении стоит учесть такие моменты:

1. Расстояние от экрана до стены ‒ 5‒15 см. Такая же дистанция от экрана до корпуса печки.
2. Минимальная высота кладки ‒ на 20 см больше уровня печи. Оптимальная ‒ до 1 м над уровнем печи.
3. В нижней части кладки оставляют отверстия для вентиляции. Можно встроить небольшие топочные дверцы. Когда печь будет топится, открыть их. Так подогрев комнаты будет идти быстрее.

Помимо возведения защитного экрана не нужно пренебрегать пропиткой деревянных элементов, стен антипиренами.

Пробная топка

Любая заводская модель покрыта антикоррозийным составом. При первой протопке от нагретых стенок печи может исходить едкий дым, поэтому пробный запуск агрегата лучше выполнять на улице.

Перед началом топки проводится осмотр конструкции:

1. На колосниковой решетке, дверке топки, корпусе не должно быть трещин, сколов.
2. Дверки должны свободно ходить и плотно закрываться.
3. Тщательно осматривается дверца из закаленного стекла. Проверяется ее целостность.

Пробный запуск проводится в таком порядке:

1. Печь выставляется на ровной поверхности. Конструкции с теплообменником заполняются водой и временно подключаются к нагреву.
2. Крепится временная дымоходная труба высотой до 2 м.
3. До половины высоты топки укладываются дрова и поджигаются.
4. Не нужно использовать уголь или мусор для протопки.
5. Процесс горения необходимо поддерживать в течение часа.

Потом дают печи постепенно остыть без дополнительного вмешательства. Стенки от перепада температур окончательно набирают прочности.

Нюансы монтажа печи с выносной топкой

Печь с выносной топкой ‒ возможность отапливать сразу два помещения. Топка в отдельном помещении позволяет оборудовать удобную дровницу и всегда свободный доступ к закладке дров.

Печники часто выставляют топку ниже пола ‒ это улучшает приток воздуха к камере сгорания топлива.

Проем под топливный канал делают внутри стены, перегородки.

В кирпичной стене придется выбивать проем перфоратором, в бревенчатой, брусовой ‒ пропиливать бензопилой.

Чтобы определить размер проема, нужно замерить топочный канал и добавить к каждой из его сторон по 20 см.

В каркасной бане придется разбирать обшивку стоек с двух сторон до уровня 1,5 м.

В парилке печь выставляют сверху готового фундамента, подиума. Топка должна свободно проходить в проем, дверца выходить в бытовку, предбанник в зависимости от планировки. Свободное пространство вокруг топливного канала нужно заложить огнеупорным кирпичом. При этом важно оставить небольшой зазор до 1 см, чтобы кирпич сильно не нагрелся от раскаленных стенок печи. В этот зазор помещают демпферную ленту, базальтовую вату. Пустоты заполняют огнеупорным герметиком.

Габариты проема под топливник в деревянных стенах можно узнать исходя из мощности печи. Эти данные приводятся в техпаспорте изделия. При необходимости их можно сделать большими, уменьшать нельзя.

Для самодельных агрегатов определить мощность сложно. Поэтому проем делают таких размеров, чтобы от топки до стен помещения было минимум 25 см и обязательна защита негорючей теплоизоляцией (базальтовой ватой). Если защиты не будет, то дистанцию нужно увеличить до 50 см.

Выставляем печь

Печь выставляется сверху застывшего фундамента. Все отступы от стен, требования пожарной безопасности должны быть соблюдены.

Расстояние от печи до потолка, который не защищен огнеупорным покрытием, ‒ минимум 1,2 м.

Если печь идет с отдельным или встроенным баком для воды, то монтаж немного усложняется. Чаще всего крепят его высоко под потолок. Объем рассчитывается исходя из того, что на 1 человека требуется в среднем 10 л горячей воды. Подробная инструкция монтажа будет рассмотрена в разделе ниже.

Установка теплообменника к банной печи или котлу своими руками

Современные модели банных печей, котлов нередко дополняются теплообменниками ‒ устройствами для нагрева воды. Какими они бывают, нюансы и сложности монтажа разберем ниже.

Устройство теплообменника

В основе работы ‒ физические свойства воды, которая в горячем виде расширяется, идет кверху, холодная вода остается внизу.

В баню ставят небольшие теплообменники для быстрого нагрева. К нему идет одна труба сверху, другая – снизу.

Бак с водой иногда устанавливают в парилке, но чаще в помывочной. Причем на таком уровне, чтобы его нельзя было задеть.

Горячая вода идет по верхней трубе к баку, по нижней трубе по мере расхода горячей воды заливается холодная.

Важные нюансы монтажа

Теплообменник может:

• быть встроенным в печь;
• крепиться к дымоходу;
• фиксироваться к потолку парной.

Производительности 5 л агрегата достаточно для наполнения кипятком бака объемом в 120 л.

Для постоянного наличия в моечной горячей воды нужно поддерживать процесс горения в печи и бесперебойную подачу воды в бак. Для реализации второго момента часто применяют циркуляционный насос.

Без него можно обойтись, когда диаметр труб составляет 1 дюйм.

Для снижения тепловых потерь общая протяженность труб не должна быть более 3 м.

Перед установкой стоит учесть такие рекомендации:

1. Качественный теплообменник не должен потреблять больше 10% от выработанной энергии печи.
2. Трубы укладываются таким образом, чтобы вода текла сама при прямой подаче под углом 250 градусом, при обратной подаче под углом 30 градусов.
3. Объем воды в баке под каждую модель теплообменника подбирается отдельно. Это зависит от выбранной мощности. Если ее будет мало, то она будет часто кипеть и на стенках начнет накапливаться накипь, что может стать причиной пожара. При завышенном объеме воды процесс нагревания займет много времени.
4. Запаса мощности должно хватать на случай остывания после прогорания дров в печке.

Когда бак с водой размещен прямо в парилке, подключение теплообменника проходит в таком порядке:

1. Входное отверстие в бак делается на 5 см выше верхнего штуцера регистра (минимум 1,5 м от пола). Это обеспечит лучшую циркуляцию воды.
2. Низ бака должен находиться от пола минимум на высоте 1,5 м или даже выше.
3. От потолка нужно отступить еще полметра.

Из-за слишком высокого расположения бака сложно проконтролировать уровень воды в нем.

Поэтому есть другие варианты подключения:

1. Бак размещается ниже.
2. Штуцер оборудуется сбоку под подводный контур.

Минус этого способа в том, что, когда уровень воды будет меньше верхнего штуцера, циркуляция не произойдет. Вода в теплообменнике будет стоять и временами кипеть, а в баке так и останется холодной.

Размещая бак в мойке, требования к монтажу остаются такими же.

Важно отметить, что патрубки теплообменника, которые будут контактировать с горячей печью, должны быть из нержавеющей стали, чтобы выдерживать высокую температуру и влажность.

Можно покупать соединительные трубы из металлопластика или брать обычные гибкие шланги. Диаметр ‒ 1 дюйм. При большем диаметре придется ставить циркуляционный насос.

Уплотнители должны быть из прочного тангита, прокладки фитингов ‒ из паронита.

Обязателен к установке сливной кран. Через него можно удалить засорения из системы, слить воду на период неиспользования бани.

Безопасное размещение и подключение электрической печи

Удобное решение ‒ электрокаменка. Это отличная альтернатива дровяной печи. Не занимает много места. Дымоходная труба отсутствует. Не нужно чистить, загружать топливо. Достаточно правильно выставить температурный режим.

Важно при подключении соблюдать правила подсоединения к сети, пожарную безопасность.

Выполнить заземление электрокаменки рекомендуется. Если такой возможности нет, то проводят зануление. Для этого на распределительном щитке провод заземления электропечи соединяют с нулевыми клеммами.

Обязателен монтаж УЗО. Это отличная защита от короткого замыкания при перепадах напряжения в сети.

Покрытие проводки должно быть жаропрочным. Сечение выбирается согласно мощности, сетевому напряжению. Подробнее в статье: «Электромонтаж бани».

Монтаж дымохода

Популярные варианты материалов для дымоходной трубы:

• нержавеющая сталь;
• огнеупорный кирпич;
• керамика;
• сэндвич-трубы.

Сэндвич-трубы имеют внутри прослойку из теплоизолятора.

Тематический материал: «Как правильно собрать дымоход».

Рекомендации по отделке печи

Готовую печь или участок над выносной топкой принято отделывать разными материалами.

Популярностью пользуются:

• натуральный, искусственный камень;
• керамические изразцы;
• клинкерный, облицовочный кирпич;
• терракотовая, керамическая плитка;
• оштукатуривание.

На фото выше пример гармоничного сочетания отделки из камня и деревянных стен. Нормы пожарной безопасности соблюдены.

Несколько рекомендаций:

• Классическую русскую печь для баньки принято штукатурить.
• Для металлических печей часто практикуется обкладка кирпичом.

Соблюдение правил пожарной безопасности при монтаже печи в бане ‒ гарантия комфортного отдыха без риска для жизни отдыхающих. Если самостоятельная установка вызывает затруднения, то лучше пригласить в помощь опытного печника и под его руководством провести монтаж.

Банная печь – непременный атрибут парилки. Чтобы печка не послужила причиной пожара, важно правильно ее установить и обеспечить защиту для конструкций из древесины.

Массивные кирпичные печи весом более 700 кг требуют оборудования специального фундамента. Компактную дровяную печку можно установить непосредственно на деревянный пол, обустроив негорючее основание. Пошаговая инструкция поможет разобраться, как правильно выполнить весь комплекс работ.

Подготовительный этап

При разработке проекта бани следует сразу определиться, какая печь будет установлена в парилке. Если вы не планируете обустройство фундамента под печку, необходимо усилить конструкцию пола.

Обратите внимание: основание под каменку выкладывается из двух слоев кирпича, также используется листовой огнеупорный материал, допускается облицовка жаропрочной плиткой (взамен традиционного стального листа). Следовательно, при расчетах нагрузки на пол к весу самой печи необходимо добавить вес основания. А также вес полного бака с водой, если по проекту он будет установлен.

Если полученное значение не превышает 400 кг, то допускается монтировать настил пола на лагах, установленных с шагом 600 мм, если их габариты составляют:

• 75х100х2000 мм;
• 75х200х3000 мм;
• 100х200х4000 мм;
• 150х200х5000 мм;
• 150х250х6000 мм.

Если лаги крепятся с шагом 1000 мм, то их рекомендуемые размеры составляют:

• 75х150х2000 мм;
• 100х175х3000 мм;
• 175х200х4000 мм;
• 150х225х5000 мм;
• 175х250х6000 мм.

При суммарном весе печки с основанием и баком свыше 400 кг, необходимо увеличить сечение лаг или установить их с меньшим шагом. Лаги рекомендуется изготовить из клееного бруса – он устойчив к деформациям и влаге, способен выдерживать повышенные нагрузки.

Собираясь установить каменку в парной, где пол уже настелен, необходимо рассчитать, выдержит ли он нагрузку. Если пол недостаточно прочен, его переделывают либо прорезают отверстие и обустраивают отдельный фундамент под дровяную печку.

Выбираем место для установки

Печка должна располагаться таким образом, чтобы не мешала перемещаться по парной, без риска случайно обжечься. Около нее требуется оставить свободное пространство под дрова, если топливник не выведен за пределы помещения. Обычно печь ставят в угол.

Чтобы горячий пар от воды, выплеснутой на каменку, не обжег отдыхающих в бане, обратите внимание на расстояние от печки до полков. Сколько места оставить от печки до стены зависит от рекомендаций производителя, при этом учтите, что на стене будет смонтирован огнеупорный «фартук», т.е., расстояние необходимо высчитывать от него.

Дровяная печка имеет существенный недостаток – она выжигает кислород из воздуха, поэтому расположив ее стандартно, топливником внутрь, придется позаботиться о вентиляции. Вентиляционное отверстие проделывают в полу, чтобы в него не уходил жар из парилки.

Есть и другое решение проблемы. В наружной стене или в перегородке, ведущей в предбанник, можно обустроить портал, чтобы доступ к топливнику был снаружи. Для маленькой парилки такой вариант будет особенно выигрышным, поскольку не придется оставлять место под дрова, к тому же каменка вплотную встанет к стене. Конечно, для такого решения следует выбрать печку подходящей конфигурации – прямоугольную, с выступающим топливником.

Обустраиваем основание

Установка банной печи выполняется на подготовленное основание. Производители металлических печей в паспорте указывают его минимальные размеры. При отсутствии данных, на которые можно ориентироваться, выполните замеры печки. Длина стального листа перед дверцей топки – не менее 50 см, по остальным сторонам печи – около 10 см. Рассчитайте размер площадки таким образом, чтобы он был кратным целому числу кирпичей по каждой стороне.

На пол парилки в выбранном месте наносится разметка. Если каменка выводится дверцей за пределы парной на улицу, то основание должно примыкать к стене. Со стороны улицы достаточно забетонировать участок поверхности перед топкой или уложить плитку. Если портал выходит в предбанник, основание укладывается через проем в перегородке.

Под портал в стене вырезается отверстие с таким расчетом, чтобы между металлом топливника и деревянными конструкциями остался зазор 30-50 см.

Для монтажа основания вам потребуется:

• огнеупорная плита (ПКВТ 1260, ТИСК-250, МКРП-340);
• огнеупорный кирпич (шамотный или красный полнотелый);
• кладочная смесь для каминов и печей;
• стальной лист либо жаропрочная плитка (клинкер, керамогранит);
• жаропрочный клей для печей и каминов.

Огнеупорная плита подрезается в размер и укладывается на пол, чтобы защитить дерево от жара. Для крепления используйте саморезы. Кирпичи предварительно замочите, раствор подготовьте по инструкции на упаковке.

Выложите ряд кирпичей поверх листа, по его ширине, используя раствор. Во втором ряду нижнего слоя крайние кирпичи укладываются торцом к первому ряду, а остальные – длинными сторонами. В третьем ряду крайний левый кирпич ляжет торцом ко второму верхнему и боком – к выступу первого верхнего кирпича, и т.д. Такая раскладка позволит сдвинуть швы, и при этом не придется ломать кирпичи на половинки.

Используйте строительный уровень, чтобы проверять горизонтальность основания. Выступающие за плоскость кирпичи подбивайте деревянной киянкой, под проваливающиеся элементы кладки добавьте раствор. По тому же принципу укладывается второй слой кирпичей, но выкладку следует начать с длинной стороны, чтобы сдвинуть швы.

После того, как раствор схватится, нанесите на вырезанный в размер стальной лист слой заранее подготовленного жаростойкого клея (замешивается по инструкции на упаковке). Уложите на кирпичное основание и проверьте уровнем горизонтальность. Легко постукивая киянкой по листу, выровняйте плоскость. Оставьте до полного застывания клеящего состава. Вместо стального листа допускается монтаж подходящей плитки на тот же самый клей.

Защита стен, обустройство портала

Внимание! Чтобы в парной не появилось запаха от нагретой краски и иных химических испарений, банную печь до установки разжигают на открытом воздухе, оборудование прокаливают и дают остыть.

Если вы решили поставить печку топливником внутрь парной, необходимо решить, чем защитить стену от возгорания. Допускается:

• выложить защитный фартук из огнеупорного кирпича (кладка в полкирпича на жаростойкий раствор);
• закрыть соответствующие участки стены обшивкой из листовой нержавейки толщиной не менее 3 мм, при этом расстояние от печи должно составлять от 10 см;
• смонтировать фартук из керамогранита или клинкера.

При выборе варианта установки топливником наружу придется заняться порталом, для этого потребуется:

• огнеупорный кирпич + жаростойкий раствор;
• плитный огнеупорный материал;
• жаростойкая мастика;
• монтажная пена.

Проем в стене или перегородке закладывается кирпичом с таким расчетом, чтобы между кладкой и металлом топливника оставался зазор, который заполняется полосками огнеупорного материала и жаропрочной мастикой. Швы между деревянной стеной и кирпичной конструкцией заполняют монтажной пеной.

Дымоход

Для металлической банной каменки не требуется заранее установленный кирпичный дымоход, достаточно использовать металлическую конструкцию, которая представляет собой трубу в трубе, причем между внутренней и внешней оболочкой проложен теплоизолятор.

Такой дымоход имеет скользкую внутреннюю поверхность, на которой не оседает копоть. Для его изготовления применяется нержавеющая сталь, устойчивая к воздействию кислот. Данный вид дымохода легко смонтировать своими руками, он долговечен и не требует обслуживания.

Дымоход — «сэндвич» выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю либо через стену. Высота дымохода рассчитывается исходя из расстояния от земли до конька крыши – край печной трубы должен располагаться выше. Это необходимо для хорошей тяги.

Пошаговый инструктаж по монтажу дымохода:

• в стене или потолочном перекрытии выполните отверстие под трубу;
• обработайте древесину огнезащитной пропиткой;
• установите специальный патрубок-разделку для дымохода;
• закрепите его при помощи саморезов;
• промежуток между патрубком и деревянной конструкцией заполните асбестовым или базальтовым волокном, термоизолятор будет защищать древесину от возгорания;
• на выходной патрубок печи наварите отрезок металлической толстостенной трубы или закрепите его на жаростойкий герметик;
• на трубу установите дымовую задвижку;
• смонтируйте сэндвич-дымоход, при необходимости используя кронштейны;
• на верхней части дымохода должен быть установлен искроуловитель, зонтик от дождя.

Все стыки требуется обработать герметиком, каким лучше, смотрите по ссылке https://blog.marisrub.ru/decorating/chem-zadelat-treschini-v-brevnah-sruba/.

Установка металлической печи в бане на деревянный пол – наиболее простой способ оборудовать парную небольшой, удобной в использовании каменкой. Важно соблюдать правила противопожарной безопасности и не экономить на огнезащитных материалах.

Баня всегда была для россиян традиционным местом, где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая печь. Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно — главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.

Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора:

— Установка печи в бане с выносной топкой.

— Размещение всей конструкции в помещении парной.

Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.

Достоинства расположения печи с выносным топливным каналом

Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.

Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:

• При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
• Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
• Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
• В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
• Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
• Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
• Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного. Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.

Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи. Если прибор невозможно установить так, чтобы открытая дверца не мешала свободному проходу, то в зимний период для этой комнаты потребуется дополнительный обогрев.

Цены на печь в баню

банная печь

Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце, не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.

Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.

Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:

• Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
• Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
• В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.

В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.

Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

• Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
• Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
• Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

• При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
• Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
• От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
• Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Цены на пеностекло

пеностекло

Установка банной печи с выносной топкой

Фундамент под банную печь

Нужен ли фундамент под металлическую модель печи? Этот вопрос возникает у многих собственников, решивших построить баню. Поэтому сразу необходимо отметить, что если вес отопительного прибора не превышает 400 кг (естественно, с учетом каменной закладки), а полы планируется изготовить из доски толщиной не менее 40 мм, то вполне можно обойтись без обустройства фундаментной основы. Такой вес имеют печи, изготовленные из нержавеющей стали, а чугунные и кирпичные модели отличаются большей массой.

Если приобретается стальная модель банной печи, и ее планируется установить непосредственно на деревянные полы, то место его установки должно быть тщательно подготовлено.

На полы укладывается керамическая плитка, или же сначала настилается лист из асбеста или минеральной ваты, который накрывается стальным листом.

Однако, не стоит забывать, что баня это помещение с повышенной влажностью и под настил, обустроенный под печью, может попасть вода, что крайне нежелательно. Поэтому уклон пола в парной необходимо делать от отопительного прибора, то есть он должен оказаться в самом высоком месте комнаты. Кроме того, настеленный и закрепленный настил под установку печи, необходимо по всему периметру гидроизолировать. Сегодня для этой цели в строительных магазинах представлено большое количество герметиков.

Если устанавливается самодельная стальная печь, которую планируется обложить кирпичом, или же выбрана чугунная модель, то под нее лучше обустроить бетонный фундамент.

Капитальное бетонное основание под печь не должно контактировать с фундаментом основного строения. Размеры фундамента по длине и ширине должны превышать размеры отопительного прибора на 150÷200 мм с каждой из сторон.

Если деревянный пол в бане крепкий и сверху него планируется возвести кирпичный подиум под печь, то прежде чем приступать к его возведению, необходимо произвести замеры. Если обнаружится что между поверхностью печи и потолком расстояние будет меньше требуемого параметра в 1200 мм, то от этого варианта рекомендовано отказаться. Вместо подиума, под стальную печь сверху деревянного пола необходимо настелить металлический лист, а под чугунную модель необходимо обустроить полноценный, отдельно стоящий фундамент.

Работы по обустройству бетонного малозаглубленного фундамента включают несколько этапов. И их лучше всего проводить одновременно с постройкой бани. Но иногда обстоятельства вынуждают проводить эти мероприятия в уже возведенном строении.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Если фундамент будет обустраиваться в уже построенной бане, то первым шагом производится разметка места установки печи на полу и отверстия в стене, через которое будет проходить топливный канал. Вся разметка осуществляется по размерам, снятым с печи, с учетом припусков на установку термоизоляции. Далее, по линиям разметки в стене вырезается необходимый проем. После этого демонтируется часть деревянного пола. Затем в грунте подполья выкапывается котлован под фундамент.
	Схема расположения материалов при обустройстве фундамента под металлическую печь в бане. Линейные параметры фундамента могут быть изменены, в соответствии с размером выбранного отопительного прибора. Глубина котлована под фундамент для установки металлической печи должна составлять 500 мм. После того как котлован будет готов, грунт на его дне необходимо хорошо утрамбовать. Затем, на дно производится засыпка песка, который также необходимо утрамбовать — его толщина поле уплотнения должна составлять 100 мм. Песчаный слой станет хорошим гидроизолятором для фундамента от грунтовой влаги. Далее, сверху песка укладывается щебень — его толщина после трамбовки должна составлять 150÷200 мм. Сверху щебня рекомендовано уложить гидроизоляционный материал, который должен также закрыть стенки котлована. В качестве гидроизоляции может быть использован плотный полиэтилен или же рубероид.
	Сверху гидроизоляционного материала или щебня монтируется арматурный каркас. Для этой конструкции подойдет арматурный прут сечением в 7÷8 мм, который связывается между собой решёткой с помощью вязальной стальной проволоки. Вполне подойдут и сварные арматурные сетки, которые можно приобрести в магазине в готовом виде.
	Бетонная стяжка заливается заподлицо с поверхностью грунта подполья или же поднимается до уровня пола бани. Если выбирается последний вариант, то от грунта, на всю высоту бетонной плиты, монтируется временная деревянная опалубка. В подготовленный армированный котлован заливается бетонный раствор марки не менее М200. После заливки и выравнивания поверхности фундамента, его оставляют до полного просыхания и набора прочности — этот период составляет не менее 28÷30 дней.
	Следующим шагом, на бетонную поверхность настилается два слоя гидроизоляционного материала — в этом случае применяется только рубероид. Сверху рубероида выкладывается кирпичный подиум, состоящий из одного или двух рядов кирпича.
	В результате должна получиться примерно такая конструкция, как представлена на иллюстрации. Далее можно переходить к изоляции торцов деревянных стен, то есть к защите их от воздействия высоких температур, до которых может нагреваться корпус печи вовремя эксплуатации.

Особенности установки печи

Установка печи может быть произведена по-разному, в зависимости от того, когда производится ее монтаж. Если фундамент обустраивается в готовом строении бани, то в стене вырезается проем согласно названным выше параметрам.

Цены на асбест

асбест

При другом варианте выполнения работ, который считается более правильным, перегородка между двумя комнатами возводится после возведения фундамента, установки печи на постоянное место и ее обкладки кирпичом. Однако, такой монтаж возможен только на этапах постройки бани, или же если производится капитальная реконструкция помещений, имеющих большую площадь.

Если устанавливается отопительный прибор заводского изготовления, то стоит внимательно изучить паспорт, прилагаемый к изделию, в котором производитель указывает рекомендуемые параметры расстояние горючих поверхностей от печи. Как правило, для агрегата, имеющего максимальную мощность, расстояние между деревянной стеной и печью составляет 250 мм, если печь оснащена термоизоляцией корпуса, и 400 мм, если она отсутствует.

Параметры проема не зависят от длины выносного канала, но стена должна быть изолирована от металла печи термоизоляционным материалом на всю свою толщину, а затем стальным листом, закрепляемым между кирпичной кладкой и слоем изоляции.

Между основной конструкцией печи и деревянной стеной должен оставаться зазор размером не менее 50 мм. Если изоляция проема ограничивается слоем асбеста или минеральной ваты, то поверхность перегородки, выходящая в сторону печи, должна быть облицована жаростойким материалом — это может быть лист асбеста, специального гипсокартона, прессованная минеральная вата или другие стойкие к высоким температурам материалы.

Топливный канал, проходящий через проем, вырезанный в деревянной стене, необходимо обложить кирпичной кладкой. При этом необходимо учитывать, что кирпич должен быть отделен от металла печи тепловым зазором не менее 20÷25 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, чтобы обеспечить необходимую «степень свободы» для расширения металла при его нагревании. Просвет необходимо заполнить термостойким эластичным материалом — асбестовым шнуром или каменной ватой.

Если кирпичная кладка, обрамляющая топочный канал, получилась неаккуратной, и ее планируется закрыть деревянной вагонкой, то между ней и печью необходимо оставить зазор размером в 100 мм с каждой из сторон.

В случае если проход для топочного канала делается близко к деревянной стене, и печь планируется установить вдоль нее, то перед монтажом прибора на место следует обложить стену кирпичом.

Основную часть отопительного прибора, которая будет расположена в парной, в целях безопасности, следует обложить кирпичом (соорудить защитный кирпичный экран). Однако, чтобы кладка не перекрывала жар, идущий от стенок печи, ее делают не сплошной, оставляя между кирпичами зазоры.

Кладка такого типа не только будет свободно пропускать тепло, выработанное в печи и предотвратить получение случайных ожогов, но и не столь утяжелит фундамент. Кроме того, на обустройство этой защитной стены потребуется меньше кирпичей и раствора.

Сложно ли самостоятельно обложить металлическую печь кирпичом?

Надо сказать, что подобная практика очень распространена, технология хорошо отработана и проверена, так что особых проблем эта операция доставить не должного. Как обложить металлическую печь кирпичом своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Надо сказать, что и вынос топки в предбанник, и использование кирпичной, каменной или керамической облицовки, в том числе стен или пола в парилке – все это сказывается в определённой мере и на тепловой мощности банной печи. Стало быть, планировать тот или иной вариант размещения каменки, ее термоизоляции от стен и последующей отделки следует заблаговременно. Просто чтобы затем не столкнуться с ситуацией, что мощности, казалось бы, правильно изначально подобранной печки после окончания монтажных работ и запуска в ее эксплуатацию – вдруг оказывается недостаточно.

Ниже размещен калькулятор, который позволит правильно оценить этот параметр.

Как определиться с требуемой тепловой мощностью банной печи?

Мощность отопительных приборов измеряется в киловаттах. Однако, производители банных печей практикуют иной подход – они указывают, какой объем парной эта модель будет гарантированно способна обогреть до уровня, соответствующего требуемому микроклимату в парилке. Естественно, при условии качественной термоизоляции последней.

Так обычно в паспортах и указывается – для помещений, например, от 10 до 16 м³.

Казалось бы – все очень просто. Определить объем парилки несложно, и так же легко будет подобрать модель. Однако, особенности обустройства бани способны внести свои коррективы.

Ниже предложен калькулятор, который подсчитает, так сказать, условный или приведенный «объем» вашей парной, то есть с учетом всех необходимых поправок. С опорой на это значение можно будет точнее подобрать оптимальную печь.

Например, если получен результат, что необходима печь на 11 м³, то выбирать стараются так, чтобы это значение было примерно посередине диапазона возможностей приобретаемой модели. То есть, скажем, печь, рассчитанная на обогрев от 8 до 14 м³.

Калькулятор расчета условной мощности банной печи

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчета.

• Понятно, что в первую очередь учитывается реальный объем парной. Для этого необходимо указать ее линейные размеры: длину, ширину, высоту.
• Банные печи рассчитаны на эксплуатацию в качественно утепленных помещениях. А на практике бывает, что бревенчатые или сложенные из бруса бани изнутри не утепляются. В этом случае довольно значительная часть тепла будет расходоваться на прогрев стен, которые обладают немалой теплоемкостью. Стало быть, необходима поправка.
• Если печь расположена полностью в парилке, то все выработанное тепло остается внутри этого помещения. Но если топка делается выносной (как раз по теме данной публикации), то часть тепловой энергии невольно будет растрачиваться и на прогрев предбанника и всей создаваемой конструкции «врезки» печи в стену. То есть тоже будет уместна корректировка результата.
• Имеет большое значение качество двери, ведущей в парную. Если это добротно утеплённая дверь с хорошей подгонкой, то значимых тепловых потерь через нее не предвидится. Но нередко устанавливаются обычные щитовые двери, а также входящие в моду стеклянные. Безусловно, термоизоляционные качества у них значительно ниже, и это тоже будет принято в расчет при проведении вычислений.
• Окно на улицу не является обязательным элементом интерьера парилки, но все же нередко имеется и оно. То есть, появляется еще одна лазейка для утечки тепла. Здесь имеет значение и качество окна, и его площадь. Если окно принимается в расчет, то в калькуляторе появятся дополнительные поля ввода этих данных.
• Могут сыграть свою роль и участки в парилке (на ее стенках или полу), облицованные керамической плиткой, кирпичом, камнем. Прогрев столь теплоемких поверхностей потребует дополнительной мощности печи.
• Результат будет показан в условных кубометрах, на которые и следует ориентироваться при выборе оптимальной модели банной печи.

Дымоход для банной печи

Для отвода продуктов горения из металлических банных печей дымоход может быть выполнен из кирпича, металла или керамики, и бывает трех типов по месту расположения:

• Насадные дымоходы возводятся сверху отопительного прибора и являются его продолжением. Именно этот тип конструкции чаще всего выбирается для установки над металлической печью, и для него в последнее время чаще всего используются сэндвич-трубы.

Цены на дымоходные трубы

дымоходные трубы

• Коренные дымоходы — этот отдельно стоящая кирпичная конструкция, к которой также может быть подключена банная печь. Чтобы возвести этот вид дымохода, под него необходимо обустроить отдельный фундамент. Если баню планируется разместить той области дома, где будет возводиться печь или камин, или в примыкающей пристройке, то иногда для них можно обустроить один общий коренной дымоход. Но этот случай – явно нетипичный.
• Стеновые дымоходы — это тип дымоотводного канала, устанавливаемого в кирпичной стене дома. Если баня выстраивается из кирпича, то можно воспользоваться этой конструкцией. Однако, у нее есть один существенный недостаток, так как труба фактически полностью проходит по улице, есть риск возникновения в ней конденсата, что может негативно повлиять на эксплуатационные качества печи. Поэтому стеновые дымоходы требуют качественного утепления. Как вариант также рассматривается крайне редко.

Дымоходы для банной печи могут быть изготовлены из разных материалов — это может быть кирпич, керамика, металл или же утеплённые сэндвич-трубы.

• Кирпичные дымоходы могут используются для отвода продуктов горения из банных металлических печей только в редких случаях. Коренные дымоотводы достаточно трудоемки в постройке, возводить их есть смысл, если требуется отведение дыма от двух или более печей.
• Керамический дымоход не пользуется популярностью у собственников бань с металлическими печами, так как имеют достаточно большой вес, что усложняет монтаж, а также высокую стоимость. Однако, керамика обладает отличными характеристиками и прослужит длительный срок. Материал стоек к коррозийным процессам и высокой температуре, имеет низкую теплопроводность, а значит, не будет перегреваться. Кроме того, внутренние поверхности керамических труб имеют идеальную гладкость, поэтому дым будет беспрепятственно выходит наружу, благодаря чему на стенках не возникнет толстых отложений сажи.
• Металлические дымоходы доступны по цене и просты в монтаже, но они быстро нагреваются до высоких температур, что может привести к возгоранию деревянных конструкций. Кроме того, горячий воздух, попадая в холодную часть, трубы, расположенную на улице, спровоцирует процесс обильного образования конденсата. Поэтому металлическую трубу необходимо обязательно одеть в термоизоляцию как снаружи, так и внутри строения.
• Отличной альтернативой металлическому варианту дымохода стали сэндвич-трубы, которые имеют трехслойное строение — металлический внутренний и внешний слой, а между ними прокладка из минеральной ваты, которая служит хорошим теплоизолятором. Сэндвич-трубы легко монтируются, производители этих изделий предусмотрели широкий ассортимент необходимых для качественного монтажа деталей. Благодаря этому, они легко собираются в единую конструкцию. Поэтому для дымохода металлических банных печей чаще всего выбирается именно этот вариант.

Как показано на иллюстрации выше, дымоход может монтироваться внутри помещения или практически сразу выводиться на внешнюю стену

• Первый вариант, с проходом через чердачное перекрытие и крышу, хорош тем, что тепло, исходящее от трубы, остается в помещении бани. Кроме того, строго вертикально установленная труба, обеспечивает для печи хорошую тягу.

К явным недостаткам внутреннего расположения трубы можно отнести сложность монтажных работ, так как требуется тщательная изоляция проходок через потолок и кровлю. При повреждении стыковочных швов отдельных частей сэндвич-трубы, продукты горения будут поступать в парную, что не сразу можно заметить, а это опасно для жизни людей, находящихся в помещении.

• Наружные дымоходы выводятся на улицу через стену, и дальше поднимаются на установленную высоту вдоль ее внешней поверхности. Поэтому их проще монтировать как в строящейся бане, так и в уже возведенной. Выше уровень безопасность эксплуатации, доступнее обслуживание.

К недостаткам такого расположения необходимо отнести необходимость в дополнительном утеплении, тщательная герметизация прохода трубы через стену. Однако, если для возведения дымохода используются правильно подобранные сэндвич-трубы, то их дополнительное утепление не потребуется.

 Ответственная задача – монтаж дымохода для банной печи

Это достаточно трудоемкий процесс, требующий тщательного соблюдения всех установленных норм и требований. Безусловно, он заслуживает отдельного рассмотрения. Так что если возникает вопрос, как произвести эти работы правильно и добиться необходимой степени безопасности эксплуатации, то стоит обратиться за подробной информацией к статье «Дымоход для бани своими руками», опубликованной на нашем портале.

Цены на сэндвич-трубы

сэндвич-трубы

*  *  *  *  *  *  *

Итак, установка банной печи с выносной топкой должна быть тщательно просчитана, а параметры, прописанные в СНиП, соблюдены безо всякого упрощения. Необходимо помнить, что от правильного монтажа и изоляции металлических элементов конструкции от горючих поверхностей зависит безопасность эксплуатации не только печи, но и всего строения бани, особенно если она выстроена из древесины.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором показам пример монтажа банной печи с выводом топки в предбанник.

Видео: Пример монтажа банной дровяной печи с выносной топкой