Укладка арматуры в ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Армирование фундамента своими руками — основные правила и схемы.

В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть – растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками. благодаря которому можно уберечь от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома.

В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео. Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции.

Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы.

Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке.

Правильное расположение арматуры.

Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части. В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео.

Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003.

Укладка продольной арматуры.

В частности, пункт 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между продольными стержнями армирования бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высоты и ширины поперечного сечения. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше 400 мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Принцип поперечного армирования.

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать 300 мм.

Правильное связывание арматуры.

При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки А500С для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой.

Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм.

Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео.

Армирование углов фундамента.

Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой.

При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры. На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.

На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты.

Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить.

Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление.

Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные хомуты армирования ленточных фундаментов должны быть расположены с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента. Удачного Вам строительства!

Армирование ленточного фундамента своими руками: видео.

Как правильно сделать армирование фундамента.

Невозможно построить качественный монолитный фундамент без использования арматуры. Правильно спроектированный фундамент должен выдерживать вес дома, а также действие сил растяжения и сжатия во время сезонной деформации грунта.

Если неправильно подойти к вопросам выбора и монтажа арматуры, вы рискуете обнаружить со временем трещины в фундаменте и в стенах дома. Поговорим о том, как правильно гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, как рассчитать ее количество и как армировать углы фундамента, чтобы не допустить их разрушения.

Опалубка перед заливкой.

Выбор материала арматуры.

На рынке строительных материалов представлено два типа арматуры: стеклопластиковая и металлическая.

Стеклопластиковая арматура чаще применяется для строительства крупных промышленных объектов. Ее стоимость ненамного ниже, чем у металлической, но при этом стеклянное волокно весит намного меньше металла, что заметно снижает расходы на транспортировку. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, она отличается высокой прочностью на разрыв и способна выдерживать широкий диапазон температур.

Но данный тип арматуры практически не применяется для строительства частных домов, поскольку неметаллическую арматуру можно гнуть только в процессе производства, сделать это непосредственно на строительной площадке невозможно.

Расчет стеклопластиковой арматуры.

Легкая конструкция (фундамент забора. беседки, садового домика)

Металлическая арматура применяется в малоэтажном строительстве намного чаще. Хотя металлические стержни обладают немалым весом и заметно подвержены коррозии, они обладают наилучшей прочностью и упругостью, обеспечивают хорошее сцепление с бетоном.

Кроме того, вы можете гнуть металлическую арматуру своими руками прямо на стройплощадке, что достаточно удобно и не требует заказа стержней особой конфигурации на предприятии-изготовителе.

Калькулятор расчета веса.

Выбор диаметра арматуры.

Диаметр продольных стержней должен составлять не менее 10 мм, если длина будущей стены не превышает трех метров, и не менее 12 мм, если длина стены составляет от трех до шести метров. Для легких деревянных или каркасных построек можно использовать арматуру диаметром 8 мм. Для тяжелых двухэтажных домов из кирпича или бетонных блоков рекомендуем использовать арматуру диаметром 14 мм.

Как рассчитать количества.

При строительстве ленточного основания применяется арматура с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристая арматура укладывается в продольном направлении, придает фундаменту дома эластичность и обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

Чтобы рассчитать нужное вам количество ребристой арматуры, определите периметр будущего дома, прибавьте к нему длину несущих стен и умножьте на количество прутов в сетке (четыре или шесть в зависимости от ширины ленточного фундамента ). Вы получите общую длину арматуры, необходимой для строительства фундамента дома. Кроме того, вам придется приобрести на 20% больше арматуры, чтобы учесть нахлест прутьев.

Из гладкой арматуры стандартного диаметра 8 мм выполняются перемычки арматурного каркаса. Чтобы получить число армировочных колец, вам следует разделить длину фундамента на интервал между соседними кольцами. Периметр кольца можно рассчитать по следующей формуле:

Периметр кольца = (Высота решетки + Расстояние между прутьями) × 2

Общая длина арматуры с гладкой поверхностью определяется по формуле:

Общая длина гладкой арматуры = (Число армировочных колец) × (Периметр кольца)

Чтобы учесть нахлест, рекомендуем вам приобрести на 10% больше гладкой арматуры.

Как правильно гнуть арматуру.

Существует множество способов сгибания арматуры своими руками. В зависимости от температуры, при которой происходит процесс сгибания, выделяют горячий и холодный способы гибки. В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка 800 градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка. Данный способ хорош тем, что не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры.

Но не следует забывать о том, что из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой.

Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба.

Станок для гибки.

В зависимости от применяемого оборудования выделяют четыре способа холодной гибки:

1. Арматуру небольшого диаметра (не более 8 мм) можно согнуть своими руками, но так вы не сможете получить точный угол.
2. Вы можете собрать простейшее устройство для гибки арматуры из двух обрезков труб, подвижного и закрепленного. Металлический стержень фиксируют в неподвижной трубе, а на его свободный конец надевают вторую трубу и используют ее как рычаг.
3. Вы можете получить простейший станок для сгибания арматуры, если приварите к металлической станине стальной уголок и рычаг с поворотной платформой. Закрепив стержень в уголке, вам достаточно будет повернуть платформу при помощи рычага, и вы получите арматуру, согнутую под нужным вам углом.
4. Если вам предстоит большой объем работ, рекомендуем приобрести промышленный станок для сгибания арматурных прутьев с электрическим, механическим или гидравлическим приводом.

Как резать арматуру.

Металлические прутья небольшого диаметра (до 12 мм) можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезами. Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину (болгарку) с насадкой для «мягкой» стали. Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней, но работа с ней требует неукоснительного соблюдения техники безопасности.

В процессе монтажа арматурной сетки своими руками металлические стержни необходимо связывать во избежание их сдвига. Иногда связывание заменяют сваркой, что нежелательно, поскольку со временем в месте сварного соединения может происходить коррозия.

Пересекающиеся стержни связывают стальной проволокой диаметром до 1,2 мм с помощью плоскогубцев, шуруповерта или вязального пистолета, а прутья небольшого диаметра можно скрепить пластиковыми хомутами. Вы должны скрепить проволокой или стяжками не менее половины арматурных пересечений. Не используйте стальную проволоку, которая уже была в употреблении или имеет следы ржавчины.

Как правильно выполнять монтаж.

Монтаж арматуры для ленточного основания выполняется после того, как в траншею будет насыпана песчаная подушка. Песок нужно утрамбовать, для этого достаточно хорошо его смочить. Вы можете связать арматурную сетку своими руками как вне котлована, так и в самой траншее, но учтите, что прутья не должна лежать на песке, иначе со временем она проржавеет. Чтобы этого не случилось, подложите под сетку камни или крупные куски кирпича.

Вы можете обойтись одной арматурной сеткой, если ведете строительство на грунте, не подверженном деформации и морозному пучению. Во всех иных случаях вам необходимо армировать фундамент дома с помощью каркаса, представляющего собой совокупность двух сеток, верхняя из которых стоит на коротких кусках арматуры. Конструкцию необходимо связать специальной проволокой. Короткие обрезки арматуры, которые поддерживают верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы прутья не ушли в землю под тяжестью бетона.

Армирование углов фундамента.

Следует особо выделить вопрос армирования углов ленточного фундамента. поскольку они испытывают значительную нагрузку.

Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестьем прутьев. Углы фундамента следует армировать исключительно согнутыми прутьями с нахлестом, а также предусмотреть дополнительное усиление хомутами.

Расчет ленточного фундамента.

Как правильно сделать армирование фундамента.

Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция.

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.

Основные правила армирования ленточного фундамента.

Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

1. Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
2. Сварные соединения запрещаются. разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
3. Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
4. Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
5. Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
6. Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров. не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
7. Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
8. Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры

Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.

Установка опалубки своими руками.

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

ШАГ 2. подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома. нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3. имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз.

Фотографии опалубки ленточного фундамента.

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента.

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

• продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
• поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
• вязальная стальная проволока;
• хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

• 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
• 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
• 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

• 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
• 2000 х 3 = 6000 (сторона);
• 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

• 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
• 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
• 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2. У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

1. Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
2. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
3. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры.

Веревка запрещена.

Малый напуск.

Сварка запрещена.

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры.

Скрутка инструментом.

Стяжка проволокой.

Хороший напуск.

Вязка крючком.

Схемка скрутки.

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Армирование углов ленточного фундамента.

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

1. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
2. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:

• армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
• армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
• укрепление примыканий Г-образными изделиями.

Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы.

Нет усиления.

Напуск отсутствует.

2 отдельных блока.

Малый напуск.

Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:

• длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
• при укрепление широких углов (более 160 0 ) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
• при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура ;
• шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
• анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа).

Армирование угла.

Широкий угол.

Изгиб арматуры.

Загнутая арматура.

Усиление с напуском.

Правильная схема.

Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете как правильно армировать ленточный фундамент. Арматура – это основа железобетона, поэтому не стоит скупиться на расходе арматуры, применяйте необходимое количество арматуры по проекту. Иначе построите бракованный фундамент.

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Армирование ленточного фундамента своими руками от А до Я. Схема армирования, расчета толщины, шага установки и количества прутьев

Ленточный фундамент выполняет роль основания для небольших строений, это дома в 1 или два этажа, небольшие хозяйственные постройки, бани и гаражи, коммерческие здания небольшой площади и этажности.

Глубина основания фундамента зависит от габаритов здания и нагрузки которое оно будет на него оказывать. Надо также учесть присутствие грунтовых вод и на каком уровне они проявляются, подошва должна быть выше начала грунтовых вод.

Если стройка идет в северных районах страны, берут во внимание глубину промерзания, а здесь подошва обязана находится ниже этого уровня. Ширина фундамента определяется толщиной стен здания, в любом случае ширина должна быть не меньше. Все эти факторы определяют в конечном итоге истинную глубину всей конструкции.

Зачем выполнять армирование для ленточного фундамента

Бетон сам по себе плохо работает на изгиб особенно по углам.

Верхняя часть конструкции будет работать на сжатие, нижняя на растяжение, поэтому фундамент должен быть армирован, так как арматура с успехом справляется с такой изгибающей силой, а так же работает на сжатие и растяжение, что придает фундаменту прочность и надежность. Повышает его пластичность.

• Для армирования ленточных фундаментов рекомендуется применять катаную рифленую арматуру диаметром от 16 мл до 24 мл.
• Разброс размеров такой толщины зависит от этажности самого здания и состояния почвы, где оно будет расположено.
• Рифленая арматура лучше связывается с бетоном и успешно противодействует силам сжатия и растяжения.

На поперечные и вертикальные прутки такой нагрузки нет, поэтому тут можно использовать гладкую арматуру, которая дешевле по стоимости.

Однако надо концы такой арматуры загнуть, сделать в виде крюка, это обеспечит надежную связь с бетоном.

Подготовительные работы

Траншея ленточного фундамента выкопана на глубину до начала твердых грунтов в виде сухой глины не только по периметру, но и с учетом расположения внутренних стен дома.

Сделана отсыпка дна песком или щебнем на толщину не менее 20 см и утрамбована.

• Желательно все укрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко при заливке бетоном не ушло в грунт.
• Теперь надо посчитать сколько и какой арматуры надо купить и привезти. Зная все размеры траншеи это не сложно сделать. На продольные нитки пойдет рифленая арматура диаметром 20 мл.
• На поперечные и стойки можно использовать гладкую арматуру 18 мл., кроме углов. Здесь нужно не экономить и запланировать рифленую толщиной 20 мл. В любом случае надо приобрести арматуры больше на 10%, учитывая непредвиденные расходы и может быть какие-то изменения в конструкции.

Перед монтажом арматурного каркаса всю арматуру надо порезать на куски согласно размерам.

Фундамент без опалубки

Часто ленточный фундамент заливают по уровень земли без использования опалубки, а потом цоколь делают из кирпича.

В таком случае поперечные куски арматуры режутся на две части с таким расчетом, чтобы забить их в грунт на 5 см в обе стороны и между собой связать внахлест.

Нахлест должен быть около 10 см, проволокой вязать надо в двух местах. Расход арматуры будет немного больше, но зато потом удобно монтировать весь каркас.

Расстояние между поперечными кусками должно быть около 30 см. Забить арматуру надо выше отсыпки и ниже уровня земли на 5 см.

• Когда поперечная арматура закреплена можно на них укладывать продольные плети в количестве трех штук внизу и такое количество вверху.
• Отступ от края траншеи 5 см. Крепить поперечные и продольные нити между собой надо вязальной проволокой.
• Применение сварки для фиксации не допускается, потому, что при нагревании арматура теряет свою прочность.

Вертикальные стойки крепятся в местах соединения поперечных и продольных тоже с помощью вязальной проволоки, образуя узел.

Дополнительное усиление

Особо нужно уделить внимание углам фундамента, потому, что здесь возникают силы на изгиб и на разрыв. Поэтому требуется дополнительное усиление каркаса.

Делаются заготовки из арматуры в виде буквы г и крепятся по углам с нахлестом, тем самым обеспечивая сопротивление всей конструкции на изгиб и разрыв.

Фундамент с опалубкой

Когда стоит задача, чтобы цоколь был единым целым с фундаментом и являлся его продолжением, в этом случае ставится опалубка на определенную высоту.

В этом случае заготовки из арматуры делают под эти условия.

• Монтаж каркаса начинается с того, что забиваются в землю 3 вертикальные стойки с таким расчетом, чтобы верхний конец был ниже горизонта опалубки на 5 см и с разбегом 30 см.
• К ним крепятся поперечные заготовки с отступлением от границ траншеи на 5 см вглубь с двух сторон.
• Потом укладываются продольные плети. В местах их встречи с вертикальными и поперечными заготовками крепятся в узел вязальной проволокой.

В углах также делают усиление из дополнительной арматуры заготовками в виде буквы г с нахлестом друг на друга.

Внутренние стены

Для внутренних стен каркас изготавливается по тому же принципу, как для внешних. Единственное изменение состоит в том, что продольные нитки вверху и внизу пускают по 2 шт. Принимается во внимания меньшая нагрузка на эти стены.

В месте встречи основного каркаса и внутреннего для усиления всей конструкции ставят заготовку в форме буквы п из горячекатаной рифленой арматуры толщиной 20-24 мл.

Сборка каркаса на земле

Если размеры траншеи или особенности опалубки не позволяют собирать плети в каркасный узел внутри, можно это сделать на земле и потом всю конструкцию установить на место.

• Для этого сначала все заготовки режут по размерам, а собирать начинают с продольных кусков.
• Раскладывают на земле через 30 см каждый, а на них укладывают продольные плети, фиксируя вязальной проволокой или хомутами.
• Таким образом собирают два экземпляра. Потом между ними закрепляют вертикальные стойки. В результате каркас собран и готов к установке.

Если отсыпка песком в траншее сделана, утрамбована и пролита водой, то все сооружение можно опускать, центровать и фиксировать.

Для правильной фиксации надо выставить вертикальные стойки на куски кирпича, а всю конструкцию расклинить подручным материалом, чтобы он не поплыл во время заливки.

Заливка бетоном

Перед заливкой бетоном необходимо пройти и проверить все сооружения на предмет надежности крепления каркаса по отношению к стенкам траншеи, а при необходимости сделать дополнительное крепление с помощью распорок

• Во время заливки внимательно смотреть и контролировать, чтобы каркас не поплыл.
• На армировании фундамента не нужно экономить деньги, арматуру надо брать положенных размеров, грамотно монтировать каркас, исходя из рекомендаций.
• Тогда фундамент получится надежным, прочным и долговечным.

Фото правильного армирования ленточного фундамента

Как вязать арматуру — армирование ленточного фундамента своими руками, руководство по обвязке проволокой и хомутами из пластика

В строительной отрасли арматурой принято называть взаимосвязанные металлические компоненты, которые после соединения с бетоном образуют широко востребованный сегодня материал железобетон.

За счет наличия арматурного включения междуэтажные перекрытия и стропильные опоры гораздо лучше выдерживают весовые нагрузки, а сдавливаемые конструкции уверенней сопротивляются деформационному разрушению.

Зачем нужно вязать арматуру?

Для обеспечения еще большей надежности детали арматуры объединяют в цельную систему. Применяемую при этом процедуру принято называть связыванием.

По той причине, что при возведении фундаментных основ и несущих стен применяют главным образом арматурные компоненты, представляющие собой железные штыри, их связывание является совершенно необходимой операцией.

При этом в крупносерийном строительстве для компоновки используют как сварку, так и вязку. В частно-коттеджном домостроении обычно ограничиваются вязкой.

Виды вязки арматуры

В любом случае вязка арматуры производится с использованием

• мягкой гибкой проволоки;
• специального крепежа для арматурных стержней.

Выбор подходящей проволоки

В процессе подбора проволоки для вязки арматуры необходимо учитывать

• прочностные и структурные особенности бетона;
• специфику местного климата;
• общую планируемую весовую нагрузку на здание;
• текстурные особенности вязочного материала.

Подбор проволоки под метод вязки

Последний пункт можно проиллюстрировать следующим образом.

1. При ручной вязке арматуры под фундамент предпочтительней использовать более тонкий вариант.
2. Механический способ вязки позволяет использовать проволоку с увеличенным сечением.

Применение пластиковых хомутов

Для вязки арматуры также используются полимерные хомуты, которые бывают

• простыми;
• со стальной сердцевиной.

Применение пластикового крепежа

Пластмассовые хомуты получили распространение в качестве вязочного материала для каркасов из стеклопластиковой арматуры.

Их также можно использовать для работы с бетонными основаниями, однако лишь в тех проектах, которые предполагают, что застывающий бетон не будет испытывать ударные и весовые нагрузки, в том числе:

• по бетонной площадке не будут перемещаться люди и велосипедисты;
• на ней не будут складироваться многотонные строительные блоки;
• там не разместят на хранение тяжелую технику.

Опасность разрушения вязки арматуры на хомутах

Пластиковые хомуты можно смело использовать при ведении сельской, дачной, загородной малоэтажной застройки. При попытке применить их в крупных проектах вполне вероятно заметное отхождение прочности арматурного каркаса от расчетных характеристик.

Зависимость метода крепления от материала

Механизм фиксации вязочного материала зависит от его

• эластичности;
• надежности;
• способности сохранять созданное крепежное усилие в течение долгого времени.

Особенно легко и быстро арматура вяжется пластиковыми хомутами. Достаточно обмотать их вокруг места пересечения двух стержней, после чего наглухо затянуть.

Распределение стержней и приподнимание каркаса

Стержни следует распределить по месту запланированной заливки бетоном исходя из выбранной схемы арматурной вязки.

В том случае, если арматурные работы проводятся для постройки фундамента, часть штырей вводится в заранее приготовленную базу, которой обычно выступает утрамбованная песчано-гравийная засыпка.

По завершении компоновочных операций каркас приподнимают над землей на особых станинах. Данная мера обусловлена необходимостью не допустить атмосферного разрушения выходящих из бетонных блоков железных деталей.

Стандартный набор инструментов

Для того, чтобы технически безупречно осуществить связывание арматурных компонентов ленточного фундамента, необходимо применить специальный инструментарий.

В традиционный арсенал вязальщика арматуры входят:

• Особые клещи;
• Крючок, изготовленный собственноручно, или же фабричного образца;
• Загнутый крючок из широкого гвоздя, устанавливаемый в патрон электродрели;
• Полуавтоматический крючок.

Пистолет для профессиональной вязки

Когда возникает необходимость в проведении огромных объемов армирования, как, например, при постройке длинных заводских цехов, то рабочие пользуются не ручным или частично механизированным инструментом, а полностью автоматическим. Таковым является пистолет, разработанный специально для вязки арматуры.

Данный аппарат подарили миру японские инженеры. Его выгодная особенность заключается в том, что он дает возможность за несколько секунд зафиксировать на стыке стержней проволоку с любым необходимым усилием.

Отличия автоматики от ручных аналогов

Квалифицированное использование автоматических инструментов дает ощутимые выгоды по сравнению с пусть и удобными, но ручными устройствами. Автоматика способна обеспечить

• Очень высокий темп работы;
• Четко равномерное натяжение проволоки;
• Существенное повышение производительности, позволяющее в одной позиции вязать по два десятка узлов;
• Упрощение работы за счет удлиняющей насадки;
• Уменьшение трудовой нагрузки на спину вязальщика;
• Продление рабочей смены на любое необходимое время, вплоть до круглых суток при авральной сдаче объектов к заданной календарной дате;
• Полную восьмичасовую рабочую смену без зарядки аккумуляторной батареи;
• Возможность программным путем задавать режимы работы прибора для осуществления вязки конкретных видов, при смене диаметров стержней, при необходимости отрегулировать уровни затяжных усилий;
• Избавление от необходимости тратить много времени на собственноручную нарезку вязальной проволоки;

Легкость, оперативность, функциональность и комфортность трудового процесса, обусловленные тем фактом, что подача проволоки, как и ее закручивание и обрезка осуществляются самим автоматическим прибором, то есть без участия быстро устающего монтажника.

Фото примеров, как вязать арматуру

Как вязать арматуру для фундамента: схемы, нормы и правила вязки для ленточного, монолитного, свайного или столбчатого фундамента

Связывание арматуры — важнейшая часть создания арматурного каркаса. Благодаря связанному каркасу бетон достигает наивысшей прочности. Если конструкцию соединить неправильно, то она не получит проектной прочности.

Приспособления для вязания арматуры

Существует несколько способов скрепления арматурных конструкций:

• Вязка на пластиковые хомуты.
• Сварка.
• Вязка проволокой.

Самым распространенным способом скрепления арматурного каркаса считают его вязку проволокой. Остальные способы вязки не рекомендуют использовать.

Преимущества проволочной вязки:

• Быстрота и простота работ.
• Легкость исправления ошибок. Проволоку легко перевязать.
• Армирование можно сделать уже в опалубке.
• Дешевизна проволочного соединения.

Для связывания арматуры существует ряд приспособлений. Условно их разделяют на 3 вида: обычные, полуавтоматические и автоматические приспособления.

Обычные приспособления

Самым распространенным и простым приспособлением является арматурный крючок. С помощью данного крючка завязывают проволоку, стягивая арматуру между собой.

Это приспособление является очень простым и представляет собой слегка изогнутый металлический крючок с ручкой. Используют в основном для изготовления небольших фундаментов.

Существует множество вариантов самодельных крючков, изготовленным из различного рода гладких металлических прутьев. Еще одним вариантом обычных приспособлений являются простые металлические клещи для вязки арматуры. Ими откусывают лишнюю проволоку и производят ее стяжку.

Полуавтоматические приборы для вязания арматуры

К данной категории относят специальные полуавтоматические крючки для вязания арматуры. Принцип работы данного крючка заключается в том, что его ручка двигается поступательно вверх и вниз по специальной резьбе.

В результате таких движений происходит вращение крючка и затягивание проволоки. Скорость связывания таким приспособлением значительно увеличивается. Но и стоит он дороже обычного крючка.

Некоторые относят к полуавтоматическим приспособлениям самодельный крючок, вставленный и закрепленный в обычном шуруповерте. Шуруповерт значительно облегчает процесс стяжки проволоки и многим кажется оптимальным.

Автоматическое оборудование

К данному виду устройств относят профессиональное оборудование для вязки арматуры. Это оборудование отличается высокой стоимостью. Применяют его, как правило, профессиональные строители.

В автоматическом пистолете имеется барабан для проволоки. Как таковой крючок в нем отсутствует. Пистолет подносят к месту соединения арматуры. При нажатии кнопки он сам наматывает проволоку на части арматур и обрезает ее. Такие приспособления делают до 60 связок в минуту.

Инструменты и материалы для вязки арматуры

Перед началом изготовления каркаса, подготавливают материалы и инструменты. В первую очередь это сама арматура. Лучше использовать арматуру с более ребристой поверхностью. Ее агдезия с бетоном будет лучше.

Для вязки арматуры приобретают проволоку. Проволоку выбирают с круглым сечением диаметром 1,2-1,4 мм. Более тонкая проволока не справится с нагрузкой и, возможно, порвется.

Толстую проволоку будет тяжело связывать. Хорошо подходит для связывания арматуры обожженная проволока из стали.

Она легко связывается, придает нужную форму и крепко и надежно фиксируется. Необожженную проволоку использовать не рекомендуют. Она жесткая и плохо деформируется. Для связывания арматуры нарезают куски проволоки длиной 25-40 см. Советуют сразу нарезать необходимое количество отрезков проволоки болгаркой.

В качестве инструментов используют:

• Крючок. Он может быть заводским или самодельным.
• Полуавтоматический крючок.
• Шуруповерт с крючком.
• Специальный связочный пистолет.

Выбор того или иного инструмента зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Самостоятельное изготовление крючка

Самостоятельно изготовить крючок для вязки арматуры особой сложности не представляет и под силу многим. Более того, при самостоятельном изготовлении учитывают различные индивидуальные особенности изделия. Пользоваться им будет удобнее.

Для самостоятельного изготовления крючка понадобятся следующие материалы:

• Арматура или жесткая проволока диаметром 0,5 -1 см, длиной около 30 см.
• Деревянная заготовка под ручку.
• 2 шайбы и 1 гайки для фиксации ручки.
• Дрель и сверло.
• Плоскогубцы.

Для изготовления заготовки могут потребоваться тиски и абразивный инструмент.

Последовательность изготовления крючка следующая:

• Составляют схему, на которой рисуют макет будущего крючка.
• Заготовку доводят до нужных размеров.
• Отмеряют расстояние под ручку на металлическом прутке, расстояние изгиба и длину рабочей части крючка.
• Сверлом просверливают отверстие в ручке. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра металлической заготовки.
• Ручку надевают и фиксируют на стержне с помощью шайб, гаек и сварки. При этом ручка должна легко прокручиваться на металлическом стержне.
• Далее на небольшом расстоянии от ручки делают первый загиб прутка. Рекомендуют сделать угол 130-140 градусов.
• Далее отступают 3-5 см и делают второй загиб, который выходит непосредственно на крюк и должен располагаться параллельно ручке.
• Конечную часть крючка уменьшают в диаметре, заостряют и загибают вязальный крюк. Угол загиба формируют, исходя из индивидуальных предпочтений.
• Корректируют неточности конструкции при помощи изменения углов загиба.

Вариантов изготовления крючков множество, например, из электрода, загнув его нужным образом.

Как правильно вязать арматуру

Важно, чтобы каркас стоял ровно. К каждому его участку подходят индивидуально. Вариантов вязки узлов существует несколько. Разница заключается в способах нахлеста проволоки. Выделяют двухрядный, крестовый и мертвый узлы.

Особенно распространена вязка арматуры крючком и с помощью шуруповерта.

Вязка шуруповертом

Для данного способа изготавливают крючок, который вставляют в шуруповерт.

1. Крючок обычно делают из гвоздя длиной 120-150 мм или из электрода. Рабочая часть крючка заостряется и загибается под нужным углом.
2. После чего фиксируется в шуроповерте. Принцип работы такой же, как и обычным крючком, только затягивается проволока не вручную, а с помощью шуруповерта.
3. Сначала выбирают необходимый вид узла, которым будет вязаться арматура. Данный узел накладывается на арматурное соединение.
4. Затем крючок вставляется в образовавшуюся петлю, прижимается другой конец проволоки и шуруповертом затягивается узел.

Рекомендуют не использовать высокие обороты шуруповерта, иначе проволока может порваться. Низкие обороты шуруповерта не смогут обеспечить плотную затяжку проволоки.

Особенности вязания крючком

Этот способ наиболее простой, но самый трудоемкий. Для него характерны следующие этапы:

• Готовят нужный фрагмент проволоки, перегибают его пополам.
• Проволока подводится под арматуры в местах соединения нужных стержней.
• Крючок вставляется в проволочную петлю.
• Свободный ее конец прижимается к крючку и загибается.
• Начинают вращать крючок, стягивая концы проволоки, связывая арматуру.
• Убеждаются в плотности затяжки, после чего вынимают крючок.

Вид узла проволоки может отличаться, однако принцип затяжки проволоки остается тем же.

Фото как вязать арматуру для фундамента