С самого начала моей эксплуатации эту машину приследовала одна неприятная особенность. Она начинала греться в пробках с включённым кондиционером. Постоишь минут 10-15 на жаре и стрелка потихоньку ползёт вверх.В интернете сломано много копий на эту тему, решения разные. За 2.5 года я их поробовал ВСЕ: ремонт и замена вискомуфты, установка накладки диффузора, мойка радиатора со снятием, оживление вентилятора кондиционера, замена охлаждающей жидкости, замена датчика, вскрытие радиатора и его «шампурение», снятие защиты ДВС, замена термостата на 88С, замена пробки радиатора… В общем, всё что можно было сделать, кроме замены радиатора. Я всё-таки думал, что «шампурение» даст вторую жизнь радиатору, но что-то пошло не так. Вроде и деньга за это заплатил, но эффекта не увидел. На сегодняшний день, я понял что основная проблема подогрева в 50% случаев — это старый и заросший внутри радиатор, который не успевает достаточно быстро охлаждать проходящую сквозь него жидкость. Низкая «теплоёмкость», радиатор попросту маловат и сдеан без запаса на лишний нагрев. А когда он старый, то здесь всё и проявляется.
Можно было просто купить новый радиатор и заменить. Но «мы не ищем лёгких путей». Решил провести ещё один эксперимент, т.к. эффективность системы охлаждения складывается ещё и из состояния каналов внутри двигателя, а не только радиатора. Раньше я категорически относился ко всякой химии в двигатель, но изучив вопрос тщательнее, понял, что технический прогресс в этом случае будет на пользу. Прикупив по случаю хим.препарат «Трилон-Б» (EDTA), а также «Liqui Moly Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger (арт.1994)» и 45 литров дистиллированной воды, я отправился приводить систем охлаждения в порядок.
Для начала разбавил Трилон в горячей воде, изготовив 4% раствор (200 г на 5 литров). Если изучить инструкцию к двигателю автомобиля ЗИЛ, то там прямо указано, что достаточно и 2% раствора для начала реакции. В руководстве рекомендуется залить раствор в систему охлаждения на рабочий день, а вечером слить и выполнить промывку водой. На следующий день повторить. Трилон растворяет соли металлов, которые выпадают в виде накипи на стенках системы охлаждения. Он не реагирует с пластиком, резиной, металлом, а именно растворяет соли. Также. Трилон используют для очистки систем отопления в котельных.
Потом сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Получилось примерно 3.5 литра. Внутри радиатора, а также внутри патрубков виден рыжий «защитный» налёт от антифриза розового Felix Carbox G12, который проехал около 80 тыс.км. Он уже явно не прозрачный.
Дальше, наливаем в радиатор наш 4% раствор Трилона и катаемся на нём целый день. Удалось накружить 50 км. Думаю, что стоит делать это несколько раз — заливать/ездить/сливать Трилон. Подозреваю, что процесс растворения солей не очень быстрый. У меня не было столько времени, поэтому сделал так 1 раз. Вечером, завернув в гараж, начал сливать уже антифриз с Трилоном, в том числе из блока двигателя и далее промывать систему. По инструкции, в системе охлаждения около 10 литров, но из радиатора и блока сливается около 6,5-7 литров, остальное остаётся внутри блока. Наливаем через радиатор, предварительно открутив болтик контрольного уровня на корпусе термостата. Он находится на расстоянии 30 см от заливной горловины радиатора.
Дальше решил залить остатки Трилона + добавил флакон промывки от Ликви Моли, которая должна поднимать все жирные отложения и не давать им осесть. На это адской смеси двигатель проработал на холостых ещё 1 час. Сливаем снова отовсюду. Параллельно мою расширительный бачок с помощью «очистителя карбюратора», ушёл целый флакон.
Потом пошли процедуры заливки чистой воды, кручения двигателя по 10 минут на оборотах около 3000, пока не прогреется и вода не пройдёт по всем закоулкам, и снова слив. Так делал ещё 5 раз.
В итоге, вода уже выходила почти чистая, но у меня закончилась чистая для заливки. Было решено разбавлять концентрат от Total (разводится 1:1) и заливать в систему. Поскольку знаю, что часть воды находится внутри блока, сделал немного более концентрированный состав, чтобы уже в блоке смешалось всё в нормальной пропорции.
По времени всё удовольствие заняло около 5 часов. Для откручивания пробки на блоке понадобится удлинитель около 40 см, доступ к пробке на блоке со стороны левого колеса, под резиновой защитой.
Инструмент: головки 10, 14, удлинитель на трещотку до 40 см, ключ на 12, перчатки прорезиненные.
Спасибо магазину «Компас» и товарищу Hysan за оригинальный антифриз.
Затраты:
— антифриз Total G11 6шт х 268руб = 1608руб
— вода дистиллированная (в Ашане, 5л в канистре) 9шт х 80руб = 540 руб.
— Ликви Моли Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger 1шт х 490руб = 490 руб
— хим.препарат «Трилон-Б» (200 грамм) = 200 руб.
— очиститель карбюратора 1 шт х 350 руб. = 350 руб.
Итого: 3180 руб.
П.С.: сказать, решился ли вопрос с подогревом в пробке я пока не могу, ещё не попадал в такую ситуацию. По факту испытаний и результатов отпишусь позже. Но то, что почистил систему охлаждения от гадости — это понял сразу. Обе химии работают.
Промывка системы охлаждения Трилоном Б
18.06.2017
Показания к промывке
В своё время при капиталке обратил внимание на наросты накипи на гильзах:
Это я так понимаю следствие заливки воды из под крана в движок вследствие течи радиатора. Планировал при
следующей капиталке достать гильзы и зачистить их механически. Однако однажды увидел на драйве промывку радиатора
препаратом Трилон Б, изучил вопрос и решил попробовать также. Дело в том что этот химикат входит в состав калгона —
средства для стиральных машин, препятствующее образованию накипи. Не нужно объяснять, что стиральная машина —
устройство куда более деликатное, со множеством разнородных компонентов — насоса, деталей из пластика и резины.
То есть Трилон Б — довольно деликатное средство и риск запороть движок минимален. Принцип его работы — растворение ржавчины
и накипи, они растворяются и сливаются вместе с промывочной жижей.
Им нередко пользуются нумизматы для очистки артефактов. При этом длительный контакт с Трилоном не допустим, он выжрет и
здоровый металл. Сам Трилон Б не является запрещённым препаратом и свободно продаётся.
Правда у организаций, торгующих химикатами минимальная порция — 1 килограмм, цена при этом будет порядка 200
рублей. И как правило продаваемый Трилон родом из Китая. Я же купил в магазине Чип и Дип 3 банки по 250 грамм, цена за штуку
200 с чем то рублей и ещё 250 рублей за доставку почтой России.
Промывка
В больнистве случаев промывка выглядит как — жижа\порошёк заливается в систему, далее мотор работает на холостых полчаса,
либо ездит несколько дней, после чего двигатель промывается несколько раз дистиллированной водой и заливается новый тосол.
В моём случае изначально предполагалось, что порций трилона будет несколько, ибо как было видно на первом фото, накипи
в движке более чем достаточно. Из сложностей читал что у некоторых после заливки трилона и прогрева начиналось обильное выделение пены.
Этому у меня два объяснение — химическая реакция с чем-то, что лилось в двигатель ранее, либо трилон с примесями,
а то и не трилон вовсе. Увы, это реалии — можно купить подделку. Ещё одной из причин пенообразования в теории может быть превышение концентрации.
Для промывки своего двигателя я решил не применять дистиллированную воду, а с каждой порцией заливать свежую порцию тосола, и промывать
им же. Причины этому 3. Первая — часть воды осталась бы в системе, изменив состав тосола, и его рабочий диапазон температуры. Вторая
причина — крупная фасовка дистиллированной воды есть не в каждом магазине и за ней бы пришлось куда-то ехать, с тосолом такой проблемы нет.
Главная же причина — я не уверен в абсолютной чистоте дистиллированной воды, к сожалению высока вероятность купить просто хорошо очищенную
воду. И хорошо, если очищенную 
. По цене тосол где-то в 2-3 раза дороже дистиллированной воды, но в общем и целом, бюджет получается
вполне разумным.
Следующий вопрос необходимой концентрации. Одна баночка трилона 250 грамм:
Указана максимальная концентрация 80 грамм на литр воды. При неполном сливе тосола я сливаю 6-7 литров. Тосол это смесь
воды с этиленгликолем примерно 50/50, то есть имеем 3-3,5 литра доступной воды, умножаем на 80 грамм, получаем 240-280 грамм.
Как раз одна баночка. То есть засыпаем баночку, заливаем тосол, сливаем и так по новой.
Следующий принципиальный вопрос — как долго держать трилон в системе. Из плюшек трилона — он не меняет кислотность среды,
а просто делает соли металлов растворимыми. Однако оговаривается, что длительный контакт металлов с трилоном недопустим при наличии воздуха.
В чём же дело? Чем обусловлена коррозионная стойкость цветных металлов — чистая поверхность быстро от контакта с воздухом покрывается
слоем окисла, который останавливает доступ кислорода и последующую коррозию. Что же произойдёт при наличии трилона — на поверхности
металла образется плёнка из окисла, на это уйдёт воздух содержащийся в воде. А он там есть — рыбы им дышут. Этот слой будет
успешно растворён трилоном и при поступлении свежей порции кислорода всё пвоторится по новой — трилон будет выжирать металл,
пока весь не израсходуется. Но процесс это медленный и завязан на растворение нового кислорода в воде. Так что в случае,
если трилон прореагировал не весь — в системе ему делать нечего, то есть залили, прогрели полчаса и промываем.
Сперва я опасался наличия большого числа пены, поэтому предпринял некоторые упреждающие меры. Открыл пробку радиатора,
то есть при прогреве давления в системе не будет, поэтому температура кипения тосола снизится, и нагрузок давать нельзя —
только работа на ХХ. Для запаса термического расширения уливаем немного тосола:
Из пластиковой бутылки делаем воронку:
И наращиваем второй бутылкой для увеличения запаса:
Далее заводим движок и после открытия термостата всыпаем первую порцию трилона. Я планировал всыпать по 20%,
но забегая вперёд скажу, пены так и не дождался. Идея малых порций в чём — при попадании трилона на начальном
этапе площадь химической реакции была бы большой и первые порции трилона прореагируют очень быстро. После растворения
основного слоя, растворение мелких наростов накипи будет идти медленнее, и обильного пенообразования уже быть не должно.
Повторюсь ещё раз, то что у меня не было пены, не значит что её не будет у вас:
После этого можно постоять на ХХ минут 20-30, но лучше прокатиться на средних оборотах 2000-2500 для лучшей циркуляции и
раномерного прогрева двигателя. Я ездил минут 20-25 на первой передаче и 2500 об\мин. После этого слил тосол. Он был настолько
непрозрачным, что даже не просвечивал на солнце:
При этом было ощущение, что в нём растворён какой-то гель. Я это заснять не смог, поэтому только словесное описание.
Одну из бутылок первого слива оставил на неделю, и вот растворённая срака за неделю всплыла:
После слива глянул внутрь радиатора, на поверхности верхнего бачка был слой чего-то:
Взял мазок
Вот такая хрень была внтури, из чего я сделал вывод, что одной порции трилона недостаточно, он сорвал с места накипь, но недорастворил:
Со второй порцией трилона я не парился, всыпал сразу всю банку 250 грамм, и залил свежего тосола и также прокатился 20-25 минут
на 2500 об\мин. После слива тосола верхняя крышка оказалось чистой:
Таким образом я сделал вывод, что всё что хотело раствориться — растворилось. Перед окончательной заливкой тосола решил
проведать механический фильтр тосола (он у меня стоит перед печкой), урожай оказался очень большим:
Столько камушков ещё не было:
Спустя неделю пришлось ещё разок сменить тосол из-за неполадки термостата, об этом ниже, — всё было чисто:
Ремонт термостата
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. После промывки пришла проблема — при прогреве температура росла под сотню градусов,
тосол закипал и его давило из бачка. Через некоторое время температура прихожила в норму. Кстати, при кипении важно не глушить мотор,
так как при наличии воздушной пробки в башке с выской степенью вероятностью её уведёт и придётся шлифовать. Лучше постоять на ХХ,
включи печку на максимум, до остановки кипения. У меня были разные мысли по этому, наиболее вероятной мне виделась причина забивания
пароотводящего клапана в термостате (шарика) отчего возникала воздушная пробка и термостат открывался с запозданием.
Снял термостат, сварил его, убедился что он открывается с явным запозданием, через некоторое время активного кипения воды.
Морально приготовился купить новый термостат, но тут в моём воспалённом мозгу возникла идея починить термостат :).
Сам термостат конструктивно представляет из себя латунную капсулу, наполненную воском, резко расширяющимся при заданной температуре,
воск укрыт резиновым чехлом, а в чехол вставлен шток. Для разборки термоста нужно разжать ушки, держащие конец штока, нажать на заслонку и
сдвинуть вбок, после этого можно извлечь шток:
На штоке были отложения, счистил шкуркой, зажав его в дрели:
После этого аккуратно прочистил отверстие, при этом несколько раз капал туда касторового масла и вставлял шток. После извлечения
штока на нём были маленькие кусочки резины, вычистил всё и обратно шток засадил также на касторовое масло для облегчения хода.
Для улучшения отвода пара в верхней части рядом со штатным клапаном просверлил 4 отверстия по 0,35 мм. В термостате новой газели
3302 вместо подобного клапан просто отверстие в пару мм:
Вернул термостат на место:
При этом зачитил привалочные поверхности от старой прокладки и вырезал новую из паронита:
После подобного ремонта проблема с кипением ушла, термостат работает как часики, до установки на мотор я его сварил,
убедившись в эффективности ремонта. Интересно, до меня кто-нить пробовал чинить термостат ?
А теперь лирическое отступление, прямой связи поломки термостата с промывкой я не вижу, она просто слегка ускорила процесс.
А первопричина в чём — в отечественные моторы при течи начинают лить обычную воду, происходит заклинивание термостата,
движок закипает, и начинаются разговоры — что отечественные моторы плохие, запчасти неправильные и т.д. А первопричина
на самом деле — рукожопство. Данному термостату то ли 7, то ли 8 лет. В одной из статей нахожил упоминание дескать
рекомендуется менять термостат раз в 2-3 года, с учётом одноразовости современных авто похоже на правду.
Итоги
Промывка двигателя ощутимое вмешательство и надо понимать зачем и почему, делать его от нечего делать не советую,
в моём случае показание — наличие значительного количества накипи на гильзах. В теории, сейчас гильзы должны
быть чистенькие, интересно будет глянуть при следующей капиталке на 200 тыс. км.
Из плюсов, субъективно — движок стал работать тише и ровнее. Раньше в жару его слегка подколбашивало, сейчас
такого не наблюдается, детонации меньше стало. Из объективного — перестали потеть гайки
шпилек ГБЦ. Это по-моему объясняется снижением температуры двигателя вцелом. То есть температура тосола постоянная,
а отвод тепла улучшился значительно от устранения накипи, следовательно движок стал холоднее. Давление масла
выросло, не вдвое конечно, но ощутимо, то есть при той же температуре масла давление выше на 10-20%. Это
я объясняю как раз снижением температуры блока и уменьшением зазоров. Также двигатель стал равнодушен к нагрузкам.
Изначально после динамичного обгона тяга ощутимо падала, после внедрения постоянной циркуляции через печку,
эта проблема снизилась значительно. Сейчас же после нагрузок движок себя ведёт, как ни в чём не бывало.
Результат промывки
При разборке двигателя через 1,5 года через промывки меня сильно интересовал эффект от проведённой промывки:
Как видно, крупной накипи совершенно не осталось. На гильзах даже открылись следы фрезеровки, раньше
их было не так заметно:
Тем не менее, поверхность не идеальна, так что следующим летом 2019 в жару под +30 ещё раз проведу пару циклов промывки.
Промывка 2019
Ещё прошлой осенью после портинга ГБЦ принял решение провести ещё одну промывку, для этого опять затарился трилоном:
Как в упаковках теперь 9 яиц вместо 10, так и трилона 200 грамм вместо 250 :). Дождался подходящей погоды:
И провёл процедуру повторно, но с некоторыми отличиями. В прошлый раз я заменял тосол частично, сейчас же я решил
ломать
менять полностью. При таком раскладе и допустимой концентрации трилона 80г/л выходит 10л тосола это 5
литров воды, способные вместить 400 грамм трилона аккурат 2 банки.
Проблема обнаружилась сразу — сперва не мог снять пробку, а когда снял — обнаружил небольшой дефицит тосола:
по факту не хватало порядка литра с небольшим. Этот объём был в расширительном бачке. Причина была в закисшем
впускном клапане в пробке радиатора. В чём причина — не знаю. В принципе эта проблема выявляется просто —
уровень тосола в расширительном бачке после прогрева не изменяется. Теперь пробку я сменю.
По процедуре также были изменения, раньше я ездил на 1й передаче на 2500 оборотов, а теперь выехал на трассу и навернул 40 км,
по возможности разгоняясь за 100 км\ч. После поездки дождался остывания двигателя, после чего слил тосол. Он был чёрным
и непрозрачным. Тосол слил отовсюду — с радиатора и с блока. Также вскрыл механический фильтр тосола:
Он был забит практически полностью. Но в отличии от прошлого раза, когда были камушки, сейчас была равномерная жижа:
Также частично твёрдая грязь вымылась с тосолом, немного её было и в расширительном бачке.
Новый радиатор стоит уже порядка 4х лет, промыл его снаружи. Вообще по опыту лучше всего мыть радиатор в душе — давления
достаточно для вымывания грязи и недостаточно для загибания сот. Я же попробовал промыть пароочистителем:
Сперва руками убрал грязь снаружи, потом промывал изнутри. Неплохо забившаяя грязь также вымывается ручной пшикалкой в режиме струи.
Дополнение про электролиз
Возникла необходмость очистить от накипи ёмкость, которую невозможно нагреть обычными средствами. Пришлось смастерить примитивный ТЭН из нержавейки.
Провода использовал стальные, при этом соединение осуществил опрессовкой медными гильзами. Дак вот при пропускании тока медная гильза на плюсовом контакте
довольно быстро растворилась. Лечится эта проблема довольно просто, достаточно надеть на гильзу термоусадку и процесс электролиза будет существенно замедлен.
Промывка 2022
С момента прошлой промывки прошло три года, решил сменит тосол, также у меня завалялся слегка просроченный Трилон-Б:
Дождался подходящей погоды, по факту на улице было +27- +28:
И навернул по трассе километров 70, при этом старался ехать 105-110, то есть почти час на оборотах 2500-3000 в жару
+27, идеальные условия для промывки. По возвращении низ радиатора имел температуру порядка 55 градусов — можно держать
руку продоложительное время, проблемы начинаются с 60 градусов, когда начинает сворачиваться белок.
По возвращении и остывании двигателя приступил к сливу старого тосола. Попытался открутить заглушку блока трещоткой,
не получилось, из-за большого плеча не хватало хода. Исхитрился засунуть туда гайковёрт и открутил им:
Также снял расширительный бачок, в нём оказалось реально пару мм отложений на дне, взбалтыванием всё отмылось:
Заглушку замочил в ортофосфорной кислоте, отчего она полностью отмылась:
В механическом фильтре ждал сюрприз, он был забит полностью:
То есть я думаю, его забило полностью и циркуляция через печку остановилась, то есть это не вся срака,
вымытая из двигателя:
Также была проблема с термостатом, а именно при прогреве сперва температура немного превышала конечное значение.
Это свидетельствует о подклинивании штока термостата:
Сам он был покрыт слоем отложений и мои отверстия 0.5 мм для пароотвода были благополучно забиты:
Как описывал ранее, разбираем термостат, отогнув ушки в перемычке, нажимаем и отводим шток в сторону:
Сам шток сидел очень плотно, смог его только плоскогубцами вытащить:
Как и предполагалось, на штоке был нарост, считил его и вернул шток на место, добавив немного смазки шрб.
Также меня привлекла коррозия на патрубке термостата:
После очистки пришёл к выводу, что это дефекты литья, тем не менее при следующем снятии ГБЦ думаю сменить корпус термостата:
В слитом тосоле довольно быстро обнаружилось разделение на фракции:
Теперь выводы по этой промывке. Фильтр на печку обязателен, прочистить фильтр на порядок проще, чем вычистить забитую печку.
Далее судя по числу грязи, менять тосол раз в 3 года недостаточно, надо раз в 2 года. Шток термостата при промывке
чистить также крайне желательно. Непосредственно по поводу осадка у меня есть три версии, первая наименее вероятная это сажа
от прорыва газов в тосол, но думаю во-первых, сажа думаю бы растворилась, да и никаких повреждений на прокладках не видел.
Вторая версия тоже маловероятная, что это накопившиеся отложения от прежнего владельца. Но ранее я промывал несколько
раз подряд, и большого урожая от последующих промывок не было. И наиболее вероятная причина — это результат работы
присадок тосола, то есть в систему охлаждения поступает кислород, и либо его сразу перехватывают присадки, или он успевает
что-то окислить и тосол это растворяет. Однако никаких признаков коррозии внутри двигателя я ни разу не видел.
Тем не менее от тосола отказываться не планирую, авто на нём ездит уже 26й год и ломаться не планирует, никаких
повреждений в двигателе нет также. То есть получается тосол просто надо вовремя менять и никаких проблем не будет.
Фотогалерея
Всем привет! Уранин А многим понравился, так что решил поделиться информацией по еще одному веществу, полезному в хозяйстве. Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты это многофункциональный препарат, действие которого основано на растворении солей металлов, нерастворимых в воде. Благодаря своим свойствам препарат легко растворяет налёты накипи, ржавчины и окислов металлов, не разрушая при этом материал саму поверхность как это бывает при применении кислоты.
Соль, растворяющая соли металлов, уже звучит интригующе.
Материал из Википедии
Дина́триевая соль этилендиаминтетрау́ксусной кислоты́ (другие названия: комплексо́н-III, трило́н Б, хелато́н III) — органическое соединение, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета. Хорошо растворяется в воде и щелочах, очень слабо растворяется в спирте; рН 1%-ного водного раствора 4,5; рН препарата с массовой долей 5% 4-5,5.
Образует очень устойчивые комплексные соединения с большинством катионов.
Вступает в реакцию с сильными окислителями.
Трилон Б придаёт растворимость нерастворимым солям многих металлов. Его действие основано на извлечении ионов металла из молекул нерастворимых солей металлов и замещения в них ионами натрия, почти все соли которого растворимы в воде, причём независимо от валентности металла 1 молекула трилона реагирует с 1 молекулой соли металла.
Применение оставлю под спойлером, список большой
В аналитической химии для качественного и количественного определения многих катионов и анионов, напр.: Ca, Mg, Cu, Со, Ni, Zn, Fe, Mo, Al, редкоземельных элементов, Tc, U, SO42−, PO43−, CN− и др. (см. Комплексонометрия), при потенциометрических, полярографических и амперометрических определениях, благодаря возможности вещества образовывать с ионами металлов комплексные соединения, окрашенные в различный цвет, цвет раствора будет зависеть от иона металла, с которым образован комплекс;
В производстве медицинских препаратов и при отравлениях тяжелыми металлами;
В производстве препаратов для бытовой химии и в синтетических моющих средств;
В сельском хозяйстве и гидропонном растениеводстве, для повышения стабильности железа в питательных растворах, а также для улучшения усвоения питательных элементов при внекорневой подкормке растений;
При консервировании и др.;
В реставрацонных работах для удаления коррозии с изделий из бронзы и других цветных металлов, особо хорошо себя проявляет в очистке изделий из серебра;
В промышленности для промывки теплоэнергетического оборудования, труб, трубопроводов котлов от накипи и ржавчины, уменьшающих полезное сечение, водоподготовки в котельных и теплосетях, с этой же целью трилон Б применяют для очистки автомобильных систем охлаждения, защиты стиральных машин от накипи как отдельный препарат или в комплексе со стиральным порошком;
В виде стабилизатора в процессах полимеризации;
В целлюлозно-бумажной промышленности;
При производстве каучука;
Аммиачный раствор трилона Б (5 % аммиака, 3 % трилона Б) позволяет быстро и эффективно восстанавливать свинцовые аккумуляторы за счёт десульфатации свинцовых пластин;
В фотографии трилон Б применяют в качестве водоумягчителя в различных растворах, при приготовлении таких растворов на дистиллированной воде, трилон Б можно не применять, но в рецептах отбеливающих растворов в цветной фотографии трилон Б служит для получения непосредственно в растворе железной соли трилона Б, которая обладает свойством окислять металлическое серебро; в таких растворах исключать трилон Б нельзя; тем не менее, подобная рецептура получения железной соли трилона Б использовалась только в устаревших процессах Agfa/Orwo и для цветных материалов СССР, выпуск которых полностью прекращён в конце 1990-х годов; в современных процессах C-41, E-6 и RA-4 железная соль трилона Б по-прежнему применяется для этой цели, однако подобный способ её получения непригоден по причине загрязнения раствора, поэтому необходимо использовать чистый реактив.
Покупал два килограмма, поэтому выбрал лот с фасовкой по 1кг
Для приготовления простейшего раствора нам потребуется вода с добавкой ПАВ(мыло, моющее средство), которое позволит жидкости глубже проникнуть в загрязнение и ускорит процесс его растворения.
При 20°C максимальная концентрация в воде достигает 10%, остальное выпадает в осадок, при 80°C можно довести её до 20%. Одна молекула трилона реагирует с одной молекулой соли металла, так что литр полученной жидкости сможет сделать растворимыми от 100 до 200 грамм налёта.
Я обычно прикидываю количество ржавчины/накипи и добавляю порошок в примерно таком же объеме.
Думаю теории достаточно, давайте попробуем применить эту информацию в деле.
Практика
Для начала попробуем отмыть несколько бит, которые начали ржаветь
Несмотря на низкую кислотность раствора, со ржавых мест начинают подниматься мелкие пузыри
Вот без ускорения
Результат через 4 часа воздействия при комнатной температуре, обработку прекратил когда исчезла ржавчина
Помутнение блестящих участков не из-за смены угла освещения, «хром» действительно растворился, оставив вместо себя серый налет. Кстати, это будет не единственный случай помутнения, но об этом позже.
Так же я решил почистить связку ключей, которые всю зиму провалялись на улице
Разводим раствор из воды, капли фейри и половины чайной ложки трилона, кидаем ключи
Процесс пошел
По мере растворения ржавчины вода приобретает красноватый оттенок, а пузыри перестают выделяться.
Лакмус заказанный в феврале так и не приехал, поэтому сложно проверить насколько меняется рН при насыщении раствора ионами металла, но принимать внутрь эту бодягу я категорически не рекомендую.
Ну и результат. Покрытие ключей не пострадало, хотя в местах большого скопления ржавчины заметны участки помутнения, но полировка полностью исправляет этот недочет.
Гифка для удобства сравнения
Кстати, ключи после этого неоднократно намокали, а следов ржавчины до сих пор нет, так что возможно на их поверхности образовалось консервирующая пленка. Но это не точно.
Так же не так давно получил комплект фиксаторов защиты днища и часть пластин заржавели по пути
А несколько болтов покрылись какими-то окислами
Снова наводим, бросаем, наблюдаем. Болтик пузырится по всей поверхности, пластинки только в местах, покрытых ржавчиной, видимо «хром» наносится в виде оксида, поэтому на него и воздействует трилон(я ни разу не химик)
Спустя несколько часов реакция заметно утихла
И вот что получилось. Пластинки остались блестящими, помутнели только ржавые места
А вот болтик заметно преобразился, для примера рядом с эталонными образцами
Кстати, серый налет частично оттирается тряпкой, по ощущением похож на засохшую смазку
Бурную реакцию на трилон демонстрируют эти болты. Основное загрязнение было на шляпках и видно интенсивное выделение пузырьков именно на них, при этом со стороны резьбы признаков активности практически нет
Обрабатывал всего около часа, т.к. нужно было ставить деталь на место, но результат есть
Несколько раз чистил от накипи грелку для детских бутылочек. Ранее приходилось разбирать конструкцию, т.к. основная масса налета копится под пластиковой решеткой и в режиме поддержания температуры 40°C периодически возникали шипящие звуки как перед закипанием чайника
Засыпал чайную ложку трилона, залил водой, подождал пол часика
Включил нагрев на всю и дождался пока вода закипит, процесс этот не быстрый
После закипания можно слить мутноватую воду и залить чистую. Результат отличный.
Так как эту воду никто не пьет, думаю можно для профилактики добавлять щепотку порошка через одну замену, расход будет мизерный, а нагревательный элемент всегда чистым.
Ну и конечно неоднократно освежал чайник в гараже(дома потер и фильтр). Вот в таком состоянии он был
После кипячения ему чуть полегчало, а к вечеру пятно еще уменьшилось. Кстати, если переборщить с моющим средством, невозможно успеть выключить питание до того как из со всех отверстий чайника неистово полезет пена, так что нужно добавлять пару капель или выключать нагрев не дожидаясь кипения.
На следующий день фото утром и вечером
Так же нашел старый чайник, который не умеет сам выключаться и решил проверить ускорится ли процесс при частом кипячении. Промыл сначала просто водой, чтобы убрать хлопья, а потом засыпал столовую ложку трилона, каплю моющего средства и кипятил воду каждый час. К вечеру от налета не осталось ни следа
Менял аккумулятор в ИБП и наткнулся на окисленный провод
Нашел пакетик, добавил щепотку трилона, каплю фейри и подождал пол часа
Можно было и дольше, но и так уже довольно неплохо
Знакомый попросил горсть на отмывку монет, прислал утром фото до
А вечером результат, никакой механической обработки, просто протер сухой салфеткой
Обработал кусок трубы, который несколько лет пролежал в воде и металл местами рвался как мокрая салфетка при сдавливании пальцами. Накидал небольшой коллаж до и после. Обработка длилась три дня при комнатной температуре
Внутри всё еще есть небольшие следы отложений. Засыпал две столовых ложки порошка и похоже этого не хватило, но тратить много ради куска проржавевшей насквозь трубы было жалко.
Так же засыпал порошок в систему охлаждения автомобиля отцу в феврале. Есть распространенная проблема с печкой в его модели: узкий канал запитки радиатора через узел термостата. Он довольно быстро забивается накипью, мусором и зимой печка еле греет. Сыпал прямо в антифриз, решил что 50 грамм на 7-8 литров будет достаточно. Поначалу эффекта не заметили, но через недельку отец сказал, что стало немного теплее, а потом и вовсе морозы закончились, так что полноценно протестировать не удалось. Кстати, антифриз так и не слили, пишут что трилон не вредит пластику, резинкам, металлу и прочим материалам узлов системы охлаждения.
В форумах натыкался на сообщения о хороших результатах в десульфатации аккумуляторов, но мне проверить не на чем, так что можете поискать информацию самостоятельно или проверить на практике самостоятельно.
Еще пытался создать гель для нанесения на детали, которые невозможно «искупать», но получил еще один неожиданный эффект: при добавлении трилона густое моющее средство разжижается до консистенции молока. В сети пишут, что делают пасту, растворяя мыло в концентрированном водном растворе.
Итоги
Как по мне, штука довольно годная:
+ Широкая область применения
+ Низкая стоимость
+ Не портит поверхность обрабатываемой детали, действуя только на соли металлов
Может вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и вызвать симптомы бронхита. Рекомендуется обильно промыть пораженные участки, при проглатывании запить большим количеством воды. Информации о вреде для организма не нашел, но и польза думаю тоже будет сомнительной, только если у вас нет отравления тяжелыми металлами.
— В отдельных случаях портится внешний вид детали, из-за растворения нанесенного на корпус слой оксида. В моем случае пострадали биты, винт крепления защиты и блестящий болт рычага подвески. То есть часть блестящих предметов не затронуло, часть остались без глянца. Так то дефекты конечно косметические, но нужно иметь ввиду эту особенность, чтобы не сделать хуже. Как понять что будет растворяться, а что нет я так до конца и не понял, у кого есть идеи — поделитесь своим мнением.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Серьезной проблемой при эксплуатации автомобильных и тракторных двигателей с использованием воды в системе охлаждения является засорение радиаторов продуктами накипи и коррозии. Особенно это характерно для двигателей ЯМЗ и КамАЗ, имеющих в своем составе детали, отлитые из чугуна, в которых имеются каналы и сверления для прохождения охлаждающей жидкости. При использовании воды поверхности указанных каналов и сверлений активно коррозируют и продукты коррозии, как и продукты накипи, выносятся потоком воды в радиаторы, вызывая засорение их трубок. Двигатели ЯМЗ имеют две такие детали — это блок цилиндров и головки цилиндров, а двигатели КамАЗ только одну — блок цилиндров (головки цилиндров отлиты из алюминиевого сплава).
Засорение проходного сечения трубок радиатора продуктами накипи и коррозии приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и в конечном итоге, к перегреву двигателя с тяжелыми последствиями: поломка компрессионных колец, особенно первых; недопустимый пропуск «горячих» газов в картер двигателя и быстрое срабатывание антикоррозийных и износ-ных присадок в масле; падение мощности; работа двигателя с металлическим стуком, хорошо прослушиваемом на двигателе ЯМЗ при работе на холостом ходу при частоте вращения коленчатого вала п = 1100 ^ 1300 мин» ; повышенный расход масла на долив (на угар) и др. При обнаружении хотя бы одной из указанных неисправностей двигатель должен быть немедленно остановлен, а причина неисправности — устранена. Длительная эксплуатации машин с температурой охлаждающей жидкости на выходе из двигателя (на входе в радиатор), превышающей нормы, установленные заводом-изготовителем, в конечном итоге приводит к задиру деталей цилиндро-поршневой группы и разрушению дорогостоящей базовой детали двигателя -блока цилиндров.
Оптимальные пределы температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя указаны заводами-изготовителями в инструкциях по эксплуатации и они, как правило, равны 80 + 95°С. Превышение, как и снижение, указанной нормы не допустимо.
В результате обследования автомобилей МАЗ с двигателями ЯМЗ в АТП г. Ярославля и Ярославской области (обследование выполнено работниками экспериментального цеха ОАО «Автодизель») установлено, что на 80% автомобилей, имевших пробег 25 — 250 тыс. км, производилась чистка трубок радиаторов, причем на некоторых многократно — до 3 — 5 раз. В среднем по всем обследованным автомобилям выявлено, что полностью или частично забито отложениями 83% видимых трубок через горловину радиатора.
На рисунке 1 приведен график вероятности засорения радиатора системы охлаждения двигателя на автомобиле МАЗ в зависимости от пробега Р = f (S), построенный по данным обследования автомобилей. Из графика следует, что 50% радиаторов требуют проведения очистки уже при пробеге 60 тыс. км.
Рисунок 1. График вероятности засорения радиатора системы охлаждения в зависимости от пробега
Для очистки системы охлаждения от накипи и продуктов коррозии заводы-изготовители автотранспортной техники рекомендуют следующие методы.
ОАО «Автодизель» в инструкции по эксплуатации двигателей ЯМЗ — 236 М2, 238 М2 и ЯМЗ — 7511.10 предлагает накипь из системы охлаждения удалять раствором технического трилона Б (ТУ 6 — 01 — 634 — 71) в воде концентрации 20 г/л. Трилон — порошок белого цвета, не ядовит, легко растворяется в воде, не вызывает вспенивания воды при ее нагреве и кипении.
Раствор трилона заливают в систему охлаждения. После одного дня работы двигателя (не менее 6 — 7 ч) отработанный раствор слить и залить свежий. Промывку продолжать в течение четырех- пяти дней. После окончания промывки в систему охлаждения залить воду, содержащую 2 г/л трилона.
При отсутствии трилона Б накипь из системы охлаждения допускается удалять раствором, состоящим из кальцинированной (стиральной) соды в количестве 0.5 кг на 10 л воды и керосина 1.0 кг на 10 л воды. Раствор залить в систему охлаждения на 24 часа, из которых двигатель не менее 8 часов должен работать на эксплуатационном режиме, после чего слить раствор в горячем состоянии, а после охлаждения двигателя промыть систему охлаждения чистой водой.
Хорошие результаты по удалению накипи из системы охлаждения при проведении операции сезонного обслуживания дает ее промывка теплыми растворами (температура 40 — 50°С), состав которых приводится в таблице.
Таблица. Растворы для промывки радиаторов.
[table] [tr] [td]Основной компонент водного раствора[/td] [td]Концентрация раствора, %[/td] [td]Время обработки, ч[/td] [td]Промываемые двигатели[/td][/tr] [tr] [td]Молочная кислота[/td] [td]6 [/td] [td]2-3 [/td] [td]Все[/td][/tr] [tr] [td]Каустическая сода[/td] [td]5 [/td] [td]6-8 [/td] [td]Без алюминиевых деталей[/td][/tr] [tr] [td]Кальцинированная сода[/td] [td]10-15 [/td] [td]10-12[/td] [td]Все [/td][/tr] [tr] [td]Хромовый ангидрид[/td] [td]0.2 [/td] [td]8[/td] [td]Все[/td][/tr] [tr] [td]Смесь тринатрий фосфата и кальцинированной соды[/td] [td]5 [/td] [td]10-15, 10-12 [/td] [td]Без алюминиевых деталей[/td][/tr] [tr] [td]Смесь кальцинированной соды и хромпика[/td] [td]10 [/td] [td]0.2, 1,0[/td] [td]Все[/td][/tr] [tr] [td]Соляная кислота[/td] [td]2-3 [/td] [td]1-3[/td] [td]Без алюминиевых деталей[/td][/tr][/table]
Промывка системы охлаждения выполняется в следующей последовательности. Предварительно подготовленный раствор залить в систему охлаждения двигателя (термостат при этом снят). Пустить двигатель и прогреть его до температуры 70 — 80°С. После промывки (через указанное в таблице время) раствор из системы охлаждения слить и двукратно промыть ее при работающем двигателе в течение 5-10 мин. чистой горячей водой.
С целью более эффективной защиты радиаторов в экспериментальном цехе ОАО «Автодизель» при активном участии работников ЯГТУ были разработаны фильтры из сетки с размером ячейки 1 х 1 мм. (рисунок 2).
Рисунок 2. Сетчатый фильтр для радиаторов автомобилей МАЗ: 1 — кольцо; 2 — корпус; 3 — дно.
Материал сетки — латунь или нержавеющая сталь. Указанные фильтры первоначально были установлены на автомобили МАЗ в ОАО «Межтранс» (г. Ярославль). Фильтры устанавливались в патрубки верхних бачков радиаторов в месте их соединения резиновым шлангом с водяными трубами двигателя (рисунок 3).
Рисунок 3. Схема установки сетчатого фильтра в радиатор автомобиля МАЗ: 1 — радиатор; 2 — сетчатый фильтр; 3 — резиновый шланг; 4 — стяжной хомут.
В процессе эксплуатации опытных радиаторов было выявлено, что регулярно через 10-30 тыс. км происходит резкое повышение температуры охлаждающей воды. При вскрытии было обнаружено, что в фильтрах содержится до 100 — 150 г. отложений (в сухом виде). Отдельные частицы отложений достигали по площади 1 см2. Повышение температуры охлаждающей воды было вызвано уменьшением проходного сечения патрубков радиатора за счет большого количества задержанных фильтром отложений.
Химический анализ частиц отложений показал, что они содержат образующие накипь соли — 75%, железо — 24%, алюминий, хром и кремний — 1%. Таким образом, отложения состоят в основном из солей, содержащихся в охлаждающей воде и образующих накипь, и продуктов коррозии чугунных деталей двигателя, омываемых водой.
Использование различных моющих средств для чистки системы охлаждения, рекомендуемых заводами-изготовителями, без установки сетчатого фильтра не дает ожидаемого эффекта: все моющие средства лишь частично растворяют соли отложений, нарушая их целостность. Количество частиц отложений, выносимых водой в верхний бачок радиатора, резко возрастает, что приводит к быстрому засорению трубок радиаторов. Сетчатым фильтром за 8 часов работы автомобиля задерживается до 40 г. частиц.
Сетчатые фильтры для радиаторов могут быть изготовлены в условиях автохозяйств и применяться в тех случаях, когда для систем охлаждения двигателей используется жесткая вода и производится частая ее замена.
Степень освоения новшества — указанные фильтры в настоящее время широко используются на автомобилях МАЗ в радиаторах системы охлаждения двигателей ЯМЗ — 236 / ЯМЗ — 238 и их модификаций, испытания которых проводят на автомобилях МАЗ и КрАЗ в базовых автохозяйствах ОАО «Автодизель».
Пробег радиаторов с сетчатыми фильтрами достигает 200 — 250 тыс. км. Случаев засорения радиаторов не отмечено.
Фильтры просты в изготовлении. Обслуживание не трудоемко и проводится регулярно через 10 — 30 тыс. км.
Рассмотренные фильтры целесообразно использовать на двигателях после истечения их гарантийного срока, т.к. в противном случае будут осложнения с оформлением рекламационных актов. Фильтры принесут существенную помощь там, где основная масса автомобилей и тракторов эксплуатируется с использованием воды в качестве охлаждающей жидкости.
Определена эффективность сетчатых фильтров, разработанных в экспериментальном цехе ОАО «Автодизель» (г. Ярославль), при их установке в систему охлаждения двигателей. Эти фильтры резко повышают ходимость радиаторов системы охлаждения до их засорения продуктами накипи и коррозии.
Промывка системы охлаждения трилоном-Б
После промывки радиаторов, решил сменить антифриз и промыть внутри. Сначала была идя с лимоной кислотой, но начитавшись интернета решил что трилон-б безопаснее.
Сначала слил антифриз через краник под левым колесом
Антифриз был чистый, не мутный.
После, этого был залит дистилат, чтоб вымыть антифриз, 4-5 раз. Каждый день сливал заливал.
Затем нагрел дистилат и разбавил 300-350 грам трилона.
С раствором этим я ездил два дня и в первый день установил плату как было в прошлой записи www.drive2.ru/l/574152053836744681/
История закончилась, что я спустил воздушную пробку и долил воды в радиатор и температура выше 87 не поднималась.
Затем также раз 5 сливал заливал дистилат в течении 4 дней. Сливалась вода мутная темноватая, потом светлей и светлей, чтоб прозрачной добиться наверно надо еще раз 10 слить залить.
В конце концов замешал 50 на 50 концентрат как инструкции и залил.
Сейчас температура по бортовику на холостых 85-86, когда активно езжу тогда 87-88.
В планах еще купить пару балонов пены для кондиционеров и почистить испарители передний и задний.
Источник
Пляски вокруг печки, промывка, Трилон и вот это вот всё
В прошлом посте обещал рассказать, что у меня с печкой случилось, да что-то завертелся, только сейчас руки дошли.
Итак, во время новогодней поездки я обнаружил, что печка греет плохо. Мало того, греет она неравномерно, а именно с левой стороны чуть теплее, а справа совсем холодным воздухом.
Перечитав кучу тем на форуме, и поразмыслив здраво, решил что проблема в забитом радиаторе отопителя, тот, который в торпеде стоит.
Ну, раз забит — надо мыть. Пошёл по уже проторенному пути: закупил пару шлангов на 18, хомутов, а также дополнительный водяной насос от Газели (электрический).
Машину на сервисе подняли на подъёмнике, отсоединили снизу в районе коробке шланги, идущие к трубкам на радиатор отопителя, подключили через купленные шланги насос, а трубки бросили в чайник, в котором «варилась» вода с лимонной кислотой. И погнали.
Гоняли часа три горячую воду с лимонкой, правда, в одну сторону. Некоторое количество грязи, конечно, вылилось, но печка греть сильно лучше не стала.
Случайно (drive2 подсунул) наткнулся на тему промывки печки Трилоном-Б.
Выяснив все нюансы, решился попробовать.
В конторе Баум-Люкс, что недалеко от метро Бауманская, купил препарат Трилон-Б в количестве 800 г. за 360 руб.
Решил предварительно испытать вещество на чайнике. Трилон показал довольно низку активность при комнатной температуре, однако при нагреве довольно быстро растворил накипь на дне чайника. На состояние алюминиевой фольги, засунутой в чайник, никак не повлиял. В общем, можно использовать, решил я.
Слил с радиатора литр антифриза в банку, засыпал туда примерно грамм 200-250 трилона — и залил это все в систему охлаждения. Одна беда — Трилон никак не хотел растворяться в холодном антифризе, постоянно выпадал в осадок.
Ну залил в общем и завел машину. Поначалу, как говорится, ничто не предвещало беды. Сначала начала бурлить печка, как при сильном завоздушивании системы. А потом давануло антифриз откуда-то снизу.
Проблема была в том, что активно взаимодействующий с накипью и другими отложениями трилон создавал приличное давление в системе охлаждения, ну и старые трубки не выдержали. В общем, проблему с треснувшей трубкой я временно решил уже на другом сервисе.
К сожалению, продолжить Эпопею Очищения не удалось — нужно было ехать в область на несколько дней, побоялся, что трилон подкинет каких-нибудь новых сюрпризов. Поэтому антифриз с трилоном пришлось слить и залить обычного недорого антифриза, твёрдо решив вернуться к вопросу охлаждения ещё раз.
Печка, при этом, как была забитой, так и осталась, зараза.
Так и осталось непонятным, почему избыточное давление не стравливалось через крышку радиатора, почему сливаемый антифриз был вполне нормальным по цвету (трилон должен был растворить всякую грязь в антифризе), почему при этом антифриз под крышкой радиатора приобретает яркий рыжий цвет.
В итоге заказал себе новую крышку радиатора на 0.9, новый термостат, и контрактный радиатор отопителя.
Несмотря на все приключения, осталось стойкое ощущение, что надо было продолжать мучать систему охлаждения трилоном «до победного». Также хочу совершенно избавится от трубок на печку, пробросив шланги с блока напрямую.
Ну а пока пришлось бросить все это, и заняться проблемами с АКПП, о чём напишу позже…
Источник
Часть 3 — Масло в системе охлаждения. Промывка системы охлаждения
После замены маслоохладителя встал вопрос о промывке системы охлаждения, потому как в расширительном бачке сметана серого цвета, печка ртом не продувается…
В интернете по проблематике промывки системы охлаждения пишут много разного. Кто-то рекомендует использовать молочную сыворотку, кто-то хорошо отзывается о смеси дизтоплива с бензином (после которой приходится менять и все резиновые шланги), я решил попробовать сначала «похимичить», затем испытать спецсредства от различных производителей.
Рекомендую эту заметку: Промывка системы охлаждения и печки, а особенно рекомендую теоретическую подготовку к промывке от этого же уважаемого автора:
Промывки системы охлаждения
План был такой — осторожно добавить каустической соды (она же гидроксид натрия, едкий натр, NaOH, сильнейшая щелочь!), погонять воду, затем промыть с трилоном, далее с лимонной кислотой. Понижая PH по ходу промывки (сначала щелочной средой отмыть масло, затем заодно убрать и накипь с окислами). Окончательно промыть водой.
К печке присоединил шланги, добавляя воду и проталкивая ее давлением воздушного компрессора в обе стороны удалось вернуть «проходимость».
Для контроля водородного показателя купил Ph-метр для воды цифровой Espada PH-02
за 642 руб.
Но, все пошло не так. После добавки каустика масло не растворилось в антифризе, плавало сгустками в щелочном растворе. Поэтому быстренько промыл водой, масло и вода/антифриз выходили отдельными фракциями:
Поэтому перешел к использованию спецсредств:
1. BARDAHL 4020 — Удалитель масла из системы охлаждения (COOLING SYSTEM OIL REMOVER), объем 300 мл, куплен за 487 руб. Средство хорошо связало между собой воду и масло, получилось жиденькое какао с молоком, гонял долго, и несколько раз водой после:
Но в шлангах на стенках все равно было примерно так:
2. Стиральный порошок для машины-автомата
Сыпанул грамм 60-70, вполне хорошо отработало средство, фото первого и последующих замывов:
3. WYNN’S W25541 — Присадка для системы охлаждения, удалитель масла (Extreme Cooling System Degreaser), флакон 325 мл, куплен за 294 руб.
Казалось бы, после стирального порошка вполне неплохо выглядел изнутри шланг от радиатора на термостат, но это средство отмыло еще:
4.1 LAVR LN1106 — Набор Полная очистка сис-мы охлаждения в 2 этапа (LAVR Radiator Flush), флакон №1, 320 мл, (очистка от масляных загрязнений)
И снова первый смыв представляет собой непроглядную субстанцию:
4.2 LAVR LN1106 — Набор Полная очистка сис-мы охлаждения в 2 этапа (LAVR Radiator Flush), флакон №2, 320 мл, (очистка от накипи, окислов)
Потом еще пару раз водой, добавил около литра концентрата антифриза, и катаюсь на этом уже 4-ый месяц (пишу отчет с отставанием, 13 июля, промывку делал 10-11 апреля), планирую еще разок промыть в конце лета ( с использованием LIQUI MOLY1994), и залить нормальную концентрацию антифриза.
Воды в итоге ушло аж 50 5-литровых емкостей!
В отдельные этапы 2,3,4 после добавки средства совершал длительные поездки — круг по питерской КАД.
После всех процедур печка греет, двигатель не греется, расширительный бачок внутри чистый.
В дальнейшем заменил термостат и помпу (больше для профилактики, все работало).
Источник
Промывка системы охлаждения с помощью Трилон Б
Заметил, что как-то часто включается вентилятор. Ну понятно, жара нынче практически рекордная, можно «понять и простить»
Однако я призадумался. Машина пожилая, отложения в системе какие-никакие, а есть.
КПД охлаждайки соответственно меньше.
Тем более когда менял радиатор,видел ржавчинку на патрубках.Да и радиатор был не в идеальном состоянии
Решил промыть систему.
Заказал чудо-средство Трилон-Б, пару килограммов, про запас.
Разбавил 800 грамм в десятилитровой баклажке в горячей воде, из-под обратного осмоса.
Разбавлять нужно именно в горячей воде, так как в холодной такое количество растворить не удастся.
Полученный
8% раствор (я правильно посчитал?) при охлаждении уже в осадок не выпадет.
Так много разбавлял, так как параллельно промывал две машины — свою и товарища.
В реальности надо 3-4 литра на машину.
Для промывки я воспользовался своей старой методикой
Суть простая — делаем несколько последовательных промывок.
Общая емкость системы ОЖ Неона — 7л.
Сливается 3,5-4л.Для простоты расчетов можно принять 50%, тем более ошибка вычислений в нашу пользу
Первая заливка — слил ОЖ, залил 8% раствор Трилона.
Получил 4% рабочий раствор
Покатался сутки.
Слилось вот это
Коричневый оттенок — это наши отложения и ржавчина.
Залил снова 8% раствор.
Получил примерно 6% рабочей концентрации
На следующий день (сутки раствор в системе был) слилось вот такое
Зачем такие «качели» с концентрацией раствора?
Я ориентировался на цвет первого «слива». Было ясно, что отложений много.
Повысил концентрацию для ускорения процесса.
У кого первый «слив» более светлый — можно сразу же начинать разбавлять раствор водой
Итак, далее начинаем нейтрализацию Трилона
Заливаем «дистиллировку» (воду из-под фильтра обратного осмоса),
получаем 3% раствор, и снова катаемся сутки
Сливаем, «анализируем» на просвет
Заливаем опять дистиллировку, катаемся, сливаем.
В этот раз у меня получилось слить через двое суток.
Раствор при этом получился 1.5%
И ещё раз, опять на двое суток.
Раствор с концентрацией 0.75%
Вот такое вышло.
Всё, чище не станет.
Остаточной концентрацией Трилона можно пренебречь — он прореагирует с солями ровно на своё количество, превратит их в ионы натрия и успокоится. Ионы натрия растворятся в ОЖ и уже не выпадут в осадок.
Периоды между промывками в сутки — исключительно из-за удобства, при моём нынешнем графике поездок.
Можно сократить время смены растворов до получаса-часа. Эффективность промывки не пострадает.
Сливаем воду, заливаем концентрат антифриза, доливаем воды, чтоб получилось по мануалу.
Я залил GM-овский.
Красненький, хочется надеяться что оригинал и G12
Ну и промыл расширительный бачок, примерно между первым и вторым этапом.
Был загажен чрезмерно, но почистить удалось.
Горсть гаек внутрь, туда же воды и представляем, что мы на конкурсе барменов, активно смешиваем напитки шейкером.
Короче, минут через 15 бачок был относительно чист
Если присмотреться, даже видно уровень чистой воды
По итогам — вентилятор однозначно включается реже и на более короткое время.
Горловина заливная до процедуры
Не очень видно разницу, так как сфотографировать без вспышки не получилось.
Но разница есть, очень существенная
Отмылась крышка, была в буром налете. Стала как новая — я прям не поверил
Отмылась пробка сливного краника.Резинка уплотнительная на пробке не пострадала ни капли.
Источник
Промывка системы охлаждения — Трилон-Б, Ликви Моли, Вода.
С самого начала моей эксплуатации эту машину приследовала одна неприятная особенность. Она начинала греться в пробках с включённым кондиционером. Постоишь минут 10-15 на жаре и стрелка потихоньку ползёт вверх.В интернете сломано много копий на эту тему, решения разные. За 2.5 года я их поробовал ВСЕ: ремонт и замена вискомуфты, установка накладки диффузора, мойка радиатора со снятием, оживление вентилятора кондиционера, замена охлаждающей жидкости, замена датчика, вскрытие радиатора и его «шампурение», снятие защиты ДВС, замена термостата на 88С, замена пробки радиатора… В общем, всё что можно было сделать, кроме замены радиатора. Я всё-таки думал, что «шампурение» даст вторую жизнь радиатору, но что-то пошло не так. Вроде и деньга за это заплатил, но эффекта не увидел. На сегодняшний день, я понял что основная проблема подогрева в 50% случаев — это старый и заросший внутри радиатор, который не успевает достаточно быстро охлаждать проходящую сквозь него жидкость. Низкая «теплоёмкость», радиатор попросту маловат и сдеан без запаса на лишний нагрев. А когда он старый, то здесь всё и проявляется.
Можно было просто купить новый радиатор и заменить. Но «мы не ищем лёгких путей». Решил провести ещё один эксперимент, т.к. эффективность системы охлаждения складывается ещё и из состояния каналов внутри двигателя, а не только радиатора. Раньше я категорически относился ко всякой химии в двигатель, но изучив вопрос тщательнее, понял, что технический прогресс в этом случае будет на пользу. Прикупив по случаю хим.препарат «Трилон-Б» (EDTA), а также «Liqui Moly Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger (арт.1994)» и 45 литров дистиллированной воды, я отправился приводить систем охлаждения в порядок.
Для начала разбавил Трилон в горячей воде, изготовив 4% раствор (200 г на 5 литров). Если изучить инструкцию к двигателю автомобиля ЗИЛ, то там прямо указано, что достаточно и 2% раствора для начала реакции. В руководстве рекомендуется залить раствор в систему охлаждения на рабочий день, а вечером слить и выполнить промывку водой. На следующий день повторить. Трилон растворяет соли металлов, которые выпадают в виде накипи на стенках системы охлаждения. Он не реагирует с пластиком, резиной, металлом, а именно растворяет соли. Также. Трилон используют для очистки систем отопления в котельных.
Потом сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Получилось примерно 3.5 литра. Внутри радиатора, а также внутри патрубков виден рыжий «защитный» налёт от антифриза розового Felix Carbox G12, который проехал около 80 тыс.км. Он уже явно не прозрачный.
Источник