Теплый монтаж окон в газобетоне инструкция - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Окна — это источник естественного света в комнатах и помещениях. Но также окна выступают как источник проникновения холода. А для жилых квартир и домов очень важно обеспечивать комфорт и уют, сохранять оптимальную температуру и микроклимат внутри.

Поэтому основной задачей владельцев жилья является обеспечение соответствующих условий. Во многом решить проблемы борьбы с нежелательным холодом можно за счёт утепления откосов. Ведь как раз через зазоры между оконной рамой и стеной проникают внутрь потоки холодного воздуха, образуются сквозняки, на стёклах появляется конденсат со всеми вытекающими и крайне нежелательными последствиями.

Учтите, что откосы утепляются не только изнутри, но и снаружи. И для каждого варианта есть свои технологические особенности.

Почему утепление откосов не стоит игнорировать

Обеспечив тёплые откосы для установленных пластиковых окон, вы решите несколько проблем одновременно. На практике изоляция оконных проёмов снаружи и изнутри считается чуть ли не обязательной процедурой при монтаже окон.

Отделка в сочетании с утеплением нужна для таких целей:

Теплоизоляция. Между проёмом и оконной рамой образуются зазоры. Их необходимо заполнить. Причём материал обязан иметь низкую теплопроводность, что позволит избежать нежелательных потерь тепла. Если не сделать это, тогда через периметр оконного блока будут происходить внушительные теплопотери. В итоге никакого смысла в установке современных энергосберегающих металлопластиковых окон уже не будет.
Герметичность. Ещё один важный момент. Обычно зазор заполняют монтажной пеной. Но рассчитывать только на неё не стоит. Под действием ультрафиолета и влаги пена начинает активно разрушаться. Буквально несколько лет и проём станет проходным двором для холода и наружной влаги. Теплоизоляция с последующей отделкой способствуют герметизации периметра. Влага не будет проникать. Следовательно, она не навредит утеплителю и не приведёт к коррозии металлических креплений. Да и края оконного проёма сохранятся в целостности.
Нормализация микроклимата. Речь идёт об обеспечении оптимальной температуры и влажности внутри помещения. Следовательно, можно не беспокоиться о конденсате, грибке или плесени.

Утепление откоса — это многофункциональное решение, которое считается не просто полезным, а порой необходимым.

Помимо утепления, важно снаружи и изнутри выполнить качественную отделку. Это требуется для защиты теплоизоляционного материала, оконного блока, а также для придания всей конструкции завершённого и привлекательного внешнего вида.

Что использовать для утепления

Есть довольно много вариантов того, чем утеплить откосы для установленных пластиковых окон изнутри, а также снаружи. Рассмотрим основные из них:

Пенопласт. Дешёвый материал, который обладает при этом хорошими теплоизоляционными свойствами. Но есть важный недостаток. Он не пропускает совершенно воздух, из-за чего может создаваться парниковый эффект. Так что на практике не лучшее решение.
ЭППС. Речь идёт об экструдированном вспененном пенополистироле. Вообще утепление пеноплексом (название бренда) получило широкое распространение в частном и коммерческом строительстве. Для откосов пластиковых окон также отлично подходит. Может применяться изнутри и снаружи. Предпочтительнее, нежели обычный пенопласт, за счёт улучшенных свойств и характеристик.
Минеральная вата. Подходит для внутренних работ. Может применяться при теплоизоляции откосов и подоконников, если ширина монтажного шва составляет от 30 мм и более.
Монтажная пена. Используется как материал для заполнения зазора между оконным блоком и стеной. Это и есть монтажный шов. Не рассматривается как самостоятельный утеплитель. Это скорее монтажный материал, но с определёнными теплоизоляционными свойствами. Применяется как дополнение к основному утеплению. Ограничиваться только использованием монтажной пены не стоит.
Фольгированные утеплители. Это двухслойный материал. Обычно основа — это вспененный полимер, а снаружи слой фольги. Первая сторона снижает теплопроводность и устраняет теплопотери через откос, а фольга выступает как отражатель тепла, возвращая его обратно в помещение.
Сэндвич-панели. Подходят для наружного утепления. Имеют теплоизоляционный и декоративный слой одновременно.
Сухие смеси. Это шпаклёвка и штукатурка. Снаружи и внутри рекомендуется использовать смеси, предназначенные для наружной отделки. Они более стойкие к внешним воздействиям. Обычную интерьерную штукатурку лучше не брать.

Также могут потребоваться вспомогательные материалы. Здесь можно привести несколько примеров:

Чтобы защитить утеплитель от различных механических повреждений, а также придать откосам привлекательный внешний вид, могут применять панели из пластика, либо листы влагостойкого гипсокартона. Последний требует дополнительной шпаклёвки с последующей грунтовкой и покраской.

Как утеплять с внутренней стороны

Если вы не знаете, как утеплить пластиковые окна, когда откосы откровенно продувает, вооружитесь следующей инструкцией:

В качестве финиша используют разные материалы. Кто-то приклеивает пластиковые панели, другие обшивают листами гипсокартона, а кто-то прямо по утеплителю штукатурит.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то она должна обладать высокой плотностью, чтобы иметь возможность штукатурить прямо по ней.

Оптимальный вариант — это обшивка с помощью влагостойкого гипсокартона с последующей штукатуркой и покраской поверхности.

Внешняя теплоизоляция откосов

Вопрос в том, как именно вы сможете утеплить сами откосы пластиковых окон с улицы, если находитесь на этаже. Тут всё зависит от конфигурации окон. Если створки открываются таким образом, что вы можете без проблем руками достать по всему наружному периметру, тогда всё хорошо. Но когда створка открывается слева или справа, а не посередине, тогда уже возникают сложности. Здесь лучше обратиться к специалистам. Альпинисты спустятся с крыши и смогут выполнить утепление с отделкой.

Но предположим, что с этим проблем нет, и вы можете самостоятельно выполнить утепление наружных откосов для установленных пластиковых окон.

На этот случай можно дать следующие рекомендации:

Наружный монтажный шов должен быть паропроницаемым. Поэтому материалы, которые могут нарушать диффузию водяных испарений, лучше не использовать.
По этим причинам рекомендуется отказаться от обычного пенопласта. Из-за него есть риск столкнуться не только с нарушением микроклимата внутри помещения, но и с грибком и плесенью. Зато можно применить экструдированный пенополистирол. То есть материал типа пеноплекса. Он хорошо себя проявляет внутри и снаружи.
Под теплоизоляцию внешних откосов отлично подойдёт минеральная вата высокой плотности, а также штукатурка, обладающая низкими параметрами теплопроводности.
Сама схема теплоизоляционных работ выглядит так же, как и при внутреннем утеплении.
Для начала потребуется избавиться от излишков монтажной пены. Если пена уже потеряла свои свойства, поскольку долгое время была под воздействием ультрафиолетовых лучей, её стоит зачистить, после чего заново запенить. Дайте полностью просохнуть, а затем уберите излишки.
Неровности на откосах снаружи выровняйте, используя штукатурную смесь на цементной основе для наружных работ.
Теперь по периметру закрепите утеплительный материал. Для фиксации ваты можно использовать полиуретановый клей, либо даже задействовать специальные дюбели с широкими шляпками (зонтики).
Если вы использовали плотную минеральную вату, тогда поверх неё следует провести штукатурные работы. Если толщина слоя составит более 20 мм, обязательно поверх утеплителя установите армирующую малярную сетку. Желательно не из металла, поскольку коррозия нам не нужна. Отлично подойдёт стекловолоконная сетка.
И уже по сетке выполните штукатурные работы в два слоя. Первый слой черновой и выравнивающий, а второй финишный.
Останется только покрасить откос, чтобы придать внешней части оконного проёма завершённый и максимально привлекательный внешний вид.
Альтернативный вариант — это штукатурка прямо по откосу, без использования промежуточного утеплителя. Если взять за основу эффективную смесь с хорошими показателями паропроницаемости, то в условиях умеренной климатической зоны, без чрезмерно холодной зимы, такого утепления будет вполне достаточно.

Только не пытайтесь нанести штукатурку слоем в 10 см, думая, что так будет эффективнее. Строго следуйте рекомендациям производителя. Выравнивающая штукатурка может наноситься слоем в несколько сантиметров. Но финишная обычно не превышает 5-10 мм. Иначе есть риск расслоения и обрушения оштукатуренного откоса.

Не забывайте об использовании перфорированных уголков. Они помогут сделать углы откосов внутри и снаружи идеально ровными и аккуратными. Принцип простой. На угол наносится слой смеси, в ней утапливается уголок, а затем выравнивается.

Основные сложности и распространённые ошибки

Занимаясь вопросами утепления откосов, часто можно встретить типичные ошибки и сложности, с которыми сталкиваются домашние мастера. К числу основных из них можно отнести следующие:

изначально неправильно установленное окно;
нарушение геометрии оконного блока;
применение низкокачественной монтажной пены;
длительное нахождение запененного проёма под воздействием ультрафиолетовых лучей;
использование дешёвых и интерьерных штукатурных смесей;
нанесение слишком толстого слоя штукатурки;
отказ от армирующей штукатурной сетки;
выбор неправильных и неподходящих утеплительных материалов;
сложность с внешним утеплением из-за расположения оконных створок;
проведение работ в условиях холода и повышенной влажности, чего многие материалы не любят и не терпят.

Вот по этим и другим причинам есть смысл хотя бы проконсультироваться сначала со специалистами, прежде чем приступать к работе по отделке откосов и утеплению своими руками. Помимо утепления, также нельзя забывать о вопросах пароизоляции и гидроизоляции оконных проёмов. Это важные моменты, требующие отдельного рассмотрения.

Любая ошибка ведёт к нарушению комфортного микроклимата в доме и квартире, к появлению конденсата, образованию плесени и грибка. Не так уж сложно предугадать, к чему в итоге это может привести. Как минимум, всё придётся переделывать.

Приходилось ли утеплять оконные откосы своими руками? Внутри или снаружи? Какие материалы использовали? Удалось ли достичь желаемого результата?

Источник

Установка пластиковых окон в газобетонный дом

Пластиковое остекление – возможность стильно и относительно недорого оформить помещение, обеспечив ему герметичность и высокую теплозащиту. Технологии постоянно совершенствуются, чтобы оформлять системами из металлопластика любые проемы. Много нюансов возникает при материалах со швами. Например, окна в газобетонном доме должны минимизировать потери не только через сам проем, но и в швах кладки. Процесс установки сопряжен с рядом нюансов, прежде всего неспособностью газобетона плотно удерживать стандартный крепеж. Специально для этого используют две методики монтажа, предназначенные для совместимости с ячеистыми растворами.

Перед установкой нужно кратко ознакомиться с плюсами и минусами металлопластиковых окон. Такие конструкции обладают очень высокой герметичностью, поэтому хорошо защищают от шума, холода и сквозняков, однако при нарушении вентиляции могут приводить к скоплению сырости и плесени. Пластик легко моется, эстетичный, прост в ремонте и замене, но относительно хрупкий, обладает самым низким сроком эксплуатации (по сравнению с алюминием и деревом). Главным конструкционным материалом является поливинилхлорид (ПВХ), который не боится перепадов температуры и ветровых нагрузок, но без специальных добавок не стойкий к УФ-излучению. Установка окон из ПВХ в газобетонный дом обостряет все достоинства и недостатки материалов, это важно предвидеть.

При монтаже нужно учитывать такие факторы:

усадку газосиликата и пеноблока – она невысокая и составляет всего 0,3 мм на 1 метр высоты;
усадка здания, которая очень сильно зависит от грунта и фундамента дома;
перспективы монтажа специальных деталей для упрочнения перекрытий, например, армированных поясов из бетона.

Чтобы все элементы правильно осели, пластиковые окна рекомендуется устанавливать в газобетонный дом минимум через 2 месяца после возведения коробки (это время можно как раз посвятить монтажу крыши и перекрытий). За 2-3 месяца фундамент и кладочный раствор окончательно засыхают и упрочняются.

Желательно проводить установку в теплое и сухое время года. Для этого идеальны поздняя весна, лето и ранняя осень. Газобетон легко накапливает влагу внутри здания и в самих порах, поэтому необходимо снизить влажность воздуха до минимума. В идеале нужно успеть нанести черновую штукатурку (везде, кроме откосов), чтобы влага в смеси наверняка испарилась.

Главной особенностью газобетона как материала является наличие равномерно расположенных пор мелкого диаметра (1-3 миллиметра), что объясняется искусственной природой этого бетонного продукта. Это позволяет создать равномерную по теплоизоляции и механическим свойствам структуру. Однако такой бетон относительно хрупкий, легко скалывается при транспортировке и при любом нарушении строительства покрывается трещинами. По этой причине монтаж пластиковых окон в газобетонном доме должен учитывать специфику материала и его совместимость с профильными системами. При этом газобетон больше проводит тепло, поэтому нужна лучшая защита от холода.

Какие окна рекомендуется выбирать:

Важно соблюдать баланс толщины профиля и стеклопакетов: слишком тонкие не защитят, а широкие весят слишком много. Оптимально выбирать две камеры (три стекла) с осушенным воздухом. В более холодном климате после необходимых расчетов можно поставить энергосберегающие аргонсодержащие стеклопакеты.
В профиле должно быть 4-6 камер. А ширина самого профиля (монтажная глубина) может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 миллиметров. Настраивать степень теплозащиты можно с учетом климата и требований к шумозащите.
Толщина стекол должна составлять от 4 миллиметров, для энергосберегающих стеклопакетов – не менее 6 миллиметров типа триплекс.
Фурнитура должна обладать максимальным ресурсом – не менее 20 тысяч, а еще лучше 40 тысяч циклов открывания/закрывания окна.

Тип окон можно выбирать любой. Чаще всего устанавливают классические распашные, поворотно-откидные и глухие окна. Параллельно-раздвижные встречаются реже – не только для зданий из газобетона, но и пластиковых профилей в целом.

Преимущества:

возможность компенсировать низкую теплозащиту газобетона;
химическая и механическая стойкость ПВХ, в том числе к агрессивной абразивной пыли;
высокая герметичность конструкции, что обеспечивает повышенное энергосбережение и хорошую шумоизоляцию;
возможность выбирать любые типы створок, механизмы открывания и площадь остекления;
простота ухода за пластиком, что важно для частных домов;
простой и относительно недорогой монтаж, особенно на первых этажах;
доступные цены, совместимые по ценовой категории с газобетоном.

Комбинация ПВХ и газобетона должна учитывать дополнительную герметичность швов, что выражено сильнее, чем например, в зданиях из кирпича или арболита.

Недостатки:

высокая герметичность, которая может приводить к запотеванию стекол, образованию сырости и плесени;
первыми из строя выходят уплотнители, которые боятся УФ-лучей и перепада температур;
низкая ремонтопригодность – пластик при трещинах или повреждениях нельзя частично отремонтировать, придется полностью менять профиль;
без профессиональных навыков невозможна установка окон в газобетонный дом своими руками.

Условный недостаток – низкая экологичность производства пластика. Однако новые технологии постепенно нивелируют этот процесс.

Как правильно установить окно в бетонном доме:

Компенсационный шов желательно утеплять пеной и специальной ленточной прокладкой по периметру, а зазор подоконника дважды промазывать жидким герметиком.
Если откосы не утеплены, их можно несколько раз оштукатурить – такого варианта хватит для мягкого климата.
В газобетонной стене нужна более тонкая регулировка прижима створок во всех плоскостях.
При установке на пластины необходимо, как правило, 6 пластин (по две по бокам и по одной – в верхней и нижней плоскости).
Наружные откосы рекомендуется утеплять экструдированным пенополистиролом (ЭППС) толщиной около 2 сантиметров.
При установке отливов нужно учитывать не только толщину самого металлического листа, но и объем слоя штукатурки и утеплителя.

При планировке дома большее количество окон лучше ставить на южной стороне дома. Исключение – южный жаркий климат, где наоборот предпочтение отдается северо-восточному направлению окон.

Качество металлопластиковых конструкций закреплено в европейских и российских нормативных документах.

Установлены такие мировые стандарты качества (ISO) для пластиковых окон:

Долговечность описана в ISO 53453, ISO 179-61, DIN 53387, DIN 53456. Эти документы устанавливают минимальный срок эксплуатации окна в 20 лет.
Герметичность (шумо-, тепло- и пароизоляция) приведены в ISO 306-68, ISO 10140-2, DIN 53458, DIN 53460.

Эти же документы описывают огнестойкость, технические характеристики. Экологические нормативы должны соответствовать ISO 14001. Дизайн и оформление четко не прописаны в международной документации и выбираются на усмотрение производителя.

Российские нормативы:

ГОСТ Р 56926-2016 – он описывает все балконные и оконные конструкции различного вектора функциональности;
СП 131.13330 – климатические параметры для проектировки жилых помещений в городских и сельских поселениях;
ГОСТ Р 1.0-2012 – собрание общих правил стандартизации в РФ.

Также нужно обращать внимание на итоговую температуру, освещенность и влажность в доме, которые должны соответствовать санитарным нормам. Например, освещение в жилых помещениях (естественное, искусственное, совмещенное) описано в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Функции перемычки:

придание формы оконному проему;
создание основания для дальнейшей укладки блоков (над окном и для последующих этажей);
укрепление и повышение надежности всей конструкции.

Нюансы установки перемычек существенно зависят от их типа. Но в целом монтаж конструкции можно разделить на несколько ключевых этапов.

К ним относятся:

Расчет глубины убирания – но не менее 25 сантиметров по действующим ГОСТ.
Изготовление подпорок для перемычки (с использованием досок, брусков, кирпича, металлических труб и т.п.)
Установка конструкции с проверкой по уровню и герметизацией швов.
Углубление с помощью бетонного раствора. Выравнивание бетона и ликвидация его излишков.

При установке пластиковых окон швы перемычки должны быть дополнительно герметизированы. Отливы и козырьки должны соответствовать по габаритам толщине стены и ширине перемычки.

Оконный проем с четвертью

Четверть служит дополнительным фиксирующим элементом, но, как правило, она используется при нескольких слоях кладки. Четверть помогает застраховать рамы – таким образом окна утапливают на длину «бортиков», что обеспечивает большую герметичность и прочность системы в газобетонном доме. При этом монтаж упрощен, потому что выступ является визуальной границей для линии установки. Четверть продлевает срок службы шва, защищает его от пыли, ветра и влаги.

Вырезать четверти можно ножовкой, циркулярной пилой, обычной пилой по бетону. Толщина и ширина четверти зависит от толщины блока и легко рассчитывается. Стандартные параметры: 5х5, 4х4, 5х10.

Иногда используют псевдочетверти – их изготавливают из минеральной ваты, пенопласта, штукатурки. Однако прочность таких элементов будет минимальна, и теплоизоляционные свойства тоже будут уступать классическим четвертям. Принято заменять газобетонные четверти на пенополистирол (ЭППС) только при использовании верхней перемычки из металлического уголка. В этом случае вырезанная четверть из ЭППС фиксируется с помощью саморезов.

Оконный проем без четверти

Иначе такой проем называют прямым. Однослойные стены традиционно лишены четвертей. Изоляционные характеристики повышают за счет большого количества монтажной пены и усиленного оштукатуривания откосов. Для дополнительной защиты элементов желательно устанавливать отливы. Предварительные замеры тоже должны проводиться с повышенной точностью.

Окна не имеют резкого перехода от наружных откосов к внутренним, поэтому упрощается процесс выбора размеров проема. Однако нужно уделять большее внимание правильному положению окон. Фиксация в проемах также требует более качественных материалов и правильности монтажа. Без четвертей проще устанавливать сами окна, но по трудозатратам они сопоставимы с аналогами с четвертью из-за необходимости герметизировать швы.

Без четверти нужно заменять обычные герметики, например, паропроницаемую мембрану, на специальные составы, например, Стиз. Конструкция чаще страдает от влаги и пыли, быстрее разрушается. Но в частных домах ее применяют чаще всего из-за небольшой цены и минимальной трудоемкости оконной системы.

Перед тем, как установить пластиковое окно в газобетонном доме, нужно провести предварительную подготовку поверхности, убрав мусор и пыль, проветрив помещение. Саму профильную систему тоже нужно очистить от мусора.

Подготовка ПВХ-окна включает выравнивание поверхности с помощью уровня или правила. Выравнивать поверхность можно с помощью терки, которой легко снять клей и другие строительные смеси. Блоки, как правило, ровные, поэтому у них нужно только зачистить швы и пазы. Необходимо полностью ликвидировать выступы между блоками, особенно с наружной стороны здания. С таким минимальным просветом можно получить ровные четверти.

Этот параметр зависит от типа стены. Самые строгие правила – для однослойной стены. Если она сделана только из газобетона и не имеет дополнительного конструкционного слоя и утепления, окна желательно сместить относительно оси в сторону наружного контура. Точное расстояние рассчитывается как треть от толщины кладки. Например, при толщине стены от 350 миллиметров расстояние от окна до фасадной плоскости равно 11-12 сантиметров.

При установке различных утеплителей толщина материалов очень разнится (например, пеноплекса, минеральной ваты, пенопласта, изолона). Тонкие пенофол и изолон почти не влияют на толщину стены. А вот довольно толстые пенополистирол и минеральная вата при установке на стене обязывают устанавливать окна заподлицо с внешней плоскостью стен. Для ликвидации мостиков холода рекомендуется закрывать обход проема с наружной стеной теплоизоляционными плитами, которые при установке должны образовать четверть.

По схожей системе укладывается кирпичная облицовка, четверть которой выступает хорошей защитой от сквозняков и продуваний. При выборе стены из трех слоев (кирпич-утеплитель-газобетон) окно разрешается немного вынести за бетонную кладку, чтобы края рамы располагались по линии слоя теплоизоляции.

Анкерная пластина из нержавеющей стали – удобный и практичный крепеж, благодаря которому монтаж окон в газобетонном доме проводится с минимумом затрат времени и расходных материалов. Однако из-за особенностей крепежа лучше установить малогабаритные и легкие системы. Крепить раму удобнее, если перемычка над проемом изготовлена из железобетона, а не газобетона. Пластины можно ставить на обычные шурупы по дереву или саморезы с дюбелями по газобетону, что предпочтительнее.

Такие пластины узкоспециализированные, потому что совмещаются с конкретной профильной системой и часто продаются в комплекте с окнами. Есть варианты без крепежных ушек, но такие многофункциональные пластины требуют дополнительной подготовки. Универсальные элементы снабжены перфорацией под гвозди, но чаще всего необходимо насверливать дополнительные отверстия для совместимости с крупными дюбелями.

Количество пластин зависит от габаритов проема. Крепления устанавливают по горизонтали и вертикали с шагом в 65-70 сантиметров в основной части и по 15-20 сантиметров в углах рам.

Как вставить окна в газобетонный дом на пластины:

крепление кронштейна на 2 самореза с буром в упор;
уплотнение стыков с помощью ПСУЛ;
подготовка четвертей для установки отливов;
прикручивание рамы к стенкам проема;
сверление отверстий под анкеры;
добавление клея-пены и установка дюбелей;
задувка швов пеной внутри и снаружи.

Если в раму уже вставлены стеклопакеты, рекомендуется провести крепеж с внешней стороны проема. «Голая» рама устанавливается с внутренней стороны.

Нагель – это специальный металлический элемент наподобие штыря с резьбой, который фиксирует дверные и оконные рамы. С помощью нагелей можно устанавливать даже большие блоки остекления (до 4 метров площадью). Это более профессиональный и дорогостоящий способ, но его надежность выше. Однако любая ошибка в монтаже грозит разгерметизацией. Также важно учесть комплекс материалов: если перемычка изготовлена из железобетона, нагели устанавливать труднее, поэтому их рекомендуется оставить только по бокам, а верхнюю часть оформить с помощью пластин.

Перед установкой нагелей важно очистить поверхность, покрыть проем одним, а лучше двумя слоями грунтовки.

Правильная установка пластиковых окон в газобетонном доме на нагели проводится так:

выпиливание четвертей по вышеперечисленным ГОСТ;
заделка пеной отверстий в стенках;
важный момент – установка москитных сеток (если они запланированы, их крепление проводят до основного процесса монтажа);
наметка отверстий (по 15 сантиметров от углов и импоста и по 60-70 в основном пространстве);
установка дюбелей по бетону;
наклеивание паропропускающей ленты и ПСУЛ.

Вставлять само окно тоже следует по правилам. Сначала нужно зафиксировать одну часть на раму, потом установить стеклопакет, нанести пену на стык, провести монтаж ленты-мембраны. Потом необходимо задуть блок по периметру, снять излишки средства и наклеить пароизоляционную ленту.

Пластик изменяет размеры при перепадах температуры, расширяясь в жару и сжимаясь летом. По этой причине во всех зданиях – в новостройках или после демонтажа деревянных или старых пластиковых конструкций желательно оставлять зазор в 3-4 сантиметра. Несмотря на механическую функциональность, зазор значительно увеличивает теплопотери, поэтому его нужно герметизировать.

Основные материалы-герметики:

Монтажная пена (чаще всего полиуретановая). Она обеспечивает хорошую тепло-, звуко- и пароизоляцию, но из-за механической хрупкости нужно наносить защитный слой.
Паропропускающая мембрана, которая выпускает влагу из помещения, но при этом не дает ей попасть внутрь. При сочетании с цементной гидроизоляцией эффективность повышается.
Для защиты от УФ-излучения и стабилизации паровоздухопроницаемости используется ПСУЛ-лента. Она также может выступать как гидроизоляция и «выравнивающий материал» за счет заполнения неровностей из-за расширения в 3-5 раз.

Для максимальной изоляции используется сразу три этих группы. Внутри остается мембрана, снаружи – ПСУЛ-лента. Центральный слой состоит из монтажной пены.

В конце проводится монтаж подоконника. Чтобы не нарушить текстуру газобетона, армирование кладут не в шов под подоконником, а на саму поверхность. Таким способом можно препятствовать появлению трещин.

Подоконник можно ставить после слоя гидроизоляции. При его установке самый важный параметр – слой утеплителя и штукатурки. Отливы нужно поставить сразу, чтобы защитить плоскость от просачивания влаги. Для отведения осадков отлив должен сохранять угол наклона, который можно сформировать за счет нанесения дополнительного слоя монтажной пены.

Отлив можно прикрепить непосредственно к раме или разместить в специальный паз в нижней части рамы. Планка также может перекрываться утеплителем, что снижает теплопотери здания. При этом важно учитывать габариты элемента. Стандартная длина равна трем метрам, чего чаще всего хватает с запасом. Однако важно помнить о 20 миллиметрах на загиб. Полки шириной по 20 миллиметров имеются и в вертикальной плоскости, потому что форма планки напоминает расположенную под углом букву N. В среднем ширина планки равна 12-21 сантиметрам, но можно подготовить индивидуальные габариты, которые определяются как размер выступа + 5 сантиметров.

Самые частые ошибки:

Неровные края четверти. Чтобы нивелировать этот недостаток, нужно выбирать не ножовку, а мелкую терку.
Нарушение термо-, гидро- и пароизоляции, что повышает риски образования мостиков холода.
При ошибочной просадке блоков зазоры могут стать слишком узкими, что делает невозможным установку уплотнения. А большие зазоры дают чрезмерную нагрузку на крепежные элементы, из-за чего наблюдается даже деформация и расшатывание крепежа.
Без специальных клиньев могут появляться сквозняки из-за нарушения геометрии блока.
Запрещено закрывать дренажное отверстие в раме.
При облицовке полыми материалами полости необходимо заполнять цементно-песчаным раствором.
Некачественная задувка пеной может привести к образованию воздушных камер, появлению плесени и даже нарушению цельности конструкции.
Скрытые торцы ЭППС при использовании псевдочетвертей утепления между стеной и облицовкой могут стать источником сырости и сквозняков при неправильной установке. Для защиты от намокания, разрушения и в целях пожарной безопасности материал нужно прятать за торцы или блоки.
Отказ от отливов грозит быстрым разрушением стены от влаги, ветра и УФ-лучей.
При недостаточной частоте крепежных элементов окна конструкция может проседать, крениться, расшатываться от ветра, становиться источником холода, сквозняков и сырости.

Также нужно уделять повышенное внимание замерам и подготовке поверхности к монтажным работам.

Наши преимущества:

Сотрудничаем напрямую с производителем, что позволяет минимизировать количество промежуточных звеньев, обеспечив европейское качество по доступным ценам.
Выполняем проекты любой сложности: разных форм, типов открывания и вариантов исполнения. Это объясняет широкий ассортимент.
Имеем гибкую систему скидок (акции, сезонные предложения, дисконты), дополнительные преимущества, например, возможность оформить рассрочку до 6 месяцев.
Гарантируем высокое качество работы: окна и комплектующие изготовлены по европейским стандартам, работа – проводится строго по отечественным ГОСТам и СНиПам. Гарантия на товары и установку составляет до 5 лет.
Даем развитую поддержку клиентов: бесплатный выезд замерщиков, подписание договора на дому, предоставление образцов материалов перед утверждением проекта.
У нас всегда быстрая установка – до 7 дней с момента подписания договора.

На нашем сайте или через менеджеров каждый желающий может ознакомиться со всеми предложениями и условиями сотрудничества.

Отправьте заявку и узнайте
стоимость Вашего окна!

Источник

Правильная установка окон традиционно вызывает массу вопросов у застройщиков. Наиболее узкими местами считаются «холодный» и продуваемый ветром узел примыкания окна к стене и промерзающие зимой откосы, на которых может появиться плесень. Решить эти проблемы можно сделав т.н. «теплый» монтаж окна, о чём мы и расскажем в этой статье.

Содержание

Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы

«Плачущие» зимой пластиковые окна — негативное явление знакомое многим городским жителям и владельцам частных домов.

Конденсат, выпавший на окне.

Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.

Сырость приводит к появлению грибка в нижней части окна.

Как этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизме этого явления. При классической схеме отопления и естественной вентиляции, радиаторы ставятся снизу под окном.

Радиатор захватывает холодный воздух и поднимает разогретый поток вверх. Возле холодного окна, зимой, часть этого потока охлаждается и идёт вниз.

Происходит постоянное перемешивание теплых и холодных воздушных масс в оконной зоне.

Современные пластиковые окна, в отличие от старых конструкций, через которые постоянно проникал холодный сухой воздух с улицы, герметичны. Если снизу окна стоит широкий подоконник (перекрывающий радиатор), или радиатор смонтирован в нише.

То это препятствует естественному перемешиванию (обмену) воздушных масс и возле окна образуется зона застоя.

В результате нарушается обдув стекла. Насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с холодным стеклопакетом, охлаждается и конденсируется. Эта влага течет вниз по окну. Капает на подоконник, скапливается в углах и т.д.

Со временем это приведёт к появлению плесени и порче отделки.

Решить проблему можно так:

Уменьшить ширину подоконника.
Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.

Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.

Если однослойная стена очень широкая (в холодных регионах), то окно сдвигается внутрь за счет увеличения толщины четверти. Тем самым уменьшается ширина подоконника, минимизируется зона застоя и улучшается обдув стекла.

Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего воздуха в зоне расположения окон из ПВХ- профилей при различной глубине их установки в толще наружной стены;

а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
6 — при смещении оконного блока к центру стены

Четверть (сверху и с двух сторон по бокам оконной конструкции) защищает стык окно-стена от продувания ветром.

Также в современных ПВХ окнах ставится клапан для микропроветривания (притока воздуха, вентилирования и дополнительного обдува оконной зоны) в холодный период времени.

Описанное выше, лишь часть решения проблемы. Зачастую, помимо «плачущих» окон в доме отсыревают и плесневеют откосы.

Как избежать появления грибка на откосах

Например, есть стена, сделанная из газобетона. Утепления фасада нет. Снаружи дома минусовая температура, а в помещении – плюсовая. Допустим, на улице – 26 °С, а в помещении + 20 °С. Установлено окно.

В данной конструкции окно (даже качественное с несколькими камерами и энергоэффективное) это — мостик холода. Т.е. в месте установки окна тепловой контур стены ослаблен, а эффективная толщина газобетона (что влияет на термическое сопротивление всей конструкции) фактически уменьшена, и откос промерзает. Наглядно это можно представить так:

Температурные поля (изотермы) в однослойной конструкции.

Изотерма — это линия, соединяющая точки с одинаковой температурой.

Изменение изотермы в месте установки окна.

Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне т.н. точки росы. Это в свою очередь приводит к выпадению в этом месте конденсата.

Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.

Выход — нужно утеплить откосы паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.

Таким образом, хотя условия для конденсации влаги в стене есть, но водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах.

Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна

Технология утепления откосов экструдированным пенополистиролом отлично подходит для обычного загородного дома. Но, для установки окон в энергоэффективных домах требуется более продвинутый вариант. Улучшить тепловые характеристики узла стена-окно можно, применив систему т.н. «теплого» монтажа.

Главный принцип «теплого» монтажа окна — вся оконная конструкция по периметру оконного проёма устанавливается только в паронепроницаемый утеплитель.

Это могут быть – ЭППС, ПИР-плита, пеностекло. Технология «теплого» монтажа окна с лицевой кирпичной кладкой следующая, нужно:

Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.

Схема: «теплый» монтаж окна.

Таким образом окно полностью отсекается от холодной стены.

Теперь подробнее остановимся на нижней теплоизолирующей части, изготовленной из ЭППС. Нюанс в следующем — окно должно опираться и передавать нагрузку от своего веса на надёжное жесткое основание. При монтаже окна на газобетон, кирпич, бетон или деревянную перемычку в каркасе проблем не возникает.

Окно монтируется так — под каждым вертикальным элементом рамы ставятся опорные колодки/клинья, сделанные из прочного пластика, а не подкладываются, как делают некоторые «мастера» деревянные щепки или обрезки от досок, попавшиеся под руку.

Но экструзионный пенополистирол, хотя и относительно прочный материал, (его закладывают под фундамент, например, УШП) плохо выдерживает местное смятие. Т.е. точечную нагрузку от опорной колодки.

Если установить окно на ЭППС или пенопласт, то эти материалы могут со временем просесть под весом окна. В итоге раму может перекосить, а стеклопакет треснет.

Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:

Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
Заполнить вставки монтажной пеной.

Схема основания из ЭППС под «теплый» монтаж окна.

Таким образом формируются жесткие опорные площадки под колодки/клинья, которые не продавятся под весом окна.

Высота вставок в ЭППС, выбирается по толщине теплоизоляции. Места установки вставок — там, где ставятся опорные клинья. Далее окно монтируется как обычно и закрепляется монтажными/анкерными пластинами к стене.

Выводы и рекомендации

«Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.

Советы:

Для утепления и отделки откосов нельзя использовать паропроницаемые материалы — каменную вату, гипсокартон.
Используя описанные в статье принципы и вышеприведённую схему «теплого» монтажа окна (переделав её под особенности своего проекта) можно установить оконную конструкцию в каменных, каркасных домах, в коттеджах с утеплённым «мокрым» фасадом и т.д.
Если окно находится в зоне мягкого утеплителя, например, каменной ваты, то в нижней части проёма, под раму, нужно сделать прочные и жесткие опорные площадки. Это может быть выноска кирпича из кладки или привинченные к стене металлические кронштейны.

По теме советуем изучить:

Как смонтировать окно в зоне утеплителя.
Как самостоятельно поставить пластиковые окна в доме из газобетона: пошаговая инструкция.

Также рекомендуем прочитать:

Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах.
Как использовать все достоинства стекла в дизайне вашего дома.

И посмотреть видеосюжеты:

Как правильно смонтировать окна в каркасном доме.
Как своими руками поставить окна в каменном доме: мастер-класс.

Монтаж оконных блоков. Мастер-класс от специалиста // FORUMHOUSE

Источник

Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы

Конденсат, выпавший на окне.

Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.

Сырость приводит к появлению грибка в нижней части окна.

Происходит постоянное перемешивание теплых и холодных воздушных масс в оконной зоне.

Со временем это приведёт к появлению плесени и порче отделки.

Решить проблему можно так:

Уменьшить ширину подоконника.
Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.

Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.

а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
6 — при смещении оконного блока к центру стены

Четверть (сверху и с двух сторон по бокам оконной конструкции) защищает стык окно-стена от продувания ветром.

Как избежать появления грибка на откосах

Температурные поля (изотермы) в однослойной конструкции.

Изотерма — это линия, соединяющая точки с одинаковой температурой.

Изменение изотермы в месте установки окна.

Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна

Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.

Схема: «теплый» монтаж окна.

Таким образом окно полностью отсекается от холодной стены.

Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:

Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
Заполнить вставки монтажной пеной.

Схема основания из ЭППС под «теплый» монтаж окна.

Таким образом формируются жесткие опорные площадки под колодки/клинья, которые не продавятся под весом окна.

Выводы и рекомендации

Советы:

Для утепления и отделки откосов нельзя использовать паропроницаемые материалы — каменную вату, гипсокартон.
Используя описанные в статье принципы и вышеприведённую схему «теплого» монтажа окна (переделав её под особенности своего проекта) можно установить оконную конструкцию в каменных, каркасных домах, в коттеджах с утеплённым «мокрым» фасадом и т.д.
Если окно находится в зоне мягкого утеплителя, например, каменной ваты, то в нижней части проёма, под раму, нужно сделать прочные и жесткие опорные площадки. Это может быть выноска кирпича из кладки или привинченные к стене металлические кронштейны.

По теме советуем изучить:

Как смонтировать окно в зоне утеплителя.
Как самостоятельно поставить пластиковые окна в доме из газобетона: пошаговая инструкция.

Также рекомендуем прочитать:

Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах.
Как использовать все достоинства стекла в дизайне вашего дома.

И посмотреть видеосюжеты:

Как правильно смонтировать окна в каркасном доме.
Как своими руками поставить окна в каменном доме: мастер-класс.

Монтаж оконных блоков. Мастер-класс от специалиста // FORUMHOUSE

Содержание

«Теплый» монтаж окон и дверей. Типичные ошибки при «теплом» монтаже
Опубликовано 24 комментария
«Теплый» монтаж окон и дверей. Типичные ошибки при «теплом» монтаже
Имеет ли смысл ТЕПЛЫЙ монтаж окон по Терехову при естественной вентиляции частного двухэтажного дома?
Чтобы окна не потели — как установить правильно
Как распределяется тепло в стенах
Выставление окон по глубине стены
Почему правильно установленные окна конденсируют влагу
Конструкции оконных проемов и схемы размещения окон
Какие стекла выбрать
На что обратить внимание при монтаже
Заделка шва по контуру окна
Когда выполнять работы по установке

«Теплый» монтаж окон и дверей. Типичные ошибки при «теплом» монтаже

Опубликовано 24 комментария

Доброго дня Олександр. Хочу монтувати вікна по вашій методиці на пір плиту ( 6см плити, збоку під відривом і підвікоником еппс 3см). Стикнувся з відсутністю цієї пір плити як в місті так і в інтернет магазинах. Можливо підкажете де можна купити? Потрібно 1 лист.

ПИР дороже и у него хуже характеристика по влагонакоплению. Не вижу смысла даже в ее применении.

Александр, тоже думал использовать ПИР под окно. Если я правильно понял, другой вариант — это эппс со вставленными полипропиленовыми трубами?

Как вариант -да. Это если недоступно пеностекло.

Пеностекло (блоки) в Беларуси только под заказ от 2х кубов.

Собираемся лоджию утеплять 10см эппс. Получается, рама будет на см 8 отходить от стен.
1) можно ли настолько выгибать анкерные пластины, чтобы они надёжно держали окно?
Рама ставится на 10см стену из газоблоков.
2) как в таком случае крепить: напрямую с помощью анкеров или, например, на Г-образные пластины?
3) нужна ли прослойка из эппс или газоблок достаточно тёплый метериал?

Окна ставят на стальные выносные уголки для опоры. Пластины можно выгибать. Их задача не дать окну вывалиться вместе с человеком.

Александр, снова здравствуйте. Заморочился и сделал на лоджии четверь из эппс, окно установили. Вроде неплохо получилось, осталось щель с псулом замазать каким-нибудь стизом (1-1.5 см, сильнее прижать не смогли. ).
Теперь вопрос: лоджия будет утеплена 80 эппс, пол хоть и будет с плёночным подогревом, но включать часто не планируем. Стоит ли ставить максимально тёплое окно в комнате и утеплять откос или пусть оно будет простым? Открытая створка/дверь достаточно тепла будут отдавать для обогрева или это бесполезные теплопотери?

Александр, добрый день. В панельном доме стеновая система отопления. Есть ли какие-то нюансы в монтаже окон или расположение батарей роли не играет?

Источник

«Теплый» монтаж окон и дверей. Типичные ошибки при «теплом» монтаже

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня провожу Блиц Вебинар на тему монтажа окон и дверей, а точнее “теплый” монтаж.
Я уже как-то затрагивал эту тему и детально рассказывал и показывал на расчете, что в зоне монтажа окон и дверей получается достаточно холодные стены. То есть, температура поверхности стены очень низкая. И именно утепление откосов позволяет уйти от таких проблем, как появление грибка, сырость и т.д. Одним из лучших вариантов является ЭППС, но это не единственный материал, который можно применять для утепления откосов. Но надо всегда помнить, что материал, который будет использоваться в данном случае, должен обладать двумя свойствами:

хорошее теплосопротивление
паропроницаемость

Конструкция утепления должна быть простой. Как бы вы не старались прилепить пароизоляционную пленку, стопроцентной герметизации не получится. Поэтому я предпочитаю использовать ЭППС.

Готовьтесь, что Вебинар будет длинным! 🙂 Если мы разбираем какой-то узел, я считаю обязательным объяснить почему стоит принимать то или иное решение. Потому что после просмотра моего видео, вы скорее всего пойдете в интернете искать больше информации по данной теме и наткнетесь на кучу информации, которую не сможете проанализировать. Но понимая механизм и назначение каждого слоя, вы четко будете знать где правильно, а где нет. Именно поэтому у меня никак не получается вложиться в более короткое видео! Мне хочется разобрать все детально и доступно.
Даже знаю, почему вам понадобилось столько времени, чтобы задать этот вопрос! На рынке уже появился так называемый теплый подставочный профиль или его еще называют теплый подоконный профиль.

Упоминалось

0:48 Обязательные свойства для утепления откосов.
2:48 Фото объектов
9:50 Теплый подставочный профиль
12:50 Разрезы
16:00 Почему четверть стала 70мм?
20:55 Малярные работы
21:28 Нижний узел
24:22 Варианты решения нижнего узла
31:05 Профиль с выпуском под отлив

Вопросы пользователей

33:00 Имеет ли смысл заморачиваться с четвертью, если конструкция оконного проема изначально его не предполагает?
Переувлажнение, и как результат проблемы с деревянными конструкциями при утеплении откоса и холодной части оконного проема
43:20 Как на практике ведут себя вставки из вспененного полиэтилена между дверями,окнами и стеной?
44:20 Периметр оконного проема утепленный ЭППС, после монтажа окна начал обрезать лишнюю пену и увидел, что весь периметр вдоль ЭППС пустой. Пена конфликтует с ЭППС, что делать?
46:03 Расскажите о двух рамочных пластиковых окнах в контексте темы вебинара? А также о целесообразности их применения, экономические эффекты и т.д.
47:27 Есть ли рациональный смысл в установке двух однокамерных стеклопакетов на расстоянии 10-15 см?
47:42 Как делать четверть при стене без облицовочного кирпича? Стена из газоблока
51:25 Как сделать откос в брусовом доме?
52:43 Как задать вопрос, за который будут голосовать?
53:03 Как крепиться окно в утепленный откос?
56:52 Я запенил окна Rehau пеной Rehau . В результате подоконная планка поднялась над опорными элементами, которые можно было вынуть руками..
57:12 Если кирпич утеплен газобетоном, который создает четверть для окна 100мм, все равно между рамой и кирпичом утеплитель?
57:44 Можете нарисовать узлы (окнадвери) дома бабушки?
58:00 Как вам идеи подачи теплого воздуха к низу окна через каналы под(в) подоконник?
58:51 У меня стена из газосиликата, окно скандинавского типа, рамы с утеплителем, стекла на силиконе, толщина коробки окна минимум 17 см. И нет никакого конденсата. Окна стоят уже более 7 лет. С деревянными окнами также откосы утеплять или только проемы со стеклопакетами?
59:35 Как вы крепите боковой ЭППС: зонтики, дюбель нужны?
1:00:40 Нужно ли наносить гидроизоляцию по откосам оконныхдверных проемов?
1:01:11 Подставочный(любой) профиль ставиться сразу на основание? то есть снизу пенного шва нет?
1:01:25 Какие особенности монтажа окна при двухрядной стене из ГБ D400 150mm u D500 300mm и какая должна быть четверть?
1:01:40 Если при строительстве дома с многослойной конструкцией стены не предусмотрели выступы из гблока для опирания окна, а окно попадает в зону утеплителя, допускается ли монтаж окна на деревянные бруски проложенные между кирпичом и гблоком? И что можно применить вместо деревянных брусков?
1:02:40 Расскажите про вариант ролставень снаружи окна?
1:02:57 Если фасад дома утеплен (вата, пенопласт) — узел крепление дверного наличника? или наличнику отказать?

Источник

Имеет ли смысл ТЕПЛЫЙ монтаж окон по Терехову при естественной вентиляции частного двухэтажного дома?

Теплый монтаж окон («по Терехову» или не «по Терехову») является типовым узлом энергосберегающего дома. И, конечно же, такой монтаж окна имеет смысл, в любом случае.

Это современный способ уменьшения затрат на отопление, при котором повышаются теплоизоляционные свойства ПВХ окна, а помещение лучше проветриваться. Использование этой технологии делает микроклимат дома комфортным, а помещения будут свободны от грибков и других нежелательных микроорганизмов.

Естественная система вентиляции лишь предусматривает поступление в помещение свежего воздуха в кратном размере. Функционирование такой системы обеспечивается разницей давления воздуха в помещении. И эта система никак не связана с системой «теплого окна».

«Теплый монтаж» окна выполняется для устранения «мостиков холода» в зоне примыкания окна к проему стены и предотвращает появление в промерзающих откосах плесени, грибка на откосах.

При таком способе формирования узлов примыкания окон к стенам откосы утепляются изнутри паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) в дополнение к пароизоляционному слою защиты утеплителя между рамой окна и стеной. Таким образом, водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах. Влага не попадает в монтажный шов, а возможный конденсат выходит наружу, что позволяет оставаться стенам теплыми и чистыми.

Источник

Чтобы окна не потели — как установить правильно

На стенах и окнах появится роса, если их температура станет равной или ниже точки росы. При температуре в доме +20 град. С, и влажности 50%, точка росы составит +9,3 град С. Если поверхность стекла, откосов окна, оконной рамы охладится до +9,3 град. С и ниже, то она увлажнится, покроется капельками воды сконденсировавшейся из пара.

Но в жилом доме температура и влажность в холодное время могут меняться. Чаще они находятся в таких пределах, — температура +19 — +24 град С, а влажность 40 — 60%. Поэтому и точка росы меняется +8 — +13 градусов. В расчетах в основном ориентируются на температуру точки росы +10 градусов и в конструкциях отмечают изотерму +10 градусов.

Как распределяется тепло в стенах

На чертеже конструкции отмечены изотермы — линии соединяющие точки с одинаковой температурой.
Изотермы в стене и в углу показаны на рисунке.

В местах неоднородности материалов, изменения формы конструкции, распределение температуры по толщине конструкции изменяется, изотермы искривляются, приближаются к краю. Угол более холодный, там роса выпадает быстрее всего.

Выставление окон по глубине стены

На рисунках показано распределение температуры в месте установки окон в однослойной, двухслойной и трехслойной стене.

Однослойная, однородная по ширине стена, например из кирпича или газобетона. Изотерма +10 град. находится ближе к середине стены. Окно рекомендуется устанавливать в средней части стены.

Двухслойная стена, утепленная в соответствии с требованием нормативов, изотерма +10 градусов находится в слое утеплителя. Окно рекомендуется выставлять по границе стены и утеплителя.

Трехслойная стена — окно рекомендуется смещать в слой утеплителя.

Указанные положения окон в стенах, соответствует наименьшим теплопотерям через узел сопряжения оконной коробки и откоса.Внутренняя поверхность конструкций будет находиться в теплой зоне, ее ожидаемая температура, при обычных условиях, будет выше +10 градусов С. Т.е. окна запотевать не будут.

Почему правильно установленные окна конденсируют влагу

Запотевание окон далеко не всегда следствие их неправильной установки. Чаще это происходит вследствие неправильно работающей вентиляции и отопления, а также недостаточного утепления здания в целом. В помещении должна поддерживаться комфортная температура и влажность +22 град С. при 50 — 60%. В таких условиях окна, установленные по правилам, не будут конденсировать на себе влагу.

Но температура и влажность в помещении, могут значительно повышаться Например, зимой на кухне, где «напарили», вследствие готовки подняли температуру до 25 град, а влажность до 75%, точка росы составит 20,3 град. С. В таких условиях даже «самые теплые» окна, установленные «как положено», покроются росой. Но как только температура-влажность в помещении придут в норму, сразу же высохнут и окна.

Окна, которые часто покрываются росой, необходимо регулярно мыть, дезинфицировать. На них быстро развиваются вредные микроорганизмы, грибки. Внимание нужно уделить не только стеклам, но и подоконнимка, откосам, оконной коробке.

Конструкции оконных проемов и схемы размещения окон

На рисунках приведены возможные схемы обустройства оконных проемов и размещения окон в них. Показана однослойная, двухслойная и трехслойная стена.

Какие стекла выбрать

В регионах с умеренным и холодны климатом рекомендуется выбирать окна с повышенным энергосбреежением. Обычное рекомендуемое решение, — двухкамерный стеклопакет (три стекла), в котором одно стекло энергоотражающее, с металлиизированым напылением.

Через оконный проем происходят большие потери лучистой энергии. Применение напыленных стекол в значительной мере уменьшает энергопотери здания.

Конструкция оконной коробки влияет на теплопотери намного меньше.
Статья о теплых окнах

Но приобретение подобных оконных систем — только половина дела. Важней вопрос — правильный монтаж теплых окон.

На что обратить внимание при монтаже

Чтобы обеспечить утепление оконного проема на должном уровне не достаточно приобрести современные окна. Их нужно правильно установить.
Повышенные потери энергии в домах и нарушение в них микроклимата в настоящее время происходят большей частью именно из-за неправильной установки окон.

Обычное проявление последствий установки окон «бригадой мастеров», — появление сквозняков по контуру проемов. Вследствие чего откосы и коробка охлаждаются, появляется роса и плесень. Причина — разрушение изоляции материалов в шве.

При установке окон нужно выполнить следующее.

Оконный проем нужно подготовить, удалив все непрочные слои, обеспылив и прогрунтовав.
Правильно определить размеры проема, величину необходимых зазоров, и требуемые размеры оконной коробки. Минимальная величина монтажного шва зависит от линейного размера конструкции и указана на рисунке.

Подобрать материал дистанционных подкладок под оконную коробку и брус на который должна опираться оконная коробка. Материал не должен давать усадки или набухать с течением времени, — возможно применение пропитанной антисептиком древесины.
Разместить дистанционные прокладки напротив перекладин, чтобы они не выгибали профиль, расклинить ими окно в стене.
Выставить подкладочный брус под окно, который нужен для перераспределения нагрузок от рамы на основание.
Выставить на прокладках окно в стене точно по вертикали и горизонтали.
Подобрать способ крепления оконной коробки. Чаще применяются анкерные пластины, которые затем скрываются под отделкой откоса. Если оконная рама установлена напротив слоя утеплителя, то она крепится с помощью уголков
Произвести заделку шва по контуру установленного окна.

Заделка шва по контуру окна

Шов между оконной коробкой и проемом заполняется монтажной полиуретановой пеной. Этим обеспечивается необходимое сопротивление теплопередачи в шве, а также термоизоляция оконной коробки от холодных частей откоса.

Но монтажная пена нуждается в защите от увлажнения и ультрафиолета, от воздействия которых, она быстро (в течении года) разрушается и шов становится пустым.

Также плотность заделки шва нарушится, если возникнут значительные сдвиги конструкций, перекос оконной рамы.

Вода в монтажную пену может проникать как снаружи, так и вследствие конденсации пара выходящего из здания, при нарушении парообмена в шве.

Монтажная пена со стороны здания должна изолироваться пароизляционной лентой.
Со стороны фасада монтажная пена ограждается специальной пародиффузиаонной мембраной ПСУЛ.

Но на практике шов с монтажной пеной чаще или вовсе не защищают от вредного воздействия или неправильно пароизолируют штукатурками, что и приводит к влагонакоплению, образованию сквозняков и других негативных последствий.

Теплоизоляция оконного проема обеспечивается только при отсутствии значительных смещения, искривления оконной рамы со временем, и при сохранении целостности материалов и их теплоизоляционных свойств в шве по периметру проема.

Когда выполнять работы по установке

Работы по установке оконных рам желательно проводить при температуре воздуха на улице +10 град и выше. Это нужно для лучшей адгезии монтажной пены. Допустимая нижняя температура для таких работ +5 град С.

При замене окон в доме или квартире, как правило, объемных мокрых процессов не ведется, поэтому строительная влажность на вопрос замены окон не влияет. Но при строительстве дома выполняются мокрые процессы — кладка, штукатурка, укладка стяжки. Высыхание конструкций от строительной влажности происходит в течении нескольких (2 — 5) месяцев.

Желательно устанавливать деревянные окна по прошествии не менее 1 месяца после штукатурных работ. Иначе они могут набухнуть от повышенной влажности (больше 90%).
Металлопластиковые окна повышенной влажности не боятся. Их можно установить и до проведения мокрой штукатурки дома.

Если отделка ведется гипсократоном, то внутреннее пространство нужно надежно
защитить от атмосферы и установить окна заранее.

Окна желательно установить до начала отделочных и утеплительных работ по фасаду, чтобы была возможность качественно утеплить и оформить откосы, наложить утеплитель на оконную раму снаружи.
Как делается мокрый фасад

Источник

Как правильно сделать установку окон в газобетонный дом?

Установка окон в жилье и другие сооружения из газобетонных блоков имеет свои особенности, и они актуальные, так как количественная доля таких объектов весьма значительная.

Заполнение проемов, монтаж стеклопакетов в ГБ выполняется иначе, чем для построек из иных материалов.

В первую очередь это связано с низкой способностью ячеистых растворов удерживать крепежные элементы. Есть и преимущество – такие материалы можно пилить даже ручной ножовкой, что облегчает работу.

Рассмотрим способы монтажа окон в дом из газоблоков (на пластины, на саморезы), вопросы, связанные с обустройством монтажных швов, на какую глубину устанавливать раму (утапливать в сторону помещения), что такое четверти и их роль.

Содержание

1 Особенности оконных проемов и их создания
- 1.1 Значение четвертей
- 1.2 Стены строения из газобетона и перемычки
2 Основные нормы
- 2.1 Монтажный шов
- 2.2 Как замерить проем?
3 Правила выбора типа окна
4 Инструменты и материалы
5 Пошаговая инструкция
- 5.1 Монтаж стеклопакета на пластины
- 5.2 Крепление на нагели
- 5.3 Отличия для деревянных
6 Нюансы отделки
7 Возможные сложности и ошибки
8 Цены по РФ на услуги специалистов
9 Полезное видео
10 Заключение

Особенности оконных проемов и их создания

Часто в сети, в рекламных блоках, на сайтах фирм, занимающихся окнами, встречаются термины «евромонтаж», «установка по ГОСТу». В данном случае в первую очередь подразумевают госстандарты 30971 и Р 52749 актуальной редакции. Именно в этих документах прописан правильный монтаж.

Значение четвертей

Почти все специалисты однозначно рекомендуют четверти, они важные для проемов окон в газоблочных домах. Необходимость, значение данных элементов – традиционный предмет споров при обсуждении или описании монтажа.

Четверть – это не обязательный элемент, без него можно обойтись. Такая позиция закреплена у большинства производителей газобетонных блоков, в их технологических картах, описаниях конструктивных решений.

Обычно это звучит так: «при однослойных стенах из ГБ проемы для дверей/окон, как правило, без четвертей. Промежутки между ними и рамой (блоком) тщательно уплотняются монтажной пеной, откосы штукатурятся. Подоконный сегмент наружной стены рекомендовано защищать сливами из кровельной стали».

А также ГОСТы допускают как наличие, так и отсутствие четвертей, согласно документам, нет острой необходимости в них. Но если есть данный элемент, то это однозначно лучше: подавляющее большинство мастеров считают, что способ с этими выступами на голову лучше.

Значение четвертей: монтаж окна проще, служит дополнительным фиксирующим элементом, в который упирается блок, создает дополнительную защиту, изоляцию. С ними визуально проем более привлекательный. Без четверти придется применять не паропропускающую мембрану, а строго специальные дорогие, сложные в нанесении герметики (например, Стиз).

Можно сделать псевдочетверти из минеральной ваты, пенопласта, штукатурки, но лучше создать полноценный элемент – выпилить из тех же ГБ блоков подручными инструментами.

Можно применять даже обычную ножовку, но процесс будет весьма трудоемким и при этом повышается количество нервностей. Желательно это делать циркуляркой, электропилой простой или по газобетону. Толщина и ширина четвертей зависит от заглубления блока, обычно 5х5, 4х4, или 5х10.

Справка! Если верхняя перемычка из металлического уголка, то ГБ проблемно крепить, поэтому в таких случаях часто четверть делают из ЭППС, приклеивают обычной монтажной пеной, фиксируют в кладку саморезами по дереву (черными, шурупами) с грибками для утеплителя.

На фото ниже четверть выпиливают из 75-го блока. Тут отмерили на столешнице сбоку от полотна пилы зазор в 4 см (это толщина данного элемента) и прикрутили на этом расстоянии правило, таким образом, получилась своеобразная направляющая. Блок при резке двигается, опираясь на кромку такого ограничителя, получается идеально ровный срез.

Далее четверти, начиная с верха, фиксируются стандартным клеем-пеной для ГБ, прикручиваются саморезами (длина 100 или 70 мм). Можно использовать таковые черные по дереву, то есть шурупы. Внизу окна четвертей не требуется, так как там устанавливается отлив

Для нарезки можно использовать «паркетку» (ручную дисковую, циркулярную):

Четверти можно также делать штроблением, то есть вырезать их болгаркой, но это очень трудоемкий процесс, а также при этом нужно учесть, что перемычка вверху должна иметь достаточную опору (она уменьшается при данном варианте). Проще ситуация, когда дом снаружи облицовывается кирпичом – описываемые элементы делают им во время кладки.

Если фасад не отделывается основательным каменным материалом, а штукатурится, то примыкание окна закрывают откосами (ЭППС) – это можно рассматривать как замену четвертям. Фальшивые, но все же более полноценные эти детали также можно в любом случае сделать при наружных работах из пенополистирола и штукатурки.

Стены строения из газобетона и перемычки

Характеристики стен (сторон) проема в сооружениях из ГБ для окон:

Нижняя. Создается, как и обычная кладка стен. Блоки поднимают единым полотном, придерживаясь порядовки, до нижней границы высоты отверстия для стеклопакета. Особенно для газобетона желательно усилить эту часть, распределить нагрузку равномернее, для чего используется армированный пояс.

Длина штроб – больше ширины проема на 90 см с обеих сторон, глубин и ширина 2,5 см. От торцов блоков расстояние 5 – 6 см. В сегменте подоконника армирование кладут на поверхности, а не в шов под подоконными ГБ блоками, иначе появятся трещины.
Бока. Кладка продолжается стандартно, применяют, как обычно, клеевой состав, блоки смещаются с каждым рядом на ½, ⅓, ¼ часть. У проемов рекомендовано оставлять таковые целые, не пилить их. Впрочем, такое возможно далеко не всегда, это правило не особо значимое.
Верх. Тут обязательно стоит перемычка. Рассмотрим их отдельно.

Виды перемычек:

Цельные готовые блоки. Опираются на стены на 25…30 см с каждой стороны. Фиксируются, как и все блоки – на клеевой раствор, после чего кладка стандартная.
U-блоки, с лотком (полостью). Вместе с перемычками из уголков наиболее популярные. Для них надо создавать деревянные или металлические временные подпорки. Эти изделия укладываются на них сплошной стороной вниз, так чтобы заходили на 25…30 см на каждой стороне. Места соединения со стеной, вертикальный шов проклеивают.

В блоках (внутри) со стороны, обращенной к улице, укладывают утеплитель. Оставляют немного места для армирования, делают его. Заливают все бетоном, выравнивают раствор по краям, после полного высыхания убирают подпорки, кладку стен продолжают.
Монолитные. Собирают опалубку по ширине перемычки, заход на стороны 25…30 см. Подпирают конструкцию балками, трубами. В опалубке со стороны улицы укладывают утеплитель, внизу – армированный каркас. Заливают форму по высоте ряда. После высыхания убирают подпорки, снимают опалубку.
Металлические уголки. Дешевый, очень простой и популярный метод, но и вполне эффективный. Тут боковые стены проема служат подпорками, на них должна заходить ½ часть блоков с каждой стороны. Швы по вертикали проклеивают. Делают штробы для уголков с заходом на эти подпорки и дальше в ⅓ ширины проема.

Эти металлические планки обрабатывают составами против коррозии, обматывают штукатурной сеткой, затем укладывают в описанную выемку и штукатурят вместе с отделкой.
Без усиления. На боковых стенках проема пробивают штробы длиной ⅔ от его ширины, с каждой стороны – по 4 шт. Туда впихивают прутья арматуры, заливают эти выемки цементно-песчаной смесью, бетоном. После высыхания на стержни ставят в ряд газоблоки, их боковые сегменты должны заходить на стены с каждой стороны. Швы по вертикали проклеивают.

Интересно! Особенность домов из газобетонных блоков – в них можно выпиливать проемы под окна, двери и прочие элементы в любом месте сплошной стены в готовом строении. Причем инструменты для этого весьма стандартные, например, болгарка или специальная недорогая аллигаторная пила по газобетону.

По ГОСТу 11214-2003, СНиПу 23-05-95 (СП 52.13330.2011), СП 23.102.2003 стандартные параметры проемов для окон для частных домов такие:

Ширина 87 см…2,67 м; высота 1,16…2,06 м.
Должны составлять приблизительно восьмую часть (1:8) от площади пола помещения. Для ванных, подсобок, нежилых сегментов – не больше 3%. Это соотношение может отличаться, более подробные расчеты с формулами содержит СП 23.102.2003 (Р.7).
Конструктивная часть должна предусматривать установку, кроме блока со стеклом, подоконника, откосов, уплотнений, сливов.

В большинстве случаев выбирают стандартные стеклопакеты и под них организовывают проемы – благо, вариантов моделей достаточно. Но ничто не мешает поставить окна и по индивидуальному заказу – это не сильно увеличит затраты. Но в этом случае в стандартный проект строящегося дома потребуется внести правки, что несколько усложнит процесс.

Особенности проемов в домах из ГБ обусловлены следующим. Давление на блоки проема характеризуется заметной неравномерностью: нижние камни выдерживают часть веса стены и давление оконной конструкции; верхние – нагрузку от перекрытия, кладки над ними.

Если не создать в этих местах усиления – армированного пояса в первом из указанных мест, перемычки для второго, – то там появятся трещины, так как ГБ — это ячеистый бетон, он более хрупкий, чем обычный раствор или даже кирпич.

Ширину проема во многом определяет тип перемычки:

Перемычка	Ширина проема (в метрах), особенности перемычки
Монолитные заводские	до 2,5; специально созданная для ГБ, ускоряет процесс возведения дома существенно; блок прочностью D500 – D700 с армированием; не создают мостиков холода; однородная конструкция, что удобно для отделки; покупают такие изделия, соответствующие размерам блоков стен, так не возникнут щели при укладке; для несущих стен могут быть тяжелыми – до 200 кг, может потребоваться техника для поднятия.
U	до 3; это своеобразная опалубка, только из каменных форм с лотком.
Монолитные, заливаемые в опалубку на месте, прямо на коробке дома	любые размеры; дешевый и очень надежный вариант, но трудоемкий; может выдержать любую нагрузку.
Металлические уголки	до 1,2 м или немного больше, но только если обустроить подпорки или брать более толстый металл и рассчитывать этот элемент индивидуально; популярные, так как для стандартных небольших проемов лучшего укрепление и не требуется; ширина планок не меньше 50 мм; бюджетный вариант; величина кладки над таким элементом должна составлять до ⅔ от ширины проема.

Основные нормы

Нормативные акты по проемам и установке окон:

ГОСТы: 11214-2003 (основной), Р 52749, 30674, 30971;
СНиП 23-02, 23-05-95 (СП 52.13330.2011);
СП 23.102.2003.

В нашем случае деформационные процессы при усадке стен, фундамента строения обусловлены не испарением влаги из бетона, блоков, а преимущественно понижением/подъемом грунта из-за замерзания/оттаивания (морозное пучение).

В основании используют армированные каркасы, для стен – такие же бетонные пояса, заливаемые на уровне междуэтажных перекрытий, без них на слабых и водонасыщенных грунтах трещины в газобетоне гарантированы.

Есть мнение, что окна в ГБ можно устанавливать после 1 года со времени завершения строительства, чтобы грунт стабилизировался. Это не так: процессы смещения почвы непрерывные, но они у нас компенсируются армированными поясами, а также не надо ждать, пока бетон, раствор кладки затвердеет и т. д.

Важно. Заполнять проемы можно через 2 – 3 мес. Данного времени достаточно, чтобы фундамент и кладочный клей набрали нужную прочность. В нашем случае надо надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства, а особенно армирования.

При монтаже окна главное обеспечить герметичность шва, защиту зоны контакта («окно-стена») от теплопотерь и ее механическую прочность.

По глубине монтажа есть такие нормы:

Толщина стены (см)	Заглубление окна (см)
20	8
30	10
40	12

Если есть утепление, основательная облицовка (кирпичом) наружной стены проема, то окна монтируют ближе к его краю (с улицы), оставляют всего 3 – 5 см для последующей фиксации откосов, внешней облицовки, четвертей.

Справка! Отступы от наружного края проема делают в любом случае: так переплеты будут защищены от образования конденсата, промерзания из-за того, что точка росы сместится наружу рамы. Заглубление также желательное для лучшего визуального восприятия.

Другие правила при монтаже окон в дом из ГБ:

При установке на пластины потребуется таковых как минимум 5 шт. на стандартный блок (сверху и снизу по одной, с боков по две). Боковые такие кронштейны должны быть отдаленными от углов рамы на 15 см.
При монтаже промежуток (шаг) между крепежами должен быть не больше 70 см для белых профилей и до 60 см – для цветных.
Оконный блок для прочного закрепления, равномерного положения, для создания зазора под пену ставят на опорные колодки, по бокам – распорные такие элементы.
Наружные откосы обязательно утепляют, впрочем, и для внутренних это крайне желательно, где также обустраивают компенсационные швы. Зазор между подоконником заделывают специальным гидроизолирующим герметиком.
Отлив (он же капельник, часто его именуют тем же подоконником) – это металлическая пластина на улице под окном). Ставят под углом и при его обустройстве надо учитывать толщину пирога – утеплителя+штукатурки, если такие планируются.

Впрочем, можно поставить и временные такие элементы, если облицовка будет делаться позднее. Отливы, хоть и в таком виде, но должны быть обязательно установленными сразу после монтажа окна.
С южной (солнечной) стороны строения рекомендовано ставить максимальное количество окон.
Окна должны ставиться ровно: допустимые отклонения по вертикали/горизонтали до 3 мм на одну сторону и 1,5 мм на 1 п. м по длине рамы. В процессе монтажа надо часто проверять этот параметр уровнем.

Важно! Монтажный шов должен быть трехслойным, шириной от угла от 150 – 180 см. Герметизация его обязательная.

Если нет внешнего утепления, то заглубление оконного блока значительнее, оно равно расстоянию 1/3 от наружной плоскости такой однослойной стены, зависит от ее толщины, что приблизительно составляет 8…12 см от кромки проема.

Монтажный шов

Но для начала мы рассмотрим, как изолируется оконный проем в процессе его заполнения и что такое монтажный шов.

Монтажный шов под окно состоит из таких слоев:

Центральный. Основной, это главная герметизация. Внутри стыка, между рамой и стеной. Как правило, из монтажной пены (полиуретановой), иного утеплителя. Назначение – основная тепло, звуко, гидроизоляция. Именно его и надо беречь в первую очередь, поскольку пена разрушается под солнцем (ультрафиолетом), меняет цвет, крошится.
Внутренний – паропропускающая мембрана. Выпускает скопившуюся в помещении влагу, служит препятствием для ее попадания из улицы. Также иногда этот слой включает обмазку стен проема цементной гидроизоляцией.
Наружный. В данном случае достаточно традиционное решение: ПСУЛ-лента около четвертей и паропропускающая для наружных работ мембрана под сливом (выводит дальше на улицу влагу).

Первой защитой пены, иного утеплителя центрального слоя является ПСУЛ-лента, она изолирует от продувания и ультрафиолета, расширяется в 3…5 раз заполняя неровности. А также указанная прослойка работает как гидроизоляция, и это очень важно, поскольку материалы склонные впитывать влагу, при этом их свойства теплоемкость ухудшается.

Интересно! Четверть помогает ПСУЛ выполнять все свои функции, служит защитой для нее. Данный выступ также облегчает монтаж всей конструкции – при монтаже остается всего лишь прижать оконную раму, проверить вертикальные/горизонтальные отклонения, не надо прибивать временные доски и т. д.

Изнутри монтажный шов и пену в нем надо также защитить. Тут опасность представляет пар, образовывающийся из-за дыхания, готовки пищи, перепадов температуры.

Поэтому клеят паропропускающую мембрану (чаще фольгированная, но есть и черная, один слой которой напоминает битум), она имеет разделенную защитную пленку на одной стороне, чтобы можно было клеить на раму, позднее второй частью – на откос. Такие материалы есть для внутренних и наружных работ.

Как замерить проем?

По ГОСТу 30971 работа по установке окна начинается с оценки стен, которые должны быть очищенными от загрязнений (особенно от наплывов клея, строительных химических веществ), выровненные шпатлевкой, и с замеров.

На схемах ниже исчерпывающе показано, как определяется размеры оконного блока при его заказе. Высота равна таковой у проема за минусом удвоенной ширины монтажного зазора (так как он с двух сторон), на рисунке он обозначен как «монтажная пена».

Если есть четверти, то учитывают, что окно заходит за них, то есть этот сегмент не берет участия в исчислении или же, если мы берем только видимую часть уже зашедшей за них рамы, то прибавляем 15 мм (промежуток указанных элементов-выступов, за который она прячется).

Мы отталкиваемся от наружной границы толщины планируемого слоя монтажного зазора, сделанного на проеме. Высота определяется аналогично, только тут снизу есть обычно 40 мм, которые занимает отлив + подставочный профиль + пена, а сверху только последняя, именно эти цифры и отнимаем.

Обратите внимание. Высота/толщина монтажных зазоров, подставочного профиля может отличаться, поэтому корректируем цифры для каждого конкретного случая.

Правила выбора типа окна

Газобетон менее теплоемкий, чем кирпич, поэтому выбор подходящих стеклопакетов отличается – надо брать модели с хорошим, усиленным теплосбережением. На что обратить внимание:

Учитываем, что камеры есть в остеклении и в профиле, последние на теплосбережение влияют не меньше, чем первые.

Для дома из газобетона в умеренном климате достаточно будет окон с камерами: одной в остеклении, в профиле – как минимум три. Все-таки для ГБ определенным усредненным надежным стандартом является изделие с двумя первыми (3 стекла), это же является определенным минимумом для таких холодных регионов как Сибирь.

Инструменты и материалы

Для установки окна в дом из ГБ в готовый проем потребуется следующее:

Перфоратор, дрель, шуроповерт.
Ручная ножовка, пила по дереву, но работать ними трудно, поэтому лучше применить пилу компактную дисковую, специальную электрическую для газобетона (аллигаторную). Можно использовать и станок с циркуляркой.
Рубанок для газоблоков.
Большое правило.
Терки для ГБ. Как минимум две с разной зернистостью: А63 и гвоздевая для значительных ступенек. Можно некоторые из них заменить крупнозернистой наждачкой.
Уровень строительный большой.
Черные шурупы по дереву (длина 100 или 70 мм).
Нагели, пластины, саморезы и дюбели к ним (подробнее рассмотрим их в процессе описания монтажа).
Кисточка, пульверизатор для нанесения грунтовки, прочих смесей.
Пена монтажная с пистолетом, цементная гидроизолирующая обмазка, лента паропропускающая наружная и внутренняя.
Пластиковые распорные и опорные клинья.
Шпатель.

Пошаговая инструкция

Есть 2 способа монтажа оконных блоков в сооружения из ГБ:

на пластины;
на нагели (саморезы с дюбелями или шурупы), иногда этот способ называют таковым с распакечиванием.

Первый этап – это всегда подготовка и выравнивание поверхностей. Обнаруживают их следующим образом. Прикладываем к поверхности длинное правило – в местах неровностей оно будет прилегать неплотно, нужно прижать, подвигать, останутся риски. Эти отметки стираем теркой. Так обрабатываем все стенки.

Важно. Не должно быть выступов между блоками, особенно на внешней части.

Терками заодно снимают наплывы клея, строительных смесей. Блоки обычно не имеют неровностей, поэтому на них просто зачищают пазы, швы. Получим ровные четверти, просвет может быть, но минимальный (1…2 мм).

Монтаж стеклопакета на пластины

Есть 2 типа установки на пластины: их крепят на обычные шурупы по дереву (с широкой резьбой) и более надежный (предпочтительный) – на саморезы с дюбелями по газобетону.

Принцип процесса аналогичный, отличаются только эти детали. Рассмотрим второй тип.

Способ применяется для небольших, средних окон. Крепление производится посредством анкерных нержавеющих пластин, например, 40x160x2 мм. Они фиксируются в газобетоне дюбелями с саморезами (6х60 мм).

Пластины устанавливаются с шагом не более чем 70 см (60 см для цветных профилей). Расстояние от импостов – 15 см, от внутреннего угла рамы – 20 см. Для выставления ровного положения окна в проеме и зазора для пены используют пластиковые клинья.

Для начала приклеивают на раму одной стороной фольгированную (может быть и битумной) ленту для внутренней изоляции – это паропроницамемая защита. Одна часть ее фиксируется к раме, вторая позднее – при установке блока к проему, то есть у нее две разделенные защитные полоски, чтобы сегменты можно было фиксировать отдельно для каждого этапа монтажа.

Если типоразмеры пластин с выступами под паз профиля окна, то их вставляют в него и проталкивают на свои места, если же нет – то просто приставляются и фиксируют анкерами. Обычно кронштейны крепятся на 2 самореза с буром в упор к наружной части торца рамы.

Совет! Есть пластины простые и со специальной бабочкой под паз профиля, если покупаются последние, то они должны подходить к конкретному имеющемуся профилю. Есть и универсальные типоразмеры, прикручивающиеся без захода в вырез блока.

Пластины также можно сделать самому. Некоторые мастера считают, что готовые такие кронштейны хлипкие, поэтому они просто берут листы стали потолще и нарезают эти детали, делают в них отверстия сверлами по металлу.

Затем на внешнюю сторону рамы наклеивается лента ПСУЛ, которая со временем расширяется, заполняя свободное пространство, уплотняя стык между четвертью и наружно частью оконного блока. Далее устанавливаем раму в окончательное положение, проверяем уровнем по вертикали и горизонтали. Выпиливаем в четвертях места для установки отливов.

Далее, чтобы рама не сдвинулась с выставленной позиции, пластины прикручиваем к стенкам проема, пока только черными шурупами по дереву. Затем в стене делаем сверлом (десяткой) отверстие под специальные анкеры для крепления в газобетон. Туда залили немного клея-пены для ГБ, затем вворачиваем специальные дюбеля (шестигранником), в них – саморезы 6х70.

Затем шов запенивют снаружи: сначала вырез под отлив, потом места возле колодок, и они сами. Делается своеобразный шов из данного вещества. Главное, чтобы не было воздушных пузырей. Затем приклеивают наружную паропроницаемую ленту под отлив, устанавливают его.

После того как наружные работы сделаны, внутри пропенивают все швы, оставшийся сегмент паропроницаемой ленты фиксируется липкой стороной к проему, сами пластины заклеивают отрезками из нее.

Крепление на нагели

Метод фиксации на анкеры более сложный, так как потребуется перед установкой разобрать раму (сделать распакечивание), то есть снять створки или остекление (камеры). Используются саморезы по бетону (7,5х152), ввинчиваемые в пластиковые дюбели, так как сами эти крепежи в ГБ держатся плохо. Как обычно, применяют также клинья для выставления блока по уровню.

Важно. Потребуется много монтажной пены, желательно брать подороже, качественнее, это важно – из нее будет делаться основная изоляция шва.

Крайне необходима паропроницаемая лента – она может быть металлизированной (фольгированной) или с покрытием похожим на битум. Применяется для изолирования пенного шва от влаги. Есть такой материал для внутренних и внешних работ.

Первый этап: очистка проема.

Важно убрать с поверхности все загрязнения, а особенно наплывы клея для газобетона, так как при попадании на него влаги он ее держит, то есть ухудшает гидроизоляцию.

Загрязнения ним сведет на нет все усилия по защите, спровоцирует промерзание, конденсат, блок ГБ напитается водой и его можно будет просто вынуть.

После зачистки проем обязательно прогрунтовывается составом для глубокого проникновения, желательно 2 раза. Это потребуется для улучшения изоляционных свойств и для того, чтобы пена лучше прилипала (повысится адгезия).

После грунтования в нашем примере проем обмазывается цементной гидроизоляцией, таким образом, будет создана идеальная защита стен.

Следующий этап – создание четвертей. Мы его описали выше. Тут тоже напилили брусков из ГБ и прикрепили их клеем, саморезами. Не забываем наклеить между этим элементом и рамой ленту ПСУЛ.

Если есть отверстия в стенках проема (у нас таковые это «ручки» на блоках), то их запениваем сверху и оставляем пустыми. Клеем заполнять нельзя, так как он держит влагу, хорошо проводит тепло, создаст мостик холода. На фото показаны его наплывы – убираем их обязательно (теркой). Другие отверстия также замазываем, заделываем.

У нас перемычка с уголком, поэтому не получилось закрепить верхнюю четверть, впрочем, ее можно сделать затем из ЭППС. На втором фото проем полностью прогрунтован (использовали пульверизатор), сколы, отверстия заделаны пеной, на часть стен уже нанесена кисточкой цементная обмазка-гидроизоляция.

Совет! Если планируется установка москитных сеток, то крепление под них желательно сделать перед монтажом окна.

Применяем саморезы по бетону, вкручиваем пока не полностью в раму.

Отверстия по ГОСТу сверлят по такой схеме (крепежи должны равномерно распределяться, их обязательно ставят возле импостов сверху и снизу):

От краев (внутренних углов) и от центральной стойки (импоста) по 15 см.
Если между саморезами больше 70 см, то вкручивается еще один в этом промежутке, желательно как можно более равноудаленно.

Отверстия делают сверлом диаметром 6 мм именно по металлу, так как в профиле есть дистанционная рамка из этого материала, саморезы (7,5 мм) держатся именно за него, а не за пластик. Окно ставим в проем, выравниваем, закрепляем, намечаем отверстия для саморезов, вкручиваем их.

Саморезы по бетону держатся не очень сильно: удары створок, порывы ветра могут расшатать их, поэтому в нашем примере раму снова сняли, крепежи выкрутили. Сверлом (десяткой) рассверлили их отверстия, вставили туда специальные пластиковые (нейлоновые) дюбели по газобетону (с выступающими спиралевидными крыльями), вколотили их молотком.

Далее на раму по сегменту профиля, примыкающему к четверти, клеим ПСУЛ и фольгированную паропропускающую ленту на торцы по периметру (буква П, то есть кроме низа). Вставляем окно.

Особенность! Паропропускающая пленка клеится на торце рамы так, чтобы она при вставленном блоке в проем выступала параллельно откосу.

Сначала она одной частью фиксируется на раму, затем вставляется стеклопакет, производится крепление, потом – пропенивают стык, далее – со второго сегмента ленты снимают защитную пленку, прижимают ее и, разглаживая, плотно фиксируют на стену. Пароизоляцию при отделке откосов еще и штукатурят, шпаклюют, поэтому создается надежная защита.

Закручиваем саморезы шуроповертом. Прежде чем вставлять створку и стекло, делаем изоляцию монтажного шва с улицы. Наклеиваем специальную наружную мембрану-ленту.

Внутренний (фольгированный в нашем случае) такой материал пропускает пар, скопившейся в комнате и одновременно служит преградой, чтобы влага не попадала снаружи. Наружный (у нас он имеет покрытие похожее на битум) – выводит его дальше на улицу.

Поверх ленты ставим капельник, он же отлив. Его надо монтировать обязательно, даже если пока не планируется внешняя отделка и утепление: пластина из нержавеющей стали защитит изоляцию и шов от ультрафиолета, осадков.

Наружную ленту клеим так, чтобы одна половина заходила на подоконник, вторая – на раму. Капельник прикрутили на 4 самореза.

Если есть створка, то для описываемого нами метода монтажа ее снимают вместе с остеклением, если же окно глухое, то демонтируют блок с камерами, то есть делают распакечивание. Теперь же навешиваем или вставляем эти части.

Совет! При этом важно помнить: наклейка или маркировка на стекле должна смотреть внутрь помещения, особенно если есть напыление, таким образом, изделие с ним будет правильно размещено – этим покрытием внутрь помещения.

Дальше запениваем по периметру блок, обрезаем лишнее это вещество, снимаем защитную пленку с пароизоляции, приклеиваем ее к откосам.

Отличия для деревянных

Особой разницы между установкой деревянных и пластиковых окон в дом из газоблоков нет. Способы те же: на пластины или на саморезы. Только для деревянных блоков можно применять более широкий ассортимент шурупов, анкеров.

Преимущество деревянных конструкций в том, что их вес несколько ниже, поэтому работа легче. Применяют распорные, рамные анкеры, а также шурупы по бетону. Только сначала раму надо засверлить под такой крепеж.

Надо учесть, что деревянные блоки также монтируют в обсады, то есть в специальные коробки. В этом случае процесс намного усложняется.

Нюансы отделки

Защита снаружи четвертей делается так: паропроницаемую штукатурку или шпаклевку на цементной основе накладывают на армирующую фасадную сетку. Разравнивается шпателем и зашкуривается под покраску, затем на нее ляжет еще одной слой подобной отделки, так как ею будут оформляться стены.

Под отлив в четверти вырезали паз:

Идеальный вариант если обустроить компенсационный шов (кроме пены туда впихивается специальная прокладка) по периметру стыка, где оконный блок прилегает к проему, а там, где подоконник зазор уплотняется специальным герметиком-обмазкой.

Но данный вопрос скорее уже относится к отделке откосов, которые крайне желательно делать утепленными (наружные – обязательно) или если они из штукатурки, то таковую делать в несколько слоев.

После установки производится настройка пластикового стеклопакета (выставляется режим, регулируется прижим, исправляются перекосы створок), если нарушена геометрия профиля, то может понадобиться расклинивание.

Особенность! В процессе монтажа может потребоваться сделать распакечивание (в случае, если конструкция без створок, глухая) – вынуть стекло из профиля. Это делается чрезвычайно просто – предметом с тупым тонким лезвием (шпателем) отщелкивают штапики и вынимают камеры.

Сборка в обратном порядке: блок со стеклом вставляют, защелкивают эти удерживающие планочки.

Возможные сложности и ошибки

Просчеты и сложные моменты в установке окон в газобетонный дом:

Нарезать четверти ручной ножовкой сложнее, потребуется тщательнее их выравнивать терками.
Неправильная термо и гидроизоляция (в том числе и откосов), некорректное удаление окна в проеме от наружного его края приведет к созданию мостиков холода, образованию конденсата.
Некорректное осаждение блока в проеме: если зазоры слишком узкие, то будет невозможно выполнить качественное уплотнение. Ну а слишком большой промежуток создает чрезмерную нагрузку на крепежи, они деформируются, расшатаются.

Если не использовать именно специальные поддерживающие клинья, то это приведет к разрушению монтажного шва, нарушению геометрии блока, появившиеся щели будут продуваться.
Дренажное отверстие рамы не должно закрываться.
Распространенная ошибка – некачественное запенивание, недостаточный объем этого вещества, особенно снизу. Вплоть до того, что если обнаружены большие воздушные камеры, не плотность, то нужно выбрать старый слой или его часть и заделать стык снова, неспешно и тщательно.
Если внешняя облицовка из полых материалов, например, не полнотелого кирпича и его отверстия торчат вверх под оконным проемом, то эти полости надо заполнить цементно-песчаным раствором.
Не скрытие торцов ЭППС, если таковой используется для псевдочетвертей, утепления (между облицовкой и стеной). Данный материал должен быть спрятанным за блоки или торцы его замазаны в целях пожаробезопасности, а также так он не будет портиться.
Если снаружи под окном не установлен отлив (капельник), то вода и ультрафиолет попадут на монтажную пену шва, что нивелирует ее качества и теплоизоляцию, крепежи будут корродировать. Эту полосу надо закрепить не только в вырезанных на блоках зазорах, но и саморезами, иначе ветер ее вырвет.

Отлив должен устанавливаться как минимум на внешнюю паропропускающую мембрану, а идеально будет на нее уложить еще и звукопоглощающую прокладку.
Недостаточное количество крепежей, если окна в ветреных районах и если блок тяжелый приведет к их расшатыванию, деформированию, окно может выдавиться. Поэтому можно добавить несколько дополнительных саморезов, пластин.

Но не слишком много, так как при этом ухудшится теплоемкость профиля, он может повредиться. Схема установки крепежей с их максимальным шагом должна соблюдаться.
Не установлена или некачественно приклеена пароизоляция (внешняя, внутренняя) – ее нужно хорошо прижать, разгладить, чтобы не было неровностей, замятий. Стену перед этим очищают от пыли, клея, обезжиривают. Если этот материал отсутствует, пена очень скоро испортится: под воздействием ультрафиолета, влаги изменит свой цвет на красноватый, выкрошится.
При замерах надо учесть слои утеплителя.
Нельзя монтировать на грязную поверхность (особенно наплывы клея), неровности (небольшие до 1 – 2 мм допускаются), выбоины, сколы.
Поверхность стен проема не прогрунтована. В этом случае пена плохо прилипнет, будет низкая адгезия, будет подвижной, что приведет к образованию щелей и пр.

Цены по РФ на услуги специалистов

В среднем установка окон в дом из газобетона (блочный) обойдется приблизительно в 1900 руб. за 1 кв. м. Монтаж цветного профиля обычно дороже (где то на четверть), так как для него требуется больше креплений. Монтаж отливов – 300 – 350 руб. за 1 шт. Если заказывать окна вместе с установкой, то обычно предлагают существенные скидки, вплоть до нескольких тыс. руб.

Полезное видео

Монтаж окна в газобетонный дом:

Заключение

Два способа установки окон в газобетонный дом – на нагели (саморезы) и пластины – в общем равнозначные. То есть сложно определить, какой лучше. Иногда применяют комбинацию этих методов (верх на кронштейны, низ – на анкеры), мотивируя это тем, что так окно можно будет регулировать (подкручивать нижние, боковые крепежи).

Но при многослойной стене, где стеклопакет ставится в зону утеплителя чаще применяют пластины. А вот для больших и тяжелых окон, как правило, применяют саморезы с дюбелями. Если же деревянную конструкцию ставят в обсаду, то обычно применяют только анкеры, сама же указанная коробка может крепиться и на пластины.

Процесс реализации двух способов установки окон в газобетонный дом достаточно трудоемкий, так как тяжелые конструкции нужно поднимать, вставлять в проемы, делать сборку самого окна, обустраивать монтажный шов.

Перечислим главные моменты: определить заглубление стеклопакета, качественно пропенить стыки, использовать паропроницаемую мембрану, корректно выбрать шаг крепежей, стеклопакет в проеме выставить на клинья, поставить отлив.

Установка пластиковых окон в газобетонный дом

При монтаже нужно учитывать такие факторы:

усадку газосиликата и пеноблока – она невысокая и составляет всего 0,3 мм на 1 метр высоты;
усадка здания, которая очень сильно зависит от грунта и фундамента дома;
перспективы монтажа специальных деталей для упрочнения перекрытий, например, армированных поясов из бетона.

Какие окна рекомендуется выбирать:

Важно соблюдать баланс толщины профиля и стеклопакетов: слишком тонкие не защитят, а широкие весят слишком много. Оптимально выбирать две камеры (три стекла) с осушенным воздухом. В более холодном климате после необходимых расчетов можно поставить энергосберегающие аргонсодержащие стеклопакеты.
В профиле должно быть 4-6 камер. А ширина самого профиля (монтажная глубина) может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 миллиметров. Настраивать степень теплозащиты можно с учетом климата и требований к шумозащите.
Толщина стекол должна составлять от 4 миллиметров, для энергосберегающих стеклопакетов – не менее 6 миллиметров типа триплекс.
Фурнитура должна обладать максимальным ресурсом – не менее 20 тысяч, а еще лучше 40 тысяч циклов открывания/закрывания окна.

Преимущества:

возможность компенсировать низкую теплозащиту газобетона;
химическая и механическая стойкость ПВХ, в том числе к агрессивной абразивной пыли;
высокая герметичность конструкции, что обеспечивает повышенное энергосбережение и хорошую шумоизоляцию;
возможность выбирать любые типы створок, механизмы открывания и площадь остекления;
простота ухода за пластиком, что важно для частных домов;
простой и относительно недорогой монтаж, особенно на первых этажах;
доступные цены, совместимые по ценовой категории с газобетоном.

Недостатки:

высокая герметичность, которая может приводить к запотеванию стекол, образованию сырости и плесени;
первыми из строя выходят уплотнители, которые боятся УФ-лучей и перепада температур;
низкая ремонтопригодность – пластик при трещинах или повреждениях нельзя частично отремонтировать, придется полностью менять профиль;
без профессиональных навыков невозможна установка окон в газобетонный дом своими руками.

Как правильно установить окно в бетонном доме:

Компенсационный шов желательно утеплять пеной и специальной ленточной прокладкой по периметру, а зазор подоконника дважды промазывать жидким герметиком.
Если откосы не утеплены, их можно несколько раз оштукатурить – такого варианта хватит для мягкого климата.
В газобетонной стене нужна более тонкая регулировка прижима створок во всех плоскостях.
При установке на пластины необходимо, как правило, 6 пластин (по две по бокам и по одной – в верхней и нижней плоскости).
Наружные откосы рекомендуется утеплять экструдированным пенополистиролом (ЭППС) толщиной около 2 сантиметров.
При установке отливов нужно учитывать не только толщину самого металлического листа, но и объем слоя штукатурки и утеплителя.

Качество металлопластиковых конструкций закреплено в европейских и российских нормативных документах.

Установлены такие мировые стандарты качества (ISO) для пластиковых окон:

Долговечность описана в ISO 53453, ISO 179-61, DIN 53387, DIN 53456. Эти документы устанавливают минимальный срок эксплуатации окна в 20 лет.
Герметичность (шумо-, тепло- и пароизоляция) приведены в ISO 306-68, ISO 10140-2, DIN 53458, DIN 53460.

Российские нормативы:

ГОСТ Р 56926-2016 – он описывает все балконные и оконные конструкции различного вектора функциональности;
СП 131.13330 – климатические параметры для проектировки жилых помещений в городских и сельских поселениях;
ГОСТ Р 1.0-2012 – собрание общих правил стандартизации в РФ.

Функции перемычки:

придание формы оконному проему;
создание основания для дальнейшей укладки блоков (над окном и для последующих этажей);
укрепление и повышение надежности всей конструкции.

К ним относятся:

Расчет глубины убирания – но не менее 25 сантиметров по действующим ГОСТ.
Изготовление подпорок для перемычки (с использованием досок, брусков, кирпича, металлических труб и т.п.)
Установка конструкции с проверкой по уровню и герметизацией швов.
Углубление с помощью бетонного раствора. Выравнивание бетона и ликвидация его излишков.

Оконный проем с четвертью

Оконный проем без четверти

Как вставить окна в газобетонный дом на пластины:

крепление кронштейна на 2 самореза с буром в упор;
уплотнение стыков с помощью ПСУЛ;
подготовка четвертей для установки отливов;
прикручивание рамы к стенкам проема;
сверление отверстий под анкеры;
добавление клея-пены и установка дюбелей;
задувка швов пеной внутри и снаружи.

Перед установкой нагелей важно очистить поверхность, покрыть проем одним, а лучше двумя слоями грунтовки.

Правильная установка пластиковых окон в газобетонном доме на нагели проводится так:

выпиливание четвертей по вышеперечисленным ГОСТ;
заделка пеной отверстий в стенках;
важный момент – установка москитных сеток (если они запланированы, их крепление проводят до основного процесса монтажа);
наметка отверстий (по 15 сантиметров от углов и импоста и по 60-70 в основном пространстве);
установка дюбелей по бетону;
наклеивание паропропускающей ленты и ПСУЛ.

Основные материалы-герметики:

Монтажная пена (чаще всего полиуретановая). Она обеспечивает хорошую тепло-, звуко- и пароизоляцию, но из-за механической хрупкости нужно наносить защитный слой.
Паропропускающая мембрана, которая выпускает влагу из помещения, но при этом не дает ей попасть внутрь. При сочетании с цементной гидроизоляцией эффективность повышается.
Для защиты от УФ-излучения и стабилизации паровоздухопроницаемости используется ПСУЛ-лента. Она также может выступать как гидроизоляция и «выравнивающий материал» за счет заполнения неровностей из-за расширения в 3-5 раз.

Самые частые ошибки:

Неровные края четверти. Чтобы нивелировать этот недостаток, нужно выбирать не ножовку, а мелкую терку.
Нарушение термо-, гидро- и пароизоляции, что повышает риски образования мостиков холода.
При ошибочной просадке блоков зазоры могут стать слишком узкими, что делает невозможным установку уплотнения. А большие зазоры дают чрезмерную нагрузку на крепежные элементы, из-за чего наблюдается даже деформация и расшатывание крепежа.
Без специальных клиньев могут появляться сквозняки из-за нарушения геометрии блока.
Запрещено закрывать дренажное отверстие в раме.
При облицовке полыми материалами полости необходимо заполнять цементно-песчаным раствором.
Некачественная задувка пеной может привести к образованию воздушных камер, появлению плесени и даже нарушению цельности конструкции.
Скрытые торцы ЭППС при использовании псевдочетвертей утепления между стеной и облицовкой могут стать источником сырости и сквозняков при неправильной установке. Для защиты от намокания, разрушения и в целях пожарной безопасности материал нужно прятать за торцы или блоки.
Отказ от отливов грозит быстрым разрушением стены от влаги, ветра и УФ-лучей.
При недостаточной частоте крепежных элементов окна конструкция может проседать, крениться, расшатываться от ветра, становиться источником холода, сквозняков и сырости.

Также нужно уделять повышенное внимание замерам и подготовке поверхности к монтажным работам.

Наши преимущества:

Сотрудничаем напрямую с производителем, что позволяет минимизировать количество промежуточных звеньев, обеспечив европейское качество по доступным ценам.
Выполняем проекты любой сложности: разных форм, типов открывания и вариантов исполнения. Это объясняет широкий ассортимент.
Имеем гибкую систему скидок (акции, сезонные предложения, дисконты), дополнительные преимущества, например, возможность оформить рассрочку до 6 месяцев.
Гарантируем высокое качество работы: окна и комплектующие изготовлены по европейским стандартам, работа – проводится строго по отечественным ГОСТам и СНиПам. Гарантия на товары и установку составляет до 5 лет.
Даем развитую поддержку клиентов: бесплатный выезд замерщиков, подписание договора на дому, предоставление образцов материалов перед утверждением проекта.
У нас всегда быстрая установка – до 7 дней с момента подписания договора.

Отправьте заявку и узнайте
стоимость Вашего окна!

Как правильно сделать установку окон в газобетонный дом?

Заполнение проемов, монтаж стеклопакетов в ГБ выполняется иначе, чем для построек из иных материалов.

Содержание

1 Особенности оконных проемов и их создания
- 1.1 Значение четвертей
- 1.2 Стены строения из газобетона и перемычки
2 Основные нормы
- 2.1 Монтажный шов
- 2.2 Как замерить проем?
3 Правила выбора типа окна
4 Инструменты и материалы
5 Пошаговая инструкция
- 5.1 Монтаж стеклопакета на пластины
- 5.2 Крепление на нагели
- 5.3 Отличия для деревянных
6 Нюансы отделки
7 Возможные сложности и ошибки
8 Цены по РФ на услуги специалистов
9 Полезное видео
10 Заключение

Особенности оконных проемов и их создания

Значение четвертей

Справка! Если верхняя перемычка из металлического уголка, то ГБ проблемно крепить, поэтому в таких случаях часто четверть делают из ЭППС, приклеивают обычной монтажной пеной, фиксируют в кладку саморезами по дереву (черными, шурупами) с грибками для утеплителя.

Для нарезки можно использовать «паркетку» (ручную дисковую, циркулярную):

Стены строения из газобетона и перемычки

Характеристики стен (сторон) проема в сооружениях из ГБ для окон:

Нижняя. Создается, как и обычная кладка стен. Блоки поднимают единым полотном, придерживаясь порядовки, до нижней границы высоты отверстия для стеклопакета. Особенно для газобетона желательно усилить эту часть, распределить нагрузку равномернее, для чего используется армированный пояс.

Длина штроб – больше ширины проема на 90 см с обеих сторон, глубин и ширина 2,5 см. От торцов блоков расстояние 5 – 6 см. В сегменте подоконника армирование кладут на поверхности, а не в шов под подоконными ГБ блоками, иначе появятся трещины.
Бока. Кладка продолжается стандартно, применяют, как обычно, клеевой состав, блоки смещаются с каждым рядом на ½, ⅓, ¼ часть. У проемов рекомендовано оставлять таковые целые, не пилить их. Впрочем, такое возможно далеко не всегда, это правило не особо значимое.
Верх. Тут обязательно стоит перемычка. Рассмотрим их отдельно.

Виды перемычек:

Цельные готовые блоки. Опираются на стены на 25…30 см с каждой стороны. Фиксируются, как и все блоки – на клеевой раствор, после чего кладка стандартная.
U-блоки, с лотком (полостью). Вместе с перемычками из уголков наиболее популярные. Для них надо создавать деревянные или металлические временные подпорки. Эти изделия укладываются на них сплошной стороной вниз, так чтобы заходили на 25…30 см на каждой стороне. Места соединения со стеной, вертикальный шов проклеивают.

В блоках (внутри) со стороны, обращенной к улице, укладывают утеплитель. Оставляют немного места для армирования, делают его. Заливают все бетоном, выравнивают раствор по краям, после полного высыхания убирают подпорки, кладку стен продолжают.
Монолитные. Собирают опалубку по ширине перемычки, заход на стороны 25…30 см. Подпирают конструкцию балками, трубами. В опалубке со стороны улицы укладывают утеплитель, внизу – армированный каркас. Заливают форму по высоте ряда. После высыхания убирают подпорки, снимают опалубку.
Металлические уголки. Дешевый, очень простой и популярный метод, но и вполне эффективный. Тут боковые стены проема служат подпорками, на них должна заходить ½ часть блоков с каждой стороны. Швы по вертикали проклеивают. Делают штробы для уголков с заходом на эти подпорки и дальше в ⅓ ширины проема.

Эти металлические планки обрабатывают составами против коррозии, обматывают штукатурной сеткой, затем укладывают в описанную выемку и штукатурят вместе с отделкой.
Без усиления. На боковых стенках проема пробивают штробы длиной ⅔ от его ширины, с каждой стороны – по 4 шт. Туда впихивают прутья арматуры, заливают эти выемки цементно-песчаной смесью, бетоном. После высыхания на стержни ставят в ряд газоблоки, их боковые сегменты должны заходить на стены с каждой стороны. Швы по вертикали проклеивают.

Интересно! Особенность домов из газобетонных блоков – в них можно выпиливать проемы под окна, двери и прочие элементы в любом месте сплошной стены в готовом строении. Причем инструменты для этого весьма стандартные, например, болгарка или специальная недорогая аллигаторная пила по газобетону.

Ширина 87 см…2,67 м; высота 1,16…2,06 м.
Должны составлять приблизительно восьмую часть (1:8) от площади пола помещения. Для ванных, подсобок, нежилых сегментов – не больше 3%. Это соотношение может отличаться, более подробные расчеты с формулами содержит СП 23.102.2003 (Р.7).
Конструктивная часть должна предусматривать установку, кроме блока со стеклом, подоконника, откосов, уплотнений, сливов.

Ширину проема во многом определяет тип перемычки:

Перемычка	Ширина проема (в метрах), особенности перемычки
Монолитные заводские	до 2,5; специально созданная для ГБ, ускоряет процесс возведения дома существенно; блок прочностью D500 – D700 с армированием; не создают мостиков холода; однородная конструкция, что удобно для отделки; покупают такие изделия, соответствующие размерам блоков стен, так не возникнут щели при укладке; для несущих стен могут быть тяжелыми – до 200 кг, может потребоваться техника для поднятия.
U	до 3; это своеобразная опалубка, только из каменных форм с лотком.
Монолитные, заливаемые в опалубку на месте, прямо на коробке дома	любые размеры; дешевый и очень надежный вариант, но трудоемкий; может выдержать любую нагрузку.
Металлические уголки	до 1,2 м или немного больше, но только если обустроить подпорки или брать более толстый металл и рассчитывать этот элемент индивидуально; популярные, так как для стандартных небольших проемов лучшего укрепление и не требуется; ширина планок не меньше 50 мм; бюджетный вариант; величина кладки над таким элементом должна составлять до ⅔ от ширины проема.

Основные нормы

Нормативные акты по проемам и установке окон:

ГОСТы: 11214-2003 (основной), Р 52749, 30674, 30971;
СНиП 23-02, 23-05-95 (СП 52.13330.2011);
СП 23.102.2003.

Важно. Заполнять проемы можно через 2 – 3 мес. Данного времени достаточно, чтобы фундамент и кладочный клей набрали нужную прочность. В нашем случае надо надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства, а особенно армирования.

По глубине монтажа есть такие нормы:

Толщина стены (см)	Заглубление окна (см)
20	8
30	10
40	12

Справка! Отступы от наружного края проема делают в любом случае: так переплеты будут защищены от образования конденсата, промерзания из-за того, что точка росы сместится наружу рамы. Заглубление также желательное для лучшего визуального восприятия.

Другие правила при монтаже окон в дом из ГБ:

При установке на пластины потребуется таковых как минимум 5 шт. на стандартный блок (сверху и снизу по одной, с боков по две). Боковые такие кронштейны должны быть отдаленными от углов рамы на 15 см.
При монтаже промежуток (шаг) между крепежами должен быть не больше 70 см для белых профилей и до 60 см – для цветных.
Оконный блок для прочного закрепления, равномерного положения, для создания зазора под пену ставят на опорные колодки, по бокам – распорные такие элементы.
Наружные откосы обязательно утепляют, впрочем, и для внутренних это крайне желательно, где также обустраивают компенсационные швы. Зазор между подоконником заделывают специальным гидроизолирующим герметиком.
Отлив (он же капельник, часто его именуют тем же подоконником) – это металлическая пластина на улице под окном). Ставят под углом и при его обустройстве надо учитывать толщину пирога – утеплителя+штукатурки, если такие планируются.

Впрочем, можно поставить и временные такие элементы, если облицовка будет делаться позднее. Отливы, хоть и в таком виде, но должны быть обязательно установленными сразу после монтажа окна.
С южной (солнечной) стороны строения рекомендовано ставить максимальное количество окон.
Окна должны ставиться ровно: допустимые отклонения по вертикали/горизонтали до 3 мм на одну сторону и 1,5 мм на 1 п. м по длине рамы. В процессе монтажа надо часто проверять этот параметр уровнем.

Важно! Монтажный шов должен быть трехслойным, шириной от угла от 150 – 180 см. Герметизация его обязательная.

Монтажный шов

Монтажный шов под окно состоит из таких слоев:

Центральный. Основной, это главная герметизация. Внутри стыка, между рамой и стеной. Как правило, из монтажной пены (полиуретановой), иного утеплителя. Назначение – основная тепло, звуко, гидроизоляция. Именно его и надо беречь в первую очередь, поскольку пена разрушается под солнцем (ультрафиолетом), меняет цвет, крошится.
Внутренний – паропропускающая мембрана. Выпускает скопившуюся в помещении влагу, служит препятствием для ее попадания из улицы. Также иногда этот слой включает обмазку стен проема цементной гидроизоляцией.
Наружный. В данном случае достаточно традиционное решение: ПСУЛ-лента около четвертей и паропропускающая для наружных работ мембрана под сливом (выводит дальше на улицу влагу).

Интересно! Четверть помогает ПСУЛ выполнять все свои функции, служит защитой для нее. Данный выступ также облегчает монтаж всей конструкции – при монтаже остается всего лишь прижать оконную раму, проверить вертикальные/горизонтальные отклонения, не надо прибивать временные доски и т. д.

Как замерить проем?

Обратите внимание. Высота/толщина монтажных зазоров, подставочного профиля может отличаться, поэтому корректируем цифры для каждого конкретного случая.

Правила выбора типа окна

Инструменты и материалы

Для установки окна в дом из ГБ в готовый проем потребуется следующее:

Перфоратор, дрель, шуроповерт.
Ручная ножовка, пила по дереву, но работать ними трудно, поэтому лучше применить пилу компактную дисковую, специальную электрическую для газобетона (аллигаторную). Можно использовать и станок с циркуляркой.
Рубанок для газоблоков.
Большое правило.
Терки для ГБ. Как минимум две с разной зернистостью: А63 и гвоздевая для значительных ступенек. Можно некоторые из них заменить крупнозернистой наждачкой.
Уровень строительный большой.
Черные шурупы по дереву (длина 100 или 70 мм).
Нагели, пластины, саморезы и дюбели к ним (подробнее рассмотрим их в процессе описания монтажа).
Кисточка, пульверизатор для нанесения грунтовки, прочих смесей.
Пена монтажная с пистолетом, цементная гидроизолирующая обмазка, лента паропропускающая наружная и внутренняя.
Пластиковые распорные и опорные клинья.
Шпатель.

Пошаговая инструкция

Есть 2 способа монтажа оконных блоков в сооружения из ГБ:

на пластины;
на нагели (саморезы с дюбелями или шурупы), иногда этот способ называют таковым с распакечиванием.

Важно. Не должно быть выступов между блоками, особенно на внешней части.

Монтаж стеклопакета на пластины

Принцип процесса аналогичный, отличаются только эти детали. Рассмотрим второй тип.

Совет! Есть пластины простые и со специальной бабочкой под паз профиля, если покупаются последние, то они должны подходить к конкретному имеющемуся профилю. Есть и универсальные типоразмеры, прикручивающиеся без захода в вырез блока.

Крепление на нагели

Важно. Потребуется много монтажной пены, желательно брать подороже, качественнее, это важно – из нее будет делаться основная изоляция шва.

Первый этап: очистка проема.

Совет! Если планируется установка москитных сеток, то крепление под них желательно сделать перед монтажом окна.

Применяем саморезы по бетону, вкручиваем пока не полностью в раму.

От краев (внутренних углов) и от центральной стойки (импоста) по 15 см.
Если между саморезами больше 70 см, то вкручивается еще один в этом промежутке, желательно как можно более равноудаленно.

Особенность! Паропропускающая пленка клеится на торце рамы так, чтобы она при вставленном блоке в проем выступала параллельно откосу.

Совет! При этом важно помнить: наклейка или маркировка на стекле должна смотреть внутрь помещения, особенно если есть напыление, таким образом, изделие с ним будет правильно размещено – этим покрытием внутрь помещения.

Отличия для деревянных

Нюансы отделки

Под отлив в четверти вырезали паз:

Особенность! В процессе монтажа может потребоваться сделать распакечивание (в случае, если конструкция без створок, глухая) – вынуть стекло из профиля. Это делается чрезвычайно просто – предметом с тупым тонким лезвием (шпателем) отщелкивают штапики и вынимают камеры.

Сборка в обратном порядке: блок со стеклом вставляют, защелкивают эти удерживающие планочки.

Возможные сложности и ошибки

Просчеты и сложные моменты в установке окон в газобетонный дом:

Нарезать четверти ручной ножовкой сложнее, потребуется тщательнее их выравнивать терками.
Неправильная термо и гидроизоляция (в том числе и откосов), некорректное удаление окна в проеме от наружного его края приведет к созданию мостиков холода, образованию конденсата.
Некорректное осаждение блока в проеме: если зазоры слишком узкие, то будет невозможно выполнить качественное уплотнение. Ну а слишком большой промежуток создает чрезмерную нагрузку на крепежи, они деформируются, расшатаются.

Если не использовать именно специальные поддерживающие клинья, то это приведет к разрушению монтажного шва, нарушению геометрии блока, появившиеся щели будут продуваться.
Дренажное отверстие рамы не должно закрываться.
Распространенная ошибка – некачественное запенивание, недостаточный объем этого вещества, особенно снизу. Вплоть до того, что если обнаружены большие воздушные камеры, не плотность, то нужно выбрать старый слой или его часть и заделать стык снова, неспешно и тщательно.
Если внешняя облицовка из полых материалов, например, не полнотелого кирпича и его отверстия торчат вверх под оконным проемом, то эти полости надо заполнить цементно-песчаным раствором.
Не скрытие торцов ЭППС, если таковой используется для псевдочетвертей, утепления (между облицовкой и стеной). Данный материал должен быть спрятанным за блоки или торцы его замазаны в целях пожаробезопасности, а также так он не будет портиться.
Если снаружи под окном не установлен отлив (капельник), то вода и ультрафиолет попадут на монтажную пену шва, что нивелирует ее качества и теплоизоляцию, крепежи будут корродировать. Эту полосу надо закрепить не только в вырезанных на блоках зазорах, но и саморезами, иначе ветер ее вырвет.

Отлив должен устанавливаться как минимум на внешнюю паропропускающую мембрану, а идеально будет на нее уложить еще и звукопоглощающую прокладку.
Недостаточное количество крепежей, если окна в ветреных районах и если блок тяжелый приведет к их расшатыванию, деформированию, окно может выдавиться. Поэтому можно добавить несколько дополнительных саморезов, пластин.

Но не слишком много, так как при этом ухудшится теплоемкость профиля, он может повредиться. Схема установки крепежей с их максимальным шагом должна соблюдаться.
Не установлена или некачественно приклеена пароизоляция (внешняя, внутренняя) – ее нужно хорошо прижать, разгладить, чтобы не было неровностей, замятий. Стену перед этим очищают от пыли, клея, обезжиривают. Если этот материал отсутствует, пена очень скоро испортится: под воздействием ультрафиолета, влаги изменит свой цвет на красноватый, выкрошится.
При замерах надо учесть слои утеплителя.
Нельзя монтировать на грязную поверхность (особенно наплывы клея), неровности (небольшие до 1 – 2 мм допускаются), выбоины, сколы.
Поверхность стен проема не прогрунтована. В этом случае пена плохо прилипнет, будет низкая адгезия, будет подвижной, что приведет к образованию щелей и пр.

Цены по РФ на услуги специалистов

Полезное видео

Монтаж окна в газобетонный дом:

Заключение

Оглавление

1 Основные этапы монтажа пластикового окна в стену из газобетона
2 Установка перемычек
3 Металлические уголки для перемычек и их установка
4 Вертикальное армирование дверных и оконных проемов
5 Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки
6 Способы установки пластиковых окон
7 Инструкция по установке большого окна на пластины:
8 Глубина установки окна в газобетонном доме
9 Правила установки пластиковых окон в частный дом
10 Как самому поставить пластиковое окно – легкая установка в 4 этапа
11 Пара неочевидных деталей
12 Причины деформации стен
13 Монтаж окон в стену из газобетона
14 Когда следует приступать к установке окон?
15 Практический подход к установке
16 Способы фиксации рамы в проеме
17 Технология установки
18 Метод установки изделия в газобетон
19 Подготовительный комплекс работ
20 Способы установки дверей в газобетонных домах
21 Установка на сварной каркас
22 Регулировка дверного полотна
23 Причины деформации стен
24 Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон
25 Межкомнатная дверь
- 25.1 Готовим инструменты
- 25.2 Полезное видео
26 Подготовительные мероприятия
27 Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?
28 Как установить двери
29 Установка дверей
30 Причины деформации стен
31 Как установить дверь в газобетон
32 Подготовка проема
- 32.1 Как закрепить дверь в газобетоне
- 32.2 Вариант 1. Крепление на анкеры
- 32.3 Вариант 2. Усиление проёма деревянным каркасом
- 32.4 Вариант 3. Использование металлической рамы
33 Как правильно заказать и установить дверь?

Основные этапы монтажа пластикового окна в стену из газобетона

Начнем с того, что при монтаже ПВХ окна невозможно ответить на вопрос, какой из двух способов крепления лучше. Можно сказать только одно, что в случае установки конструкции с помощью пластин, работы буду проходить гораздо быстрее.

Основные этапы работ по монтажу ПВХ окна:

Желательно фиксацию производить по диагонали, то есть, сначала фиксируется один верхний угол, затем один нижний с другой стороны.

Заключительным этапом установки ПВХ окна можно считать его крепление в любом месте, после диагональных фиксаций. Далее будет производиться установка подоконника и отливов с последующей герметизацией.

Установка перемычек

несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Этапы перекрывания блоками окна:

Металлические уголки для перемычек и их установка

металлические балки или гнутые профили;
двутавровые балки;
металлические профильные трубы;
стальные горячекатаные уголки.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Армирование двери рекомендовано выполнять:

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Как самому поставить пластиковое окно – легкая установка в 4 этапа

Оконный блок вставляется в проем

Пара неочевидных деталей

Пару раз приходилось наблюдать, как ставят пластиковые окна люди совершенно не знакомые с тонкостями процесса. Заметил, что все они совершают одни и те же ошибки. Дабы уберечь вас от них отдельно остановлюсь на паре неочевидных деталей.

Способ крепления рамы играет важную роль не только с точки зрения скорости выполнения работ:

Анкерная пластина намного толще, чем подвес для гипсокартона

Причины деформации стен

Трещины вокруг оконных и дверных проемов образуются из-за ошибок в проектировке фундамента и монтаже стен.

Монтаж окон в стену из газобетона

Когда следует приступать к установке окон?

Пластиковые окна в доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Практический подход к установке

Таким образом, установка пластиковых окон в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как правильно эксплуатировать пластиковое окно после установки читайте в статье по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/regulirovka.html.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

Рекомендуем ознакомится с способами устройства откосов наружных, которые помогут придать красивый вид окну. Подробно на фото

Система наружных откосов с пластиковым наличником

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

на специальные анкеры: химические или распорные;
на сварной каркас из металла;
на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Крепление дверей на анкеры

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Подготовительный комплекс работ

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

Крепление на анкеры.
Монтаж на сварной каркас.
Использование деревянной обвязки.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

Причины деформации стен

Трещины вокруг оконных и дверных проемов образуются из-за ошибок в проектировке фундамента и монтаже стен.

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

коробка
дверное полотно
фурнитура
набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

Подготовительные мероприятия

Схема металлической двери.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

Демонтаж старой двери

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Установка дверей

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Причины деформации стен

Трещины вокруг оконных и дверных проемов образуются из-за ошибок в проектировке фундамента и монтаже стен.

Как установить дверь в газобетон

Газобетон – это современный строительный материал с множеством достоинств. Он представляет собой разновидность ячеистого бетона. Поэтому монтаж металлических дверей в газобетонный проём отличается от стандартного алгоритма закрепления входного блока.

Подготовка проема

Приготовление к манипуляции начинается на этапе заказа дверной конструкции. Её размеры должны быть на 20-60 мм меньше проёмного пространства, чтобы между стеной и рамой остались небольшие зазоры.

Непосредственно перед началом монтажа дверей в газобетон необходимо обеспечить поверхность перекрытий гидроизоляционной защитой. Для этого блоки обрабатывают водоотталкивающей глубокопроникающей укрепляющей грунтовкой.

Как закрепить дверь в газобетоне

Самостоятельная установка короба в проём кажется сложной задачей. Однако при необходимости экономии денежных средств – это оптимальное решение проблемы.

Фиксацию коробки и створки можно выполнить несколькими способами. Они приведены ниже.

Вариант 1. Крепление на анкеры

Эта простая схема подходит для облегчённых нешироких металлоконструкций. Установка выполняется следующим образом:

1. Заводские дюбели, входящие в комплектацию железной двери, заменяют на специальные крепежи для ячеистого бетона. По принципу действия они бывают клеевые и распорные.

2. Каркас крепят на анкеры стандартным методом и навешивают створку.

Вариант 2. Усиление проёма деревянным каркасом

Вариант 3. Использование металлической рамы

Как правильно заказать и установить дверь?

При монтаже входной металлоконструкции в строение из газобетона соблюдайте следующие правила:

Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Оно должно закрываться плавно, без усилий.

Содержание

Какая глубина установки
Чем крепить окна в газобетон
Четверти в газобетоне (размер)
Как правильно вставить окна в газобетон своими руками
Варианты установок пластиковых окон в газобетонную стену (крепление)
1. Установка окон на пластины
2. Установка на нагели

Строительство газобетонных домов в последнее время стало востребованным у застройщиков. При всех преимуществах этого материала, есть у него одна особенность, связанная с заполнением проемов. Установка окон в газобетонный дом выполняется несколько иначе, чем в здания из других материалов. Связано это с низкой способностью материала удерживать крепежные элементы.

Требование к газобетону перед установкой пластиковых окон Окна в доме выполняют несколько функций:

проветривание;
естественное освещение;
создание защитного барьера для холода, жары и посторонних звуков;
декоративное оформление фасада.

Если проветривание, освещение и украшение дома предусматривается на стадии проектирования, то качественная защита от внешних воздействий зависит еще и от правильно выполненного монтажа окон. И если технологии установки пластиковых окон в зданиях из традиционных материалов — кирпича и дерева, не сильно отличаются от порядка монтажа других окон, то для ячеистых бетонов требуется несколько иной подход. Как же правильно поставить окна из ПВХ в газобетонном доме?

Перед установкой оконных блоков необходимо подготовить проем. Для этого нужно очистить откосы от пыли, отслаивающегося материала, высушить их и загрунтовать. Грунтовка позволит оградить уплотняющий слой монтажной пены от проникновения в нее влаги из газобетона. До установки окон материал стен должен быть просушен. От возведения стен и кровли до заполнения проемов должно пройти некоторое время. В сухую летнюю погоду для этого достаточно одной-двух недель.

Определяя глубину установки окон в проеме, то есть расстояние от наружной поверхности стены, нужно учитывать несколько особенностей:

наличие облицовки фасада;
необходимость утепления;
ширина отливов;
желаемая ширина подоконников.

Если фасады дома будут облицовываться каким-либо декоративным материалом без утепления, окна можно устанавливать прямо по линии наружной поверхности фасада. Смещение их внутрь может потребоваться только из-за конструктивных особенностей крепления облицовки.

Самые популярные проекты серии FH:

При необходимости утепления фасадов (когда это требуется в соответствии с климатическими условиями местности), оконные блоки нужно установить внутри проема на некотором расстоянии от наружной поверхности. Это связано с тем, что качественное утепление газобетона в месте примыкания окна конструктивно будет сложно выполнить, если окно установить по линии стены. Газоблоковая стена по периметру окна может промерзать, так как ее расчетная толщина не будет превышать толщины рамы. Обычно это не более 120 мм.

Для крепления окон необходимо использовать только оцинкованные изделия. Чтобы надежно закрепить рамы в проеме, необходимо использовать специальные изделия для газобетона. Обычный крепеж не сможет обеспечить неподвижность рам при сильном ветре или при открывании тяжелых створок. Монтажная пена, которой заполняются зазоры между стеной и рамой, хоть и обладает высокой степенью адгезии, сама по себе непрочная. Крепить ей рамы не допускается.

Для эффективного утепления оконных проемов, при установке пластиковых окон в газобетонных стенах можно устроить четверть. Так называется выступ по наружной поверхности стены, перекрывающий проем на 60 мм вдоль вертикальных и верхнего горизонтального откосов. Этот элемент изготавливают при строительстве кирпичных стен. Размер 60 мм — это одна четвертая длины кирпича, отсюда и название.

В газобетонных стенах этот элемент устраивается не во время кладки, а только после того, как оконные откосы в проемах будут выравнены. Отрезки блоков толщиной 100 мм приклеиваются по периметру оконного проема. Клеевые швы снаружи и изнутри здания необходимо армировать пластиковой сеткой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Наличие четверти в проеме позволит тщательнее загерметизировать зазоры между окнами и стеной. При этом монтажная пена будет надежно защищена от воздействия ультрафиолетового воздействия солнца.

При наличии инструментов и навыков можно произвести установку пластиковых окон в газобетон своими руками. Для того, чтобы правильно вставить окно, потребуются:

перфоратор или дрель с механизмом ударного действия;
шуруповерт;
молоток;
нож;
полиуретановая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ);
монтажная пена;
пистолет для нанесения монтажной пены;
анкеры или нагели (в зависимости от варианта установки);
оцинкованные крепежные пластины толщиной 2 мм (в зависимости от варианта установки);
дюбели для газобетона с саморезами (в зависимости от варианта установки);
струбцины;
регулировочные клинья;
щетка.

Перед установкой окон, из рам необходимо вынуть створки. Без них окно будет весить намного легче и будет обеспечен доступ к внутренней стороне рамы.

Глухие рамы нужно распакетить, то есть извлечь из них стеклопакеты, если будет производиться установка на нагели. Так как эта операция может вызвать трудности у непрофессионалов, при глухом остеклении окон рекомендуется производить установку с использованием пластин.

До установки рамы в проем необходимо оклеить ее по периметру лентой ПСУЛ по наружной кромке. Это нужно, чтобы впоследствии в зазоре между рамой и газоблоком возникло паропроницаемое уплотнение, препятствующее продуванию стыка ветром. Делать это нужно непосредственно перед тем, как вставлять раму в проем, так как время для этого ограничено ввиду быстрого (10-15 минут) расширения ленты.

Установив раму в проем, необходимо зафиксировать ее положение относительно стены. Для этого используют специальные струбцины и регулировочные клинья из дерева или пластика. Направив в противоположные стороны вершины клиньев и смещая их относительно друг друга, легко регулировать величину зазора. Горизонтальность и вертикальность положения выверяется при помощи уровня и отвеса.

Крепление окон к стене может производиться стальными пластинами или нагелями, в качестве которых допускается использовать и самозажимные анкеры. После крепления выступающие за плоскость рамы части клиньев нужно обрезать ножом.

Если применяется вариант установки на пластины, необходимо в них заранее просверлить отверстия под шурупы и дюбели. Готовые к установке пластины необходимо прикрепить по наружным поверхностям каждой из четырех сторон рамы на расстоянии от углов, равном 1/8 длины. Крепление нужно производить, используя не менее двух шурупов или саморезов, чтобы обеспечить жесткость.

После фиксации положения окна, пластины крепятся специальными дюбелями и саморезами к газобетонной стене. Впоследствии пластины будут не видны, так как закроются отделочным материалом при оформлении откосов. Если же откосы будут оштукатуриваться, необходимо применять цементно-песчаный раствор с добавлением извести. Щелочная среда будет препятствовать коррозии металлических пластин и саморезов.

Самые популярные проекты серии FH:

При установке окон с использованием нагелей, нужно с внутренней стороны рамы просверлить отверстия по всем четырем сторонам. Расстояния от углов также должны составлять 1/8 длины стороны. Установив и зафиксировав окно в проеме, через отверстия в раме нужно просверлить газобетонный блок на глубину, соответствующую длине нагеля или анкера. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру этих крепежных элементов.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вставив через отверстия в раме нагели и анкеры, нужно легкими ударами молотка утопить их в газобетон. При этом рама должна как бы висеть на всех восьми элементах. Самозажимные анкеры необходимо затянуть шуруповертом.

После того, как рама закреплена в проеме неподвижно, зазоры между рамой и стеной необходимо загерметизировать монтажной пеной. Для этого лучше использовать профессиональные составы, которые применяются с использованием специального инструмента — пистолета для монтажной пены. Затвердевая, такой состав образует шов, пустоты в котором меньше по размеру, чем в шве из бытовой пены. Это способствует лучшей теплоизоляции оконного проема.

Важно сразу после установки удалить с окон защитную пленку, которую наносят при их изготовлении. Если не сделать этого, по истечении некоторого времени под воздействием ультрафиолета материал пленки станет хрупким и отклеивать ее будет очень трудно.

Правильно установленные в газобетонных стенах окна при качественной отделке откосов, обеспечат здоровый микроклимат в доме и прослужат исправно не один десяток лет.

Благодаря высокой способности сопротивляться передаче тепла, блоки из ячеистого бетона завоевали огромную популярность среди индивидуальных застройщиков. Однако чтобы дом получился действительно эффективным, недостаточно просто купить материал с низкой теплопроводностью – нужно ещё и избежать теплопотерь в швах кладки и примыканиях к ней оконных и дверных блоков.

Про швы разговор отдельный, на эту тему на нашем сайте немало публикаций. В этой статье будет рассказано, как производится установка пластиковых окон в газобетонном доме.

Содержание

Когда ставить окна в газобетонный дом
Выбор подходящих инструментов и материалов для монтажа ПВХ окон
Монтаж окон в газобетонном доме
Глубина установки окна
Установка окон на пластины
Установка окон на нагель
Герметизация зазоров
Установка подоконника и отлива — заключение
Калькулятор дома из газобетона

Когда ставить окна в газобетонный дом

Бытует мнение, что из-за усадки построенных из газобетона домов, окна в них можно устанавливать не раньше чем через год. Утверждающие это люди просто путают понятие усадки стен с осадкой фундамента, которая неизбежно происходит по причине доуплотнения грунта под весом возведённого на нём здания.

Кладка, выполненная из автоклавных газобетонных блоков, усаживается не более чем на 0,5 мм/м из-за потери начальной влаги. Это очень низкое значение, никак не способное повлиять на целостность рам, и сроки установки от него не зависят. Есть другие нюансы, которые берутся во внимание.
Чаще всего в частном строительстве окна устанавливают сразу по окончании возведения коробки дома. С учётом времени, потраченного на монтаж крыши и перекрытий, получается около двух месяцев после того, как окончена кладка стен.

Вентиляция (проветривание) – это инженерная система, благодаря работе которой организуется непрерывная циркуляция воздушных масс в помещении.

Подробнее

Начинают строительство обычно весной: фундамент и стены заканчивают к осени, поэтому и стараются скорее поставить окна, чтобы защитить здание от дождей и снега. От внешней влаги окна действительно защищают. Однако газобетонные стены, прежде всего, должны избавиться от влаги внутренней, и в этом окна будут только мешать.
В идеале нужно сначала выполнить черновую штукатурку в помещениях, оставив нетронутыми только откосы проёмов. Когда стяжка высохнет, можно ставить окна и продолжать внутренние отделочные работы.
Такой подход даст возможность газоблочной кладке сбросить часть начальной влаги до наступления зимы, а строителям — быстрее приступить к отделке фасада. Если зима уже наступила, а внутреннее оштукатуривание произвести не успели, лучше выравнивать стены в помещениях гипсокартоном.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Что касается окон ПВХ, то они повышенной влажности не боятся и могут быть установлены и до начала мокрых работ внутри дома. Излишняя влага может конденсироваться на поверхности стеклопакетов и затем впитываться в поверхности откосов – так и до появления плесени недалеко. Это ещё одна причина, по которой ставить окна лучше после внутреннего оштукатуривания. Если же соблюсти такой порядок не удаётся, нужно обеспечить помещениям прогрев и хорошую вентиляцию.

Выбор подходящих инструментов и материалов для монтажа ПВХ окон

Чаще всего монтаж окон производит организация, которая их изготовила. Но в процессе строительства, когда сроки установки точно не определены, а окна уже готовы, сделать это может основной подрядчик, или хозяин самостоятельно.

Вот какой набор инструментов и расходных материалов для этого понадобится:

шуруповёрт;
перфоратор со свёрлами;
монтажная пена;
два монтажных пистолета — для пены и клея;
промывка для монтажного пистолета;
клей Монтаж «жидкие гвозди»;
маркер;
рулетка;
ножовка универсальная;
молоток и киянка;
уровень пузырьковый и лазерный;
ножницы по металлу (для вырезания фрагментов в отливах);
канцелярский нож;
угольник;
спиральные дюбели для поризованных оснований.

Монтаж окон в газобетонном доме

Процесс монтажа ПВХ-окна в проём газобетонной кладки состоит из таких этапов:

очистки поверхности проёма.
выставления рамы окна по уровню;
разметки стены для засверливания отверстий под дюбели;
непосредственной забивки дюбелей;
закрепление рамы окна саморезами или на пластины;
установка защитных лент;
заполнение стыков между рамой и проёмом монтажной пеной.

Глубина установки окна

Если стена однослойная (выполнена только из газобетона, без утепления и дополнительного конструкционного слоя), окна устанавливаются с небольшим смещением от оси в сторону внешнего контура. Точное расстояние обычно определяют как 1/3 от толщины кладки. Соответственно, на стене толщиной 350 мм расстояние от фасадной плоскости стены до окна будет примерно 11-12 см.

Если стена снаружи будет утепляться минеральной ватой или пенополистиролом, окна устанавливают заподлицо с наружной поверхностью стен. А чтобы не дать теплу из помещений уходить через стыки, при обходе проёма снаружи их прикрывают теплоизоляционными плитами, так, чтобы они при установке образовали четверть.

Клей-пена для строительства: чище, быстрей, дешевле

Подробнее

По тому же принципу может монтироваться и кирпичная облицовочная кладка, которая и образует четверть (а это наилучший барьер для сквозняка). Если же стена имеет три слоя (газобетон-утеплитель-кирпич), окно может выдвигаться практически за пределы газобетонной кладки и устанавливается напротив теплоизоляционного слоя. Все эти варианты доходчиво показаны на предложенной ниже схеме.

Установка окон на пластины

Использование пластин в качестве крепёжных элементов является одним из способов, применяемых при монтаже негабаритных оконных или дверных блоков с небольшим весом. Через них удобнее крепить раму, если перемычка над окном не газобетонная, а железобетонная.

Если выбран именно такой способ монтажа, к общему списку необходимых расходных материалов добавляются ещё и сами пластины. Бывают варианты, предназначенные для конкретной профильной системы, которые поставляются в комплекте с окнами. Но чаще используются универсальные пластины без крепёжных ушек. У них есть перфорация под гвозди, но так как крепится рама на дюбели большего диаметра, придётся насверливать в пластинах дополнительные отверстия.

Количество пластин зависит от размера окна. Крепления производят по горизонтали и вертикали в 15 -20 см от углов рамы, и далее через 65-70 см. Когда рама устанавливается в сборе со стеклопакетами, крепление пластинами можно осуществить только с внешней стороны проёма. Если же сначала устанавливается только голая рама, монтаж пластин можно произвести с внутренней стороны.

Установка окон на нагель

Нагелем называют разновидность длинного металлического крепежа с резьбой, применяемого для крепления оконных и дверных рам в проёмах (обычно 10*132 мм). Такие крепления наиболее надёжны, нагели применяют при установке больших блоков площадью от 3-4 м2.

Профессиональные монтажники используют именно этот способ монтажа, но установщик-любитель при отсутствии опыта может запросто повредить конструкцию, проделав дырку не там, где надо. В результате камера в раме разгерметизируется, станет накапливать влагу и промерзать зимой. Нагели на окне с затворенными створками вообще не видны, как в случае с пластинами, и это является достоинством данного способа монтажа.

При наличии перемычки из железобетона, затрудняющего установку нагелей, крепления комбинируют – верх фиксируют на пластины, а бока — нагелями.

Герметизация зазоров

Пластиковые рамы могут устанавливаться не только в новостройках, но и взамен старых деревянных окон. В любом случае, между границами проёма и самим окном предусматривается зазор не меньше 3-4 см, который обеспечит компенсацию температурного расширения рамы. При повышении температуры окружающей среды пластик удлиняется, при отсутствии зазора рама упрется в кладку и деформируется, чего и требуется избежать.

Зазоры в стенах являются прямыми мостами холода, через которые при отсутствии герметизации будет уходить тепло, поэтому их требуется заделать. Для этой цели используется монтажная пена. Чтобы обеспечить её адгезию к поверхности газобетонной кладки, проём перед установкой окна очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой.

Как установить двери в газобетон

Подробнее

После заполнения зазоров нужно дождаться, пока пена затвердеет, её излишки надо обрезать заподлицо с поверхностями рамы. Чтобы защитить пенную прослойку от разрушающего воздействия ультрафиолета, снаружи зазор заклеивают саморасширяющейся лентой (ПСУЛ).

Если зазоры в проёмах сделаны слишком большие или неровные, герметизировать их с помощью ленты ПСУЛ будет невозможно. Проще тогда вырезать и вставить полоски пенопласта, а затем заштукатурить их, утопив в стяжке стекловолоконную сетку. Эстетично закрыть стыки снаружи можно декоративными нащельниками, предлагаемыми изготовителями окон, либо использовать элементы оконного обрамления из пенопласта.

Установка подоконника и отлива — заключение

Завершающим этапом монтажа окна является установка отлива — он же подоконник. Разница между этими двумя понятиями невелика: подоконником обычно называют толстую доску с прямоугольным сечением, изготовленную из дерева, керамики, декоративного бетона или натурального камня. Подоконники чаще устанавливают в помещениях, хотя можно и со стороны фасада – тут всё зависит от его дизайна.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если это не доска, а тонкая ламель из пластика или оцинкованной стали, её называют отливом. Устанавливается он на нижней горизонтальной поверхности откоса — дабы избежать затекания воды под оконную раму. Монтаж производится с соблюдением небольшого наклона, который формируется за счёт монтажной пены.

Ширина планки отлива в среднем составляет 120-210 мм, конкретный размер подбирается в зависимости от размера выступа, к которому добавляется 5 см. В сечении отлив имеет Z-образную форму – с обеих сторон у него имеются полки шириной 20 мм.

Стандартной длины отлива 3 м обычно хватает на любое окно. Чтобы вырезать нужный кусок, по месту установки производится замер с таким расчётом, чтобы по бокам тоже можно было сделать загиб по 20 мм. Примерив заготовку, можно приступать к её установке. В первом варианте установки подоконная планка перекрывается утеплителем, а отлив крепится непосредственно к раме.

Но чаще делают так: отлив вставляется в специальный паз в нижней части рамы, а пространство заполняется монтажной пеной. В этом случае, перед установкой отлива на боковые откосы наносят герметик, а на горизонтальную поверхность – зигзагообразную полосу пены, которая и позволит откорректировать положение планки.

Калькулятор дома из газобетона

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Какие пластиковые окна лучше поставить в квартиру

Получив достаточное количество информации, следует определиться с бюджетом и сделать свой выбор.

Если нет желания переплачивать лишнего, то можно выбрать окна российского производства. Veka, Salamander, Rehau, Trocal, KBE – фирмы, которые успешно зарекомендовали свою продукцию.
В случае если есть возможность потратить больше, то тогда лучше выбирать профиль, изготовленный в Германии. Его стоимость намного больше российских изделий.
Чтобы утеплить балкон и придать ему эстетический внешний вид, свой выбор стоит остановить на испанской фирме Provedal.
Не стоит забывать и о параметрах. В дополнение можно заказать: климатический клапан, антимоскитную сетку, поворотно-откидные створки, замки (если есть маленькие дети). Все это увеличит стоимость конструкции. Но, так как пользоваться окнами приходится каждый день, то экономить на удобстве и безопасности не стоит.

Окно выбрано, теперь дело за монтажом. Следует помнить, что зимой окна не устанавливаются. Температурный предел – минус десять градусов. Поэтому тем, кто до холодов не успел приобрести окна, придется подождать весны. Хотя, в холодное время года компании делают скидки и этим можно воспользоваться.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Монтаж

Монтаж начинается с фиксации коробки, которую предварительно освободили от стеклопакетов и снизу прикрепили стыковочный профиль.

Осторожно. Ставить стеклопакет на угол опасно, может произойти откол стекла.

Если будет использоваться противомоскитная сетка, — устанавливаются крепёжные скобы. Опорами для рамы являются пластиковые или деревянные клинья, их располагают по углам. Высота подпорок выбирается из расчёта толщины подоконника и дополнительного пространства в 1,5-4 см, оно впоследствии будет заполнено пеной.

Клинья имеют наклонную поверхность, выдвигая или задвигая их внутрь можно менять высоту просвета под тем или иным углом. Такая регулировка поможет выставить уровень по горизонту. После этого приступают к установке уровня по вертикали. Для более удобной работы по бокам коробку фиксируют распорками, их затем убирают. После того как вертикальное положение было установлено, снова проверяют горизонтальный уровень. При соответствии всех уровней начинают крепить оконный блок.

Мастера советуют производить крепление по диагонали: фиксируют верх с одной стороны, затем низ с другой. В этом случае следят в основном за горизонтальным уровнем, изменить его в дальнейшем будет уже невозможно. Третье крепление можно производить в любом месте, оно зафиксирует вертикальный уровень. В заключение производят все остальные крепления. Боковые распорки убирают и переходят к установке подоконника.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Окна для балкона

Установить окна с монтажной шириной более 70 мм на балконе, как правило, нереально, так что лучше покупайте окна с большим количеством камер, но небольшой глубиной. Стеклопакет лучше приобрести шумоизоляционный с энергосберегающим стеклом.

Выбираем лучшие пластиковые окна

На ваш выбор должны повлиять климатические условия. Ведь для сильных ветров и морозов подходит одна конструкция, для умеренных климатических условий – совсем другая. Срок долговечности пластиковых окон достигает 50 лет, поэтому мы бы остановили свой выбор именно на них.

Выбираем лучший профиль

Характеристики оконной пластиковой конструкции зависят именно от профиля

И так, на что следует обратить внимание:

Количество камер Камеры — это полости между перегородками, в которых содержится воздух, что важно для сохранения тепла. Обычный профиль имеет 3 камеры, но для лучшей тепло- и звукоизоляции подойдет и 6-камерный профиль. Толщина Толщина варьируется от 58 мм до 90 мм

Самыми популярными в наших широтах являются профили 60-70 мм. Класс пвх-профиля Премиум профили с отличным эстетичным внешним видом и высокими техническими характеристиками. Количество камер от 5 или 6 и толщину от 70 мм и более. Стандарт оконные профили средней цены с улучшенными техническими параметрами и внешним видом. Толщиной 60-70мм, 3 или 4 воздушные камеры. Эконом — дешевые оконные профили базовой модификации. Профиль имеет толщину 58-60 и три воздушные камеры.

При выборе профиля ПВХ нужно обратить внимание на следующие характеристики:

наличие сертификата качества,
толщина и класс профиля,
производитель,
количество камер.

Вы проживаете во вполне обычных условиях? Тогда отдайте предпочтение однокамерному стеклопакету в трехкамерном профиле. Для суровых погодных условий подойдут окна с профилем повышенной комфортности.

Чтобы выбрать окно обратите внимание на:

удобство эксплуатации,
высокие характеристики теплоизоляции
особенности звукоизоляции
ударопрочность
вес стеклопакета.
цену.

Какие окна лучше ставить в частный дом

Ассортимент так широк. Так много всяких предложений. Как же определиться с видом пластиковых окон для своего жилища? Не экономьте на фурнитуре. Лучше заказать качественное окно, которое защитит вас и ваших домочадцев от излишнего шума, сохранит тепло помещения. Большое количество тепла, исходящего от световых лучей, поможет сэкономить на отоплении. Следовательно, вам подойдут большие пластиковые окна. Тонированные и закаленные стекла повысят безопасность. Чем сложнее механизмы фурнитуры, тем они надежные. Поэтому внимательно подойдите к выбору элементов.

Алюминиевые, деревянные, или пластиковые окна – что лучше? Начиная ремонт в старом жилище, мы нередко первым делом боремся за замену окон. К этому процессу нужно подойди со всей бдительностью. Старые окна с отсутствием нормальной герметизации и другими существенными недостатками не вписываются в современные реалии. Каким же окнам отдать предпочтение? Какой выбор из широкого ассортимента удовлетворит именно вас?

Практичность и хорошим сохранением тепла характеризуются именно пластиковые окна. Они большие и светлые, обеспечивают хорошее освещение вашего дома. И просто очень красиво смотрятся.

Какие проблемы бывают при эксплуатации стеклопакета с пластиковым профилем?

1. На откосах образовывается сырость и даже плесень. Даже после установки конструкции люди жалуются, на то, что в их окна дует. 3. Экологическая безопасность весьма спорна. 4. На стекле появляется конденсат. 5. На солнце пластик может вырабатывать вредные для организма вещества – гласит одно из мнений. Однако мы все же рекомендуем устанавливать пластиковые окна в свое жилище. Ведь плюсов значительно больше, чем минусов!

Почему от стеклопакета дует или веет холодом? Значит, он некачественно установлен. Технология монтажа стеклопакетов с профилем из ПВХ для большинства – не секрет. Интернет-пространство предоставляет достаточно информации по этому вопросу.

В процессе монтажа оконная конструкция подвешивается в оконном проёме на специальных креплениях. Между стеной и оконным блоком остаётся зазор от 2 до 4 см, который должен быть хорошо запенен, чтобы в дырочки не задувало. Требуйте тщательной заделки пространства. И мы уверенны, что вы останетесь довольны оконными конструкциями своего жилища.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Установка подоконника и отлива, герметизация рамы

В первую очередь запенивают низ под рамой. Чтобы это сделать правильно обработку производят с внутренней и внешней стороны, тогда можно будет избежать появления пустых мест. Пока пена будет застывать, подготавливают полотно.

Измеряют глубину вхождения полотна, его ширину возле окна и в начале стены. Добавляют припуск, который будет выходить за пределы перегородки, и разрезают по этим измерениям. При определении расстояния припуска и длины следует учитывать следующую особенность.

Многим широко известна проблема «плачущих окон», когда образуется скопление воды. Такая неприятность возникает из-за того, что образуется конденсат. Происходит это следующим образом. В тёплом домике воздух постоянно насыщается водяными парами, это может быть как естественным, например, испарение воды из открытых сосудов, при сушке белья, так и принудительным – парогенераторы на батареях, из кипящего чайника, утюга с парогенератором и т. д.

Когда же воздух начинает остывать, его объём уменьшается, молекулы воды, находящиеся в нём, начинают соединяться, образуя капельки воды, которые опускаются на поверхность. Когда оконный проём имеет небольшую глубину, тёплый воздух поступает к верхней точке, соприкасаясь со стеклом, охлаждается и опускается. Стекая по подоконнику, насыщенный парами воздух попадает на батарею, где смешиваясь с горячим воздухом, приходит в нормальное состояние. В таком случае конденсат не успевает выпадать.

Другой пример. Проём имеет большую глубину. В этом случае из-за большого горизонтального расстояния круговорот замедляется, это замедление будет тем больше, чем больше горизонтальное расстояние, определяемое длиной подоконника. В этом случае появляется эффект «плачущего окна». Исправить положение можно, если применить принудительную вентиляцию. Для этого в подоконник монтируют обогревательный элемент (электрический или водяной).

Стоит отметить, что выпадение осадка зависит от многих факторов:

насыщенности тёплого воздуха водяным паром;
объёма вентилируемого пространства;
разности температур нагретого воздуха и поверхности окна.

Немаловажную роль играет и то, насколько подоконник перекрывает батарею отопления. Необходимо стремиться минимизировать такое перекрытие.

Когда заготовка готова, на подставки под окном накладывают поролоновые прокладки, они помогут более плотно вставить подоконник в своё место. Для выравнивания полотна ставят дополнительные клиновидные подставки. Это необходимо для установки уровня по ширине. В длину делают наклон в 2–3 градуса. Приклеивают боковые заглушки и подоконник ставят на место. Промежуток между полотном и стеной заполняют пеной. Чтобы полотно не поднималось под действием пены, сверху кладут груз.

Последующая герметизация и регулировка

Слив устанавливается подобным образом. К установочному профилю он крепится шурупами. Все пустоты заполняются пеной, открываются дренажные отверстия и проверяются на чистоту. При их отсутствии требуется просверлить отверстия. Убирают защитную плёнку с окна.

Откосы устанавливаются по схеме установки подоконника, с той лишь разницей, что они идут вровень со стеной. Для их крепления используют шурупы, которые будут ввинчиваться в деревянные пробки, установленные в заранее высверленные отверстия в газобетоне. Крепление производится за углы. Когда все заготовки будут приготовлены, приступают к запениванию оконной коробки. Герметизация производится с внутренней и внешней стороны. На завершающем этапе убирают остатки пены, приклеивают уголки и герметиком проходят все стыки.

Навешиваются створки и стеклопакеты. Створки регулируют по горизонтали с помощью верхней петли, по вертикали – нижней. Используют шестигранник на 4 мм. Нижняя петля позволяет дополнительно регулировать горизонталь, для этого необходимо воспользоваться рожковым ключом на 13. В завершение устанавливаются заглушки, и прикручивается ручка. Пластиковые поверхности очищаются специальным средством.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Когда рекомендуется выполнять установку?

Этот вопрос относится к новым зданиям и связан он с усадкой строения. Если технология строения не была нарушена, то больших перекосов не должно происходить. Конечно, при возведении строения в поздний осенний период или зимой, такие перепады весной будут достигать максимальных величин, поэтому нужно дождаться, когда земля просохнет и уляжется. В тёплое время года достаточно 2–3 месяца, за это время цементный раствор наберёт необходимую прочность.

Следуя перечисленным советам, можно добиться прекрасных результатов, и не переживать о возникновении нежелательных сюрпризов.

Видеоинструкцию по монтажу окна можно посмотреть здесь:

Проголосовали более 384 раз, средняя оценка 4.2

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Выбор подходящих инструментов и материалов для монтажа ПВХ окон

Вот какой набор инструментов и расходных материалов для этого понадобится:

шуруповёрт;
перфоратор со свёрлами;
монтажная пена;
два монтажных пистолета — для пены и клея;
промывка для монтажного пистолета;
клей Монтаж «жидкие гвозди»;
маркер;
рулетка;
ножовка универсальная;
молоток и киянка;
уровень пузырьковый и лазерный;
ножницы по металлу (для вырезания фрагментов в отливах);
канцелярский нож;
угольник;
спиральные дюбели для поризованных оснований.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны делаться герметичными.
Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

С внутренней стороны проклеить ленту

Монтаж оконных проемов в газобетон

Дом из газобетонных блоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены отлично сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительной изоляции, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады. Газобетонные блоки сокращают и сроки строительства, поэтому любой мастер может самостоятельно возвести коробку большого дома всего за несколько месяцев. Одним из важных моментов строительства любого сооружения является монтаж окон. Установить их своими руками не составит большого труда, если четко соблюдать инструкции.

Чтобы установить пластиковые окна своими руками потребуется:

Дрель/шуруповерт.
Саморезы.
Мелкопористая монтажная пена.
Силиконовый герметик.
Рулетка.
Полиэтилен.
Готовые пакеты по размерам оконных проемов.
Лист стали.
Клинья.
Подоконник.
Анкеры.
Отлив.
Строительный уровень.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона немного отличается от общей технологии монтажа таких конструкций. В большинстве случаев стеклопакеты фиксируются в проем с помощью дюбелей, но с газоблоком все обстоит по-другому. Пористая структура газобетона имеет отличные показатели теплоизоляции, но не способна удерживать вбитый крепеж, так как при его установке расширяется диаметр подготовленного отверстия. По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.

Перед проведением монтажа металлопластиковых окон в газобетон рекомендуется убрать из помещения всю мебель, а пол застелить полиэтиленом.

Поверхность нужно тщательно обеспылить, для чего обмести оконный проем жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос. Очистка очень важна, как и дальнейшая грунтовка, хотя многие мастера не считают это обязательным. Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает качество сцепления между основой и монтажной пеной, а это во многом снизит прочность конструкции и может нарушить герметичность соединения. После нанесения грунтовки дождитесь ее полного высыхания (как минимум 5 — 6 часов) и только потом приступать к основным работам, поэтому такую процедуру лучше делать на ночь.

Статья по теме: Дерево алюминиевые окна

Монтажные работы

В жилых помещениях окна служат для освещения, а дополнительно прилегающий подоконник автоматически превращается в подставку. Но также не стоит забывать и о теплоизоляционных свойствах, которые должны соблюдаться. Всё это говорит о необходимости тщательной планировки предстоящего ремонта. Установка пластикового блока требует некоторых условий, соблюдение которых поможет создать прочную и надёжную конструкцию. О том, как подготовиться и провести монтаж, подробно будет рассказано ниже.

Герметизация рамы

Материалы и инструменты

Поскольку инструмент играет большую роль в качественном ремонте, к его подбору подходят ответственно. С другой стороны, если монтаж окна носит разовый характер, стоит ли покупать дорогой инвентарь?

Для работы потребуются:

фомка;
молоток;
скарпель;
уровень;
ножовка по металлу и дереву;
растворитель;
шнурка;
рулетка не короче 3 м;
плоскогубцы;
кусачки;
дрель – перфоратор с регулировкой хода;
бур 10 мм;
свёрла 3, 6, 10 мм;
электрический удлинитель;
карандаш;
рожковый ключ на 13;
шестигранник г-образный на 4 мм;
ручка оконная монтажная;
стамеска широкая;
набор насадок (звёздочка, шестигранник);
пластиковый молоток для штапика;
набор подкладок для/пакета;
средства для очистки пластика (типа CIF).

Желательно:

шуруповёрт;
болгарка с дисками;
бур на 8 мм;
ветошь;
подставка;
отвес;
угольник.

На завершающем этапе нужно будет чем-то убрать мусор.

Из ниже приведённого ролика можно увидеть, чем пользуются профессионалы, и сделать представление о размахе нужных элементов:

Какие лучше — однокамерные или двухкамерные?

Выбирая современные пластиковые окна, у людей часто возникает вопрос о том, какой же стеклопакет лучше выбрать.

Стеклопакет представляет собой изделие, которое состоит из определенного количества стекол.

Между стеклами образуется герметичная камера, которая в основном заполняется герметичным газом. Для соединения стекол используется специальный алюминиевый профиль.

Среди всех возможных вариантов люди часто задумываются над однокамерными и двухкамерными стеклопакетами. Больше всего их интересует разница между изделиями и какой из них является более эффективным и приемлемым для того или иного региона.

Достоинства и недостатки однокамерного стеклопакета

Такой стеклопакет представляет собой конструкцию, которая состоит из двух стекол. Между собой они рассоединены алюминиевой рамкой.

Пространство между стеклами герметично и заполняется абсорбентом. Такие конструкции обладают определенными достоинствами и недостатками.

Что касается достоинств, то к ним относится:

небольшой вес конструкции, что позволяет снизить нагрузку на фурнитуру. В результате этого срок эксплуатации окна значительно увеличивается;
возможность использования энергосберегающих стекол. Конструкция с таким стеклами обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не хуже чем у двухкамерного пакета; окна с таким пакетом пропускают значительное количество света;
невысокая стоимость.

К сожалению, такие конструкции имеют и некоторые недостатки. Среди них можно выделить:

образование конденсата при температуре 8 градусов;
невысокие шумоизоляционные свойства.

Но, несмотря на наличие недостатков, окна с однокамерными стеклопакетами пользуются особой популярностью среди населения. Зачастую их используют для остекления лоджий и балконов.

Достоинства и недостатки двухкамерных конструкций

Что касается двухкамерных, то они состоят из трех стекол, которые разъединены алюминиевым профилем. В таких стеклопакетах создается две камеры, которые заполняются инертным газом.

К достоинствам двухкамерного стеклопакета относят:

высокое сопротивление теплопередаче. Конденсат на стекле образуется при очень низких температурах, которые составляют 30 градусов мороза;
хорошие звукоизоляционные свойства.

Что касается недостатков таких конструкций, то эксперты выделяют:

большой вес, что значительно утяжеляет оконный блок;
значительно низкая способность пропускать свет. Если однокамерные окна пропускают 80% света, то двухкамерные – 74%;
высокая стоимость.

Зачастую пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом используют для остекления жилых помещений. Они позволяют снизить теплопотери и поддерживать температурный режим в помещении на протяжении длительного времени.

Подготовительные работы

Этому этапу следует уделить особо важное внимание, так как неправильная установка может значительно уменьшить теплоизоляцию и создать полный дискомфорт. Правильная установка подразумевает:

выбор места в проёме;
ширина подоконника;
необходимость дополнительного утепления.

Первый пункт — самый спорный вопрос, превращающийся в настоящие баталии, иногда предлагаются даже абсурдные решения. Чтобы не ошибиться с выбором при решении технических вопросов, следует руководствоваться не сердцем, а головой. Так что же следует учитывать? Современные окна могут обладать достаточно высокой теплоизоляцией, и всё же в некоторых домах они начинают «плакать», а иногда и промерзать. Ошибка заключается в установке окошка за чертой «точки росы».

Стена представляет собой теплоизоляционный материал определённой ширины. При большой разнице температур между внешней и внутренней сторонами стены внутри находится точка перехода от минусового к плюсовому показателю, это и есть точка росы.

Она будет перемещаться при изменении температур, например, при неизменной внешней температуре и повышении внутренней она будет смещаться наружу, при неизменной внутренней и понижении внешней – в противоположном направлении.

Что произойдёт, если окно установить за этой точкой, ближе к наружной стороне? Хотя оно обладает достаточной теплоизоляцией, этот промежуток всё равно будет находиться в минусовой зоне, это будет приводить к появлению увлажнений на стене. При более неблагоприятных условиях на поверхности может появиться вода, и даже лёд. Если окошко поставить на границе точки росы, то эта точка сместится внутрь, так как дополнительное понижение температуры через корпус коробки понизит температуру стены.

Интересно. Монтаж пластиковых конструкций за пределами этой точки допускается в случае утепления откосов, предварительно устанавливается паронепроницаемая изоляция по всему периметру.

Перед монтажом при необходимости производится демонтаж старого окна и зачистка места. Чтобы работать было легче, удаляют створку, где она есть, и распаковывают другие стеклопакеты. Такое действие поможет восстановить геометрию коробки, которая может быть нарушена после транспортировки. Для удаления стеклопакета убирают штапики, поддев их стамеской и уплотнители. Обязательно пометить внешние стёкла, так как многие из них имеют дополнительную защиту. Если присутствует четверть на нуё наклеивается уплотнительная лента.

Четверти в газобетоне (размер)

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Установка крепежа на раме

ПВХ блоки могут крепиться двумя способами:

с помощью анкерных болтов;
через пластины.

По поводу того, какое крепление лучше использовать давно ведутся споры, в чём их отличие? Для крепления болтов в коробке и стене предварительно высверливаются отверстия. В отверстие вставляется пластиковая вставка, а в неё уже вворачивается анкер, проходящий через профиль коробки. Такое крепление является жёстким, и не даёт возможности изменить плоскость в случае нарушения горизонта. Болты более надёжно производят крепление, но их использование недопустимо в двух случаях:

крепление производится близко к краю блока;
когда крепится низ рамы.

В первом случае возможно откалывание стены, во втором случае получится разгерметизация нижней камеры. Эта камера предназначена для сбора и отвода воды на слив через специальные отверстия.

Внимание. Сливные отверстия должны быть открыты и очищены от мусора.

Если конденсат или дождевая вода, попадающая в окошко, будут проникать через нижние отверстия в утеплитель и стену, это будет снижать теплоизоляционные свойства и разрушать материал.

Использование пластин позволит более удобно производить монтаж и установить уровень. Чтобы установить такую пластину на коробку, достаточно усики пластины ввести в паз по диагонали и повернуть с лёгким нажимом. Если пластины необходимо переставить на другое место или снять их, также поворачивают на 45 градусов и вытаскивают.

Для фиксации используют саморезы, ими скобы прочно крепятся к основанию, предотвращая их дальнейшее перемещение, а после запенивания вся конструкция прочно закрепляется.

Классы оконных профилей

Для упрощения выбора стеклопакетов, существует определенный стандарт качества. Такие группы имеют четкие ценовые границы, а также особенности сборки и качества. Среди представленных конструкций можно выделить следующие классы:

эконом – данный профиль не отличается какими-либо преимуществами, поскольку самая низкая ценовая категория не позволяет производителям использовать качественные комплектующие;
стандарт – это наиболее сбалансированный вариант по стоимости и качеству материалов. Такое пластиковое окно имеет евро стандарт, здесь установлены хорошие уплотнители и надежная фурнитура;
премиум – в данном сегменте существует большой выбор, все стеклопакеты оснащаются лучшими комплектующими, которые существуют на рынке.

Монтаж

Осторожно. Ставить стеклопакет на угол опасно, может произойти откол стекла.

Контроль качества

Процесс замера и заказа оконных блоков опустим, будем исходить из того, что намерили вы все правильно, и с доставкой проблем не возникло. Цена установки составляет примерно $50-60, так что вы решили сэкономить эти деньги. Итак, вам доставили оконные блоки и можно приступать к их установке.

Перед тем как приступать к монтажу, можно немного побыть занудой и проконтролировать геометрию оконных блоков, мало ли, вдруг вам поставили неликвид. Есть отдельный норматив (ГОСТ 30674 – 99) в котором и содержатся основные требования.

Выделить можно:

допуски в зависимости от размеров. Так, для размера свыше 2000 мм допуск по внутренним размерам рамы составляет +2,0 мм -1,0 мм, а по внешним -2,0 мм +1,0 мм. До 1000 мм допуски будут равны ±1,0 мм (внутренние размеры) и -1,0 по внешним габаритам. Для диапазона 1000 – 2000 мм погрешность может составлять +2,0 мм и -1,0 мм для внутренних габаритов и ±1,0 мм для внутренних;
обязательно промерьте диагонали оконного блока. При больше стороне свыше 1400 мм максимальная разность длин не должна превышать 3,0 мм, при длине до 1400 мм допуск уменьшается до 2,0 мм;
максимальное провисание открытой створки/форточки не должно превышать 1,5 мм/1,0 м длины в полностью открытом состоянии.

Установка подоконника и отлива, герметизация рамы

Стоит отметить, что выпадение осадка зависит от многих факторов:

насыщенности тёплого воздуха водяным паром;
объёма вентилируемого пространства;
разности температур нагретого воздуха и поверхности окна.

Немаловажную роль играет и то, насколько подоконник перекрывает батарею отопления. Необходимо стремиться минимизировать такое перекрытие.

Последующая герметизация и регулировка

Окна для балкона

Выбираем лучшие пластиковые окна

Выбираем лучший профиль

Характеристики оконной пластиковой конструкции зависят именно от профиля

И так, на что следует обратить внимание:

При выборе профиля ПВХ нужно обратить внимание на следующие характеристики:

наличие сертификата качества,
толщина и класс профиля,
производитель,
количество камер.

Чтобы выбрать окно обратите внимание на:

удобство эксплуатации,
высокие характеристики теплоизоляции
особенности звукоизоляции
ударопрочность
вес стеклопакета.
цену.

Какие окна лучше ставить в частный дом

Какие проблемы бывают при эксплуатации стеклопакета с пластиковым профилем?

Когда рекомендуется выполнять установку?

Следуя перечисленным советам, можно добиться прекрасных результатов, и не переживать о возникновении нежелательных сюрпризов.

Видеоинструкцию по монтажу окна можно посмотреть здесь:

Проголосовали более 384 раз, средняя оценка 4.2

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Достоинства

Достоинства оконных конструкций из пластика:

Отличная тепло- и шумоизоляция.
Защита комнаты от солнечных лучей в летний период.
Энергосберегающие свойства.
Герметичность.
Простота в установке и уходе.
Надежная защита комнаты от влаги, пыли и ветра.
Доступная стоимость.
Эстетическая привлекательность.
Морозоустойчивость.
Безопасность для окружающей среды и здоровья человека.
Богатый выбор форм и размеров.

Однако большинство производителей постоянно совершенствуют свою продукцию, стараясь исправить все существующие в ней недостатки.

Взвесив все плюсы и минусы, можно прийти к выводу, что пластиковые оконные конструкции являются прекрасным вариантом для квартир и частных домов.

Структура пластиковых окон

Чтобы выбрать действительно качественный стеклопакет, необходимо изучить его структуру. Современные модели состоят из профиля, который представляет собой створки и раму всей конструкции, и воздушных камер. Как правило, новый тип окон производится из поливинилхлорида (ПВХ), который успел зарекомендовать себя, как качественный материал. Воздушные же камеры располагаются внутри профиля.

С учетом российского технического стандарта, любое отечественное окно, производимое по современным технологиям, должно иметь не менее трех воздушных камер внутри ПВХ-профиля. Установлено, что именно такая модификация позволяет использовать стеклопакеты в нашем климате. Однако на сегодняшний день технологии дают возможность создавать четырехкамерные и пятикамерные оконные профили.

Увеличенное число камер значительно эффективнее справляется с погодными явлениями. При сравнении трех и пятикамерных моделей, можно отметить, что последние в несколько раз превышают аналоги по жесткости конструкции и теплосбережению.

Как установить дверь?

Установка дверей аналогична размещению окон, хоть и займет больше времени. Для надежности перед монтажом нужно сварить П-образный металлический уголок и закрепить его с помощью саморезов. Лутку двери ровняют по уровню. Конструкцию закрепляют винтообразными дюбель-гвоздями для ячеистых видов бетона. Фиксация дверного проема на арматуре в домах из газобетона невозможна. После установки двери в стене и в металлическом уголке ее закрепляют монтажной пеной и обрабатывают материалами, обеспечивающими герметизацию.

Порядок изготовления литой перемычки

Процедура сборки литой перемычки состоит из нескольких этапов:

установка горизонтальной доски на всю длину проема. Верхняя пласть должна находиться в плоскости ряда и составлять с ней одно целое. Доску устанавливают на вертикальные подпорки и обеспечивают ей полную неподвижность;
на опору укладывают ряд U-образных блоков. Их тщательно выравнивают по оси и проклеивают по вертикальным стыкам. Если не удается приобрести готовые U-образные блоки нужного размера, можно изготовить их самостоятельно из обычных блоков, что позволит идеально подогнать размер лотка к рядовым блокам;
связывают арматурный каркас из рифленого металлического прутка диаметром 8 мм. Обычно делают решетку в двух уровнях, но, если перемычка высокая, можно добавить третий, средний;
производят заливку бетона. Процедура должна быть одномоментной, заливать одну часть лотка сегодня, а другую через пару дней нельзя. Отливка должна быть монолитной. После заливки поверхность выравнивают и выполняют штыкование, удаляя пузыри воздуха.

После этого надо дождаться полного затвердения бетона (строители рекомендуют выдерживать перемычку как минимум 2 недели). Пока бетон застывает, можно заняться работами на другом участке площадки.

Использование металлического уголка

Стальной уголок является опорной конструкцией, на которую укладывают газоблоки, заполняющие верхнюю часть проема. Порядок сборки:

на противоположных краях проема делают углубления по размеру полочки уголка. Если проем в длину меньше 1,2 м, используют уголок 50 мм, для проемов до 2 м — 75 мм. Углубления делают с отступом от края на 50 мм;
укладывают уголок. Необходимо обеспечить нормативное опирание перемычки газобетон не менее 300 мм;
на полученную опору укладывают ряд газоблоков, предварительно изготовив в нижней части углубления для скрытого размещения уголка. Необходимо качественно проклеивать вертикальные стыки блоков, а углубления под уголок заполнить клеевым составом;
после установки всех блоков необходимо утеплить перемычку. На газобетонные блоки устанавливают слой теплоизоляции (минвата, пеноплекс и другие материалы).

Этот вариант конструкции прост в сборке, но металлические элементы склонны к возникновению коррозии. Кроме того, если утепление окажется неэффективным, появятся мостики холода.

Заказчики всегда уделяют большое внимание выбору окон по стоимости и теплотехническим характеристикам, но совершенно не задумываются о том – как правильно установить окно по глубине проема? Они наивно полагают, что монтажники компании-поставщика знают наверняка, как это сделать правильно. Но дело в том, что большинство производителей окон (они же обычно и осуществляют монтаж) не хотят «заморачиваться» таким сложным вопросом, поэтому устанавливают окна так, как клиент пожелает. Для них главное – технически правильно и без рекламаций установить окна, а то, как будут работать оконные системы при эксплуатации дома, это их совершенно не волнует. Строительная компания Фул Хаус при работе в качестве генподрядчика возлагает на себя функции по выбору оптимальных оконных систем, по подготовке, анализу нескольких коммерческих предложений от проверенных фирм-производителей (от 5 до 10 фирм), контролю сроков изготовления окон, их поставки и, самое главное, контролирует соблюдение норм и требований по технологии монтажа оконных систем.

Правильно установить окно по глубине стены

Это необходимо учитывать, чтобы в Вашем доме на внутренних поверхностях стекол, оконных коробках, откосах при минусовых температурах не образовывался конденсат, что приводит к запотеванию стекол, намоканию оконных конструкций и внутренней отделки откосов, а также к образованию наледи. Место расположения оконного блока должно определяться проектировщиком с учетом конструктива стены, вида стенового материала и на основании расчета изотерм – линий, соединяющих точки в стене с одинаковой температурой. В зимний период конструкция наружной несущей стены на прямом участке является однородной по теплофизическим показателям, изотермы направлены параллельно поверхности стены, тепловой поток движется из помещений дома наружу перпендикулярно изотермам.

В наружных углах дома, вокруг оконных и дверных проемов распределение температур неравномерное. При приближении к окну параллельные изотермы начинают изгибаться, стремясь к месту сопряжения оконной рамы и проема. В данном месте температура стены снижается, и возникает риск охлаждения до tточки росы, при которой влага начинает конденсироваться на откосах и конструкциях окна.

При tпомещения = +20 0 С и влажности = 50% водяной пар начинает конденсироваться при контакте с поверхностью с t 0 C

Температура и влажность воздуха в доме могут колебаться (t=18-22 0 C, влажность = 40-60%), поэтому для расчета узлов соединения строительных конструкций ориентируются на изотерму 10°C . Чтобы не образовывался конденсат, изотерма 10°C должна проходить внутри ограждающей конструкции. Поэтому окна в проемах смещают в зону положительных температур или утепляют место стыка.

bik ton

Оптимальным вариантом для облицовки газобетонных стен подходят навесные вентилируемые фасады. Такие фасады, за счет «дышащих» свойств, дают возможность блокам проявлять свои паропроницаемые свойства в полном объёме.

Что можно сказать о газобетоне

Газобетон является одним из видов ячеистых бетонов, содержащих цемент и кварцевый песок с гипсовыми или известковыми добавками, камень отличается распределёнными по всей площади сферическими порами размером от 1 до 3 мм. В зависимости от региона, где проходит строительство, толщина материала для стен выбирается, учитывая погодные условия.

Материал обладает качественной характеристикой теплопроводности, которое сравнится с натуральным деревом. При строительстве домов распространенный диаметр используемых бревен 26-30 см, а толщина блоков – 37-40 см, то есть газобетонная стена получается прочнее, а значит, энергосбережение будет больше.

Вентилируемый фасад для стен из газобетона

Газобетон отлично впитывает влагу, поэтому при установке вентилируемой конструкции на фасад из данного материала необходимо выполнить дополнительную защиту для проникновения влаги в его ячейки. Если монтаж выполняется без утеплителя, то гарантией нормального функционирования пароизоляционных характеристик газобетона станет зазор между облицовкой и поверхностью стен. Таким образом, тепло распределяется по помещению гораздо быстрее, а счета на оплату приходят меньше.

Применение технологии вентилируемого фасада даст возможность обогревать дом без потери тепла.

Как выбрать утеплитель?

При проектировании работ важно правильно выбрать теплоизоляционный материал для вентилируемых фасадов на газобетон. Специалисты рекомендуют выбраться только те виды утеплителя, которые обладают качественными паропроницаемыми свойствами, например: минеральная вата, подходящая для наружных работ по жесткости и плотности.

СОВЕТ:

При монтаже фасада необходимо применять паропроницаемую мембрану, которая предотвратит утеплитель от попадания в него конденсата и даст возможность выходить наружу теплым парам.

Стоит отметить, что при монтажа фасада не рекомендуется применять пенополистирол, так как он слабо пропускает пар, за счет этого нарушаются основные характеристики газобетона.

Плюсы и минусы

Преимуществом вентилируемого фасада для постройки из газобетона являются:

Утепление и качественная звукоизоляция;

Смещение «точки росы».

«Точка росы» — температура охлаждения окружающего воздуха, при которой образуется водяной пар. В случае отделки с применением технологии вентилируемого фасада данная точка будет во внутренней поверхности облицовки, что даст возможность выведения паров наружу за счет циркуляции воздуха.

Огромный выбор материалов для облицовки фасада на любое архитектурное и дизайнерское строение;

Срок службы вентилируемых фасадов составляет до нескольких десятков лет, в зависимости от выбора материала облицовки;

Качественная защита газобетонных стен от внешних климатических условий;

Легко устанавливать вентилируемый фасад вне зависимости от погоды.

Недостатком применения данной технологии можно назвать свойство газобетона впитвать влагу. Поэтому использовать вентилируемый фасад в близости к водоёмам, а также в регионах с обильными осадками не рекомендуется.

Особенности монтажа

Установка вентилируемого фасада на газобетон всегда происходит стандартно, но нужно учитывать специфику блоков, которая может повлиять на дальнейшую эксплуатацию постройки. Монтаж наружных работ следует производить только после окончания внутренней отделки помещений, которые провоцирует накопление влаги: штукатурка стен, стяжка пола, укладка плитки.

Основные требования по расположению окна в проеме

В 1-слойной стене из таких стеновых материалов, как газобетон (AEROC, H+H, YTONG); крупноформатный поризованный кирпич (RAUF, POROTHERM), керамзитобетонные блоки (Polarit Comfort), которые соответствуют требованиям тепловой защиты окна устанавливаются в середине проема.
В 2-хслойной стене (система скрепленной теплоизоляции) окна устанавливаются ближе к наружной поверхности непосредственно за утеплителем.
В 3-хслойной стене окна устанавливаются в плоскости утеплителя.

Конструктивные решения по устройству оконных проемов в стенах из крупноформатного поризованного кирпича

При установке окна с узким профилем необходимо утеплить откосы проема на ширину ½ толщины наружной стены. Расположение окна по глубине не имеет значения, но не ближе ¼ толщины стены от наружной поверхности стены.
При установке окна с широким профилем откосы достаточно оштукатурить и не утеплять. Расположение окна по глубине – наружная плоскость окна должна быть в пределах ¼ и ½ толщины стены.
При установке окна с упором в наружную четверть из облицовочного кирпича, необходимо утеплить откосы на глубину не менее ½ толщины основного слоя стены.
При установке окна в стену с наружным утеплением и облицовочным кирпичом, оконный блок располагается в плоскости утеплителя. Дополнительно утеплять откосы не нужно, если термическое сопротивление утеплителя больше половины общего сопротивления конструкции.
При установке окна в стену с наружным утеплением и фасадной штукатуркой, оконный блок располагается сразу за утеплителем.

Сегодня много говорится о правильной установке пластиковых окон, «тёплом» монтаже окон, при этом мало внимания уделяется такому важному фактору, как расположение окна в стене. О распространённых методиках установки окон в толще стены и последствиях их работы для здания, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

С широким использованием герметичных окон, становятся все более важными свойства строительных соединений. В результате неправильного расположения окна в стене можно полностью свести на нет преимущества использования оконной конструкции даже с очень хорошими теплоизоляционными параметрами.

Местоположение окон в зависимости от конструкции стены

Чтобы вокруг окон не возникали неконтролируемые потери тепла, необходимо установить их в нужном месте:

Однослойные стены: оконная рама должна быть расположена в середине их толщи (ГОСТ предлагает устанавливать окна на расстоянии ⅔ глубины проёма от внутренней поверхности стены);
Двухслойные стены: рама монтируется как можно ближе к лицевой части стены, в непосредственной близости от изоляционного слоя. Лучшим решением является осаждение рамы, чтобы окно полностью или частично выступало за поверхность стены, и было окружено термоизоляционным материалом по периметру;
Трёхслойные стены: окна должны быть установлены в слое теплоизоляции;
Сборные стены: по аналогии с однослойной стеной, рама устанавливается по центру, около половины толщины стены. Тем не менее, если стена изолирована с внешней стороны, применяется то же правило, что и для двухслойных стен;
Изолированные бревенчатые стены: изолирующий слой находится здесь в середине толщины стенки — в этой линии надлежит установить раму;
Бревенчатые стены: окна устанавливаются так же, как в случае однослойных стен. Если брёвна изолированы снаружи – применяется то же правило, что и для двухслойных стен.

Что такое выносной монтаж в зону утеплителя

Традиционный монтаж окон предполагает позиционирование окна в полости стены по периметру проема. Окно располагается непосредственно в полости стены (с четвертью или без), и ее опорой является сама внешняя стена. Это расположение изделия внутри стены порождает целый ряд существенных недостатков, связанных с наличием зон контактов и мостов холода, а также прямым влиянием температуры стены на изделие. Основной недостаток строительного кирпича или бетона — высокая теплопроводность стен. Ввиду такой ситуации требуется большой расход энергии (тепловой энергии или отопления). Недостаточное тепло и постоянно присутствующие зоны холода и скопления конденсата приводят к образованию плесени, наледи и т.д.

Для устранения этих запрограммированных болезней монтажа в полости стены оконные изделия устанавливаются в т.н. теплоизоляционной (теплой) выносной зоне за проемом стены (с внешней стороны). Под теплоизоляцией стены понимается один или несколько слоев утеплителя, ввиду которых заметно сокращается теплопроводность стены и уменьшается проникновение холода и тепла извне в стену. В качестве этой теплой области выноса за стену подразумевается слой теплоизоляции из утеплителя стены снаружи (каменная вата, теплая штукатурка, вспененный полистирол). Данный монтаж на выносе в зоне теплоизоляции практически исключает возникновение мостов холода и сопутствующие им эффекты.

Теплый слой изоляции стен снаружи от холода с улицы одновременно играет роль теплоизолятора и для оконных конструкций, расположенных в нем. Кроме этого слой изоляции эффективно предохраняет стены и окна от перегрева в летнее время. Таким образом, с помощью внешнего утеплителя стены реализуется оптимальная изоляция фасада от холода, а окно становится частью теплого фасадного решения. Благодаря данной технологии сокращаются расходы на обогрев здания, а окно максимально защищено от переохлаждения или перегрева.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Утепление откосов окна с улицы

Весь процесс утепления окон снаружи состоит из следующих этапов:

Подготовительные работы;
Очищение откосов от грязи и остатков пены;
Нанесение грунтовки на поверхность;
Установка утеплителя на клей;
Заделывание щелей с помощью клея;
Устройство уголков;
Проведение монтажа полимерной сетки;
Оштукатуривание.

Важно: При выполнении монтажа утеплителя его нужно укладывать так, чтобы им перекрывалась оконная рама частично, а монтажный шов был закрыт полностью.

Сначала нужно обрезать все остатки монтажной пены. Откосы обрабатываются с помощью антибактериальной грунтовочной смеси. Из пеноплекса вырезаются плитки равные размеру откоса. Они намазываются монтажным клеем и прижимаются к поверхности. Здесь можно воспользоваться дюбелями. Устанавливается уголок. На плитку поверх нанесенного клея кладется стекловолокнистая сетка. Нужно дать время и сверху еще раз промазать клеем. По завершению утеплительных работ на поверхность нужно нанести водоэмульсионную краску.

Важно: Краска наносится только после полного высыхания клея.

Благодаря наружнему утеплению окон не происходит образование конденсата.

Утепление отливов Для утепления отливов пластиковых окон нужно заполнить все щели теплоизоляционным материалом и запенить их. Чтобы вода не могла попадать на изоляционный материал, поверх отлива следует установить металлическую планку. Угол ее установки должен быть более пяти градусов, а горизонтальный край выходить на двадцать-тридцать миллиметров за фасад, боковые края при этом заворачиваться наверх. Места, где планка примыкает к поверхности, нужно пройтись герметической смесью.

Утепление окон изнутри Работы по утеплению оконного блока с внутренней части дома могут заключаться: замена износившегося уплотнителя из резины, регулировка фурнитуры, герметизация стыков, замена стеклопакета на энергосберегающий, утепление пленкой. Роль резинового уплотнителя достаточно значимая, он обеспечивает герметичность окна. Так крайне важно проводить регулярный осмотр уплотнителя и правильно за ним ухаживать. Герметизация стыков проводится нанесением герметика в места продувания. На сегодняшний день на рынке стройматериалов существует огромный выбор герметических составов разных видов — для разных материалов стен, для различных температурных режимов и т. п.

Дополнительные методы утепления окна К таким методам можно отнести примитивное мытье окна. Ведь если стекло загрязнено, то он не полноценно пропускает солнечные лучи. Можно использовать плотную ткань для штор, которая также будет способствовать сохранению тепла внутри здания.

Для утепления возможно использование подручных материалов — поролона, размоченной бумаги, оконного скотча и т. д. Также может быть устроен энерго-обогрев окна или стеклопакета. Для этого по периметру окна располагают греющий кабель, а на стекло специальную токопроводящую пленку.

Применение теплосберегающей пленки Утепляющая пленка для окон помогает сохранять тепло в доме. Для создания нужного эффекта сначала нужно провести правильную подготовку поверхности. Из инструментов нам понадобится строительный фен, ножницы, нож. Поверхность очищается от грязи, стекло хорошо натирается. По периметру стекло-коробки наклеивается двусторонний скотч. Пленка разделяется с помощью канцелярского ножа, вырезается по нужным размерам и наклеивается на скотч. Пленка обдается теплым воздухом от фена. Если будут образовываться небольшие вздутия, их нужно будет лопнуть кончиком ножа. Это пожалуй самый экономичный метод утепления пластиковых окон. В любом случае для качественного результата нужен правильный комплексный подход.

Составные части пластикового окна

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

рама – главная конструкционная часть;
если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Дюбель для крепления теплоизоляции: термодюбель Strezzar.

Производство термодюбелей, а также дюбелей для газобетона достигло нового уровня в Украине, благодаря масштабному расширению ассортимента своей продукции. Ее главной новинкой стал фасадный крепеж Strezzar, который представляет собой тарельчатый дюбель для утеплителя. Причем, термо дюбель Strezzar подходит как для крепления пенопласта, так и для минеральной ваты.

заявляет, что оригинальность нового дюбеля для крепления утеплителя подчеркивается его высокой надежностью и долговечностью. Например, если стены построены из газобетона, а в качестве утеплителя используется минеральная вата толщиной 50 мм, то этот пластиковый дюбель с размером 10х160 и металлическим гвоздем сможет выдержать нагрузку на одну точку крепления до 44 кг. Учитывая что норма по ГОСТу составляет 25 кг, очевидной становится прочность материала из которого изготовлены дюбеля Стреззар. Он легко может быть использован с газобетонными блоками AEROC, UDK, Stonelight плотность Д300/500. Область применения не ограничена даже навесными фасадными системами, которые имеют воздушные вентилируемые зазоры. Тип конструкции дюбеля полностью защищает металлический стержень от коррозии, не создавая при этом мостиков холода. Расчет потери тепла на 1 дюбель сводится к нулю, потому что его термоголовка плотно закрывает всю пластиковую шахту от попадания холода в стену.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

демонтаж старого оконного блока;
установка нового окна.

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Материалы и инструменты

Для утепления ПВХ-конструкции может понадобится:

строительный нож;
мыльный раствор;
пульверизатор;
резиновый шпатель;
чистая салфетка или губка;
полимерные панели (пенополиуретан, пенополистирол, пеноплекс);
клей для панелей;
саморезы;
дюбеля «грибы»;
шпатель;
двусторонний скотч;
армирующая сетка;
теплоотражающая пленка;
перфоратор;
сэндвич-панели;
строительный (или обычный) фен;
пароизолирующая пленка;
штукатурка;
наждачная бумага;
шуруповерт;
ПВХ уголки;
набор отверток и шестигранников;
водоотталкивающая пленка;
резиновый уплотнитель;
силиконовый герметик.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть. Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о замере окон.

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии. В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Сложности и ошибки

При утеплении пластиковых конструкций могут возникнуть следующие проблемы:

Самая большая сложность может возникнуть при утеплении ПВХ окон полимерными плитами (пенополистирол или аналоги), если помещение находится выше второго этажа. Обработка внешних стен или откосов в таком случае не возможна без использования специального оборудования (автокрана или альпинистского оснащения) и специалистов по высотным работам.
Поиск нужного уплотнителя, а также его неправильная установка.
При наклеивании пленки под нее может попасть шерсть, пыль или мусор, из-за которых при усадке могут появится неровности и пузыри.
Некоторые виды защитных пленок имеют невысокую прочность, из-за чего при разглаживании она может порваться.
Если неправильно отрегулировать фурнитуру окно может не закрыться, а резинки, петли или запорный механизм повредится.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки. Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Внутреннее и внешнее утепление окон можно проводить с помощью одного и того же материала. Технология монтажа примерно одинаковая, отличается лишь финальная отделка.

Используя такой универсальный, податливый материал как пенопласт, можно легко сделать утепленные откосы на окнах ПВХ самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Как утеплить откосы пластиковых окон внутри

Монтаж теплых откосов рекомендуют начинать сразу после их установки, пока строительная пена под воздействием влаги не разрушилась и не потеряла своих теплоизоляционных качеств. Порядок работ следующий:

Обрезают излишки монтажной пены, оставшиеся после установки окон.
Обрабатывают откосы грунтовкой с содержанием антисептика. Он будет препятствовать появлению плесени.
Оштукатуривают откосы, выравнивая поверхности. Это обеспечит лучшее прилегание утеплителя.
После высыхания штукатурки еще раз грунтуют поверхности, чтобы улучшить качество нанесения клея.
Подготовленные куски пенопласта делают менее гладкими, обрабатывая поверхности наждачной бумагой. Так их будет легче приклеить к откосам.
Разрезают пенопласт на нужные части по заранее снятым размерам, оставляя небольшие припуски.
Монтажным клеем приклеивают пенопластовые детали к подготовленным откосам. Ждут полного высыхания клея, затем подрезают излишки пенопласта.
Углы можно зашпаклевать или оформить декоративными уголками, которые сделают их более ровными и красивыми.
Внутреннюю сторону оконных проемов оштукатуривают или наклеивают гипсокартон, затем шпаклюют, грунтуют поверхности и окрашивают.
Декорируют наружные части откосов.

Можно приобрести готовые детали из пенопласта. Они продаются в комплекте, имеют стандартные размеры и их легко устанавливать на откосы.

Как утеплить откосы пластиковых окон с улицы

Внешнюю сторону откосов утепляют по той же технологии. Для наружных работ рекомендуется использовать более прочный состав – пенополистирол, который не разрушается под действием высоких или низких температур, осадков и ветра. Ход работы:

Как и при внутренней работе срезают остатки пены и поверхности обрабатывают антисептической грунтовкой.
Если поверхности имеют кривизну, то производят их оштукатуривание для выравнивания.
Вырезают необходимые куски утеплителя и при помощи монтажного клея приклеивают к обработанным поверхностям. Можно дополнительно укрепить материал дюбелями с широкими шляпками.
Оформляют углы специальными декоративными уголками.
Утеплитель необходимо укрепить сверху армирующей стекловолоконной сеткой, чтобы защитить от разрушающего действия осадков.
Наружные откосы штукатурят, обрабатывают шпаклевкой и наносят слой водоотталкивающей краски.

Для дополнительной защиты от образования конденсата при разнице температур рекомендуют регулярно открывать форточку или предусмотреть под оконным проемом вентиляцию для регулирования уровня влажности в помещении.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Необходимо соблюдать последовательность установки:

вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
далее крепят к стене;
после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Выносной теплый монтаж окон

В настоящее современное время, в сфере строительства, когда стоит вопрос экономии тепла на первый план выходит понимание, что нужно применять технологии энергосбережения.

Выносной теплый монтаж в зону утеплителя фасада

Повсеместное применение различных типов утеплителя при обустройстве фасадов зданий, как старой постройки, так и современных многоэтажек, привело к появлению выносного монтажа окон или, другими словами, монтажа в утеплитель. Вынос окон в изоляционный слой и, таким образом, их интеграция непосредственно в фасадную систему — большой шаг в направлении повышения энергоэффективности.

Оконная конструкция по этой технологии монтируется не в уже существующий в стене оконный проем, а на выносные высокопрочные полистирольные профиля, которые выносятся за пределы проема в зону утеплителя и крепятся с внешней стороны стены по периметру оконного проема.

Элементы выносного монтажа:

Идеально совмещаются с расположением креплений, допускают высокие нагрузки с последующей их передачей и оптимальным сокращением устойчивых тепловых мостов на основе отличных изоляционных свойств.

Этапы выполнения выносного монтажа на примере объекта в Германии:

Подготовка оконного проема: зачищаем от лишнего мусора и грунтуем проем.
Производим правильный раскрой полистирольного профиля согласно размерам проема, наносим на термопрофиль полимерный клей-герметик.
Приступаем к установке непосредственно самого полистирольного профиля. Термопрофиль изготовлен из высокоплотного вспененного полистерола, поэтому отлично поддается резке любым подходящим режущим инструментом. Монтаж рекомендуется начинать с установки нижнего профиля, так как для создания замкнутого контура боковой профиль с обеих сторон устанавливается впритык на нижний профиль.
Проверяем правильность установки термопрофиля при помощи строительного уровня.
Наносим разметку для окончательной фиксации полистирольных профилей при помощи специальных крепежных винтов.
Подготавливаем к монтажу металлопластиковые конструкции: наклеиваем по периметру саморасширяющуюся предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ.
Монтируем окно на выносные высокопрочные пенополистирольные термопрофиля.
Завершение работы: наклейка специализированных паро-гидроизоляционных лент.

Преимущества выносного монтаж окон:

Самое главное преимущество — высокое сохранение энергии тепла по сравнению с другими типами монтажа ограждающей конструкции. Правильный выносной монтаж сэкономит Вам до 55% энергопотерь, так как разница в теплопередаче составляет порядка 0,41 Вт/(мК). Другими словами теплопотери через окна с таким монтажом снижается в два раза, при условии, что наружная стена также будет утеплена с соблюдением технологии пассивного дома.
Устранение всех мостиков холода и перенос точки росы в зону эффективного утеплителя стены, тем самым устраняя проблемы возникновения плесени и грибка в области откосов.
Безотходный монтаж профилей, благодаря соединению «ласточкин хвост», нет обрезков.
Класс стройматериалов В1 – трудновоспламеняемый (согласно нормам DIN 4102), класс Е (согласно нормам DIN EN 13501-1).
100% утилизация материалов, экологичны.
Прекрасная долговременная изоляция.
Противовзломность, благодаря использованию гибридного полимера, который фиксирует профиля на фасаде.
Простой и быстрый монтаж (при условии соответствия фасада к производству монтажа по данной технологии).

Недостатки выносного монтаж окон:

Первоначально достаточно высокая стоимость в виду использования современных, высокотехнологичных материалов. Технология эффективна только при условии использования качественных комплектующих: полистирольного профиля, герметиков, монтажных лент. Все это приводит к удорожанию монтажа. Но расходы достаточно быстро окупаются за счет снижения теплопотерь (а значит, экономии оплаты энергоносителей на автономном обогреве).

Данная технология требует высокого уровня ответственности и высокой квалификации мастеров. А это значит, что поручать выносной монтаж можно только опытным специалистам, знающим специфику монтажных работ в данной технологии.

Пример «живого» объекта с выносным монтажом окон перед обшивкой фасада:

Благодаря изначально кажущимся большим инвестициям Заказчики получают ежегодный возврат раннее вложенных денежных средств в виде значительной экономии энергоресурсов — природный газ, электроэнергия. Как и любая инвестиция через определенное время (в зависимости от толщины капитальной стены и утеплителя на ней от 5-ти до 9 лет) она будет приносить прибыль. Вложившись в этот проект один раз Вы получаете не только экономический эффект, но и комфорт от проживания в данном строении.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Как защитить утеплитель от разрушения

Таким образом, утеплитель необходимо как-то защитить от проникновения в него прямой влаги или водяных паров, а для влаги, все же попавшей в утеплитель обеспечить возможность испаряться наружу, чтобы никакие описанные проблемы монтажному шву не грозили. Для этого созданы специальные пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые материалы, которые мы и производим. Первые устанавливаются изнутри помещения и предотвращают проникновение влаги, содержащейся в комнатном воздухе внутрь монтажного шва, то есть к утеплителю. Вторые устанавливаются снаружи. Эти материалы защищают утеплитель от проникновения прямой влаги (воды) со стороны улицы. А также, что очень важно, являясь паропроницаемыми, вентилируют внутреннюю часть монтажного шва, позволяя ему дышать. Таким образом, из шва выводится конденсированная вода, или водяной пар, попавший туда изнутри стены — (из ее конденсатной плоскости). Ликвидируются застойные процессы внутри утеплителя, образно говоря, он «дышит наружу». Такой механизм действия специальных материалов для защиты основного элемента монтажного шва — утеплителя от пагубного воздействия влаги.

Однако, влага это еще не все, от чего может страдать утеплитель и весь монтажный шов целиком. Остановимся на двух, факторах, оказывающих самое критичное воздействие после влажности.

На втором месте — ультрафиолетовое солнечное излучение. Это излучение разрушает утеплитель (пенополиуретановая пена, используется практически в 100% случаев монтажа окон) за очень короткий промежуток времени. Так, в южных регионах России процесс практически полного разрушения монтажной пены может произойти за пару месяцев. В средней полосе понадобится год — полтора, в зависимости от стороны света, куда обращена оконная конструкция.

Вывод — утеплитель нужно защитить от пагубного воздействия ультрафиолета. Задачу с успехом решает та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, что защищает утеплитель от прямого воздействия воды со стороны улицы.

На третьем месте — линейное расширение (подвижки) оконной конструкции за счет колебания температур (термическое расширение). А такие подвижки существенны и могут достигать от 5 до 10, а в отдельных случаях и 15 процентов от ширины самого монтажного шва! При этом утеплитель не страдает, поскольку он хорошо устойчив к деформационным нагрузкам и, кроме того, приклеен к стене и оконной раме. Понятно, что и средство его защиты должно быть устойчиво к таким колоссальным деформациям.

Представьте, если применить штукатурный раствор или твердый герметик, — в какой момент он разрушится, или оторвется от гладкой плоскости пластиковой оконной рамы? (ГОСТ допускает применение для защиты наружного контура отдельные виды акриловых герметиков. Это должны быть эластичные (не высыхающие до конца), паропроницаемые материалы с хорошими клеевыми способностями). Здесь вновь успешно решает задачу та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, поскольку для нее не страшны подвижки в 15 и даже 30 процентов.

Подготовительные работы

Какой материал выбрать?

Утепленные откосы обеспечивают удобное проживание в доме. Есть несколько видов теплоизоляционных материалов. Спросом пользуются:

Пенопласт. Главные преимущества – низкая масса, простота монтажа. При перепадах температуры или других изменениях окружающей среды подвержен разрушению. Утепление окон пенопластом – наиболее дешевый метод теплоизоляции.
Минеральная вата и её аналоги. Она подходит для всех видов утепления. Покрытие изолирует заданный участок. Невосприимчива к воспламенению.
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол – производится при высокой температуре и давлении. Характеристики лучше, чем у пенопласта, стоимость незначительно больше. Из-за низкой проницаемости пара утепляют откосы пенополистиролом нечасто.
Теплая штукатурка используется относительно редко. Она хорошо изолирует тепло, не препятствует движению пара, её цена выше, чем у аналогов.
Пенополиуретан относится к напыляемым материалам, поэтому для нанесения потребуется дополнительное оборудование. Главное преимущество – низкий параметр проводимости тепла, не становится мостиком холода. Однако, почти не пропускает пар, что может быть проблемой в деревянных домах.

Источник

Содержание

Какая глубина установки
Чем крепить окна в газобетон
Четверти в газобетоне (размер)
Как правильно вставить окна в газобетон своими руками
Варианты установок пластиковых окон в газобетонную стену (крепление)
1. Установка окон на пластины
2. Установка на нагели

Требование к газобетону перед установкой пластиковых окон Окна в доме выполняют несколько функций:

проветривание;
естественное освещение;
создание защитного барьера для холода, жары и посторонних звуков;
декоративное оформление фасада.

наличие облицовки фасада;
необходимость утепления;
ширина отливов;
желаемая ширина подоконников.

Самые популярные проекты серии FH:

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

перфоратор или дрель с механизмом ударного действия;
шуруповерт;
молоток;
нож;
полиуретановая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ);
монтажная пена;
пистолет для нанесения монтажной пены;
анкеры или нагели (в зависимости от варианта установки);
оцинкованные крепежные пластины толщиной 2 мм (в зависимости от варианта установки);
дюбели для газобетона с саморезами (в зависимости от варианта установки);
струбцины;
регулировочные клинья;
щетка.

Самые популярные проекты серии FH:

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Источник