На чтение 11 мин Просмотров 259к.
Содержание
- Самостоятельная сборка каркасных бытовок 6х3
- Плюсы и минусы каркасной бытовки
- Виды каркасных бытовок
- Бытовка с деревянным каркасом
- Бытовки с каркасом из металла
- Переносные бытовки
- Чертежи бытовок 6х3
- Схема каркаса бытовки
- Как самому сделать каркас бытовки
- Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками
- Подготовка подходящей площадки
- Подготовительные работы для фундамента
- Установка фундамента
- Распилка древесины по размерам согласно чертежу
- Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)
- Монтаж нижней обвязки каркаса
- Установка лаг на пол
- Устроение подпола
- Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм
- Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм
- Закрепление конструкции
- Сколько стоит построить каркасную бытовку
Самостоятельная сборка каркасных бытовок 6х3
Любое строительство, особенно на начальных этапах, требует наличия специальных подсобных помещений для безопасного хранения материалов и инструментов — бытовок. Достаточно большая и качественно построенная бытовка способна годами обеспечивать рабочим комфорт во время отдыха и защиту от погодных условий, в той или иной степени заменяя полноценное жилище. После завершения стройки бытовка может найти себе применение на другом месте, или послужить в качестве сарая.
Несмотря на широкий выбор доступных в продаже моделей каркасного или контейнерного типа, их цена доступна только расточительным хозяевам или строительным подрядчикам, постоянно переезжающим с места на место. При постройке частного дома или дачи намного дешевле и практичней выйдет самостоятельно построить каркасную бытовку, сразу закладывая в нее все особенности, которые могут пригодиться в будущем.
Плюсы и минусы каркасной бытовки
- Цена — каркасные модели намного дешевле своих брусовых и контейнерных аналогов, особенно в деревянном исполнении.
- Вес — каркасно-щитовые конструкции очень легки.
- Универсальность — при сборке можно вложить в бытовку такие характеристики, которые нужны конкретному владельцу.
- Легкость монтажа — для сборки достаточно 1-2 человека и минимум инструментов.
- Простота разборки — при необходимости демонтировать бытовку можно еще быстрее, чем собрать.
- Относительная легкость перевозки — металлических, или деревянных в демонтированном виде. Собранные деревянные конструкции хрупки, и требуют особой техники для перевозки.
Минус один, но весьма весомый — малая долговечность, особенно в постоянных переездах, поэтому такой вариант плохо подходит для профессиональных строителей.
Виды каркасных бытовок
В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.
Бытовка с деревянным каркасом
Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.
Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.
Бытовки с каркасом из металла
Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.
Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.
Переносные бытовки
Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.
Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.
Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.
Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.
Чертежи бытовок 6х3
Наиболее универсальными по площади, весу, наличию строительных материалов подходящего размера являются бытовки размером 6х3 м. Для каждого конкретного случая легко спроектировать свой оригинальный чертеж бытовки, взяв за основу типовую схему каркаса, и добавив необходимые проемы и перегородки. Внутренние перегородки устанавливаются, если строение будет служить как временное жилье, и необходимо отделить от жилой части складскую, туалетную, кухонную и так далее.
Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.
Схема каркаса бытовки
Основой каркаса бытовки являются 2 прямоугольника из бруса 100х100 мм или более, соединенные вертикальными стойками. Размеры — 6 м длина, 3 м ширина. Для нижнего прямоугольника рекомендуется брус 100х150 мм и более.
Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.
Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.
Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.
К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.
Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.
Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.
Как самому сделать каркас бытовки
Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.
Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками
Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:
Подготовка подходящей площадки
Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.
Подготовительные работы для фундамента
Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.
Установка фундамента
Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.
Распилка древесины по размерам согласно чертежу
Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.
Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)
Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.
Монтаж нижней обвязки каркаса
Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.
Установка лаг на пол
Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.
Устроение подпола
Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.
Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм
Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.
Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм
Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.
Закрепление конструкции
Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.
- Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
- Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
- Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
- Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
- Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
- Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
- Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
- Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
- Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
- Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
- Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
- Установка окон и дверей.
- Монтаж инженерных систем.
- Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
- Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
- Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.
Сколько стоит построить каркасную бытовку
Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.
Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:
- геотекстиль — 30 кв.м;
- песок — 3-6 кубов;
- материал на столбы;
- анкера — 9 шт.;
- керамзит — 2-3 куба;
- утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
- брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
- брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
- брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
- доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
- шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
- обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
- вагонка 22 мм — 1 куб;
- ОСП — 63 кв.м;
- крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
- обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
- профнастил — 21 кв.м;
- кровельные саморезы — 180 штук;
- наружная дверь;
- окна;
- внутренние двери по чертежу;
- дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.
Окончательный подсчет материала необходимо производить самостоятельно с учетом чертежа.
С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.
В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.
Содержание
- Выбираем конструкцию
- Необходимые материалы
- Где расположить?
- Пошаговая инструкция строительства
- Планировка внутри
- Рекомендации
Бытовка 3 на 6 считается многофункциональным строением, которое может как подходить для временного проживания в период строительства жилого дома, так и служить мастерской, местом для хранения различных вещей и хозяйственного инвентаря. В летний же период бытовку таких размеров можно использовать для обустройства бани или душа. Чтобы соорудить подобную конструкцию, нужно иметь под рукой чертежи, необходимые стройматериалы и определенный опыт, поскольку строительство должно осуществляться с соблюдением всех технологий.
Выбираем конструкцию
Во время строительства коттеджа или большого дома никак нельзя обойтись без временного жилища, где бы строители могли отдыхать. Его установка должна выполняться быстро и иметь бюджетную стоимость. Отличным вариантом для решения этой проблемы является монтаж своими руками каркасной бытовки 3х6 м. В дальнейшем она сможет послужить также вместительным местом для хранения старых вещей, хозяйственного инвентаря и велосипеда.
Чтобы собрать бытовку размером 18 м2, необходимо прежде всего определиться с выбором ее конструкции.
Для этого можно сделать следующее.
- Купить готовый контейнер. Его понадобится только установить на посыпку из гравия. Этот вид бытовок считается самым доступным и простым. Единственное, что могут возникнуть сложности во время транспортировки.
Кроме этого, в готовых контейнерах сложно делать проемы. За счет большого объема металла подобные конструкции стоят дорого.
- Изготовить каркасную конструкцию. Это самое оптимальное решение, так как строительство не потребует больших финансовых затрат. Каркас можно изготовить из дерева или металла. Деревянные конструкции легко укрепляются на фундаменте, быстро разбираются и привлекательно выглядят в ландшафтном дизайне участка. У металлических конструкций каркас сварной, они характеризуются прочностью и долговечностью.
Единственное, что металлические бытовки стоят дорого и имеют большой вес, что усложняет транспортировку.
- Применить сборно-щитовой способ. Это самый простой вариант изготовления бытовки, для монтажа которой вначале собирается щит из рам и досок. Рамы собираются на земле, после чего выполняется их обшивка досками, в итоге получается короб. Завершается изготовление бытовки настилкой полов и обшивкой таких поверхностей, как потолок и стены, для чего обычно используют листы ДСП или фанеры. Кроме этого, устанавливаются двери.
Минус таких видов заключается в том, что их можно эксплуатировать только один сезон, из-за отсутствия несущих элементов они не выдерживают сильных нагрузок и морозов.
Как только тип конструкции выбран, остается решить вопрос с подготовкой документации. Для этого готовится проект будущей бытовки и смета. Постройка 3х6 м считается универсальной, поскольку может служить, как местом для отдыха, бани, так и мастерской или кладовой. Обычно при создании проектов выбирается типовая схема с жилым помещением и тамбуром (13,5 и 4,5 м2). По желанию можно добавить перегородки, которые будут отделять складское помещение, кухню и санузел от жилой комнаты. В чертежах обязательно обозначаются оконные проемы и внутренние двери.
Что же касается сметы, то чтобы правильно рассчитать всю стоимость сооружения бытовки, нужно учитывать не только расходы по закупке стройматериала, но и стоимость их доставки, монтаж.
Чтобы сэкономить на строительстве, многие владельцы дач и строительных площадок предпочитают установку выполнять своими руками, это позволяет значительно экономить на найме мастеров.
Необходимые материалы
Перед тем как начать работы по строительству бытовки 3 на 6 своими руками, важно правильно подобрать соответствующий стройматериал и рассчитать его количество. Для строений этого вида обычно выбирают установку свайного или столбчатого фундамента. Поэтому в зависимости от типа фундамента понадобится приобрести сваи (столбы) или изготовить обрешетку, которая зальется бетоном. Для изготовления каркаса может понадобиться металл или дерево. Внешнюю отделку обычно выполняют вагонкой, сайдингом, профильными листами или блок-хаусом, отделочный материал выбирают согласно дизайн-проекту бытовки.
Огромное внимание необходимо уделять и выбору материала для утепления. Бюджетным вариантом может стать стекловата или пенопласт, швы же можно заделать строительной пеной. Чтобы можно было пользоваться бытовкой зимой, следует также предусмотреть и утепление полов, прокладывая гидро- и теплоизоляционный материал. Для оформления бытовки внутри можно применять как влагоустойчивые панели из ПВХ, МДФ, так и вагонку. На дверные проемы, как правило, устанавливают пластиковые, железные или деревянные двери. То же самое касается и оформления оконных проемов, их можно декорировать пластиковыми или деревянными рамами.
Немаловажным считается и монтаж кровли, которая может иметь одно- или двускатную конструкцию. Чтобы на ее поверхности не скапливалась дождевая вода и снежные массы, нужно соблюдать угол уклона не более 20 градусов. Покрывают кровлю шифером или профилированным листом.
Где расположить?
На этапе создания проекта бытовки необходимо также определиться с местом ее размещения. Для этого следует знать, будет ли это стационарное строение или же конструкция с возможностью разборки и перемещения. Если на даче планируется установить временную бытовку для использования на несколько лет, то она должна быть раскладной, чтобы потом ее можно было легко перевезти на другой дачный участок или же продать.
Кроме того, место размещения во многом зависит от ее предназначения. Если конструкция будет применяться еще и для хозяйственных целей, то ее рекомендуется устанавливать рядом с жилым домом. Благодаря этому обеспечивается быстрый доступ к постройке с любого уголка участка.
Некоторые дачники часто эксплуатируют строение в качестве удобной душевой, санузла или кухни – в таком случае ее следует располагать подальше от основного жилья, как требуют нормы противопожарной безопасности.
Пошаговая инструкция строительства
Бытовка 3 на 6 строится своими руками очень просто, самое главное – предварительно составить чертежи, правильно определить размеры и сделать расчет расхода стройматериала. При этом специалисты рекомендуют изначально планировать проект бытовки таким образом, чтобы она в будущем смогла стать частью других сооружений. Чтобы самостоятельно построить бытовку 6х3 с нуля, следует выполнить по порядку следующие действия.
- Подготовить строительную площадку. Для этого нужно подобрать участок с ровной поверхностью и твердой почвой. В противном случае придется выполнить дополнительные земляные работы, а это потребует как временных, так и денежных затрат. Место, где планируется строить бытовку, тщательно очищают от мусора и насаждений. В случае надобности выравнивают слоем щебня.
- Установить фундамент. Для этого следует снять слой земли на 30 см по всей площади бытовки, выступая за периметр на 0,5 м. Грунт следует заменить на слой песка и все хорошо утрамбовать. Дополнительно рекомендуется уложить геотекстиль – это повысит долговечность будущего строения. Основание может быть установлено как из литого бетона, шлакоблочных, кирпичных столбцов, так и из монолитных блоков. Столбы зарываются на глубину от 300 мм и выше, их укладывают строго по шнурам, предварительно выставленным по горизонтали, придерживаясь чертежа. Для бытовки площадью 18 м2 понадобится 15 столбцов, из которых 5 нужно уложить в длину и 3 – в ширину. Между столбцами важно соблюдать расстояние в 1,5 м.
После этого свежеуложенный фундамент оставляют высыхать на одну неделю, приостанавливая все строительные работы.
- Изготовить каркас. Предварительно, согласно чертежам, выполняется распилка древесины, которую потом обрабатывают гидрофобными средствами и антисептиком. Во время обработки дерева нужно строго соблюдать противопожарную безопасность, не допуская на участке появление огня от окурков и искр. До того как уложить венец, нужно столбцы обмотать гидроизоляцией в виде двухслойного рубероида.
- Основу собирают из двух поперечных и трех продольных брусков (размером не более 15х10 см). Брус необходимо выложить по чертежу широкой стороной вниз, закрепляя к столбцам металлической вязкой. Далее приступают к оформлению нижней обвязки, закрепляя по периметру всей конструкции бруски, размер которых должен составлять 10х10 см. После изготовления обвязки внутри основы по краям должно образоваться выступление толщиной 50 мм.
- Установить на пол лаги. Для этого понадобится брус сечением 5х10 см, его укладывают ребром вниз на три продольных балки, размещенных на венце. Крепление осуществляется путем вставления бруса в прорези нижней обвязки. При этом следует соблюдать интервал в 60 см. Промежутки, образованные по периметру между столбцами, нужно перекрыть тяжелым материалом, а расстояние между песком и лагами засыпать керамзитом. Затем осуществляется монтаж угловых стоек из брусьев 10х10 см.
- Сделать верхнюю обвязку. Ее выполняют при помощи бруса 10х10 см. Задняя и торцевая балка должна фиксироваться так, чтобы соответствовать уровню задних стоек. Что же касается фронтальной балки, то ее располагают немного выше, соблюдая границу с передними стойками.
- Осуществить монтаж крыши. Чтобы перекрыть конструкцию, нужно в самом начале установить и надежно закрепить деревянные стропила. Затем выполнить монтаж стоек и обшивку кровли.
Завершается строительство монтажом двери, окон и декором бытовки как снаружи, так и внутри.
Подведя итоги, можно сказать, что сделать самому бытовку совсем несложно, просто необходимо иметь немного знаний, опыта и запастись терпением.
Планировка внутри
Бытовка размером 3 на 6 может не содержать в своей планировке каких-либо перегородок или же быть двух-трехкомнатной. Встречаются также проекты, в которых к бытовке дополнительно пристраивают туалет, душ или баню. Внутренние перегородки внутри помещения помогают также отделить жилую комнату от кухни.
Среди множества проектов строительства бытовки 3 на 6, огромной популярностью пользуются те, в которых предусмотрено наличие 3-х комнат. Основному помещению выделяется площадь размером 3х4,5 м, его оборудуют всеми удобствами, системой отопления и декорируют. Второй комнатой будет выступать коридор, его размер составит 1,5х1,5 м. Коридор защитит жилое помещение от холода. Третьей же комнатой станет туалет или кладовка размером 1,5х1,5 м.
Рекомендации
Строительство бытовки 3х6 м считается кропотливым трудом, но с ним можно легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это поможет значительно сэкономить затраты на установку строения. Если бытовка изготавливается своими руками впервые, нелишним будет учесть следующие советы:
- перед внутренним оформлением стен и потолка следует определить место расположения электроприборов, поскольку проводка должна проводиться в пластиковых или же металлических рукавах;
- до того как прикрепить к стенам слишком тяжелые предметы, следует установить дополнительно поперечину;
- обустраивать душ или санузел можно только влагоустойчивыми материалами, также неплохим вариантом станет установка биотуалета;
- чтобы бытовку можно было использовать зимой, понадобится установить систему обогрева, а также при строительстве уложить на стены, крышу и пол теплоизоляционные материалы.
О том, как сделать бытовку 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.
Разработка и установка фундамента
Сооружение бытовки, которое Вы хотите осуществить своими руками, начинается с фундамента. Бытовка совсем не тяжелая постройка, из-за этого, чтобы ее построить, используют столбчатый фундамент. Если у Вас возникнет желание ее убрать с участка, разобрать такой фундамент не предоставит особой сложности. Для временного сооружения бытовки, лучше взять шлакоблоки, они будут и дешевле.
Необходимо расчертить разметку, а уже потом размещать колышки. На них натяните шнур, он будет показывать линии оснований. Шнур обязательно должен по центру пересекаться. По всем бокам, примерно после 3 м, необходимо отметить точки, на которые потом Вы будете устанавливать столбики.
Для начала, с поверхности земли нужно будет снять плодородный слой, осуществить трамбовку поверхности и застелить ее геотекстилем. После всего этого уже можно будет засыпать песком и еще раз утрамбовать. Когда основа будет сделана, можно будет устанавливать шлакоблоки, и расположить их по углам через 1,5 метра.
Когда Вам нужно будет выбирать арматуру, она должна быть с диаметром от 0,5 до 0,8 см. Каркас свяжите с любой проволокой, или воспользуйтесь сваркой, на расстоянии между прутками – 10 см. Чтобы вся конструкция была прочной, между каркасом и стенкой опалубки должен быть промежуток в 5 см. Это нужно для того, чтобы после заливки бетонной, возник не повредил арматуру.
Чтобы каркас не смог вольно перемещаться, когда будете делать бетонирование, привяжите в несколько мест кусочки бетона или кирпича (с расстоянием до 5 сантиметров). Вне зависимости от того, как будет делаться фундамент для бытовки, необходимо будет проводить гидроизоляцию. Чтобы это осуществить, необходимо верхнюю часть фундамента накрыть рубероидом, после этого, вверху устанавливайте обвязку из бруска, его сечение должно быть 100*100 мм. Когда скрепите несколько брусков, возьмите металлические уголки, это очень быстрый способ соединения, который будет прочно держать всю конструкцию. Для того, чтобы не возникло гниение бруса, лучше хорошо обработайте его антисептическим раствором.
Дата публикации:
19/07/2017
Вагончик своими руками
Содержание
Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.
Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.
Проект бытовки
От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.
В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.
Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.
Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.
Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.
Бытовка своими руками
Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.
А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.
На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.
И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.
Чертёж бытовки
Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.
Фундамент
Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.
Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.
Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.
Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.
Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.
Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.
Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.
Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.
На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.
Фундамент для бытовки
Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.
Как построить строительный вагончик
Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.
Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.
Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).
Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.
Несущий каркас
Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.
В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.
Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.
Бытовка для дачи своими руками
Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,
Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков
предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.
Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.
Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,
и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.
Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.
Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.
Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.
Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.
Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.
Дополнительные стойки
Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.
Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.
Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.
Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.
Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими
или наоборот чуть больше форточки.
Крыша
Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.
К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.
Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.
Пол
Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).
Бытовка своими руками устройство пола.
Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).
Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.
В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.
Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.
Потолок
Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).
Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.
Стены
Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.
На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.
Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.
Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.
Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.
Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,
которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.
Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.
Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.
Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.
Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.
Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.
ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания
ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен
ч.3 Бытовка своими руками Стропилы Вальмовая крыша
ч.4 Проверка гидроизоляционных свойств пленки Спанлайт А
ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками
ч.6 Бытовка своими руками. Установка двери и окон
Строительство бытовки на металлокаркасе
- »
- »
Основные понятия
Бытовка на металлическом каркасе — многофункциональное помещение. Сооружение используют как сторожки, склады, временное жилище. Конструкция простая, но при этом теплая и надежная. На готовом основании она собирается за 2—3 дня. Сооружение своими руками в 3—4 дешевле и быстрее возведения кирпичного здания. Все это делает бытовки идеальным решением для проживания на даче.
В открытом доступе есть проекты стандартных бытовок, а также сооружений с тамбуром. Проще, дешевле и быстрее собрать бытовку на металлическом каркасе типа «ВОСТОК». Ее габариты 6×2,4 м позволяют обустроить помещение с зонами для сна, приема пищи и хранения инвентаря. Свободное пространство позволяет внедрять любую планировку: отгородить прихожую, санузел, кухню. Рассмотрим, что понадобится для сборки стандартной бытовки на металлокаркасе своими руками.
1. Материалы металлического каркаса
Для металлического каркаса мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие материалы:
· швеллер холоднокатаный (ХК) размерами: высота 100, ширина 50мм, толщина металла 3мм;
· квадратная профильная труба размером: высота 50мм, ширина 50мм, толщина 2мм или 3мм;
стальной лист горячекатаный (ГК): толщина 4мм;
Для сборки бытовки своими руками не стоит использовать металлопрокат меньшей толщины. Такая экономия снизит прочностные показатели конструкции, сократят срок ее службы.
2. Материалы деревянного каркаса
Для деревянного каркаса мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие пиломатериалы:
доска размером: ширина 100мм, толщина 40мм;
доска размером: ширина 100мм, толщина 25мм;
крепежный уголок размером: длина 40мм, ширина 40мм, толщина 40мм;
крепежный уголок размером: длина 40мм, ширина 40мм, толщина 40мм;
3. Материалы внешней отделки
Для внешней отделки мобильного здания типа «ВОСТОК» используются следующие материалы:
· профилированный оцинкованный лист марки С8 (толщина 0,35мм), с полимерным покрытием. Устойчив к ветровым нагрузкам, коррозии, перепадам температур.
* цвет покрытия выбирается по таблице RAL
* длина листа зависит от назначения и габаритов мобильного здания
· профилированный оцинкованный лист марки С13 (толщина 0,45мм).
* длина листа на здание шириной 2400мм составляет 2550мм
4. Материалы внутренней отделки
Для внутренней отделки мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие материалы:
· ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), размером: длина 2500мм, ширина 1830мм, толщина 16мм. Безопасные, устойчивые к влаге панели.
· ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB), размером: длина 2500мм, ширина 1250мм, толщина от 9мм. Дешевое и прочное основание.
· древесно-стружечная плита (ДСП), размером: длина 2700мм, ширина 1830мм, толщина 16мм
Напольное покрытие – гетерогенный линолеум. В зависимости от эксплуатационных характеристик выделяют три группы покрытий. Бытовой линолеум самый тонкий. Его легко порвать даже при перемещении мебели. У полукоммерческого толще подложка. Он прочнее и теплее бытового линолеума. Коммерческий рассчитан на интенсивные механические воздействия, поэтому наиболее подходит для мобильных построек широкого назначения.
Возможные варианты внутренней отделки:
- Панель ПВХ. Доступный по цене и простой в монтаже материал. ПВХ-панели неустойчивы к ударам, температурам. Быстро выгорают на солнце и теряют привлекательность внешнего вида.
- Вагонка. Не только скроет субкаркас, но и повысит теплоизоляцию сооружения. Недостаток вагонки — сложность монтажа. Кроме того, ее придется покрасить или вскрыть лаком.
- ГКЛ. Гипсокартон позволяет быстро обшить стены и потолки бытовки. ГКЛ требует оштукатуривания, чистовой отделки.
- Блок-хаус. По эстетике и эксплуатационным характеристикам сопоставим с вагонкой, но проще крепится на поверхности.
- ДВП. Эконом-вариант внутренней отделки бытовки на металлическом каркасе. ДВП идеальны для складских помещений, в которых не планируется размещение строителей.
- Профлист. Применяется для обшивки нежилых времянок, предназначенных преимущественно для хранения стройматериалов или техники.
- Часто бытовки изнутри обшивают дешевыми ДВП или ПВХ. После завершения строительства отделку меняют на более дорогую и практичную, переделывая сооружение под мастерскую или баню.
5. Необходимый инструмент
При сборке бытовки на металлическом каркасе своими руками понадобится сварочный аппарат на 250 ампер, углошлифовальная машинка на диски диаметром 125 мм, дрель или мощный шуруповерт. Соответствующие расходные материалы: электроды 3, диски по металлу и дереву, сверла.
Дополнительный инвентарь: строительный степлер, молоток, кисточки, рулетка, уголок, ножовка.
Технологическая последовательность выполнения работ
Для правильной сборки бытовки своими руками необходимо соблюдать четкую последовательность.
Подготовка фундамента
Заливать жесткое армированное основание под место размещения бытовки нецелесообразно. Как показывает опыт, наиболее практичными, надежными и простыми в обустройстве являются следующие варианты:
Фундаментные блоки сплошные (ФБС). Рекомендуются монолитные бетонные кубы марки 4-2-2. Они весят около 38 кг каждый. Если блок собирается из шлакоблоков, полости необходимо залить бетонным строительным раствором. В противном случае основание может растрескаться под весом конструкции. Преимущества ФБС — прочность, устойчивость. Недостатки — из-за значительного веса неудобны в транспортировке и монтаже.
Автошины. Оптимальны для установки временной металлической бытовки на заболоченных участках, пучинистых грунтах. Подойдут автопокрышки б/у радиусом не менее 13′. Участок под застройку очищают, засыпают битым кирпичом. Он служит дренажом. Сверху вдоль всей площади пола бытовки размещают автошины. Покрышки плотно набивают песком.
Сваи. Стоит забить под металлическую бытовку, которая после завершения стройки будет использоваться в качестве мастерской или гостевого домика. Сваи ставятся за день без применения спецтехники, а служат десятилетиями. Заглублять их можно в любое время года.
Вне зависимости от выбранного вида фундамента, площадку под бытовку зачищают от плодородного слоя почвы. Для повышения устойчивости блоков или покрышек грунт застилают геотекстилем. Сверху засыпают мелким щебнем. Сваи укрепляют бетонным раствором.
Сборка конструкций металлического каркаса
Каркас бытовки состоит из горизонтальных и вертикальных силовых элементов. В качестве первых выступает прокатный швеллер. Стойки из стального уголка предназначены для распределения вертикальных нагрузок.
Производство работ по сборке металлического каркаса представляет собой сварку металлических изделий нижнего и верхнего поясов, соединенных вертикальными металлическими стойками и косынками.
К материалам нижнего пояса (периметр и внутренние перемычки) относится гнутый швеллер холоднокатаный (ХК) размером: длина 6000мм (в длину каркаса) и 2400мм (в ширину каркаса);
* Расстояние между центральными перемычками поясов составляет от 1900 мм до 2000 мм.
К материалам верхнего пояса (периметр и внутренние перемычки) и стоек, соединяющих нижний и верхний пояс, относится квадратная профильная труба 50*50*2, размером: длина 6000мм (в длину каркаса) и 2400мм (в ширину каркаса);
* Расстояние между перемычками верхнего пояса составляет от 1900 мм до 2000 мм, между вертикальными стойками, расстояние составляет от 1900мм до 2000мм, по ширине модуля – 6000мм.
Для дополнительной устойчивости конструкции по периметру каркаса вдоль и поперек устанавливаются раскосы в виде «косынок», треугольников, вырезанных из стального листа горячекатаного (ГК) размером: длина 150мм, ширина 150мм, толщина листа 4мм;
* Соединение металлического каркаса производится электро-дуговой, либо полуавтоматической сваркой.
Готовую конструкцию металлического каркаса необходимо зачистить от «шлака», пыли, затем обезжирить, огрунтовать и окрасить. Для этого необходимо использовать грунт ГФ-021 и эмаль ПФ-115. Данный процесс избавляет от возникновения ржавчины и продляет срок эксплуатации изделия в целом.
- Гнутый швеллер холоднокатаный 100х50 (периметр нижнего пояса)
- Гнутый швеллер холоднокатаный 100х50 (перемычка)
- Профильная труба квадратная 50х50 (периметр верхнего пояса)
- Профильная труба квадратная 50х50 (перемычка)
- Профильная труба квадратная 50х50 (стойка)
- Раскос «Косынка» 150х150
- Строповочная петля
Монтаж деревянного субкаркаса
Производство работ по монтажу пола, потолка, внешних стен и внутренних перегородок представляет собой сборку деревянного субкаркаса, соединенных крепежными уголками к металлическому каркасу.
К материалам деревянного субкаркаса нижнего пояса относятся: лаги из доски 100*40, длиной 2390мм (на 10мм менее ширины модуля). Лаги подготавливаются с запилом в гнутый швеллер нижнего пояса. Расстояние между лагами составляет 590мм. К швеллеру лаги крепятся саморезами, через предварительно просверленные отверстия d4мм в полке швеллера;
Поверх установленных лаг пола крепится обрешетка из доски 100*25 (поперек лаг). Шаг доски обрешетки на полу составляет 200мм;
К материалам верхнего пояса относятся: лаги из доски 100*40, длиной 2300мм (в ширину модуля). Лаги устанавливаются между квадратной профильной трубой. Расстояние между центрами досок составляет 590мм (аналогично нижнему поясу);
* Расстояние 590мм между лагами нижнего и верхнего поясов выбрано для оптимальной жесткости конструкции пола, а также для утепления конструкции с минимальным остатком минераловатного утеплителя.
По установленным лагам потолка крепится обрешетка из доски 100*25, в длину модуля, расстояние между центрами досок составляет 550мм.
К материалам деревянного субкаркаса стен относятся вертикальные стойки из доски 100*40мм, длиной 2250мм. Стойки крепятся к нижнему и верхнему поясу крепежными уголками 40*40*40. Расстояние между центрами досок составляет 1030мм.
К вертикальным стойкам, с внутренней стороны, крепится обрешетка из доски 100*25, длина 5800мм (в длину модуля), длина 2200мм (в ширину модуля). Расстояние между центрами досок составляет 525мм.
* Соединение деревянных элементов производится при помощи саморезов по дереву и монтажных уголков.
- Доска 100*40 (лаги нижнего пояса)
- Доска 100*40 (стойка)
- Доска 100*40 (лаги верхнего пояса)
- Монтажный уголок
- Доска 100*25, шаг 200мм (обрешетка нижнего пояса)
- Доска 100*25, шаг 525мм (обрешетка верхнего пояса)
- Доска 100*25, шаг 490мм (обрешетка стен)
После установки деревянную обрешетку стоит обработать антисептиком и противогрибковыми средствами. Это защитит дерево от гниения в случае нарушения технологии термо- и пароизоляции, что часто происходит при изготовлении бытовки на металлическом каркасе своими руками.
На этом же этапе следует продумать маршрут прокладки и выходов коммуникаций, таких как электропроводка или водоснабжение бытовки.
Сборка наборной сэндвич панели (наружные стены модуля)
Производство работ по сборке наборной сэндвич панели представляет собой укладку слоев утепления, пароизоляционной пленки, наружной отделки стен, пола и потолка модуля. Для каждой поверхности рекомендован специализированный материал. В частности:
Для пола и потолка. Подойдет рулонный минераловатный утеплитель марки «URSA» (либо его аналоги). Общая толщина слоя должна быть не менее 100мм. Утеплитель равномерно распределяют между деревянными лагами верхнего и нижнего поясов. Наполнитель плотно укладывается в промежуток между лагами 550мм.
Для стен. Рекомендована минераловатная плита на основе базальтового волокна «Teplit» (либо её аналоги). Толщина прослойки не должна быть меньше 100мм. Плиту равномерно распределяют между вертикальными деревянными стойками (плотно укладывается в промежуток между стойками 990мм);
* Плиты утеплителя укладываются в ячейки между досками 100*40, «в шахматном порядке», с перекрытием стыка. Это позволит не допустить образования «мостиков холода» и дальнейшего промерзания конструкции.
Пароизоляции бытовки на металлическом каркасе обеспечивается пленкой «Изоспан В» или её равноценными аналогами. Материал крепится скобами строительного степлера к вертикальным стойкам деревянного субкаркаса по внутреннему периметру сооружения.
Для отделки разных поверхностей бытовки понадобятся отдельные материалы:
Подшивка дна. Процедура улучшает теплоизоляционные свойства пола. С этой целью применяют профлист марки С8 СТ. Материал устанавливают на этапе сборки нижнего пояса металлокаркаса. Лист крепится саморезами по дереву к деревянным лагам нижнего пояса и саморезами по металлу к гнутому швеллеру нижнего пояса.
Наружная отделка стен конструкции. Выполняется профлистом марки С8 СТ (цвет согласно таблице RAL), длиной 6000мм по длинной стороне и 2390мм по торцам модуля;
На углах модуля устанавливаются декоративные фасонные элементы (уголок размером 50*50), изготовленные из гладкого окрашенного листа (цвет согласно таблице RAL), крепить при помощи заклепок;
* Стеновой профлист монтируют с отступом от нижней части гнутого швеллера 50 мм. Фиксируют его кровельными саморезами 4,8*29 к деревянным стойкам, к металлокаркасу бытовки крепят кровельными саморезами 4,8*19
* Крепление профлиста к металлокаркасу является обязательным! Каждый лист крепят через 1 волну.
- Минераловатная плита «URSA», рулонная (утепление нижнего пояса)
- Минераловатная плита «URSA», рулонная (утепление верхнего пояса)
Устройство кровли
Производство работ по монтажу полукруглой кровли представляет собой сборку конструкции подстропильной системы в виде отдельных деревянных элементов, с обрешеткой и укладкой профилированного листа.
К материалам конструкции подстропильной системы относятся: деревянные элементы для монтажа обрешетки, создающие полукруглый контур кровли, которые укладываются на лаги верхнего пояса;
По установленным элементам крепится обрешетка из доски 100*25мм (в длину модуля). Количество досок — 4шт. Расстояние между центрами досок составляет 400 мм.
Поверх обрешетки укладывается кровельное покрытие — профлист С13 (цинк), длина листа 2550мм. Крепление листа выполнить кровельными саморезами 4,8*29 в крайние доски обрешетки (доска 100*25), в каждую волну, так же дополнительно закрепить профлист по центру листа, в самой верхней точке по всей длине кровли.
* Монтировать кровельный профлист С13 следует разместив его ровно по центру кровли, для равномерного выпуска с 2-х сторон модуля для и закрепить его кровельными саморезами 4,8*29 к деревянным стойкам, к металлокаркасу модуля крепление производить кровельными саморезами 4,8*19.
- Доска 70*40, длина 650мм (треугольный элемент по краю кровли)
- Доска 100*40, длина 6000мм (центральный опорный брус)
- Доска 100*25, длина 6000мм (обрешетка крыши)
- Монтажный уголок
- Профилированный оцинкованный лист марки С13 (толщина 0,45мм) (укрывной материал кровли)
- Профилированный оцинкованный лист марки С8 (толщина 0,35мм) с полимерным покрытием (ветрозащитный материал стен)
- Стальной лист горячекатаный, толщина 4мм (фасонный элемент для углов здания)
- Ориентированно стружечная плита (ОСП, OSB), толщина 9мм (внутренняя отделка стен и потолка)
Устройство внутренней отделки
Производство работ по установке внутренней отделки потолка, пола и стен (перегородок) бытовки на металлическом каркасе является монтаж стенового, потолочного покрытия, устройство чернового пола и укладка линолеума (либо его аналога)
Возможные варианты внутренней отделки стен и потолка указаны в Разделе 4 (Материалы внутренней отделки).
К материалам чернового покрытия пола относится ДСП, толщиной 16мм;
Чистовым напольным покрытием, поверх листа ДСП, является линолеум, по краям стен устанавливается напольный ПВХ плинтус.
* Панели внутренней отделки крепятся к обрешетке саморезами по дереву, шляпки саморезов закрываются декоративными наклейками в цвет стеновых панелей. Если внутренняя отделка выполнена листами ЛДСП, то стыки между листами перекрываются накладными Т-образными профилями. Не лишним будет обработать углы герметиком.
Установка наружных дверей
Производство работ по установке наружной двери представляет собой монтаж дверного полотна в подготовленный дверной проем, обрамление внутренних откосов и установка нижнего фасонного уголка под дверь с наружной стороны модуля
В качестве стандартной двери используется дверное полотно фирмы «СтройГОСТ»,
размером: высота 2050мм ширина 860мм. Производитель предоставляет выбор стороны открывания дверей в зависимости от планировки.
Фасонным элементом двери бытовки на металлическом каркасе является уголок из гладкого оцинкованного листа (0,4мм) (в один цвет с профилированным листом наружной отделки). Уголок устанавливается под дверную коробку, с наружной части здания, во время монтажа двери и надежно фиксируется.
Дверные откосы с внутренней части мобильного здания выполняются из ЛДСП панелей. Допускается замена материала на ОСП, если внутренняя отделка выполнена такими же листами. Наружные углы обрамляются ПВХ уголком.
* Проем под дверь должен быть больше дверной коробки на 20-30мм по ширине и 10-20мм по высоте. Это необходимо для беспрепятственной установки дверного полотна с последующей фиксацией монтажной пеной.
* Двери поставляются со стандартными замками. У них низкая защита от взлома. Вот почему после монтажа двери замок стоит заменить.
Установка окон
Производство работ по установке окон представляет собой монтаж готового ПВХ окна (либо его аналога) в подготовленный проем, обрамление внутренних откосов и установка фасонного элемента с наружной стороны модуля. Рекомендуемые к использованию материалы:
В качестве стандартного оконного заполнения применяется пластиковое окно размером: высота 900мм ширина 600мм, 3-х камерный ПВХ профиль, 2-х камерный стеклопакет, поворотно-откидная створка.
Фасонным элементом окна с наружной части мобильного здания является уголок из гладкого оцинкованного листа (0,4). Базовый цвет белый, но его можно заменить на другой из палитры производителя.
С внутренней стороны модуля оконные откосы обрамляются ПВХ-профилями. Понадобятся F-образный профиль, стартовый профиль, сэндвич-панель, подоконная доска, заглушки.
* Проем должен быть больше габаритного размера окна на 20-25мм по ширине и высоте. Это необходимо для беспрепятственной установки с последующей фиксацией монтажной пеной. Кроме того, проем формируют так, чтобы нижний уровень окна находился на высоте 900мм от «чистого» пола.
Рекомендованные проектировщиками габариты окон можно увеличить или уменьшить.
Проводка электричества
Выполняют по тем же принципам и правилам, что и при электромонтаже в доме или квартире. Временное сооружение, которое будет демонтировано по завершении строительства, запитывают через кабель, переброшенный по воздуху сразу от электрощита или трансформатора. Бытовки, рассчитанные на дальнейшую эксплуатацию, подключают траншейным способом.
Принципы электрификации:
Соответствие рабочих параметров кабелей, автоматики нагрузкам от подключаемых приборов. Прописываются в спецификации к товарам. Как правило, в бытовках используют провода ВВГ-2×6 или ВВГ-3×2,5. Кабель закупают с запасом в 3—4 м от расчетной протяженности коммуникаций.
Провода прокладываются в гофрах на расстоянии 10 см от балок перекрытия, карнизов, дверных и оконных проемов. От пола и потолка гофру удаляют на и 15-20 см, а от газовой трубы — на 40 см. Исключить соприкосновение кожуха с металлическими элементами конструкции бытовки.
Разводку и соединение кабелей делают строго внутри специальных коробов.
Заземление и нулевые провода крепят к приборам болтовым соединением.
На каждые 6 м2 площади устанавливают одну розетку. Ее монтируют на высоте 50—80 см от пола.
Все провода подключаются к щитку освещения. Блок монтируют при входе в бытовку. Провода подключают через автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты мощностью до 7 кВт следует подключить отдельный УЗО на 32 А. Для более энергозатратных приборов ставят УЗО на 63 А.
Построить бытовку своими руками — вполне посильная задача, если основательно разобраться с проектом и технологиями для его реализации. Для этого достаточно навыков обращения со строительной техникой и наличия нескольких помощников. Если же трудности возникают на этапе изучения чертежей, задачу возведения времянки стоит поручить специалистам.