Строительство бани на сваях пошаговая инструкция видео

Баня на сваях своими руками пошаговая инструкция

Как сделать пол в бане на винтовых сваях своими руками

Обустройство зоны отдыха на берегу водоема или на косогоре предполагает, что пол в бане на винтовых сваях будет смонтирован с учетом особенностей намывного или осадочного грунта. Именно такие породы входят в состав почвы на берегу реки или пруда, склонах, возвышенностях.

Фундамент для бани на винтовых сваях подходит для расположения на склоне, так есть возможность регулирования высоты сваи

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Устройство пола в бане на винтовых сваях сделать намного проще, чем на массивном фундаменте. Преимущества подобной конструкции:

• фундамент можно очень быстро смонтировать своими руками;
• винтовые сваи заметно уплотняют грунт, обеспечивая устойчивость всей постройки;
• фундамент удобно ремонтировать в случае необходимости;
• установку винтовых свай несложно произвести, используя современные приборы и приспособления;
• монтировать фундамент можно в любую погоду;
• винтовые сваи обеспечивают эффективную автоматическую вентиляцию подпольного пространства бани;
• срок службы и надежность свайного фундамента достаточно велики;
• правильно смонтированный пол защитит стены бани на винтовых сваях от впитывания осадочных и талых вод из почвы;
• винтовой фундамент можно обустроить на нестойком грунте, который вспучивается и вздувается в сезон обильных осадков.

Фундамент для бани на сваях можно устанавливать даже в зимнее время Винтвой свайный фундамент устанавливается очень быстро

Преимущества свайного фундамента делают его монтаж быстрым, а эксплуатацию надежной, несложной и удобной. Главное, предварительно изучить свойства почвы на выбранном под баню участке, правильно провести все расчеты и выполнить необходимые работы в точном соответствии с инструкцией.

Винтовые сваи необходимо выбирать в зависимости от типа грунта Схема установки винтовой сваи в грунт Винтовые сваи устанавливаются для всех несущих стен и элементов

Из чего делают пол в бане?

Пол в бане на винтовых сваях можно делать из разных материалов. В основном используется бетонная стяжка и древесина хвойных пород. Обустройство бетонного пола потребует значительных материальных затрат. Однако такой пол устойчив к постоянному воздействию влаги. Поэтому бетонный пол в бане прослужит не один десяток лет.  Древесина — материал меньшей себестоимости. Однако под воздействием влаги деревянный пол быстро разрушается. Обработка антисептиком значительно замедлит этот процесс. Но через 7-10 лет деревянный пол нужно будет заменить.

Схема крепления разнообразных материалов пола к свае Бетонный пол в бане наиболее устойчив к влаге

Преимущества деревянного пола не только в дешевизне материала. Можно при необходимости провести замену поврежденных элементов, не меняя покрытие полностью. Если регулярно проводить повторную обработку антисептиком деревянных составляющих, можно удлинить срок службы такого пола почти вдвое. Оптимальным считается вариант, когда в помещениях повышенной влажности — парной и помывочной комнате, делается бетонная стяжка. В раздевалке и комнате отдыха можно сделать деревянный пол, ведь уровень влажности здесь значительно ниже.

Деревянный черновой пол в бане лучше размещать в зоне раздевалки

Подготовительные работы

Итак, фундамент смонтирован и стены возведены. Теперь делаем пол в бане на винтовых сваях. К этой работе нужно основательно подготовиться, изучить технологию, закупить всё необходимое, пригласить помощников.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• доска шпунтованная;
• брус;
• крепежный материал — гвозди и т. п.;
• цемент;
• крупнозернистый песок;
• керамзит и/или другие сыпучие материалы;
• рулонный гидроизолятор;
• антисептический состав;
• минеральная вата или другой утеплитель.

Из инструментов и приспособлений для работы потребуется:

• строительный миксер;
• резервуар для замешивания раствора;
• ножовка по дереву;
• пила-болгарка;
• строительный нож;
• молоток;
• рукавицы, рабочая одежда, ветошь.

Конкретизировать список необходимых инструментов и материалов можно после того как будет определено, из какого материала и каким способом будет монтироваться пол в бане на винтовых сваях.

Утепление пола: общие правила

Перед началом монтажа и утепления пола нужно провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить.

Глубина утеплителя пола в зависит от помещений бани

Если в зимнее время будет использоваться баня на винтовых сваях, утепление пола начинается с закладки утеплителя между опорными элементами постройки. Чаще всего для этого используется минеральная вата (толщина слоя 25 см) или пенопласт (толщина слоя 15 см).

Схема утепления бетонного пола в бане

При недостаточной для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Гидроизоляция укладывается предварительно. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и существенно повысит комфорт в бане.

Схема утепления деревянного пола в бане

Монтаж цоколя

Эффективное утепление пола в бане на винтовых сваях делается при помощи цоколя, который монтируется вокруг свайно-винтового фундамента. Цоколь надежно закрывает свободное пространство под полом бани от проникновения холодного воздуха и значительно улучшает внешний вид готовой постройки.

Пустое пространство цоколя закрывается какими либо панелями

Основные материалы для цоколя — теплоизоляционные плиты и декоративные панели. Между ними укладывается дополнительный слой теплоизолятора. Обычно для этого используется пеноплекс, пенопласт и подобные материалы. Герметизацию стыков между панелями после сборки цоколя делают при помощи монтажной пены.

Чтобы теплопотерь было меньше производят утепление цоколя под баней Утеплить цоколь бани можно при помощи пеноплекса

Устройство проливного пола

Оптимальным решением считается проливной пол в бане на винтовых сваях.  В холодное время года необходимо провести обязательное утепление всей конструкции.

На пол в бане попадает большое количество воды, поэтому необходимо увеличить его влагоустойчивость  и беспроблемное удаление использованной воды. Для этого необходимо обустроить специальный сточный трап. Через него вода будет проходить в канализационный трубопровод или в дренажную систему.

Схема устройства проливного пола в бане

Монтаж проливного пола начинают выполнять, укладывая на ростверк лаги. Их кладут строго горизонтально без наклона. На лаги гвоздями крепятся обрезные доски из древесины хвойных пород. Между ними оставляют зазоры шириной 7 мм и более. Даже если древесина разбухнет, щели между отдельными элементами все-таки сохранятся. Сквозь них будет свободно проходить использованная вода.

Чтобы защитить подпол от скапливания воды, нужно смонтировать в нем стяжку из бетона в форме конуса с наклоном в сторону канализации или дренажной системы.

Совет! Чтобы избежать появления неприятного запаха и/или вредных микроорганизмов, бетонную конструкцию нужно регулярно промывать, чистить и обрабатывать специальными составами.

Для того чтобы ничего не гнило и не накапливалась влага, необходимо установить бетонную чашу со сливом в бане

Сухой деревянный пол в бане

Сухой пол настилается из досок в 2 слоя. Сначала монтируется черновой пол. Поверх досок кладут гидроизолятор. Затем укладывается утеплитель. Поверх него — еще 1 слой гидроизолятора. В завершение настилается чистовое напольное покрытие. Для этого используется шпунтованная доска из прочной древесины хвойных пород. Отдельные половицы необходимо укладывать вплотную друг к другу без щелей и зазоров. При укладке чистового пола обязателен уклон к 1 из углов помещения. Здесь делается отверстие, под которым крепится сифон. Это поможет легко удалять использованную воду во время эксплуатации бани.

Бетонный пол в бане

Перед заливкой бетонного пола необходимо провести в бане на винтовом фундаменте предварительные работы:

• прокладка труб водопровода и канализации;
• монтаж трапа, на который будет укладываться чистовая отделка пола;
• формирование под основанием банной постройки подушки из сыпучего материала;
• настилание рулонной гидроизоляции по отделениям фундамента;
• укладка утеплителя.

Схема приготовления бетонной смеси

Нюанс! Подушку для формирования пирога пола лучше насыпать из сыпучего материала разных фракций, который нужно предварительно полностью высушить.

Утепление бетонного пола

Бетонный пол в парной бани на винтовых сваях начинают утеплять, когда стяжка схватится и затвердеет. В качестве утеплителя обычно используется:

• пенополистирол экструдированный;
• керамзит;
• перлит;
• минеральная вата.

Утеплители для пола бани: перлит, керамзит, пенополистерол, минеральная вата

Перед укладкой утепляющего слоя необходимо полностью очистить поверхность бетонного пола от посторонних предметов, пыли, мусора и т. п. затем настилается рулонный гидроизолятор. Фракционный утеплитель наносится в составе специальной смеси. После ее высыхания сверху заливают стяжку из цемента.

Плиточный утеплитель требует герметизации стыков между панелями после укладки. Обычно это делается при помощи монтажной пены. После ее высыхания наносится 2-й слой рулонного гидроизорлятора. Для равномерного распределения нагрузки на пол в помывочной бани на винтовых сваях, в парной или в другом помещении настилается арматурная сетка.

Утеплить проливной пол в бане можно при помощи керамзита, заложить его необходимо до бетонной стяжки

Отделка пола плиткой

Поверх деревянного пола в бане можно уложить керамическую плитку. При этом для чернового покрытия вместо доски применяется ДВП, ЦСП или фанера.

В помывочном отделениии можно уложить плитку на полу в бане

Поверх уложенного листового покрытия кладется керамическая плитка. Это делается обычным способом. Под плиткой можно уложить системный теплый пол в бане на винтовых сваях. Можно использовать гидравлический или электрический инфракрасный вариант.

В раздевалке можно уложить тёплый пол в бане Устройство электрического теплого пола Схема водяного тёплого пола

Профилактические меры

Высоким уровнем влаги отличается баня на винтовых сваях, сделать пол недоступным для грибка и плесени, которые неизбежно появляются во влажной среде, помогут специальные профилактические меры. В процессе строительства все используемые элементы конструкции необходимо в несколько слоев покрыть специальным антисептическим составом.

Для того чтобы пол дольше не гнил, необходимо покрыть его антисептиком от грибка

В обязательном порядке следует применять также качественные гидроизоляторы. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка. Указанные меры помогут увеличить срок службы конструкции, предохранят ее от гниения и преждевременного разрушения.

Схема гидроизоляции пола в бане

Если были замечены очаги гниения деревянного материала, необходимо всю конструкцию демонтировать. Поврежденные элементы нужно заменить.

Нюанс! Все составляющие после основательной просушки обработать антисептиком и просушить повторно. Перед сборкой нужно покрыть деревянные элементы воском или водоотталкивающим лаком.

banyabest.ru

Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству

Выполнить строительство каркасной бани своими руками – задача вполне осуществимая. Ее еще нужно качественно утеплить и изолировать от проникновения влаги. Возвести каркасную конструкцию проще и быстрее, чем аналогичную постройку из бревен или кирпичей.

Справиться с такой работой сможет любой домашний умелец, поскольку ему не потребуется заказывать чертежи, не нужно будет обустраивать серьезный фундамент и приобретать дорогостоящие стройматериалы.

У каркасной бани на фото имеется значительное преимущество – строение получается легким по весу, а значит, в процессе эксплуатации не даст усадки. Из недостатков следует отметить, что при выпадении атмосферных осадков влажность проникает сквозь щели каркаса и потом накапливается внутри него. Решить данную проблему следует заранее.

Проектирование будущей бани

Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца.

Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.

Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.

При сооружении двухэтажных каркасных бань, нужно помнить, что они самые пожароопасные и в случае возгорания огонь распространиться очень быстро, а спуститься с верхнего этажа станет проблематично.

Создание деревянного основания

Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.

В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.

Строительство столбчатого фундамента

Данный вид основания под каркасную баню делают при наличии высоко расположенных грунтовых вод. Сооружают столбчатый вариант фундамента без привлечения спецтехники и бригады рабочих (детальнее: «Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства»). Нужно иметь в распоряжении бур, пластиковые или асбестовые трубы и уметь замесить цементный раствор.

Если сооружается каркасная баня своими руками — пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента выглядит так:

1. Выравнивают земельный участок.
2. Намечают места установки столбов.
3. Бурят отверстия, на дно которых укладывают гидроизоляцию.
4. Постепенно заливают бетонный раствор и поднимают трубу, которую на отметке 20-30 сантиметров закрепляют. Когда бетон застынет, армируют.
5. Если основание готово, трубу наполняют раствором до конца.
6. Используя крепкий брус, формируют ростверк.

Блочная основа под баню

Проекты каркасной бани своими руками, если она будет иметь большую площадь и в ней планируется установка тяжелой печи, требуют создания надежного крепкого фундамента из ж/б блоков. Но обустраивать такое основание разрешается на грунте с глубиной промерзания не более метра.

Свайно-винтовой вариант

При условии, что планируется возведение солидной бани-дома, а глубина промерзания расположена низко, не обойтись без свайно-винтового фундамента. В этом случае до твердой основы поможет добраться установка свай. Чтобы выполнить данную работу, нужна бригада из 4-х человек. Читайте также: «Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах».

Последовательность действий:

1. Намечают место монтажа свай.
2. Бурят углубления нужного размера, исходя из особенностей грунта.
3. Сваи ввинчивают в почву постепенно.
4. Собирают и фиксируют обвязку.

Ленточный фундамент

Такое основание обустраивают, когда на приусадебном участке пучинистая почва.

Работу по его строительству выполняют пошагово:

1. На участке производят разметку и выкапывают траншею, у которой ширина равна 40 сантиметрам, а глубина составляет примерно 50 сантиметров.
2. Яму заполняют песком послойно до достижения уровня земли, каждый раз утрамбовывая и поливая водой для плотной усадки.
3. Сооружают опалубку высотой 50 и шириной 30 сантиметров. Для большей прочности делают ее армирование, используя прутки и металлические трубы.
4. Заливают бетонный раствор за несколько подходов (не давая высохнуть предыдущему слою) или за один раз.
5. Поверх бетона с целью гидроизоляции каркасных стенок настилают рубероид.

Проекты и чертежи каркасной бани в два этажа предусматривают обустройство максимально надежной опоры на любом виде почв за исключением плавающих. Основа представляет собой сборный ленточный фундамент.

Монтаж и утепление напольного покрытия

К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).

В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

1. Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
2. Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
3. Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
4. Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
5. Затем материал пола прижимают плинтусами.

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом».

Внутри баня из досок своими руками при отделке стен вагонкой шлифуется и покрывается мебельным лаком в несколько слоев. Деревянную обшивку внутри парилки и моечной обрабатывают специальной пропиткой.

Строительство стен на фундаменте

Самой надежной конструкцией считается нижняя обвязка из качественного бруса, имеющего, к примеру, сечение 10х10 сантиметров. Его соединяют в углах в четверть и надежно скрепляют гвоздями.

Чтобы ни нижняя обвязка, ни смонтированные угловые стойки не могли сместиться, их устанавливают на стальные штыри, заранее вмурованные в бетон. Такой же брус задействуют и для постройки верхней обвязки. Для обустройства жесткого каркаса банной постройки по углам следует установить 8 раскосов. Читайте также: «Строительство бани своими руками – пошаговое руководство».

Вдоль периметра по стенам монтируют промежуточные стойки, делая их из брусьев с сечением 10х10 сантиметров. Создают лаги для пола также из спаренных досок, имеющих сечение 15х5 сантиметров. Их помещают на гидроизоляцию основания бани.

Установка готовых стен

Люди, у которых имеется опыт, как построить каркасную баню, советуют соорудить и скрепить стены для данной постройки на земле, после чего их следует поднять и установить на место.

Это удобнее делать именно таким способом, поскольку руки не будут сильно затекать. Кроме этого при использовании данной технологии можно строить одновременно и стены, и фундамент, если трудится несколько человек.

Сооружение стропильной конструкции

Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.

Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.

Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.

Из материалов для кровельных покрытий лучшим выбором будет мягкая черепица (если строится легкая баня на условном основании) и металлочерепица (при возведении большой постройки). Когда не планируется сооружение чердака, тогда требуется наружное утепление крыши.

Внешняя отделка стен

Как показала практика, возведение каркасных бань лучше всего делать из плит OSB. Дело в том, что они многослойны и их не ведет и не коробит, как это происходит с натуральной древесиной. Но баня из ОСБ или других материалов нуждается во внешней отделке. Одним из вариантов является оштукатуривание или покраска.

На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.

Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:

1. Вагонка. Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
2. Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
3. Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
4. Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
5. Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.

Внутреннее утепление и пароизоляция

Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.

Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.

Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.

Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.

В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка из полиэтилена;
• вагонка внутренняя.

Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.

Особое внимание уделяют помещению парной, где важно обеспечить «эффект термоса». По этой причине теплоизолятор рекомендуется помещать фольгой внутрь комнаты. На потолочном перекрытии нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и обычный утеплитель, укладывая его слоем в 5 сантиметров.

Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.

Вентиляция

Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака.

banyaspec.com

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

В настоящее время сложно представить себе дачный участок без наличия на нем бани. Попариться в теплой баньке – настоящая русская традиция, уходящая своими корнями в глубину веков. Баню можно построить не только на даче, но и в городе: наличие участка – прекрасная возможность воплотить эту инициативу. Тем более что каркасная баня – это современная высокотехнологичная конструкция, не требующая больших затрат.

Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи мастеров-специалистов. Именно такой тип строительства является самым быстрым и доступным: каркасная баня требует в несколько раз меньше материалов, чем аналогичные по габаритам конструкции из бруса или бревна.

С чего же начать постройку каркасной бани?

В первую очередь необходимо определиться с расположением бани. Она может являться пристройкой к дому, а может находиться отдельно от него. Прежде чем приступать к закладке фундамента для будущей бани, необходимо определить тип почвы на участке и спланировать саму постройку: количество этажей и помещений, размеры, интерьер.

Перед строительством бани обязательно должен быть составлен план, где необходимо учесть специфику сооружения, оценить объем и продолжительность работ. В плане должны быть отмечены все элементы вентиляционной системы, дымоход, особенности крыши и другие важные аспекты. К бане также можно пристроить веранду, террасу.

Чтобы баня была удобной и могла вмещать несколько человек одновременно, ее размеры должны быть соответствующими. Самый оптимальный вариант для парильного помещения – 240х200х220 сантиметров.

По усмотрению строителей или заказчиков в бане можно оборудовать бильярдную, комнату отдыха или дополнительную парилку.

План будущей бани должен быть составлен максимально точно и с учетом мельчайших деталей – так сам процесс строительства будет гораздо проще. Проект бани можно заказать у специалистов. Они сделают все грамотно и четко, что поможет избежать крупных ошибок при строительстве.

Также при планировке бани составляется таблица учета всех необходимых для строительства материалов, которая соотносится с планом.

Необходимые для постройки каркасной бани материалы:

• цемент для заливки фундамента;
• песок;
• брусья для монтажа каркаса и потолка;
• балки;
• утеплительный материал в рулоне (минеральная вата, готовые маты, полиэтилен, рубероид, пергамин);
• гидроизоляционная пленка для стен и потолка;
• вагонка для внутренней обшивки стен;
• кровельный материал для крыши.

Какой фундамент выбрать для постройки каркасной бани?

Так как каркасная баня сама по себе очень легкая, для ее строительства будет достаточно ленточного фундамента, который заливается непосредственно под стенами по всему периметру конструкции. Распространенным вариантом является и столбчатый фундамент, однако для его установки необходим устойчивый грунт, иначе сооружение может рухнуть.

Благодаря легкости каркасной бани фундамент  под нее заливается по изрядно упрощенной схеме.

Когда основные моменты определены, можно приступать к самой постройке.

1. Заливка фундамента.

Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.

Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.

Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.

Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.

Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться.

1. Постройка стен.

Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница. Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани.

Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.

Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.

Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.

Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.

Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.

Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.

Шаг седьмой. Для обшивки бани снаружи и изнутри используют вагонку, доступную по цене и простую в использовании. Чтобы между листами вагонки, расположенными в горизонтальном положении, не было пропусков, их следует накладывать друг на друга внахлест. Данная процедура очень скрупулезна по своему характеру, но сможет защитить стены от попадания лишней влаги.

1. Переходим к постройке крыши.

Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).

Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.

Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.

1. Необходимо утеплить стены.

Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.

Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.

Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.

После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.

Заключительный этап строительства каркасной бани

Чтобы баней было приятно пользоваться, она должна не только быть удобной и грамотно сконструированной, но и иметь красивое внутреннее убранство. Поэтому после завершения основных работ внутри бани должны быть произведены работы отделочные.

Для начала следует защитить стены и потолок от неблагоприятного воздействия влаги и высоких температур. Для этой цели прекрасно подойдет хвойная обивка. Затем можно переходить непосредственно к установке самой важной части любой бани – печи. Она должна быть смонтирована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, рекомендуется выполнить из кирпича – так она будет пропускать меньше тепла.

Чтобы стены выглядели более привлекательно, их рекомендуется обшить вагонкой. Для этой цели наилучшим образом подходит древесина липы.

В чем же заключаются основные плюсы и минусы каркасной бани?

Плюсы

1. Приемлемая цена. Строительство каркасной бани обходится в несколько раз дешевле аналогов.
2. Простота возведения. Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
3. Малый вес. Коробка каркасной бани достаточно легка, ее вес приемлем для участков с мягким грунтом.
4. Короткие сроки строительства. Возводить каркасную баню не просто легко, но и быстро: чтобы попариться в ней, даже не придется ждать следующего лета.

Минусы

1. Сложность в уходе. Утеплительные материалы могут прийти в негодность под воздействием влаги и высоких температур, а заменить их будет достаточно проблематично.
2. Непригодность в терапевтических целях. В связи с тем, что стены каркасной бани не выделяют полезных веществ, банные процедуры в ней не могут помочь при проблемах со здоровьем. Если таковые все же имеются, рекомендуется построить баню другого типа.

Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических. Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани.

В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.

banyabest.ru

Баня 4х5 с мансардой + постройка своими руками

В уютной бане с мансардой можно не только париться и мыться, но еще и с удовольствием отдыхать. В ней удобно размещать внезапно нагрянувших гостей или весело проводить время с друзьями. Построить такую баню вполне можно самостоятельно. Однако прежде необходимо определиться не только с местом ее размещения, но еще и внутренней планировкой.

Баня с мансардой

Выбор проекта

На маленьком земельном участке целесообразно поставить баню с мансардой размером 4 на 5 метров. Несмотря на то, что она имеет площадь всего 20 кв. м., в ней легко разместится парная, помывочная и комната отдыха. А на втором этаже получится полноценное свободное помещение. Однако размер помещений существенно сократится из-за необходимости обустройства лестницы.

Перед началом строительства следует выбрать проект. Для бани площадью 20 кв.м. их количество немногочисленно.

Проект бани

Это один из наиболее простых проектов. В просторной помывочной можно легко разместить и ванну, и душевую кабинку. Подобная планировка лучше всего подойдет тем, кто любит принимать водные процедуры. Лестница на второй этаж получится достаточно крутая. Но это позволит сэкономить пространство в комнате отдыха.

Еще два варианта расположения помещений в бане выглядят так.

Вариант планировки помещений в бане

Здесь получается обустроить более свободную комнату отдыха, но помывочная и парная получаются намного меньше. Данный вариант понравится тем, кто предпочитает комфортно отдыхать после принятия банных процедур. На первом эскизе лестница идет вдоль 4-х метровой стены. Это позволяет сместить входную дверь от печки. На втором эскизе лестница располагается вдоль 5-ти метровой стены. Но вход находится рядом с топкой. Такое расположение может сделать эксплуатацию данного помещения неудобным.

Проект бани из бруса 4Х5 м Недорогая баня из бруса 4х5 м
Проект бани из блоков Визуализация проекта бани с мансардой

Обустройство фундамента

После выбора проекта можно приступать к закладке фундамента. Так как здание будет двухэтажным, то и основание под него должно быть прочным и надежным. Обязательным пунктом является обустройство места для печки.

Существует несколько основных видов фундамента для бани.

1. Винтовые сваи

Особенности конструкции винтовых свай фундамента

Винтовой фундамент

Винтовые сваи для фундамента

Винтовые сваи устанавливаются за два дня в любое время года. Для их монтажа не требуется проводить продолжительных земляных работ и предварительной подготовки основания. Согласно проекту производится разметка, особо тщательно соблюдается заданная длина стен и проверяется равенство диагоналей.

Разметка Разметка площадки

Разметка. Пример

Затем вкручиваются сваи вручную или с помощью специальной техники.

Установка свай винтовых Вкручивание свай вручную

На следующий день в них заливается бетонный раствор.

ИллюстрацияОписание выполняемых операций

Винтовые сваи для фундамента для бани	Сами по себе винтовые сваи представляют собой стальную трубу (обычно диаметром более 100 мм), с одним заостренным концом, вокруг которого приварена спиралевидная режущая лопасть. На некоторых модификациях форма лопастей и их количество могут варьироваться.
Муфты для винтовых свай	В комплекте со сваями идут оголовки к ним – муфты с наваренными и усиленными косынками монтажными площадками. Диаметр муфты таков, чтобы она плотно надевалась на ствол сваи.
Подготовка к вручиванию винтовых свай	После проведения разметки участка в точках установки свай рекомендуется ручным или мотобуром, или же просто лопатой сделать небольшие углубления, порядка 300 мм. Многие мастера советуют обильно пролить их водой, чтобы размягчить поверхностные слои – так винтовая свая легче врежется в грунт.
Процесс установки сваи	Свая устанавливается вертикально. В отверстие, расположенное вверху ствола, продевается мощный шкворень, на который будут надеты длинные трубы–рычаги для придания вращательного движения.
Процесс вкручивания сваи	Самый трудоемкий процесс – это, собственно, само закручивание сваи. Для этого потребуются усилия как минимум двух человек, но иногда и такого количества оказывается недостаточно – все зависит от плотности грунта и глубины вкручивания. Для контроля погружения на стволе заранее делается необходимая отметка. Один из работников во время вкручивания постоянно отслеживает вертикальность сваи и корректирует ее. Контролировать удобнее всего двумя строительными уровнями с магнитным основанием, установленными в плоскостях, перпендикулярных одна другой.
Разметка высоты будущего фундамента	После того, как сваи закручены на требуемую глубину, проводится разметка высоты будущего фундамента. Использовать для этого можно, например, водяной уровень. Строго по одному горизонтальному уровню на сваи наносится разметка.
Выравниваем высоту каждой сваи относительно других	Точно по линиям разметки верхушки свай с наверняка деформированными при вкручивании проушинами, обрезаются «болгаркой».
Подготовка к заливке цемента раствора внутрь сваи	Готовится обычный песчано-цементный раствор (3:1) достаточно жидкой консистенции. Через воронку полости свай заполняются бетоном.
Заливка раствора внутрь сваи	Свая, заполненная бетонным раствором. Ждать застывания бетона – необязательно, можно сразу переходить к последующим операциям.
Привариваем оголовки	На сваи плотно насаживаются оголовки и привариваются к ним сплошным швом. Монтажная площадка оголовка может служить для установки стального ростверка или для крепления болтами деревянной обвязки (естественно, после установки слоя гидроизоляции).
Обвязываем фундамент металлическим профилем	Перед монтажом деревянного венца для придания общей прочности и стабильности конструкции, сваи желательно обвязать поясом из профилированной трубы, приваренного несколько ниже оголовков.
Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера	Другой вариант – установка и приваривание к монтажным площадкам мощного ростверка из швеллера.
Винтовой фундамент для бани	В любом случае, по окончании монтажа металлической составляющей свайного фундамента проводится скалывание шлака и очистка сварных швов, удаление ржавчины и покрытие всей конструкции антикоррозионной грунтовкой.

На винтовых сваях легко можно построить баню даже на участке, имеющем крутой уклон.

Баня на винтовых сваях Фундамент на склоне
На винтовых сваях легко можно построить баню даже на участке, имеющем крутой уклон Баня на винтовых сваях — фото

Сразу после установки фундамента разрешается приступать к возведению стен. Сначала на сваи укладывается рубероид, а затем нижний брус, обработанный антисептиком.

Съема обустройства винтового фундамента Так выглядит готовый свайно-винтовой фундамент с обвязкой из бруса
Первый венец бани Первый венец и начало обустройства чернового пола бани на свайно-винтовом фундаменте

Однако под печь все равно необходимо будет подготовить ровную площадку и залить ее бетоном.

Устройство фундамента под печь Устройство фундамента под печь
Как сделать фундамент под печь Винтовой свайный фундамент под печь

2. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани является одним из самых распространенных. Для его обустройства необходимо будет выкопать траншею по периметру будущей бани. Ее глубина зависит от типа грунта, материала стен, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы:

• на легких и песчаных грунтах – не менее 70 см;
• на скальных и гравелистых почвах – от 20 до 30 см.
• на пучинистых грунтах – ниже глубины промерзания.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Возводящаяся постройкаКаменистая почваПлотные глинистые и суглинистые грунтыПесчаники, состоящие из слежавшегося сухого пескаИлистые грунты, мягкие песчаникиОчень мягкие песчаники, илистые почвы, супесиТорфяные грунты

Компактная одноэтажная баня	20	30	40	45	65	Ленточный фундамент не применяется
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

Ширина ленточного фундамента зависит от типа материала, из которого будут возводиться стены. Обычно она не превышает 40 см.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент Ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема Схема гидроизоляции ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента под баню

Устройство ленточного фундамента под баню выполняют следующим образом:

• выравнивают площадку, делают разметку;
• выкапывают траншею необходимой глубины и ширины;
• засыпают на ее дно подушку из мелкого щебня и песка;
• устанавливают опалубку из досок;
• монтируют каркас из железной или стеклопластиковой арматуры;

  

  На фото — опалубка, каркас и вентиляционные трубы

• заливают бетон;

  

  Залитый в опалубку бетон протыкается вибробуром, выравнивается и шлифуется

• после застывания стенок фундамента демонтируют опалубку;
• обрабатывают конструкцию гидроизолирующим материалом.

На этой же стадии подводят коммуникации (воду и электричество) и производят монтаж трубы, через которую будет происходить отток воды из бани.

ИллюстрацияОписание выполняемых операций

Разметка для ленточного фундамента	Проводится разметка будущего фундамента – натягиваются шнуры, которые определят его габариты, форму и ширину ленты. Обязательно проверяется прямизна углов, промеряются диагонали.
Срезаем верхний плодородный слой почвы	Срезается верхний плодородный слой почвы и начинается выкапывание траншей, так, чтобы обеспечивалась нужная глубина залегания с учетом песчано-гравийной подушки, и ширина – с учетом установки досок или щитов опалубки.
Выкапываем траншею под фундамент	В рассматриваемом случае грунт стабильный, поэтому достаточно будет глубины ленты в 500 мм.
Насыпаем песчаную подушку на дно траншеи	На дно траншей засыпается песчаная подушка. Ее толщина для малозаглубленного фундамента – не менее 70 мм, для глубоких – порядка 150 мм. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Поверх него целесообразно засыпать и утрамбовать такой же по высоте слой щебенки.
Устанавливаем опалубку для фундамента	Производится монтаж опалубки. Высоту будущего бетонного цоколя берут обычно не менее 200 мм от уровня грунта. В случае если планируется постройка бани из шлакоблоков, цоколь необходимо будет поднять до 500 мм, правда, это можно впоследствии выполнить кирпичной кладкой. При монтаже опалубки ведется обязательный контроль правильности ее геометрических форм, которые передадутся бетонной ленте, и горизонтальности уровня.
Устанавливаем распорки для укрепления опалубки	Для того чтобы опалубка не деформировалась от давления бетонного раствора изнутри, ее укрепляют перемычками – распорками и, по периметру – упорами.
Установка армирующей сетки внутрь опалубки	Связываются и устанавливаются в опалубку решётки армирующего пояса. В данном случае баня планируется небольшой, и достаточно установки решетка в один ряд по центру ленты.
Установка пластиковых труб в опалубку	С каждой из боковых сторон прорезаются отверстия, в которые устанавливаются обрезки 100 мм канализационных труб. Таким образом, после заливки ленты будут получены отверстия для естественной вентиляции подпольного пространства бани. В том случае, если планируется обустройство утепленного банного пола прямо по грунту, в таких вентиляционных каналах необходимости нет.
Делаем отверстия для фундамента со сливом	А вот это — обязательный элемент. С обеих сторон опалубки в выбранном месте выкапываются приямки. Затем в щитах или досках прорезаются окошки, чтобы пропустить через них 50 мм (иногда, при больших планируемых объемах слива – и 100 мм) канализационную трубу, через которую будет проводиться отвод воды из бани. Она должна быть расположена с обязательным уклоном наружу, примерно в 10 ÷ 15 градусов. Чтобы точно позиционировать ее, можно использовать пластиковые пластины с точно подогнанными по диаметру трубы отверстиями. Эти пластины несложно укрепить на опалубке саморезами, как показано на рисунке.
Заливка бетонного раствора	Можно переходить к заливке бетонного раствора. Удобнее всего, безусловно, заказать требуемый объем в уже готовом виде в специализированной организации, с доставкой и механизированной заливкой. При этом необходимо заранее продумать пути подъезда бетоновоза.Заливают раствор равномерно, слоями примерно по 200 мм. Чтобы не допустить образования пустот в толще ленты, проводят «штыкование» (прокалывание залитого бетона арматурой или лопатой), простукивают опалубку. Бетон распределяют и разравнивают лопатами, мастерками, так, чтобы обеспечился выход на установленный общий горизонтальный уровень.
Готовая опалубка для заливки фундамента	Если возможности заказа готового раствора нет, либо услуги кажутся слишком дорогими, вполне можно справиться и самостоятельно, при условии, что в распоряжении есть бетономешалка. Важно – выполнить заливку за один раз – тогда будет обеспечена хорошая монолитность ленты. Раствор готовят их цемента м400 (1 часть), песка (3 части) и чистой щебенки без посторонних включений – 4 части.
Разравниваем фундамент	После заливки и разравнивания поверхности ленточный фундамент оставляют для схватывания и набора требуемой прочности. Чтобы поверхность не пересыхала и не растрескивалась, целесообразно спустя сутки и далее в первые 3 ÷ 4 дня проводить увлажнение поверхности водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой.
Фундамент для бани со сливом своими руками	Чтобы не терять время в период первоначального набора прочности фундаментов, можно посвятитьего выбору верхних слоев плодородного грунта – там, где впоследствии будут обустраиваться полы того или иного вида.
Снимаем опалубку	Снятие опалубки рекомендовано проводить не ранее, чем через неделю – за это время бетон наберет порядка 50% расчетной прочности.
Ленточный фундамент для бани со сливом	Полное созревание будет достигнуто (при работе в нормальных летних температурах) через месяц. И очередной операцией станет гидроизоляция фундамента рубероидом, который все же желательно закрепить на слой гудронной мастики «горячим» способом.
Гидроизоляция ленточного фундамента	Выложенный кирпичный цоколь также нуждается в гидроизоляции своей горизонтальной поверхности. Это проводится таким же образом, с использованием рубероида. Фундамент может считаться готовым для поднятия на его основе любых стен бани. Возможность слива воды тоже предусмотрена.

На месте помывочной засыпают песок и щебень, выравнивают их так, чтобы образовался небольшой уклон в сторону сливного отверстия, раскатывают гидроизолирующую мембрану. Сверху укладывают слой керамзита, затем заливают бетон. При этом необходимо соблюдать строгий уклон уровня готовой стяжки в сторону сливного отверстия.

Утепление и гидроизоляция
На фото — направляющие для заливки пола с уклоном Устройство пола в помывочной бани — залитая с уклоном стяжка
На фото видно, что пол имеет уклон в сторону сливного отверстия

Для печи площадку подготавливают следующим образом:

• выкапывают яму на глубину 50-70 см, которая по ширине и длине немного превышает размеры печи;
• на дно укладывают 30 см слой песка, который тщательно утрамбовывают;
• затем засыпают слой камней и щебня, проливают его водой и разравнивают;
• кладут слой гидроизоляции (рубероид, пергамин, стеклоизол или др.);
• устанавливают опалубку, каркас из арматуры и заливают бетон.

Относиться к подготовке данной площадки следует особенно тщательно, поскольку печь имеет достаточно большой вес. Неправильное проведение работ может привести к преждевременному растрескиванию основания.

Схема фундамента под печь Котлован под заливку печного фундамента. Установлена опалубка и каркас
Бетонирование фундамента под печь Залитый фундамент
На фото — фундамент под печь Начало строительства печи на гидроизолированном фундаменте

После окончания обустройства фундамента начинают возведение стен.

Выбор материала для строительства

Баня с мансардой 4*5 может быть построена из:

• бруса;
• бревна;
• теплоблоков или пеноблоков.

Выбор материала зависит исключительно от личных предпочтений.

Баня из бревна с мансардой Баня из бруса с мансардой

Наиболее часто владельцы участков приобретают уже готовый сруб из оцилиндрованных или обычных бревен. Каждая часть в нем пронумерована, во время строительства достаточно только сложить их друг на друга, соблюдая правильную последовательность.

1. Баня из бревна

Этапы возведения бани из бревен:

• на фундамент укладывают гидроизолирующий материал и подкладочные доски;

  Первый венец сруба

  Первый венец

  

  Первые ряды бревен

• производят монтаж нижних венцов сруба согласно схеме;

  

  Углы сруба бани из бревна лучше исполнять «в чашу», чтоб концы выходили за пределы стен. Это обеспечит дополнительную защиту бани от холода

• проверяют диагонали, соответствие углов и уровень;
• обрабатывают нижние бревна антисептиком;
• устанавливают лаги;

  Лаги в срубе

  

  Укладка лаг

• выполняют дальнейшую укладку бревен, монтируя между ними межвенцовый утеплитель;

  Джутовый межвенцовый утеплитель. Укладка

  

  Межвенцовый утеплитель – овечья шерсть

• бревна соединяют друг с другом путем сверления в них отверстий диаметром 30-40 мм и вбивания нагелей. Расстояние между креплениями от 50 до 100 см, в соседних бревнах их располагают в шахматном порядке. При рубке в лапу дополнительно устанавливают нагеля в каждое угловое соединение;
• выполняют установку стропильной системы и монтаж крыши.

  

  Схема строительства крыши

2. Баня из бруса

Из бруса баню с мансардой 4*5 можно построить самостоятельно. Для этого понадобится примерно 10 куб.м. бруса 200*200. В результате получится качественное, теплое и прочное строение. Существует много способов соединения бруса между собой. Одним из самых надежных считается «ласточкин хвост». Помимо этого есть еще коренной шип, замковый паз и многие другие.

Выбор метода следует сделать в зависимости от конструктивных особенностей возводимого здания.

Соединение бруса по длине Соединение бруса

Последовательность строительства бани из бруса:

• гидроизоляция фундамента;
• обработка антисептиком бруса, предназначенного для монтажа нижнего ряда;
• вырезание шипов или замкового соединения;
• укладка первого ряда;

  

  Крепление бруса к фундаменту

• монтаж лаг;

  

  Монтаж лаг

• крепление с помощью степлера межвенцового утеплителя;
• укладка второго ряда;
• просверливание отверстий и вставление нагелей;
• укладка утеплителя и монтаж третьего ряда и т.д. Устройство стены Баня из бруса своими руками

Баня из бруса с мансардой

3. Баня из блоков

Блоки для строительства бани применяют намного реже, хотя по своим теплоизолирующим свойствам они часто не уступают дереву. Кроме того они не горят, хорошо пропускают пар и не гниют. Однако не всякий блок подойдет для бани. Он должен обладать высокой паропроницаемостью и не иметь в своем составе вредных веществ.

Баня из блоков

Возведение стен бани из блоков (основные этапы работ) отражено в таблице.

ИллюстрацияОписание

Подготовка к возведению стен	Определяют с помощью уровня самый высокий угол фундамента, от которого следует начинать укладку блоков
Раствор цементный	Подготавливают цементно-песчаную смесь
Натягивание шнурки	Натягивают по уровню шнурку от одного до другого угла конструкции
Кладка первого ряда	Начинают кладку первого ряда на цементный раствор, постоянно контролируя ровность поверхности
Выравнивание кладки молотком	Простукивают каждый блок при помощи резинового молотка, подгоняя под нужный уровень. Проверяют ровность кладки каждого ряда при помощи лазерного уровня
Техника нанесения клея на блоки	Последующие ряды укладывают на специальный клей для блоков, который разводят непосредственно перед началом работ и наносят на блоки толщиной не более 5 мм
Крепление мауэрлата металлическими шпильками Крепление мауэралата при помощи анкера с шайбой и гайкой	На верхний ряд устанавливают мауэрлат

Стены бани из блоков требуют дополнительного утепления. Изнутри на них можно будет закрепить фольгированный материал, который будет отражать тепло и надолго сохранять его в помещении, а снаружи лучше всего установить вентилируемый фасад с утеплителем из минеральной ваты.

Утепление и влагозащита бани при помощи фольгированных пленок Вариант наружного утепления

Монтаж печи

Для бани с мансардой 4х5 можно выбрать металлическую или кирпичную печь.

1. Печь из металла

Печь из металла скорее нагревается и обеспечивает быстрый прогрев помещения. Однако и остывает она тоже в течение короткого времени. Монтаж металлической печи не занимает много времени и осуществляется следующим образом:

• на подготовленную поверхность устанавливается выбранная печь. Ее мощность должна соответствовать объему помещений, которые планируется обогревать.
• к печи присоединяется бак, затем шибер, далее идет переходник на сэндвич и изолированная труба-сэндвич, которая уже пойдет на второй этаж;
• в межэтажном перекрытии монтируется потолочная разделка, через которую проходит труба-сэндвич;
• через крышу трубы выводятся через специальный мастер-флэш, который обеспечит герметизацию проходного отверстия;
• в общей сложности дымоход монтируется не менее 4 метров в высоту.

Монтаж печи

Стенку возле печи следует обложить кирпичами или обшить асбестом и толстыми листами железа. Если планируется установка топки внутри перегородки между парной и предбанником, то ее следует обложить огнеупорным кирпичом. Все соединения труб между собой следует герметизировать.

2. Кирпичная печь

Банная печь из кирпича

Кирпичная печь нагревается дольше, чем железная, однако она хранит тепло в течение продолжительного времени. Ее можно сложить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельной кладки потребуются:

• огнеупорные кирпичи;
• раствор для кладки печей;
• чугунные колосники, задвижки, дверцы;
• схема порядовой кладки;
• металлические листы;
• кельма;
• проволока.

Каждый ряд кирпичей следует укладывать согласно выбранной схеме, при этом они должны располагаться в шахматном порядке. Совпадение вертикальных швов между кирпичами не допускается. Крепление дверок и монтаж дымовых каналов нужно выполнять строго согласно инструкции, тогда готовая печь будет служить долгие годы без особых проблем. Не стоит забывать об установке прочистных дверок и задвижек.

Видео — Кирпичная печь для бани — как продумать все нюансы

Видео — Печь каменка своими руками

Монтаж пола

Перед началом устройства пола следует определиться с его типом. Он может быть как деревянным, так и бетонным.

1. Деревянные полы в бане

Деревянные полы в бане

Деревянные полы в бане можно соорудить протекающие и не протекающие. Выбор способа следует делать в зависимости от частоты эксплуатации сооружения и климатических условий региона, в котором она расположена. Протекающие полы обычно строят в банях, которые эксплуатируются только в теплое время года. Зимой от них будет исходить сильный холод по причине отсутствия утеплителя. Для обустройства данной конструкции достаточно будет в помывочной постелить лаги и сверху прибить к ним доски. При этом следует оставить между досками зазоры в несколько мм, чтобы в них стекала вода. Поскольку в нижнем уровне пола был уже подготовлен заранее сток с дренажной трубой, то вода будет просто уходить в него.

Не протекающие полы из древесины Деревянный протекающий пол

Не протекающие деревянные полы представляют собой более сложную конструкцию. Их укладывают следующим образом:

• устанавливают лаги;

  

  Установка лаг

• монтируют доски чернового пола;

  

  Установка чернового пола

• укладывают между лагами утеплитель;

  

  Утепление пола в бане

• прибивают скобами гидроизоляцию;

  

  Гидроизоляция

• плотно укладывают верхний слой половых досок толщиной 40 мм, обеспечивая уклон в сторону сливного отверстия;

  

  Укладка досок пола

• между стеной и досками оставляют зазор в 2 см;

Следует учитывать тот факт, что доски обязательно должны быть обработаны гидроизоляционными и защитными средствами. В комнате отдыха и в парной уклон пола обеспечивать не надо.

2. Бетонные полы в бане

Устройство пола

Бетонные полы являются менее теплыми, но более прочными, чем деревянные. Для их обустройства необходимо:

• выровнять площадку внутри бани;
• засыпать ее мелким щебнем и песком, утрамбовать;
• выполнить заливку тонкого слоя бетона;
• уложить утеплитель;
• выполнить монтаж гидроизоляционного слоя;
• уложить армирующую сетку;
• установить маячки по уровню;
• вдоль стен и перегородок закрепить демпферную ленту;
• залить раствор бетона;
• выполнить устройство финишной стяжки.

Видео — Устройство полов в бане

Электрический или водяной теплый пол следует сразу монтировать внутрь стяжки.

Инфракрасные обогревательные элементы можно будет уложить прямо под напольное покрытие.

Видео — Электрический теплый пол в бане

Крыша

Особое внимание в бане с мансардой следует уделить гидроизоляции потолка первого этажа. Особенно тщательно следует защищать парилку и помывочную. После установки лаг перекрытия и чернового пола второго этажа, к ним снизу следует прикрепить с помощью степлера фольгированный утеплитель. Все стыки между полосами проклеить алюминиевым скотчем. Затем положить поверх чернового пола слой утеплителя и еще один слой гидроизоляции. И только затем произвести монтаж половых досок на втором этаже.

Видео — Потолок в бане

Важным моментом при строительстве бани является грамотное устройство вентиляции в каждом помещении.

Крыша в бане с мансардой может быть односкатной или двускатной. Однако односкатная крыша значительно сократит площадь комнаты на втором этаже. Поэтому в бане площадью всего 20 кв.м. целесообразнее сделать двускатную крышу.

Баня с мансардой — особенности строительства

Двухскатная мансардная крыша

Конструкция двускатной мансардной крыши

Стропильная система рассчитывается заранее. На лаги перекрытия устанавливаются стойки, к которым крепятся балки чердачного перекрытия, а также боковые и коньковые стропила. Расстояния и угол наклона должны соответствовать длине стропил и обеспечивать жесткость конструкции.

Стропильная система

Затем на стропила крепится обрешетка и гидроизоляция. На нее уже прикручивается кровельное покрытие. Это может быть шифер, ондулин, металлочерепица и др. После этого между стропил изнутри монтируется утеплитель, пароизоляция и деревянные рейки. К ним производится монтаж отделочных материалов. Толщина утеплителя в мансардном помещении должна быть не менее 200 мм.

Кровельный пирог

Внутренняя отделка

Вставлять окна и двери, а также производить отделочные работы внутри бани из дерева можно только после того как она даст усадку. Любые действия, выполненные ранее, чем через год после постройки, могут привести к получению отрицательного результата.

Для установки окон в сруб следует сначала выполнить монтаж специальной обсадной коробки. После усадки в стенах бани появятся щели, которые нужно будет тщательно законопатить.

Проемы под окна Окосячка
Как установить окно в сруб Установка окосячки окон

Бани из пеноблоков не требуют столь длительного периода ожидания. Однако и они должны постоять некоторое время, поскольку даже бетон способен со временем слегка деформироваться и уменьшаться в размерах.

Баня с мансардой будет на протяжении долгих лет приносить вам радость, если она будет построена с использованием современных материалов и в соответствии со строгим соблюдением технологий.

Видео — Баня из сруба 4х5 м

banya-expert.com

Буронабивной фундамент своими руками

Неплохое решение для строительства набольших «бюджетных» бань, по финансовым затратам считается одним из наиболее дешевых вариантов, а по несущим характеристикам его можно отнести к универсальному использованию. Такие фундаменты рекомендуется строить почти на всех типах грунтов, проблемы могут создавать только сильно каменистые почвы. Для того чтобы буронабивной фундамент не разочаровал застройщиков, нужно точно соблюдать все рекомендации, выполнять технологические операции с учетом существующих строительных норм и правил.

Буронабивной фундамент своими руками

Краткие характеристики и виды буронабивных фундаментов

Из названия можно догадаться, что для такого фундамента нужно бурить в земле отверстие и набивать его бетоном. Глубина бурения зависит от физических характеристик грунтов и климатической зоны проживания.

Сооружение фундаментов. Буронабивные сваи

Важно: нижняя часть бетонного столбика в обязательном порядке должна располагаться ниже максимального уровня промерзания земли в зимний период.

Для буронабивных фундаментов нельзя использовать песчаные подушки для компенсаций вспучивания (такой метод используется в мелкозаглубленных ленточных фундаментах), это объясняется несколькими причинами. Главная из них – площадь упора незначительная, наличие песка станет причиной значительного понижения несущих способностей свай. А если еще иметь в виду, что площадь свай и так небольшая, то придется или увеличивать их количество (что дорого и долго) или диаметр, а это также становиться причиной возрастания стоимости.

Бурение скважины

Профессиональные строители рекомендуют бурить скважины до слоя глины, в разных местностях он располагается на различной глубине. Нужно для начала попытаться узнать глубину его залегания бурением первой скважины. Конечно, делать ее очень глубокой не рекомендуется, но будет обидно, если до слоя глины «недотянуть» 10÷15 сантиметров.

Гидробур (ямобур)

Некоторые строители советуют для увеличения площади нижней части сваи во время заливки приподнять опалубку или трубу, бетон немного вытечет и образует расширение.

Схема буронабивного фундамента

Теоретически все правильно, только хотелось бы посмотреть практически, как эти умные советчики будут несколько суток держать трубу и ждать, пока бетон внизу остынет. И так делать со всеми сваями!

Но и это еще не все. Диаметр сделанной ямы должен в максимальной степени отвечать диаметру опалубки, разница составляет всего несколько сантиметров. Интересно, играют ли решающую роль в показателях несущей способности сваи эти несколько сантиметров? Решайте самостоятельно, воспользоваться ли таким советом или нет.

Таблица. Несущая способность свай

Диаметр основания буронабивной сваи, мм 100150200250300400

Значения среднего расчетного сопротивления грунта, кг/см2	Примерные значения несущей способности свай, кг
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности	Плотные 4,5	350	790	1400	2200	3100	5600
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности	Средние 3,5	270	610	1100	1700	2450	4400
Пески средней крупности независимо от их влажности	Плотные 3,5	270	610	1100	1700	2450	4400
Пески средней крупности независимо от их влажности	Средние 2,5	200	440	780	1220	1750	3100
Пески мелкие маловлажные	Плотные 3	230	530	940	1450	2100	3750
Пески мелкие маловлажные	Средние 2	160	350	630	980	1400	2500
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой	Плотные 3,5	270	610	1100	1700	2450	4400
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой	Средние 2,5	200	440	780	1220	1750	3100
Глины твердые	Плотные 6	470	1050	1850	2940	4230	7530
Глины твердые	Средние 3	230	530	940	1450	2100	3750
Глины пластинчатые	Плотные 3	230	530	940	1450	2100	3750
Глины пластинчатые	Средние 1	80	170	310	490	700	1250
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий	Плотные 6	470	1050	1850	2940	4230	7530
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий	Средние 5	390	1550	2450	3500	6250	3760

Как бурить отверстие под сваи

Есть три способа бурения скважин, каждый из них имеет право на применение.

Бурение скважин вручную

Что требуется? Элементарный бур, физическая сила, терпение и упорство.

Ручной бур Комплект ручного бурения

Преимущества – вроде бы дешево, нет надобности платить за аренду техники. Но дешево только в том случае, если вы совсем не цените свой труд и время, которое можно использовать с большей пользой.

Еще один недостаток – пробурить вручную скважины в твердых грунтах очень сложно. Да и по глубине вы не сможете достичь желаемых показателей.

Видео — Бурение отверстий вручную

Бурение скважин бензиновым буром

Бурение скважин вручную бензиновым буром Ручное бурение скважин — процесс достаточно утомительный и долгий

Оптимальный вариант, работы делать значительно легче и быстрее. Есть возможность точно спланировать количество отверстий за день, а это очень важно для качественного выполнения следующих работ. Об этом способе мы подробно поговорим позже.

Видео — Бурение отверстий ручным бензиновым буром

Бурение скважин специальной техникой

Сегодня есть большое количество различных видов техники для бурения скважин. Привлечение специальной техники позволяет пробурить за день скважины под весь фундамент бани.

Бурение скважин специальной техникой

Одна техники должна подъезжать к каждой скважине, вторая имеет длинную стрелу, что дает ей возможность с одного места бурить несколько скважин. У каждой свои преимущества и недостатки. Но у всех есть общее требование – дальнейшие работы по набивке свай бетоном должны выполняться в кратчайшие сроки. Если работы прервутся длинными дождями, то возникнут большие проблемы, стенки отверстий обрушатся, отверстия придется чистить. А лопатой такую работу не сделать, придется опять вызывать технику. Все это очень негативно сказывается на конечной стоимости буронабивного фундамента.

Буровая техника

Техника для бурения ям в частном строительстве

Видео — Бурение отверстий Бобкатом.

Строительство буронабивного фундамента имеет много специфических особенностей, зависящих как от характеристики участков, так и от квалификации исполнителей и финансовых возможностей застройщиков. Рассматривать все варианты невозможно, нужно знать конкретные условия. Мы постараемся дать максимум универсальных советов, подходящих к большинству способов строительства буронабивных фундаментов для деревянных бань.

Лунка для фундамента

Пошаговая инструкция строительства фундамента

Исходные данные: бурение отверстий под сваи выполняется переносным бензиновым буром, в качестве опалубки применяются бетонные трубы, ростверк висячий, сделан из швеллера, диаметр свай 20 сантиметров. Этот вариант подходит для большинства бань.

По степени «механизации» занимает среднее место, а по качеству фундамента ничем не уступает вариантам бурения при помощи специальной техники.

Схема устройства буронабивного фундамента с ростверком Бетонная труба для опалубки, диаметр 100 мм

Мы выбрали в качестве опалубки бетонные трубы, нужно объяснить наш выбор, ведь есть несколько других вариантов.

Опалубка из досок. Делать ее сложно, геометрия скважин далека от требуемой. Еще несколько недостатков – деревянная опалубка занимает много полезного пространства отверстия, разобрать ее трудно.

Деревянная опалубка Схемы опалубок

Опалубка из пластиковых труб. Неплохое решение, но найти в свободной продаже пластиковые трубы большого диаметра проблематично. Кроме того, они могут только формировать геометрию бетона, а никаких нагрузок сами не держат. Выбранные нами бетонные трубы служат отличным усилением буронабивной сваи.

Опалубка из пластиковых труб Пластиковая труба для опалубки

Рубероид. Есть и такие варианты, но мы категорически не советуем им пользоваться по нескольким причинам.

В случае большого обвала стенок ямы, они не удержат землю, придется бурить отверстие повторно. Но и это не главное. Свая работает с расчетными показателями только тогда, когда она находится в строго вертикальном положении. Любой, даже незначительный уклон в геометрической прогрессии понижает ее несущие способности. Во время заливки бетоном незастывшая масса может отклониться от вертикали.

Опалубка из рубероида

Если у вас опалубка жесткая, то вернуть ее в нужное положение не составит труда. А если у вас в качестве опалубки использован рубероид, то возникают большие проблемы. В лучшем случае придется заливать бетоном весь объем отверстия, а это перерасход материалов. Тогда зачем терять время и деньги на рубероид?

Опалубка буровой сваи

Выбранный нами вариант строительства буронабивного фундамента не является аксиомой, каждый может принимать решение с учетом собственных условий. Единственная просьба – перед выбором окончательного типа буронабивных фундаментов нужно понимать, к каким последствиям приводят те или иные изменения конструкции и технологии.

Этапы строительства буронабивного фундамента

Перед началом производства работ нужно подготовить все материалы и инструменты, определится с количеством работающих людей и запасом по времени. В связи с тем, что мы будем бурить отверстия под сваи переносным бензиновым буром, то работать должно не менее двух человек. Бетон нужен в небольших количествах, его можно изготавливать бетономешалкой или вручную. Второй вариант предпочтительнее – вы сможете более точно рассчитывать количество бетона на каждую сваю и готовить только нужный объем.

Разметка свайного поля на местности

Надеемся, что для фундамента имеется чертеж или, в крайнем случае, эскиз, вам известно количество свай и расстояние между ними.

Разметка свайного поля, пример Разметка свайного поля — схема

Шаг 1. Отмерьте на земле ширину бани, вбейте два колышка, натяните между ними веревку. Вторую веревку одним концом привяжите к вбитому колышку, а вторым ко второму свободному. Длина веревки должна на 0,5÷1,0 м превышать длину бани.

Установка первых кольев

Теперь нужно найти прямой угол между двумя веревками. Делается это так:

• на двух веревках (натянутой и свободной) сделайте метки длиной по одному метру. Это будут катеты нашего треугольника;
• далее нужно вспомнить теорему Пифагора, которая гласит, что при такой длине катетов прямоугольного треугольника длина гипотенузы должна равняться 1,4 метра;

  

  Проверка правильности разметки фундамента

• вытяните рулетку из корпуса на расстояние ≈ 1,5 метра, один конец приложите к метке на натянутой веревке, а второй направьте в сторону свободной, также на метку;
• теперь пусть помощник со свободным колышком немного отойдет для натяжения веревки и медленно смещается влево-вправо, пока гипотенуза не будет равняться 1,4 метра. В этом положении нужно вбить второй деревянный колышек.

Разметка свайного фундамента

Такие операции нужно сделать по всем углам фундамента бани. Желательно проверить правильность разметки замером диагоналей, разброс по длине не должен превышать двух сантиметров. Если больше – придется немного передвигать колышки для выравнивания значений диагоналей. Два сантиметра составляют десятые доли градуса угла, такая ошибка без проблем ликвидируется во время сборки сруба. У опытных строителей все получается с первого раза, абсолютно для всех видов строительных работ большей точности не требуется. Они пользуются не только катетами с размерами по метру, не поленились запомнить и другие цифры.

Для катеров по 1,5 метра гипотенуза равняется 2,23 сантиметра, для катетов по 2 метра гипотенуза равняется 2,82 метра. Чем больше стороны прямоугольного треугольника – тем выше точность угла, тогда для проверки не нужно замерять диагонали. Запомните и вы эти цифры, они нужны для выполнения большого количества строительных работ, редко какие конструкции обходятся без прямого угла.

Знание таких простых правил позволит вам сделать разметку фундамента за 10÷15 минут, не нужно заготавливать различные умные приспособления и переставлять их с места на место. Каждую строительную операцию можно выполнять намного быстрее и лучше, но для этого надо иметь опыт.

Шаг 2. В местах расположения свай надо вбить колышки. Во всех углах обязательно, расстояние между ними не более двух метров. В связи с тем, что никто точных расчетов прочности фундамента не делает, то с количеством свай лучше перестраховаться.

Пример разметки свайного поля

Бурение

Шаг 1. Пробурите бензиновым буром отверстия под сваи. Если у вас диаметр обсадной трубы 20 сантиметров, то диаметр бура должен быть приблизительно 30 сантиметров. Дело в том, что следует давать запас по размерам. Вряд ли удастся пробурить отверстие точно под углом 90°, а свая должна быть вертикальной, это значит, что должно быть свободное пространство для ее правильной установки. Ну и бока могут незначительно осыпаться, на этот случай также нужен запас размера.

Бензобур (бензиновый земляной бур) Бурение

В продаже имеются буры, которыми можно работать самостоятельно, но их технические характеристике по мощности, диаметру и глубине ям не подходят для строительства буронабивных фундаментов. Хотя, если вы почитаете рекламные буклеты, то можете поверить в эффективность такой техники. Это не так, максимальный диаметр отверстий, который могут просверлить маломощные мотобуры, равняется двадцати сантиметрам. Во-первых, это мало для нашего случая. Во-вторых, никогда не следует работать с техникой на максимальных значениях ее технических возможностей. В-третьих, этот бур имеет недостаточную мощность бензинового двигателя. На твердых грунтах он перегревается, приходится часто останавливать работы для охлаждения головки блока цилиндров и редуктора.

Бензиновый бур F45 со шнеком 100мм

Лучше пользоваться более мощным мотобуром. Некоторые модификации могут делать отверстия диаметром до 50 сантиметров, наши 25 сантиметров не создадут для такой техники проблем. Очень важно – беспрекословно выполняйте рекомендованные производителем правила техники безопасности, как только появились нехарактерные звуки или вибрации – немедленно прекращайте работу. Попали на камень – придется немного сдвинуть месторасположение сваи. Камни часто попадаются в Нечерноземных районах РФ, их в свое время «притащили» ледники.

Мотобур

Шаг 2. Вставьте в отверстия обсадные трубы, проверьте их вертикальное положение. Проверять нужно в нескольких плоскостях по окружности. Очень важный момент – нужно продумать варианты фиксации труб в вертикальном положении. Можно подпирать их упорами из досок, можно ставить подкладки между трубой и стенкой отверстия в земле. Главное условие – сваи должны находиться в таком положении до полного окончания работ независимо от дождя и ветра.

Установите трубы

Шаг 3. Вставьте в трубы два-три прутка строительной арматуры периодического профиля.

Арматура Схема установки арматуры

Она не будет работать на сжатие, а только на разрыв. С ее помощью исключаются риски растрескивания сваи от горизонтальных нагрузок, возникающих во время неравномерного замерзания земли или ее подвижек. Следите, чтобы арматура не прикасалась к стенкам трубы, расстояние между стенкой и арматурой должно быть не менее пяти сантиметров. Только такая толщина бетона обеспечивает ее работу в единой конструкции с бетоном.

Для заливки трубы нужно делать бетон более жидким, чем для заливки ленточного фундамента. Одновременно увеличьте количество цемента. Если для обычного бетона на лопату цента можно давать две лопаты песка и три лопаты щебня, то в этом случае на такое количество песка и щебня давайте две лопаты цемента.

Приготовление раствора для буронабивного фундамента

Труба имеет небольшой диаметр, воздушная пробка в бетоне диаметром 5 см в нашем случае уменьшает площадь сечения бетонной сваи на 2,5%. И это только одна пробка, а если их несколько? Идеальный вариант – трамбовка бетона электрическим вибратором. Но их имеют только профессиональные строители, всем остальным приходится пользоваться обыкновенными «толкучками».

Трамбовка бетона

Шаг 4. Еще раз обращаем ваше внимание на прочность крепления сваи в вертикальном положении. Все в норме – начинайте засыпать землей пространство между обсадной трубой и отверстием. Сыпьте землю слоями, каждый слой не более двадцати сантиметров. Работайте равномерно по окружности, слои трамбуйте любыми подручными средствами. Постоянно проверяйте положение трубы.

Залитые сваи

Свежая земля никогда не утрамбуется вручную до требуемых значений, всегда будет неравномерность усадки, что вызывает увеличение боковых нагрузок. Как следствие сваи могут наклониться. Минимизировать такие риски можно простым способом. После каждого слоя утрамбованной земли в щели следует кидать немного бетона, высота бетона примерно 10 сантиметров. Кидайте его по окружности, делайте несколько таких слоев. Бетона понадобится немного, зато обеспечится надежность устойчивости сваи. В разрезе у вас должен получиться слоеный пирог. Бетонировать можно только в двух местах – недалеко от нижнего конца сваи или сразу на дно ямы и около верхней поверхности земли. Средний бетонный пояс работает неэффективно. Но если бетон остался, то лучше использовать его для заливки щели, чем вообще выбрасывать.

Буронабивные сваи забетонированы изнутри и по окружности

Шаг 5. По такой же технологии набивайте бетоном все обсадные трубы. Все готово – остановите работы минимум на две недели. Трубы должны быть выше уровня земли сантиметров на тридцать-сорок.

Шаг 6. После того как бетон застыл, нужно выровнять высоту всех свай. Для этого гидроуровнем сделает метки на угловых сваях фундамента. С учетом меток проведите линии по всей окружности труб. Отрезать оставшиеся части надо мощной болгаркой со специальным диском. Диск должен резать не только бетон, но и арматуру. Инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, правда, стоит он довольно дорого.

Диск для железобетона

Алмазный диск

Между отрезанными крайними сваями натяните веревку и сделайте метки на всех оставшихся сваях. Веревку можно снять, отрезание концов свай выполняется по той же технологии. Сваи имеют высоту примерно тридцать сантиметров, на такой высоте работать с тяжелой болгаркой очень неудобно. Резать придется лежа, подготовьте место для лежания. Обязательно пользуйтесь защитными очками, желательно иметь простейшую респираторную маску. Во время пиления бетона появляется много пыли, а цементная пыль очень негативно влияет на легкие.

Не нужно стремиться за один проход отрезать всю трубу, намного легче подрезать ее по окружности. Работайте не спеша, площадка под ростверк должна быть ровной и максимально горизонтальной. Если так не поучится – придется ее выравнивать бетоном. Это делать сложно, требуется большая практика выполнения строительных работ.

Со сваями разобрались, бетон «созрел» можно приступать к сооружению ростверка.

Ростверк

Ростверк из швеллера

Мы уже говорили, что предлагаем делать ростверк из швеллера. О швеллерах нужно немного рассказать, это облегчит правильный выбор. Технические условия швеллеров прописаны в ГОСТ 8240-89.

Швеллер ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. Файл для скачивания

ГОСТ 8240-89

В документе дана классификация и сортамент.

Поперечное сечение швеллера

Вам нужно знать два главных отличия, от которых зависит надежность и устойчивость ростверка. Дело в том, что боковые полки швеллера могут располагаться под углом или перпендикулярно к стенке.

Горячекатаный швеллер с равносторонними полками

Уклон внутренних граней по ГОСТ составляет от 4 до 10

Это значит, что при одинаковых значениях внешней стороны стенки она имеет различную ширину со стороны примыкания полок. Если полки под углом, то внутренняя ширина уменьшается, нужно брать швеллер большего размера. К примеру, если для трубы диаметром 200 мм достаточно взять швеллер номер 22 с перпендикулярными полками, то с угловыми полками нужно брать швеллер номер 24. Очень важно, чтобы свая имела упор по всей окружности, а не только в нескольких точках.

Висячий металлический ростверк

Снимите точные расстояния между угловыми сваями, прикиньте количество погонных метров проката и обрежьте металл по размерам. Крайне желательно, чтобы места сварки не провисали, старайтесь делать их над сваями. В углах два соприкасающихся куска швеллеров отрезаются под углом 45° и привариваются.

Резка швеллера

Сварка швеллера

Сварные швы проверьте на качество, снимать выступающие части болгаркой не рекомендуется. Это только может понизить прочность соединения, для нижнего обвязочного ряда брусьев никакого негативного влияния выступающие швы не оказывают. Между металлом и деревом в обязательном порядке положите рубероид в два слоя.

Гидроизолированный мастикой ростверк

Видео — Монтаж швеллера

banya-expert.com

Другие статьи