Сложить печь на улице своими руками пошаговая инструкция

Как строится уличная печь своими руками – вопрос актуальный и для жителей не газифицированных регионов, и для обитателей мест вполне цивилизованных. Первых интересует возможность готовить пищу в теплое время года на бросовом топливе (сухостой, валежник, строительная щепа) – домовая отопительно-варочная печь на летнем ходу экономичностью не отличается, и в доме от нее становится очень жарко за время приготовления обеда. Вторых – возможность на даче или своем участке посидеть у огонька в беседке или на лужайке в уголке отдыха, приготовив заодно шашлык или ребрышки барбекю, не выкладывая умопомрачительную сумму за фирменную садовую печку под ключ. Тем и другим привлекательна также возможность получать копчености домашнего копчения, заведомо не фальсифицированные и намного дешевле покупных.

Какую строить?

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Видео: финская уличная печь

Примечание: к дровяной плите также часто пристраивают стационарную коптильню, поз. 4. Но в процессе пользования обнаруживается, что в режиме приготовления пищи печка довольно-таки прожорлива, а копчености получаются качества от силы немного выше среднего. Почему так и как все-таки совместить уличную печь с коптильней, поговорим далее.

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Примечание: гораздо большего внимания для дачи и выездов на пикники заслуживает т. наз. мобильная печь-ракета, поз. 8. Ракетные печи – особая статья. Здесь напомним только, что печи-ракеты существуют в 2-х ипостасях – предмета роскоши, позволяющего получить дома теплую лежанку, не строя русскую печь, и легкого компактного устройства, на котором можно быстро приготовить обед, обойдясь минимальным количеством бросового топлива. Степень нагрева варочной посуды в последнем случае регулируется так же точно, как в газовой плите.

Вопросы кулинарии

Чтобы правильно сделать приглянувшуюся печь, а до того правильно выбрать подходящую конструкцию, нужно точно знать, что какая уличная печь может. Поэтому прежде технических и строительных аспектов придется отвлечься на кулинарные вопросы.

Печь или коптильня?

Печь и коптильня – совершенно разные устройства. От печи требуется «выжать» как можно больше тепла из загрузки топлива и не дать ему попусту рассеяться в пространство. Поэтому печи проектируются (возможно, интуитивно, на опыте поколений) на дожигание топлива до конечных продуктов сгорания – углекислого газа и паров воды.

От коптильни требуется, наоборот, не высокий тепловой КПД, а как можно больше дыма. Но не просто дыма, который глаза ест. Во-первых, дым для копчения в идеале не должен содержать твердых частиц несгоревшего топлива. Конечный продукт должен быть копченым, а не покрытым коркой сажи. Кто видал, как работает хорошая промышленная коптильня, наверняка обратил внимание, что в зоне расположения загрузки продуктов дыма там почти не видно.

Во-вторых, дым для копчения не должен содержать вредных для здоровья веществ. Химически это организовать при сжигании органического топлива невозможно, поэтому коптильни строятся так, чтобы вредные примеси или «проскакивали» мимо коптимого, или нейтрализовались и оседали до него.

Тут есть важный момент: в диапазоне температур прим. 35-50 градусов коптить крайне нежелательно, т.к. именно при таких температурах велика вероятность выпадения кислотного конденсата; он образуется в результате взаимодействия химически активных частиц несгоревшего топлива, т. наз. свободных радикалов, с парами воды и кислородом воздуха. Закисленный продукт не только омерзителен на вкус, но и опасен для здоровья. Поэтому различают след. виды копчения:

• Холодное – температура в коптильне до 35 градусов. Подготовка продуктов – засолка в тузлуке (насыщенном растворе поваренной соли) и вымачивание непосредственно перед загрузкой в коптильню. Время копчения – от 5-6 суток; перерывы недопустимы. Вкусовые качества готовой продукции высочайшие; лежкость без применения средств и способов дополнительной консервации может исчисляться месяцами и годами.
• Полугорячее (полухолодное) – температура копчения 60-70 градусов. Подготовка продуктов – непродолжительное замачивание в рассоле. Срок копчения до готовности – 0,5-2 суток. Вкусовые качества очень высокие; вкус и букет похожи на таковые продуктов холодного копчения. Лежкость до месяца; обычно – до 5 суток.
• Горячее – при температуре 85-120 градусов. Подготовка продуктов не обязательна. Время копчения – 1-5 часов. Вкусовые качества очень высокие, но вкус и аромат не такие, как у продуктов холодного копчения. Лежкость без дополнительной консервации до 36 часов.

Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы, что во-первых, коптильня для уличной печи должна быть отдельным устройством. Любая печь не дымогенератор для копчения и настроить коптильный процесс от печи только загрузкой топлива и подачей воздуха в топку невозможно, нужно еще и подбирать длину газохода от выхода из печи до коптильной камеры. Во-вторых, для питания дымом коптильни лучше всего подойдет простейшая печь с невысоким КПД и дымовым зубом, см. далее.

Гриль, мангал и барбекю

Открытое пламя – враг любой приготовляемой пищи. Пригорание это только видимая и ощутимая на вкус «вершина айсберга»: воздействие высокой температуры на пищевые продукты вызывает гидролиз жиров, распад углеводов и глубокую денатурацию белков, насыщающие пищу очень вредными для здоровья веществами. В простых кулинарных печах на твердом топливе непосредственного контакта приготовляемого с пламенем избегают различными способами. Общего у них то, что пища получается не только пропеченной, но и подкопченной, отчего при правильном приготовлении ее вкусовые качества улучшаются.

Гриль

Печь-очаг, которую принято называть барбекю на самом деле классический англосаксонский гриль, схема которого дана слева на рис. Путаница возникла в Канаде, где французское и английское перемешались между собой. Устройство гриля следует из англо-саксонских кулинарных традиций, суть которых утрированно, но точно высказал Стабб из романа Мелвилла «Моби Дик»: «Ты должен взять кусок мяса, издали на миг показать ему чуть тлеющий уголек и тут же подавать стейк мне!» Помните «roast-beef окровавленный» из «Евгения Онегина»? В ресторанах запеченное мясо до сих пор предлагают rare – полусырое с кровью, medium – пропеченное до мягкости, сочное, как шашлык, и well done – хрустящее в поджаристой корочке.

Примечание: вдруг вас занесет на юго-запад США, в меню может оказаться нечто непонятное – hanaban (произносится ханабан). Это шашлык в специях, снятый с шампура, нечто вроде арабского хусала.

Гриль приспособлен для приготовления мяса и rare, и medium, и well done. Достигается это размещением решетки с продуктом на разных уровнях над жаровней с углями. Вспыхивают угли редко, т.к. разворошены тонким слоем по глухому поду и доступ воздуха к ним ограничен. Если же вспыхнули, то кусок просто отодвигают в сторону.

Мангал

Мясо rare может быть очень вкусным, но в южных странах, где прекрасно себя чувствуют возбудители разнообразных болезней, и очень опасным. Кроме того, во многих странах Юга свинину вообще не едят, а говядина и баранина rare жестковаты. Отсюда следует конструкция мангала (в центре на рис.): дырчатый под и частично стенки глубокого лотка, толстый слой углей. Мясо греется не только тепловым излучением, но и потоком горячего воздуха.

Барбекю

В настоящем французском барбекю (ох уж эти изнеженные лягушатники!) тепловое излучение вовсе не участвует в приготовлении пищи. Конструкция печи для барбекю получается довольно сложной (справа на рис.), но надежной и многофункциональной:

• Благодаря отдельной кулинарной камере с колпаком ветер и наружная температура почти не влияют на качество готового продукта.
• Если закрыть портал камеры крышкой-заслонкой, как в русской печи, камера превращается в коптильню полугорячего или горячего копчения.
• В духовке можно печь хлеб, готовить жаркое в горшочках и т.п. Если подкапчивание блюда нежелательно, его готовят в посуде с плотной крышкой.
• Дровник и сушилка – понятия условные. Там и там можно сушить грибы, ягоды, фрукты, требующие разного режима сушки. Дополнительно его регулируют заслонками.

Примечание: обратите внимание на выступ пода, не полностью отгораживающий топку от духовки. Это т. наз. дымовой зуб или гусёк – радикальное средство уменьшить зависимость технических показателей любой уличной печи от погодных условий, см. ниже.

Конструкции уличных печей

Не просто плита

Самая простая уличная печь – 2-конфорочная плита с туннельной топкой, разделенной дымовым зубом на пламенную (собственно топку) и дымовую камеры, схема слева на рис.:

Топки домовых печей с дымовым зубом не делают: он уменьшает КПД печи и повышает опасность выделения угарного газа. Однако для летней уличной печи то и другое несущественно, зато дымовой зуб в ее топке:

1. Уменьшает зависимость режима топки от направления и силы ветра;
2. Позволяет загружать в печь низкокалорийное бросовое топливо;
3. Позволяет на малой конфорке на ветру и холоде греть воду и варить первое блюдо в высокой посуде, т.к. на перевале над гуськом из пламенной в дымовую камеру развивается высокая температура и выделяется большое количество тепла;
4. Дает возможность при определенном режиме топки (см. ниже) запускать печь с коптильней, в этом случае дымовая камера работает как дожигатель коптильного дымогенератора.

Высота прохода между вершиной гуська и плитой, образующей варочную поверхность, обычно ок. 70 мм. Однако гусёк нужно настроить, что несложно: он выкладывается в готовой печи из кирпичей (можно не подтесанных) без перевязки и даже на сухую. В зависимости от соотношения размеров топки, диаметра и высоты дымовой трубы, оптимальный просвет между дымовым зубом и сводом печи может оказаться и 15-20 мм, как напр., на фото справа. Если требуется равномерный нагрев обеих конфорок, то гусек располагают не под задней, а между конфорками, но ни в коем случае не под передней – печь сильно задымит и греть не будет.

О коптильнях к печи

Схемы коптилен для 2-конфорочной печи с дымовым зубом приведены справа на пред. рис. Высота каждой – 1-1,5 м; прочие размеры можно взять пропорционально. Диаметр дымохода – 130-150 мм. Сетчатый фильтр предназначен для улавливания сажи, его нужно чистить перед каждой загрузкой продуктов. Тем не менее, загружаемые в эти коптильни продукты весьма желательно еще и оборачивать 3-4 слоями редкой марли.

Во всех отношениях лучше коптильня с боковым входом дыма. Во-первых, она позволяет производить не только горячее, но и полугорячее копчение; длину газохода от печи к коптильне при этом удобно регулировать, соединив их тонкостенным металлическим гофрошлангом. Во-вторых, для сбора жира в ней пригоден обычный противень, а в коптильне с нижней подачей дыма в противне должен быть проем с обечайкой. Давать же жиру стекать на под коптильни нельзя: не отдерешь потом, ужасно воняет и передает свое амбре продуктам.

Примечание: дымоход коптильни должен быть снабжен ветровым колпаком. Во избежание кислотной росы в коптильне нельзя заниматься копчением в холодную, сырую и ветреную погоду.

Продвинутая плита

2-конфорочная плита с дымовой камерой совсем не обязательно должна быть похожа на раскопанное археологами первобытное кострище. Она может быть многофункциональной и технически совершенной, т.е. экономичной. Чертежи и порядовка усовершенствованной уличной плиты для дачи и загородного дома приведены на рис. Хотя конструкция ее довольно сложна для начинающего, чтобы сложить эту печь, понадобится всего ок. 200 печных кирпичей.

В данной конструкции применено техническое решение, впервые использованное в шведской печи: топка и дымовая камера разделены вместо дымового зуба духовкой; газовый тоннель над ней выделен красным. В таком печном строении места для дровника не остается, но взамен:

• Режим печи стабилизируется почти при любой погоде с ранней весны до поздней осени.
• Тепловой КПД – свыше 65%, как у хорошей варочно-отопительной печи.
• Возможно применение дымовой трубы высотой всего 1,2 м над уровнем варочной поверхности.
• Нагрев конфорок почти равномерный и сильный.
• Обширная дымовая камера – эффективный дожигатель, благодаря чему высвобождается тепло, достаточное для подогрева водогрейного бака.
• Выпадение сажи в дымовой камере при топке бросовым топливом обильное. Поэтому наличие прочистного люка с дверцей обязательно, но зато печь без проблем сопрягается с коптильней.
• Опасность угара от такой печи не выше, чем от печи-шведки или любой другой домовой печи. Поэтому данная печь может использоваться в качестве домовой для небольшого помещения; тогда она вместо коптильни постоянно сопрягается с отопительным щитком.

Кладка усовершенствованной уличной плиты производится на глиняно-цементном растворе для уличных печей с влагостойкой разделкой швов, см. далее. В режиме копчения эту печь топят из поддувала с наглухо закрытой дверцей топки. Топливо – стружка или тонкая лучина (не щепа!) лиственного дерева, кроме березы, пусть и совершенно здоровой. Иначе продукты приобретут противный привкус березового дегтя. Боковой выход в дымоход, кроме удобства сопряжения с коптильней, исключает выпадение кислотного конденсата в печи.

Камин-гриль, барбекю и мангал

Здесь на рис. дана порядовка несложной уличной печи-камина, которая с успехом может быть использована как гриль; красным обозначен печной кирпич, оранжевым – шамотный. Шатер над очагом уменьшает зависимость качества приготовляемой пищи от погодных условий. Ряды 1-12 составляют дровник, его высота для экономии материала и работы может быть уменьшена. Дровник перекрывается железобетонной или каменной плитой толщиной 40-80 мм, на которой и возводится собственно строение печи (ряды 13-35). Ряд 25 по фасаду опирается на пару закладных из 40-мм стального уголка.

На след. рис. – порядовка уличной печи-барбекю (точнее, гриля) с варочной поверхностью. Она сложнее предыдущей, т.к. портал печи арочный (ряды 17-22). Выкладывается арка по кружалам, как при строительстве русской печи. Обойдется такая печь-барбекю много дешевле предыдущей, т.к. в ней на 8 рядов кладки меньше и шамотный кирпич не применяется. Однако возможности использования данной печи в качестве камина весьма ограничены: стальной под очага от регулярной топки довольно скоро прогорит. Приготовить мясо well done в этой печи также не получится: вследствие высокой теплопроводности стального пода угли или слишком быстро погаснут, или, если навалить их толстым слоем, вспыхнут и сожгут продукт.

Наконец, на след. рис. – сложная, дорогая и трудоемкая, но многофункциональная и эффективная уличная печь-мангал с 2-конфорочной варочной поверхностью; желтым обозначена глино-песчаная заливка, как между сводом и лежанкой русской печи. Верхний дымовой порог (ряды 15-20 на разрезе Б-Б) действует аналогично дымовому зубу классического английского камина. В нише между ним и порталом (выделена розовым) можно коптить продукты во время прочих кулинарных процессов: чтобы в таком кармане выпал кислотный конденсат, нужно печь в совершенно отвратительную погоду загрузить совершенно отвратительным топливом.

Вопросы технологии

Основание

Под фундамент уличной печи копают котлованчик на штык лопаты (30 см). В котлован засыпают и трамбуют сначала противопучинную песчаную подушку мощностью (толщиной) 15 см, а по ней – щебневую засыпку до уровня грунта. Засыпку тщательно выравнивают в горизонт. Вынос бортов котлована за контур печи в плане – от 400 мм.

Далее, если фундамент печи готовый бетонный монолит, фундаментную плиту просто кладут на щебень. Если фундамент заливается своими руками, под его заливку делают опалубку высотой 80-150 мм. Армирование – стандартное 2-уровневое. Раствор – от М250. Закладывать фундамент печи вровень с грунтом нельзя: он скоро засорится почвой и ее «химия» испортит нижние ряды кладки, что равнозначно перекладке всей печи. Чтобы не спотыкаться о порог фундамента, по его контуру делают пологую отмостку из бордюрного камня или цементно-песчаного раствора.

Если печь строится в беседке, на веранде и вообще на деревянном полу достаточной несущей способности, вынос основания печи нужно делать по правилам пожарной безопасности: от 600 мм со стороны топочной дверцы и от 300 мм по остальным сторонам. На пол кладут асбокартон от 4 мм толщиной или базальтовый минеральный картон от 6 мм, затем – лист кровельного железа. Железный настил смачивают жидким глиняным раствором, укладывают на него войлок либо базальтовый картон и пропитывают тем же раствором. Кладка строения печи начинается, когда глиняная пропитка полностью высохнет.

Кирпич

Для уличной печи нужен именно печной кирпич: плотный, хорошо отожженный. Печку-грубу или 2-конфорочную плиту с дымовым зубом, в которых топка сильно не греется, можно сложить из красного рабочего кирпича, в т.ч. пустотелого – печка из него быстрее прогревается и меньше тепла теряет зря. Силикатный кирпич для печей абсолютно непригоден, а шамотной кладки в уличных печах следует избегать: вследствие высокого влагопоглощения шамотным кирпичом он на открытом воздухе зимой подвержен морозобою.

Примечание: с чего бы это авторы кое-каких публикаций и без ума ворующие у них материал рерайтеры взяли, что печь можно сложить из газоблоков, вряд ли и всевышнему ведомо. Это же вспененный цементный раствор. Под воздействием высоких температур цемент постепенно, но довольно быстро теряет кристаллизационную воду и распадается в пыль.

Кладочный раствор и кладка

Обычный глиняный печной раствор для уличных печей непригоден: раскиснет за время простоя в период весенне-осеннего ненастья. Печки с ненапряженным тепловым режимом (грубу, 2-конфорку с дымовой камерой) можно класть на строительном цементно-песчаном растворе от М250 (портландцемент от М500:песок 1:3 – 1:3,5); в крайнем случае их и полностью переложить недолго. Иногда уличные печи на дачах выходного дня кладут на таком же растворе с армированием швов толщиной 6-7 мм стальной сеткой толщиной 3 мм. Однако при более-менее регулярном пользовании сложенная таким образом печь служит не более 5-7 лет.

Чтобы сложить действительно долговечную уличную печь, придется покупать сухой печной раствор для кладки уличных печей и затворять его по инструкции. В общем это глиняно-цементно-песчаный раствор, но качество глины для него должно проверяться в лаборатории, а сухая смесь приготовляться на производственном оборудовании. Если вы не против рискнуть, сложив для начала грубу или плиту, в домашних условиях раствор для кладки уличных печей готовится след. образом:

1. Белую или серую жирную глину затворяют большим количеством воды и оставляют «киснуть» на трое суток;
2. Первые двое суток раствор глины периодически размешивают, третьи сутки дают отстояться;
3. Взвесь сливают, а глиняный осадок продавливают сквозь сито с ячеей 1,5 мм и сушат в тени;
4. Сухую глину измельчают до фракции не крупнее 1,5 мм и добавляют портландцемент марки М400 или выше в количестве 10-15% от объема глины;
5. Делают пробу «колбаской» на жирность глино-цементной смеси, как при приготовлении печного кладочного печного раствора своими руками;
6. Добавляют в сухую смесь до нужной жирности горный песок фракции 0,5-1,5 мм. Овражный и окатанный кварцевый речной песок не годятся. Только теперь смесь готова в работу.

Готовить кладочный раствор для печи, из покупной или самодельной смеси, нужно небольшими порциями, чтобы выработать за 2-3 часа, т.к. глино-цементно-песчаный раствор и в ведре сохнет и расслаивается. Новичкам лучше за раз делать по ведру раствора, его хватит на 100-120 кирпичей. Раствор на кирпич лучше наносить ладонью слоем ок. 3 мм. Выдавившиеся излишки тут же снимаются пальцем, а швы снаружи разделываются деревянной палочкой на глубину 4-5 мм под влагоизоляцию, см. ниже.

Примечание: толщина шва между шамотным и красным печным кирпичом 6 мм, т.к. модули их коэффициентов термического расширения (ТКР) различны.

Защита швов

Ни облицовка плиткой, камнем или лицевым кирпичом, ни штукатурка влагостойкой штукатуркой не защитят полностью кладочные швы уличной печи от размокания. Радикальный способ защиты от влаги наружных швов появился только в наше время: затирка швов клеем для керамогранитной плитки. Швы затирают после полного высыхания кладки (20 суток при 15 градусах и 7 при 25). На период сушки над печью устраивают временный навес во избежание неравномерного прогрева прямыми солнечными лучами.

Что касается внутренних швов, то для их защиты все проемы/отверстия в строении печи на время зимнего простоя затыкают мешками, набитыми сухой травой, ветошью и т.п. Так температура внутри будет хоть на градус, но выше наружной, что исключит выпадение конденсата. Весной перед первым после зимы запуском печь час-два тихо протапливают бумагой, стружкой, сухой травой, пока дым из трубы не посветлеет или не станет почти прозрачным. Теперь печь можно запускать на полный ход.

Закладные и фурнитура

Металлические закладные детали можно замуровывать только в кладку из печного кирпича; в шамоте закладных быть не должно. Толщина слоя раствора между металлом и печным кирпичом тоже 3 мм, так что шов с закладной будет толщиной 6 мм + толщина закладной детали. Т.к. швы толще 13 мм недопустимы, максимальная толщина закладных в печи 5 мм, а минимальная, по общим строительным нормам – 4 мм. Закладные из проволоки могут быть толщиной 3 мм.

Деформационные зазоры между кирпичной кладкой и деталями фурнитуры (дверцы, заслонки, задвижки, шиберы) нужны шириной 6-12 мм. Чаще всего зазоры делают по 10 мм. Деформационные зазоры заполняются пушёным асбестом; как правило, для этого элемент фурнитуры перед установкой обматывают по контуру асбестовым шнуром. Ставят деталь фурнитуры на место, как только кладка дойдет до уровня ее низа; заталкивать деталь в готовый проем недопустимо! Далее кладку ведут, обводя фурнитуру до замыкания вверху нее.

В руководствах по постройке печей пишут, что крепить фурнитуру в строении печи нужно только проволокой, т.к. чугун не варится или варится очень плохо. Это верно, поэтому в чугунных деталях фурнитуры и предусматриваются проушины и/или желобки под 3-4 мм проволоку. Установка чугунных элементов печной фурнитуры делается в след. порядке:

1. Как только кладка доведена до низа детали, в кирпичах болгаркой выбирают пазы под усы проволоки. Ширина пазов – 6 мм. Заложение усов в кладку – от 1,5 кирпича, лучше – 2,5-3,5 кирпича. Концы проволоки не должны приходиться на вертикальные швы кладки!
2. В нижние проушины обмотанной асбестом фурнитуры продевают проволоку, ставят деталь на место и продолжают кладку;
3. В последнем перед перекрывающим деталь ряду кладки выбирают пазы под верхние усы проволоки, как по п. 1;
4. Вставляют проволоку в верхние проушины детали;
5. Выкладывают перекрывающий ряд и ведут кладку дальше.

Вместе с тем в уличных печах, топящихся нерегулярно и не интенсивно, достаточно долговечной оказывается фурнитура из обычной конструкционной стали, в т.ч. самодельная. Это экономит немало денежных средств, т.к. литая чугунная фурнитура дорога. Стальную печную фурнитуру вполне правомерно крепить сваркой к закладным из стальной полосы или уголка.

Дымоход

Дымоход уличной печи может быть как обычной (от 4 м), так и уменьшенной до 0,6-1 м высоты. Надежный дымоход уличной печи с верхним выходом нужно строить заодно со строением печи, т.к. закрепить отдельную цельную трубу так, чтобы она не расшатала на ветру разделку дымохода в печи, практически невозможно. Легче пристроить отдельный дымоход к печи с боковым выходом: выход печи связывают с дымовой трубой горизонтальным звеном – боровом – из гибкого металлического гофра. Такое решение имеет и то преимущество, что кислый конденсат из дымохода никогда не попадет в печь: он осядет в отстойнике дымохода, откуда его нетрудно сливать через лючок, краник или дренажное отверстие, обычно закрытое винтом.

В заключение: как видим, самая сложная задача при постройке уличной печи – защитить ее в процессе эксплуатации от атмосферных осадков. Лучший способ ее решения, позволяющий к тому же обойтись во многих случаях без фундамента печи и дающий возможность пользоваться ею в любую погоду – построить печь в беседке, на веранде или под навесом.

Загрузка…

Обсуждение темы «Уличная печь»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Виды уличных печей

Вполне очевидно, что для «пробы пера» следует выбирать конструкцию простой печи. В этом случае, вероятность успешного завершения работ значительно выше, а расходы на приобретение необходимых материалов существенно ниже.

Советуем выбрать первый проект из конструкций уличных печей следующих типов:

Барбекю

Подобные конструкции универсальны и достаточно просты. Они позволяют жарить продукты, варить их и запекать.

Корпус имеет внизу топку с поддувалом. Сверху варочную поверхность или специальное основание с выступами для размещения решётки, шампуров, вертелов, посуды. Вертикальная проекция напоминает букву «П» и не требует обустройства массивного фундамента.

Конструкция обязательно имеет арку, перекрывающую стальную плиту. Её задача – защита продуктов и огня от дождя и ветра.

Мангал

Это устройство всем хорошо известно. Один из возможных вариантов конструкции приведён на фото.

Читайте также: Пошаговая инструкция строительства мангала из кирпича своими руками

Коптильня

Это устройство является элементом печи-мангала-барбекю, либо печного комплекса.

В зависимости от конструкции выделяют устройства, обеспечивающие холодное, полухолодное, либо горячее копчение. Размещается в дымоходе.

Возможна кладка самостоятельной коптильни отдельно.

Но, как правило, вариант в составе печного комплекса применяется значительно чаще.

Русская печь

Особенностью русской печи является необходимость обустройства близлежащей территории в соответствии с её размерами. Весьма желательно предусмотреть наличие навеса для её защиты от атмосферной влаги. Позволяет коптить, жарить, варить разнообразные продукты.

Выполнив варочную панель съёмной, можно готовить на ней шашлыки. В обязательном порядке требует выполнения внешней теплоизоляции и влагонепроницаемой финишной отделки.

Рынок предлагает значительный выбор материалов для строительства уличных печей. Однако настоящая печь, которая станет подлинным украшением участка, центром ландшафтного дизайна зоны отдыха, позволит приготовить на открытом огне блюда с неповторимым вкусом, должна быть только кирпичной. Именно поэтому вся последующая информация будет касаться только возведения кирпичных конструкций.

Особенности конструкции

Этим изделиям можно придать любой внешний вид, предусмотреть наличие различных элементов, повышающих функциональность возводимого объекта. Но начинать надо с определения требуемых параметров, которым должна соответствовать будущая печь. В числе приоритетных всегда рассматривается её практичность, безопасность, функциональность, продолжительные сроки эксплуатации, доступная стоимость.

Читайте также: Какая должна быть печь-барбекю для беседки, сделанная своими руками? Советы и проекты

Как правило, подобные конструкции включают следующие базовые элементы:

• топочную камеру, в которую будут закладываться дрова (наиболее доступный вид топлива);
• наружная варочная поверхность над ней;
• место для установки решётки барбекю или шампуров.

Проектируя будущую печь, не забывайте о том, что размер топливника задаёт общие габариты устройства. Чем он больше, тем шире потенциальные возможности вашего устройства. Это, безусловно, плюс.

Все плюсы кирпичной печи следует оценивать  совместно с минусами.

Чем больше кирпичная печь, тем она тяжелее. Отсюда прямо вытекает необходимость строительства более сложного и мощного фундамента (расход времени, материалов, денег).

Существенно возрастающий период ожидания её полного прогрева (остывания).

Как построить

Перед совершением практических шагов вам потребуется обзавестись карандашом, бумагой, рулеткой и ещё раз хорошенько продумать ряд вопросов.

Где разместить

Самым верным решением является выбор места для дачной уличной печи на стадии закладки фундамента дома. Но если тогда подобных проектов у вас не было, исходите из того, что есть.

Читайте также: Идеи размещения камина рядом с бассейном

Существует ряд определённых требований, установленных действующими законодательными актами и нормативам, соблюдать которые вы обязаны. К ним добавляются ваши желания и предпочтения. Печь следует разместить в непосредственной близости от зоны отдыха (вариант, имеющейся террасы, веранды)

Если этого не предусмотреть, то непосредственно в месте её закладки потребуется дополнительно возводить, как минимум, лёгкий навес, защищающий вас от прямых солнечных лучей (дождика), установить переносной или стационарный столик и несколько скамеек.

Читайте также: Как грамотно организовать мангальную зону и барбекю?

Органично объединив всё это, получаем требования к месту будущего строительства:

Следует исключить расположение печи в непосредственной близости от жилого дома и хозяйственных построек, особенно возведённых из легкогорючих материалов.

Материалы

Не забывайте о своей начальной квалификации, закладывайте расходы на бой кирпича, заводской брак, ваши ошибки. Давайте разберёмся, какие материалы потребуются вам для кладки печи выбранного типа.

Во-первых, кирпич.

Идеальным материалом для возведения печей и каминов является шамотный кирпич. Однако шамот не предназначен для использования на открытом воздухе, так как не обладает необходимой стойкостью к воздействию низких температур и высокой влажности. Следует использовать его только для кладки печей, располагающихся в утеплённых беседках.

Обратите внимание! На участках сопряжения кирпича с металлическими конструкциями печки рекомендуется использовать кварцевый термостойкий кирпич, обладающий минимальным коэффициентом температурного расширения. Использовать его для всей внутренней кладки не следует (высока вероятность его вступления в химическую реакцию с компонентами, содержащимися в отводимых продуктах горения).

Категорически не рекомендуется вести кладку силикатным, пустотелым кирпичом, в силу их физической и химической неприспособленности к воздействию высоких температур.

Вывод. Оптимальное решение, кладка из керамического кирпича.

Дополнительные материалы, которые вам потребуются, выбираются с учётом порядовки выбранной модели печи (дверки, колосники, проволока, стальной уголок, иное).

Обратите внимание! Параллельно с покупкой и доставкой кирпича нужно выбирать и закупать материалы для кладочных растворов (специальный высокотемпературный клей, глина требуемых марок и жирности), песок, цемент, арматура для фундамента.

Инструмент

Чтобы работать было легко и удобно, требуется заблаговременно подготовить весь необходимый инструмент. В обязательном порядке вам потребуется:

Практические работы

Продумайте технологию и последовательность возведения, от разметки места под фундамент, до установки флюгарки на дымоходе. Это существенно облегчит работу в будущем и сократит сроки возведения печи.

У вас на руках должна быть порядовка, выполненная профессиональным печником по вашему заказу (с учётом пожеланий к конструкции, размерам и внешнему виду печи). При её отсутствии потребуется разработать её самостоятельно, проработав мельчайшие нюансы (как и чем будут крепиться дверцы, каким образом сформировать свод над топливником, из чего выполнить дымоход).

В конце этой статьи мы приведем подробную порядовку по строительству камина-мангала.

Возведение фундамента

Выполняются фундаментные работы. Расчищается место будущего строительства, удаляется дёрн, выполняется разметка. Необходимо, чтобы будущий фундамент, минимум на 150-200 мм выступал за внешние контуры печи со всех 4 сторон.

Далее:

Кладка кирпича

Первый ряд выкладывается из целого кирпича. Второй (для формирования сдвига вертикальных швов) начинаем с ¾. Третий, с ½. После завершения кладки очередного ряда проверяйте горизонталь верхней поверхности уложенного кирпича уровнем, вертикальность – отвесом.

Не рекомендуется крепить дверцу к стальным пластинам. Чугунную дверцу придётся приваривать к стальной пластине. Для качественного решения подобной задачи потребуется привлечение опытного сварщика.

Требования по установке аналогичны предыдущим. Верхняя часть топливника перекрывается металлической плитой (можно предусмотреть в ней отверстия под конфорки).

Вариант порядовки печи подобной конструкции приведён ниже.

Дымоход

Завершив кладку печи, переходите к строительству дымохода. Для простейших дачных печей (а именно о таком проекте мы и говорим в данной статье) возможно, остановиться на обустройстве дымохода модульного типа.

Подобные конструкции достаточно долговечны.

Теперь желательно обустроить тент над готовой печью, продумать пространство вокруг неё.

Виды декоративной отделки

По желанию, можно декорировать наружную поверхность печи. Для этого отлично подойдёт декоративная штукатурка, клинкерная плитка. Можно просто выполнить декоративную расшивку кладочных швов.

В последнее время широкое распространение получила декоративная отделка с использованием технологии тиснения полиуретановым штампом. Оно выполняется по слою нанесённого термостойкого клея.

Технология предусматривает три этапа:

1. грунтовку наружных поверхностей печи;
2. шпаклёвку;
3. нанесение клея

Толщина наносимого слоя до 15 мм. После его частичного подсыхания (не тянется за пальцем) выполняется тиснение. Полученный рельеф можно раскрасить с использованием специальных красителей.

Читайте также: Пошаговая инструкция строительства мангала из кирпича своими руками

Порядовка: камин из кирпича с местом для решетки

Сделаем просто и надёжно, без сложных узлов.

Приступим к разбору порядовки.

1. Ширина — 208 см. Боковые столики добавляем по желанию и возможности.
2. Оставляем 2 отверстия по полкирпича для подачи воздуха, чтобы лучше горело. Выкладываем столики (здесь и далее — если решили делать их).
3. Футеруем боковинки красным кирпичом для ремонтопригодности. (Если он выгорит, его легко будет поменять без разбора всей конструкции.)
4. Заканчиваем передний выступ. Далее продолжаем выкладывать непосредственно сам камин.
5. Новый ряд. Дополнительные запилы.
6. 
7. 
8. 
9. Кладём уголки. Расстояние небольшое — около 30×30 мм. Опоры под столики.
10. Перекрываем.
11. Самый сложный узел — перемычка. Собираем её правильно, на шпильку: сверлим кирпичи, садим на раствор, вставляем внутрь стержень 18×20, стягиваем гайками.Если сильно хочется, кладём уголок: не очень хорошо, но, в принципе, можно. Выпиливаем пазы, чтобы он свободно расширялся, не упирался в кирпичи, толкая их. Большой тепловой нагрузки нет.
12. Переходим на стенки камина.
13. 
14. Кладём полочку с передней части (край свисает). Сверху всё сводим ближе к трубе.
15. Ещё больше «выпускаем» полку.
16. Продолжаем сужение.
17. 
18. 
19. Кладём саму трубу.

Так как предполагается, что эта конструкция располагается на улице, даже с учётом навеса (крыши) над ней, никаких растворов на основе цемента не используем. Какая бы надёжная не была защита, из-за сырости и влаги раствор будет расползаться.

После того как положили все ряды (если дальше не планируем никакой отделки), берём простую строительную грунтовку, разводим и проходим по кирпичу 2-3 раза. Грунтовка создаст плёнку, которая сдержит впитывание кирпичами влаги. Кроме того, всё равно желательно сделать навес от снега и воды.

Еще 9 проектов-порядовок для скачивания

Ниже вы можете выбрать понравившийся проект и скачать на свой компьютер:

Все порядовки и модели по тегу “улица/беседка”

Заключение

Кирпичная уличная печь – это украшение любого участка, гордость владельца, визуальный центр зоны отдыха. Как правило, подобные конструкции не требовательны к качеству топлива, благодаря наличию хорошей тяги в прямом дымоходе. Изготовить их, при должном старании можно самостоятельно.

Удачной вам работы!

Как сделать уличные печи из кирпича своими руками

Простая кирпичная уличная печь для хлеба и пиццы

Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из различных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На возведение из готовых деталей уличной печи для пиццы потребуется не более трех часов, а для строительства домика вокруг нее необходимо больше времени.

Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать особенно тщательно. Хотя в такой печи открытый огонь не используется, все-таки необходимо выбрать для нее защищенный от ветра участок вдали от деревянных построек и деревьев (не менее б м), но не слишком далеко от дома, так как придется носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье — каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна. Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года — до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом — антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты. Проще всего для защиты древесины нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Проект

Перед началом строительства нужно определиться, что именно нужно построить: если в доме есть полноценная кухня, а в ней нормальная духовка, то вашим хозяйкам печь пироги и плюшки будет удобней там. В этом случае может отпасть необходимость в русской печи. Если не предполагается коптить рыбу или птицу, то и коптильня ни к чему.

Поначалу нам хочется всего, но подойдите к выбору проекта реально: вполне вероятно, попробовав один раз, вы больше никогда не воспользуетесь ни русской печью, ни коптильней. Кстати, рядом с топкой под казан можно сделать небольшую духовочку, чтобы готовить что-то в чугунке или запекать. Она займёт намного меньше места, а функции будет выполнять те же.

Стоит посмотреть в интернете или интерьерных журналах как можно больше фото готовых садовых печей, оценить их габариты и решить, можете ли вы позволить себе большой комплекс или стоит ограничиться небольшим, совмещающим в себе барбекю (мангал), плиту с двумя или одной конфоркой (одна из них под казан) и рабочий стол с мойкой. Почитайте описание выбранного проекта печи в саду, сложенной своими руками.

Следующим этапом будет выбор места строительства. Обычно стараются разместить печь поближе к дому, в этом случае нужно учесть куда будет идти от неё дым. Также рядом не должно быть деревьев, деревянных построек, гаражей и помещений с легковоспламеняющимися материалами.

После этого в интернете или с помощью опытного печника нужно сделать порядовку. Это чертежи подробно показывающие, как нужно укладывать кирпич в каждом ряду.

Несколько вариантов садовых печей

Приготовление пищи с помощью уличных печей позволяет получить вкусное мясо и овощи. Такие конструкции безопасны, оборудуются коптильней, топливо в них разгорается в любую погоду.

Покупка или постройка барбекю – это возможность отдыхать на свежем воздухе большую часть года. При этом кирпичная печь не только не займет много места на участке, но и выгодно украсит придомовое пространство.

Виды кирпичных печей

Различия схем печных устройств проявляются в особенностях кладки, формах и размерах.

Простое барбекю

Востребованная конструкция уличного сооружения — печка-барбекю. Возводят ее с применением простой кирпичной кладки, которая напоминает букву «П».

Внутренние стенки имеют несколько выступов, чтобы закрепить на них решетки для мяса и металлический лист для углей. Конструкция по весу небольшая, поэтому не придется обустраивать массивный фундамент.

Для основания выбирайте обрезки бетонных столбиков. Устройство возводите до той высоты, которая будет удобной с позиции комфортного приготовления пищи.

Уличная плита с коптильней

В конструкции такой печи над варочной поверхностью в дымосборнике оборудуется коптильня. Создать ее получится из более доступных материалов, чем барбекю. Особенностью плиты с коптильней служит отсутствие огнеупорной кладки.

Схема прямоточного дымохода для печи

Это устройство возводить сложнее, чем предыдущие, но повышенное удобство эксплуатации и привлекательный внешний вид перекрывают все недостатки.

По виду подобные изделия похожи на камин. Однако это не совсем так. Пользоваться открытым огнем в печке этого типа опасно. Это объясняется устройством трубы — ее выполняют прямоточной.

Готовят на таких печах с использованием углей. Дрова применяют лишь при большом удалении от жилых и хозяйственных построек.

Как сложить печь из кирпича на улице своими руками

При строительстве печи важно строго следовать всем этапам, описанным ниже.

Выбор материалов

Для сооружения печи применяют материалы:

• Шамотный кирпич. Нередко используют газобетон. Такие материалы отлично справляются с высокими температурами.
• Готовые конструкции из металла. В этом случае стоимость установки печи окажется довольно большой.

Газобетонные блоки стоят намного меньше, чем качественный кирпич. Но внешний вид конструкции будет не очень выигрышным. Такие печи обязательно облицовываются.

Внимание! Распространенный вариант — приобретение готовой печи. Это объясняется простотой монтажа по прилагаемой инструкции.

С покупкой топочной камеры дела обстоят сложнее. По этой причине ее возводят самостоятельно.

Инструменты

Для сооружения кирпичной печи готовят следующие материалы и инструменты:

• шамотный кирпич;
• лопата;
• капроновая веревка;
• глина требуемой жирности;
• песок;
• цементный порошок;
• дверцы для поддувала и топки;
• кельма;
• болгарка;
• строительный уровень.

Порядовку выбирайте в соответствии со вкусовыми предпочтениями.

Подготовка места во дворе

Уличную печь размещают в месте, удобном одновременно для отдыха и приготовления пищи. При этом вносят конструкцию в план участка еще на этапе постройки дома. В случае с уже имеющимся зданием следует выбирать место для уличной печи из кирпича в соответствии с несколькими условиями:

• Провести свет к месту расположения печи.
• Выбор размеров зависит от личных вкусов хозяев участка и функций будущей конструкции.
• Между сооружением и беседкой проложить дорожку.
• Устанавливать печку с подветренной стороны. Это исключит попадание дыма в жилое строение.
• Нельзя строить уличную печь рядом с кустами и деревьями — растения не любят излишнюю жару.
• Не размещать рядом с конструкцией легковоспламеняющиеся предметы.

Чертеж фундамента

С места монтажа убрать весь мусор, выровнять. Работы выполняйте в такой последовательности:

• При помощи капроновой веревки разметьте площадку. Фундамент должен превышать габариты печи на 10 см с каждой стороны.
• Выкопайте полуметровый котлован.
• Замесите раствор. Смешайте песок с «трехсотым» цементом в соотношении 3:1. Затем перемешайте полученный раствор и добавьте воды. Сделайте смесь жидкой.
• На дно ямы засыпьте щебень, а затем утрамбуйте получившуюся «подушку». Теперь заливайте жидкий раствор.

Для справки. Фундамент застывает около двух недель.

Приступая к строительству

Создайте план работ. Подготовьте схему печи. Определитесь с размещением конструкции, ее назначением и внешним видом. Составив план, легко рассчитать количество строительных материалов.

Внимание! Выбирайте материалы только высокого качества. Для хорошего кирпича допускается использовать минимальное количество раствора. При выборе б/у кирпича очистите поверхности каждого элемента.

Требования к устройству печи из кирпича:

• Делайте раствор для кладки пластичным. Не допускайте его разжижения. Это позволит исключить подтеки и гарантирует заполнение швов.

​

• Просеивайте смесь через сито с мелкими ячейками (до 1,5 мм).
• При использовании жирной глины смешайте ее с песком до получения нужной консистенции.
• Замешивайте раствор тщательно. Всю смесь перед началом работы проверьте руками. Не оставляйте комков. Однородность раствора — главная цель его замешивания.
• Перед замешиванием раствора проверьте жирность глины. Для этого возьмите по одному литру глины разных составов и скатайте из них шарики по 0,5 см. После высыхания уроните каждый из них на ровную поверхность с метровой высоты. Шарик, максимально сохранивший свою форму, является подходящим для создания раствора.
• За двое суток до начала работ замочите глину в воде. Она приобретет нужный уровень пластичности.

После подготовки приступайте к возведению печи.

Процедура кладки. Порядовка

Когда основание застынет, накройте его рубероидом. Стыки промажьте мастикой. Этот слой станет гидроизоляционным. Далее идет процесс кладки:

• В начале работ используйте только целый кирпич, затем — ¾ и ½ изделия. За счет этого порядовка крепко свяжется. После окончания каждого ряда проверяйте его горизонтальность уровнем.
• После завершения первого ряда установите дверцу подувала. По контуру обмотайте ее шнуром из асбеста для уплотнения.
• Закрепите дверцу, уложив в порядовку проволоку 3 мм толщины.

Внимание! Не рекомендуется сначала устанавливать металлические пластины, а потом прикреплять к ним дверцы. Фиксируются они только опытным сварщиком (что объясняется сложностью приваривания чугуна к стали).

• Болгаркой проделайте в кирпиче борозду, в которую будет уложена проволока.
• Зазор, образованный между дверцей и кирпичом, уменьшите до толщины 1 см.
• Перекрыв поддувало, проведите монтаж колосниковых решеток. Для этого в кирпиче сделайте зарезы. Так решетка будет расположена строго по зазору.
• Продолжайте возводить печь до тех пор, пока не потребуется установить вторую дверцу. Подрезайте кирпич болгаркой. Между кладкой и металлическими деталями соблюдайте зазор в 1 см.
• Закройте верхнюю часть плитой — металлической или каменной.

Фото 1. Пример порядовки уличной печи с мангалом и варочной плитой, содержит 24 ряда без учета дымохода.

Дымоход

Возведите на уличной печи модульный дымоход. Он прослужит довольно долго. Еще одно преимущество выбора такой конструкции — простота установки. Для изоляции стыков используйте термоустойчивый герметик.

Сооружайте дымоход в соответствии с определенными правилами:

• Если будете во время отдыха смотреть на огонь, приобретите дверцу со стеклянной вставкой.
• Стыки между модулями делайте плотными.
• Кронштейны устанавливайте через каждые 2 метра.
• В стенах или перекрытиях не оставляйте зазоров.

Фото уличных печей

Фото 2. Пример простой уличной печи из кирпича, с крышей, но без каких-либо дополнительных устройств.

Фото 3. Кирпичная печь с мангалом и двумя столешницами для приготовления пищи на улице.

Фото 4. Целый уличный комплекс из кирпича с печью, камином и мангалом для полноценного отдыха.

Возможные трудности

Для кладки уличных печей подбирайте раствор, способный сохранять прочность под воздействием осадков. Если добавить часть цемента в глино-песчаную смесь, получатся довольно крепкие швы. Готовые огнеупорные составы, не размываемые водой, используйте с осторожностью — кладка станет прочной и при большом нагреве растрескается.

При выборе габаритов уличной печи учитывайте увеличенное сечение дымохода и меньшую высоту в сравнении с домашними конструкциями. Выберете сечение 350 кв. см.

Основные ошибки при кладке печи:

• Кирпич ставится без перевязки шва.
• Футеровка не учитывает коэффициентов расширения кирпичей. Кирпич для кладки и шамотный обладают разными показателями. Укладывайте их с определенным промежутком. При монтаже этих элементов вплотную кладка быстро разрушится.
• Металлические элементы установлены таким образом, что находятся во взаимодействии с огнем. Перед установкой топочной дверцы обмотайте ее асбестовым шнуром, чтобы при нагревании она не разрушила кладку. Металлическую плиту фиксируйте так, чтобы она не была зажата кирпичами, а лежала свободно.
• Печь не полностью установлена на фундамент. Это приводит к смещению или заваливанию конструкции.

Полезное видео

Видео, в котором рассказывается о некоторых тонкостях строительства кирпичных печей-барбекю на улице.

Важно выбрать место для конструкции

Построить уличную печь из кирпича простой инструкции получится у каждого. Место для нее выбирайте вблизи беседки или другого места отдыха. Не располагайте прибор около дома или садовых растений. Возводите конструкцию так, чтобы она находилась с подветренной стороны к дому.