Стоимость предметов обстановки напрямую зависит от материала их изготовления. Ламинированные ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве – изделия получаются недорогими, отличаются широким модельным рядом и многообразием оттенков и фактур.
Для повышения прочности, влагостойкости и декоративности древесностружечные плиты покрывают ламинированным лицевым слоем в виде пленки на основе меламиновых смол.
Изготовить мебель своими руками из ЛДСП можно, но стоит учитывать, что при самостоятельной резке можно получить сколы на лицевой поверхности. Специалисты рекомендуют выполнить чертеж будущего изделия и заказать раскрой деталей в магазине или мебельном цехе на специальном оборудовании.
Содержание статьи
- Особенности материала
- Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели
- Кромка
- Виды конструкций из ЛДСП
- Изготовление фасадов
- Скрытые элементы – дно и стенки
- Изготовление столешниц
- Изготовление дверей-купе
- Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях
- Изготовление выдвижного ящика
- Нюансы сборки основных деталей
- Виды крепежных элементов
- Выбор мебельной фурнитуры
- Видео — Мебельная фурнитура
- Как собрать тумбу из ЛДСП своими руками
- Видео — Изготовление мебели из ЛДСП
Особенности материала
ЛДСП содержит в своем составе натуральную древесину – по строению это древесностружечные плиты, прошедшие качественную шлифовку и покрытые меламиновой пленкой. Именно это покрытие и отличает две разновидности плит. ЛДСП обладает высокой влагостойкостью и большей прочностью, нежели обычные плиты.
Ламинированная поверхность проявляет большую стойкость к воздействиям механического характера, а также к химически активным веществам – ацетону, бензину, спирту, кислотам, растворителям, кофе. Поэтому часто мебель из ЛДСП можно встретить в общественных местах: в приемных, в офисах, в многофункциональных центрах, в учебных заведениях, в кафе, в детских садах, в игровых и детских комнатах, на кухне.
Пленка не только наделяет материал отличными эксплуатационными характеристиками, но и позволяет придавать ему уникальный внешний вид – от любых оттенков и текстур натуральной древесины, до изображений, нанесенных по индивидуальным эскизам. Возможность выбрать любой оттенок позволяет изготавливать корпусную мебель для любых интерьеров. Особенно это актуально для детских комнат, где приветствуются яркие, сочные цвета. Также яркую мебель применяют для рекламных и торговых стендов, в качестве корпуса стоек администратора с возможностью изготовления в цветах фирмы с нанесением логотипа.
Обратите внимание! Ламинированный слой делает поверхность плиты ДСП монолитной и не пропускает вредные вещества, которые могут содержаться внутри ее структуры.
Формирование ламинированного слоя происходит методом прессования бумаги, которая приобретает свойства, сравнимые с пластиком, залитой меламиновой смолой под давлением (до 28 Мпа) и высокой температурой (до 210 градусов). Бумага с декоративным рисунком, пропитанная смолой, впрессовывается в верхний слой ДСП.
Поверхность такой плиты помимо всего прочего обладает термостойкостью, что позволяет ставить на нее горячую посуду – это сделало ЛДСП популярным материалом для изготовления кухонных столешниц.
Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели
К преимуществам ламинированной ДСП относится следующее:
- Низкая стоимость.
- Легкая обработка.
- Возможность вырезать деталь любой формы.
- Наличие безопасной кромки на торцах.
- Возможность создания мебель с закругленными углами, что особенно актуально для детской мебели.
- Отличные эксплуатационные свойства: механическая, термическая, химическая стойкость, влагостойкость.
- Сохранение эксплуатационных свойств на всем сроке эксплуатации мебели.
- Широкий спектр расцветок.
- Простой уход, возможность проведения ежедневной влажной обработки.
Ламинирующий слой защищает плиты от негативного воздействия влаги, что позволяет изготавливать из них мебель для помещений с повышенной влажностью.
К недостаткам ЛДСП относят то, что в их составе содержится формальдегид, однако ламинирующий слой и герметичная кромка на торцах мебели полностью нейтрализует попадание вредных веществ в окружающую среду. Также кромка защищает плиты от влаги, которая может привести к их разбуханию.
Кромка
Как отмечалось ранее, любая деталь из ЛДСП должна иметь кромку, которая защитит материал от влаги, а окружающую среду от вредного воздействия формальдегида. Имея на руках чертеж изделия, заказать распиловку и нанесение кромки можно в специализированной фирме, имеющей специальное оборудование. В дальнейшем собрать готовое изделие можно самостоятельно.
Таблица 1. Разновидности кромок
Виды конструкций из ЛДСП
Применение ЛДСП распространено в различных отраслях, одной из которых является мебельное производство. ЛДСП применяется не только для изготовления простейших предметов обстановки, но и многофункциональных мебельных конструкций.
Изготовление фасадов
Материал, из которого изготавливают видимые части мебели, формирующие ее декоративный облик – фасады, должен обладать эстетичным внешним видом, соответствовать стилю и цветовой гамме интерьера, а также быть влаго- и износостойким. Если же необходимо изготовить выдвижной ящик внутри шкафа, то можно воспользоваться более простым материалом – ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ в 2 мм. Если же это фасад кухонного гарнитура, то он должен быть выполнен из красивого и надежного материала.
Размер стандартного фасада меньше габаритов шкафа на 2 мм с каждой стороны. То есть, если шкаф имеет ширину 60 см, то фасад будет шириной 59,6 см.
Кухонная мебель в первую очередь должна быть эргономичной – удобной, комфортной и безопасной в использовании. Так, напольные и невысокие навесные шкафы имеют высоту 71,5 – 72,5 см (при этом стоит учитывать высоту от пола до верхней точки столешницы – не менее 82 см), а высокие навесные шкафы – 91,5 – 92,5 см. При изготовлении мебели по индивидуальному чертежу, при разработке последнего учитывают антропометрические данные владельца квартиры.
Фасады из ЛДСП отличаются от МДФ тем, что на их поверхности не т возможности выполнить рельефный узор. Однако этот материал прекрасно используется для создания гарнитуров в современном стиле, облик которых требует минимального наличия декора и лаконичности. Повысить декоративность гарнитура можно за счет фурнитуры и вставок из цветного или рельефного стекла.
Как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными? Подробно в специальной статье.
Скрытые элементы – дно и стенки
Для изготовления задней стенки ящика и его дна используют ламинированные древесноволокнистые плиты толщиной от 3 до 5 мм. Их оттенок подбирают под цвет оттенка используемой ЛДСП и закрепляют гладкой стороной вовнутрь.
Крепление ЛДВП производится чаще всего при помощи гвоздей или саморезов с пресс-шайбой. Чтобы плита не треснула, сначала необходимо изготовить отверстие под саморез и только потом его вкручивать. При изготовлении выдвижных ящиков лист ЛДВП может фиксироваться в паз.
Если необходимо повысить несущую способность изделия, то дно изготавливают из ЛДСП.
Изготовление столешниц
Горизонтальную рабочую плоскость, предназначенную для приготовления и употребления пищи, выполнения деятельности, связанной с чтением книг, письмом, рисованием, использованием компьютера – называют столешницей.
Для оформления рабочей плоскости кухонного гарнитура применяют специальные плиты ЛДСП толщиной от 28 до 38 мм, отличающиеся повышенной влагостойкостью. На их поверхности находится долговечный пластик, фиксация которого производится по технологии «постформинг».
Эта технология заключается в облицовке плиты ДСП бумажно-слоистым пластиком небольшой толщины под давлением и воздействием температуры в 90 или 180 градусов. Разница заключается в том, что в первом случае плита покрывается пластиком с основной стороны и по торцам, а для обработки стыка покрытия применяют силиконовый герметик.
Во втором случае (при температуре в 180 градусов) пластик полностью покрывает плиту, огибая торец столешницы, и приклеивается к ней с нижней стороны, формируя каплесборник. Это важная деталь, которая защищает внутреннюю часть плиты от попадания влаги.
Обратите внимание! Для изготовления кухонных столешниц используют влагостойкие ДСП – на срезе они имеют зеленый цвет.
Наиболее уязвимым местом кухонной столешницы из ЛДСП является торцевой спил, который необходимо скрыть. Н обычная меламиновая кромка в условиях высокой влажности и интенсивной эксплуатационной нагрузки быстро перестанет справляться со своей задачей. Поэтому для защиты торцов кухонных столешниц применяют алюминиевые торцевые планки. Существуют также угловые и соединительные планки, используемые для соединения нескольких модулей, образующих единую столешницу – они закрывают стыки, защищая их от загрязнений и влаги.
Также в защитных и декоративных целях вместе стыка столешницы со стеной применяют специальный плинтус, когда к направляющей крепится декоративный элемент необходимого оттенка.
Снизу фиксация столешницы к напольным тумбам производится при помощи коротких саморезов и горизонтальных распорок – это позволяет сохранить цельность гладкой лицевой поверхности.
Изготовление дверей-купе
Шкаф-купе пользуется огромной популярностью – такой способ открывания дверцы позволяет экономить свободное пространство, что актуально для помещений небольшой площади. Существует множество моделей шкафов-купе: прямые, пятистенные, угловые, трапециевидные, радиусные. Также, главное отличие заключается в типе конструкции – стационарной или встроенной. В первом случае шкаф представляет собой короб с двумя боковыми и задней стенкой. Во втором случае боковые стенки могут отсутствовать, если шкаф встраивается в нишу. Если его встраивают в угол, то можно отказаться от одной боковой стенки. В этом случае часть нагрузки распределяется на стены.
Основным элементом такого шкафа является раздвижная дверь, которая при открывании двигается при помощи роликов по направляющим. Лист ЛДСП вставляется в профилированную рамку, для достижения декоративного эффекта его можно комбинировать с другими материалами, разделяя их при помощи алюминиевого профиля. Ширина одной двери не должна превышать 1 м.
Направляющие, по которым двигается полотно, устанавливают снизу и сверху. Верхняя направляющая нужна для фиксации полотна, а нижняя – для его плавного движения.
Для изготовления нижних роликов используется пластик. Устройство оснащается амортизирующей пружиной и регулировочным винтом для подгонки по высоте. Верхние ролики отличаются прорезиненной поверхностью.
В специальной статье рассмотрим плюсы шкафов-купе, основные нюансы их установки, и дадим подробную инструкцию о самостоятельной сборке вместительного шкафа для маленькой прихожей.
Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях
Изготовление выдвижного ящика
Выдвижной ящик является удобным элементом для хранения, который присутствует в моделях корпусной мебели из ЛДСП любого назначения – в кухонном гарнитуре, в письменном столе и офисной тумбе, в шкафу, в нижней части кровати.
Главным элементом конструкции является направляющая, обеспечивающая плавное открывание ящика. Существует две разновидности направляющих: роликовые и шариковые.
Фиксация роликовых направляющих осуществляется ко дну ящика. Движение происходит при помощи роликов. Особенность заключается в том, что ящик не будет выдвигаться полностью. Если он тяжелый, то существует риск выпадения ящика при его открытии больше чем наполовину длины.
Другая ситуация с шариковыми направляющими, которые позволяют смело выдвигать ящик на всю длину, при этом конструкция движется плавно и отсутствует риск ее выпадения.
Таблица 2. Как собрать простой выкатной ящик на роликовых направляющих
Нюансы сборки основных деталей
Корпусная мебель из ЛДСП состоит из отдельных элементов – крышек, столешниц, стенок, фасадов, полок, которые называются деталями. Детали бывают вложенными или накладными в зависимости от типа сборки, который выбирают исходя из предстоящих нагрузок. От этого зависит срок эксплуатации конструкции и ее безопасность.
Так, в напольном шкафу нагрузка распределяется сверху вниз – от крышки по направлению к ножкам, как показано на первом «правильном» рисунке. Крышка и дно тумбы – накладные. Если их зафиксировать вложенным способом, как показано на втором рисунке, то правильному распределению нагрузки будет мешать конфирмат – мебельный шуруп, который под напряжением рано или поздно вырвет, а сама деталь получит повреждения, которые возможно устранить только полной заменой элемента.
Иначе обстоит дело с навесным шкафом. Нагрузка приходится на нижнюю полку и если ее зафиксировать накладным способом, то шурупы под напряжением рано или поздно вырвет и дно ящика обвалится. Здесь лучше произвести фиксацию вложенным способом, когда противостоять нагрузке будут перпендикулярно вкрученные шурупы.
Виды крепежных элементов
Современные крепежные элементы, которые применяются при сборке мебели, обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также ее эстетичный внешний вид, так как фиксация деталей по возможности происходит скрытым способом, а те крепежи, что остаются снаружи, маскируют при помощи специальных пластиковых накладок в тон мебели.
Таблица 3. Виды крепежных элементов
| Наименование крепежного элемента | Описание |
|---|---|
 |
Изготовленные из дерева шканты применяются для предварительной фиксации двух деталей. После этого конструкция скрепляется метизами. |
 |
Служит для фиксации деталей, расположенных под углом в 90градусов. Этот метод популярен, но несколько устарел и имеет свои минусы – элемент не является скрытым, выглядит громоздко и со временем расшатывается. Уголки бывают пластиковыми и металлическими. |
 |
Современная мебель в большинстве случаев собирается с использованием конфирматов – мебельных шурупов, резьба которых, по сравнению с обычными саморезами, больше, что обеспечивает лучшую фиксацию их в массиве плиты. После того, как шуруп вкручен, металлическую видимую часть маскируют при помощи пластиковой заглушки в тон мебели. |
 |
Скрытый крепеж, используемый при сборке современной корпусной мебели из ЛДСП. Отверстия под него изготавливают в заводских условиях при помощи сверла Форстнера. Учитывая то, что толщина плиты составляет 16 мм, а под крепеж необходимо выбрать 12 мм – точность сверления должна быть идеальной. |
 |
Применяется для стягивания двух деталей. Например, основания и изголовья кровати. |
Выбор мебельной фурнитуры
Помимо крепежных элементов, существует и иная мебельная фурнитура, без которой изделие лишится декоративных и функциональных качеств.
Таблица 4. Виды мебельной фурнитуры
Видео — Мебельная фурнитура
Как собрать тумбу из ЛДСП своими руками
Простую тумбу собрать под силу даже новичку, для этого надо последовательно выполнить следующие действия.
Таблица 5. Инструкция по сбору тумбы
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 |
Сначала необходимо выполнить эскиз будущего изделия, чтобы иметь четкое представление о размерах и количестве деталей, крепежей и фурнитуры. |
 |
Распил деталей заказывают в специализированной фирме или в мебельном цеху, специалистам которых необходимо предоставить четкий список деталей с размерами и обозначением сторон, подлежащих нанесению кромки. Там, где будет выполняться кромка из ламината, вычитают 2 мм. Например, при длине детали на чертеже 1085 мм, по факту раскраивать необходимо деталь шириной 1083 мм. |
 |
Важно! При расчете расстояния стенок с двух сторон ящика учитывают по 13,5 мм с каждой стороны на направляющую. |
 |
Верхнюю крышку тумбы рекомендуется делать шире основания на 3- 5 см. Это позволит установить ее так, чтобы снизу она не упиралась в плинтус или розетки на стене. |
 |
После того, как прочерчена линия расположения направляющей и приложен элемент, при помощи шила делают отметку в местах отверстий, куда будет вкручен саморез. |
 |
К боковым стенкам согласно разметке прикручивают направляющие для выдвижных ящиков. |
 |
На боковые стенки наносят разметку под конфирматы. |
 |
Точку сверления намечают при помощи острого шила. |
 |
Отверстие высверливают так, чтобы впоследствии шляпка шурупа была скрыта под декоративной заклепкой. |
 |
Для фиксации верхней крышки используют деревянные шканты диаметром 8 мм, отверстия под которые высверливают при помощи сверла по металлу, на которое наматывают контрастную изоленту, обозначающую глубину сверления (12 мм) при толщине плиты в 16 мм. |
 |
От края расстояние составляет 8 мм. |
 |
Шканты фиксируют на клей ПВА. |
 |
Для установки центральной перегородки измерят длину шкантов, установленных в массив крышки. |
 |
Высверливают отверстия под шканты на нужную глубину согласно разметке. Сверло необходимо держать строго горизонтально. |
 |
Шканты смазывают клеем ПВА и устанавливают перегородку. |
 |
Соединяют столешницу с боковыми стенками. |
 |
На конфирматы фиксируют полку. При помощи струбцины фиксируют полку и поперечину под прямым углом. |
 |
Согласно разметке фиксируют полку конфирматом к перегородке в центре. |
 |
Вышеописанным способом устанавливают еще одну перегородку и полку. |
 |
Декоративная кромка должна располагаться с наружной стороны изделия. |
 |
На следующем этапе устанавливают перегородки с направляющими и полки. |
 |
Для защиты напольного покрытия используют войлочные накладки с самоклеящейся основой. |
 |
При сборке ящика расстояние от края под конфирмат составляет 8 мм. Снизу и сверху достаточно отступить по 30 мм. |
 |
Дно ящика из ЛДВП фиксируется на мебельные гвозди. |
 |
После того как ящик собран проверяют его диагонали. |
 |
К торцам ящика фиксируют направляющие. |
 |
К фасаду ящика прикручивают ручку. |
 |
Высверливают отверстия под шурупы. Фиксируют фасад. Шляпки шурупов маскируют декоративными заклепками в тон мебели. |
Видео — Изготовление мебели из ЛДСП
Приветствую.
Данная запись уже как год висит в личном блоге, но туда никто не смотрит, а посему решил выложить и на страничку сообщества.
В процессе обстановки квартиры открыл в себе интерес к сборке и производству «бездушной» корпусной мебели. Если установить фурнитуру по инструкции/чертежам не проблема, то о каком-либо любительском «производстве» в стенах квартиры можно и не мечтать. Но абсолютно каждому по силам разобраться в азах проектирования и заказать распил ЛДСП и не только.
Так уж сложилось, что иногда меня настигает вдохновение поработать дома, да и всегда было желание обзавестись просторным компьютерным столом. Компьютерного в нем конечно же ничего нет, потребовался обычный стол, с небольшими требованиями:
—размер 1500(Ш)*800(Г)*820(В);
Выбранная высота не стандарт, определяется моим ростом в 190+.
—толщина столешницы от 22 мм;
Толщина столешницы обусловлена шириной, ну и по моему скромному мнению, столешница 22+ мм смотрится привлекательней чем 16 мм.
—материал ЛДСП Egger Давос Трюфель.
Выбор материала обусловлен декорами уже имеющейся мебели.
Как правило, ЛДСП продается листами, в моем случае размер одного листа составляет 2800*2070. Это не мало, чтобы не захлебнуться в остатках и снизить себестоимость изделия, было решено использовать материал по максимуму. В придачу было решено сделать тумбочку, журнальный столик и две полки в уже имеющийся шкаф.
Google не даст соврать, заказать распил ЛДСП не проблема, организаций, оказывающих данные услуги не мало. Заодно у них можно приобрести и сам материал, заказать нанесение кромки на торцы деталей и присадку для последующей сборки. Один из способов, «рассказать» фирме о том, что нужно сделать, является построение моделей в программе «Базис Мебельщик». Программа платная, но на сайте разработчика можно запросить бесплатный пробный период, мне дали 2 недели, этого вполне хватило. На YouTube достаточно уроков по работе в программе.
Нарисовав модели я отправил их в несколько профильных организаций, дабы понять сколько это стоит.
В итоге образовалась следующая сумма, цены декабрь 2021 года.
Я решил рискнуть и отказался от присадки, что позволило мне «сэкономить» примерно 5000 и потратить не один вечер на сверление ЛДСП с последующей уборкой квартиры. В данном случае было действие ради действия, интерес.
Выполняя присадку самостоятельно, вы рискуете испортить детали. Например просверлив не там или просверлив сквозное отверстие вместо глухого и т.д. Для этого желательно иметь определенный инструмент и опыт, инструмент у меня был, а вот опыта нет, поэтому без косяков не обошлось. К счастью они все не заметны или удачно замаскированы. Присадку делал с помощью кондуктора с али, приобретением которого озаботился заранее, за прошедший год он пригодился мне единожды, в ближайший месяц будет использован вновь, можно обойтись и без него.
По причине заботы о эстетической составляющей изделий, для соединения деталей использовал преимущественно шканты и эксцентриковые стяжки MiniFix, евровинты (конфирматы) задействовал только при сборке корпусов выдвижных ящиков тумбы.
Первое впечатление:
Стол получился тяжелый, жесткий и устойчивый, я доволен. Журнальный столик тоже получился не легким, для него это минус. Тумбочка вместительная, когда-нибудь заполнится. В целом я доволен, интересный опыт. Два вечера ушло на сборку, 3-4 было потрачено на освоение базис мебельщика и отрисовку проекта. Кондуктор тоже стоил денег. Направляющие для ящиков брал noname, функционируют исправно, но и открываю их не часто, ящики не нагружены. Сколько это стоит на заказ под ключ даже не интересовался, было самому интересно.
Спустя год эксплуатации:
-столом и тумбой доволен;
-журнальный столик огорчает своим весом.
В скором времени буду делать шкаф на балкон, может напишу и об этом.
Красивая мебель из натурального дерева, МДФ, ЛДСП с деталями из пластика или стекла – украшение гостиной, спальни, рабочего кабинета или эксклюзивного бутика. Но покупателю из магазина доставляется набор дверей, полок, непонятных досок. Если в договоре с продавцом сборка мебели не указана, решать проблему придется самостоятельно. Обязательства продавца исполнены.
Содержание
- Технологический процесс: основные этапы
- Важные нюансы
- Необходимые инструменты
- Наиболее «популярные» ошибки
Для получения заветных тумб и шкафов в собранном виде можно использовать следующие варианты:
- нанять специалиста со стороны;
- провести сборку корпусной мебели, кухни, спальни своими руками.
В первом случае остается риск, что работа будет выполнена некачественно, что «мастер» испортит фасады. Во втором потребуется умение работать с чертежами, дрелью и шуруповертом.
Технологический процесс: основные этапы
Начинается с момента, как машина с деталями приехала из магазина или со склада. Проверяется комплектность по накладной. Если это не сделано сразу, доказать в дальнейшем, что привезено две двери вместо трех, будет сложно. Это же касается цвета, фурнитуры, декоративных элементов. Подписывать акт, пока не получено все, нельзя. Не стоит доверять фразам «завтра довезем».
Далее:
- готовится инструмент: дрель (ручная или электрическая при наличии достаточного опыта), шуруповерт, крепеж, метизы, сверла нужного диаметра и т. д.;
- проверяются чертежи, инструкции, схемы. Если обозначения в ней ни о чем не говорят, лучше привлечь к работе грамотного помощника. В качестве объекта для тренировки выбираются небольшие тумбочки и пуфы, а не многоярусная горка в гостиную.
На следующем этапе можно переходить непосредственно к сборке кухонной или корпусной мебели своими руками:
- устанавливаются полкодержатели, петли, планки стяжки;
- детали каркаса соединяются между собой;
- крепятся дверцы, ручки, части оформления (зеркала, декоративные планки, бордюры), ножки. На фасадах регулируются петли для минимизации зазоров с корпусом;
- монтируются полки, ящики, системы хранения.
Важно помнить: встраиваемая мебель сразу монтируется на месте будущего расположения. Она может состоять только из полок и дверей. Стационарная, корпусная мебель собирается, потом расставляется в комнате или кабинете.
На заключительном этапе проверяется наличие/отсутствие отклонений от горизонтали/вертикали. Это относится к столешнице, коробам, корпусам, дверцам. При необходимости выполняется регулировка ножек, петель.
Важные нюансы
Сборка шкафов, кроватей тумбочек при наличии необходимых навыков – простая и понятная задача. Если же процесс предстоит впервые, нужно обязательно следовать пошаговой инструкции, предлагаемой производителем.
Каждый предмет мебели собирается по определенному плану.
Нюансы работы с отдельными предметами:
- комод – наиболее прост в монтаже. Особенность – минимальное количество крепежных элементов. Самый сложный процесс – крепление направляющих на боковых панелях.
Для сборки: в несквозные отверстия заливается специальный мебельный клей и вставляются шканты. Днище, боковины и задняя стенка соединяются между собой, вставляются конфирматы. Для фиксации верхней крышки потребуются шканты и минификсы. В горизонтальную поверхность вставляются штифты, в боковины – эксцентрики. Конфирматы закручиваются до упора. В финале собираются ящики, если их поставляют в виде набора деталей, и прикручиваются ручки.
Важно: на каждом этапе проверяются диагонали, чтобы избежать перекосов;
- кровать стандартной конструкции. Изначально после проверки комплектности собирается основа-рама из деревянных брусьев. Крепеж – конфирматы или саморезы. Далее вставляется и крепится поперечный средний брус, планки, удерживающие матрас, размещаются в пазах. Для крепления боковых стенок кровати используются нагели и заглушки.
Далее в подготовленной основе размещается матрас, устанавливаются ножки (при наличии). Важно: принцип сборки односпальной и двуспальной кровати одинаков. Разница – в размерах;
- ситуация усложняется при наличии подъемного механизма. Сначала соединяются цаги и детали изголовья. Крепеж – кронштейны, уголки, стяжки, винты. Ящики размещаются в верхней части цаг. Для крепления подъемного механизма потребуются гайки со стопором. На последнем этапе привинчиваются ручки и механизмы, ограничивающие опускание матраса;
- стандартный книжный или платяной шкаф. Изначально верхние крышки с применением конфирматов (евровинтов) крепятся к боковым панелям. Те – к днищу. Далее прибивается задняя стенка с учетом геометрии. Мебельные гвозди можно заменить специальными скобами. В последнюю очередь навешивается и регулируется фасад, устанавливаются выдвижные полки и ящики. Направляющие крепятся заранее;
- раздвижной шкаф-купе. В простейшем варианте клиент получает набор полок и двери. Боковые, задние стенки, полоток и цоколь отсутствуют. Основная задача – предварительная подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей. Они должны быть идеально ровными, чтобы избежать перекосов. Полки крепятся к стенам, направляющие для дверей – к полу и потолку. Нижняя рельса прикручивается после установки дверей. На первом этапе монтируются стопоры, ограничивающие движение. Одна створка размещается в дальних пазах, вторая – в ближних. На финальном этапе монтируются элементы декора, ручки, зеркала и т. д.;
- кухонный гарнитур. Его сборка своими руками считается наиболее сложной и трудоемкой. Сначала монтируются и устанавливаются на место нижние системы хранения. К днищу с использованием конфирматов крепят боковые стенки. Далее монтируются планки, удерживающие столешницу, и заднюю стенку из ДСП. На последнем шаге устанавливаются петли для дверей, навешиваются и регулируются фасады. Направляющие для выдвижных ящиков крепятся до начала общей сборки кухонного гарнитура. Столешница устанавливается последней после тщательной проверки вертикалей и диагоналей.
Отличие верхних секций – отсутствие выдвижных ящиков, но более сложное крепление к стене. Потребуются анкеры или дюбеля-бабочки. Оптимальное расстояние от столешницы – 550-600 мм. Его увеличивают или уменьшают в зависимости от роста членов семьи.
Важно: если гарнитур угловой, первым монтируется средний шкаф. Особое внимание уделяется сборке мебели из ДСП, МДФ или ЛДСП. Из-за особенностей внутренней структуры материал может крошиться при прорезывании отверстий, установке ручек или крепежных деталей.
Необходимые инструменты
Правильный подбор инструмента и крепежа – залог быстрой и беспроблемной работы. В стандартном варианте продавец должен вложить все необходимые винты, саморезы, конфирматы. Но в процессе может выясниться, что часть испорчена или утеряна. Чтобы не прерывать работу, не тратить время на посещение мебельных магазинов, лучше подготовить заранее соединительную и крепежную фурнитуру.
Для сборки мебели своими руками понадобятся:
- конфирматы (винтовые стяжки или еврогшурупы). Преимущество – не требуется проводить заранее рассверловку дверей. Применяются в работе с ДСП;
- уголки из пластика или металла для диванов, кроватей, шкафов;
- минификсы для состыковки элементов под прямым углом. Преимущество – возможность повторного использования;
- саморезы. Применяются для крепления монтажных петель, полок, стяжки отдельных секций. Прочность – ниже, чем у конфирматов;
- шурупы с потайными головками. Стандартно не входит в заводскую комплектацию крепежа. Применяются для установки полок, крепления задних стенок, направляющих для выдвижных ящиков.
Из инструмента заранее готовятся:
- шуруповерт для закручивания саморезов, винтов, дюбелей, зажимов;
- биты: крестовые (для вкручивания саморезов), шестигранные (для евровинтов), звездочки (для установки варочных панелей и иной встраиваемой техники);
- уровни, рулетки, карандаши, канцелярский нож для контроля вертикалей, диагоналей в процессе сборки;
- дрель, болгарка, лобзик. Без них не получится сделать отверстия для инженерных коммуникаций, труб, мойки, варочной панели. Работу с некоторыми материалами (стекло, гранит, мрамор) стоит доверять только профессионалам, чтобы избежать сколов, трещин и брака.
Помимо перечисленного понадобятся плоскогубцы, сверла с учетом диаметра крепежа, отвертка, полоток, строительный степлер.
Важно: в большинстве случаев фасады поставляются с уже установленными ручками, петлями, полкодержателями, молдингами. Если есть угроза их повредить в процессе транспортировки, детали поставляются отдельно. Их устанавливают в процессе сборки по шаблону или чертежу.
Наиболее «популярные» ошибки
Чтобы сборка мебели своими руками была проведена быстро и без особых проблем, необходимо учиться на чужих, а не своих ошибках. Чтобы получить прекрасный гарнитур, а не уродливую конструкцию непонятного назначения, выполняйте следующие советы:
- приспособления, инструмент, крепежные элементы готовятся до начала работ. Отвертка и плоскогубцы могут понадобиться в любой момент времени. Может не быть времени сходить за ними в соседнюю комнату или в магазин;
- инструкция производителя изучается до того, как испорчены все полки. Исправить неправильно рассверленные отверстия в мебели невозможно. Боковина может оказаться не левой, а правой. Дверца предназначаться для верхней секции, а не нижней;
- сначала собираются крупные детали (боковины, днище, верх, задняя стенка). Потом крепятся фасады, ящики, полки;
- сборка корпусной мебели выполняется на максимально свободном пространстве, чтобы можно было поворачивать конструкцию, ходить вокруг нее;
- МДФ, ДСП, ЛДСП легко повредить, если нет опыта работы с дрелью или шуруповертом. Необходимые отверстия рассверливаются производителем. Для доработки достаточно отвертки;
- до крепления задней стенки обязательно проверяются и промеряются диагонали. Иначе не избежать перекосов;
- учитывается порядок, указанный производителем.
Не стоит слушать тех, кто говорит, что и без инструкции отлично собирает любую мебель. Нарушение технологии – это быстрый износ, скорая замена крепежных элементов и петель. Мебель теряет привлекательный внешний вид, на боковинах появляются непредусмотренные отверстия.
Избежать подобных проблем можно двумя способами:
- заказывать сборку у производителя или продавца. Эти компании обычно имеют бригады профессионалов;
- работать самостоятельно, но с соблюдением инструкции.
Надеемся, наша статья будет полезна тем, кто решил собрать гарнитур для кухни или спальни своими руками.
Содержание
- Большой шкаф из ЛДСП своими руками
- Технология изготовления
- Подготовка проекта
- Как я подготавливал проект
- Подготовка материалов
- Изготовление деталей
- Как это было у меня
- Как подготовиться к работе
- Особенности работы с ЛДСП
- Какой понадобится ручной инструмент
- Закупка крепежной фурнитуры
- Закупка дверного профиля и наполнения (фото чека с ценой)
- Чертеж
- Инструкция по сборке
- Распил деталей корпуса и закатка торцов
- Подготовка деталей к сборке. Засверловка
- Сборка конструкции и монтаж фурнитуры
- Фасадная часть
- Распашные дверцы
- Двери купе
- Конструкция и наполнение
- Фотоотчет — двери-купе своими руками
- Заключение
Сборка шкафа из ДСП своими руками – увлекательное занятие и способ обустроить вместительную систему хранения без больших финансовых затрат. Подобная мебельная конструкция выглядит стильно и практично, а также сочетается с разными интерьерными стилями.
Смотрите реальные материалы от эксперта
Большой шкаф из ЛДСП своими руками
Перед тем как сделать шкаф из ДСП, необходимо ознакомиться с технологией сборки, подготовить инструменты и материалы, а также следовать поэтапной инструкции.
Фото: скоро даже девушки смогут сделать шкаф из ДСП своими руками!
Технология изготовления
Изготовить шкаф из ЛДСП своими руками достаточно просто. Весь процесс сборки состоит из нескольких этапов.
Подготовка проекта
На стадии проектирования необходимо уточнить следующие особенности будущей конструкции:
- Габаритные размеры.
- Количество отсеков и их конфигурация.
- Количество полок.
Перед проектированием нужно определить, в какой части помещения будет стоять мебельный комплект. Выбрав подходящее место, следует несколько раз измерить длину, ширину и высоту площадки. Это позволит получить точные габариты будущей системы хранения.
Если вы не знаете, как самому сделать шкаф из ламинированного древесного материала, воспользуйтесь готовыми чертежами.
Мнение эксперта
Антон Саржин
Имел опыт сборки мебели. Сам, без помощи мебельщиков, сделал себе шкаф-купе. Делится своим опытом. Ранее работал в мебельной фирме.
У меня был готов проём. Точнее, если заглядывать в зал, то справа был выступ стены в глубь примерно на 2 метра Смотрим фото ниже. А левая стенка служила боковиной для левой части. То есть, боковины были уже готовы. Но я всё же решил сделать дополнительные из ЛДСП, для того, что бы избежать возни с выравниванием стен. Хоть и всё равно я их позднее выровнял смесью «ротбанд».
Проём, в который я постепенно встраивал изделие
Как я подготавливал проект
В моём случае, вся подготовка заключалась в том, что бы определиться с количеством отсеков. И так как я планировал делать всё постепенно. То разделил весь процесс на 3 основных этапа.
- Подготовка и монтаж стоек и полок. То есть, встраивание начинки — внутренней части.
- Сборка и монтаж дверей
- Доработка — сделать пару выдвижных ящичков, ну и так — что то по мелочам.
Кто то может возразить, что выдвижные ящички лучше делать сразу. Но это не так, когда делаешь сам. Просто под них нужно оставить место, и в дальнейшем сняв двери, установить ящички.
Мнение эксперта
Антон Саржин
Имел опыт сборки мебели. Сам, без помощи мебельщиков, сделал себе шкаф-купе. Делится своим опытом. Ранее работал в мебельной фирме.
По проекту. Правильнее его называть — эскиз. От руки рисуем на листочке А4 наше будущее изделие. Делим весь проём на количество нужных отделов. У меня их получилось 3. Левый с трубой под одежду и полками. По центру — рабочий стол и полки под большие предметы. Правый — под полки, 2 выдвижных ящика в самом низу под полочками, а так же хозяйственный отдел.
Нам этот эскиз больше нужен для размеров. Когда мы в дальнейшем будем обращаться к тем, кто нам будет распиливать ЛДСП.
Пример эскиза от руки:
Фото моего эскиза — чертёж внутреннего наполнения от руки
Подготовка материалов
Для сборки шкафа из ЛДСП нужно подготовить следующие материалы:
- ЛДСП и ДВП.
- Саморезы.
- Заглушки для шляпок крепежных элементов (выбираются с учетом диаметра шляпок). Заглушки можно купить в любом мебельном гипермаркете.
- Элементы фурнитуры. В их числе – дверные навесы, ручки, ножки, направляющие и съемные отсеки.
- Самоклеящаяся пленка с характерным оттенком фасадного материала.
Также для изготовления нужен электрический лобзик, дрель и набор сверл, шуруповерт, карандаш и рулетка, а также другие строительные приспособления.
Изготовление деталей
Сборка комплектующих будущей мебели начинается с распила материалов. Для начала нужно выполнить разметку, учитывая размеры детали. Перед соединением элементов нужно измерить поверхность рулеткой несколько раз и выполнить базовые чертежи с помощью правила и строительного уголка.
Дальше следует вырезать деталь, следуя разметки, с помощью электрического лобзика. Поскольку все элементы шкафа обладают прямоугольной конфигурацией, их изготовление выполняется по идентичной инструкции.
Затем следует подготовить несколько отверстий для фиксации полок. Для этого нужно взять любую боковину и выполнить разметку полок. Затем нужно организовать крепления для каждой полочки и рассверлить верхние отверстия для скрытия шляпок саморезов заглушками.
Как это было у меня
Мнение эксперта
Антон Саржин
Имел опыт сборки мебели. Сам, без помощи мебельщиков, сделал себе шкаф-купе. Делится своим опытом. Ранее работал в мебельной фирме.
Я приметил один строительный магазин, в котором продавалось ЛДСП. Причем был и широкий выбор цветовой фактуры. Я выбрал — «ясень-шимо тёмный». Так как мне больше всего подходил этот цвет. Там же, прям в магазине, стоял форматно-раскроечный станок, где мне распилили листы по размерам. Ушло 3 листа. Кромку я купил отдельно и наклеивал дома самостоятельно.
Но можно было пойти и другим путём. Купить на строительном складе листы и кромку, отвезти их в цех любой фирмы, с которой заранее договоримся. И они за 1500-2000 рублей всё это пилят, а так же наносят кромку.
Рекомендация — лучше ехать напрямую в цех. Так как менеджер — дизайнер может накинуть сверху ещё столько же. Это что касаемо цены.
Так же форматные станки есть на некоторых базах, которые сами же и продают расходные материалы — нужно уточнять. Но у них может не быть кромочного станка, тогда придётся самому утюгом, или феном приклеивать кромку.
Как подготовиться к работе
Предстоящее изготовление мебельного комплекта начинается с подготовки 4 листов фанеры или ЛДСП толщиной 1,6 см. Материал разделяется на 15 полос по 40 см. Также нужно приобрести ПВХ кромку для обработки мест распила, уплотнители для отверстий, деревянные стержни, гвозди, клей для дерева и прочие сопутствующие аксессуары.
В работе следует применять карандаш, строительный уровень, рулетку и другие подручные средства.
Особенности работы с ЛДСП
Под ЛДСП подразумевается ламинированная древесностружечная плита, которая обрабатывается с двух сторон пленкой или другим ламинирующим слоем. Для распила деталей используют специальные станки с направляющими. При нарезке образцов электрическим лобзиком есть риск появления сколов и волнистых дефектов.
Для защиты плиты от подобных уязвимостей ее обрабатывают специальными кромками. Среди них:
- ПВХ кромка. Распределяется с помощью специализированного оборудования.
- Меламиновые пленки. Считаются бюджетным решением с невысоким качеством. Поклейка осуществляется разогретым утюгом.
- Кромка АБС. Является альтернативой для ПВХ-кромки. Для изготовления материала используется экологически чистое сырье.
Какой понадобится ручной инструмент
В зависимости от выполняемых задач, в процессе сборки могут понадобиться разные инструменты:
- Нарезка деталей. Распил материала и выравнивание торцевых частей для оклеивания кромкой производится с помощью лобзика, шлифовальной машины или фрезера, наждачной бумаги и других аксессуаров.
- Кромление. Защитный слой из меламиновых компонентов фиксируется утюгом. Остатки кромки отрезаются ножом и обрабатываются наждачной бумагой.
- Сверловка деталей. Для этих задач используется дрель или перфоратор.
Закупка крепежной фурнитуры
Список необходимой фурнитуры для изготовления шкафа прописан в проекте. Крепежные элементы подсчитываются с учетом числа отверстий и закупаются с запасом. Лицевую и функциональную фурнитуру следует покупать с учетом предполагаемых расходов.
Закупка дверного профиля и наполнения (фото чека с ценой)
Покупал всю фурнитуру для дверей на оптовой мебельной базе. Правда по ценам до их поднятия. Поэтому, цены на фото могут отличаться от реальных. Для проекта нужно было 6 вертикальных — они идут по 3 метра. И 6 горизонтальных рамок.
Фото чека — фурнитура для шкафа-купе: цены
8 112 рублей ушло на покупку материала для дверей. Но это ещё не всё — примерно 4 тысячи ещё было затрачено на наполнение. А наполнением служили ПВХ-панели. Да, так мало кто делает, но было принято решение попробовать. Смотрите фото. Изначально была идея использовать в роли наполнения панно с тиграми. Позже решили с ними не тратить время, и выбор пал на панельки под дерево.
Вот так вот вставлялись панельки в собранную рамку-купе
Горизонтальный профиль — носит название рамка. Вертикальный — просто профиль, одновременно служит ручкой. Имеет форму в виде буквы С, П, Н.
Чертеж
При подготовке чертежей, нужно определить, где будет установлен шкаф. Важно учесть ширину, глубину и высоту изделия, размещение полок и прочие конструктивные параметры. Также следует определиться с функциональным назначением будущего мебельного комплекта.
Инструкция по сборке
Сборка шкафа из ЛДСП своими руками состоит из несколько этапов. Разберемся с каждым из них по отдельности.
Распил деталей корпуса и закатка торцов
Осуществить идеальный распил материалов в домашних условиях достаточно сложно. Поэтому можно заказать подобную услугу в специализированной мастерской. Стоимость распила зависит от нескольких факторов:
- Длина резов (за погонный метр). Если в заготовках предусмотрено множество деталей, таких как полки в шкафу, выдвижные контейнеры и т.д., распил будет дорогостоящим.
- Раскрой листа. В данном случае стоимость не зависит от количества деталей.
Обработка торцов оценивается с учетом погонного метра. Наименее затратным вариантом является ПВХ-пленка толщиной 0,4-1 мм.
Подготовка деталей к сборке. Засверловка
Существует специальное программное обеспечение для проектировки будущей засверловки деталей. Это упрощает будущий процесс, делая его максимально аккуратным и точным.
Сборка конструкции и монтаж фурнитуры
После завершения засверловки, можно приступать к изготовлению шкафа. Этот процесс достаточно простой и напоминает сборку детского конструктора.
- Для начала нужно подготовить все детали и комплектующие.
- Дальше нужно закрепить дно и крышу мебели на боковых стенах.
- После этого необходимо зафиксировать цоколь и закрепить ребра жесткости и контейнеры, которые не снимаются.
- Затем нужно соединить заднюю стенку и закрепить шкаф в нужном месте.
- Финишный этап сводится к монтажу дверной системы и их регулировке.
Чем крупнее мебель, тем больше сложностей может возникнуть при самостоятельной сборке. Поэтому лучше воспользоваться помощью друзей.
Фасадная часть
Дизайн шкафа из ЛДСП зависит от внешнего вида его фасада. Корпус часто оформляют следующими элементами:
- Козырьком. На нем можно устанавливать дополнительную подсветку и арочные детали.
- Необычным цоколем, регулируемыми подпятниками и ножками с декоративным обрамлением.
Также можно установить на боковинах «колонновидные» накладки или открытые контейнеры.
Распашные дверцы
В недорогих модификациях шкафов распил дверей осуществляется вместе с корпусом. В некоторых случаях в дизайне мебели предусмотрено контрастное сочетание темного корпуса со светлыми оттенками фасадной части. В таком случае под фасад покупается отдельный лист ЛДСП в нужной цветовой палитре.
Кроме того, дверцы можно собрать из МДФ с ПВХ-облицовкой. Распашные фасады бывают внутренними и накладными, с учетом типа петель. В фасадах из стекла и с угловой конфигурацией тоже предусмотрены петли.
Двери купе
В раздвижных конструкциях для купейных шкафов присутствует несколько элементов:
- Направляющие в верхней и нижней части.
- Роликовые механизмы.
- Дверное полотно.
Расчет габаритов дверей шкафа нужно прописать в проекте. Кроме того, можно приобрести готовую систему в специализированном магазине. В таком случае комплектация и фурнитура будет предусмотрена по умолчанию.
Конструкция и наполнение
После проведения работ по проектированию, распилу и подготовке деталей, необходимо продумать размещение внутренних элементов в шкафу. Важно следовать проектной документации и функциональному назначению мебельного комплекта. Планируя устройство мебели внутри, нужно учитывать пропорции секций и фасада. Дверцы в классической конфигурации должны обладать одинаковой шириной. Если речь идет о распашной системе, ширина и высота могут различаться.
После этого необходимо отрисовать чертеж с учетом параметров всех отсеков и расстояния между полками.
Фотоотчет — двери-купе своими руками
Подготовка инвентаря — рулетка, маркер и т.д.
Покупаем на базе материал
Делаем разметку по высоте изделия
Отрезаем лишнее «болгаркой»
Режим под углом 90°, хорошо если есть торцовка, ей можно отрезать ровно
Далее ставим метки: 1-я для крепления роликов, вторая для рамки
Сверим внешние отверстия сверлом на 8, что бы прошла шляпка стягивающего самореза
Сверлим внутренние отверстия сверлом на 4 — 4,5 мм, строго по центру, что бы не было смещения горизонтального профиля
Прикидываем части заготовок
Заготовки готовы — можно собирать
Ставим нижнюю рамку к вертикальному профилю и собираем рамку дверной створки. Я это делал на полу
Где делать отверстия — прислоните нижнюю и верхнюю рамки, или отмерить рулеткой расстояние до центра паза. И перенести это расстояние на вертикальный профиль
Колёсико прикручиваем в последнюю очередь, сильно его не притягиваем. Этот болт, он же будет и регулировочным. Когда установим дверь — выравнивать плоскость
Я решил сделать эксперимент. Взял для наполнения панели ПВХ. Режим их по высоте
Вставляем их в паз профиля и далее друг в друга до последней. Последнюю отрезаем по размеру и загоняем так же в паз
После сборки створки мы крепим верхние ролики. Это делаем в последнюю очередь
Монтаж роликов. Саморез нужно выкрутить почти до конца, что бы в профиль зашла лапка — кронштейн ролика
Всё получилось! Можно ставить дверь в направляющие
Каждую створку я прикидывал до наполнения. И вам советую. Скотч тот на панельках я потом отлепил
Вспомнил нюанс — когда монтировал панели, что бы они не играли — временно приклеил их скотчем
Заключение
Первое — собираем внутренности, втрое делаем двери. Ничего сложного нет, всё по ходу решаемо. Всё делалось дома, кроме распиловки ЛДСП и его кромления. Но, если хотите, то можно и дома кромку нанести.
Хорошей вам работы, вопросы можете задавать в комментариях.
Стоимость предметов обстановки напрямую зависит от материала их изготовления. Ламинированные ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве – изделия получаются недорогими, отличаются широким модельным рядом и многообразием оттенков и фактур.
Для повышения прочности, влагостойкости и декоративности древесностружечные плиты покрывают ламинированным лицевым слоем в виде пленки на основе меламиновых смол.
Изготовить мебель своими руками из ЛДСП можно, но стоит учитывать, что при самостоятельной резке можно получить сколы на лицевой поверхности. Специалисты рекомендуют выполнить чертеж будущего изделия и заказать раскрой деталей в магазине или мебельном цехе на специальном оборудовании.
Содержание статьи
- Особенности материала
- Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели
- Кромка
- Виды конструкций из ЛДСП
- Изготовление фасадов
- Скрытые элементы – дно и стенки
- Изготовление столешниц
- Изготовление дверей-купе
- Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях
- Изготовление выдвижного ящика
- Нюансы сборки основных деталей
- Виды крепежных элементов
- Выбор мебельной фурнитуры
- Видео — Мебельная фурнитура
- Как собрать тумбу из ЛДСП своими руками
- Видео — Изготовление мебели из ЛДСП
Особенности материала
ЛДСП содержит в своем составе натуральную древесину – по строению это древесностружечные плиты, прошедшие качественную шлифовку и покрытые меламиновой пленкой. Именно это покрытие и отличает две разновидности плит. ЛДСП обладает высокой влагостойкостью и большей прочностью, нежели обычные плиты.
Ламинированная поверхность проявляет большую стойкость к воздействиям механического характера, а также к химически активным веществам – ацетону, бензину, спирту, кислотам, растворителям, кофе. Поэтому часто мебель из ЛДСП можно встретить в общественных местах: в приемных, в офисах, в многофункциональных центрах, в учебных заведениях, в кафе, в детских садах, в игровых и детских комнатах, на кухне.
Пленка не только наделяет материал отличными эксплуатационными характеристиками, но и позволяет придавать ему уникальный внешний вид – от любых оттенков и текстур натуральной древесины, до изображений, нанесенных по индивидуальным эскизам. Возможность выбрать любой оттенок позволяет изготавливать корпусную мебель для любых интерьеров. Особенно это актуально для детских комнат, где приветствуются яркие, сочные цвета. Также яркую мебель применяют для рекламных и торговых стендов, в качестве корпуса стоек администратора с возможностью изготовления в цветах фирмы с нанесением логотипа.
Обратите внимание! Ламинированный слой делает поверхность плиты ДСП монолитной и не пропускает вредные вещества, которые могут содержаться внутри ее структуры.
Формирование ламинированного слоя происходит методом прессования бумаги, которая приобретает свойства, сравнимые с пластиком, залитой меламиновой смолой под давлением (до 28 Мпа) и высокой температурой (до 210 градусов). Бумага с декоративным рисунком, пропитанная смолой, впрессовывается в верхний слой ДСП.
Поверхность такой плиты помимо всего прочего обладает термостойкостью, что позволяет ставить на нее горячую посуду – это сделало ЛДСП популярным материалом для изготовления кухонных столешниц.
Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели
К преимуществам ламинированной ДСП относится следующее:
- Низкая стоимость.
- Легкая обработка.
- Возможность вырезать деталь любой формы.
- Наличие безопасной кромки на торцах.
- Возможность создания мебель с закругленными углами, что особенно актуально для детской мебели.
- Отличные эксплуатационные свойства: механическая, термическая, химическая стойкость, влагостойкость.
- Сохранение эксплуатационных свойств на всем сроке эксплуатации мебели.
- Широкий спектр расцветок.
- Простой уход, возможность проведения ежедневной влажной обработки.
Ламинирующий слой защищает плиты от негативного воздействия влаги, что позволяет изготавливать из них мебель для помещений с повышенной влажностью.
К недостаткам ЛДСП относят то, что в их составе содержится формальдегид, однако ламинирующий слой и герметичная кромка на торцах мебели полностью нейтрализует попадание вредных веществ в окружающую среду. Также кромка защищает плиты от влаги, которая может привести к их разбуханию.
Кромка
Как отмечалось ранее, любая деталь из ЛДСП должна иметь кромку, которая защитит материал от влаги, а окружающую среду от вредного воздействия формальдегида. Имея на руках чертеж изделия, заказать распиловку и нанесение кромки можно в специализированной фирме, имеющей специальное оборудование. В дальнейшем собрать готовое изделие можно самостоятельно.
Таблица 1. Разновидности кромок
Виды конструкций из ЛДСП
Применение ЛДСП распространено в различных отраслях, одной из которых является мебельное производство. ЛДСП применяется не только для изготовления простейших предметов обстановки, но и многофункциональных мебельных конструкций.
Изготовление фасадов
Материал, из которого изготавливают видимые части мебели, формирующие ее декоративный облик – фасады, должен обладать эстетичным внешним видом, соответствовать стилю и цветовой гамме интерьера, а также быть влаго- и износостойким. Если же необходимо изготовить выдвижной ящик внутри шкафа, то можно воспользоваться более простым материалом – ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ в 2 мм. Если же это фасад кухонного гарнитура, то он должен быть выполнен из красивого и надежного материала.
Размер стандартного фасада меньше габаритов шкафа на 2 мм с каждой стороны. То есть, если шкаф имеет ширину 60 см, то фасад будет шириной 59,6 см.
Кухонная мебель в первую очередь должна быть эргономичной – удобной, комфортной и безопасной в использовании. Так, напольные и невысокие навесные шкафы имеют высоту 71,5 – 72,5 см (при этом стоит учитывать высоту от пола до верхней точки столешницы – не менее 82 см), а высокие навесные шкафы – 91,5 – 92,5 см. При изготовлении мебели по индивидуальному чертежу, при разработке последнего учитывают антропометрические данные владельца квартиры.
Фасады из ЛДСП отличаются от МДФ тем, что на их поверхности не т возможности выполнить рельефный узор. Однако этот материал прекрасно используется для создания гарнитуров в современном стиле, облик которых требует минимального наличия декора и лаконичности. Повысить декоративность гарнитура можно за счет фурнитуры и вставок из цветного или рельефного стекла.
Как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными? Подробно в специальной статье.
Скрытые элементы – дно и стенки
Для изготовления задней стенки ящика и его дна используют ламинированные древесноволокнистые плиты толщиной от 3 до 5 мм. Их оттенок подбирают под цвет оттенка используемой ЛДСП и закрепляют гладкой стороной вовнутрь.
Крепление ЛДВП производится чаще всего при помощи гвоздей или саморезов с пресс-шайбой. Чтобы плита не треснула, сначала необходимо изготовить отверстие под саморез и только потом его вкручивать. При изготовлении выдвижных ящиков лист ЛДВП может фиксироваться в паз.
Если необходимо повысить несущую способность изделия, то дно изготавливают из ЛДСП.
Изготовление столешниц
Горизонтальную рабочую плоскость, предназначенную для приготовления и употребления пищи, выполнения деятельности, связанной с чтением книг, письмом, рисованием, использованием компьютера – называют столешницей.
Для оформления рабочей плоскости кухонного гарнитура применяют специальные плиты ЛДСП толщиной от 28 до 38 мм, отличающиеся повышенной влагостойкостью. На их поверхности находится долговечный пластик, фиксация которого производится по технологии «постформинг».
Эта технология заключается в облицовке плиты ДСП бумажно-слоистым пластиком небольшой толщины под давлением и воздействием температуры в 90 или 180 градусов. Разница заключается в том, что в первом случае плита покрывается пластиком с основной стороны и по торцам, а для обработки стыка покрытия применяют силиконовый герметик.
Во втором случае (при температуре в 180 градусов) пластик полностью покрывает плиту, огибая торец столешницы, и приклеивается к ней с нижней стороны, формируя каплесборник. Это важная деталь, которая защищает внутреннюю часть плиты от попадания влаги.
Обратите внимание! Для изготовления кухонных столешниц используют влагостойкие ДСП – на срезе они имеют зеленый цвет.
Наиболее уязвимым местом кухонной столешницы из ЛДСП является торцевой спил, который необходимо скрыть. Н обычная меламиновая кромка в условиях высокой влажности и интенсивной эксплуатационной нагрузки быстро перестанет справляться со своей задачей. Поэтому для защиты торцов кухонных столешниц применяют алюминиевые торцевые планки. Существуют также угловые и соединительные планки, используемые для соединения нескольких модулей, образующих единую столешницу – они закрывают стыки, защищая их от загрязнений и влаги.
Также в защитных и декоративных целях вместе стыка столешницы со стеной применяют специальный плинтус, когда к направляющей крепится декоративный элемент необходимого оттенка.
Снизу фиксация столешницы к напольным тумбам производится при помощи коротких саморезов и горизонтальных распорок – это позволяет сохранить цельность гладкой лицевой поверхности.
Изготовление дверей-купе
Шкаф-купе пользуется огромной популярностью – такой способ открывания дверцы позволяет экономить свободное пространство, что актуально для помещений небольшой площади. Существует множество моделей шкафов-купе: прямые, пятистенные, угловые, трапециевидные, радиусные. Также, главное отличие заключается в типе конструкции – стационарной или встроенной. В первом случае шкаф представляет собой короб с двумя боковыми и задней стенкой. Во втором случае боковые стенки могут отсутствовать, если шкаф встраивается в нишу. Если его встраивают в угол, то можно отказаться от одной боковой стенки. В этом случае часть нагрузки распределяется на стены.
Основным элементом такого шкафа является раздвижная дверь, которая при открывании двигается при помощи роликов по направляющим. Лист ЛДСП вставляется в профилированную рамку, для достижения декоративного эффекта его можно комбинировать с другими материалами, разделяя их при помощи алюминиевого профиля. Ширина одной двери не должна превышать 1 м.
Направляющие, по которым двигается полотно, устанавливают снизу и сверху. Верхняя направляющая нужна для фиксации полотна, а нижняя – для его плавного движения.
Для изготовления нижних роликов используется пластик. Устройство оснащается амортизирующей пружиной и регулировочным винтом для подгонки по высоте. Верхние ролики отличаются прорезиненной поверхностью.
В специальной статье рассмотрим плюсы шкафов-купе, основные нюансы их установки, и дадим подробную инструкцию о самостоятельной сборке вместительного шкафа для маленькой прихожей.
Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях
Изготовление выдвижного ящика
Выдвижной ящик является удобным элементом для хранения, который присутствует в моделях корпусной мебели из ЛДСП любого назначения – в кухонном гарнитуре, в письменном столе и офисной тумбе, в шкафу, в нижней части кровати.
Главным элементом конструкции является направляющая, обеспечивающая плавное открывание ящика. Существует две разновидности направляющих: роликовые и шариковые.
Фиксация роликовых направляющих осуществляется ко дну ящика. Движение происходит при помощи роликов. Особенность заключается в том, что ящик не будет выдвигаться полностью. Если он тяжелый, то существует риск выпадения ящика при его открытии больше чем наполовину длины.
Другая ситуация с шариковыми направляющими, которые позволяют смело выдвигать ящик на всю длину, при этом конструкция движется плавно и отсутствует риск ее выпадения.
Таблица 2. Как собрать простой выкатной ящик на роликовых направляющих
Нюансы сборки основных деталей
Корпусная мебель из ЛДСП состоит из отдельных элементов – крышек, столешниц, стенок, фасадов, полок, которые называются деталями. Детали бывают вложенными или накладными в зависимости от типа сборки, который выбирают исходя из предстоящих нагрузок. От этого зависит срок эксплуатации конструкции и ее безопасность.
Так, в напольном шкафу нагрузка распределяется сверху вниз – от крышки по направлению к ножкам, как показано на первом «правильном» рисунке. Крышка и дно тумбы – накладные. Если их зафиксировать вложенным способом, как показано на втором рисунке, то правильному распределению нагрузки будет мешать конфирмат – мебельный шуруп, который под напряжением рано или поздно вырвет, а сама деталь получит повреждения, которые возможно устранить только полной заменой элемента.
Иначе обстоит дело с навесным шкафом. Нагрузка приходится на нижнюю полку и если ее зафиксировать накладным способом, то шурупы под напряжением рано или поздно вырвет и дно ящика обвалится. Здесь лучше произвести фиксацию вложенным способом, когда противостоять нагрузке будут перпендикулярно вкрученные шурупы.
Виды крепежных элементов
Современные крепежные элементы, которые применяются при сборке мебели, обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также ее эстетичный внешний вид, так как фиксация деталей по возможности происходит скрытым способом, а те крепежи, что остаются снаружи, маскируют при помощи специальных пластиковых накладок в тон мебели.
Таблица 3. Виды крепежных элементов
| Наименование крепежного элемента | Описание |
|---|---|
|
Изготовленные из дерева шканты применяются для предварительной фиксации двух деталей. После этого конструкция скрепляется метизами. |
|
Служит для фиксации деталей, расположенных под углом в 90градусов. Этот метод популярен, но несколько устарел и имеет свои минусы – элемент не является скрытым, выглядит громоздко и со временем расшатывается. Уголки бывают пластиковыми и металлическими. |
|
Современная мебель в большинстве случаев собирается с использованием конфирматов – мебельных шурупов, резьба которых, по сравнению с обычными саморезами, больше, что обеспечивает лучшую фиксацию их в массиве плиты. После того, как шуруп вкручен, металлическую видимую часть маскируют при помощи пластиковой заглушки в тон мебели. |
|
Скрытый крепеж, используемый при сборке современной корпусной мебели из ЛДСП. Отверстия под него изготавливают в заводских условиях при помощи сверла Форстнера. Учитывая то, что толщина плиты составляет 16 мм, а под крепеж необходимо выбрать 12 мм – точность сверления должна быть идеальной. |
|
Применяется для стягивания двух деталей. Например, основания и изголовья кровати. |
Выбор мебельной фурнитуры
Помимо крепежных элементов, существует и иная мебельная фурнитура, без которой изделие лишится декоративных и функциональных качеств.
Таблица 4. Виды мебельной фурнитуры
Видео — Мебельная фурнитура
Как собрать тумбу из ЛДСП своими руками
Простую тумбу собрать под силу даже новичку, для этого надо последовательно выполнить следующие действия.
Таблица 5. Инструкция по сбору тумбы
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
|
Сначала необходимо выполнить эскиз будущего изделия, чтобы иметь четкое представление о размерах и количестве деталей, крепежей и фурнитуры. |
|
Распил деталей заказывают в специализированной фирме или в мебельном цеху, специалистам которых необходимо предоставить четкий список деталей с размерами и обозначением сторон, подлежащих нанесению кромки. Там, где будет выполняться кромка из ламината, вычитают 2 мм. Например, при длине детали на чертеже 1085 мм, по факту раскраивать необходимо деталь шириной 1083 мм. |
|
Важно! При расчете расстояния стенок с двух сторон ящика учитывают по 13,5 мм с каждой стороны на направляющую. |
|
Верхнюю крышку тумбы рекомендуется делать шире основания на 3- 5 см. Это позволит установить ее так, чтобы снизу она не упиралась в плинтус или розетки на стене. |
|
После того, как прочерчена линия расположения направляющей и приложен элемент, при помощи шила делают отметку в местах отверстий, куда будет вкручен саморез. |
|
К боковым стенкам согласно разметке прикручивают направляющие для выдвижных ящиков. |
|
На боковые стенки наносят разметку под конфирматы. |
|
Точку сверления намечают при помощи острого шила. |
|
Отверстие высверливают так, чтобы впоследствии шляпка шурупа была скрыта под декоративной заклепкой. |
|
Для фиксации верхней крышки используют деревянные шканты диаметром 8 мм, отверстия под которые высверливают при помощи сверла по металлу, на которое наматывают контрастную изоленту, обозначающую глубину сверления (12 мм) при толщине плиты в 16 мм. |
|
От края расстояние составляет 8 мм. |
|
Шканты фиксируют на клей ПВА. |
|
Для установки центральной перегородки измерят длину шкантов, установленных в массив крышки. |
|
Высверливают отверстия под шканты на нужную глубину согласно разметке. Сверло необходимо держать строго горизонтально. |
|
Шканты смазывают клеем ПВА и устанавливают перегородку. |
|
Соединяют столешницу с боковыми стенками. |
|
На конфирматы фиксируют полку. При помощи струбцины фиксируют полку и поперечину под прямым углом. |
|
Согласно разметке фиксируют полку конфирматом к перегородке в центре. |
|
Вышеописанным способом устанавливают еще одну перегородку и полку. |
|
Декоративная кромка должна располагаться с наружной стороны изделия. |
|
На следующем этапе устанавливают перегородки с направляющими и полки. |
|
Для защиты напольного покрытия используют войлочные накладки с самоклеящейся основой. |
|
При сборке ящика расстояние от края под конфирмат составляет 8 мм. Снизу и сверху достаточно отступить по 30 мм. |
|
Дно ящика из ЛДВП фиксируется на мебельные гвозди. |
|
После того как ящик собран проверяют его диагонали. |
|
К торцам ящика фиксируют направляющие. |
|
К фасаду ящика прикручивают ручку. |
|
Высверливают отверстия под шурупы. Фиксируют фасад. Шляпки шурупов маскируют декоративными заклепками в тон мебели. |
Видео — Изготовление мебели из ЛДСП
Приветствую.
Данная запись уже как год висит в личном блоге, но туда никто не смотрит, а посему решил выложить и на страничку сообщества.
В процессе обстановки квартиры открыл в себе интерес к сборке и производству «бездушной» корпусной мебели. Если установить фурнитуру по инструкции/чертежам не проблема, то о каком-либо любительском «производстве» в стенах квартиры можно и не мечтать. Но абсолютно каждому по силам разобраться в азах проектирования и заказать распил ЛДСП и не только.
Так уж сложилось, что иногда меня настигает вдохновение поработать дома, да и всегда было желание обзавестись просторным компьютерным столом. Компьютерного в нем конечно же ничего нет, потребовался обычный стол, с небольшими требованиями:
—размер 1500(Ш)*800(Г)*820(В);
Выбранная высота не стандарт, определяется моим ростом в 190+.
—толщина столешницы от 22 мм;
Толщина столешницы обусловлена шириной, ну и по моему скромному мнению, столешница 22+ мм смотрится привлекательней чем 16 мм.
—материал ЛДСП Egger Давос Трюфель.
Выбор материала обусловлен декорами уже имеющейся мебели.
Как правило, ЛДСП продается листами, в моем случае размер одного листа составляет 2800*2070. Это не мало, чтобы не захлебнуться в остатках и снизить себестоимость изделия, было решено использовать материал по максимуму. В придачу было решено сделать тумбочку, журнальный столик и две полки в уже имеющийся шкаф.
Google не даст соврать, заказать распил ЛДСП не проблема, организаций, оказывающих данные услуги не мало. Заодно у них можно приобрести и сам материал, заказать нанесение кромки на торцы деталей и присадку для последующей сборки. Один из способов, «рассказать» фирме о том, что нужно сделать, является построение моделей в программе «Базис Мебельщик». Программа платная, но на сайте разработчика можно запросить бесплатный пробный период, мне дали 2 недели, этого вполне хватило. На YouTube достаточно уроков по работе в программе.
Модель стола
Модель тумбы
Модель столика
Полки в уже имеющийся шкаф
Нарисовав модели я отправил их в несколько профильных организаций, дабы понять сколько это стоит.
В итоге образовалась следующая сумма, цены декабрь 2021 года.
Прайс
Я решил рискнуть и отказался от присадки, что позволило мне «сэкономить» примерно 5000 и потратить не один вечер на сверление ЛДСП с последующей уборкой квартиры. В данном случае было действие ради действия, интерес.
Выполняя присадку самостоятельно, вы рискуете испортить детали. Например просверлив не там или просверлив сквозное отверстие вместо глухого и т.д. Для этого желательно иметь определенный инструмент и опыт, инструмент у меня был, а вот опыта нет, поэтому без косяков не обошлось. К счастью они все не заметны или удачно замаскированы. Присадку делал с помощью кондуктора с али, приобретением которого озаботился заранее, за прошедший год он пригодился мне единожды, в ближайший месяц будет использован вновь, можно обойтись и без него.
Инструмент
По причине заботы о эстетической составляющей изделий, для соединения деталей использовал преимущественно шканты и эксцентриковые стяжки MiniFix, евровинты (конфирматы) задействовал только при сборке корпусов выдвижных ящиков тумбы.
Доставлено
Первое впечатление:
Стол получился тяжелый, жесткий и устойчивый, я доволен. Журнальный столик тоже получился не легким, для него это минус. Тумбочка вместительная, когда-нибудь заполнится. В целом я доволен, интересный опыт. Два вечера ушло на сборку, 3-4 было потрачено на освоение базис мебельщика и отрисовку проекта. Кондуктор тоже стоил денег. Направляющие для ящиков брал noname, функционируют исправно, но и открываю их не часто, ящики не нагружены. Сколько это стоит на заказ под ключ даже не интересовался, было самому интересно.
Спустя год эксплуатации:
-столом и тумбой доволен;
-журнальный столик огорчает своим весом.
В скором времени буду делать шкаф на балкон, может напишу и об этом.
Сегодня рассмотрим изготовление простой мебели своими руками. Так то это сложно, как кажется и есть ли смысл этим заниматься.
Рассмотрим данную тему на примере изготовления простой мебели для детской комнаты. Несколько лет назад я купил для дочери «растущую парту» одного известного производителя. Всем хороша парта, но по прошествии лет, колличество книг, тетрадей и прочей канцелярщины возросло настолько, что остро стал вопрос о хранении. Изучив сайт производителя парт я обнаружил великолепные стелажи, тымбы и полки, но цена на данную продукцию меня сильно огорчила. Комплект из двух стелажей с наполнением и навесной полки стоит в среднем 24000 рублей, плюс доставка. Если собирать из модулей получиться еще дороже, ну а если покупать в моем регионе, то цена увеличивается вообще до немыслимых цифр. Так как у меня был опыт сборки мебели из ЛДСП я решил сделать похожую мебель своими руками. Хочу заметить я не зарабатываю на жизнь сборкой мебели, у меня совершенно другая проффесия далекая от данного занятия, это скорей хобби для семьи и родствинников.
Изготовление стеллажей начинается с проектирования мебели, для этого можно воспользоваться несложной специализированной программой типа ПРО100 или рассчитать все детали на бумаге. В силу того что программа не сильно сложная (есть много обучающих видео в сети) я использовал ее. За основу взял фотографию похожей мебели и за вечер определился с дизайном и размерами стеллажей.
После того как стало известно количество и размеры деталей, заказал в специализированной фирме распил с кромкованием. Есть несколько нюансов при заказе. Ламинированное ДСП производят многие из производителей, но качество изготовление у всех разное, поэтому при выборе ЛДСП следует обратить внимание не только на цвет и фактуру, но и на качество самого ДСП. В конкретном случае, я подбирал декор в цвет с уже имеющейся партой, но к сожалению проверенный производитель обновил свою линейку декоров и пришлось подбирать декор из коллекции другого производителя. Откровенно говоря качеством ЛДСП я остался недоволен, присутствуют сколы и дело вовсе не в оборудовании. Сколов хоть и немного но их необходимо замаскировать, об этом я расскажу ниже.
Пару слов про кромку. Кромка бывает меламиновой и ПВХ. Из своего опыта могу сказать что меламиновую кромку легко приклеить самому, ПВХ кромку можно так же наклеить самому, но дешевле для себя это заказать сразу при раскрое ДСП, времени займет меньше да и качество машинной наклейки значительно лучше. Меламиновую кромку можно наклеить при помощи обычного утюга, подобрав оптимальную температуру и срезать края при помощи металлической линейки. После торец можно обработать наждачной бумагой, что бы он не был острым.
Для сборки мебели можно использовать различные способы. Самый простой это сборка на пластиковые уголки и конфирматные винты. Способ очень простой, но эстетические качества такой мебели будут невысоки. Второй способ это сборка на эксцентриковые стяжки к которым относятся разнообразные Рафиксы и Минификсы. Я решил скомбинировать и собирал на конфирматные винты (евровинты) в невидимых местах и Рафиксы (VB 135).
Основной задачей применения Рафиксов и Минификсов являлась отсутствие видимых соединений на лицевых поверхностях, которые портят вид изделия и возможность быстрой разборки изделия. Для данных соединений необходима присадка глухих отверстий. Под конфирматные винты отверстие можно сделать при помощи двух сверл диаметрами 5 и 8мм и зенкера, или одним специализированным сверлом. Под рафиксы присадка делается сверлом на 5 мм и сверлом Форстнера на 15 мм. Процедура не очень сложная, но нужна точная разметка заготовок, так как при сборке на конфирматные винты неточности можно компенсировать, а вот с рафиксами это будет сделать весьма проблематично.
Также существует мнение, что дополнительно необходимо выполнять присадку под шканты и использовать их для сборки и придания большей прочности мебели. Шканты у меня есть в наличии но использую я их крайне редко. Свою теорию, я в рамках данной статьи высказывать не буду, так как споров на эту тему много и вы можете решить самостоятельно, изучив данную тему на просторах интернета.
Присадка под петли и ножки делается в соответствии с указаниями фирмы изготовителя этой фурнитуры. Как правило под петли делается глухое отверстие диаметром 35 мм сверлом Форстнера, ну а ножки крепятся в зависимости от выбранных моделей. Хорошим способом выровнять две петли может являться строительный уровень.
Направляющие для выдвижных шуфляд я обычно использую шариковые, в отличии от роликовых они имеют плавный ход. Сами шуфляды решил изготовить полностью из ДСП, конструкция получается жесткая и есть возможность к торцам ящика прикрепить при помощи минификсов фасад. Так же, для облегчения шуфляды дно можно сделать из ДВП.
Для маскировки сколов можно использовать несколько способов. Сколы как правило образуются при некачественном раскрое или некачественном ДСП, так же сколы могут образоваться при небрежной транспортировке или сборке. Первый способ это спрятать скол в сопряжении деталей или деталь со сколом разместить в невидимом месте. Еще хорошим способом является маскировка скола специализированным воском. Твердые воски продаются различных оттенков и стоят относительно недорого. Воск необходимо нанести на скол и удалить излишки, до образования единой плоскости с деталью.
Для сборки мебели, присадки деталей нам понадобятся некоторые электро инструменты и оснастка. Обязательно понадобиться шуруповерт или дрель с набором бит, сверла форстнера диаметром 10, 15, 35 мм и обычный набор сверл. Если речь идет о сборке нескольких единиц корпусной мебели, можно использовать китайские дешевые брэнды, если речь идет о поточной сборке то придется потратиться на качественную расходку и хорошие электро инструменты.
Теперь можно подытожить стоимость нашей мебели:
Стоимость распила с кромкованием ПВХ 1мм составляет — 7 256 рублей
Стоимость меламиновой кромки — 159 рублей
Стоимость фурнитуры (направляющие, ножки, ручки, петли, шканты, винты-конфирматы, стяжки) — 1549 рублей
Итого — 8964 рублей
Напомним стоимость заводского комплекта 24000 рублей
Как итог мы получили мебель по качеству не уступающую заводской, но за цену намного ниже заводской. Стоит заметить что используемая фурнитура нисколько не уступает фурнитуре применяемой в заводской мебели. Вывод простой, если есть возможность уделить несколько вечеров на проектирование и сборку можно сэкономить при условии, что по качеству получиться не хуже заводской.
Если понравилась статья нажимай — « Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!p.s. хочу выразить особую благодарность своей дочери Элине, за то что ждала пока соберу и шотландцу Марсу за хорошую компанию в процессе сборки (кота можно увидеть на некоторых фото)
Рассматривая разные модели мебели для хранения, многие задумываются о том, можно ли сделать ЛДСП шкаф своими руками. Конечно, не стоит срочно заказывать материал и приниматься за работу, не выяснив всех особенностей ламинированной древесностружечной плиты и тонкостей ее обработки.
Шкаф – один из самых необходимых предметов мебели в каждом доме. Современные лаконичные модели позволяют удобно размещать одежду, обувь, сумки, многие другие нужные для жизни вещи. Замена дерева более дешевыми материалами, среди которых и ламинированное ДСП, позволяет значительно снизить стоимость продукции, делает большие комфортные шкафы более доступными. Плиты ЛДСП обычно имеют толщину 16 мм, но при необходимости можно найти в 10 и 22 мм. Традиционно все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме фасадных элементов).
Почему для изготовления шкафа следует выбрать именно ЛДСП?
Красивая и функциональная мебель – это предмет гордости любой хозяйки. Именно поэтому шкафы-купе сегодня очень востребованы: они позволяют разместить огромное количество вещей и предметов гардероба на своих местах. Разумеется, оптимальный вариант – это разработать схему шкафа самостоятельно и собрать его, с учетом особенностей помещения.
И для этого вам нужно будет купить ЛДСП в Смоленске. Но почему же именно этот материал? Судите сами, он эстетичен, не требует дополнительной обработки, долговечен и прост в эксплуатации, а также легок в работе. Он имеет небольшой вес, что облегчает процесс сборки.
Выбор материала
Прежде всего, следует определиться не только с размерами, но и типом используемого материала. Если быть точными, то корпусная мебель изготовляется за счет ДСП, толщиной в 16 мм. Кухонные принадлежности вроде столешниц и кухонных плашек подразумевают под собой толщину не менее 25 мм.
Не забудьте про отделку поверхности самого листа. Существует два варианта:
-
- Голый образец. Как вы понимаете, никакой отделки не производится. Он используется достаточно часто, так как имеет ровные и шлифованные поверхности. Как результат – покраска и другие работы проходят довольно просто.
Что же касается производителя, советуют покупать именно немецкие листы, так как их качественные характеристики намного выше, чем у китайских аналогов. Соответственно, плиты отлично подойдут для того, чтобы обновить старую мебель и придать ей более современный вид.
Лучшим вариантом покрытия является шпон. Да, подобное предложение увеличит стоимость процентов на сорок.
Подготовительный этап
Итак, для начала вам необходимо будет приобрести ламинированную ДСП в Смоленске и другие элементы, необходимые для сборки:
- материал для кромления из меламина или ПВХ (лучше доверить кромление специалистам),
- уплотнители, фиксирующие деревянные стержни в пазах,
- стержни из дерева длиной от 180 см,
- направляющие выдвижных коробов и ящиков (6 штук по 40 см),
- винты на 5 см,
- гвозди длиной 5 см,
- специализированный клей для работы с деревом.
Кроме этого вам пригодятся следующие инструменты: рулетку или метр, карандаш или маркер, хороший уровень, дрель+сверла, циркулярная пила, набор отверток и т.д.
Перед тем, как приступать к каким-либо действиям, вам требуется составить представление о том, какие операции и как вы будете осуществлять. Оцените пространство, куда будет помещен шкаф. Прежде чем купить ламинированную ДСП и все необходимое, можете внести корректировки в количество и размеры деталей и материалов. Кстати, мы настоятельно рекомендуем не закупать отдельные листы ЛДСП, а заказывать раскрой и кромление у профессионалов.
Итак, вы все оценили, детали заказаны и ждут своего часа. Подготовьте рабочее место – пространство должно быть максимально свободным и чистым. Можно приступать!
Сборка конструкции и монтаж фурнитуры
По сути, шкаф уже готов, осталось только его собрать. Работа выполняется в такой последовательности:
Сборка каркаса:
|
Крепление полочек:
|
Монтаж штанги для одежды:
|
| Монтаж направляющих для дверей. Если вы занимаетесь изготовлением купе, закрепите саморезами вдоль крышки и дна направляющие профили. Учтите, что они должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Если двери распашные, закрепите регулируемые петли. |
| Монтаж роликов на двери. Прикрепите к сдвижным дверям ролики. Процесс их крепления зависит от типа фурнитуры. Если двери распашные, закрепите ответные элементы петель. Но, предварительно нанесите разметку, чтобы они совпадали с петлями на боковинах. |
| Монтаж дверей. Установите двери в рабочее положение и зафиксируйте винтами фурнитуры. При необходимости отрегулируйте положение регулирующими болтами. |
Теперь осталось закрепить ручки и вставить заглушки в отверстия. Большим достоинством ЛДСП является то, что материал покрыт декоративной пленкой. Поэтому в какой-либо отделке изделие не нуждается.
Собираем шкаф: инструкция
Обратите внимание, что цена на ламинированную ДСП, хоть и доступна, работать с материалом следует максимально осторожно, чтобы не повредить его. Поэтому все отверстия под гвозди или винты следует прежде сверлить дрелью. Далее в получившееся отверстие заливается мебельный клей, а уже потом крепятся друг к другу детали. Особое внимание уделяйте тому, чтобы не повредить структуру ЛДСП!
- Вся конструкция шкафа разделяется на отдельные блоки, которые собираются при помощи крепления на финишные гвозди и клей. При работе с любым крепежом (это могут быть гвозди или винты), дополнительно усиливайте отверстие клеем. Все стыки деталей проверяются на «прямой угол», то есть угол между ними должен составлять точно 90 градусов. Если деталь будет повреждена в процессе монтажа, вам придется дополнительно купить ЛДСП в Смоленске и заказать повторную кройку материала и кромление. Так что соблюдайте осторожность.
- Отдельные полки могут быть установлены на штифты – это сделает их регулируемыми по высоте, однако средняя полка почти всегда фиксирована, поскольку она играет роль ребра жесткости.
- Собирайте блоки, аналогично первому и второму пунктам, соблюдая ровность углов.
- Далее осуществляется установка деревянного стержня для вешалок. При размещении блоков, относительно друг друга, учитывайте, что пространства внутри шкафа должно быть достаточно для того, чтобы свободно разместить все вешалки с одеждой на стержне. Нарежьте стержень, в соответствии с чертежом.
- Под крепление стержня в стенках блоков высверливаются ниши, затем в них наносится клей. После этого стержень крепится винтами в подготовленные для этого ниши.
Советуем не обрабатывать краской стержни для вешалок, поскольку в процессе эксплуатации любой подобное покрытие будет просто-напросто стерто!
- Создаем специальные карманные углубления для установки полок, соблюдая перпендикулярность деталей и ровный угол. Затем установите промежуточные полки в пазы. Крепятся они карманными винтами и деревянным клеем. Если в процессе необходимо будет сделать больше полок, то купить ламинированную ДСП в Смоленске вы можете в .
Излишки клея необходимо немедленно убирать смоченной в воде ветошью. В противном случае, на стенках останутся некрасивые следы.
- Повторно убедитесь, что между полками и отсеками хватает места для всего объема ваших вещей.
- Соберите планку, которая позволит поднять шкаф над уровнем пола. Высота ее, как правило, не превышает 3-4 сантиметров. Длина каждой из 4 планок должна быть меньше длины шкафа на 3-4 сантиметра. Получится своеобразная «подставка».
Вот и готов шкаф. Осталось только разбить секции на отделы, установить выдвижные чщики на направляющие и т.д.
А как же будет закрываться ваш шкаф? Это может быть декоративная шторка, раздвижные конструкции, распашные створки. Для двух последних вариантов понадобиться заказать ламинированную ДСП в Смоленске. В «Империи Плит» материал нарежут по вашим размерам, а также сделают распил ЛДСП и кромление. Главное – выбирать материал толщиной 10 мм, чтобы двери были боле легкими. Оптимальный вариант для начинающего – заказать систему целиком, предоставив специалистам размеры шкафа и его проема.
Как пошагово сделать шкаф из ДСП своими руками
Практика показывает, что современные мебельные магазины все чаще используют в своем ассортименте такой материал, как ДСП. Стоит сказать, что древесностружечная плита всегда была популярной. Это довольно неплохое качество, а также низкая цена. Как вы понимаете, подобные плиты отлично подойдут для изготовления шкафов и другой мебели для дома. Актуальными размерами считают 2750×1830 мм, 2440×1830 мм. Что же касается толщины, то она варьируется от 16 до 25 мм.
Наличие необходимых инструментов для работы дает возможность изготовить шкаф из ДСП своими руками. Об этом как раз и поговорим.
Как сделать выдвижные ящики
Для изготовления и установки выдвижных ящиков нужно приготовить листы ДСП, куски фанеры для деталей дна, направляющие рейки, ручки, 3 и 5 см винты, гвозди, клей. Произведите на месте расчеты деталей.
В первую очередь определитесь с высотой ящиков. Советуем выбрать около 20 см. Чтобы определить остальные размеры деталей, измерьте ширину проема секции. От полученной цифры отнимите 2-2,5 см. Конструкция должна свободно двигаться, и немного места займут направляющие рейки. Полученный результат – длина торцевой стенки (37-2=35). Чтобы узнать длину ящика, от глубины шкафа отнимите 4 см (40-4=36). Боковые части фасадной детали должны немного выступать за пределы боковых деталей. Но если вы планируете устанавливать на шкаф двери, этого делать не нужно. Тогда фасадная часть должна совпадать с торцевой.
- Соберите 3 ящика из деталей 20х35 см и 20х36 см. Используйте винты и клей.
- Из кусков фанеры вырежьте детали для дна размерами 35х36 см. Установите дно с помощью клея и гвоздей.
- Сделайте разметку внутри секции и на ящиках для установки реек.
- Прикрепите рейки 3 см винтами.
- Установите ручки на фасады ящиков. Опять же, если шкаф будет закрываться подготовьте фурнитуру, которая не мешает плотному прилеганию дверных полотен.
- Поставьте ящики на места.
Последний шаг – внимательно осмотрите уже сделанный шкаф. Где это возможно и необходимо, отделайте кромочной лентой видимые места реза ДСП.
Фурнитура
Сборка мебели осуществляется за счет применения специальных саморезов или же мебельных винтов. Перед тем как вкручивать, сделайте несколько отверстий. Таким образом, фурнитура будет входить максимально легко и надежно держать все элементы.
Здесь нам и пригодится шуруповерт. Наденьте крестообразную биту и приступайте к работе. В крайнем случае подойдет и отвертка, однако времени уйдет намного больше. Мебельные винты вкручиваются только за счет шестигранников. Приобрести их можно в любом строительном магазине.
Торцы от выпиленных частей следует задекорировать или же нанести торцевую ленту мебельного предназначения. Можно сказать, что она универсальна, так как изготовляется из пластмассы. Таким образом скрываются все неровности или же криволинейные торцы. Сама же лента имеет несколько спецификаций:
- Т-образная. Предназначена она только для профессионального производства. Дело в том, что необходимо сделать несколько пазов для эффективного закрепления подобного материала на мебели.
- П-образная. Это очень простой вариант, так как просто надевается на торцы.
Меламиновая кромка лишней не будет. Она представляется собой специальную ламинированную поверхность, тыльная сторона которой имеет тонкий слой полиэтилена. Устанавливается она достаточно просто, поэтому подойдет для каждого пользователя.
Дополнительные материалы, которые обязательно пригодятся:
- ручки для ящиков;
- ножки, чтобы поддерживать мебель;
- специальные мебельные петли;
- металлические направляющие для дверей или шкафчиков; это востребованные элементы, без которых использовать специальные ниши не представляется возможным.
Полочка-разделитель для обуви
В нижней части центральной секции установите полку-разделитель. Она послужит для раздельного хранения обуви или небольших предметов одежды. Конструкция, которую мы смастерим и установим, поделит отсек на 10 небольших ячеек. Для изготовления полочки понадобится еще 8 заготовок из подготовленного листа ламинированной ДСП 40х18 см и одна 40х82 см, 3 см карманные винты, столярный клей.
- Начните с нанесения разметки с обеих сторон центральной доски, как показано ниже. Затем используйте кондуктор для карманных отверстий, чтобы подготовить по 3 отверстия для установки вдоль каждой маленькой полочки.
- Используйте клей и 3 см шурупы, чтобы прикрепить полки к центральному разделителю. Конструкция должна получиться крепкой и устойчивой. Она может быть съемной, то есть не крепиться непосредственно к шкафу, а вставляться внутрь полости.
- Просто поместите готовую полку-разделитель на свое место в шкафу.
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. Рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.
Содержание статьи
- В чем преимущества самодельных гарнитуров
- С чего начинать
- Пошаговая инструкция
- Проектирование и расчет элементов
- Технология сборки
- Вывод
- Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни
В чем преимущества самодельных гарнитуров
Почему покупные варианты подходят не всем?
- Бывают кухни нестандартных размеров, установить в них готовую мебель очень сложно, а иногда и невозможно. Переделка мебели под новые размеры – долгое и неблагодарное занятие.
- Каждая хозяйка хочет иметь уникальный набор мебели, приспособленный под ее личные запросы и желания. Это связано не только с дизайнерскими предпочтениями, но и с физиологическими особенностями, привычками и традициями.
- Кухонные наборы даже самого дешевого сегмента только относительно недорогие. Не все могут себе позволить купить их в связи со сложным финансовым положением.
Выход один – сделать кухонный гарнитур своими руками. Плюсы такого решения очевидны: размеры изделия будут точно соответствовать параметрам кухни, а обойдется такое удовольствие в разы дешевле. Сразу скажем, что для этого надо иметь не только желание, но и профессиональные навыки, а также полный набор специальных инструментов.
С чего начинать
К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.
Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура
| Этап изготовления | Краткое описание действий и практические рекомендации |
|---|---|
 |
Не стоит делать самостоятельный проект с нуля, для этого требуется специальное образование и много опыта. Намного проще выбрать готовый и адаптировать его под свои условия. Сейчас есть огромный выбор различных вариантов кухонных гарнитуров с подробными схемами, остановитесь на понравившемся, подкорректируйте его размеры. Можно увеличить или наоборот, сократить количество предметов, дополнить их собственными декоративными элементами, изменить материал изготовления. Если есть начальные знания, то воспользуйтесь специальными программами для 3D моделирования. Сделайте замеры помещения и с их учетом экспериментируйте с элементами гарнитура. Рекомендуется принимать во внимание существующие рекомендации по размерам, которые отвечают требованиям эргономики — наиболее удобные для работы размеры по высоте (≈ 85 см), ширине (30–80 см) и глубине (45–50 см). |
 |
Довольно сложный технический этап, от правильности его выполнения зависит количество отходов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то рекомендуем обращаться в специализированные компании. Немного ниже будет дано более подробное обоснование такого решения. |
 |
Кухонные гарнитуры можно делать из различных материалов. Но надо знать, что даже самые дешевые могут быть качественными и служить многие годы и наоборот, среди дорогостоящих нередко встречаются бракованные. Перед покупкой надо иметь расчет общего количества – стандартные плиты приобретаются с учетом составленной карты раскроя. Для кухонного гарнитура сразу покупаются доборные и декоративные элементы, фурнитура, специальные приспособления. Всегда надо делать запас в пределах 5–10%, конкретные размеры зависят от сложности геометрии гарнитура и ваших профессиональных навыков. |
 |
Этот этап требует большого внимания, ошибки обязательно будут заметны и значительно ухудшат внешний вид. Какие нужны инструменты, как пошагово собираются все элементы фурнитуры можно прочитать в этой статье немного ниже. |
 |
На этом этапе надо проверить работоспособность каждого элемента, еще не поздно исправить ошибки. Сделать это намного легче, чем потом ремонтировать отвалившиеся части мебели, кроме того, есть такие материалы, которые после механических повреждений отремонтировать невозможно. Пока мебель без нагрузки и все соединения сохранили свои первоначальные показатели прочности, устранение проблем делается относительно легко и без больших потерь времени. |
Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.
Пошаговая инструкция
Мы рассмотрим упрощенный вариант изготовления гарнитура – все работы по раскрою плит будут делаться специализированными компаниями.
Стоимость их доступна абсолютному большинству заказчиков, пользоваться ими рекомендуют даже профессиональные мебельщики. Почему?
- Компании работают на современном оборудовании, детали раскроя отличного качества. Самостоятельно добиться его с помощью обыкновенных ручных инструментов невозможно.
- Минимизируется количество отходов. Профессионалы имеют специальные компьютерные программы, с их помощью составляются оптимальные карты раскроя. Только за счет уменьшения количества непродуктивных отходов можно полностью окупить затраты на оплату услуг.
- Компании отвечают за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
- Намного ускоряются работы, в доме меньше мусора. Кроме того, работа деревообрабатывающих инструментов создает очень сильный шум, не все соседи терпят такие неудобства.
Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы настоятельно рекомендуем не заниматься раскроем самостоятельно, а поручать его специалистам.
Проектирование и расчет элементов
Шаг 1. Нарисуйте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и наименования предметов и подогнать их под размеры своей кухни. Как уже выше упоминалось, надо выдерживать действующие рекомендации по размерам, они разрабатывались эргономикой – наукой о приспособлении рабочих мест для наиболее эффективного и безопасного труда с учетом особенностей человеческого организма. А кухня является рабочим местом для домохозяек, мебель должна быть удобной.
- Глубина нижних ящиков 600 мм, высота без ножек и столешницы 700 мм. Если установить ножки и столешницу, то высота увеличится примерно до 830 мм.
- Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700–800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков облегчается пользование.
- Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками примерно 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – сильно уменьшается рабочая зона.
Количество предметов и их размеры по ширине выбираются с учетом параметров помещения и желания заказчика.
Шаг 2. Сделайте эскиз каждого предмета гарнитура (модуля). Должен быть максимально подробный рисунок с детализацией, надо указать не только размеры, но и количество всех элементов модуля. Не спешите, это очень ответственная операция, все ошибки обязательно проявятся во время сборки, решать возникшие проблемы по ходу довольно сложно.
Важно. Ширина ящиков должна быть меньше ширины столешницы примерно на 10 см. Между ними и стеной кухни должен быть зазор, в нем размещаются все существующие в помещении инженерные коммуникации.
Над фасадом тумбочек столешница также должна выдвигаться примерно на 4 см и немного закрывать дверки. Размеры каркаса ящика должны учитывать ширину ОСП или иного материала, из которого планируется делать стенки и дверки. Профессионалы рекомендуют делать полки примерно на 1–2 см короче глубины ящика, это ускорит сборку, нивелирует возможные небольшие ошибки во время раскроя и облегчит закрывание/открывание дверок.
Шаг 3. Подсчитайте количество кромок для наклеивания на торцы плит. Учитывайте только открытые торцы, все, что закрывается, оклеивать не надо. За счет такого подхода уменьшится количество необходимых материалов и ускорится процесс сборки. Для наклеивания кромок надо довольно много времени, технология требует использования нагревательных приспособлений и т. д. Размеры фасадных дверок по всему периметру меньше каркаса на 6 мм, зазор требуется для исключения заедания при открывании/закрывании.
Шаг 4. По такому же алгоритму проектируйте все модели, составляйте спецификацию и подсчитывайте количество элементов.
Важно. Помните, что ширина ящиков должна быть меньше внутренней ширины тумбочки примерно на 26 мм. Конкретные значения должны корректироваться в зависимости от размеров фурнитуры и направляющих. Фасады также надо уменьшать на 6 мм по периметру.
Шаг 5. Составьте общий список деталей, еще раз проверьте все размеры и количество элементов. Желательно сделать таблицу с указанием названия, количества и размеров. Теперь можно отправляться в специализированную компанию для заключения договора. Они составят карту распила, на ней вам нужно указать, в каких местах клеится декоративная кромка.
Технология сборки
Для сборки понадобятся металлические уголки для быстрого выравнивания углов деталей, конфирматное сверло для высверливания отверстий под специальные метизы (конфирматы), струбцины, отвертка или шуруповерт, набор шестигранных ключей, измерительные инструменты.
Перед началом работ разложите привезенные заготовки по отдельным кучкам согласно имеющейся детализации. Проверьте повторно наличие деталей не только по количеству, но и по размерам. Ящики нужно собирать по очереди, если на рабочем месте будет порядок, то исключается вероятность ошибки.
Шаг 1. Стяните две боковины тумбочки струбцинами, между ними установите металлические угольники. Работать с ними очень удобно, они не только контролируют прямой угол, но и позволяют неподвижно фиксировать элементы. Для гарантии не помешает проверить угол строительным угольником.
Шаг 2. Конфирматным сверлом высверлите отверстия для метизов. Это специальное сверло делает сразу три отверстия: для резьбовой части, для тела и для утапливания шляпки. Внимательно следите, чтобы отверстия было строго перпендикулярными к плоскости стенок, расстояние между ними должно быть симметричным. Рекомендуется от верхнего и нижнего края отступать по пять сантиметров.
Практический совет. Не надо сразу до конца стягивать две боковины, пусть они имеют небольшое шатание. В таком положении фиксируйте к ним по очереди оставшиеся, постоянно проверяйте угол и только после установки всех частей можно закручивать метизы до упора.
Соберите каркасы всех ящиков кухонного гарнитура.
Шаг 3. На фасадных дверках сделайте разметку крепления петель. Обращайте внимание, чтобы после высверливания углубления под петли от края дверок оставалось не менее 5 мм, для всех элементов размеры должны быть строго одинаковыми, в противном случае дверки перекосятся, исправить проблему невозможно. Придется полностью менять место установки элемента, а это нарушает симметричность. Проблема не критична, но свидетельствует о недостаточном профессионализме мастера.
Диаметр посадочных мест для большинства петель стандартный и равняется 34 мм. Центр технологического отверстия надо расположить на удалении 22 мм от торца дверки. Для расчета нужно к половине диаметра сверла (34:2=17 мм) прибавить 5 мм. Рекомендуется перед сверлением центр накернить, это исключит вероятность смещения инструмента во время высверливания.
Работайте очень внимательно, не испортите лицевую плоскость дверки, следите за глубиной высверливания. Контролировать этот параметр намного проще по меткам на сверле. Для этого замерьте высоту той части петли, которая будет закреплена в плите, на сверле маркером сделайте метки и не опускайте инструмент ниже. Еще один момент. Все сверла по дереву имеют острый наконечник для повышения точности высверливания, замерьте его высоту и учитывайте этот размер при определении глубины высверливания посадочного отверстия.
Шаг 4. Приступайте к креплению навесов к стенкам ящиков. Делать это надо в несколько этапов.
- Установите дверку по высоте ящика, откиньте петли.
- Выровняйте положение детали по вертикали. Как выше упоминалось, дверка должна иметь зазоры вверху и внизу по 5 мм, в противном случае могут возникать заедания во время их закрывания/открывания. Для правильного положения пользуйтесь отрезками ДВП, из них делаются задние стенки, толщина плит 5 мм. Положите их на пол, а сверку ставьте дверку.
- Приложите откидные петли плотно к стенке ящика и саморезами прикрутите их.
Эти работы легче делать с помощником. Пусть один прочно удерживает дверку в нужном положении, а второй закручивает саморезы.
Шаг 5. Закрепите на стене навесные тумбочки. Делать это намного проще и надежнее при помощи металлической навесной планки и специальных регулируемых подвесов. Они имеют две степени свободы: веред/назад и вверх/вниз. Подвесы очень удобны в пользовании и дают возможность точно устанавливать тумбочки как по горизонтали, так и по вертикали.
Для подвеса надо проделать отверстия в задних боковых стенках, корпус прикручивается к тумбочке саморезами. Выпиливать места фиксации рекомендуется электрической переносной дисковой пилой. Настройте глубину пропиливания на 5 мм, именно такая толщина у ДВП, сделайте два перпендикулярные пропилы и уберите кусок плиты.
Металлическую планку фиксируйте на дюбели, при выборе метизов учитывайте материал изготовления межкомнатных перегородок и фасадных стен.
Важно. Категорически не рекомендуется навешивать кухонные тумбочки на перегородки из гипсокартона. Не верьте рекламе производителей, гипсокартон не держит нагрузок. И никакие специальные дюбели не помогают.
Профессионалы знают, что по показателям прочности нет материала хуже, чем довольно модные в настоящее время гипсовые плиты. Для пеноблоков пользуйтесь только специальными метизами. Но и они, как показывает практика, не всегда выдерживают большие нагрузки. Если в навесных ящиках будут храниться тяжелые предметы, то намного безопаснее применять специальные химические анкера. Они имеют сцепление с основным материалом при помощи адгезии. Специальный клеевой состав вводится в отверстие, одновременно в него вставляется металлическая шпилька. После полимеризации обеспечивается очень прочное соединение. Мебельщики советуют сразу пользоваться такими анкерами, это намного проще и дешевле, чем ремонтировать подвесную тумбочку после ее падения.
Все элементы крепления фиксируются под уровень, постоянно проверяйте правильность положения.
Шаг 6. Установите на место выдвижные ящики. Они передвигаются по металлическим направляющим, большинство производителей немного корректирует размеры, но принцип действия остается неизменным. Неподвижный элемент крепится к внутренним стенкам ящика. Одна грань устанавливается прямо на днище, прикручивается саморезами. Очень важно добиться, чтобы по обеим сторонам тумбочки направляющие располагались на одном горизонтальном уровне. Вторая часть направляющих фиксируется к выдвижному ящичку.
Практический совет. Фасады ящиков следует прикручивать после установки направляющих, это дает возможность исправлять ошибки, допущенные во время снятия размеров.
Дело в том, что мы это предусматривали на этапе проектирования кухонного гарнитура и специально увеличивали их размеры. Фасадные дверки можно немного опускать/приподнимать в зависимости от расположения направляющих выдвижных ящиков.
Шаг 7. Закрепите газовые подъемники фасадных дверок. Это современные конструкции, плавно автоматически открывают дверки, уменьшают их физический износ, повышают комфортность пользования мебелью.
Перед началом работ внимательно изучите инструкцию от производителя, устройства имеют несколько вариантов и отличаются алгоритмом монтажа. Но во всех случаях фиксирующая ось крепежа должна располагаться на рекомендованном удалении от края дверки.
Навесьте на него толстый конец газового штока, а второй конец прикрутите в нижней части боковой стенки тумбочки. Во время навешивания дверка должна быть максимально открытой, это важный нюанс.
Шаг 8. На торец отрезанной столешницы приклейте декоративную кромку. Делается это в такой последовательности:
Осталось прикрутить ручки и ножки, отрегулировать высоту и горизонтальность столешницы.
Практический совет. Начинать устанавливать горизонтальность следует с газовой или электрической плитки, а потом к ней подгонять все предметы гарнитура.
На этом сборка кухонного гарнитура закончена. Осталось прикрепить декоративный плинтус, который может быть пластиковым, алюминиевым или из нержавеющего сплава. Надо добиваться, чтобы нижняя горизонтальная плоскость плинтуса как можно плотнее прилегала к столешнице, а вертикальная — к стене: в малейших щелях скапливается грязь, удалить ее оттуда очень сложно. Некоторые пытаются пользоваться ножами или металлическими щетками и царапают лицевую поверхность столешницы.
Вывод
Как видно из краткой инструкции, процесс изготовления кухонного гарнитура требует большого внимания и аккуратности. Нужно самостоятельно составлять таблицы с подробной деталировкой, уметь пользоваться столярными инструментами. Не все допущенные ошибки подлежат исправлению, в некоторых случаях приходится детали полностью менять. А это крайне негативно отражается на себестоимости набора, не говоря уже о дизайнерских характеристиках.
Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни
Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.
Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.Содержание:
- Проектирование
- Деталировка и фурнитура
- Сборка шкафов
- Оборудование и инструмент для сборки
- Монтаж кухни
- Итоговый вид
В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.
Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.
Исходные данные
Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.
В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.
Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.
Общие положения
Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.
Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.
Проектирование
Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.
На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.
Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.
Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.
Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:
- Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
- Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
- Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
- Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
- В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
- Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.
Деталировка и фурнитура
Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.
Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.
Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.
Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:
- Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.
- Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.
Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.
Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе. 
Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)
|
Изделие |
Размеры ШГВ |
Детали |
Кол-во, шт |
Материал |
Примечание |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Шкаф над холодильником |
550х320х360 |
360х300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
|
514х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х5461 |
1 |
пластик |
2 отв. под петли |
|||
|
545х355 |
1 |
ДВП |
||||
|
2,3 |
Шкаф-сушка над мойкой |
600х320х720 |
720х300 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат. |
|
564х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х596 |
2 |
пластик |
||||
|
545х355 |
1 |
ДВП |
||||
|
4 |
Шкаф над стиралкой |
450х320х720 |
720х300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
|
414х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
412х280 |
1 |
ЛДСП18 |
полочка |
|||
|
Ф716х446 |
1 |
пластик |
2 отв. под петли |
|||
|
715х445 |
1 |
ДВП |
||||
|
5,6 |
Шкафчик настенный |
600х270х720 |
720х250 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат. |
|
564х250 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х596 |
2 |
пластик |
||||
|
715х595 |
1 |
ДВП |
||||
|
7 |
Кухонный потолок |
1 |
ЛДСП18 |
|||
|
1 |
ЛДСП18 |
|||||
|
1 |
ЛДСП18 |
|||||
|
1 |
ЛДСП18 |
|||||
|
8 |
Шкаф под мойку |
500х570х720 |
500х550 |
1 |
ЛДСП18 |
|
|
702х550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
464х80 |
1 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф716х246 |
2 |
пластик |
по 2 отв. под петли |
|||
|
9 |
Шкаф для духовки |
600х570х720 |
600х550 |
1 |
ЛДСП18 |
|
|
702х550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
564х550 |
1 |
ЛДСП18 |
||||
|
550х60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
502х60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф114х596 |
1 |
пластик |
Фасад ящика |
|||
|
545х535 |
1 |
ДВП |
Дно ящика |
|||
|
10 |
Шкафы напольные – 3 шт |
600х430х720 |
600х410 |
3 |
ЛДСП18 |
Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400 |
|
702х410 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
|
564х80 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф286х596 |
6 |
пластик |
||||
|
Ф136х596 |
3 |
пластик |
||||
|
715х595 |
3 |
ДВП |
||||
|
489х376 |
9 |
ДСП 16 |
Дно ящиков |
|||
|
477х84 |
3 |
ДСП 16 |
Задняя стенка |
|||
|
477х200 |
6 |
ДСП 16 |
Задняя стенка |
|||
|
11 |
Столешница |
1100х600 |
1 |
Еггер 38 |
*делается вырез для подоконника |
|
|
1850х600* |
1 |
Еггер 38 |
||||
|
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке. |
||||||
|
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт) |
С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).
Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.
Фурнитура, метизы, бытовая техника
|
Наименование |
Кол-во, шт |
Цена за 1 шт, у.е. |
Итого, у.е. |
Примечание |
|
|
Лифты газовые |
Reis 50N |
6 |
2 |
12 |
|
|
Ручки фасадные |
GTV |
17 |
62 |
418-15, 320 — 2 |
|
|
Ножки алюминиевые хром |
40х40х100 |
20 |
27 |
||
|
Петли дверные GTV |
с доводчиком |
6 |
12 |
||
|
без доводчика |
6 |
2,5 |
|||
|
Петли для навешивания шкафов |
10 |
||||
|
Профиль для навешивания |
3 п.м. |
||||
|
Авентас HF |
Kessebohmer |
1 |
80 |
80 |
|
|
Тандембоксы Boyard |
L=400, H=84 и 200 |
9 |
23 |
210 |
С доводчиками |
|
Сушка |
1 |
6 |
|||
|
Лоток-вкладыш |
1 |
3 |
|||
|
Направляющая телескопическая |
L=450 |
1 |
3 |
||
|
Метизы |
5-6 |
||||
|
Варочная поверхность |
Kuppersberg FQ4TGW |
1 |
297 |
||
|
Духовой шкаф |
Wirpool AKP 461WH |
1 |
285 |
||
|
Мойка |
Полигран |
1 |
94 |
||
|
Вытяжка |
Akpo Getias 50 |
1 |
190 |
||
|
ВСЕГО: |
1475 |
В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.
Сборка готовых изделий
И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится
К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.
Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.
Оборудование и инструмент для сборки
В работе мне потребуются следующие инструменты:
- угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
- Шуруповёрт + дрель;
- Электролобзик;
- Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
- кернер (или шило) и пара карандашей;
- угол столярный, рулетка и линейки;
- Набор молотков и киянка.
Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.
Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.
Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.
Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.
Алгоритм работы нехитрый:
- разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
- накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
- закручивание шурупа.
Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.
Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.
Работаем по похожему алгориту:
- разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
- накернивание;
- фиксация деталей на угловые струбцины;
- сверление конфирматным сверлом;
- стягивание деталей конфирматом.
Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.
Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).
Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).
Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.
На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.
Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.
Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос
Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.
Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.
Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.
На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.
Шкаф № 5,6 в процессе сборки
Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).
Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.
Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).
Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.
Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.
Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.
Крепление фасадов к выдвижным ящикам
Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.
Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.
Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.
Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).
Монтаж кухни
Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.
Настенный ряд
Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 
Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.
Нижний ряд
Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами. 
Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.
На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.
Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.
Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.
Ну а вот как это выглядит всё вместе.
Монтаж кухонного потолка и барной стойки
Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.
Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.
Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.
В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.
Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.
Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками
Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.
Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.
Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.
Что получилось в итоге
Всё, моя кухня своими руками теперь готова.
Типовые модульные кухонные серии, из которых можно «собрать» нужный по размеру и функционалу гарнитур, подходят не всем. А индивидуальное изготовление на заказ обходится довольно дорого. При этом прямая, П-образная или угловая кухня своими руками обойдется чуть ли не в два раза дешевле. При условии, что у вас есть желание этим заниматься, имеются навыки самостоятельного ремонта, сборки мебели и в наличии стандартный набор ручного инструмента.
Содержание
- 1 Делимся опытом: плюсы изготовления кухни своими руками
- 2 Пошаговая инструкция для расчета стоимости кухни своими руками
- 2.1 Замеры, сбор первичной информации
- 2.2 Выбор дизайна кухни
- 2.3 Проектирование и построение чертежей
- 2.4 Деталировка кухни своими руками
- 2.5 Краткий обзор материалов для кухни
- 2.6 Краткий обзор фурнитуры для кухни
- 3 Заказ распила деталировки с кромлением и закупка фурнитуры для кухни
- 3.1 Деталировка бюджетной кухни из ДСП своими руками по чертежу
- 3.2 Составление карт кроя и сметы на закупку фурнитуры
- 3.3 Заказ распила с кромлением и присадкой деталей кухни
- 4 Оборудование и инструмент для сборки
- 4.1 Список инструмента для сборки кухни в домашних условиях
- 4.2 Самостоятельная сборка кухни своими руками
- 5 Монтаж кухни своими руками
- 5.1 Навесные шкафы
- 5.2 Напольные пеналы и столы-тумбы
- 5.3 Установка столешницы, плинтуса, врез мойки
- 5.4 Навешивание и регулировка фасадов
- 5.5 Полезные видеоинструкции по установке кухни дома и на даче
Делимся опытом: плюсы изготовления кухни своими руками
Во-первых, при решении сделать кухонный гарнитур своими руками, вы не будете привязаны ни к каким стандартам и ограничениям конкретного производства. Вы можете заказать корпус кухни в одном месте, фасады – в другом, столешницу – в третьем. А фурнитуру и вовсе у разных поставщиков.
Во-вторых, будет возможность собирать мебель поэтапно, по мере поступления средств. Например, в один месяц собрать только корпус нижних столов тумб и установить столешницу. Во второй – заказать и навесить фасады, приобрести технику. А потом уже заняться верхними навесными шкафами.
В-третьих, если вы все сделаете правильно, вы существенно сэкономите. Кухня своими руками обойдется дешевле. Как подтверждает опыт многих, кто пошел этим путем, примерно в два раза.
В-четвертых, приобретете новый опыт и знания, а также отвлечетесь от повседневной рутины. Создавать что-то своими руками это всегда увлекательно. Вдвойне приятно, когда лично сделанным пользуешься ежедневно.
Например, вот эту самодельную кухню на фото собрал Дмитрий самостоятельно, за несколько выходных.
Первоначальный эскиз он отрисовал по плану кухни.
А затем заказал чертежи и деталировку кухни с присадкой дистанционно на сайте delay-mebel.ru.
После этого обратился в компанию «Пан-распил» для заказа распила деталей с кромлением и засверловкой под сборку.
Вот его первые слова, когда доставили заказ.
Когда привезли, это был просто пипец. на фото кажется немного, но там их просто жесть сколько, мне в тот момент захотелось в икее все купить и сборку еще заказать))) но было уже поздно)
Но, как говорится, глаза боятся – руки делают. В итоге получилась такая красавица!
Конечно, без ляпов не обошлось. Механизм выдвижного ящика под духовым шкафом оказался с браком, пришлось долго ждать замены по гарантии.
Но кухня собрана своими руками, ею можно пользоваться и любоваться.
Пошаговая инструкция для расчета стоимости кухни своими руками
Для начала нужно определиться с дизайном и желаемой конфигурацией кухонного гарнитура. В идеале – получить консультацию, сделать дизайн-проект кухни в каком-нибудь мебельном салоне у опытного дизайнера-проектировщика. Тогда спроектировать кухню самостоятельно будет намного проще.
Замеры, сбор первичной информации
Знание размеров кухни на уровне «ну у меня там по стене примерно 2,2 метра» никак не поможет в дальнейших действиях. Чтобы сделать чертеж кухни с размерами всех шкафов, нужны точные замеры самого помещения.
Как правильно сделать замеры:
- Черновой ремонт в помещении должен быть закончен.
- Вычерчивается план кухни (вид сверху) со всеми выступами. Проставляются замеры длины стен, вымеренные по уровню 1-1,2 метра от пола. Желательно делать это в масштабе.
- Отрисовывается развертка по стенам. Указывается положение розеток, труб, с расстояниями от пола и от угла. Высота от пола до потолка вымеряется по углам и по центру стены. Длина стен вымеряется у пола, по центру и у потолка.
После проведения замеров необходимо составить список планируемой бытовой техники. Желательно просмотреть схемы встройки на выбранные модели.
Большая часть встраиваемых кухонных приборов стандарта, но некоторые духовые шкафы, варочные панели, холодильники имеют нюансы во встраивании. Например, установка духового шкафа предполагает вырез в донышке шкафа, а варочной нужен дополнительный вентиляционный зазор в столешнице и е определенная толщина для встройки. Такие моменты нужно будет предусмотреть при деталировке тумб «под них».
Выбор дизайна кухни
Современный кухонный гарнитур – это не просто набор каких-то шкафчиков и тумбочек произвольных размеров. Общий внешний вид определяется вполне конкретными элементами оформления. Которые, в свою очередь, очень сильно влияют на общую конструкцию модулей кухни.
Например, современный дизайн может предполагать навесные шкафы до потолка.
Горизонтальное или вертикальное «деление» фасадов. Выделение открытых ниш, застекленных витрин, отдельных антресолей. Какую-то определенную цветовую гамму.
Просто полистайте каталоги различных дизайнов кухни, отберите те, что понравились. Затем выделите общие закономерности в оформлении, которые должны быть и на вашей будущей самодельной кухне. Так вам будет проще отрисовать свой идеальный дизайн-проект, распланировать мебель для кухни, не отвлекаясь на лишние элементы и варианты.
Постепенно начнет вырисовываться оптимальный вариант дизайна кухни, который вас устроит по всем критериям.
Проектирование и построение чертежей
Изначально в масштабе прорисовывается план помещения, который можно распечатать в нескольких экземплярах. По нему, с помощью линейки и карандаша, можно нарисовать различные планировки кухни, выбрать наиболее понравившееся решение.
Тут, конечно, нужны представления об эргономике кухни и типовых размерах:
- Стандартная ширина столешницы составляет 600мм. Именно под эту глубину рассчитано встраивание духового шкафа, варочной панели, посудомойки и холодильника. Стороны углового и П-образного гарнитура без приборов можно заузить по столешнице, если сама кухня маленькая.
- Ширина проходов между столом и кухонным гарнитуром должна быть не менее 1-1,2м. Особенно это критично, если в нижнем ряду выдвижные ящики, духовой шкаф, а также холодильник. В узком проходе открывать их будет неудобно. Проверьте возможность открывания и других фасадов.
- Между варочной и мойкой – основная рабочая поверхность. Она должна быть 50-120см. Между холодильником и варочной также желательно запланировать дополнительную рабочую поверхность шириной 40-60см. Она будет удобна для выкладки продуктов.
Для отрисовки эскиза кухни от руки можно использовать специальные сетки.
Но лучше пользоваться специальными онлайн-конструкторами. Он есть в Икеа, Леруа, Мерлен, а также на сторонних сайтах типа idealkitchen.ru.
Советуем скачать программу Pro100, в ней можно отрисовывать кухни и любую другую мебель нужных размеров. Также в библиотеку можно загрузить текстуры и фактуры реальных материалов для отделки стен, деталей кухни и получить вполне реальные дизайн-проекты для выбора цветового решения.
В Pro100 чертежи кухонной мебели автоматически рассчитываются по деталям. Однако деталировка требует проверки.
Деталировка кухни своими руками
Конструкции кухонных шкафов и столов-тумб типовые. Зная толщину материала (ламированное ДСП 16мм), можно рассчитать деталировку кухни самостоятельно.
Будьте внимательны, отнимая толщину боковин и перегородок от общих габаритов. Лучше всего рассчитывать деталировку для каждого шкафчика отдельно, так вы точно не запутаетесь и не «потеряете» детали.
Краткий обзор материалов для кухни
Корпус кухни изготавливается из ламинированного ДСП. Для кромления торцов используют ПВХ толщиной от 0,4мм до 1мм. И, пожалуй, это самое простое и понятное, что есть в кухне. С остальным надо разбираться.
Во-первых, нужно выбрать фасады.
Мебельные фасады могут кроиться из листового материала, ЛДСП или МДФ.
 |
Кухонные фасады из ЛДСП. Самый бюджетный вариант.
Торцы таких фасадов нужно также оклеивать кромкой. Но, в отличие от корпуса, на фасадах используют кромку ПВХ толщиной 2мм. Это нужно учитывать при расчете размеров фасадов. Они уменьшаются для распила на толщину кромки (4мм, минус 2мм с каждой стороны). |
 |
Фасады из плитного МДФ. Есть вариант фасадов, которые также пилятся из листового материала.
МДФ в этом случае имеет декоративную поверхность – это может быть пластик, лак, акрил, AGT. Торцы также оклеиваются кромкой, ПВХ или ABS. Толщина кромки также учитывается при расчете деталей. Фасады такого плана всегда гладкие, без фрезеровки, поскольку плита уже готовая, облицована декоративным покрытием. |
Или заказываться в размер из МДФ с различным покрытием или дерева.
 |
Фасады с пленкой ПВХ. Бюджетный вариант фасадов из МДФ.
Рассчитываются в размер, при необходимости фрезеруются. Рассчитываются в размер. |
 |
Крашеные эмалью фасады МДФ. Изготавливаются так же, как пленочные фасады.
Только вместо облицовки пленкой МДФ грунтуют и окрашивают по специальной технологии. Единственный вариант, при котором можно сделать удобную по глубине интегрированную ручку в фасады. На пленочных фасадах тоже фрезеруют интегрированные ручки, но они не глубокие, поскольку пленка на «крутых» углах натягивается и светлеет. |
 |
Деревянные фасады. Изготавливаются также в размер разными способами.
Имеют сборную конструкцию. Нередко для удешевления представляют собой «сэндвич», внутри фанерная вставка, снаружи – тонкий слой шпона. Окрашиваются, покрываются лаком, тонируются. Также могут быть с интегрированной ручкой. |
Во-вторых, определиться со столешницей. Тут разброс цен такой, что это сделать просто. Самый бюджетный вариант столешницы – постформинг.
Совет. При фасадах без ручек или с интегрированным профилем Гола лучше выбрать столешницу с прямоугольным краем, чтобы поддержать общую геометрию дизайна.
Краткий обзор фурнитуры для кухни
Все мебельные комплектующие условно делят на три группы – крепежная, функциональная и лицевая.
- Крепеж – это то, что понадобится для сборки и установки корпусов. Он обойдется дешевле всего. Для кухонной мебели понадобятся конфирматы, саморезы 3,5х16, 4х20, 4х30, мелкие гвозди, навесы, полкодержатели, регулируемые ножки. А так же анкера, заглушки, монтажные планки – все то, что используется на навески шкафов на стены.
- Функциональная фурнитура – это выдвижные и подъемные механизмы, мебельные петли, сушка, различные выдвижные корзины и системы хранения, если вы решили их использовать. Традиционно для оснащения фасадов кухни используют мебельные петли с доводчиками. Для выдвижных ящиков можно выбрать направляющие нижнего монтажа также с плавным дотягиванием, если вы планируете кухню подешевле. Или тандембоксы (металлические боковины со встроенным механизмом), если подороже. Подъемные механизмы тоже могут быть подешевле и подороже.
- Лицевая фурнитура на кухне – это преимущественно ручки. Также сюда можно отнести стыковочные планки для столешницы, плинтус, пластиковый цоколь.
На крепеже сэкономить не получится, цены на метизы устоявшиеся. А вот с функциональной и лицевой фурнитурой можно попробовать уложиться в бюджет.
Заказ распила деталировки с кромлением и закупка фурнитуры для кухни
Рассмотрим на практическом примере, как сделать чертеж кухни по эскизу и рассчитать деталировку для последующей сборки гарнитура своими руками.
Деталировка бюджетной кухни из ДСП своими руками по чертежу
Допустим, мы хотим сделать недорогую кухню в хрущевку своими руками. Замеры проведены, с дизайном определились. Следующий шаг – отрисовать дизайн-проект по эскизу в любом конструкторе. Используем для этой цели бесплатную программу Pro100.
Схема кухни учитывает габаритные размеры бытовой техники. А также дает представление о размерах каждого модуля. Значит, можно переходить к расчету деталировки каждого шкафа. Это удобно делать в табличной форме Excel. В графах указывается номер детали, название, ее длина и ширина. А также обозначают стороны для наклеивания кромки: цифра «1» значит, что оклеивать нужно одну сторону, цифра «2», что обе стороны. Не путайте длину и ширину заготовок!
Для примера приведем расчет деталировки напольной угловой тумбы под мойку.
Корпус шкафа собирается из ЛДСП толщиной 16мм, для оклеивания торцов используется кромка ПВХ толщиной 0,4, 0,8 или 1мм. Задняя стенка из ДВП накладная, этого достаточно. Сбоку накладная панель закроет ее толщину на навесных кухонных шкафах. Задней стенки у стола-тумбы под мойки нет.
Фасад пусть будет МДФ, его рассчитывают в чистовом размере, за минусом технологических зазоров для открывания в 1-2мм с каждой стороны. Если фасад из ЛДСП, то нужно еще вычесть толщину кромки (фасады кромятся ПВХ толщиной 2мм, это минус 4мм от общих размеров детали для распила).
Данные вносим в таблицу.
Составление карт кроя и сметы на закупку фурнитуры
Для удобства, по мере расчета деталировки, лучше всего для каждого шкафчика и тумбы отдельно посчитать нужную фурнитуру. Например, для навесных шкафов – это пара навесов, две или три мебельных петли, ручка на каждую дверцу, подъемный механизм, сушка по необходимости. А для столов-тумб добавляются ножки, выдвижные механизмы.
По чертежам кухни можно вручную посчитать и количество метиз – это сборочный крепеж. В него входят конфирматы для сборки корпуса, саморезы 3,5х16 для крепления механизмов (выдвижных и подъемных), мебельных петельЮ полкодержатели для полок. Ножки тумб, навесы шкафов крепятся на саморезы 4х20. Шкафы стягиваются между собой, а также притягиваются столешницы к планкам, фасады ящиков на саморезы 4х30. И так далее.
Такая мебельная программа, как Базис-Мебельщик, позволяет расставить крепеж на шкафы и тумбы для создания карт присадки (засверловки деталей под последующую сборку). И крепеж посчитается автоматически.
Заказ распила с кромлением и присадкой деталей кухни
Напилить детали кухни в домашних условиях невозможно, как и качественно наклеить кромку на торцы. Эти процессы делегируют в специализированные компании. Сейчас практически все фирмы, которые продают листовые мебельные материалы, имеют распиловочные цеха. У них можно заказать распил в размер и кромление деталей.
Также можно заказать и присадку деталей под сборку. Тогда кухня соберется по месту, как конструктор.
Оборудование и инструмент для сборки
После того, как распиленные и закромленные детали привезены, крепеж и фурнитура закуплена, можно приступать к сборке кухни своими руками. Лучше всего это делать помодульно. Для этого нужно рассортировать и разложить детали «по кучкам». Это, пожалуй, самое трудоемкое, нудное и физически сложное занятие. Дальше будет проще.
Список инструмента для сборки кухни в домашних условиях
Можно обойтись стандартным набором ручного инструмента, который есть у любого домашнего мастера.
 |
Дрель или перфоратор со сверлами 5, 8 мм и конфирматным сверлом.
Если вы не заказывали присадку деталей для сборки, то детали придется рассверливать самостоятельно. Это пыльный процесс, так что нужно держать наготове пылесос. Также перфоратор понадобится для сверления стен под навеску шкафов. |
 |
Шуруповерт, трещотка с крестовой и шестигранной битой.
Понадобится для вкручивания саморезов и конфирматов. Сюда же можно отнести отвертку, ключ-шестигранник. |
 |
Измерительный инструмент. Это линейка, рулетка, карандаш и шило для наметки мест отверстий.
Также для облегчения разметки можно приобрести или сделать своими руками мебельные шаблоны-кондукторы. В целях экономии можно рассверлить под шаблоны установки петель, конфирматов остатки ДВП. |
 |
Сверла Форстнера под чашу петель 35мм, если вы заказывали фасады без присадки под петли.
В идеале, конечно, лучше сделать их на станке, на производстве. Отступ от краев на кухонных фасадах выдерживается стандартный, 100мм (98мм с учетом технологических зазоров). |
 |
Лобзик для врезки мойки в столешницу, выпилов под трубы по месту. |
Также понадобится подручный инструмент в виде молотка, киянки, ножовки, канцелярского ножа, перчаток, маски, защитных очков, ветоши. Возможно, пригодится утюг, если обнаружится, что кромку где-то пропустили. Проще самому по месту проклеить меломиновую ленту (она продается метражом, в том же Леруа Мерлен).
Самостоятельная сборка кухни своими руками
Самостоятельная установка кухни своими руками начинается со сборки модулей кухни из ДСП. В собранные короба устанавливаются полки. На боковины наносится разметка под петли и крепление направляющих. В последнюю очередь крепятся задние стенки. После этого можно приступать к монтажу кухни.
Монтаж кухни своими руками
В зависимости от размеров кухни, монтаж может занять от двух выходных и более. Будьте готовы к тому, что возможно придется вынужденно прерываться из-за того, что чего-то не хватает и нужно докупить. Это нормально. Даже опытные мастера, бывает, не могут предусмотреть все.
Навесные шкафы
Если сборку и монтаж кухни планируется делать в одном помещении, то разумно начать с навесных шкафов. Ведь собранные напольные тумбы займут место и сократят свободное пространство для сборки. А навесные шкафы можно сразу собрать и навесить.
Верхние кухонные шкафы можно навешивать двумя способами:
- На обычные навесы-ушки. Они крепятся в торец боковины и крышки шкафчика на саморезы 4х20, 4х25 сквозь заднюю стенку ДВП. Далее навешиваются на анкера-крючки. Этот способ требует ровных стен и аккуратной, точной разметки под сверление стены.
- На регулируемые навесы. Они крепятся на внутреннюю поверхность боковин навесного кухонного шкафа своими руками, на саморезы 4х16. В ДВП нужно сделать выпил ножовкой заданных размеров (согласно инструкции конкретных навесов). К стене при этом крепится монтажная планка, за нее «цепляются» навесы. Очень удобно, что шкафы можно сдвигать вдоль нее, а также регулировать – притягивать к стене, сдвигать верх/вниз, выставляя по одному уровню.
После навешивания и выравнивания верхних кухонных шкафов они стягиваются между собой специальными мебельными стяжками или длинными саморезами 4х30.
Напольные пеналы и столы-тумбы
Кухня своими руками собирается и выставляется по коробам. Больше всего времени занимает подгонка углового модуля, если в нем не были предусмотрены выпилы под трубы.
От него уже начинают собирать остальные тумбы, стягивая между собой. Общую, монолитную конструкцию двигают, ножки регулируют по уровню.
Установка столешницы, плинтуса, врез мойки
Столешницу желательно заказывать после установки и стяжки нижнего ряда кухни. Бывает, что расхождение стен таково, что лучше одну из сторон сделать длиннее, запилить под диагональ по месту для плотного примыкания.
Навешивание и регулировка фасадов
Сначала на боковинах шкафа делают разметку для установки ответной планки петли. В соответствии с отступами отверстий на фасады под чашу петли. Затем отдельно на корпус прикручивается ответная планка, а на фасад – мебельная петля саморезами 3,5х16.
Далее петля вдевается в ответную планку на защелку или винт (в зависимости от вида петли). После этого фасады нужно отрегулировать.
Полезные видеоинструкции по установке кухни дома и на даче
Из чего только не делают самодельные кухни! Из бруса, из досок, остатков дерева, фанеры и мебельного щита. Тут надо учитывать, что дерево более капризный материал. А так, каркас шкафов собирается по тому же принципу, что и простая кухня.
На чтение 9 мин Просмотров 46к.
Обновлено 15.01.2017
Каждый рачительный хозяин, создавая уют в своем жилище, стремится, чтобы все элементы обстановки гармонично вписывались в его интерьер, обладали максимальной комфортностью и функциональностью и при этом не стоили целое состояние. Прекрасный выход из положения — создание отдельных предметов мебели самостоятельно. Именно так можно получить нужный вариант, удовлетворяющий все чаяния домочадцев и позволяющий серьезно сэкономить. Принимая во внимание, что кухня это место, где вся семья проводит большое количество времени, здесь важна каждая мелочь и изготовить кухонный гарнитур своими руками это то, что нужно. Особенно актуальна самодельная мебель для маленькой кухни, потому что стандартные варианты вам не подойдут.
Дизайн-проект, подготовка чертежей и схем
Конечно, для начинающих мастеров создать самодельный кухонный гарнитур задача весьма серьезная, но вполне разрешимая. Для этого, правда, необходимо обладать минимальными навыками столярной работы и иметь, действительно, огромное желание.
Для того, чтобы изготовить эту мебель, не потратив много сил и нервов, а главное денег, потребуется для начала создать дизайн-проект и подробные чертежи кухонного гарнитура. Чертежи кухонной мебели должны включать абсолютно все размеры и учитывать буквально каждую деталь.
Обязательно следует указать, где будет расположена плита или варочная поверхность, холодильник, мойка, посудомоечная машина и прочая кухонная электроника. Во-первых, расположение этих предметов зависит от коммуникаций, во-вторых, при размещении этих элементов необходимо учитывать некоторые правила. Так, холодильник не может стоять рядом с плитой, между ними обязательно наличие шкафчика, для электроплиты, как правило, уже имеется розетка, а мойка не может соседствовать ни с плитой, ни с холодильником.
Необходимо учитывать также и размеры элементов фасада гарнитура. Как бы решительно вы не настроились сделать все своими руками, фасад кухни все-таки предпочтительнее заказать. Создать красивый самодельный фасад мебели под силу только настоящему мастеру и это уже другая история. Мы же хотим рассказать о сооружении каркаса кухонного гарнитура собственноручно и это, надо заметить, едва ли не самое важное в деле создания многофункциональной кухонной мебели ручной работы.
Вопрос как самому сделать чертежи и схемы помогут разрешить современные программы, осуществляющие проектирование корпусной мебели, например PRO100.
Итак, чертеж гарнитура проработан, фасады подобраны и заказаны, приступим к изготовлению кухонной мебели.
Необходимые материалы и инструменты
Для того чтобы собрать мебель для кухни своими руками вам понадобятся следующие инструменты:
- электролобзик (если распил материала будет осуществляться самостоятельно);
- шуруповерт (без него не обойтись);
- дрель;
- уровень;
- молоток;
- рулетка.
Приблизительный перечень необходимых материалов и фурнитуры выглядит так:
- ламинированная МДФ или ДСП для изготовления боковых панелей шкафов (ширина материала 16 мм);
- ДВП для задних стенок ящиков (ширина – 5 мм);
- материал для изготовления столешницы (ЛДСП шириной от 32 мм);
- мойка (бюджетный и долговечный вариант — мойка с «пляжем» из нержавеющей стали);
- сушка для посуды;
- держатели полок;
- шина для крепления верхних шкафов и универсальные крепления для них;
- ручки для шкафчиков;
- евростяжки, саморезы;
- петли для дверок (обычные или с доводчиками);
- направляющие для выдвижных ящиков;
- ножки для нижних шкафов;
- и многое другое, что необходимо именно для вашей кухни и чем изобилуют прилавки строительных магазинов.
Подготовительные работы
Перед началом сборки необходимо подготовить все детали гарнитура. Для этого вам нужно выпилить их из ЛДСП (или иного выбранного вами материала) электролобзиком, зашлифовать спилы наждачной бумагой, затем с помощью утюга закрепить меламиновую кромочную ленту на каждый спил, чтобы уберечь полость плиты от влаги и плесени.
Важно! При раскрое материала необходимо учитывать ширину пилы (около 4 мм), а также желательно сделать базировку плиты. Другими словами срезать с краев материала по 10-15 мм. Так делают для того чтобы срезать неровные края, которые могли пострадать при транспортировке.
Чтобы учесть все размеры и не ошибиться рекомендуется начертить карту распила плиты. Для ее создания также есть специальные программы. Если схема, которую сделали сами, не внушает доверия, то заказать ее можно там же где вы собираетесь купить материал. Такая схема поможет избежать неточностей в раскрое и учтет ширину реза пилой, а значит, сэкономит ваши нервы и деньги.
Обычно фирмы по продаже строительных материалов также осуществляют распил и кромкование заготовок из ЛДСП. Отметим, что кромка из ПВХ или пластика, сделанная на производстве, значительно превосходит по своим характеристикам прочности и долговечности ту, которую можно сделать в домашних условиях. Задумайтесь, стоит ли здесь экономить.
Сборка элементов гарнитура
Процесс изготовления мебели для вашей кухни завершается сборкой отдельных элементов и установкой гарнитура на предназначенное место.
Когда комплект готовых деталей в соответствии с размерами подготовлен, разложите их отдельно по шкафчикам и в том порядке как собираетесь собирать их или на те места, где готовые шкафы будут располагаться это создаст порядок и поможет избежать путаницы.
Собирайте каждый шкаф в следующей последовательности:
- Прикрепите направляющие, если шкаф с выдвижными ящиками. Обязательно используйте уровень, иначе результат будет плачевным, и шкафчик вы просто не откроете.
- Просверлите отверстия для полкодержателей, если шкаф с полками.
- Просверлите отверстия для крепежа стенок между собой.
- Прикрепите вертикальные боковые стенки к дну шкафа.
- Установите верхнюю деталь, если она отдельная, в противном случае крышка крепиться в завершении.
- Прикрепите ножки нижнего шкафа.
После того как все отдельные шкафы будут собраны их можно монтировать по местам.
Монтаж
Если в квартире был произведен ремонт, то все строительные работы необходимо завершить до монтажа готового гарнитура. Если ремонт не производился, подготовьте поверхности стен и пола кухни для крепежа мебели. Если необходимо уложите плитку на зону между верхними и нижними шкафами гарнитура. Можно использовать для фартука и ламинированную МДФ.
Начинайте монтировать свой гарнитур с нижних шкафов. Начиная с крайнего, установите их по уровню. Это важно для установки столешницы.
Крепить шкафы друг с другом следует евростяжками.
Закрепите общую заднюю стенку из ДВП после того как все шкафы соединены между собой.
Столешницу с предварительно выпиленными отверстиями для мойки и плиты или варочной поверхности прикрепите саморезами к шкафам. Срезы отверстий для мойки и плиты необходимо закрыть строительным герметиком. Не жалейте его, он защитит древесину от влаги.
После этого приступайте к монтажу верхних элементов. Стандартное расстояние между поверхностью нижних столов и дном верхних — 650 см. Прибавьте к этой величине высоту верхних шкафов и сминусуйте 10 мм для крепления. У вас получится высота крепления шины для установки верхних шкафов.
Однако это только стандарты, вы можете пересмотреть их, учитывая индивидуальные характеристики помещения и пожелания домочадцев.
Для крепежа верхних шкафов на задние стенки укрепите универсальные навесы. Разместите верхние шкафы на место.
В последнюю очередь следует крепить дверцы. Здесь понадобится помощник, потому как дверцы крепятся в открытом положении. Закрепите петлю сначала на дверце, а затем зафиксируйте ее на боковой детали шкафа. Ели с помощником условиться не удалось, придется попотеть, но и это выполнимо.
Установите встраиваемые элементы кухонной электроники. Здесь мало быть столяром нужно быть еще и электриком.
В окончании установите фурнитуру: сушилки, рейлинги и прочее.
Как видите сделать кухонную мебель своими руками не так сложно. Главное вложить в ее производство душу и немного стараний. Зато результат будет радовать вас долго, а сэкономленные деньги можно потратить на обустройство других комнат.
Кухня из дерева своими руками
Мы рассмотрели, как произвести кухонный гарнитур из ДСП или подобных материалов. Но это не единственный вариант. Для загородного дома многие предпочитают сделать кухню своими руками из дерева.
Кухонный гарнитур из дерева идеально впишется в загородный интерьер. Натуральные материалы просто созданы для атмосферы единения с природой и отдыха от городской суеты.
Кухня из массива дерева своими руками подразумевает использование таких разнообразных материалов как дуб, сосна, кедр, тополь, вишня, акация, орех, бук, клен. Завораживает, не правда ли? Только представьте себе палитру красок и неограниченные возможности дизайна. Здесь можно выбрать и бюджетные материалы и более дорогие варианты.
Например, кухня из сосны достаточно недорогой вариант, но он имеет и массу недостатков. Так, гарнитур, сделанный из сосны своими руками, не так долговечен как тот же из ДСП. Сосна мягкий материал, на нем чаще будут оставаться вмятины и следы механических повреждений. Кроме того древесина сосны не имеет ярко выраженного рисунка.
Важно! Любой натуральный материал всегда более капризен в сравнении с МДФ или современными ДСП. Он больше страдает от влаги и не выносит прямых солнечных лучей (некоторые породы могут изменить цвет в процессе эксплуатации). Говоря об экологичности гарнитура в целом, надо указать, что из натурального материала будут делаться лишь фасады, а каркас — из более привычных и стойких ламинированных ДСП.
Если все же хочется создать мебель с использованием натурального материала, обратите внимание на деревянные щиты. Они могут быть изготовлены из сосны, березы или дуба. Такому материалу не свойственны недостатки массива дерева. Он не страдает от повреждений и устойчив к избытку влаги. Таким образом, кухня из мебельных щитов своими руками отличный вариант, не только сэкономить ваши финансы, но и получить экологически чистый и прочный результат.
Еще одним из бюджетных вариантов для дачного домика может выступить кухонный гарнитур из фанеры. Чтобы построить такой необходимо тщательно подойти к подбору материала. Созданные заготовки необходимо будет обработать сначала морилкой, а потом двумя слоями лака. При этом все срезы материала следует покрыть герметиком.
Деревянная кухня своими руками это поистине дело профессионала и мужчины умеющего ценить прелести жизни. Вам нужен подробный чертеж кухонного гарнитура мечты и подходящий материал. Какой бы вариант материала вы не выбрали для своей кухни, главное чтобы он удовлетворял именно вашим вкусам и предпочтениям, а создать отличный кухонник можно хоть из досок.
Сборка кухонного гарнитура для чайников
Видео-инструкция часть 1.
Видео-инструкция часть 2.
Видео-инструкция часть 3.
На чтение 28 мин Просмотров 6к.
Обновлено 10.08.2021
Содержание
- Дизайн-проект, подготовка чертежей и схем
- Необходимые материалы и инструменты
- Какую планировку (форму) гарнитура предпочесть
- Сборка нижней части кухонного гарнитура
- Пошаговая инструкция
- Проектирование и расчет элементов
- Распиловка и сборка элементов конструкции
- Изготовление обеденной мебели
- Этапы создания проекта
- Определяемся с дизайном
- Производим замеры
- Не забываем про бытовую технику
- Особенности проектировки и размеры кухонного гарнитура
- Особенности компонентов угловой кухни
- Эскиз и точный чертеж
- Карта раскроя ДСП
- Необходимые инструменты для сборки
- Подготовительные работы
- Деталировка и фурнитура
- Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)
- Фурнитура, метизы, бытовая техника
- Сборка элементов гарнитура
- Монтаж
- Кухня из дерева своими руками
Дизайн-проект, подготовка чертежей и схем
Конечно, для начинающих мастеров изготовление домашнего кухонного гарнитура – очень серьезная, но вполне решаемая задача. Однако для этого необходимо иметь минимальные столярные навыки и иметь действительно большое желание.
Чтобы сделать эту мебель, не затрачивая много сил и нервов, а главное денег, вам для начала потребуется создать дизайн-проект и подробные чертежи кухонного гарнитура. Дизайн кухонного шкафа должен учитывать абсолютно все размеры и учитывать буквально каждую деталь.
Обязательно укажите, где будет располагаться плита или плита, холодильник, раковина, посудомоечная машина и прочая кухонная электроника. Во-первых, расположение этих элементов зависит от коммуникаций, во-вторых, при размещении этих элементов необходимо учитывать некоторые правила. Итак, холодильник не может стоять рядом с плитой, между ними должен быть шкаф, для электроплиты, как правило, уже есть розетка, а раковина не может примыкать ни к плите, ни к холодильнику.
также необходимо учитывать габариты элементов фасада гарнитура. Как бы вы ни были настроены делать все своими руками, кухонный фасад все же предпочтительнее заказывать. Только настоящий мастер может создать красивый фасад из самодельной мебели, и это уже отдельная история. Мы хотим рассказать вам об устройстве каркаса кухонного гарнитура своими руками, а это, надо отметить, пожалуй, самое главное в создании многофункциональной кухонной мебели своими руками.
Разделение зон в кухонном гарнитуре
Вопрос, как самому сделать чертежи и схемы, помогут решить современные программы, проектирующие мебель для мебели, например, PRO100.
Итак, дизайн гарнитура проработан, фасады подобраны и рассортированы, приступаем к изготовлению кухонной мебели.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы собрать кухонную мебель своими руками, вам потребуются следующие инструменты:
- молоток;
- уровень;
- рулетка.
- дрель;
- отвертка (без нее не обойтись);
- лобзик (если материал будет резаться самостоятельно);
Примерный список необходимых материалов и аксессуаров выглядит так:
- направляющие ящика;
- ручки шкафа;
- и многое другое, необходимое для вашей кухни и изобилующее на полках хозяйственных магазинов.
- ножки для нижних шкафов;
- дверные петли (обычные или с доводчиком);
- ДВП для задних стенок ящиков (ширина – 5 мм);
- кронштейн для полки;
- ламинат МДФ или ДСП для изготовления боковых панелей шкафов (ширина материала 16 мм);
- раковина (недорогой и прочный вариант – раковина с «пляжем» из нержавейки);
- планка для крепления верхних шкафов и универсальные крепления к ним;
- сушка посуды;
- материал для изготовления натяжных потолков (ЛДСП шириной 32 мм);
- еврозажимы, саморезы;
Какую планировку (форму) гарнитура предпочесть
Предметы на кухне можно расположить по-разному: в одну линию, в угол, в две линии и т.д. Угловые гарнитуры считаются наиболее удобными, так как позволяют создать на кухне рабочий треугольник. Прежде чем продолжить, давайте выясним, что это такое.
Чаще всего хозяйка перемещается по комнате от раковины, где готовят еду, к плите, где ее готовят, от плиты к холодильнику, где хранится еда, и от холодильника к раковине. Эта фигура называется кухонным треугольником, вершинами которого являются три упомянутых объекта.
Оптимальным дизайном маленькой кухни считается такое расположение мебели, когда холодильник, плита и мойка расположены в вершинах треугольника на расстоянии 60 см друг от друга. Такое расположение позволяет тратить минимум времени на перемещение по кухне во время готовки. Именно поэтому лучшими считаются угловые гарнитуры. Но и у него есть недостатки, например, он вряд ли поместится в небольшом помещении.
Другие варианты компоновки:
- Островная. В нем мебель размещается не только вдоль стен, но и в центре комнаты. Обычно есть столешница, на которой можно готовить. Но по такой кухне не всегда удобно ходить и нужно много места для «острова.
- П-образный – в нем гарнитур занимает большую часть кухонного пространства, так как обозначается буквой P. Часто используется в больших студиях. В этом случае одна из ножек буквы П служит элементом зонирования и одновременно может быть барной стойкой или обеденным столом.
- Простой линейный. Предполагается, что все зоны расположены строго в ряд. Отлично подходит для небольших помещений.
Существуют и менее популярные планировки, например, полуостровные или двухстрочные. Последний используется на узких и длинных кухнях, где обеденный стол не помещается.
Сборка нижней части кухонного гарнитура
Перед началом сборки необходимо заказать все детали. Итак, отложите в сторону те детали, которые необходимы в первую очередь. Если вы решили сначала собрать шкаф, вам понадобятся следующие детали: боковая стенка – 2 штуки, стеллаж – 2 штуки, задняя стенка – 1 штука и низ – 1 штука. По такому принципу расставляют остальные элементы мебели.
Направляющие ящика
Каждую деталь нужно собирать в несколько этапов. Например, отверстия для крепления можно проделать заранее или непосредственно во время сборки. Здесь нет условностей и правил. В этой работе важна аккуратность, иначе ДСП очень легко повредить. В каждой детали все отверстия должны точно совпадать. Начать сборку можно из коробки. Он оснащен роликовыми направляющими, которые по бокам закреплены с двух внешних сторон ящика. Затем собирается вся коробка. Отверстия от края должны находиться на расстоянии 7 см, после чего просверливаются отверстия для опор полок. Соедините две стойки и нижнюю, затем прикрутите верхние ребра, на которые впоследствии будет крепиться столешница.
Схема сборки нижнего шкафа
На этом этапе проверьте диагональ комода. Он должен быть одинаковым с обеих сторон.
Пришло время установить заднюю стенку. Как уже было сказано, его габариты будут меньше ширины и высоты коробки соответственно на пять миллиметров. Для начала к длинной стене прибивается ДВП. Диагональ проверена. При необходимости поправьте. В конце его закрепляют несколькими гвоздями. Шаг гвоздей может составлять 100 мм. Если вы хотите сделать более сильную коррекцию, используйте винты. Если шкаф стоит на ножках, переверните шкаф вверх дном и прикрутите их. Поставьте ящик на место, и шкаф полностью готов! По этой системе собираются все остальные элементы нижней части кухонного гарнитура.
Сборка кухонного шкафа
Собирайте прикроватные тумбочки постепенно, чтобы не загромождать кухню.
На завершающем этапе остается собрать столешницу. Он может быть как цельным, так и состоящим из нескольких частей. В последнем случае необходимо использовать специальные соединения для анкеровки.
По этому принципу собирается и верхняя часть, состоящая из шкафов и корпусов. Единственная разница в том, что вам нужно будет прикрутить подвесные кронштейны к шкафам.
Пошаговая инструкция
Мы рассмотрим упрощенный вариант производства наушников – все работы по раскрою пластин будут проводить специализированные компании.
Вырезку деталей для будущих наушников лучше заказывать у специалистов
Их стоимость доступна абсолютному большинству покупателей; их рекомендуют использовать даже профессиональные производители мебели. Как придешь?
- Компании работают на современном оборудовании, режущие детали отличного качества. Самостоятельно изготовить обычным ручным инструментом невозможно.
- Количество отходов сведено к минимуму. У профессионалов есть специальные компьютерные программы, с помощью которых составляются оптимальные планы раскроя. Только за счет уменьшения количества непроизводительных отходов можно полностью возместить затраты на оплату услуг.
- Компании несут ответственность за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
- Работать намного быстрее, мусора в доме меньше. К тому же работа деревообрабатывающих инструментов создает очень громкий шум, не все соседи терпят такие неудобства.
На профессиональном оборудовании порезка деталей высочайшего качества
Учитывая все вышеперечисленные факторы, настоятельно рекомендуем не заниматься раскрытием самостоятельно, а доверить это специалистам.
Проектирование и расчет элементов
Шаг 1. Набросайте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и названия элементов и адаптировать их под размер вашей кухни. Как упоминалось выше, необходимо придерживаться текущих рекомендаций по размерам, которые были разработаны на основе эргономики, науки о регулировании рабочих мест для наиболее эффективной и безопасной работы с учетом характеристик человеческого тела. А кухня – это рабочее место хозяйки, мебель должна быть удобной.
При выборе модели необходимо учитывать удобство использования кухонной мебели
- Глубина нижних ящиков – 600 мм, высота без ножек и столешницы – 700 мм. Если вы установите ножки и столешницу, высота увеличится примерно до 830 мм.
- Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700-800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков им стало проще пользоваться.
- Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками около 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – значительно сокращается рабочая зона.
Один из вариантов оформления самодельного гарнитура
Еще одна простая схема
Распространенный вариант угловых наушников
Количество предметов и их размеры по ширине подбираются с учетом параметров помещения и пожеланий клиента.
Шаг 2. Сделайте набросок каждого элемента гарнитуры (модуля). Должен быть максимально подробный чертеж с деталями, необходимо указать не только размеры, но и количество всех элементов формы. Не торопитесь, это очень важная операция, все ошибки обязательно появятся при сборке, решить возникшие в процессе проблемы довольно сложно.
Сделайте общий набросок гарнитуры и каждого блока в отдельности
Важный. Ширина ящиков должна быть примерно на 10 см меньше ширины столешницы, между ними и стеной кухни должен быть зазор, где расположены все существующие инженерные коммуникации в помещении.
Над передней частью прикроватных тумб столешница также должна выступать примерно на 4 см и слегка закрывать дверцы. Размеры коробки коробки должны учитывать ширину OSB или другого материала, из которого предполагается сделать стены и двери. Профессионалы рекомендуют укоротить полки примерно на 1-2 см по сравнению с глубиной ящика, это ускорит сборку, исключит возможные мелкие погрешности при раскрое и облегчит закрывание / открывание дверок.
Столешница должна выступать над рамой
Шаг 3. Подсчитайте количество кромок, которые нужно приклеить к концам досок. Учитывайте только открытые концы, все, что закрыто, клеить не нужно. Такой подход сократит количество необходимых материалов и ускорит процесс сборки. Склеивать края нужно долго, технология требует использования нагревательных приборов и т.д. Размеры входных дверей по всему периметру меньше рамы на 6 мм, нужно место во избежание заклинивания при открывании / закрывании.
По эскизу рассчитывается количество кромочной ленты и определяется ее толщина
Шаг 4. Спроектируйте все модели, используя один и тот же алгоритм, разработайте спецификацию и подсчитайте количество элементов.
Размер и количество деталей указаны на каждом эскизе, поэтому в последующем пересчете нет необходимости
Важный. Помните, что ширина ящиков должна быть примерно на 26 мм меньше внутренней ширины тумбочки. Конкретные значения следует скорректировать в соответствии с размером фитингов и направляющих. Фасады также следует уменьшить на 6 мм по периметру.
Шаг 5. Создайте общий список деталей, дважды проверьте все размеры и количество элементов. Желательно составить таблицу с указанием наименования, количества и размеров. Теперь вы можете обратиться в специализированную компанию для заключения договора. Нарисуют карту вырезки, на которой необходимо указать, где приклеивается декоративный бордюр.
При отсутствии опыта составление карты раскроя лучше доверить специалистам
Распиловка и сборка элементов конструкции
Материал выбран, проект нарисован, осталось распилить. Сделать прямые и точные пропилы в домашних условиях сложно, так как для этого требуются координатные станки с качественными фрезами. Заказывать разрез продукции удобнее. Для этого вам потребуется предоставить материал и перечень деталей с их размерами, а остальное сделает специализированная компания. Обычно оклейку кромок также заказывают как на элементах кухонного каркаса, так и на открытых сторонах столешницы. Наклеенный край не только придаст изделиям законченный вид, но и защитит оголенные детали от влаги.
Сама сборка ящиков и других элементов конструкции производится с помощью инструмента. Этот инструмент включает:
- дирижер.
- серия сверл;
- карандаш;
- дрель;
- квадрат;
Помимо инструмента вам потребуются мебельные крепежи: минификс, рафикс, дюбеля, саморезы и т.д.
С помощью мебельного кондуктора несложно собрать ящик, установить петлю или раздвижной механизм. Мебельный кондуктор можно использовать в домашних условиях, а можно купить профессиональный. Такие устройства содержат отверстия всевозможных размеров, сделанные на стандартном расстоянии и соответствующие различным вариантам монтажа. Его использование – установить его на заготовку и провести через нее сверлильные работы. В случае самодельного варианта маска часто выполняется в виде шаблона.
Все ящики собираются независимо друг от друга в удобном месте. Предварительно на конструктивных элементах подготавливаются отверстия для фасадных петель, а в случае ящиков устанавливаются дверные доводчики и такие же раздвижные механизмы.
Изготовление обеденной мебели
Обеденную мебель для кухни можно сделать своими руками из старого ДСП или массива дерева. Для работы вам потребуются дрели, лобзик, дрель или шуруповерт, набор отверток и измерительные инструменты. Первый этап – это нанесение рисунка.
Способы ремонта кухонной мебели своими руками, частые виды поломок
В состав стола входят квадратная или прямоугольная панель, четыре ножки и столько же соединительных планок. Спинка стула может быть цельной или состоять из нескольких закрепленных элементов с пустым пространством между ними. Пошаговая инструкция изготовления кухонной мебели своими руками:
- Брить доски.
- Соберите столешницу.
- Прикрепите его к основанию.
- Покройте лаком.
Подготовьте доски
Сборка столешницы
Устраиваем на базе
Красим столешницу
При изготовлении стула технология следующая:
- Сначала соединяются боковые стенки.
- Затем прикрепляются деревянные ножки со спинкой и подгоняются по размеру.
- Детали блестящие.
- Сиденье изготовлено из предварительно гнутых листов фанеры.
В конце фиксируется обивка мебельным степлером. Опоры фиксируются саморезами.
Соединяем боковые стенки
Закрепляем ноги и спину
Исправить стул
Установите сиденье
Накрываем сиденье
Этапы создания проекта
Процесс начинается с построения генерального плана этажа по всем параметрам. Затем на его основе строится чертеж с учетом бытовой техники.
Определяемся с дизайном
Первое, что вам нужно определиться, приступая к созданию дизайна кухни, – это расположение и размеры холодильника, мойки и плиты. Вы должны начать с них, потому что они зависимы. Расположение раковины зависит от расположения водопроводов, газовую плиту – от трубы и вентиляционного отверстия, холодильник – от отопительных приборов – нельзя ставить рядом с аккумулятором. Расположение этих элементов определит положение вытяжки, сифона, поддона для ложек и вилок. Существует множество программ, с помощью которых можно быстро нарисовать дизайн гарнитуры. При необходимости можно обратиться за помощью в компанию, производящую мебель на заказ.
Затем выбираем тип планировки будущей кухни. Для небольших помещений подходит линейное расположение вдоль одной-двух стен или угловое. В просторных кухнях частных домов или студий возможно полуостровное расположение и даже остров.
Производим замеры
Один из важнейших этапов создания кухни – это снятие мерок. Точность в этом вопросе просто необходима – это скажется на скорости и сложности дальнейшей работы.
Первым делом необходимо измерить периметр комнаты – по плинтусам, на уровне верхнего края модулей пола – 85-90 см и на уровне среднего роста человека. Высота комнаты также измеряется в нескольких точках для выявления ошибок. Далее выбирается начальная точка – угол, от которого определяются расстояния до окон, дверей, газовых труб, водоотвода, отопительных приборов, розеток и вентиляционных отверстий. Эти параметры необходимы для правильного позиционирования кухонных модулей. В схеме обмера необходимо указать размеры окон, дверей вместе с наличниками, габариты, конструкцию, высоту подоконника и ширину его выступа.
При проектировании кухни необходимо учитывать размещение бытовой техники, поэтому необходимо заранее знать их габариты.
Не забываем про бытовую технику
Прежде чем отправиться в магазин бытовой техники, необходимо определиться со стилем и цветовым решением будущей кухни. Спонтанно приобретенные в последствии квартиры совершенно нельзя совмещать с мебелью. Согласитесь: хромированные поверхности странно смотрятся в стиле прованс или кантри.
Размеры будущих шкафов зависят от габаритов бытовой техники. Поэтому лучше сначала купить «кухонных помощников», а уже потом определять размер ящиков. Если после монтажа кухни выяснится, что духовка или посудомоечная машина не помещается в шкафу, с этим ничего не поделать. Но габариты кухни еще на этапе проектирования всегда можно адаптировать к размерам оборудования.
Сэкономьте место на столешнице, выбрав мини-плиту с двумя конфорками.
Стиральная и посудомоечная машины должны располагаться в непосредственной близости от выхода воды и слива. При переносе этих устройств понадобится специальный насос. Встраиваемую духовку можно разместить в шкафу под варочной панелью или перенести в отдельную емкость.
Печка в углу удвоит ваши заботы. Ведь отмыть от жира нужно будет сразу две стены, а добираться до них придется через печку, а самым сложным будет освободить угол. Не ставьте плиту возле раковины: в раскаленное масло могут попасть капли воды, которые брызнут на руки хозяйке. У окна ей негде: ветер может потушить огонь или случайно поджечь развевающуюся штору.
Микроволновую печь нельзя ставить слишком высоко – есть риск ожога от продуктов, нагретых тарелкой. Еще неудобно, когда слишком низко – приходится наклоняться.
Холодильник нельзя устанавливать возле плиты, духовки, радиатора отопления и просто в хорошо освещенном месте. Он будет работать с большей мощностью, что сократит срок службы устройства.
Особенности проектировки и размеры кухонного гарнитура
Есть некоторые правила расстановки кухонных элементов:
- лучше всего разместить мойку на одной линии со столешницей и плитой. Готовить при такой расстановке намного удобнее.
- вытяжка должна находиться в непосредственной близости от вентиляционного люка, чтобы в дальнейшем не пришлось маскировать некрасивую рябь;
- расстояние от вытяжки до плиты – 75 см. При большем расстоянии прибор перестанет справляться со своими функциями;
- необходимо предусмотреть достаточное количество розеток для подключения мелкой бытовой техники. Их установка на газовую плиту или раковину недопустима;
- раковина должна располагаться рядом с коммуникациями;
Есть классические размеры кухонных модулей. Они рассчитаны на человека среднего роста. От этих параметров зависят габариты выпускаемой бытовой техники.
Стандартная высота рабочей поверхности – 85 см. В таком положении человек не должен слишком поднимать локти или наоборот наклоняться. Глубина столешницы – 60 см. На такой поверхности поместится техника и при этом вам не придется далеко ходить, чтобы мыть плитку. Глубина верхнего яруса – 30 см. Этого достаточно, чтобы разместить посуду и не пораниться, наклонившись над столешницей. Высота навесных шкафов составляет от 70 до 90 см, слишком высокие полки остаются неиспользованными. Добраться до них можно только по лестнице или табурету. Ширина дверей от 30 до 45 см, достаточная для комфортного использования шкафов.
При самостоятельном создании кухни средние параметры можно изменить, подогнав под свой рост высоту столешницы и верхнего уровня.
Особенности компонентов угловой кухни
Такой вариант планировки лучше всего подходит для небольших помещений. Модули обозначаются буквой G. Существует два варианта углового модуля:
- соединение двух шкафов под прямым углом.
- трапециевидный модуль;
Первый вариант занимает много места. Поэтому большинство клиентов предпочитают более аккуратный ракурс. Но чтобы использовать темное и труднодоступное место, необходимо предусмотреть различные выдвижные и выдвижные устройства, а также специальную двустворчатую дверь.
Эскиз и точный чертеж
Учитывая вышеперечисленные нюансы, можно приступать к созданию окончательного точного чертежа и эскиза.
Первым делом нужно нарисовать вид сверху. Затем для гарнитуры создается эскиз стены. Укажите расположение коммуникаций, электрических розеток, газового котла, счетчика и трубы, вентиляции. Далее создается эскиз остальных трех стен с учетом дверей, окон, розеток. Изображение лучше распечатать в нескольких экземплярах – можно поэкспериментировать и попробовать разные варианты размещения кухонных комплектующих.
Особое внимание стоит уделить разработке схемы подключения. Помимо главного выключателя потребуется установить устройства управления подсветкой, а также скрытые розетки для каждого из стационарных и дополнительных электроприборов для подключения небольших технических устройств.
Следующим шагом будет расстановка мебели по реальным размерам. Можно остановиться на стандартных размерах, но при необходимости скорректировать параметры под свои нужды. Начните с рисунка, на котором изображен вид сверху. Далее приступают к рисованию эскиза стены гарнитуром. Сначала прорисовывается столешница. Итак, нижняя мебель изображается вместе со встроенной техникой и раковиной с точными параметрами, составляя рисунок в выбранном масштабе. Далее в контрастном цвете оформляются навесные шкафы. Аналогичным образом оформляем остальные стены вместе с мебелью. Имея в своем распоряжении эскизы всех четырех стен, вы можете приступить к созданию макета. Последний этап – выбор цвета, фактуры, стиля гарнитура.
3D эскизы и визуализации также можно создавать с помощью специальных программ: Pro100, 3CAD Evolution, Sweet Home 3D.
Карта раскроя ДСП
На следующем этапе необходимо составить карту вырезов материала, выполнить детализацию и, наконец, вырезать ДСП.
План раскроя – это документ с рисунком правильной раскладки будущих деталей гарнитуры. Он позволяет определить количество необходимого материала, минимизировать потребление за счет сокращения отходов и ускорения процесса резки. На карте показано, как лучше всего расположить детали, поэтому вам не придется тратить время на размышления в процессе работы.
Для создания карты можно использовать специальные программы, например Cutting. Другой вариант – заказать его сборку в той же компании, где были закуплены материалы.
При составлении документа следует учитывать следующие нюансы:
- для изготовления навесных ящиков потребуется ДСП толщиной 16 мм, а для напольных шкафов – 18 мм.
- направление текстуры, если она есть на поверхности материала;
- размер задней стенки должен быть меньше размера модуля на 4 мм;
- ширина навесных модулей должна быть кратна 50 мм и начинаться с 200 мм – 250, 300 и так далее;
Когда карта будет готова, можно приступать к разрезанию частей.
Если вы сами не собираетесь делать распил, лучше заказать его в том же магазине, где вы купили ДСП. Таким образом, вам не придется тратить дважды на транспортировку материала.
Необходимые инструменты для сборки
Перед сборкой убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Лучше разобраться с этим заранее, чем прерывать процесс из-за отсутствия незаменимого приспособления.
Инструменты для подготовки:
- саморезы;
- шило;
- кондуктор – значительно облегчит сборку, убережет мебель от случайного повреждения.
- подтверждения;
- шестиугольник;
- уровень – нормальный или лазерный;
- отвертка;
- рулетка;
- головоломка;
- сверла – 4,5 мм, 7, 8 мм;
- молоток;
- дрель с перфоратором;
- плоскогубцы;
- циркулярная пила;
- столярный рисунок или квадрат;
- канцелярский нож;
Подготовительные работы
Перед началом сборки необходимо подготовить все детали гарнитуры. Для этого вам нужно вырезать их из ДСП (или другого материала на ваш выбор) лобзиком, отшлифовать надрезы наждачной бумагой, затем утюгом закрепить меламиновую ленту по периметру на каждом надрезе, чтобы защитить полость доски от влаги и формы.
Важно! При резке материала необходимо учитывать ширину пилы (около 4 мм), а также желательно подложить плиту. Другими словами, отрежьте 10-15 мм от краев материала. Это сделано для того, чтобы обрезать неровные края, которые могут быть повреждены при транспортировке.
Чтобы учесть все размеры и не ошибиться, желательно составить карту раскроя плиты. Также существуют специальные программы для его создания. Если сделанная вами выкройка не вызывает доверия, вы можете заказать ее там же, где вы будете покупать материал. Такая схема поможет избежать неточностей пропила и учесть ширину пропила пилы, а значит, сэкономит нервы и деньги.
Обычно компании, занимающиеся продажей стройматериалов, также выполняют распиловку и обрезку кромок заготовок из ЛДСП. Отметим, что производимая ПВХ или пластиковая окантовка по своим прочностным и долговечным характеристикам значительно превосходит то, что можно изготовить в домашних условиях. Подумайте, стоит ли здесь экономить.
Деталировка и фурнитура
Представим, что габариты вашего гардероба 600х700х300 мм. Вы берете и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а затем пытаетесь их собрать. Конечно, в итоге вы не получите ничего полезного, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти части будут соединяться и располагаться в готовом изделии. Именно поэтому необходимо делать детали, разделяя готовое изделие на отдельные составляющие.
Прежде чем перейти к большому столу с готовыми деталями для моей кухни, уточню еще несколько моментов, откуда и как это происходит.
Высота шкафа в напольном ряду. Рекомендуемая стандартная высота ряда этажей – 860 мм. Толщина столешницы обычно 28 или 38 мм (у меня 38 мм). Высота декоративных ножек 70 мм и выше (у меня 100 мм). Получается, что высота шкафа (самого ящика) в моем случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчетов я взял всего 720 мм.
Ящики бывают разных типов:
- Ящик-бокс собирается из того же материала, что и остальная кухня (ДСП), и устанавливается на роликовых или телескопических направляющих. Как говорится: дешево и сердито.
- Метабокс, тандембокс и др. по сути, это готовые ящики с системами крепления и регулировки, для которых предусмотрено только дно и задняя стенка (вырезанные из ДСП). Эти системы недешевы, но просты и удобны в установке. Также они выглядят очень солидно. У каждого производителя есть схемы расчета установочных размеров, присадок и монтажа своих тандембоксов. Убедитесь, что вы загрузили их из Интернета или получили от поставщиков, изучите их и начните детализировать.
Газлифты и авентос монтируются на шкафах верхнего ряда и предназначены для открывания и удержания фасадов на весу. На строительном рынке или в магазине продавец посоветует вам эти детали, вам просто нужно указать материал и размер фасада, который вам нужно открыть / удержать.
Итак, предлагаю планировку кухни и детали, которые я получил на выходе. 
Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)
|
Товар |
Размеры SHGV |
Подробности |
Количество, шт |
Материал |
Примечание |
|
|
один |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
один |
Шкаф над холодильником |
550x320x360 |
360×300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
|
514×300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х5461 |
один |
пластик |
2 отверстия под петли |
|||
|
545×355 |
один |
Древесное волокно |
||||
|
2.3 |
Сушильный шкаф над раковиной |
600x320x720 |
720×300 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверстия для петель в верхнем фасаде; вырез в стекле внизу. Садитесь на HF Aventos. + лакированное стекло. |
|
564×300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
356х596 |
2 |
пластик |
||||
|
545×355 |
один |
Древесное волокно |
||||
|
4 |
Шкаф над стиральной машиной |
450x320x720 |
720×300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
|
414×300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
412×280 |
один |
ЛДСП18 |
полка |
|||
|
716х446 |
один |
пластик |
2 отверстия под петли |
|||
|
715×445 |
один |
Древесное волокно |
||||
|
5,6 |
Стенка |
600x270x720 |
720 x 250 |
2 |
ЛДСП18 |
по 2 отверстия для петель в каждом фасаде; вырез в стекле внизу. Сидят на петлях и газовых лифтах. + лакированное стекло. |
|
564 x 250 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
356х596 |
2 |
пластик |
||||
|
715×595 |
один |
Древесное волокно |
||||
|
7 |
Потолок кухни |
один |
ЛДСП18 |
|||
|
один |
ЛДСП18 |
|||||
|
один |
ЛДСП18 |
|||||
|
один |
ЛДСП18 |
|||||
|
восемь |
Шкаф под раковину |
500x570x720 |
500×550 |
один |
ЛДСП18 |
|
|
702×550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
464×80 |
один |
ЛДСП18 |
||||
|
716х246 |
2 |
пластик |
по 2 отверстия под петли |
|||
|
девять |
Шкаф под духовку |
600x570x720 |
600×550 |
один |
ЛДСП18 |
|
|
702×550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
564×550 |
один |
ЛДСП18 |
||||
|
550×60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
502×60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
114х596 |
один |
пластик |
Передняя часть ящика |
|||
|
545×535 |
один |
Древесное волокно |
Нижняя часть ящика |
|||
|
10 |
Шкафы напольные – 3 шт |
600x430x720 |
600×410 |
3 |
ЛДСП18 |
Ящики на основе тандембокса BoyardSwimboxSB01-02 GR.1 / 400 |
|
702×410 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
|
564×80 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
|
286х596 |
6 |
пластик |
||||
|
136х596 |
3 |
пластик |
||||
|
715×595 |
3 |
Древесное волокно |
||||
|
489×376 |
девять |
ДСП 16 |
Дно ящиков |
|||
|
477×84 |
3 |
ДСП 16 |
Задняя стена |
|||
|
477×200 |
6 |
ДСП 16 |
Задняя стена |
|||
|
одиннадцать |
Стол |
1100×600 |
один |
Эггер 38 |
* делается вырез под подоконник |
|
|
1850 x 600* |
один |
Эггер 38 |
||||
|
Примечание: 1 – подчеркивание означает сторону детали, которая приклеена кромкой ПВХ, двойное подчеркивание означает, что две стороны детали с таким размером склеены одним краем. Если толщина кромки составляет 1 мм и более, это необходимо учитывать при детализации. |
||||||
|
ДСП Kronospan Abet Laminati 410 Gola пластик Кромка полцемическая 50S 22/06 Столешница Egger 38 мм, Лацио серо-голубая, матовая. Стакан Lacomat (2 шт) |
С этими деталями я пошел в офис, который занимается распилом и склейкой ДСП, выбрал материалы, которые мне подошли по вкусу, и разместил заказ. За весь материал с работой ушло 660 долларов (из них 120 на стол).
Пока делал мой заказ, я непосредственно занимался закупкой всех необходимых аксессуаров, оборудования и техники. Все необходимое для кухни представлено в таблице ниже.
Фурнитура, метизы, бытовая техника
|
Имя |
Количество, шт |
Цена за 1 шт., У.е |
Итого, у.е |
Примечание |
|
|
Газовые лифты |
Reis 50N |
6 |
2 |
12 |
|
|
Передние ручки |
GTV |
17 |
62 |
418-15, 320 – 2 |
|
|
Ножки из хромированного алюминия |
40x40x100 |
ветры |
27 |
||
|
Петли дверные GTV |
с более близким |
6 |
12 |
||
|
без ближе |
6 |
2,5 |
|||
|
Петли шкафа |
10 |
||||
|
Подвесной профиль |
3 ком. |
||||
|
Aventas HF |
Kessebohmer |
один |
80 |
80 |
|
|
Тандембокс Боярд |
L = 400, H = 84 и 200 |
девять |
23 |
210 |
С доводчиком |
|
Сушка |
один |
6 |
|||
|
Вставить лоток |
один |
3 |
|||
|
Телескопическая направляющая |
L = 450 |
один |
3 |
||
|
Аппаратное обеспечение |
5-6 |
||||
|
Варочная панель |
Купперсберг FQ4TGW |
один |
297 |
||
|
Духовой шкаф |
Wirpool AKP 461WH |
один |
285 |
||
|
Стирка |
Полигран |
один |
94 |
||
|
Капот |
Акпо Гетиас 50 |
один |
190 |
||
|
ВСЕГО: |
1475 |
В итоге стоимость гарнитуры (без оборудования) составила 1270 долларов: фасады, рамки, аксессуары, столешницы, стекло.
Сборка элементов гарнитура
Завершается процесс изготовления мебели для вашей кухни сборкой отдельных элементов и установкой гарнитура в намеченном месте.
Когда будет подготовлен набор готовых деталей по размеру, разложите их отдельно в шкафах и в том порядке, в котором вы их собираете, или в тех местах, где будут располагаться готовые шкафы, это наведет порядок и поможет избежать путаницы.
Собирайте каждый шкаф в следующей последовательности:
- Прикрепите направляющие, если в шкафу есть ящики. Убедитесь, что вы используете уровень, иначе результат будет плачевным, и вы просто не откроете шкафчик.
- Просверлите отверстия для опор полок, если в шкафу есть полки.
- Просверлите отверстия для крепления стен друг к другу.
- Прикрепите вертикальные боковые панели к нижней части шкафа.
- Установите верхнюю часть, если она отдельная, в противном случае крышка фиксируется на конце.
- Прикрепите ножки нижнего шкафа.
После того, как все отдельные шкафы будут собраны, их можно собирать на место.
Монтаж
Если в квартире сделан ремонт, все строительные работы необходимо завершить до установки готового гарнитура. Если ремонт не проводился, подготовьте поверхности стен и пола кухни для крепления мебели. При необходимости выложите плитку в зоне между верхним и нижним шкафами гарнитура. Можно использовать для фартука и ламинированного МДФ.
Начните сборку наушников с нижних шкафов. Начиная с последнего, повышайте их уровень. Это важно при установке на столешницу.
Шкафы необходимо скрепить между собой евростяжками.
После соединения всех шкафов прикрепите общую заднюю панель из ДВП.
Прикрепите столешницу с предварительно вырезанными отверстиями под мойку и варочную панель или варочную панель к навесным шкафам с помощью саморезов. Отверстия мойки и варочной панели необходимо заделать строительным герметиком. Не жалейте его, он защитит древесину от влаги.
Далее приступаем к установке верхних элементов. Стандартное расстояние между поверхностью нижних столов и низом верхних составляет 650 см. К этому значению прибавьте высоту верхней мебели и минус 10 мм для крепления. Это даст вам высоту рейки для установки верхних шкафов.
Однако это только стандартные, вы можете ознакомиться с ними, учитывая индивидуальные особенности комнаты и пожелания семьи.
Усильте универсальные навесы, чтобы прикрепить верхние шкафы к задним панелям. Установите верхние шкафы на место.
Двери следует закрывать в последнюю очередь. Здесь нужен помощник, ведь двери фиксируются в открытом положении. Сначала прикрепите петлю к двери, а затем прикрепите ее к боковой стенке шкафа. Если договориться с помощником не удалось, придется попотеть, но это выполнимо.
Установить встроенную кухонную электронику. Мало быть плотником, нужно еще быть электриком.
Наконец, установите фурнитуру: сушилки, поручни и т.д.
Как видите, изготовить кухонную мебель своими руками не так уж и сложно. Главное – вложить в его изготовление душу и немного сил. Но результат будет долго радовать, а сэкономленные деньги можно потратить на обустройство других комнат.
Кухня из дерева своими руками
Мы видели, как сделать кухонный гарнитур из ДСП или подобных материалов. Но это не единственный вариант. Для загородного дома многие предпочитают делать кухню своими руками из дерева.
Этот деревянный кухонный гарнитур отлично впишется в загородный интерьер. Натуральные материалы созданы просто для атмосферы единения с природой и отдыха от городской суеты.
Кухня из массива дерева своими руками предполагает использование таких разнообразных материалов, как дуб, сосна, кедр, тополь, вишня, акация, орех, бук, клен. Очаровательно, не правда ли? Только представьте цветовую палитру и безграничные возможности дизайна. Здесь можно выбрать как недорогие материалы, так и более дорогие варианты.
Например, сосновая кухня – довольно недорогой вариант, но и у него есть много недостатков. Итак, сосновый гарнитур своими руками не такой прочный, как ДСП. Сосна – материал мягкий, на ней часто остаются вмятины и следы механических повреждений. К тому же древесина сосны не имеет ярко выраженного рисунка.
Важно! Любой натуральный материал всегда капризнее МДФ или современной ДСП. Больше страдает от влажности и не переносит прямых солнечных лучей (некоторые породы могут менять окраску во время работы). Говоря об экологичности гарнитура в целом, следует отметить, что из натурального материала будут выполнены только фасады, а каркас – из более привычного и прочного ЛДСП.
Если вы все же хотите создавать мебель из натуральных материалов, обратите внимание на деревянные панели. Они могут быть из сосны, березы или дуба. Этот материал лишен недостатков массива дерева. Он не повреждается и устойчив к избыточной влажности. Поэтому кухня из мебельных панелей своими руками – отличный вариант не только для экономии средств, но и для достижения экологически чистого и стойкого результата.
Еще одним недорогим вариантом загородного дома может стать фанерный кухонный гарнитур. Чтобы его построить, нужно внимательно подойти к выбору материала. Созданные заготовки нужно будет обработать сначала морилкой, а затем двумя слоями краски. В этом случае все участки материала следует покрыть герметиком.
Деревянная кухня своими руками – это действительно работа профессионала и человека, умеющего ценить прелести жизни. Вам понадобится подробный чертеж кухни вашей мечты и подходящий материал. Какой бы вариант материала вы ни выбрали для своей кухни, важно, чтобы он соответствовал вашим вкусам и предпочтениям, а создать отличную кухню можно было даже из досок.
Источники
- https://roomester.ru/interer/kuhnya/kuhnya-svoimi-rukami.html
- https://kuhnya.guru/mebel/izgotovlenie-kuhonnogo-garnitura
- https://remont-volot.ru/832-kuhnya-v-hruschevke-svoimi-rukami.html
- https://mebel-sovet.ru/kuhnya/125-mebel-svoimi-rukami
- https://mebel-expert.info/kuhonnyj-garnitur-svoimi-rukami-chertezhi-i-shemy-poshagovaja-tehnologija-izgotovlenija-kuhni/
- https://1PoMebeli.ru/kuhnya/kuhonnyj-garnitur-svoimi-rukami.html
- https://kakpravilnosdelat.ru/kuhonnyy-garnitur-svoimi-rukami/
- https://deshevaya-mebel.ru/samostoyatelno-sozdaem-kuhonnyj-garnitur/
Кухонный гарнитур своими руками
Содержание
- Выбор материалов изготовления
- Что потребуется для работы?
- Проектирование и замеры
- Распиловка деталей
- Сборка
- Установка
- Декоративное оформление
- Полезные советы
Мебель своими руками – сейчас это модно. А еще практично, выгодно с экономической точки зрения и интересно. Даже те, кто не может назвать себя специалистом в конструировании мебели, решаются на такую авантюру и остаются очень довольны результатом. Но вначале идет теоретическая подготовка.
Выбор материалов изготовления
Он базируется на имеющихся навыках мастера и финансовых возможностях, а также на личных предпочтениях. Это может быть массив дерева, МДФ, ДСП или мебельный клееный щит. Чтобы понимать, какой материал и для чего подходит, нужно проанализировать, из чего в принципе состоят мебельные элементы. А это корпуса (каркасы), столешницы, фасады.
Представим разбор кухонного гарнитура по функциям и материалам.
- Корпус несет на себе основную нагрузку, потому его делают из крепкого сырья, устойчивого к влаге и пару. Если брать массив, он повлечет за собой дополнительные расходы, плюс древесина должна быть безупречного качества, а это дорого. МДФ обойдется дешевле, это прочный и безопасный материал. Если брать ДСП, то лучше в ламинированном виде, а срезы обрабатываются герметиком или покрываются специальной пленкой. Клееная древесина также дешевле массива, но ее эксплуатационные качества очень неплохи.
- Столешница – это то, от чего зависит и срок использования мебели, и в целом внешний вид гарнитура. Ламинированный ДСП (ЛДСП) популярен, клееная древесина тоже, это компромиссные решения. А вот столешница из натурального дерева всегда требует особого ухода, и к влаге, и к пару она крайне неустойчива. Потому в качестве альтернативы присматриваются к искусственному или натуральному камню.
- Фасад чаще делают из МДФ, ЛДСП, натуральной древесины и шпонированных панелей. Также годятся клееные мебельные щиты. Древесину придется дополнительно обрабатывать лаком, морилкой или краской.
Чтобы снизить финальную стоимость, можно комбинировать материалы. Для задних стенок, которые не видны при обзоре, можно использовать дешевую фанеру.
А для создания дополнительных элементов, прилагающихся к гарнитуру, например: для стеллажа или полок, применяют даже поддоны, доски, оставшиеся от ранее проведенного ремонта и т. д.
Что потребуется для работы?
Нужно запастись инструментами: купить, взять напрокат, одолжить. Это прежде всего дрель, шуруповерт, фрезер, электролобзик, рубанок, шлифовальная машинка. Также потребуются стамеска, молоток, измерительные приборы, отвертки и конфирматы. Но это далеко не все, ведь, помимо инструментов и материалов, нужна фурнитура.
Примерный список:
- направляющие ящика;
- ручки шкафа;
- ножки для нижних шкафов;
- дверные петли;
- кронштейн для полки;
- сушка для посуды;
- раковина;
- планка для фиксации верхних шкафов, универсальные крепления;
- еврозажимы и саморезы.
Но все это – покупка материалов, фурнитуры и подбор инструментов – происходит после проектирования, составления плана работ и измерительных процедур.
Проектирование и замеры
Дизайн-проект – это не просто картинка желанного кухонного гарнитура, а четкое, математически высчитанное руководство к действию. Многие боятся делать такую ответственную вещь сами и обращаются к специалистам. Другие понимают, что подобная услуга обойдется недешево, и, используя специальные программы, шаблоны, создают дизайн-проект сами.
Сегодня это реально – можно готовый вариант проекта адаптировать к особенностям своей кухни.
Дизайн учитывает все размеры гарнитура, все мелочи и детали. В нем указывается расположение плиты и холодильника, всей крупной электронной техники. Размещение этих элементов зависит от проложенных коммуникаций, а также от общепринятых рекомендаций: холодильник по технике безопасности не ставят рядом с плитой, раковина не примыкает ни к плите, ни к холодильнику.
Рисовать руками и масштабировать дизайн-проект могут немногие, для этого нужны специальные навыки. Но есть целый перечень программ, например PRO100, предлагающие онлайн создать свой проект, который будет электронным, точным и абсолютно рабочим. Из других популярных сервисов можно отметить BPlanner и Pcon-planner. На выходе получится целый 3D-проект, и к тому же в некоторых программах есть даже автоматический расчет стоимости готового гарнитура.
Часто те, кто собрался своими руками создавать проект, изучают десятки типовых схем и чертежей. Они вполне могут подойти без изменения данных, то есть самостоятельно рассчитывать расстояние между верхними и нижними шкафами, ширину, высоту, глубину частей гарнитура не приходится. Если такой удачный типовой готовый план найдется, мастеру очень повезло – это экономия средств и времени. Потому правильно начать именно с этого – с поиска готового решения. Если изменения предполагаются маленькие, это тоже не страшно.
Перед тем как делать замеры, завершают все работы со стяжкой пола и выравниванием стен. Так, в эскизе учитывается каждый сантиметр, каждый уголок пространства будет задействован с пользой. Измеряют длину и ширину пола, а еще длину, ширину и высоту стен, окон, дверей, выступов и впадин. Проводят замеры обязательно и в местах, где находятся трубы, радиаторы, розетки.
Пол замеряют в центре, у порога и у противоположной стенки. Все цифры переносят на бумагу, чтобы ни одной не забыть. Конечно, в процессе замеров могут выявиться огрехи ремонта. Лучше исправить их, пока не будет установлен гарнитур.
Распиловка деталей
Следующее действие – распилить детали согласно схемам и чертежам. Эта работа – самая ответственная, потому многие прибегают к услугам мастера, заказывая распил материала. Если взят недорогой ДСП, может быть составлена карта раскроя. Например, для напольной части гарнитура используется ДСП толщиной 16—20 мм, для навесных шкафов – достаточно толщины 16 мм. Столешницу часто приобретают отдельно, стандартная толщина – 38 мм.
Карта раскроя составляется из:
- стенки разграничения навесной и напольной систем;
- боковых стенок;
- задних стенок (ДВП или фанера);
- фасадных дверок;
- заготовок для полок.
Если дверцы шкафчиков делают откидными, дополнительно учитывается крепеж.
Сборка
Перед сборкой готовые детали (после распила) раскладывают в правильной последовательности. Это важно, очень упрощает работу. К шкафам с ящиками прикрепляют направляющие, для чего пригодится уровень. Затем для полок просверливают отверстия, туда вставляют опоры и крепления. Затем стенки фиксируются к нижней части шкафа, устанавливается верхняя крышка.
Перечислим особенности сборки.
- Монтаж всегда начинают со шкафов нижнего уровня, между собой они скрепляются с помощью евростяжек. Затем устанавливается задняя панель (если таковая предусмотрена проектом).
- Мойка крепится на саморезы, после чего фиксируют варочную панель. Чтобы защитить древесину от влаги, отверстие под мойку и варочную панель заделывают герметиком.
- Сначала петли прикрепляют к дверцам, после чего – к боковой стенке шкафа.
- Следующей устанавливается кухонная электроника. И только в последнюю очередь монтируют сушилки и поручни.
- При монтаже столешницы делают приспособление из ДСП (древесины, шпона). Кромки обрабатывают вне зависимости от выбранного материала.
- Ножки регулируют с помощью строительного уровня. Задний край столешницы и все важные участки обрабатывают герметиком.
- После установки столешницы и плиты проверяют идентичность уровней, столешницу ставят вровень с торцевыми частями. Угловые соединения закрывают алюминиевыми профилями (если столешница каменная).
Иногда последовательность всех работ записывают на видео, чтобы в случае проблем, ошибок легче было разобраться, что пошло не так. В случае демонтажа гарнитура такое видео также можно будет использовать как обратную инструкцию.
Установка
После завершения всей сборки кухонный гарнитур останется только установить. Здесь многое зависит от выбора мастером той или иной тактики. Например, на стенку можно смонтировать монтажную планку. Такая же будет прикручена и на верхний шкаф. Используются и межсекционные стяжки.
Инструкция по монтажу состоит из перечня шагов, обязательных к выполнению.
- Крючок монтируется на навесках в среднее положение.
- Чтобы крючок мог зацепиться за монтажную шину, на внутренней части боковых стенок шкафа на пару миллиметров должны выходить за заднюю стенку.
- Затем проводятся измерения для навесной шины: рассчитывая высоту, надо определиться, идет ли шкаф встык или внахлест с кухонным фартуком. Во всех случаях монтажная шина должна быть ниже верхнего края шкафа.
- Шкаф можно приложить к стене на то место, где он должен быть. Пока один держит, второй ставит отметку.
- С помощью уровня на стене прочерчивают ровную горизонтальную полоску, указывающую на верх шкафа. А вот измерения от пола лучше не делать, потому как так вероятность неровностей возрастает. Далее отмечают место сверления. В отверстие вставляют дюбель.
- С помощью крепежа фиксируется монтажная шина. Шкаф можно подвешивать.
- Уровень поможет проверить, ровно ли висят шкафы относительно друг друга. При необходимости используют винты, на навесках регулируют их до уровня.
- Струбциной шкафы связывают между собой. Начинать надо от угла. Между шкафом и струбциной вставляют деревянные или картонные подкладки.
- Между шкафами насквозь просверливают отверстия под межсекционные стяжки.
- Чтобы не было сколов, в месте, где выходит сверло, удерживают брус.
- Межсекционные стяжки между собой стягивают все шкафы.
- В заключение фасады устанавливают на место, используют специальные винты и петли.
Разумеется, все работы проводят с учетом техники безопасности. Сделать самому все это можно, но не в одиночку – нужен помощник.
Декоративное оформление
В приоритет сегодня простота – действительно, экологичные, простые решения украшают современное пространство. Визуально оно воспринимается легче, добавляет воздуха в помещение, делает его гармоничным.
Подсказки по декору кухни, изготовленной самостоятельно.
- Сама кухня может быть простой, неброской, но ее сделает более изящной гарнитур – например, под старину. Найти такие варианты несложно, и стоимость посильная, а восприятие интерьера сразу меняется.
- Деревянную мебель можно покрасить специальными меловыми красками: они экологичны, очень популярны и смотрятся хорошо. И, главное, рассчитаны в том числе на использование неспециалистами.
- Подсветкой сложно испортить гарнитур, и есть масса вариантов, как провести ее через него. Скрытый монтаж или использование специального карниза – есть хорошие варианты украсить мебель с помощью светового, к тому же функционального декора.
- Открытые полки – не выходящий из моды элемент гарнитура. Сейчас он вышел на какой-то новый виток популярности. На полках выставляют красивые емкости для сыпучих продуктов, которые задают настроение интерьеру.
В целом стоит обратить внимание на ретронаправления: сейчас многие дизайнеры черпают вдохновение из мебели и интерьеров кухонь 60-х, 70-х. Это уютные пространства, лишенные пластиковой избыточности, а также акцентов, свойственных хай-теку и минимализму, например. Вместо дверок в кухонных нижних шкафчиках может использоваться текстиль, а внутри шкафчиков может быть не «грустная» фанерная стенка, а красивые моющиеся обои. Декоративный кирпич все меньше используется для зонирования частей кухни, но если его обыграть как часть исторической кладки здания, интерьер сразу преображается.
Также часто идеей выступает максимально простая, даже примитивная кухня, но которую «делает» декор в виде емкостей для сыпучих, разных баночек и элементов хранения, текстиля, растений и т. д. В таком случае кухня будет недорогой, простой, фоновой, однотонной. А вот декор, подобранный на усмотрение и по вкусу хозяина, разукрасит этот фон.
Полезные советы
Плюсы кухни, которую делают своими руками в квартиру или на дачу, многочисленны. Это точно будет гарнитур по размеру помещения, той высоты и глубины, которые удобны хозяевам. Контроль качества – одно из главных преимуществ, можно лично выбирать материалы и фурнитуру, крепления, следить за каждой мелочью.
Рекомендации тех, кто сделал кухню своими руками:
- перед проектированием кухни нужно определиться с материалами, толщиной, кромкой, иначе придется переделывать проект несколько раз;
- многоцветья в проекте следует избегать, потому что покупается материал фрагментами определенной длины, может получиться много неучтенных остатков (а за них уже оплата прошла);
- навесные шкафчики лучше делать до потолка, это серьезно увеличивает площадь хранения, а также не дает собираться пыли сверху;
- ширина навесных шкафчиков более чем 900 мм нежелательна;
- выдвижных ящиков может быть много, они удобны, как показывает практика;
- кромкование обходится недешево, потому кромку делают только для тех частей мебели, которые будут на виду (на остальном можно сэкономить);
- петли лучше закупить со встроенными доводчиками, переплата абсолютно того стоит, ведь это переплата за комфорт;
- глубину нижних шкафчиков следует делать меньше глубины столешницы, примерно на 10 см;
- размеры ниш для встраиваемой техники следует посмотреть в инструкции к последней;
- проектируя нижние ящики, следует убедиться, что получится найти выдвижные механизмы к элементам конкретной глубины;
- толщина столешницы должна быть не менее 38 мм, в других случаях практичность падает.
Обеденная группа не должна быть точно такой, как гарнитур, это необязательно единый комплект. Но общее стилистическое направление, конечно, должно прослеживаться. Также стоит исходить из имеющихся данных, которые не будут меняться. Если, например, стены на кухне отделаны вагонкой, сам гарнитур, выполненный в тех же цветах, может «слиться» со стеной и показаться неудачным решением.
О том, как изготовить кухню, смотрите в следующем видео.
Вопрос о самостоятельном изготовлении кухонного гарнитура нередко возникает после проведения ремонта в этом помещении. Часто случается, что вроде бы подходящий по стоимости и оформлению комплект никак не вписывается в реальные размеры кухни. Очень много в наше время предложений изготовления гарнитуров на заказ, но и стоимость получается весьма немалой. Оценив цены на мебель, а также свои финансовые возможности, некоторые хозяева приходят к выводу, что можно сэкономить приличную сумму, если построить кухню (здесь и дальше имеется в виду именно ее мебельное наполнение) своими силами.
Если есть хотя бы минимальный опыт в работе со столярными инструментами, в обработке материалов на основе древесины, то самому смонтировать нужную конструкцию по составленному личному проекту — вполне реалистичная задача. Кухня своими руками может быть собрана из готовых деталей, выполненных мастерской по определенному чертежу, или же сделана «с нуля» из натуральной древесины и мебельных панелей различного типа.
Почему лучше сделать кухню самостоятельно?
Объективные причины самостоятельно сделать кухню по собственным эскизам и чертежам заключаются в следующих моментах:
- Предоставляется возможность создания мебельных шкафов и полок, идеально подходящих для конкретного помещения по его параметрам и конфигурации. Кроме того, создавая эскиз кухни, можно сразу определить удобное расположение всех кухонных аксессуаров, количество и форму предметов мебели.
- Достигается немалая экономия в затратах, так как готовый гарнитур обойдется существенно дороже, хотя может быть изготовлен из того же материала, который можно выбрать самостоятельно. Все объяснимо – помимо материала приходится оплачивать работу мастеров, транспортные расходы, целый список всяких других налогов и удержаний, известных лишь бухгалтерам. Все это включается в той или иной степени в отпускную стоимость комплекта.
- Обеспечивается эксклюзивность оформления мебельного комплекта.
- Не будет, наверное, преувеличением утверждать, что для большинства настоящих хозяев (не будем принимать в расчет патологических лентяев) такое самостоятельное изготовление мебели становится очень увлекательным занятием, возможностью проявить свои умения и креативность. Ну а готовая кухонная обстановка, выполненная собственноручно – это непреложный предмет гордости.
Как можно видеть, причин изготовления кухонного гарнитура своими руками — вполне достаточно. Ну а их совокупность должна и вообще развеять все сомнения. Естественно, если хозяин не совершенный профан в этих вопросах.
Создание проекта будущей кухни
Первый шаг – эскиз
Начать создание кухонного гарнитура следует с проекта, который лучше всего выполнить в виде эскиза, а затем — и точного чертежа. Эскиз поможет визуально представить, как будет выглядеть кухня, а чертеж со снятыми для него с места расположения гарнитура размерами станет руководством как при заказе материала для дальнейшей работы, так и для сборки деталей в единую конструкцию.
В эскизе учитываются особенности кухонного помещения и возможности размещения в нем мебели. Если разрабатывается проект для стандартной кухни многоэтажного дома, то самыми популярными вариантами является угловая планировка или же кухонная стенка, установленная в одну линию.
Проведение замеров и учет особенностей проектировки
Чтобы при создании проекта соблюсти все необходимые требования, следует произвести тщательные замеры зоны установки кухни. При их проведении учитывают следующие параметры помещения:
- Длина и высота стен, вдоль которых планируется установить кухонный гарнитур.
- Длина стены от входной двери до угла помещения.
- Расстояние от оконного проема до стены.
- При проведении замеров необходимо отдельно обозначить, на каком расстоянии от смежных стен находятся коммуникации — трубы канализации и водопровода, а также газовая магистраль.
Зная, эти параметры, можно переходить к определению размеров мебельных шкафов, которые должны и вписаться в отведенную зону, и быть удобными при эксплуатации.
Стандартными для кухонного гарнитура являются следующие параметры:
- Для напольных шкафов:
— высота — 850 мм;
— глубина может варьироваться от 500 до 600 мм;
— ширина — от 300 до 800 мм.
- Навесные шкафы могут несколько разниться в размерах, так как их параметры зависят от высоты потолка и предпочтения владельцев кухни:
— их стандартной высотой считается 850 мм, но она может быть увеличена до 900 мм, если планируется поднять их под потолок, или же уменьшена до 800÷700 мм;
— глубина шкафов — 300 мм;
— ширина, как правило, соответствует ширине напольных тумб, планируемых под навесными шкафами – так они красивее смотрятся в одном «ансамбле». Хотя это требование – и необязательное.
Кроме этого, при составлении чертежа необходимо учитывать следующие факторы:
- Месторасположение и размер мойки, а также то, что под нее придется предусмотреть отдельную тумбу или участок столешницы.
- По обоям сторонам от раковины должны находиться тумбы (свободные участки столешницы), имеющие ширину как минимум в 300 мм. Их поверхность добавит комфорта при эксплуатации мойки, а сами тумбы послужат для хранения кухонных принадлежностей. Кроме этого, одну из тумб можно задействовать под установку стиральной или посудомоечной машины.
- Верхняя часть гарнитура должна включать в себя как минимум две секции.
- Над варочной плитой необходимо предусмотреть место для вытяжки.
- При составлении плана следует также сразу обозначить месторасположение холодильника, если он будет установлен в одну из линий гарнитура.
- Очень важно соблюсти расстояние между раковиной и варочной плитой, так как по стандартам оно должно составлять не менее 450÷500 мм.
- Расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой должно составлять 750 мм для газовой и 650 мм для электрической плиты. Это обеспечит и хороший отвод поднимающихся паров, и должную безопасность эксплуатации.
Изучая все требования и рекомендуемые параметры, кажется, что в них легко можно запутаться. Но если их применять непосредственно в процессе составления проекта, все встанет на свои места.
Эскиз кухни можно нарисовать от руки на листе в клетку, которая поможет соблюсти пропорции реальных размеров зоны размещения гарнитура. Более «продвинутый» вариант — воспользоваться одной из компьютерных программ 3D-моделирования, например, «PRO 100». В последнем случае удастся учесть каждый миллиметр отведенной площади.
Если эскиз будет составляться вручную, то дополнительно необходимо изготовить чертежи мебели. В этих графических документах проставляются точные размеры конструкции, так как по ним будут изготавливаться все ее составляющие.
В случае если составление чертежа, представляется по неопытности невыполнимой задачей, то можно воспользоваться одним из вариантов, представленных в интернете. Наверняка при желании можно отыскать варианты как для типовых кухонь основных серий многоэтажек, так и для нестандартных кухонных помещений.
Выбирая конкретный проект, необходимо сразу учесть свои возможности изготовления отдельных элементов конструкции. Например, полок, имеющих криволинейные формы, так как для этого потребуется не только специальный инструмент, но и достаточные навыки работы с ним.
Карта раскроя ДСП
На основании составленного чертежа необходимо составить карту раскроя ДСП. Она поможет определиться с количеством необходимого материала, отразит распределение на листах всех необходимых для гарнитура заготовок.
Чтобы создать этот графический документ, необходимо знать стандартные параметры плит ДСП, на которые будут проецироваться детали кухонного гарнитура.
Сегодня в продажу поступают плиты ДСП со шлифованной и ламинированной поверхностью, имеющие разную толщину и линейные размеры.
Плиты ДСП могут иметь стандартную толщину в 8,10,12,16, 18, 22, 25, 28, 32 и 38 мм. Для стенок и полок напольной части гарнитура чаще всего выбирается материал толщиной в 16÷20 мм, а для навесных шкафов подойдет ДСП в 16 мм. При желании можно выбрать и большую толщину листов.
Линейные размеры шлифованных плит обычно составляют 2440×1830 или 2750×1830 мм, а ламинированного материала — 2800×2070 и 2620×1830 мм. Параметры плит рассчитаны на стандартные заготовки для мебели, поэтому из них можно подобрать варианты, которые будут раскроены с минимальным количеством отходов.
Столешница для рабочей зоны кухни приобретается отдельно. На выбор потребителю предоставляются разные модели по вариантам внешнего оформления и по толщине. Рекомендуемая толщина – 38 мм, особенно на том участке, где планируется врезка варочной поверхности или мойки. Впрочем, если судить по отзывам и мастеров, и хозяев кухонь, то и более дешевые качественные столешницы с толщиной 28 мм вполне успешно служат годами, не требуя никакой замены.
Но вот принимать решение (в порыве безудержной экономии) изготавливать столешницу просто из обычного листа ДСП, даже если на ней не планируется большой нагрузки, непозволительно. Особенности эксплуатации этого участка требует специального износостойкого покрытия и особой конфигурации переднего края, не допускающей скопления влаги от стекающих со стола капель. Качественно изготовленная столешница полностью закрыта со всех сторон, и незащищенными у нее остаются только торцевые срезы, которые тоже должны получать необходимую обработку, но уже при сборке мебели.
Чертеж карты раскроя плит можно составить самостоятельно или же применить для этой цели компьютерную программу. Многие компании, занимающиеся реализацией мебельного ДСП (МДФ), предоставляют бесплатную услугу по составлению таких карт, на основании которых затем уже производится раскрой.
Как навесные, так и напольные шкафы могут иметь отдельные или общие стенки, в зависимости от того, как они будут расположены в гарнитуре.
Нижней, устанавливаемой на полу части гарнитура чаще всего применяются общие стенки, которые разделяют шкафы на отделы. Таким образом, эта часть после скрепления заготовок становится неразборной. Впрочем, если планируется сохранить возможность производить перестановку кухонной мебели, то следует каждый шкаф собирать отдельно. Но в этом случае, понятно, затраты на материал для заготовок увеличатся.
Итак, в карте раскроя ДСП или МДФ, согласно разработанному чертежу и размерам деталей конструкции, следует разместить следующие части конструкции:
- Боковые стенки гарнитура.
- Разделяющие стенки, которые разграничат общую напольную и навесную конструкцию на отдельные шкафы.
- Заготовки для полок.
- Задние стенки. Их лучше всего изготовить из более легкого материала — это может быть ДВП или тонкая 3÷4 мм фанера.
- Фасадные дверцы.
На карте раскроя лучше всего проставить, кроме размеров деталей, их нумерацию или наименования. Так легче будет сориентироваться при распиле плит и при сборке.
Столешница выбирается отдельно. Ее длина должна соответствовать длине напольной части гарнитура, так как варочная плита и раковина, как правило, врезаются в ее поверхность, а стиральная и посудомоечная машина устанавливается под нее.
Кроме мебельных заготовок, необходимо приобрести следующие детали для сборки конструкции:
- Кромку соответствующего ДСП цвета, которой оформляются передние торцы стенок и полок гарнитура перед его сборкой.
- Фурнитурные элементы: петли и ручки.
- Маскировочная планка для зазора стыка двух частей столешницы и торцевые накладки.
- Для выдвижных ящиков потребуются полозья (выдвижные механизмы).
- Мебельные металлические крепежные детали и деревянные шканты.
- Металлические или пластиковые уголки для фиксации перпендикулярно расположенных деталей.
- Регулируемые ножки, с помощью которых можно будет выставить напольную часть гарнитура строго по горизонтали.
Если планируется сделать дверцы, открывающиеся особым образом, например, поднятием вверх или откидные, для них потребуются специальные механизмы — недостатка в таких изделиях в наше время нет.
Теперь, зная, какие детали и материалы будут необходимы для изготовления и сборки кухонного гарнитура, можно отправляться в специализированный магазин мебельных материалов, где обычно можно сразу заказать распил плит по представленной карте раскроя. При желании и наличие специального инструмента, раскрой и обработку кромок можно произвести и самостоятельно. Но это тоже нужно уметь, иметь соответствующий качественный инструмент. То есть лучше не рисковать и доверить этот процесс профессионалам, работающим на высокоточном оборудовании.
Проведение монтажно-сборочных операций
Инструменты для работы
Для сборки заготовок в единую конструкцию потребуются инструменты, некоторые из них есть в каждом доме, другие придется купить. Но они впоследствии обязательно пригодятся для других ремонтных или строительных работ.
Итак, из инструментов необходимо подготовить:
- Электрическую дрель и набор сверл по дереву, в том числе и конфирматные под мебельные винты.
- Шуруповерт.
- Биты разных размеров для шуруповерта, в том числе шестигранники.
- Строительный угольник.
- Уровень.
- Струбцины, как минимум 4 штуки.
- Плоскогубцы и молоток.
- Ножницы.
- Пистолет-шприц для нанесения клея «жидкие гвозди» и герметика.
- Утюг для наклеивания кромки.
Сборка кухонного гарнитура
Самое сложное — это начать процесс сборки, потому как мастера, не имеющие опыта в этой работе, не знают с чего начать. Когда первые действия будут сделаны, далее процесс пойдет быстрее. По сути, заготовки представляют собой своеобразный «конструктор», из которого и необходимо собрать кухню.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 |
Первое, что предстоит сделать, это разобраться в заготовках, разложив их по размерам, ориентируясь по чертежу проекта, на котором также проставлены все параметры гарнитура. После того как детали будут распределены на стопки, их рекомендовано подписать, обозначив их принадлежность — стенки, полки и т.д. Такие подготовительные мероприятия значительно упростят работу. |
 |
После распила, торцы панелей, выходящие на фасад, а также предназначенные для дверец шкафов, необходимо оклеить специальной кромочной лентой, имеющий цвет, гармонирующий с основным оттенком гарнитура. Фиксация ленты производится с помощью разогретого утюга. При нагревании ленты, она должна несколько выступить за края панели. После остывания материала, этот излишек требуется сразу аккуратно срезать острым ножом. Для этой цели подойдет обычный канцелярский нож с новым лезвием. |
 |
Процесс начинается со сборки напольной части гарнитура. Поэтому необходимо взять нижние панели конструкции, и сразу закрепить на них регулируемые ножки, если они предусмотрены проектом. Для этого на панелях производится разметка мест установки таких опор. Затем к намеченным точкам прикладываются ножки, и через отверстия, предусмотренные для крепежа, на панели карандашом отмечаются точки. Далее, по отметкам просверливаются несквозные отверстия под крепеж. Ножки лучше всего сначала посадить на клей, а затем дополнительно прикрутить саморезами. Крепление ножек может происходить по-разному — этот зависит от выбранной модели детали. Ножки следует закрепить ко всем нижним панелям. |
 |
Следующим шагом идет сборка стенок одного из шкафов. Чтобы они встали под прямым углом друг к другу, можно использовать перфорированные уголки, изготовленные из металла толщиной в 2 мм, так соединение должно иметь определенную жесткость. Безусловно, рекомендуется предварительно все же проверить эти уголки – насколько их полки перпендикулярны. Можно придумать и иной «кондуктор», который поможет выставить две сопрягаемые панели точно под прямым углом. Уголки фиксируются сверху и снизу на стыке панелей с помощью струбцин. |
 |
Затем, скрепленные стенки необходимо скрутить винтами, для которых просверливаются отверстия-гнезда с помощью комфирматного сверла. Сверло рассчитано на формирования отверстия, которое имеет на разных уровнях различные диаметры, необходимые для этого евровинта. Благодаря такой конфигурации гнезда, винт плотно будет удерживать две панели, а его шляпка войдет в ДСП заподлицо с поверхностью стенки. Можно, безусловно, применить и обычные сверла, но придется постоянно их переставлять, и работа пойдет куда медленнее. А специальное сверло – не столь дорогое, тем более что работы у него при сборке гарнитура будет предостаточно. |
 |
Панели необходимо скрепить в трех точках, просверлив гнезда с отступом от верхнего и нижнего края по 50 мм, а также в середине стыкующихся заготовок. Чтобы точно наметить расположение отверстия, от бокового края следует отступить 8 мм, при толщине ДСП в 16 мм и 9 мм, при толщине панели в 18 мм. Для вкручивания мебельного винта в шуруповерт устанавливается шестигранная насадка-бита. Аналогичным образом между собой скрепляются все панели ДСП. |
 |
Чтобы было понятнее, на иллюстрации показам принцип соединения двух перпендикулярных деталей конфирматами. |
 |
Донная панель тумбы также сначала фиксируется с боковыми стенками струбцинами, а затем скручивается мебельными винтами. |
 |
Другим способом взаимной фиксации панелей могут стать деревянные чопики – шканты диаметром 8 мм. Они устанавливаются в просверленные в торце одной и по краю другой панели гнезда. Шканты аккуратно забиваются в эти отверстия, предварительно промазанные клеем. Этот метод монтажа более сложен и требует идеально точной разметки мест высверливания отверстий. |
 |
Чтобы разметка была точной, после вклеивания шкантов в нижний торец стенки, ее укладывают со сдвигом на донную панель, выравнивают и стягивают струбцинами. После этогона нижней панели, ориентируясь на уже установленные шканты, размечают точки, по которым высверливаются отверстия, диаметром и глубиной, соответствующим размеру крепежных деталей. Затем, отверстия заполняются клеем и производится стыковка боковой стенки тумбы. Чтобы панели были собраны точно под прямым углом, на них так же, как и в первом варианте, следует с помощью струбцин зафиксировать металлические уголки. Снять их можно будет после высыхания клея. |
 |
После того как стенки будут скреплены с донной панелью, прибивается мелкими гвоздиками, скобами степлера или прикручивается на маленькие саморезы задняя панель, изготовленная из ДВП или тонкой фанеры. |
 |
В верхней части боковые стенки связываются между собой двумя узкими досками, которые придадут конструкции тумбы жесткость и будут основой для закрепления столешницы. Они устанавливаются с внутренней стороны стенок и также прикручиваются мебельными винтами-конфирматами. Их потребуется по 2 штуки для каждой из закрепляемых сторон. |
 |
Если собирается тумба под выдвижные ящики, то перед скреплением стенок к донной панели, их внутренние поверхности размечаются, и по разметкам на них устанавливаются выдвижные механизмы (они могут иметь разную конструкцию). Понятно, что установка этих направляющих на противоположных стенках должна быть строго симметричной. Конечно, этот процесс можно провести и в уже собранном шкафу, но это делать неудобно и достаточно сложно – и темно, и тесно. |
 |
Если на шкафу планируется закрепить фасадные дверцы, то под установку петель заранее необходимо разметить и обустроить посадочные гнезда для них. Для высверливания посадочных отверстий используется специальная фреза нужного диаметра. При разметке необходимо соблюсти расстояние от края панели до края посадочного гнезда — оно должно составлять 5 мм. |
 |
Чтобы петли были установлены ровно, и дверцы не были перекошены, стенка и дверца укладываются на ровную поверхность, и разметка для обустройства посадочных гнезд и крепежных отверстий производится на них одновременно. На боковой стенке высверливается гнездо необходимого диаметра, в него устанавливается соответствующая часть петли. Затем, ориентируясь на нее, размечаются места крепления ответной крепежной площадки на дверце. По разметкам просверливаются отверстия для саморезов. После этого петли прикручиваются, и проверяется их работа. Далее, их можно временно демонтировать, и установить на постоянной основе уже после сборки шкафа. |
 |
На этом фото показана установка собранных тумб в общую конструкцию. В данном случае каждый из напольных шкафов имеет собственные стенки, но возможен вариант, когда стенки выполняют роль перегородок в общей конструкции. Однако, необходимо учитывать, что в последнем случае, на перегородки будет выпадать более высокая нагрузка, поэтому много полок и выдвижных ящиков делать не рекомендуется. Собранную конструкцию выставляют по уровню, при необходимости регулируя высоту опорных ножек. |
 |
Далее, фасадные дверцы можно окончательно закрепить на стенки тумб (шкафов). Установить их будет несложно, так как для их крепления уже подготовлены необходимые отверстия. Прикручиваются ручки дверец. |
 |
Следующим шагом на ровно выставленные и скрепленные между собой шкафы устанавливается рабочая столешница. Она может быть цельной или же иметь разные соединительные стыки — ровные или диагональные, в зависимости от планировки кухонного гарнитура. Подготовив и подогнав части столешницы, производят разметку областей, где будут врезаны раковина и варочная поверхность. |
 |
Края раковины, в зависимости от ее модели, могут быть установлены сверху столешницы или же заподлицо с ней. На иллюстрации показан вариант врезной кухонной мойки. Разметку окна под нее лучше всего делать по выкройке, которую производители часто включают в комплект с раковиной. Если же схема раскроя отсутствует, то ее следует сделать самостоятельно: уложить чашу на лист картона и обвести ее контур карандашом. |
 |
Проем под кухонную мойку вырезается с помощью электрического лобзика. Сначала на линии разметки в столешнице просверливается сквозное отверстие – оно необходимо для заведения пилочки лобзика. С внешней линии разметки некоторые мастера предпочитают закреплять малярный скотч, который предотвратит сколы края и будет хорошим ориентиром при проведении работы. Таким же образом, размечается и вырезается отверстие под варочную панель. |
 |
Важный нюанс. В вырезанном проеме под мойку или варочную панель торцевые стенки оказываются совершенно беззащитными против проникновения влаги. А вода, просочившаяся на ДСП и проникшая в его структуру, может вызвать его разбухание и деформацию. Поэтому опытные мастера настоятельно рекомендуют выполнить еще одну операцию. На обрезанные торцы проема наносится полоса силиконового герметика, а затем распределяется так, чтобы весь срез оказался густо покрытым этим составом. После этого можно, не дожидаясь остывания герметика, переходить к установке мойки или варочной панели. |
 |
Закрепление кухонной мойки в окне столешницы может быть произведено по-разному, в зависимости от ее модели. Чаще всего такие мойки крепятся к обратной стороне столешницы с помощью специальных регулируемых кронштейнов-зацепов, которые входят в комплект поставки. |
 |
На нижней стороне опорных бортиков мойки, перед ее установкой в подготовленный проем, необходимо обязательно нанести слой герметика, который закроет зазоры, образующиеся между раковиной и столешницей, и предотвратит протекание воды. |
 |
Перед окончательной установкой столешницы ее обрезанные торцы необходимо закрыть специальными алюминиевыми накладками, точно повторяющими форму поперечного сечения панели. Эти накладки бывают левыми и правыми. Перед установкой накладки на торец наносится полоска силиконового герметика… |
 |
…который затем распределяется по всей поверхности ровным слоем. Это несложно сделать пальцем, смоченным в мыльном растворе. |
 |
После этого устанавливается накладка, выставляется точно по краям и фиксируется саморезами – для этого на ней предусмотрены отверстия. Все, торец защищен. Аналогично – на другом краю столешницы. |
 |
Далее, столешница устанавливается на собранную напольную конструкцию гарнитура и фиксируется саморезами с их внутренней стороны через планки-поперечины, о которых шла речь выше. |
 |
Безусловно, столешницу всегда стремятся сделать сплошной, то есть состоящей из одной детали Длина стандартных панелей (до 4000 мм) обычно позволяет это. На прямом участкел лучше всего обойтись без стыков. Но вот если гарнитур имеет угловую конфигурацию, то придется делать перпендикулярный стык. Зазоры между отдельными частями столешницы закрывается специально предназначенной для этой цели планкой. Установка планки – по аналогии с торцевой. Но в данном случае эта соединительная деталь имеет уже несколько именую конфигурацию, обеспечивающую стыковку округлой лицевой стороны с резаной торцевой. |
 |
Оформить край столешницы, примыкающей к стене можно по-разному. Некоторые предпочитают обрамлять рабочую поверхность специальным плинтусом, другие бортиком из полосы того же материала, из которого изготовлена столешница (как показано на иллюстрации). Третьи и вовсе в качестве фартука устанавливают закрепляют на стене целую панель столешницы фигурным краем вверх, стыкуя ее с горизонтальной поверхностью. |
 |
Для установки настенных шкафов могут быть использованы специальные регулируемые подвесы, на которых можно перемещать шкаф по металлическому профилю, а также притягивать его ближе к стене, убирая между поверхностями ненужный зазор. |
 |
Чтобы закрепить подвесы на шкафу, необходимо вырезать для них в его задней стенке пазы-гнезда. В них вставляются кронштейны и прикручиваются сзади к его боковой стенке. |
 |
Закрепленные на шкафу кронштейны вставляются в профиль, который заранее фиксируется на дюбели к стене по всей длине гарнитура и, естественно, выравнивается строго по горизонтали. Благодаря профилю все шкафы будут расположены на стене на одном уровне, и их можно будет слегка передвигать, если в этом возникнет необходимость при окончательной установке всего гарнитура. |
 |
Сборка выдвижных ящиков стола происходит по тому же принципу, что и напольных тумб и навесных шкафов. Разница заключается в том, что между собой скрепляются четыре стенки конструкции. Чтобы облегчить процесс, рекомендовано произвести разметку заготовок, то есть на скрепляемых деталях отметить область их стыка, установив одну из них торцом на край другой, а затем прочертить карандашом линию. |
 |
Далее, в отмеченной области тонким сверлом необходимо наметить два отверстия, ровно в середине между краем и прочерченной линией, отступив от верхнего и нижнего края заготовки по 20÷25 мм. Тот же процесс необходимо произвести и с другой деталью ящика — это будут передняя и задняя его стенки. |
 |
Далее, детали с просверленными отверстиями прижимаются к торцу боковых стенок, и через просверленные отверстия скрепляются между собой мебельными саморезами. |
 |
Когда все четыре стенки шкафа будут соединены между собой, с помощью гвоздей длиной в 20 мм прибивается дно конструкции, изготовленное из ДВП или фанеры. Одновременно с этим будет «автоматически» произведено выравнивание получающейся коробки строго по форме прямоугольника. Если планируется хранить в ящике достаточно тяжелую кухонную утварь, то дно можно прикрутить саморезами 3×20 мм с шагом около 50 мм. |
 |
Направляющие выдвижных механизмов, как правило, крепятся по нижнему боковому краю ящика. Но бывают и иные конструкции подобных полозьев. В любом случае, они должны совмещаться с ответными частями механизма, закрепленными на стенках корпуса шкафа-тумбы. |
 |
Первым устанавливается самый нижний ящик. После того как работа выдвижного механизма будет проверена, ящик извлекается из корпуса для монтажа на нем фасадной панели и ручки. Ширина фасадной накладки должна быть равна ширине корпуса тумбы. Сначала размечается месторасположение ручки, затем фасад фиксируется на передней стенке ящика с помощью струбцин, и по разметке через обе панели просверливаются сквозные отверстия. |
 |
Далее, с внутренней стороны ящика высверливаются два отверстия, которые должны быть расположены на расстоянии 80÷100 мм от боковых краев. В стенке ящика отверстия должны быть сквозными, а в фасадной панели углублены на 8÷10 мм. Диаметр отверстий должен составлять 8 мм. Затем, в отверстие заливается клей, и аккуратно забиваются деревянные шканты. Последним этапом, к ящику винтами изнутри прикручивается ручка, которая стянет стенку и фасад между собой. Струбцины лучше всего снять после высыхания клея. |
 |
Когда нижний ящик будет полностью готов и установлен, тот же процесс производится с ящиком, который будет расположен над ним. Но фасадная панель, понятное дело, закрепляется на нем с учетом высоты фасада нижнего ящика. Таким же образом осуществляется установка и остальных выдвижных деталей конструкции. |
* * * * * * *
Как видно из описания, при сборке заготовок в единый гарнитур придётся столкнуться с довольно большим количеством мелких затруднительных нюансов. Но, в то же время, работа эта чрезвычайно интересна.
Кроме того, изготовив кухню самостоятельно, можно существенно сэкономить семейный бюджет. Чтобы убедиться в этом, необходимо, просто ради интереса, узнав стоимость всего необходимого для самостоятельной работы и подсчитав бюджет покупки, сравнить его со стоимостью готового гарнитура.
Узнайте, как сделать кухонный уголок своими руками, в специальной статье на нашем портале.
В качестве бонуса предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем показан совершенно несложный даже для начинавшего мастера процесс самостоятельного изготовления оригинального кухонного гарнитура, в котором применены исключительно натуральные пиломатериалы.
Видео: Кухня своими руками – никаких ДСП, только доска и брус
Содержание:
- Проектирование
- Деталировка и фурнитура
- Сборка шкафов
- Оборудование и инструмент для сборки
- Монтаж кухни
- Итоговый вид
В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.
Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.
Исходные данные
Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.
В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.
Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.
Общие положения
Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.
Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.
Проектирование
Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.
На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.
Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.
Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.
Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:
- Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
- Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
- Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
- Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
- В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
- Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.
Деталировка и фурнитура
Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.
Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.
Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.
Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:
- Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.
- Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.
Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.
Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.
Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)
|
Изделие |
Размеры ШГВ |
Детали |
Кол-во, шт |
Материал |
Примечание |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Шкаф над холодильником |
550х320х360 |
360х300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
|
514х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х5461 |
1 |
пластик |
2 отв. под петли |
|||
|
545х355 |
1 |
ДВП |
||||
|
2,3 |
Шкаф-сушка над мойкой |
600х320х720 |
720х300 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат. |
|
564х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х596 |
2 |
пластик |
||||
|
545х355 |
1 |
ДВП |
||||
|
4 |
Шкаф над стиралкой |
450х320х720 |
720х300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
|
414х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
412х280 |
1 |
ЛДСП18 |
полочка |
|||
|
Ф716х446 |
1 |
пластик |
2 отв. под петли |
|||
|
715х445 |
1 |
ДВП |
||||
|
5,6 |
Шкафчик настенный |
600х270х720 |
720х250 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат. |
|
564х250 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф356х596 |
2 |
пластик |
||||
|
715х595 |
1 |
ДВП |
||||
|
7 |
Кухонный потолок |
1 |
ЛДСП18 |
|||
|
1 |
ЛДСП18 |
|||||
|
1 |
ЛДСП18 |
|||||
|
1 |
ЛДСП18 |
|||||
|
8 |
Шкаф под мойку |
500х570х720 |
500х550 |
1 |
ЛДСП18 |
|
|
702х550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
464х80 |
1 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф716х246 |
2 |
пластик |
по 2 отв. под петли |
|||
|
9 |
Шкаф для духовки |
600х570х720 |
600х550 |
1 |
ЛДСП18 |
|
|
702х550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
564х550 |
1 |
ЛДСП18 |
||||
|
550х60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
502х60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф114х596 |
1 |
пластик |
Фасад ящика |
|||
|
545х535 |
1 |
ДВП |
Дно ящика |
|||
|
10 |
Шкафы напольные – 3 шт |
600х430х720 |
600х410 |
3 |
ЛДСП18 |
Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400 |
|
702х410 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
|
564х80 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
|
Ф286х596 |
6 |
пластик |
||||
|
Ф136х596 |
3 |
пластик |
||||
|
715х595 |
3 |
ДВП |
||||
|
489х376 |
9 |
ДСП 16 |
Дно ящиков |
|||
|
477х84 |
3 |
ДСП 16 |
Задняя стенка |
|||
|
477х200 |
6 |
ДСП 16 |
Задняя стенка |
|||
|
11 |
Столешница |
1100х600 |
1 |
Еггер 38 |
*делается вырез для подоконника |
|
|
1850х600* |
1 |
Еггер 38 |
||||
|
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке. |
||||||
|
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт) |
С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).
Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.
Фурнитура, метизы, бытовая техника
|
Наименование |
Кол-во, шт |
Цена за 1 шт, у.е. |
Итого, у.е. |
Примечание |
|
|
Лифты газовые |
Reis 50N |
6 |
2 |
12 |
|
|
Ручки фасадные |
GTV |
17 |
62 |
418-15, 320 — 2 |
|
|
Ножки алюминиевые хром |
40х40х100 |
20 |
27 |
||
|
Петли дверные GTV |
с доводчиком |
6 |
12 |
||
|
без доводчика |
6 |
2,5 |
|||
|
Петли для навешивания шкафов |
10 |
||||
|
Профиль для навешивания |
3 п.м. |
||||
|
Авентас HF |
Kessebohmer |
1 |
80 |
80 |
|
|
Тандембоксы Boyard |
L=400, H=84 и 200 |
9 |
23 |
210 |
С доводчиками |
|
Сушка |
1 |
6 |
|||
|
Лоток-вкладыш |
1 |
3 |
|||
|
Направляющая телескопическая |
L=450 |
1 |
3 |
||
|
Метизы |
5-6 |
||||
|
Варочная поверхность |
Kuppersberg FQ4TGW |
1 |
297 |
||
|
Духовой шкаф |
Wirpool AKP 461WH |
1 |
285 |
||
|
Мойка |
Полигран |
1 |
94 |
||
|
Вытяжка |
Akpo Getias 50 |
1 |
190 |
||
|
ВСЕГО: |
1475 |
В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.
Сборка готовых изделий
И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится
К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.
Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.
Оборудование и инструмент для сборки
В работе мне потребуются следующие инструменты:
- угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
- Шуруповёрт + дрель;
- Электролобзик;
- Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
- кернер (или шило) и пара карандашей;
- угол столярный, рулетка и линейки;
- Набор молотков и киянка.
Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.
Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.
Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.
Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.
Алгоритм работы нехитрый:
- разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
- накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
- закручивание шурупа.
Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.
Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.
Работаем по похожему алгориту:
- разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
- накернивание;
- фиксация деталей на угловые струбцины;
- сверление конфирматным сверлом;
- стягивание деталей конфирматом.
Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.
Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).
Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).
Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.
На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.
Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.
Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос
Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.
Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.
Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.
На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.
Шкаф № 5,6 в процессе сборки
Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).
Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.
Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).
Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.
Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.
Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.
Крепление фасадов к выдвижным ящикам
Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.
Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.
Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.
Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).
Монтаж кухни
Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.
Настенный ряд
Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.
Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.
Нижний ряд
Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.
Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.
На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.
Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.
Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.
Ну а вот как это выглядит всё вместе.
Монтаж кухонного потолка и барной стойки
Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.
Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.
Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.
В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.
Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.
Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками
Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.
Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.
Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.
Что получилось в итоге
Всё, моя кухня своими руками теперь готова.