Руководство ремонта 1998

Утверждаю

Заместитель
Министра

путей
сообщения

Российской
Федерации

А.Н.КОНДРАТЕНКО

21
августа 1998 г. N ЦВ-587

ГРУЗОВЫЕ
ВАГОНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

РУКОВОДСТВО
ПО ДЕПОВСКОМУ РЕМОНТУ

1.
ВВЕДЕНИЕ

1.1.
Требования настоящего Руководства
являются обязательными

при
проведении деповского ремонта грузовых
вагонов (в дальнейшем

именуемых
вагоны) железных дорог Российской
Федерации колеи 1520

мм.

Вагоны,
не принадлежащие МПС России, допускаемые
к обращению по

железнодорожным
путям общего пользования, подлежат
ремонту в

соответствии
с требованиями настоящего Руководства,
независимо от

форм
собственности.

1.2.
Руководство содержит общие технические
требования, которым

должны
удовлетворять вагоны после деповского
ремонта, и является

руководящим
материалом для работников, связанных
с выполнением

деповского
ремонта вагонов.

2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Деповской ремонт вагонов производится
в установленные МПС

России
сроки, указанные в Приложении А настоящего
Руководства, и в

соответствии
с требованиями настоящего Руководства,
при наличии

уведомления
формы ВУ-23.

2.2.
Перед постановкой в ремонт вагоны
должны быть очищены от

остатков
перевозимых грузов. Вагоны (в том
числе арендованные)

после
перевозки в них людей, животных, мяса,
животного сырья,

кожевенного
сырья, шерсти, а также вагоны неизвестного
ветеринарно-

санитарного
состояния обрабатываются согласно
требованиям,

установленным
МПС России.

2.3.
Вагоны, принадлежащие предприятиям
других министерств,

ведомств,
иным хозяйствующим структурам, именуемым
в дальнейшем

«владельцы»,
или арендованные ими, а также
цистерны,

специализированные
на перевозке химических и пищевых
грузов,

имеющие
отличительную окраску, название
железнодорожной станции

приписки,
подготавливают (очищают, промывают,
дегазируют) для

деповского
ремонта средствами и за счет их владельца.

2.4.
Владельцы вагонов обязаны:

у
вагонов очистить и промыть внутренние
поверхности и

оборудование
и наружные поверхности;

у
вагонов-цистерн котлы пропарить,
промыть, дегазировать и

очистить,
нейтрализовать (снаружи и внутри),
обмыть тщательно

снаружи
вагон, цистерну. Произвести
нейтрализацию цистерн,

предназначенных
для перевозки кислот.

2.5.
После окончания всех работ по подготовке
вагонов к ремонту

владельцы
обязаны оформить акт (справку):

для
вагонов — о проведенной очистке,
обмывке и обработке

вагонов
с указанием их номеров;

для
цистерн — о пропарке, промывке,
дегазации, очистке,

нейтрализации
котлов (снаружи и внутри).

В
справку должны быть занесены номер
цистерны, вид обработки, а

также
результаты анализа воздуха в котле с
заключением предприятия

или
ведомства, производившего подготовку,
что котел считается

дегазированным,
взрывобезопасным для работы с открытым
огнем. Один

экземпляр
акта (справки) о подготовке вагонов
к ремонту

направляется
в вагонное депо.

В
случае ремонта кузовов, котлов,
запорно-предохранительных

устройств
и специального оборудования силами
и средствами

владельцев
они обязаны предоставлять депо
соответствующие

документы,
гарантирующие безопасную работу
отремонтированных

узлов.
Депо при приемке вагонов в ремонт
должно произвести

визуальный
осмотр, а при необходимости, и
инструментальную

проверку.
При наличии отступлений от требований
Руководства вагон

в
ремонт не принимается.

Владелец
вагона должен гарантировать исправную
и безопасную

работу
отремонтированных им узлов до следующего
планового ремонта.

2.6.
На каждую цистерну инвентарного парка
МПС России депо

должно
иметь акт формы ВУ-19 о годности цистерны
для ремонта, а на

цистерну,
принадлежащую владельцам или арендованную
ими, — акт

(справку)
о подготовке цистерны для ремонта.

2.7.
До постановки на ремонтную позицию
каждый вагон

осматривается
начальником или заместителем начальника
депо по

ремонту,
старшим мастером или мастером совместно
с приемщиком

вагонов,
определяется объем работ с последующим
составлением

дефектной
ведомости ремонтных работ формы ВУ-22.

2.8.
В тех случаях, когда отдельные
технические требования,

нормы,
условия по ремонту узлов и деталей
вагона не отражены в

настоящем
Руководстве, начальнику депо совместно
с приемщиком

вагонов
предоставляется право самостоятельно
решать эти вопросы

исходя
из технической целесообразности
ремонтных операций,

обеспечения
безопасности движения поездов и
безаварийной работы

отремонтированных
вагонов до следующего планового
(периодического)

ремонта.

2.9.
Поврежденные вагоны с неистекшим сроком
деповского ремонта

необходимо
направлять в деповской ремонт в
зависимости от их

технического
состояния после составления акта формы
ВУ-25 и описи,

подтверждающих
необходимость производства этого вида
ремонта.

2.10.
Ремонт вагонов производится по способу
непосредственного

ремонта
деталей и узлов на вагоне или замены
неисправных узлов и

деталей
отремонтированными или новыми
соответствующего типа,

отвечающими
техническим требованиям и характеристикам
данной серии

вагонов.

2.11.
Ремонт узлов и деталей сваркой
производится в

соответствии
с «Инструкцией по сварке и наплавке
при ремонте

вагонов»
(Приложение В).

2.12.
Порядок и объем разборки отдельных
типов вагонов указан в

разделах
настоящего Руководства.

2.13.
При выпуске из ремонта все ответственные
узлы вагона —

колесные
пары, детали тележек, автосцепное
устройство, тормозное

оборудование,
отремонтированные детали рам кузовов
и котлов

цистерн
— должны иметь соответствующие клейма,
знаки и надписи,

указывающие
место и дату изготовления, ремонта и
испытания.

На
шкворневых балках рам вагонов,
надрессорных брусьях,

боковинах
тележек и колесных парах проверять
коды государства-

собственника
в соответствии с Приложением Б.

2.14.
Детали вагонов испытываются в соответствии
с перечнем и

требованиями
«Технологической инструкции по
испытанию на

растяжение
и неразрушающему контролю деталей
вагонов» (Приложение

В).

2.15.
Пневмопровод, краны, рычажную передачу
системы разгрузки

специализированных
вагонов ремонтируют в соответствии
с

«Инструкцией
по ремонту тормозного оборудования
вагонов»

(Приложение
В).

2.16.
На цистернах, предназначенных для
перевозки газов,

проставляют
сроки предыдущего и последующего
гидравлического

испытания
котла.

2.17.
Материалы, полуфабрикаты, запасные
части и комплектующее

оборудование,
применяемые при ремонте вагонов,
должны

соответствовать
требованиям соответствующих инструкций,
а новые —

стандартов
и технических условий на их изготовление.

2.18.
Детали вагонов прочно закрепляются;
крепежные изделия

должны
соответствовать требованиям рабочих
чертежей; неисправные,

пораженные
коррозией заменяют. Концы болтов
(на которые не

ставятся
шплинты) должны выходить из гайки не
менее чем на 2 нитки

и
не более чем на величину диаметра
болта, кроме болтов, длина

которых
необходима для регулирования размеров
деталей и узлов

вагона
по рабочим чертежам.

Болты
и валики должны ставиться наружу гайками
и шплинтами, за

исключением
тех, постановка которых головками
наружу предусмотрена

конструкцией.
Под гайки, шплинты и чеки должны быть
поставлены

шайбы,
соответствующие рабочим чертежам.
Шплинты и чеки ставятся

типовые,
при отсутствии специальных требований
они должны отстоять

от
гайки или шайбы не более чем на 3 мм.
Концы шплинтов и чек

должны
разводиться под углом не менее 120 град.

Неисправные
болты и гайки заменяют новыми согласно
рабочим

чертежам.

2.19.
При ремонте вагонов запрещается:

1)
заменять предусмотренные конструкцией
заклепочные соединения

на
сварочные;

2)
ставить простые гайки вместо корончатых,
предусмотренных

чертежами
(техническими условиями);

3)
производить подчеканку, обварку по
периметру и подтягивание

заклепок;

4)
забивать шурупы вместо завертывания
их;

5)
прожигать отверстия в деревянных и
металлических деталях;

6)
оставлять или ставить вновь болты
и гайки, имеющие

изношенную,
сорванную резьбу или забитые грани, а
также ставить

болты,
не соответствующие конструкторской
документации;

7)
оставлять незагрунтованные места
прилегания снимаемых для

ремонта
или замены деталей и узлов на кузове,
раме и тележке

вагона;

применять материалы, не соответствующие
указанным в

конструкторской
документации требованиям, а также
использовать

другие
материалы, не согласованные с
Департаментом вагонного

хозяйства
МПС России.

ОХРАНА
ТРУДА

Руководители
вагонных депо, мастера производственных
участков и

отделений
по ремонту вагонов, их узлов и
деталей обязаны

оборудовать
все имеющиеся рабочие места и создать
условия для

выполнения
всех видов ремонтных работ в
соответствии с

требованиями
Правил по охране труда при техническом
обслуживании и

ремонте
грузовых вагонов и рефрижераторного
подвижного состава

(Приложение
В) и требованиями нормативной
документации,

приведенной
в Приложении В.

3.
РЕМОНТ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

3.1.
Осмотр и ремонт автосцепного устройства
производится в

соответствии
с Инструкцией по ремонту и обслуживанию
автосцепного

устройства
подвижного состава железных дорог
Российской Федерации.

3.2.
Съемные узлы и детали автосцепного
устройства: головки

автосцепок,
поглощающие аппараты, тяговые хомуты,
центрирующие

балочки,
упорные и поддерживающие плиты,
маятниковые болты, клинья

тягового
хомута — снимают с вагонов и отправляют
в ремонт.

3.3.
Упорные угольники, розетки, расцепные
рычаги, кронштейны

расцепных
рычагов осматривают, неисправные
ремонтируют.

Поврежденную
часть ударной розетки разрешается
удалять огневой

резкой
и на место удаленной части приваривать
вставку.

3.4.
После ремонта и проверки клеймению
подлежат: замок,

замкодержатель,
предохранитель, подъемник,
валик-подъемник,

тяговый
хомут, валик, клин тягового хомута,
ударная розетка,

балочка
центрирующего прибора, маятниковые
подвески, упорная

плита,
корпус поглощающего аппарата, собранная
автосцепка, вкладыш

и
поддерживающая плита центрирующего
прибора.

Детали,
не имеющие маркировку предприятия-изготовителя,
ремонту

не
подлежит и сдаются в металлолом.

4.
РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1.
Тормозное оборудование осматривают
и ремонтируют в

соответствии
с Инструкцией по ремонту тормозного
оборудования

вагонов
ЦВ-ЦЛ-292 и указаниями МПС.

5.
РЕМОНТ ТЕЛЕЖЕК КОЛЕСНЫХ ПАР, БУКСОВОГО
УЗЛА,

РЕССОРНОГО
ПОДВЕШИВАНИЯ

5.1.
Ремонт тележек рессорного подвешивания
производят в

соответствии
с требованиями «Инструкции по
ремонту тележек

грузовых
вагонов», РД 32 ЦВ-052-96.

5.2.
Ремонт и освидетельствование колесных
пар производится в

соответствии
с Инструкцией по осмотру,
освидетельствованию,

ремонту
и формированию вагонных колесных пар.

5.3.
Демонтаж, ремонт и монтаж буксовых
узлов выполняются в

соответствии
с Инструктивными указаниями по
эксплуатации и ремонту

вагонных
букс с роликовыми подшипниками.

6.
РЕМОНТ РАМ ВАГОНОВ

6.1.
Все части рамы и сварные соединения
очищаются от

загрязнений,
разрушившихся лакокрасочных покрытий,
отслаивающейся

ржавчины
и подвергают контролю их техническое
состояние.

6.2.
Балки рам вагонов, имеющие трещины и
изломы, а также

хребтовые
балки с протертостями и трещинами в
местах постановки

поглощающих
аппаратов ремонтируют в соответствии
с требованиями

Инструкции
по сварке и наплавке при ремонте вагонов.

6.3.
Не допускается прогиб боковых,
продольных и хребтовых

балок
в горизонтальной и вертикальной
плоскостях более чем на 50

мм
(на всю длину балки); для промежуточных
шкворневых и концевых

балок
вагонов всех типов — не более чем на 20
мм, а также прогиб

конца
балки, при котором нарушено соединение
ее с угловой стойкой.

Балки
рамы вагонов, имеющие прогибы более
допускаемых,

выправляют.

6.4.
Металлические балки рамы, поврежденные
коррозией от 20 до

30%
поперечного сечения, ремонтируют
сваркой в соответствии с

Инструкцией
по сварке и наплавке при ремонте
вагонов, если при

этом
отдельные элементы их (горизонтальные
полки, вертикальные

стенки)
имеют толщину не менее 0,5 предельной
толщины.

6.5.
Изломанные подножки и поручни должны
быть отремонтированы,

погнутые
выправлены, сварные и ослабшие
заклепочные крепления

заменять
на болтовые с прихваткой гаек
электросваркой по

периметру.

6.6.
Скользуны очищать от грязи и
осматривать. Изломанные

скользуны
заменять. Скользуны с износом контактной
поверхности

более
50% заменять. Скользуны с износом
контактной поверхности от

20
до 50% ремонтировать наплавкой и приваркой
пластины. Скользуны,

имеющие
трещины, ремонтировать сваркой.

6.7.
Пятники очищают от грязи и осматривают.
Пятники, требующие

ремонта,
снимать с вагона. Трещины в пятнике не
допускаются.

Износ
упорной поверхности пятника более
3 мм на сторону

ремонтировать
наплавкой или приваркой кольца.
Износ опорной

поверхности
пятника допускается не более 3 мм.
Ремонтировать

наплавкой
или приваркой пластины.

Диаметр
отверстия под шкворень не должен
превышать 62 мм.

Отверстия
под шкворень, имеющие износ более
допускаемого,

ремонтировать
наплавкой или приваркой кольца.

7.
РЕМОНТ КУЗОВОВ ВАГОНОВ

2018-2022 © Портал о транспорте «Движение24.РУ»: автомобили, железная дорога, авиация и другие виды транспорта. Авторские права на размещенные материалы принадлежат: тексты — редакции портала, изображения и видео — непосредственно их авторам. Изображения и текстовые материалы в разделе Автомобили публикуются от имени JQ7 Publisher по лицензионному соглашению с AutoVia Ltd., Dennis Publisher, MT Car US, которым принадлежат все права на них. Мы разрешаем использование наших собственных материалов с обязательным опубликованием активной ссылки на страницу-источник. Как мы используем данные пользователей — Политика конфиденциальности.

Related Manuals for Ford Ranger 1998

                    mu
МИКРОАВТОБУСЫ
TRANSIT
ДИЗЕЛЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
FORD TRANSIT
1986-1998
Руководство по ремонту, эксплуатации
и техническому обслуживанию
С дизельным и турбодизельным двигателем
объемом 2,5 л
Модификации:
2,5 л дизель/турбодизель — 80, 80S, 100, 100L, 100S, 115, 120,
120S, 130, 150L, 150S, 160, 190, 190L, 190EF,
Van, Combi, Bus (9-, 12-, 15-местные) , LCY Bus, Chassis Cab,
Twin-wheel Chassis Cab
Машсервис
2002
ББК 39.335.2
В47
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-ОО-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
Форд Транзит 1986-1998. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому
обслуживанию.
Машсервис, 272 с., илл.
ISBN 547311 2177	© Машсервис, 2002
© Составление, редакция Куценко О.Г.
Подписано в печать 12.10.02. Формат 210x297, усл.п.л. 38. Тираж 300 экз. Заказ 83.
Бумага офсетная, гарнитура «Прагматика», печать офсетная.
Типография «Полис», 188760, Ленинградская область, г.Приозерск, ул.Исполкомовская, 6.
Издательство “Машсервис”. Лицензия ОВ № 306 от 05.04.1998.
Распространение копий и использование каких-либо фрагментов допускается
только с письменного разрешения издательства.
Введение
ОБ АВТОМОБИЛЯХ FORD TRANSIT
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Последние модели Ford Transit, появившиеся в феврале
1986 г., представляют собой третье поколение автомобилей
этой популярной марки.
Наиболее заметной отличительной чертой новых моделей
является клиновидная форма переда, способствующая улуч-
шению аэродинамических характеристик.
В данном Руководстве описаны дизельные модели с дви-
гателем 2.5 л. Все двигатели — четырехтактные, четырехци-
линдровые, рядные, жидкостного охлаждения, с верхним рас-
положением клапанов. На дизельных двигателях распредвал
расположен в блоке цилиндров (OHV). Блок цилиндров — чу-
гунный; впускные и выпускные каналы расположены по раз-
ные стороны головки цилиндров. Дизельные двигатели могут
быть оборудованы турбонаддувом.
Автомобили комплектуются 4- или 5-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач или автоматической трансмиссией.
Новая 5-ступенчатая коробка передач МТ75 имеет синхрони-
заторы на шестернях всех передач (в т.ч. заднего хода).
На модели с короткой базой (модели LCX) устанавливает-
ся реечный рулевой механизм и независимая передняя под-
веска типа Мак-Ферсон с телескопическими стоиками. Мо-
дели с длинной базой (модели LCY) до 1992 года выпускались
с рулевым механизмом типа «винт-гайка» и зависимой пере-
дней подвеской, состоящей из неразрезного переднего мос-
та, полуэллиптических листовых рессор и амортизаторов. С
1992 года все модели оснащаются независимой передней
подвеской и реечным рулевым механизмом.
На всех моделях установлены передние и задние телеско-
пические амортизаторы двойного действия.
Крутящий момент от коробки передач к заднему мосту пе-
редается через двух- или трехсекционный карданный вал.
Задний мост закреплен на продольных полуэллиптических
рессорах.
Все модели оборудованы двухконтурной гидравличес-
кой тормозной системой с сервоусилителем. Передние
тормоза — дисковые, задние — барабанные, саморегули-
рующиеся.
Выпускается множество вариантов автомобилей Ford
Transit с различными кузовами, от шасси и грузового фурго-
на до микроавтобуса и «дачи на колесах». Все разновидности
кузова могут быть изготовлены на шасси с короткой или длин-
ной базой. Кроме того, выпускаются кузова с дополнительно
удлиненной базой.
При правильной эксплуатации и регулярном техническом
обслуживании автомобили Ford Transit служат долго и надежно.
Фото 1. Грузовой фургон Ford Transit 100L 1986 года
с длинной базой
Фото 2. Грузовой фургон Ford Transit 80 1995 года
с короткой базой
Фото 3. 9-местный микроавтобус Ford Transit GL
4
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
20	Нажимной выключатель аварийной
сигнализации
21	Контрольная лампа запуска холод-
ного двигателя/Дизельный двигатель
22	Контрольная лампа
указателей поворота
23	Контрольная лампа давления мо-
торного масла
24	Рукоятка разблокировки капота
25	Блок предохранителей
1	Нажимной выключатель освещения
салона
2	Нажимной выключатель заднего
противотуманного фонаря
3	Кнопка сброса показаний счетчика
суточного пробега
4	Спидометр
5	Контрольная лампа дальнего света
6	Аналоговые часы
7	Контрольная лампа заряда аккуму-
лятора
8	Сигнальная лампа уровня тормоз-
ной жидкости
9	Указатель резерва топлива
10	Указатель температуры охлаждаю-
щей жидкости
11	Нажимной выключатель омывателя
заднего стекла
12	Нажимной выключатель подогрева
заднего стекла
13	Нажимной выключатель очистите-
ля заднего стекла
14	Пепельница
15	Прикуриватель
16	Выключатель вентилятора
17	Регулятор угла наклона противоту-
манной фары
18	Замок вала рулевого колеса
19	Контрольная лампа указателей по-
ворота прицепа
21	Контрольная лампа запуска холод-
ного двигателя/Дизельный двигатель
22	Контрольная лампа указателей по-
ворота
23	Контрольная лампа давления
моторного масла
24	Рукоятка разблокировки капота
25	Блок предохранителей
26	Прибор системы информации для
водителя с аналоговыми часами
1	Нажимной выключатель освещения
салона
2	Нажимной выключатель заднего
противотуманного фонаря
5 Контрольная лампа дальнего света
7	Контрольная лампа заряда аккуму-
лятора
8	Сигнальная лампа уровня тормоз-
ной жидкости
9	Указатель резерва топлива
10	Указатель температуры охлаждаю-
щей жидкости
11	Нажимной выключатель омывателя
заднего стекла
12	Нажимной выключатель подогрева
заднего стекла
13	Нажимной выключатель очистите-
ля заднего стекла
14	Пепельница
15	Прикуриватель
16	Выключатель вентилятора
17	Регулятор угла наклона противоту-
манной фары
18	Замок вала рулевого колеса
19	Контрольная лампа указателей по-
ворота прицепа
20	Нажимной выключатель аварийной
сигнализации
Инструкция по эксплуатации
5
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
Предупреждение: Выключатель-предохранитель системы впрыска топлива. В случае возникновения аварийной ситуации выклю-
чатель-предохранитель автоматически перекрывает поступление бензина в двигатель. Предохранитель может включиться также
при внезапном сотрясении (например, от толчка при парковке или при движении по неровной дороге).
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ)
Контрольная лампа указателя
поворотов
При включении мигает. Внезапное уве-
личение частоты мигания говорит о том,
что одна из основных ламп указателей
поворотов перегорела.
6
Инструкция по эксплуатации
Существуеттри различных конструкции панели. Приборы, контрольные лампы и указатели
описаны на следующих страницах.
Контрольная лампа зажигания
Этот знак загорается при включении за-
жигания. Он должен погаснуть при
запуске двигателя.
Если он продолжает гореть во время
движения, выключите все ненужное элек-
трическое оборудование и срочно обра-
щайтесь в Сервисный центр.
Контрольная лампа указателей
поворотов прицепа
При правильно подсоединенном прицепе
контрольная лампа начинает мигать одно-
временно с обычной контрольной лампой
указателей поворотов.
Контрольная лампа дальнего
света фар
Этот знак загорается при использовании
дальнего света или см. сигнализации
светом фар.
Указатель температуры
двигателя
Указывает температуру системы охлаж-
дения двигателя. При нормальной рабо-
чей температуре стрелка указателя оста-
ются в зоне «NORMAL». Если стрелка пе-
решла в красную зону, значит двигатель
перегревается. Выключите зажигание и
установите причину перегрева.
Предупреждение: Никогда не откры-
вайте крышку радиатора, когда двига-
тель «кипит». Не запускайте снова дви-
гатель, если причина перегрева не ус-
транена.
Тахометр
Указывает число оборотов двигателя в
минуту. Максимально допустимое чис-ло
оборотов указано в разделе «Техничес-
кие характеристики».
Для дизелей: Когда стрелка находится в
зеленой зоне между 1500 и 3000 об/мин,
вождение наиболее экономично.
Спидометр, одометр
Указывает скорость движения и регист-
рирует пройденный путь.
Счетчик суточного пробега
Счетчик суточного пробега регистри-
рует суточный пробег машины. Для
сброса показаний нажмите на кнопку.
((D)
Контрольная лампа уровня
тормозной жидкости
Если лампа не гаснет при включенном за -
жигании или работающем двигателе, это
означает низкий уровеньтормозной жид-
кости.
Предупреждение: Сразу добавьте
тормозную жидкость до отметки «МАХ».
Немедленно проверьте систему тормо-
зов в Сервисном центре. Загорание
сигнала во время движения означает,
что один из контуров вышел из строя.
Второй тормозной контур остался не-
поврежденным. Осторожно двигайтесь
к ближайшему Сервисному центру.
Предупреждение: Вам придется тор-
мозить с большим усилием и помнить
об увеличении тормозного пути.
Инструкция по эксплуатации
7
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
Указатель давления масла
Если эта лампа загорается во время дви-
жения, остановитесь и выключите двига-
тель. Проверьте уровень масла и допол-
ните его, если необходимо.
Предупреждение: Не запускайте двига-
тель, если уровень масла соответствует
норме. Проверьте двигатель в Сервис-
ном центре.
Указатель уровня топлива
Указывает уровень топлива, в том числе
при выключенном зажигании. После зап-
равки стрелка сдвигается с показателя
полного бака только после того, как прой-
дено значительное расстояние. Когда
стрелка указателя достигает красной
зоны, как можно быстрее заправьте топ-
ливный бак. Количество топлива при зап-
равке может быть несколько меньше, чем
указанная емкость бака, так как в баке ос-
тается неиспользованным небольшое ко-
личество топлива.
контрольная лампа АБС
Контрольная лампа
антиблокировочной системы
тормозов (АБС)
Если во время движения загорается эта
лампа, значит антиблокировочная сис-
тема неисправна. Торможение будет
обеспечиваться двухконтурной систе-
мой тормозов. Тем не менее безотлага-
тельно проверьте антиблокировочную
систему в Сервисном центре. Более
подробное описание АБС смотрите в
разделе «Тормоза».
контрольная лампа низкого
уровня тормозной жидкости
Контрольные лампы АБС и
низкого уровня тормозной
жидкости
Если загораются обе лампы одновремен-
но, остановите автомобиль настолько бы-
стро, насколько это позволяют сделать со-
ображения безопасности. Проверьте
тормозную систему в Сервисном Центре.
Предупреждение: Вам придется нажи-
мать на педаль тормоза с большим уси-
лием и помнить об увеличении тормоз-
ного пути.
Контрольная лампа подушки
безопасности
При включенном зажигании (положение
II) лампа загорается примерно на 5 се-
кунд в подтверждение, что подушки бе-
зопасности исправны. Дальнейшие под-
робности см. в разделе «Подушка безо-
пасности».
Контрольная лампа датчика
отстоя воды в топливном
фильтре (только для дизеля)
Если во время движения загорелась эта
лампа, значит в топливном фильтре ско-
пилась вода, удалите ее как можно быст-
рее. Подробности смотрите в разделе «Что
делать в экстренных случаях».
8
Инструкция по эксплуатации
Контрольная лампа блока
управления двигателем (только
для бензинового двигателя)
Эта лампа должна гаснуть сразу после
запуска двигателя. Если она продолжа-
ет гореть более 3 секунд после запуска
двигателя или горит во время движе-
ния, это означает сбои в блоке управле-
ния двигателем.
Контрольная лампа заднего
противотуманного фонаря
Эта лампа контролирует работу заднего
противотуманного фонаря.
Контрольная лампа подогрева
(только для дизеля)
Загорается при включении зажигания.
Запускайте двигатель, как только лампа
гаснет.
Часы
Для установки времени откройте тахог-
раф и установите время с помощью руч-
ки сбоку тахографа
Тахограф для двух водителей
Тахограф может использовать первый во-
дитель, нажав правую кнопку, и второй во-
дитель, нажав кнопку слева. Время и ско-
рость каждого водителя записываются на
бумажном диске регистратора скорости.
замок и ключ тахографа
поворотный
переключа-
тель для вто-
рого водителя
поворотный
переключатель
для первого
водителя
указатель
включения
контрольная лампа
скорости
Примечание: Чтобы избежать разрядки
аккумулятора, отключайте тахограф во
время длительных стоянок. Левая конт-
рольная лампа показывает, что тахограф
работает. Правая контрольная лампа ука-
зывает, что предел скорости превышен.
Предупреждение: Тахограф следует
открывать только при выключенном
двигателе.
При использовании тахографа следуй-
те описанию в инструкции завода-из-
готовителя, которая прилагается к ав-
томобилю.
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
габаритных огнях.
Инструкция по эксплуатации
9
(с© Q© ©D
@@@
©©j
@©©
GD с© О
Работает только вместе с габаритными
огнями. Противотуманные фонари разре-
шается использовать только в условиях
ограниченной видимости. При включе-
нии загорается контрольная лампа.
Примечание: Противотуманные фонари
можно использовать только в условиях ог-
раниченной видимости (менее 50 м), но
не во время дождя или снегопада.
Кнопочный переключатель
обогрева заднего стекла
Сначала включите зажигание. Если ус-
тановлены наружные зеркала с элект-
рическим управлением, включится их
обогрев. Реле автоматически отключает
систему примерно через 10 минут. Если
требуется, снова включите обогрев зад-
него стекла.
® ® ®
©@©
\
Кнопочный включатель
обогрева наружных зеркал
(только для вариантов без
заднего стекла)
Включите сначала зажигание. При по-
вторном нажатии на выключатель обогрев
наружных зеркал выключится.
Кнопочный включатель
освещения салона
Включается освещение, расположенное
в салоне и багажном отделении. Их мож-
но выключить независимо друг от друга.
Аналоговые часы
Чтобы прибавить одну минуту, нажмите
один раз на знак «+». Для убавления мину-
ты дин раз нажмите на знак «-».
Держите соответствующую кнопку на»
той без перерыва, если требуется
увеличивать или уменьшать показания
минут.
УПРАВЛЕНИЕ
10
Инструкция по эксплуатации
Управление
Многофункциональный переключатель
Описанные ниже функции доступны толь-
ко при включенном зажигании.
Сигнал
Нажмите на кнопку. Сигнал будет рабо-
тать при включенном и выключенном за-
жигании.
Указатель правого поворота
Поднимите рычаг вверх.
Указатель левого поворота
Опустите рычаг вниз.
Дальний свет
Нажмите на рычаг в направлении па-
нели приборов.
Сигнализация дальним светом
Потяните рычаг по направлению к ру-
левому колесу.
Выключатель аварийной
сигнализации
При нажатии на кнопку включаются од-
новременно все указатели. Нажмите
еще раз, чтобы выключить. Используйте
только в случае крайней необходимости,
чтобы предупредить других водителей о
поломке машины, приближающейся опас-
ности и т.д.
Рычаг переключения
освещения
Для включения наружного освещения,
кроме стояночных огней, должно быть
включено зажигание.
Освещение выключено
Поставьте рычаг в крайнее нижнее
положение.
Габаритные огни
Поднимите рычаг на один шаг вверх.
Фары
Поднимите рычаг на два шага вверх.
Примечание: Если наружное освещение
не выключено, при открытой двери води-
теля слышен звуковой сигнал.
Очиститель лобового стекла
Во время вождения или при положении II
ключа зажигания выполняются следую-
щие функции очистителя/омывателя ло-
бового стекла:
Первая скорость очистителя ветро-
вого стекла
Поставьте рычаг в первое положение.
Вторая скорость очистителя ветрово-
го стекла
Поставьте рычаг во второе положение.
Разовый/прерывистый режим стек-
лоочистителя
Нажмите рычаг вниз.
Омыватели ветрового стекла
Нажмит на кнопку кратковременно или
держите ее в нажатом положении для про-
дленной операции. Это приведет также в
действие омыватели фар, когда фары
включены.
Предупреждение: Насос омывателя не
должен работать дольше 10 секунд и ни-
когда не должен включаться при пустом
бачке омывателя.
Дверные зеркала
Ручное управление
Поверните зеркало в нужное вам по-ло-
жение. Зеркало можно отогнуть к окну две-
ри при движении в узком пространстве.
Зеркало расширения угла обзора
Эти зеркала снижают невидимую в боко-
вое зеркало «слепую зону» задней четвер-
ти автомобиля.
Предупреждение: Объекты, видимые в
этом зеркале, выглядят меньше и кажут-
ся дальше, чем в действительности, в ре-
зультате вы можете легко переоценить
расстояние.
Включатель обогрева и автомати-
ческой регулировки зеркала
Этот включатель работает как клавиш-ный
и поворотный. Для регулировки левого
зеркала поверните включатель против
часовой стрелки. Поверните его по часо-
вой стрелке для установки правого зер-
кала. Отрегулируйте угол установки зер-
кала с помощью качающегося переклю-
чателя и поставьте его в центральное по-
ложение.
Если включен обогрев заднего стек-
ла, дверные зеркала также обогрева-
ются. Обогрев выключается пример-
но через 10 минут.
Инструкция по эксплуатации
11
Рукоятка корректора фар
Наклон света фар может регулироваться
в зависимости от загрузки автомобиля.
Свет фар опускается поворотом рукоятки
против часовой стрелки и поднимается
при повороте по часовой стрелке. Когда
машина не загружена, переключатель
должен быть в положении «О». При сред-
ней и полной загрузке с помощью кор-
ректора может быть отрегулирована ос-
вещенность дороги на расстоянии от 35 м
до 100 м перед автомобилем.
Прикуриватель
Чтобы воспользоваться прикуривателем,
нажмите на него и подождите, пока он ав-
томатически не выскочит. Гнездо прику-
ривателя можно использовать как источ-
ник энергии с выходным напряжением 12
В и максимальным током 10 А. Но если дви-
гатель не работает, это вызовет разрядку
аккумулятора.
Используемый для этого штекер должен
быть только производства компании
Форд.
Предупреждение: Никогда не удерживай-
те прикуриватель в нажатом состоянии, так
как это грозит пожаром. Всегда убирайте
его из предосторожности, если в машине
остаются одни дети.
Кнопочный включатель
омывателя заднего стекла
Включите зажигание. Нажмите на кноп-
ку для включения омывателя, который
будет работать в течение примерно 4 се-
кунд.
Кнопочный включатель
стеклоочистителя заднего
стекла
Включите зажигание. Нажмите на кноп-
ку для включения стеклоочистителя.
Кнопочный включатель
обогрева лобового стекла
Система используется для быстрого от-
таивания и обсушивания лобового стекла.
Система функционирует только при вклю-
ченном двигателе и отключается автома-
тически примерно через 10 минут. По-
вторно можно включать только при обра-
зовании на лобовом стекле льда ил1и.он-
денсации влаги Система обогрева вет-
рового стекла устроена таким образом,
что первым оттаивает участок перед во-
дителем.
УПРАВЛЕНИЕ
2 главных ключа
Главный ключ запирает все замки маши-
ны. Если вы его потеряете, вы сможете
получить в Сервисном центре дубликат.
Номер ключа устанавливается по ярлыку,
которым снабжен ключ-оригинал. Сними-
те ярлык и храните его в надежном месте.
Блокировка крышки топливного
бака
Для открывания крышки топливного бака
поверните ключ по часовой стрелке и сни-
мите крышку.
Двери
В зависимости от положения переклю-
чателя плафона внутреннее освеще-
ние будет включаться при открывании
передней двери.
Передние двери — открывание сна-
ружи
Для открывания двери снаружи ис-
пользуются дверные рукоятки . Для откры-
вания двери изнутри потяните за рычаг
открывания двери.
12
Инструкция по эксплуатации
Передняя дверь для водителя может зак-
рываться только с помощью ключа сна-
ружи. Дверь пассажира может блокиро-
ваться, если нажать на рычаг блокировки
и закрыть дверь. На конце рычага долж-
но быть видно белую отметку.
На автомобилях с противоугонной систе-
мой эта система приходит в действие, как
только дверь водителя, пассажира или
задняя дверь закрыты ключом.
белая отметка = закрыто
Сдвижная дверь
Чтобы открыть ее снаружи, потяните за
дверную ручку и за рукоятку внутри авто-
мобиля, чтобы открыть его изнутри, а за-
тем сдвиньте дверь в сторону.
Чтобы закрыть сдвижную дверь без
ключа, поверните рычаг блокировки.
На рычаге должна появиться белая от-
метка.
УПРАВЛЕНИЕ
Двойные задние двери
Чтобы открыть правую дверь снаружи,
потяните за дверную ручку влево, а для
открывания двери изнутри потяните за
рычаг открывания.
Чтобы открыть левую дверь, потяните
за рычаг открывания.
За исключением автобусного варианта
модели, обе двери могут открываться на
180е, если потянуть на себя ограничители
открывания двери, открыв дверь меньше
чем на 90е. Ограничители открывания две-
ри автоматически рассоединяются, когда
двери закрыты.
Инструкция по эксплуатации
13
Задние двойные двери с углом откры-
вания 270°
Левая и правая задняя двери могут от-
крыться на 270е и оставаться открытыми
в этом положении.
Двойные задние двери
(для автомобилей с высокой крышей)
Чтобы открыть дверь снаружи, сначала
поверните правую рукоятку, а затем
левую рукоятку в горизонтальное по-
ложение.
Чтобы закрыть двери снаружи, сначала
плотно закройте правую, а затем ле-
вую дверь, одновременно поворачивая
рукоятки в вертикальное положение.
Двери могут закрываться как ключом,
так и нажатием на блокирующую кнопку
изнутри.
Чтобы открыть дверь изнутри, поверните
рукоятку в горизонтальное положение
Чтобы закрыть двери изнутри, потяни-
те дверь на себя, повернув рукоятку в вер-
тикальное положение. Чтобы закрыть
дверь, нажмите на блокирующую кнопку.
Откидная задняя дверь
Чтобы открыть, поднимите кверху ру-
коятку над номерным знаком.
При закрывании может возникнуть впе-
чатление, что из-за давления внутри
машины защелка не срабатывает.
Чтобы этого избежать, опустите дверь на
расстояние примерно 20 см до замка и
нажмите на нее
Откидная дверь может быть открыта
изнутри поворотом рукоятки влево, что
можно сделать через отверстие внизу
двери.
УПРАВЛЕНИЕ
Блокировка колонки рулевого
колеса / выключатель
зажигания
Замок зажигания имеет следующие по-
ложения ключа:
О Зажигание выключено.
I Рулевое колесо разблокировано, за-
жигание и все электрические цепи,
кроме радио и часов, обесточены.
Примечание: Ключ зажигания не
следует оставлять в этом положе-
нии надолго, чтобы избежать ненуж-
ной разрядки аккумулятора.
11 Зажигание включено, все электричес-
кие цепи действуют. Включены конт-
рольные лампы. Это положение ключа
также рекомендуется выбирать при
буксировке.
Ill Включите стартер. Отпустите ключ,
как только двигатель завелся. Ког-
да ключ вынут из замка зажигания,
замок рулевой колонки блокирует
рулевое колесо.
14
Инструкция по эксплуатации
Коробка передач с ручным
переключением
Ваш автомобиль оснащен полностью син-
хронизированной пятиступенчатой короб-
кой передач. Выбор пятой передачи яв-
ляется повышающей функцией.
Предупреждение: Не прикладывайте
никаких ненужных боковых усилий к
рычагу коробки передач при перехо-
де от 5 к 4 передаче, так как это может
вызвать непреднамеренный выбор вто-
рой передачи.
Выбор задней передачи
Чтобы выбрать заднюю передачу, по-
ставьте рычаг переключения передач в
нейтральное положение, а затем пере-
двиньте его до упора вправо, преодоле-
вая сопротивление пружины, прежде чем
отвести его назад.
Предупреждение: Заднюю переда-
чу нельзя выбирать, если автомобиль
двигается.
Предупреждение: Никогда не пово-
рачивайте ключ в положение О во вре-
мя движения машины.
УПРАВЛЕНИЕ
Положение рычага выбора
Р	=	Парковка	Р-
R	=	Задний ход	R-
N	=	Нейтраль	N-
D	=	Передачи	1-4	D-
3	=	Передачи	1-3	3-
2	=	Передачи	1 и 2	2-
1=1 передача 1-
Автоматическая трансмиссия
Положения рычага коробки передач
Р = Парковка
В этом положении ведущие колеса заб-
локированы, что предотвращает откат ма-
шины.
Предупреждение: Никогда не выби-
райте положение Р или R при движе-
нии машины.
R = Задний ход
Это положение следует выбирать, толь-
ко когда машина неподвижна и двига-
тель работает на холостом ходу.
N = Нейтраль
Это положение можно выбрать при за-
пуске двигателя или при работе его
на холостом ходу. При этом на веду-
щие колеса не передается крутящий
момент.
D = Движение
Это положение следует выбирать при
обычном вождении Автоматическая
трансмиссия выбирает все четыре пе-
редачи.
3 = Передачи от 1 до 3
Автоматическая трансмиссия выбирает
первые три передачи.
2 = Передача 2
Это положение следует выбирать при
движении по пологой наклонной ме-
стности, чтобы избежать ненужного при-
менения тормозов, и при длительных
подъемах и на извилистых дорогах, при
скорости не выше 40 км/час.
Его можно использовать также в ис-
ключительных случаях для трогания с
места на скользкой дороге.
1 = Передача 1
Используется на крутых подъемах и
спусках. Автоматическая коробка пе-
редач остается на первой передаче.
Блокировка рычага коробки
передач
Чтобы включить передачи R, D, 2, 1 и Р и
отключить положение Р или N, нажмите на
кнопку на рычаге коробки передач.
Запуск двигателя
Двигатель может быть запущен, только
если рычаг трансмиссии находится в по-
ложении N или Р.
Выбор передачи
Предупреждение: Прежде чем выбрать
передачу, поставьте автомобиль на сто-
яночный или ножной тормоз, иначе он мо-
жет покатиться.
Стояночный тормоз
Чтобы включить стояночный тормоз, по-
тяните за рычаг. Чтобы отпустить тор-
моз, потяните за рычаг слегка вверх, на-
жмите на блокирующую кнопку и на-
жмите на рычаг вниз. Стояночный тор-
моз действует на задние колеса.
До упора затяните ручной тормоз, ос-
тавляя автомобиль, особенно когда дви-
гатель работает.
Чтобы эффективнее использовать сто-
яночный тормоз, применяйте его при
нажиме на тормозную педаль.
Инструкция по эксплуатации
15
ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
центральные дефлекторы
размораживание
размораживание
бокового окна
размораживание
заднего окна
боковые деф-
лекторы
размораживание
боковые деф-
лекторы
с II I)
SC S
передняя нижняя часть салона
передняя нижняя часть салона
задняя нижняя часть салона
задняя нижняя часть салона
ОПЕ1У)
вариант вентиляции на- вариант вентиляции
ружным воздухом внутренним воздухом
Распределение воздуха
Объем и направление воздушного потока
может регулироваться с помощью левой
рукоятки на панели приборов и переклю-
чателями на боковых и центральных деф-
лекторах.
Вентиляция наружным и
внутренним воздухом
(правая рукоятка)
Вентилятор отключается в положе-
нии 1. В этом положении поток воз-
духа будет зависеть от скорости дви-
жения автомобиля. Объем воздушного по-
тока контролируется переключателем вен-
тилятора в положении 1,2 или 3.
Поворот рукоятки по часовой стрелке от-
крывает доступ наружного воздуха в ав-
томобиль. Поворот рукоятки против ча-
совой стрелки прекращает доступ наруж-
ного воздуха и дает возможность венти-
лировать салон автомобиля внутренним
воздухом.
Примечание: Слишком длительная
вентиляция салона внутренним возду-
хом может вызвать запотевание окон.
Если это произошло, переключитесь на
вентиляцию наружным воздухом.
Центральные и боковые
дефлекторы
Направление потока воздуха можно кон-
тролировать с помощью поворота деф-
лекторов вертикально и горизонтально,
а также вверх и вниз. Мощность воздуш-
ного потока можно менять с помощью
вращающейся рукоятки управления.
ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Воздухозаборники у лобового стекла дол-
жны быть всегда очищены от снега, лис-
тьев и т.д., это позволит системе отопле-
ния и вентиляции правильно и эффек-
тивно функционировать.
Наружу воздух выходит через жалюзи
в боковых стойках задней двери и в
задней части кабины.
Система вентиляции
Наружный воздух попадает через жа-
люзи в радиатор отопителя по воздуш-
ным каналам и через систему воздуш-
ных заслонок направляется внутрь сало-
на. Температура, объем и распределение
воздуха регулируются в зависимости от
Ваших потребностей.
16
Инструкция по эксплуатации
Регулятор распределения
потока воздуха
Левый регулятор направляет поток
воздуха следующим образом:
Предотвращение замерзания
лобового стекла
Основной поток воздуха направлен на
лобовое стекло, а меньшая часть на-
правлена в нижнюю часть салона
Q В нижнюю часть салона
Основной поток воздуха направлен в
нижнюю часть салона, на уровне лица
и лобового стекла, меньшая часть на-
правлена на лобовое стекло.
О Боковые и центральные деф-
лекторы
Главный поток воздуха направлен на
боковые и центральные дефлекторы,
меньшая часть направлена на лобовое
стекло и в нижнюю часть салона.
Примечание: Постоянный привод по-
зволяет также распределять воздух
между указанными положениями ре-
гулятора.
Регулятор температуры
Для выбора температуры воздуха ис-
пользуйте центральный регулятор.
Поток воздуха направляется ко всем от-
верстиям.
лобовое стекло
боковые и центральные дефлекторы
температура
холодно
Предотвращение замерзания и
запотевания лобового стекла
Поверните регулятор температуры до
упора вправо; рукоятку распределения
воздушного потока установите против
символа лобового стекла. Рукоятку ре-
жимов вентиляторов поверните в поло-
жение 2 или 3 (вентиляция внутрен-
ним воздухом), или по часовой стрел-
ке (вентиляция наружным воздухом).
После размораживания стекла устано-
вите рукоятку переключателя в поло-
жение Я , или С=. Рукоятки темпера-
турного контроля и вентилятора мож-
но поставить в нужное положение.
Быстрое отопление салона
Чем дальше по часовой стрелке повернут
регулятор температуры, тем теплее воз-
душный поток. Установите рукоятку рас-
пределения воздушного потока в положе-
ние , а рукоятку вентилятора против
часовой стрелки в положения 2,3 или по
часовой стрелке. Меньший объем возду-
ха направлен на лобовое стекло, этого до-
статочно, чтобы окна не замерзали и не
запотевали в прохладную погоду.
Обогрев и вентиляция
В холодную погоду
Если воздушный поток при установке ру-
коятки в положение <0 не достаточен для
обогревания окон, установите рукоятку
между положениями О («нижняя часть
салона») и «предотвращение замерзания».
Установите режим вентилятора в зависи-
мости от ваших потребностей.
Вентиляция
Рукоятку распределения воздушного по-
тока установите в положение С=.
Рукоятку вентилятора установите в зави-
симости от индивидуальных потребностей.
Обогрев с помощью вентиляции
внутренним воздухом
Регулятор обогрева этой системы имеет 7
позиций. Поверните рукоятку против часо-
вой стрелки для вентиляции внутренним
воздухом, или по часовой стрелке для вен-
тиляции наружным воздухом.
Используйте вентиляцию внутренним
воздухом при разогреве двигателя или
для устранения неприятных запахов.
Примечание: При включении вентиля-
ции внутренним воздухом стекла запо-
тевают быстрее. Вовремя переключай-
тесь на вентиляцию наружным воздухом.
Примечание: Для того, чтобы прекра-
тить поток воздуха, поверните рукоят-
ку распределения воздушного потока
и рукоятку вентилятора в положение •,
и закройте боковые и центральные деф-
лекторы.
Инструкция по эксплуатации
17
Дополнительный электрический
отопитель
(не применяется с кондиционером)
Использование дополнительного отопите-
ля приводит к ускорению обогрева сало-
на автомобиля во время разогрева дви-
гателя. Установите температуру обогре-
контрольная лампа электричес-
кого дополнительного отопи-
теля
ва на максимум. Рукоятка вентилятора
должна быть в положении 1, что показы-
вает контрольная лампа.
Дополнительный отопитель
Автомобили, оснащенные дополнительным
отопителем, имеют дополнительные руко-
ятки на панели приборов. Дополнительный
отопитель можно заранее запрограммиро-
вать таким образом, чтобы в салон автомо-
биля подавался теплый воздух до начала
движения.
Примечание: Дополнительную инфор-
мацию вы сможете узнать в инструкции
завода-изготовителя, которая прилага-
ется к дополнительному отопителю.
ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кондиционер
Кондиционер работает только когда
температура превышает+ 4’С и вклю-
чен двигатель. Полностью закройте все
окна.
Включение кондиционера
Нажмите на кнопку вентилятора. На пере-
ключателе загорится встроенная конт-
рольная лампа и контрольная лампа на па-
нели приборов.
Вентиляция салона наружным
воздухом
В сухую погоду и при высокой наруж-
ной температуре включите кондиционер
и поверните рукоятку переключения ре-
жимов вентилятора в положения 1 -3 вен-
тиляции наружным воздухом, в зависимо-
сти от потребностей. Рекомендуемое рас-
пределение воздуха: в дефлекторы или по
вашему выбору.
Охлаждение салона внутренним
воздухом
(только для кратковременного исполь-
зования)
При высокой наружной температуре ус-
тановите рукоятку в это положение для бы-
строго охлаждения салона или устране-
ния неприятных запахов.
Эффект максимального
охлаждения
Включите кондиционер и поверните
рукоятку переключения режимов вен-
тилятора против часовой стрелки в по-
ложение 3.
Рекомендуемое распределение возду-
ха: в боковые и центральные дефлек-
торы (вентиляторы должны быть пол-
ностью открыты).
Примечание: Прежде чем садиться в
нагретый автомобиль, откройте на не-
сколько минут двери для проветри-
вания. Это поможет усилить эффект
охлаждения.
После достижения нужной температу-
ры установите режим вентилятора и
направление воздуха в зависимости от
своих потребностей.
Обогрев и снижение
влажности воздуха
Если поток воздуха слишком прохлад-
ный, поверните рукоятку переключения
температурного режима вправо до уста-
новки желаемой температуры. Включите
вентиляцию наружным воздухом, поло-
жения 1 -3, или внутренним воздухом, по-
ложения 2-3. Поток воздуха установите
в зависимости от потребностей
18
Инструкция по эксплуатации
Снижение влажности воздуха, рукоят-
ка переключения режимов вентилято-
ра в положении О или .
При включенном кондиционере влаж-
ность воздуха снижается быстрее и окна
быстрее высушиваются. Поэтому вклю-
чайте кондиционер при температурах
выше +4’С и во влажную погоду.
Переключатель температурного режи-
ма и вентилятора установите как вам
требуется.
Примечание: Кондиционер понижает
влажность охлажденного воздуха. По-
этому совершенно нормально, когда
под стоящим автомобилем образует-
ся небольшая лужа воды.
Вентиляция при
выключенном кондиционере
При сильной загазованности следует
использовать вентиляцию внутренним
воздухом. При этом окна запотевают бы-
стрее. Поэтому как можно быстрее пе-
реключайтесь на вентиляцию наружным
воздухом или, если температура превы-
шает +4°С, включите кондиционер.
Примечание: Отключайте кондиционер
в тот момент, когда автомобиль подни-
мается по крутому склону, чтобы не сни-
жать мощность двигателя.
Вентиляция салона для задних пасса-
жиров
Переключатель режимов вентилятора
находится позади сиденья водителя, он
контролирует поток воздуха в 5 деф-
лекторов, расположенных на потолке
салона.
Дефлекторы можно перемещать по го-
ризонтали и вертикали.
Чтобы закрыть дефлекторы, сдвиньте
рукоятку вправо или влево до упора.
ЗАПУСК
Индивидуальные методы изложены в
виде таблицы. Отметьте для себя спо-
собы запуска, соответствующие вашему
двигателю.
Запуск двигателя с
автоматической
трансмиссией
Двигатель может быть запущен только
при установке рукоятки переключения
в положение N или Р.
Холодный двигатель после запуска ра-
ботает на более высоких холостых обо-
ротах. Это приводит к «проскальзыва-
нию» на передачах R, D, 2 или 1.
Предупреждение: Используйте руч-
ной или ножной тормоз, прежде чем
включить передачу, иначе машина нач-
нет самопроизвольное движение из-за
«проскальзывания» в автоматической
трансмиссии.
Общие положения запуска
двигателя
Запуск двигателя
Поверните по часовой стрелке ключ за-
жигания, чтобы включить стартер. Не
держите включенным стартер дольше
5 секунд одновременно. Если стартер
приходится включать не один раз, ключ
зажигания следует вернуть в положе-
ние I или О.
Система холодного запуска (дизель)
Если вам надо заменить летнее ди-
зельное топливо на зимнее, следует
выполнять следующую процедуру:
1	Отсоедините трубку подачи топли-
ва от соединительного элемента
подогрева системы холодного за-
Тип двигателя	Условия работы двигателя		
	Холодный двигатель	Горячий двигатель	Захлебнувшийся двигатель
Бензиновый двигатель с впрыском топлива	•	Нажмите до упора на педаль сцепления и запустите двига- тель, не трогая акселератор •	Если двигатель не запустился в течение 5 сек, немного подо- ждите и повторите процедуру запуска. •	Если двигатель не начнет работать после трех попыток, подождите 10 сек. и выполните процедуру запуска двигателя, как указано в разделе таблицы «Захлебнувшийся двигатель»	•	Запустите двигатель, не каса-ясь педали акселератора •	Если двигатель не запускается в течение 5 сек., подождите нем- ного и повторите процедуру. •	Если двигатель не запускается после трех попыток, подождите 10 сек. следуйте инструкциям из раздела «Захлебнувшийся двигатель».	° Медленно нажмите до упора на акселератор, держите его в этом положении и запускайте двига- тель. • Если двигатель не запускает- ся, повторите процедуру из раз- дела «Горячий двигатель».
Дизель	• Поверните ключ зажигания в положение II и подождите, пока не погаснет сигнал подогрева. ° Нажмите на педаль акселера- тора и сцепления до упора и запустите двигатель	• Если двигатель не запускается в течение 20 сек., подождите немного и повтори- те процедуру.	
Инструкция по эксплуатации
19
пуска и поместите конец трубки подачи
топлива в подходящую емкость.
2	Отсоедините свечу и замкните кон-
такты тестовой колодки.
3	Включите зажигание. Загорится конт-
рольная лампа предпускового подогре-
ва. Запускайте двигатель в течение
3-4 секунд, пока из трубки подачи
топлива не вытечет 30-40 см3 топ-
лива.
4	Уберите мостовое соединение.
5	Вновь соедините трубку подачи
топлива со свечой подогрева.
Выключение турбодизеля
Отпустите педаль акселератора. По-
дождите, пока двигатель не заработа-
ет на холостом ходу, затем выключите
его. Если двигатель выключить при
высоких оборотах, турбонаддув будет
продолжать работать после того, как дав-
ление масла в двигателе упадет до нуля.
Это приведет к преждевременному изно-
су турбокомпрессора.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ
Начало движения
Установите двигатель на холостые обо-
роты, нажмите на педаль тормоза, пере-
двиньте рукоятку выбора передачи в
одно из положений и отпустите тор-
моза. Машина сама двинется с места.
Для увеличения скорости нажмите на
педаль акселератора.
Остановка
Отпустите педаль акселератора и нажми-
те на ножной тормоз. Оставьте рычаг вы-
бора передачи на своем месте. Чтобы
снова разогнать машину, освободите
ножной тормоз и нажмите на педаль ак-
селератора.
Разгон автомобиля
Автоматическая трансмиссия может
быть использована для увеличения
крутящего момента при передвиже-
нии по крутым склонам и неровной ме-
стности. Чтобы достигнуть эффектив-
ного разгона нажмите до упора на пе-
даль ускорения при положении рыча-
га переключения передач на D или 3.
После того, как двигатель наберет мак-
симальное число оборотов, произой-
дет переключение передачи на сле-
дующий уровень.
Ручное переключение передач
Начало движения Выберите положение 1,
отпустите ручной тормоз и нажмите на
педаль акселератора. Передвигайте ры-
чаг в положения 2,3 и D по мере увеличе-
ния скорости.
Торможение двигателем
Если рычаг переключения передач из по-
ложения D или 3 перевести в положение
2 во время вождения, автоматическая
трансмиссия переключится на вторую
передачу, как только скорость упадет
ниже 125 км/час и останется на этой пе-
редаче. Если рычаг передвинуть в поло-
жение I, автоматическая трансмиссия
останется на второй передаче до тех пор,
пока скорость не упадет до 60 км/час. За-
тем она переключится на первую переда-
чу и останется на ней.
Передвижение по песку, грязи
или снегу
Попробуйте метод раскачки: быстро
меняйте положения рукоятки назад и
вперед между положениями D и R,
сохраняя низкие обороты двигателя.
Чтобы увеличить эффект, выберите по-
ложение R при движении автомобиля
вперед, и наоборот. Как исключение, по-
ложение 2 можно выбрать при первом
рывке на заснеженной или покрытой
льдом дороге.
Предупреждение: Автомобиль с авто-
матической трансмиссией невозможно
завести буксировкой или толканием.
Пользуйтесь методом запуска двигате-
ля от двигателя другого автомобиля.
Дифференциал повышенного
трения
Блокирующее устройство дифференци-
ала предотвращает пробуксовку колеса на
скользкой и гладкой поверхности с одной
стороны. Крутящий момент равномерно
распределяется по ведущим колесам. В
сложных дорожных условиях (например,
при движении по песку) можно увеличить
эффективность, выбрав первую переда-
чу и дать колесам пробуксовать со скоро-
стью примерно 15 00 об/ мин, в течение
20-30 секунд. Дифференциал повышен-
ного трения устанавливается на Тransit по
требованию заказчика.
Идентификация автомобиля,
буксировка и подъем
автомобиля домкратом
БУКСИРОВКА
Буксировочные проушины предусмотрены как в пере-
дней, так и в задней части автомобиля (фото 1 и 2). При
буксировке ключ зажигания должен находиться в положе-
нии «II», чтобы рулевое управление было разблокировано,
а указатели поворотов, звуковой сигнал и стоп-сигналы
работали. При буксировке автомобилей с автоматической
трансмиссией рычаг выбора режимов должен стоять в по-
ложении «N». Машину с автоматической трансмиссией мож-
но буксировать со скоростью не выше 50 км/час на рассто-
яние, не превышающее 50 км. При буксировке на большие
расстояния необходимо снять карданный вал или припод-
нять ведущие (задние) колеса над землей.
Автомобили с автоматической трансмиссией нельзя за-
водить буксировкой.
При буксировке автомобиля с неработающим двигателем
помните, что вакуумный сервоусилитель тормозов не действу-
ет, и эффективность торможения будет ниже обычной
ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ
ДОМКРАТОМ И ЗАМЕНА КОЛЕС
При дальнейшем описании ремонтных работ предпо-
лагается, что если необходимо выполнить работу под авто-
мобилем, то его устанавливают над осмотровой ямой или
поднимают стационарным подъемником. Если такой воз-
можности нет, автомобиль можно поднять домкратом и ус-
тановить на надежные подставки.
Для подъема автомобиля с целью проведения ремонт-
ных работ под ним используйте винтовой или гидравли-
ческий домкрат большой грузоподъемности — штатный
домкрат, имеющийся в комплекте автомобильного инстру-
мента, предназначен только для замены колес. (Автомоби-
ли с короткой базой обычно комплектуются рычажным дом-
кратом («пантограф»), а автомобили с длинной базой —
винтовым домкратом.)
После подъема обязательно подставьте под автомобиль
дополнительно к домкрату надежные подпорки.
Места для установки домкрата и подпорок показаны на
рисунках (рис.1 — 5). При подъеме загруженного автомо-
биля никогда не ставьте домкрат под середину оси (балки
моста) — таким способом можно поднимать только пустой
автомобиль. Не поднимайте автомобиль без необходимос-
ти на большую высоту.
Запасное колесо закреплено сзади, под полом автомо-
биля Чтобы снять колесо, нужно ослабить болт с внутрен-
ним шестигранником, находящийся в полу задней части
кузова (фото 3), и отцепить крюк от поперечины держателя
колеса (фото 4).
Перед подъемом автомобиля с целью замены колеса
убедитесь, что домкрат стоит на твердом ровном участке
грунта, а колесо, находящееся по диагонали от заменяемо-
го, надежно зафиксировано колодками (кирпичами, дере-
вянными брусками и т.п.), подложенными спереди и сза-
ди от колеса. Ручной тормоз должен быть затянут, а в ко-
робке передач включена передача заднего хода. В случае
автоматической трансмиссии, рычаг следует установить в
положение «Р».
Ослабьте гайки крепления колеса до того, как автомо-
биль будет поднят, затяните ручной тормоз, проверьте поло-
жение домкрата и осторожно поднимите автомобиль. Под-
нимайте автомобиль только на высоту, необходимую для за-
мены колеса — не следует поднимать его слишком высоко.
Если колеса крепятся гайками на шести шпильках, то
шпильки и гайки с левой стороны автомобиля имеют ле-
вую резьбу (т.е. отворачивать их нужно по часовой стрел-
ке). Такие гайки и шпильки обозначены литерой «1_» (рис.6).
При установке сдвоенных задних колес следите, чтобы со-
прягаемые поверхности колесных дисков были чистыми.
Установив колесо, слегка затяните гайки, затем опустите
автомобиль на землю и затяните гайки окончательно, со-
блюдая необходимый крутящий момент — см. раздел «Тех-
нические данные».
Фото 1. Передняя буксировочная проушина
Фото 2. Задняя буксировочная проушина
Идентификация автомобиля, буксировка и подъем автомобиля домкратом
21
А Домкрат
В. Стойки (подпорки)
С. Подъемник
Рис. 1 Места для установки домкрата, стоек и подъемника
(показан кузов Cab с длинной базой)
Рис.2 Подъем передней части автомо-
биля с независимой передней подвес-
кой (показан домкрат типа «пантограф»)
Рис.З Подъем задней части автомо-
биля с короткой базой (домкрат нуж-
но устанавливать под рессору как
можно ближе к заднему мосту)
Рис.4 Подъем передней части автомо-
биля с зависимой передней подвеской
(если домкрат устанавливается под рес-
сору, его нужно располагать как можно
ближе к балке переднего моста)
Рис.5 Подъем задней части
автомобиля с длинной базой
(показан винтовой домкрат)
Рис.6 Гайки крепления колеса
с левой резьбой
Фото 3. Болт крепления запасного колеса
Фото 4. Крюк и балка держателя запасного колеса
22 Идентификация автомобиля, буксировка и подъем автомобиля домкратом
Рис.7 Код модели двигателя (А) и
серийный номер (В) — дизельный
двигатель без турбонаддува
Фото 6 Дополнительная табличка с
идентификационным номером (VIN)
Фото 5 Табличка с идентификационным
номером (VIN) и данными об автомобиле
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
Поскольку выпускается много моделей и модификации
автомобиля Ford Transit, внешне выглядящих одинаково, при
приобретении запасных частей необходимо точно знать
идентификационный номер автомобиля, дату выпуска и
номер двигателя. На основании этих данных по каталогам
запасных частей можно точно определить номер необхо-
димой для конкретного автомобиля запасной детали.
Табличка с идентификационным номером автомобиля
закреплена в кабине, в нише для ног, рядом с дверью (фото
5). На табличке указаны идентификационный номер (VIN),
год выпуска, тип и модель кузова, нагрузка на каждую ось,
код оттенка краски кузова и другие данные об автомоби-
ле. Кроме того, на моделях поздних выпусков дополнитель-
ная табличка с идентификационным номером (VIN) закреп-
лена на приборной панели так, чтобы ее было видно через
ветровое стекло (фото 6).
На дизельном двигателе без турбонаддува код и се-
рийный номер выбиты слева на нижней кромке блока ци-
линдров (рис.7), а на двигателях с турбонаддувом — справа
на задней части нижней кромки блока цилиндров и на пе-
реднем крае головки цилиндров.
Техническое обслуживание
автомобиля
В данной главе приведено расписание технического обслуживания и список рекомендуемых к использованию в
автомобиле Ford Transit технических жидкостей и смазочных материалов Подробно работы по техническому обслужива-
нию описаны в главах, посвященных соответствующим агрегатам и системам автомобиля.
1.	РАСПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Через каждые 400 км или раз
	Проверить уровень масла в картере двигателя и при необ-
ходимости долить его.
	Проверить уровень охлаждающей жидкости и при не-
обходимости долить ее.
	Проверить уровень масла в системе гидроусилителя ру-
левого управления.
	Проверить уровень электролита в аккумуляторной ба-
тарее.
Дополнительно через каждые
раньше)
Двигатель
	Промыть пробку маслоналивной горловины в бензине и
дать ей высохнуть (или обдуть воздухом до высыхания).
	Проверить, нет ли утечек топлива, масла или охлаждаю-
щей жидкости.
	Проверить состояние и надежность крепления вакуум-
ных шлангов.
I Заменить моторное масло и масляный фильтр.
Система охлаждения
	Проверить состояние и натяжение приводных ремней и
при необходимости отрегулировать их.
Топливная система
	Слить отстой из топливного фильтра (дизельный двига-
тель). В холодное время года сливать отстой ежемесячно.
Ежегодно перед наступлением зимы (только дизельный
двигатель)
	Удалить летнее топливо из резервуара системы пус-
ка холодного двигателя и топливной трубки факель-
ной свечи.
в неделю (что наступит раньше)
	Проверить работу передних и задних фонарей (в т.ч. фар и
указателей поворота) и звукового сигнала.
	Проверить уровень моющей жидкости в бачке омывате-
ля ветрового (и заднего) стекла. Долить в бачок воды с
добавлением специального моющего средства.
	Проверить давление в шинах, при необходимости под-
качать их.
10000 км или раз в шесть месяцев (что наступит
Тормоза
	Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при не-
обходимости долить ее. Небольшое снижение уровня жид-
кости из-за износа тормозных колодок — нормальное явле-
ние, однако если приходится часто доливать жидкость в ба-
чок, следует найти и устранить утечку.
	Проверить состояние и надежность крепления тормоз-
ных трубок.
	Проверить состояние и надежность крепления вакуум-
ного шланга сервоусилителя.
	Проверить состояние тормозных колодок передних и зад-
них тормозов.
Подвеска и рулевое управление
	Проверить состояние шин — степень износа протектора
и наличие повреждений.
	Проверить затяжку колесных гаек.
	Проверить затяжку гаек стремянок рессор и при необходи-
мости подтянуть их с необходимым крутящим моментом.
	Проверить общий люфт рулевого управления (модели LCY).
Кузов
	Проверить состояние и работу ремней безопасности.
Дополнительно через каждые 20000 км или ежегодно (что наступит раньше)
Двигатель
	Проверить и при необходимости отрегулировать тепловые
зазоры клапанов.
	Проверить герметичность выхлопной системы.
	Проверить и при необходимости отрегулировать минималь-
ные и максимальные обороты.
Механическая коробка передач
	Проверить уровень масла и при необходимости долить его.
	Смазать трос сцепления в месте его присоединения к
рычагу.
Автоматическая трансмиссия
	Смазать трос и привод переключения режимов транс-
миссии
	Проверить уровень масла в автоматической трансмиссии и
при необходимости долить его.
	Проверить у специалиста регулировку тормозных лент.
Карданный вал и главная передача
	Проверить состояние карданных шарниров и подвесного
подшипника.
	Проверить, не вытекает ли масло из заднего сальника транс-
миссии и сальника редуктора заднего моста.
	Смазать карданные шарниры, шлицы карданного вала и под-
весной подшипник (если возможность смазки предусмотрена).
	Проверить уровень масла в картере главной передачи (зад-
ний мост).
Тормозная система
	Проверить работу контрольной лампы низкого уровня тор-
мозной жидкости.
	Смазать привод ручного тормоза.
	Отрегулировать регулятор тормозных сил задних тормозов.
Подвеска и рулевое управление
	Проверить состояние рулевых тяг и всех шарниров.
24
Техническое обслуживание автомобиля
	Проверить состояние чехлов шарниров рулевых тяг и рееч-
ного рулевого механизма.
	Смазать шкворни и втулки поворотных кулаков (только для
моделей с неразрезным передним мостом)
	Проверить затяжку колесных гаек.
Кузов
	Смазать все петли и замки кузова.
 Проверить состояние нижней части кузова.
 Модели сдополнительно удлиненной базой: проверитьу спе-
циалиста затяжку болтов удлинителя шасси.
Электрооборудование
 Проверить работу электрооборудования и приборов осве-
щения.
 Очистить клеммы аккумулятора, проверить их затяжку и сма-
зать техническим вазелином.
Дополнительно через каждые 40000 км или раз в 2 года (что наступит раньше)
 Заменить клапан системы вентиляции картера двигателя.	 Заменить топливный фильтр.
И Заменить воздушный фильтр (если автомобиль эксплуати-	И Проверить и при необходимости отрегулировать подшип-
руется в пыльных условиях, замену фильтра нужно произво-	ники передних ступиц.
дитьчаще).
Дополнительно через каждые 60000 км или раз в 3 года (что наступит раньше)
	Заменить зубчатый ремень привода распредвала.
	Заменить тормозную жидкость и проверить состояние ре-
зиновых деталей тормозной системы.
	Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую
жидкость.
	Проверить и при необходимости заменить пробку расши-
рительного бачка и ее уплотнение.
	Проверить углы установки передних колес.
Фото 0.1 Моторный отсек автомобиля Ford Transit 1992
года с дизельным двигателем без турбонаддува
(показана модель с правосторонним управлением)
1 Аккумулятор
2. Бачок главного тормозного цилиндра
3 Расширительный бачок системы охлаждения
4. ТНВД
5. Впускной коллектор (состоит из двух секции)
6 Клапан рециркуляции выхлопных газов
7. Пробка маслоналивной горловины
8 Воздушный фильтр
9 Корпус термоста та
10. Масломерный щуп двигателя
11. Бачок омывателя стекла
Фото 0.2 Автомобиль Ford Transit 1992 года с дизельным
двигателем — вид снизу
(кузов типа Van с короткой базой, передняя часть)
1. Сливная пробка поддона двига теля
2. Резиновый чехол реечного рулевого механизма
3. Рычаг передней подвески	*
4. Выхлопная система
5. Поперечина задней опоры силового агрегата
6. Трансмиссия (коробка передач)
7. Масляный фильтр
8. Вентилятор ради а тора
Фото 0.3 Автомобиль Ford Transit 1992 года с дизельным
двигателем — вид снизу
(кузов типа Van с короткой базой, задняя часть)
1.	Топливный бак
2.	Трос ручного тормоза
3.	Регулятор тормозных сил
4.	Запасное колесо с держателем
5.	Задняя секция выхлопной системы
6.	Задний мост
7.	Фланец редуктора заднего моста и карданный шарнир
8.	Уравнитель троса ручного тормоза
Техническое обслуживание автомобиля
25
2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Агрегат или система	Тип/характеристика смазочного материала	Рекомендуемые материалы Duckhams
1) Двигатель: 2) Механическая кор< 4-ступенчатая коробка	Многоцелевое моторное масло, вязкость SAE от 5W/50 до 10W/30; API SG/CD или лучше. эбка передач: Трансмиссионное масло, вязкость SAE 80 ЕР,	Duckhams Diesel, QS, QXR, Hypergrade Plus или Hypergrade Duckhams Hypoid 80W/90
передач	по спецификации Ford SQM-2C 9008-А.	•
5-ступенчатая коробка	Трансмиссионное масло, вязкость SAE 80 ЕР, по спе-	Duckhams Hypoid 75W/90S
передач 3) Автоматическая тр 4) Гидроусилитель ру	цификации Ford ESD-M2C 175-А или ESD-M2C 186А. )ансмиссия: ATF, по спецификации Ford SQM-2C 9010-А или ESP-M2C 166Н. глевого управления:	Duckhams D-Matic или Uni-Matic.
5)	Система охлажден 6)	Тормозная систем 7)	Главная передача 8)	Подшипники ступи	ATF, по спецификации Ford SQM-2C 9010-А или ESP-M2C 166Н. ия: Мягкая вода с добавлением концентрированного антифриза на основе этиленгликоля, по спецификации Ford SSM-97B 9103-А. а: Тормозная жидкость, по спецификации Ford Amber Duckhams Universal Brake and Clutch Fluid SAM-6C 9103-Аили ESD-M6C 57-A, Super DOT4 или аналогичная. [редуктор заднего моста): Масло для гипоидных передач, вязкость SAE 90ЕР, по спецификации Ford SQM-2C 9002-АА или 9003-АА. цколес (передники задних): Консистентная смазка, по спецификации Ford SAM-1C 9111А.	Duckhams D-Matic или Uni-Matic. Duckhams Universal Antifreeze and Summer Coolant (универсальная всесезонная охлаждающая жидкость). (универсальная жидкость для гидросистем тормозов и сцепления). Duckhams Hypoid 80W/90S Duckhams 1_В10или LBM10
Глава 1. Двигатель
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель Ford 4АВ — четырехцилиндровый, рядный, жид-
костного охлаждения, с верхним расположением клапанов.
Двигатель установлен на автомобиле продольно, вместе с
коробкой передач и сцеплением. Общий вид дизельного
двигателя показан на рис. 1.1.
Коленчатый вал двигателя вращается в пяти коренных
подшипниках, имеющих вкладыши и съемные крышки. Ниж-
ние головки шатунов также выполнены разъемными (со
съемными крышками шатунных подшипников). Поршни при-
соединяются к верхним головкам шатунов при помощи «пла-
вающих» поршневых пальцев. Каждый поршень имеет два
компрессионных и одно маслосъемное кольцо.
Распределительный вал расположен в блоке цилинд-
ров. Клапаны приводятся в движение при помощи клапан-
ного механизма, состоящего из толкателей, штанг и зак-
репленных на оси коромысел. Распределительный вал и
ТНВД (топливный насос высокого давления) приводятся во
вращение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
Масляный насос расположен на передней пластине дви-
гателя и приводится в движение с помощью зубчатой пе-
редачи от шестерни коленчатого вала. Для очистки масла
используется полнопоточный масляный фильтр со смен-
ным фильтрующим элементом. Кроме того, маслом из сис-
темы смазки двигателя смазывается под давлением ваку-
умный насос сервоусилителя тормозной системы, который
установлен на валу генератора.
Некоторые двигатели оборудуются турбокомпрессором,
при этом конструкция отдельных деталей и узлов этих дви-
гателей отличается от аналогичных деталей двигателей без
турбонаддува. Турбокомпрессор также смазывается под
давлением маслом из системы смазки двигателя.
Двигатель 4СА отличается от двигателя 4АВ наличием
системы рециркуляции выхлопных газов (в дальнейшем —
система рециркуляции), которая служит для уменьшения со-
держания окислов азота (NOx) и непредельных углеводо-
родов в выхлопных газах.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ
Проверка уровня моторного масла
1.	При проверке уровня масла автомобиль должен стоять
на ровной горизонтальной площадке; с момента останов-
ки двигателя должно пройти не менее 5 мин., необходи-
мых для того, чтобы масло успело стечь в поддон (жела-
тельно проводить проверку на холодном двигателе).
2.	Уровень масла проверяется при помощи масломерного
щупа, расположенного с правой'стороны двигателя (щуп
имеет желто-черную рукоятку). Чтобы проверить уровень
масла, нужно вытащить щуп из направляющей трубки, про-
тереть его, затем вставить на место до упора и опять выта-
щить. Уровень масла должен находиться между двумя мет-
ками на конце щупа (фото 1.1). Если уровень масла опус-
тится ниже нижней метки, двигатель может выйти из строя
из-за недостатка смазки коренных и шатунных подшипни-
ков; если уровень окажется выше верхней метки, возмож-
но загрязнение форсунок нагаром, повышенный расход
масла и выход из строя сальников.
3.	Помните, что быстрое снижение уровня масла свидетель-
ствует о наличии утечки, либо об износе поршневых колец,
цилиндров или направляющих втулок клапанов. Характер-
ным признаком износа поршневых колец и цилиндров яв-
ляется наличие синего дыма в выхлопных газах.
4.	Проверьте состояние масла. Если масло на щупе имеет
молочно-белый оттенок, это свидетель-
ствует о смешивании масла с охлажда-
ющей жидкостью'. Причиной этого мо-
жет быть повреждение прокладки голов-
ки цилиндров или трещина в головке
или блоке цилиндров — в этом случае
двигатель требует ремонта, иначе даль-
нейшая эксплуатация приведет к быст-
рому выходу из строя подшипников ко-
ленвала.
5. Проверьте чистоту масла, растирая
его между большим и указательным
пальцами. Если ощущается наличие в
масле твердых частиц (грязь, нагар или
металлическая стружка), масло необхо-
димо заменить (см. ниже).
Фото 1.1 Метки на масломерном
щупе
Рис.1.1 Дизельный двигатель 2.5 л
Глава 1. Двигатель
27
6. При необходимости снимите крышку с маслоналив-
ной горловины (спереди, на клапанной крышке) и долейте
масло. Масло удобнее всего заливать через воронку (фото
1.1). Чтобы поднять уровень масла от нижней метки до вер-
хней, необходимо от 0.5 до 1 л масла. Следите за тем, что-
бы сорт масла соответствовал двигателю (см. главу «Тех-
ническое обслуживание автомобиля»).
Проверка уровня моторного масла
1.	При проверке уровня масла автомобиль должен стоять
на ровной горизонтальной площадке; с момента останов-
ки двигателя должно пройти не менее 5 мин., необходи-
мых для того, чтобы масло успело стечь д поддон (жела-
тельно проводить проверку на холодном двигателе).
2.	Уровень масла проверяется при помощи масломерного
щупа, расположенного с правой стороны двигателя (щуп
имеет желто-черную рукоятку). Чтобы проверить уровень
масла, нужно вытащить щуп из направляющей трубки, про-
тереть его, затем вставить на место до упора и опять выта-
щить. Уровень масла, должен находиться между отметками
«MIN» и «МАХ на конце щупа. Если уровень масла опустит-
ся ниже отметки «MIN», двигатель может выйти из строя из-
за отсутствия смазки основных подшипников; если уровень
окажется выше отметки «МАХ», возможно замасливание све-
чей зажигания, повышенный расход масла и выход из строя
сальников.
3.	Проверьте состояние масла. Если масло на щупе имеет
молочно-белый оттенок, это свидетельствует о смешива-
нии масла с охлаждающей жидкостью. Причиной этого
может быть повреждение прокладки головки цилиндров
или трещина в головке или блоке цилиндров — в этом
случае двигатель требует ремонта, иначе дальнейшая эксп-
луатация приведет к быстрому выходу из строя подшипни-
ков коленвала.
4	Проверьте чистоту масла, растирая его между большим
и указательным пальцами. Если ощущается наличие в мас-
ле твердых частиц (грязь, нагар или металлическая струж-
ка), масло необходимо заменить.
5	При необходимости снимите пробку с маслоналивной
горловины на клапанной крышке и долейте масло. Сле-
дите за тем, чтобы уровень масла не поднимался выше
отметки «МАХ».
Замена масла и масляного фильтра
Фильтр расположен в нижней правой части блока ци-
линдров, и может быть удален через колесную арку. Слив-
ная пробка в нижнеи части поддона имеет обычную шести-
гранную головку. Замену масла и фильтра лучше прово-
дить на осмотровой яме.
1.	Установите автомобиль на ровную площадку, подставь-
те под сливную пробку поддона широкую емкость, вы-
верните сливную пробку и слейте масло. Если двигатель
горячий, примите меры, чтобы не обжечься горячим мас-
лом. После того, как все масло сольется, установите на
место пробку и затяните ее, соблюдая необходимый кру-
тящий момент.
Фото 1.2 Заливка моторного масла
Фото 1.3 Маленькие винты щитка
крышки зубчатого ремня
2.	Замените масляный фильтр. Для этого подставьте под
фильтр емкость для сбора масла и выверните фильтр с
помощью специального ременного (цепного) ключа. Если
специального ключа нет, можно вывернуть фильтр, проткнув
его насквозь отверткой и используя отвертку как рычаг.
3.	Начисто протрите основание фильтра на блоке цилинд-
ров Смажьте моторным маслом уплотнение нового фильтра
и вверните фильтр так, чтобы его уплотнение слегка косну-
лось блока цилиндров, а затем затяните его усилием руки,
повернув на 3/4 оборота. Затягивать фильтр с большим уси-
лием нельзя.
4.	Залейте в систему свежее масло, запустите двигатель и
дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу,
чтобы масло заполнило новый фильтр и систему. Проверь-
те, нет ли утечки масла. Заглушите двигатель, проверьте и
при необходимости долейте масло (уровень масла немно-
го понизится, поскольку некоторое его количество уйдет
на заполнение фильтра и масляных каналов).
Промывка пробки маслоналивной горловины
Снимите пробку, отсоедините от нее шланг вентиляции
картера и внимательно осмотрите. Промойте пробку в ра-
створителе (бензине), очищая сетчатый фильтр щеткой.
Перед установкой просушите пробку сжатым воздухом. Если
пробка сильно загрязнена, замените ее.
Проверка и регулировка тепловых зазоров
клапанов
Снятие клапанной крышки
1.	Отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр
или отсоедините впускную трубу от впускного коллектора
или корпуса дроссельной заслонки. Закройте ветошью впус-
кное отверстие двигателя для предотвращения попадания
грязи внутрь.
2.	На двигателе с системой рециркуляции выхлопных га-
зов снимите трубопровод, соединяющий клапан рецирку-
ляции с выпускным коллектором. На двигателях с турбо-
наддувом, оборудованных теплообменником рециркуляции,
отсоедините концы впускной трубы от турбокомпрессора
и теплообменника и снимите трубу.
Рис. 1.2 Регулировка тепловых зазоров клапанов
Фото 1.4 Чтобы снять крышку че-
рез шкив коленвала, нужно повер-
нуть ее нижнюю часть
28
Глава 1. Двигатель
Рис. 1.3 Последовательность затяж-
ки болтов клапанной крышки ди-
зельного двигателя
Рис.1.4 Фиксация коленчатого
вала при помощи установочного
штифта (А)
Рис.1.5 Фиксация звездочек
ТНВД (А) и распредвала (В) при
помощи установочных штифтов
3.	Если на двигателе установлен двухсекционный впуск-
ной коллектор, снимите верхнюю секцию коллектора. Для
этого отверните болт, крепящий корпус дроссельной зас-
лонки к стойке выпускного коллектора, снимите тягу дрос-
сельной заслонки и отверните болты и гаики, соединяющие
верхнюю секцию впускного коллектора с нижней секцией.
4.	Отсоедините все шланги, мешающие снятию клапан-
ной крышки, отверните девять болтов и снимите клапан-
ную крышку.
Регулировка зазоров
5.	Удалите резиновую заглушку шкива коленчатого вала
(если установлен). Поворачивайте вал по часовой стрелке
до тех пор, пока первая пара клапанов (см. таблицу) не от-
кроется полностью. Проверьте зазоры соответствующей
пары клапанов, которые в данный момент закрыты:
Открытые клапаны Проверяемые (регулируемые) клапаны
1	и 6	4	и 7
2	и 3	5	и 8
4	и 7	1	и 6
5	и 8	2	и 3
6.	Чтобы проверить зазор, вставьте плоский щуп нужной тол-
щины между носком коромысла и торцом штока клапана.
При правильном зазоре щуп должен плотно входить между
коромыслом и клапаном, но при этом легко скользить меж-
ду ними. Необходимые величины зазоров, отличающиеся для
впускных и выпускных клапанов, указаны в разделе «Техни-
ческие данные». Регулировка зазора осуществляется пово-
ротом регулировочного болта коромысла (рис.1.2).
Внимание: Регулировочные болты коромысел применяются
без контргаек, поскольку имеют «самоконтрящуюся» резь-
бу. Если резьба болта ослаблена (момент, требуемый для
поворота болта, меньше 12 Нм), или если для поворота болта
требуется чрезмерное усилие, замените болт или коро-
мысло в сборе.
7.	Поверните коленчатый вал на 180е так, чтобы откры-
лась следующая пара клапанов (см. таблицу). Описанным
выше способом проверьте и отрегулируйте зазоры на всех
остальных клапанах (коленчатый вал нужно будет провер-
нуть еще дважды).
Установка клапанной крышки
8.	Установите клапанную крышку с новой прокладкой,
Рис. 1 Б.6 Болты
натяжителя
зубчатого ремня
1. Болт ролика
2. Стопорный болт
предварительно удалив с сопрягаемых поверхностей ос-
татки старой прокладки. Затяните болты крышки в после-
довательности, указанной на рис. 1.3 (момент затяжки ука-
зан в разделе «Технические данные»). Ослабьте болты и
снова затяните их в той же последовательности.
9.	Установите на место все ранее снятые детали. При не-
обходимости заменяйте прокладки; крепления затягивай-
те, соблюдая необходимый крутящий момент.
Замена зубчатого ремня привода
распредвала и ТНВД
Зубчатый ремень синхронизирует работу коленчатого, рас-
пределительного валов и ТНВД. Если во время работы дви-
гателя ремень оборвется или одна из звездочек провернет-
ся на зубьях ремня, то это вызовет столкновение поршней с
открытыми клапанами, вследствие чего они будут разруше-
ны. Во избежание поломки двигателя зубчатый ремень нуж-
но периодически заменять новым (см. главу «Техническое
обслуживание автомобиля»). Кроме того, ремень должен быть
обязательно заменен, если он загрязнен маслом, либо если
издает шум (обычно характерный шаркающий звук) при ра-
боте двигателя.
Внимание: Перед проведением работ, связанных со сняти-
ем зубчатого ремня, подготовьте установочные штифты.
Штифты необходимы для точной фиксации коленчатого вала,
распредвала и ТНВД с целью синхронизации их работы
Назначение штифта
Диаметр № инстру-
мента Ford*
для фиксации коленвала	13 мм
для фиксации распредвала	8 мм
для фиксации ТНВД
(Lucas и ранние выпуски Bosch) 6 мм
для фиксации ТНВД
(Bosch с форсунками «Stanadyne») 9 мм
Ford № 23-020
Ford № 23-123
Ford № 23-019
Ford № 23-029
*При отсутствии специального инструмента Ford, его
можно заменить любым металлическим стержнем соот-
ветствующего диаметра (например, спиральным сверлом).
Рис. 1.7 Болты звездочки ТНВД
Глава 1. Двигатель
29
Рис.1.8 Разновидности зубчатого ремня с разной
высотой зуба: А — до 1992 года; В — с 1992 года
Внимание: Не пытайтесь проворачивать двигатель при
вставленных установочных штифтах. Помните, что штифты
не предназначены для удержания валов и ТНВД при затяж-
ке/ослаблении гаек (болтов) звездочек.
1.	Отсоедините аккумулятор. Если имеется нижнии брыз-
говик двигателя, снимите его.
2.	Слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините шланги
радиатора, снимите решетку радиатора и радиатор, привод-
ные ремни генератора и гидроусилителя, шкив охлаждаю-
щего насоса, вентилятор и шкив вентилятора (см. «Система
охлаждения двигателя»).
3.	Снимите воздушный фильтр.
4.	Отверните семь болтов крепления крышки зубчатого
ремня (болты имеют внутреннее шлицевое гнездо типа
«Тогх») и снимите крышку. Чтобы снять крышку через шкив
коленчатого вала, ослабьте два маленьких болта над шки-
вом (фото 1.3), сдвиньте щиток по удлиненным отверстиям
вверх и поверните нижнюю часть крышки (фото 1.4). Пос-
ле этого можно снять крышку ремня поверх шкива.
5.	Удалите заглушку отверстия для установочного штифта
коленчатого вала в задний части двигателя (слева, рядом с
маховиком — рис.1.4). Если двигатель оборудован элект-
ронной системой Lucas EPIC, отверстие закрыто датчиком
положения/скорости коленчатого вала — в этом случае от-
соедините от датчика электрический разъем, выверните
болт и снимите датчик (следите за тем, чтобы не потерять
установленную под датчиком шайбу). Поверните коленча-
тый вал в положение ВМТ цилиндра № 1, при этом U-об-
разный вырез на звездочке ТНВД должен оказаться сверху.
6. Вставьте установочный штифт в совмещенные отверстия
на блоке цилиндров и на маховике, зафиксировав таким
образом коленчатый вал (рис. 1.4). Зафиксируйте звездоч-
ки ТНВД и распределительного вала, вставив установоч-
ные штифты в отверстия звездочек так, чтобы пройдя сквозь
звездочки, штифты вошли в расположенные за звездочка-
ми отверстия (рис. 1.5).
7.	Ослабьте болты натяжителя зубчатого ремня (рис. 1.6).
Отведите ролик натяжителя от ремня, преодолевая усилие
пружины, и в крайнем положении натяжителя затяните сто-
порный болт Снимите зубчатый ремень.
8.	Ослабьте четыре болта на звездочке ТНВД (рис. 1.7) и
поверните звездочку так, чтобы болты оказались посере-
дине удлиненных отверстий.
9.	Перед установкой нового ремня убедитесь, что ремень
соответствует модели двигателя. Существует две разно-
видности зубчатых ремней: на двигатели, выпущенные до
1992 года, устанавливались ремни с высотой зуба 2.5 мм, а
с 1992 года высота зуба увеличена до 3.5 мм (рис.1.8).
10	Наденьте новый ремень на звездочки, соблюдая правиль-
ное направление вращения ремня (направление вращения
отмечено стрелками на тыльной стороне ремня — фото 1.10).
Сначала установите ремень на звездочку коленчатого вала,
а затем, прижимая ремень к звездочке коленвала и удержи-
вая его натянутым, наденьте ремень на звездочки распреде-
лительного вала и ТНВД. При необходимости можно слегка
повернуть звездочку ТНВД в пределах удлиненных отвер-
стий болтов. Следите, чтобы зубья ремня и всех звездочек
Рис. 1.9 Место нажатия при регулировке натяжения
ремня (А)
вошли в зацепление. В последнюю очередь наденьте ре-
мень на ролик натяжителя, после чего ослабьте болты и по-
звольте пружине натяжителя натянуть ремень. Затяните бол-
ты натяжителя.
11.	Затяните болты звездочки ТНВД, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
12.Удалите все установочные штифты. Проверните колен-
чатый вал на 1 и 7/8 оборота по часовой стрелке.
13.Ослабьте болты натяжителя и сильно нажмите на сере-
дину самой длинной ветви ремня, чтобы привести натяжи-
тель в действие (рис. 1.9). Затяните болты натяжителя, со-
блюдая необходимый крутящий момент.
14.Поверните коленчатый вал на 1/8 оборота и снова
вставьте установочные штифты.
15.Если установочный штифт ТНВД невозможно вставить в
отверстие, ослабьте болты звездочки ТНВД и немного про-
верните муфту ТНВД, чтобы появилась возможность вста-
вить штифт. Вставьте штифт и затяните болты звездочки,
соблюдая необходимый крутящий момент.
16.Удалите все установочные штифты. При наличии элек-
тронной системы Lucas EPIC установите на место датчик
положения/скорости коленчатого вала.
17.Установите на место все ранее снятые детали.
3.	ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В
ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ
1.	Если двигатель постепенно теряет мощность, или начи-
нает работать неустойчиво, и это не связано с топливной
системой, то следует проверить компрессию в цилиндрах
— это позволит судить об общем состоянии двигателя.
2.	Для проверки компрессии используется компрессометр,
шланг которого с помощью переходника вворачивается в
отверстие для форсунки.
Внимание: Давление в цилиндрах у дизельного двигателя
в несколько раз выше, чем у бензинового, поэтому для про-
верки компрессии нужен специальный компрессометр для
дизельных двигателей, рассчитанный на высокое давление.
3. Перед проверкой компрессии выполните следующие ус-
ловия:
а)	Аккумулятор должен быть полностью заряжен, воздуш-
ный фильтр чист, клапанные зазоры отрегулированы, дви-
гатель прогрет до рабочей температуры.
б)	Все форсунки необходимо снять с двигателя вместе с
уплотнительными шайбами.
в)	Отсоедините провод от электромагнитного клапана ос-
танова, чтобы при вращении двигателя топливо не разбрыз-
гивалось из трубок. Если двигатель оборудован электрон-
ной системой Lucas EPIC, отсоедините большой многокон-
тактный разъем в задней части ТНВД.
30
Глава 1. Двигатель
г)	На двигателях с системой рециркуляции выхлопных га-
зов дроссельную заслонку при проверке компрессии нуж-
но держать полностью открытой.
4.	Снижение компрессии на дизельных двигателях не вы-
зывает такого заметного ухудшения работы, как на бензи-
новых. Следует помнить, что на дизельном двигателе про-
верка состояния поршневых колец при помощи залитого в
цилиндр масла не всегда эффективна, поскольку масло
может скапливаться в углублении в центре поршня вместо
того, чтобы растекаться по краям. ,
5.	В цилиндрах исправного двигателя компрессия долж-
на возрастать очень быстро; низкая компрессия при пер-
вом цикле (1цикл = 2 оборота коленчатого вала), за ко-
торой следует постепенное увеличение при последую-
щих циклах, указывает на износ поршневых колец. По-
стоянно низкое значение компрессии при первом и пос-
ледующих циклах указывает на негерметичность клапа-
нов или пробитую прокладку головки цилиндров (либо
трещину в головке или блоке цилиндров). Отложения на
обратной стороне головок клапанов также могут быть
причиной снижения компрессии.
6.	Поскольку величина компрессии зависит от скорости вра-
щения двигателя стартером и от конструкции применяемого
компрессометра, абсолютная величина компрессии большо-
го значения не имеет, если она достаточно высокая. Важно,
чтобы компрессия во всех цилиндрах двигателя была одина-
ковой. Если различие компрессии между цилиндрами не ук-
ладывается в допустимые пределы (см. раздел «Технические
данные»), это указывает на существование неисправности.
7.	Низкая (в сравнении с остальными) компрессия в двух
соседних цилиндрах почти наверняка является следствием
разрушения прокладки головки между этими цилиндрами;
обычно это подтверждается присутствием охлаждающей
жидкости в моторном масле.
8.	Если компрессия окажется ненормально большой, это
является следствием уменьшения объема камеры сгора-
ния вследствие скопления большого количества отложе-
ний (нагара). В этом случае необходимо снять головку ци-
линдров и удалить отложения (см.соответствующий раз-
дел).
9.	Если через отверстие для форсунки в цилиндр накачи-
вать сжатый воздух (поршень должен находиться в ВМТ такта
сжатия), то по интенсивности и направлению утечки воздуха
можно судить о состоянии поршневых колец, клапанов и про-
кладки головки цилиндров. Если воздух выходит из впускно-
го коллектора, то негерметичен впускной клапан; если из
выпускного коллектора — неисправен выпускной клапан; если
утечка воздуха происходит через систему вентиляции карте-
ра, то изношен цилиндр и/или поршневые кольца, а если
воздух выходит в виде пузырей через радиатор (расшири-
тельный бачок), то пробита прокладка головки цилиндров (или
в головке имеется трещина).
4. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ - ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ
1.	Для выполнения ряда ремонтных работ снимать двига-
тель с автомобиля не требуется. При описании этих работ
в последующих разделах предполагается, что двигатель на-
ходится на автомобиле. К работам, не требующим снятия
двигателя, относятся:
а)	Замена масляного фильтра (раздел 2);
б)	Замена зубчатого ремня (раздел 2);
в)	Снятие и установка клапанной крышки и регулировка
тепловых зазоров клапанов (раздел 2);
г)	Снятие и установка головки цилиндров, замена проклад-
ки, удаление нагара с поршней и из камер сгорания, ре-
монт и притирка клапанов (раздел 8);
д)	Снятие и установка оси коромысел и ремонт клапанно-
го механизма (раздел 7);
е)	Замена звездочек коленчатого вала, распредвала и ТНВД
(раздел 6);
ж)	Снятие и установка масляного насоса (раздел 10);
з)	Снятие и установка маховика/ведущего диска и замена
направляющего подшипника первичного вала коробки пе-
редач (раздел 12);
и)	Замена переднего и заднего сальников коленчатого вала
(раздел 11);
к)	Замена опорных подушек двигателя (раздел 13);
л)	Снятие и установка поддона (масляного картера —
раздел 9);
м) Снятие и установка поршней с шатунами, замена пор-
шневых колец, и вкладышей шатунных подшипников (раз-
дел 15).
Примечание: Следует отметить, что хотя замена поршней,
поршневых колец и вкладышей шатунных подшипников воз-
можна непосредственно на автомобиле, рекомендуется для
проведения этих работ двигатель снимать, поскольку без
этого трудно обеспечить необходимую чистоту деталей и
точность сборки. Кроме того, если требуется замена ша-
тунных вкладышей и поршневых колец, то как правило это
означает, что коренные подшипники и коленчатый вал тоже
изношены, и разумнее всего полностью отремонтировать
двигатель (т.е. заодно перешлифовать коленчатый вал, ра-
сточить цилиндры и заменить вкладыши коренных подшип-
ников). Чтобы заменить коленчатый вал и вкладыши ко-
ренных подшипников, двигатель нужно обязательно снять
с автомобиля.
2.	Если ремонт выполняется непосредственно на автомо-
биле, то в некоторых случаях требуется снять капот и/или
радиатор с передней панелью кузова. Обязательно закры-
вайте окрашенные панели кузова (кабины), чтобы при ре-
монте двигателя случайно не повредить их.
3.	Замена масляного фильтра и зубчатого ремня, а также
регулировка тепловых зазоров клапанов входят в перечень
работ по техническому обслуживанию автомобиля, поэтому
эти работы описаны в разделе 2 («Техническое обслужива-
ние двигателя»).
4.	Особое внимание необходимо обратить на соблюдение
чистоты, особенно при разборке топливной аппаратуры
дизельного двигателя — даже небольшое количество гря-
зи, попавшей в топливопроводы, может вывести топливную
аппаратуру из строя.
5.	Перед началом разборки двигателя следует снять с него
все навесные агрегаты, а именно:
— Генератор с кронштейнами
— Охлаждающий насос
— Термостат и корпус термостата
— Топливную аппаратуру (в т.ч. ТНВД, форсунки и топ-
ливоподкачивающий насос)
— Впускной и выпускной коллекторы
— Масляный фильтр и масломерный щуп
— Опоры двигателя
— Сцепление и маховик
Примечание: Любой из перечисленных выше узлов мо-
жет быть снят непосредственно на автомобиле. (Для сня-
тия сцепления и маховика придется предварительно снять
коробку передач). Если нет достаточно мощного грузо-
подъемного устройства, рекомендуется снимать навесные
агрегаты заранее, чтобы уменьшить массу двигателя. Ука-
зания по снятию и установке вышеперечисленных агрега-
тов содержатся в соответствующих разделах и главах на-
стоящего Руководства
6.	Полную разборку снятого с автомобиля двигателя про-
водите, снимая детали в следующем порядке:
— Навесные агрегаты (см. выше)
— Зубчатый ремень, натяжитель и звездочки
— Головка цилиндров
— Маховик (если не был снят раньше)
— Поддон
— Масляный насос и передняя пластина двигателя
— Поршни и шатуны с шатунными подшипниками
— Распредвал и толкатели
— Коленчатый вал и коренные подшипники
Глава 1. Двигатель
31
Сборка полностью разобранного двигателя производит-
ся в обратном порядке (подробное описание снятия и уста-
новки деталей и узлов приведено ниже в соответствующих
разделах).
7.	После окончания сборки и установки двигателя на ав-
томобиль залейте масло и охлаждающую жидкость, запус-
тите и обкатайте двигатель.
5. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ДВИГАТЕЛЯ
Внимание: Перед снятием двигателя убедитесь, что подъем-
ное устройство способно выдержать вес агрегата. Помните,
что дизельный двигатель значительно тяжелее бензинового.
Во избежание травм, при подъеме тяжелых агрегатов соблю-
дайте меры безопасности Работу проводите вдвоем с по-
мощником.
Методы снятия двигателя
Двигатель может быть снят с автомобиля либо вместе с
трансмиссией, либо отдельно. Если автомобиль оснащен
автоматической трансмиссией, рекомендуется снимать дви-
гатель отдельно от нее, поскольку автоматическая транс-
миссия — агрегат тяжелый, и для ее подъема потребуется
достаточно мощное подъемное оборудование.
Двигатель (или силовой агрегат в сборе) извлекается
из автомобиля вперед и вверх, поэтому предварительно
нужно снять радиатор и переднюю панель кузова.
Рис. 1.10 Провода, которые необходимо отсоеди-
нить перед снятием двигателя (двигатель без тур-
бонаддува)
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2. Провод «массы» двигателя
3. Датчик давления масла
4. Водоотделитель топливного фильтра
5. Пусковое устройство ТНВД
6. Пусковое устройство (ускоритель запуска) ТНВД (Bosch)
1. Электромагнитный клапан останова (ТНВД)
Рис.1.11 Вакуумные шланги, которые необходимо
отсоединить перед снятием двигателя (двигатель с
турбонаддувом)
1. Шланг от вакуумного регулятора к вакуумному насосу
2 Шланг от корпуса дроссельной заслонки к датчику давления на
впускном коллекторе
3. Шланг от турбокомпрессора к вакуумному регулятору
4. Шланг от клапана рециркуляции к вакуумному регулятору
Порядок действий при снятии двигателя:
1.	Перед началом работы необходимо подготовить подъем-
ное устройство достаточной грузоподъемности и надеж-
ный домкрат (желательно подвижный). Автомобиль удоб-
нее всего установить на осмотровую яму.
2.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора. Слейте
моторное масло и вверните на место сливную пробку. Слей-
те охлаждающую жидкость.
3.	Снимите воздушный фильтр.
4.	Снимите капот, решетку радиатора и передний бампер.
5.	Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от корпуса тер-
мостата, снимите нижнии шланг радиатора и отсоедините
шланги отопителя у перегородки моторного отсека.
6.	Снимите расширительный бачок, отсоединив его шлан-
ги и отвернув два винта.
7.	Снимите радиатор вместе с верхней поперечиной пе-
редка.
8.	Если двигатель (без турбонаддува) оборудован систе-
мой рециркуляции, снимите впускной коллектор.
На двигателях с турбонаддувом снимите впускную тру-
бу. отсоединив ее от фланца турбокомпрессора и от впус-
кного коллектора. Следите за тем, чтобы не потерять про-
кладки.
9.	Отверните гайки и отсоедините от выпускного коллек-
тора приемную трубу глушителя. Следите за тем, чтобы не
потерять прокладки.
10.	При наличии гидроусилителя рулевого управления сни-
мите приводной ремень насоса гидроусилителя. Отсоеди-
ните кронштейн насоса от блока цилиндров и отведите
насос в сторону, чтобы не мешал.
При наличии кондиционера снимите с двигателя комп-
рессор кондиционера, НЕ ОТСОЕДИНЯЯ от него шланги
Отведите компрессор в сторону, чтобы не мешал.
11	.На двигателях без турбонаддува отсоедините от ТНВД
и кронштейна на двигателе трос акселератора.
На двигателях с турбонаддувом (модели с 1995 года)
снимите теплообменник системы рециркуляции.
12.	Отсоедините от топливного фильтра (при наличии топ-
ливоподкачивающего насоса — от насоса) трубку подачи топ-
лива из бака. Отсоедините от ТНВД возвратную топливную
трубку. Если шланги имеют быстросъемные соединения, нуж-
но сжать вместе выступающие язычки на соединении и осто-
рожно стянуть шланг с трубки. Следите за тем, чтобы не по-
терять шайбы (при наличии). Открывшиеся отверстия тща-
тельно закройте.
13.	Отсоедините провода от генератора. В зависимости от типа
генератора, провода могут присоединяться при помощи разъе-
мов или прикрепляться гайками, расположенными под пласт-
массовой крышкой. Запомните расположение проводов.
Рис. 1.12 Провода, которые необходимо отсоединить
перед снятием двигателя (двигатель с турбонаддувом)
1. Скоба крепления жгута проводов ко впускному коллектору
2. Многоконтактный разъем электронной системы EPIC на ТНВД
3. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
4. Температурный датчик
5. Да гчик давления масла
6. Провод «массы» двигателя
7. Водоотделитель топливного фильтра
8. Датчик положения/скорости коленчатого вала
9. Разъем факельной свечи (система холодного запуска)
32
Глава 1. Двигатель
14.	Отверните накидную гайку и отсоедините вакуумный шланг от
вакуумного насоса, расположенного на генераторе.
15.	Отсоедините провода и вакуумные трубки (шланги), по-
казанные на рис.1.10, 1.11 и 1.12 (при наличии соответ-
ствующих устройств, в зависимости от модели двигателя).
16.	Отсоедините провода от стартера, запоминая их распо-
ложение. Если трансмиссия (коробка передач) остается на
автомобиле, выверните болты и снимите стартер.
17.	На моделях с 1995 года, оборудованных турбокомпрес-
сором, отверните две гайки и удалите болты, которыми ру-
левой механизм прикреплен к балке передней подвески.
Сдвиньте рулевой механизм как можно дальше вперед. От-
соедините приемную трубу от фланца переднего глушите-
ля и снимите ее с автомобиля. Следите за т^м, чтобы не
потерять прокладки.
18.	На автомобилях с механической коробкой передач от-
соедините от картера сцепления чехол рычага сцепления
и сдвиньте чехол вдоль троса. Отцепите наконечник троса
сцепления от рычага и отсоедините оболочку троса от кар-
тера сцепления. Снимите с троса чехол.
19	Если трансмиссия снимается вместе с двигателем, про-
делайте дополнительно следующие операции:
механическая коробка передач
а)	Снимите нижнюю и боковые крышки двигателя, осво-
бодив фиксаторы (при наличии).
б)	Снимите нижнюю крышку картера сцепления.
в)	Снимите рычаг переключения передач (глава 6)
г)	Отсоедините от коробки передач провод выключателя
фонарей заднего хода. Отсоедините провод электронного
тахографа (при наличии).
д)	Если установлена коробка передач типа G или МТ75,
слейте из нее масло в подставленную емкость. Установите
на место сливную пробку.
е)	Снимите карданный вал.
ж)	Выверните крепежный болт и отсоедините от коробки
передач трос спидометра. Отсоедините топливопроводы,
присоединенные к скобе на верхней части картера сцеп-
ления. Если провод «массы» двигателя прикреплен к кар-
теру сцепления, отсоедините его.
з)	Подставьте под трансмиссию домкрат, чтобы поддержать
ее после отсоединения задней опоры силового агрегата.
Желательно иметь подвижный домкрат (на роликах), чтобы
была возможность перемещать его вперед при снятии си-
лового агрегата.
и)	Отверните один (коробка передач типа N или G) или два
(к.п. типа МТ75) болта, которыми задняя опора прикреплена к
картеру коробки передач. Отверните четыре болта (по два с
каждой стороны) и снимите поперечину задней опоры.
автоматическая трансмиссия
а)	Снимите карданный вал.
б)	На двигателях без турбонаддува полностью снимите при-
емную трубу глушителя, отсоединив ее от коллектора и от
переднего глушителя.
в)	Отсоедините от трансмиссии трос спидометра и (при
наличии) провода электронного тахографа.
г)	В кабине автомобиля установите рычаг переключения ре-
жимов трансмиссии в положение «N». Отсоедините наконеч-
ник троса от шарового пальца на рычаге селектора трансмис-
сии (рис 1.11). Отверните два болта и снимите кронштейн троса
вместе с тросом. Отведите трос в сторону, чтобы не мешал,
д) Отсоедините провод от выключателя блокировки стартера.
Разъедините разъем проводов, идущих к электромагниту «кик-
дауна».
е)	Вытащите масломерный щуп трансмиссии, затем отвер-
ните крепежный болт и снимите направляющую трубку
щупа. Закройте отверстие для щупа на трансмиссии.
ж)	Очистите пространство вокруг соединений трубок тепло-
обменника с трансмиссией. Отверните штуцеры и отсоеди-
ните трубки теплообменника (с правой стороны трансмис-
сии). Закройте отверстия на трансмиссии и открытые концы
трубок. Трубки подвяжите в стороне, чтобы не мешали.
з)	Подставьте под трансмиссию домкрат и слегка припод-
нимите ее, чтобы разгрузить заднюю опору силового агрега-
та. Домкрат ставьте под поддон трансмиссии, подложив де-
ревянную прокладку, чтобы не смять поддон. Убедитесь, что
трансмиссия не сможет соскользнуть с домкрата при про-
ведении дальнейших работ. Желательно иметь подвижный
домкрат (на роликах), чтобы была возможность перемещать
домкрат вперед при снятии силового агрегата.
и)	Отверните болт, которым задняя опора прикреплена к
картеру коробки передач. Отверните четыре болта (по два
с каждой стороны) и снимите поперечину задней опоры.
20.На моделях с механической коробкой передач снимите
нижнюю крышку картера сцепления. Если установлена ко-
робка передач МТ 75, отсоедините провод выключателя фо-
нарей заднего хода.
21. Если трансмиссия остается на автомобиле, на моделях
с автоматической трансмиссией выверните болты и удали-
те стяжку двигателя/трансмиссии. Через отверстие для стар-
тера выверните четыре гайки, крепящие гидротрансформа-
тор к ведущему диску (чтобы добраться до всех гаек, нужно
проворачивать коленчатый вал двигателя за болт шкива га-
ечным ключом).
22.Отверните нижние гайки и снимите шайбы с опорных
подушек двигателя.
23.Если трансмиссия остается на автомобиле, выверните
нижние болты крепления трансмиссии к двигателю.
24	.Прикрепите стропы грузоподъемного устройства к
подъемным проушинам, расположенным по диагонали в пе-
редней и задней частях двигателя. При отсутствии проушин
их можно изготовить самостоятельно, но при этом они дол-
жны быть достаточно надежны, чтобы выдержать вес двига-
теля. Помните, что грузоподъемность подъемного оборудо-
вания должна соответствовать весу снимаемого агрегата.
25	Подставьте под трансмиссию домкрат (если это не было
сделано раньше) и слегка приподнимите ее, чтобы разгру-
зить заднюю опору силового агрегата.
26	. Если трансмиссия остается на автомобиле, выверните ос-
тавшиеся болты крепления трансмиссии к двигателю. На моде-
лях поздних выпусков верхние болты удерживают также скобу
Фото 1.5 Скоба крепления топли-
вопроводов на верхней части
трансмиссии
Фото 1.6 Снятие дизельного дви-
гателя
Фото 1.7 Затяжка болта звездоч-
ки распредвала. Для удержания
звездочки применяется специ-
альное приспособление (вилка с
болтами на концах)
Глава 1. Двигатель
33
крепления топливопроводов Отделите держатели топливопро-
водов от скобы — фото 1.5.
Если двигатель снимается вместе с трансмиссией, слег-
ка приподнимите его, чтобы разгрузить опоры, и снимите
опорные кронштейны с блока цилиндров.
27	.Убедитесь, что двигатель больше ничем не удерживает-
ся на автомобиле — все детали, провода и шланги отсое-
динены и закреплены в стороне.
28	.Вдвоем с помощником поднимите двигатель (или си-
ловой агрегат в сборе), одновременно вытаскивая его из
моторного отсека вперед (фото 1.6).
Если двигатель снимается отдельно, не допускайте, чтобы
он своим весом давил на первичный вал коробки передач и
диск сцепления. На автомобиле с автоматической трансмис-
сией следите, чтобы заполненный маслом гидротрансформа-
тор не двигался относительно трансмиссии — иначе он мо-
жет выпасть, что приведет к повреждению сальника и обиль-
ной потере масла.
29.При снятом двигателе внимательно осмотрите все де-
тали, доступ к которым в обычных условиях затруднен (опор-
ные подушки двигателя, сцепление, выжимной подшипник
сцепления, передний сальник коробки передач, различные
трубопроводы и шланги). При малейших сомнениях в ра-
ботоспособности этих деталей замените их.
30.Если двигатель снимался вместе с трансмиссией, отде-
лите трансмиссию от двигателя в следующем порядке:
а)	Выверните болты и снимите стартер.
механическая коробка передач
б)	Снимите нижнюю крышку картера сцепления (при на-
личии).
в)	Выверните болты, крепящие двигатель к коробке передач,
г) Отсоедините коробку от двигателя, удерживая ее на весу
и двигая строго вдоль оси коленчатого вала, чтобы она не
опиралась своим весом на ведомый диск сцепления.
автоматическая трансмиссия
б) Удалите стяжку между двигателем и трансмиссией. Че-
рез отверстие для стартера выверните четыре гаики, кре-
пящие гидротрансформатор к ведущему диску (чтобы доб-
раться до всех гаек нужно проворачивать коленчатый вал
двигателя за болт шкива).
в) Выверните болты и отсоедините трансмиссию от двига-
теля. При отделении трансмиссии следите за тем, чтобы гид-
ротрансформатор не сдвинулся с вала редуктора — иначе он
может выпасть из трансмиссии, что приведет к повреждению
сальника и обширной потере масла. Для удержания гидро-
трансформатора прижмите его к трансмиссии рычагом.
Установка двигателя
Установка двигателя производится в порядке, обратном
снятию. Обратите внимание на следующее:
а)	На моделях с механической коробкой передач перед со-
единением коробки передач с двигателем необходимо сма-
зать шлицы первичного вала тугоплавкой смазкой (см. раздел
«Технические данные»). Присоединяя двигатель к коробке пере-
дач не допускайте, чтобы нагрузка от веса двигателя или коробки
приходилась на ведомый диск сцепления*— аккуратно совмести-
те коробку с двигателем, введите шлицы первичного вала в ве-
домый диск сцепления, установите коробку передач на направ-
ляющие штифты и вверните болты крепления.
б)	На моделях с автоматической трансмиссией убедитесь, что
расстояние между передней поверхностью ступицы гидро-
трансформатора и поверхностью картера трансмиссии не ме-
нее 21 мм . Следите, чтобы во время присоединения транс-
миссии гидротрансформатор не сдвинулся с места. При при-
соединении трансмиссии к двигателю введите шпильки гид-
ротрансформатора в отверстия ведущего диска на двигате-
ле. Присоединив трансмиссию к двигателю, проверьте лег-
кость вращения гидротрансформатора, и только после этого
затяните болты.
в)	После установки двигателя на опоры убедитесь, что за-
зоры между нижними кромками резиновых подушек и крон-
штейнов шасси одинаковы с обеих сторон.
г)	При присоединении приемной трубы глушителя к вы-
пускному коллектору используйте новую прокладку и но-
вые самоконтрящиеся гайки.
д)	Все крепления затягивайте, соблюдая необходимый кру-
тящий момент (см. раздел «Технические данные»). Не забудь-
те, что один из болтов удерживает провод «массы» силового
агрегата — этот болт затягивайте после установки двигателя
на автомобиль и присоединения провода «массы».
е)	Перед присоединением трубопроводов и шлангов не за-
будьте удалить временные пробки, которыми закрыты отвер-
стия.
ж)	Если качество шлангов и хомутов системы охлаждения
вызывает сомнения, замените их.
з)	После окончания сборки тщательно проверьте правиль-
ность и надежность присоединения проводов, шлангов, тру-
бопроводов и т.п.
и)	Не забудьте залить в двигатель масло и охлаждающую
жидкость. Проверьте уровень масла в гидроусилителе руля
и автоматической трансмиссии (при наличии)
к)	Отрегулируйте трос акселератора. Отрегулируйте на-
тяжение приводного ремня (ремней).
6- ЗВЕЗДОЧКИ И НАТЯЖИТЕЛЬ
ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Звездочка распределительного вала
1.	Снимите зубчатый ремень (раздел 2).
2.	Удалите из отверстия звездочки установочный штифт.
Штифт нельзя использовать для удержания звездочки при
отворачивании болта. Следите, чтобы распредвал не повора-
чивался, иначе возможно повреждение поршней и клапанов.
3.	Для удержания звездочки на месте изготовьте приспо-
собление в виде вилки с болтами на концах (фото 1.7).
4.	Отверните болт крепления звездочки распредвала, удер-
живая звездочку с помощью приспособления (фото 1.7).
Фото 1.8 Шпонка звездочки рас-
Фото 1.9 Тарельчатая шайба (А) и
шпонка (В) шкива коленчатого
вала (шкив снят)
Фото 1.10 Установка шкива колен-
чатого вала. Видны стрелки, пока-
зывающие направление вращения
зубчатого ремня
предвала и уплотнительное кольцо
(показано стрелкой)
34
Глава 1. Двигатель
Фото 1.11 Снятие усилительной
пластины звездочки ТНВД
Фото 1.12 Снятие натяжителя зуб-
чатого ремня (видны пружина и
чашка пружины с обратной стороны
натяжителя)
Фото 1.13 Болт крепления оси
коромысел
Фото 1Б.14 Снятие наконечника
клапана
Фото 1Б.15 Снятие штанги толка-
теля
Фото 1.16 Снятие стойки с оси
коромысел
5.	Снимите с распредвала звездочку, шпонку и — на моделях,
выпущенных с 1989 года — уплотнительное кольцо (фото 1.8).
6.	Болт крепления звездочки распредвала можно использовать
не более шести раз. При каждом отворачивании болта полага-
ется на его головку наносить метку кернером. Если на головке
болта уже нанесено пять меток, замените болт. Кроме того, ре-
комендуется заменять болт звездочки новым, если история дви-
гателя неизвестна.
Обязательно замените уплотнительное кольцо (моде-
ли с 1989 года).
7.	Перед установкой звездочки наденьте на вал новое уп-
лотнительное кольцо и вставьте шпонку в паз вала. На ран-
них моделях (до 1989 года), на которых уплотнительное
кольцо отсутствует, нанесите на ступицу звездочки герме-
тик с обеих сторон. Наденьте на вал звездочку.
8.	Болт звездочки затягивайте в два этапа: сначала с оп-
ределенным усилием, а потом — поворотом на определен-
ный угол (см. раздел «Технические данные»). На втором
этапе для точного определения угла поворота болта жела-
тельно применять угломер (фото 1.7).
9.	Зафиксируйте точное положение распредвала устано-
вочным штифтом.
10.	Установите на место зубчатый ремень (раздел 2).
Звездочка и шкив коленчатого вала
1.	Удалите из центра шкива коленвала большую резино-
вую заглушку.
2.	Ослабьте болт шкива, удерживая коленчатый вал от про-
ворачивания. Чтобы зафиксировать коленчатый вал, на авто-
мобилях с механической коробкой передач достаточно вклю-
чить высшую передачу и сильно нажать на педаль тормоза
(для этого нужен помощник). На автомобилях с автомати-
ческой трансмиссией потребуется снять стартер (глава 12) и
заклинить зубчатый венец маховика при помощи большой
отвертки или другого подобного инструмента.
3.	Снимите зубчатый ремень (раздел 2).
4.	Окончательно выверните болт и снимите с вала шкив, та-
рельчатую шайбу и шпонку (фото 1.9). Чтобы снять шкив, воз-
можно, потребуется съемник.
5.	Установку шкива и звездочки производите в обратном по-
рядке. При установке обратите внимание на следующее:
а)	Зубчатый ремень необходимо установить так, чтобы на-
правление его вращения совпадало со стрелками на тыль-
ной стороне ремня (фото 1.10).
б)	Установите на вал шпонку, тарельчатую шайбу и шкив,
вверните болт и слегказатяните его пальцами. Затем уста-
новите зубчатый ремень (раздел 2), удалите установочные
штифты и только после этого окончательно затягивайте болт.
Следите, чтобы при снятом зубчатом ремне коленчатый вал
не поворачивался.
в)	Помните, что установочный штифт, испо^зуемый для
синхронизации валов, непригоден для удержания колен-
чатого вала при затяжке болта — пользуйтесь методом, опи-
санным в пункте 2.
Звездочка ТНВД
1.	Снимите зубчатый ремень (раздел 2).
2.	Удалите установочный штифт и отверните четыре болта
звездочки ТНВД. Снимите усилительную пластину и звез-
дочку (фото 1.11).
3.	Установка осуществляется в обратном порядке. Сначала ус-
тановите на муфту ТНВД звездочку, затем усилительную плас-
тину (надпись «FRONT» на пластине должна быть видна). Ввер-
ните болты и затяните их усилием пальцев.
4.	Вставьте установочный штифт в совмещенные отверстия
звездочки и ТНВД.
5.	Установите зубчатый ремень (раздел 2).
Натяжитель зубчатого ремня
1.	Снимите зубчатый ремень (раздел 2)
2.	Отверните два болта и снимите натяжитель. Будьте осто-
рожны, чтобы не потерять пружину и чашку пружины, которые
находятся с обратной стороны натяжителя (фото 1.12).
3.	Перед установкой смажьте заднюю поверхность натя-
жителя тугоплавкой смазкой.
4.	Установите на натяжитель пружину и чашку пружины.
5.	Установите натяжитель на двигатель и вверните болты.
Глава 1. Двигатель
35
Фото 1.17 Снятие пружины с оси
коромысел
Фото 1.18 Ось коромысел в сборе
с коромыслами, стойками и пру-
жинами. Обратите внимание на
взаимное расположение деталей
Фото 1.19 Топливные трубки высо-
кого давления (А) и возвратные
топливные трубки (В)
Сдвиньте натяжитель в сторону от звездочек, преодолевая уси-
лие пружины, и затяните болты в этом положении.
6.	Установите на место зубчатый ремень (раздел 2).
7.	ОСЬ КОРОМЫСЕЛ И КОРОМЫСЛА
КЛАПАНОВ - СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И
УСТАНОВКА
Снятие
1.	Снимите клапанную крышку (см. раздел 2, параграф
«Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов»).
2.	Отверните пять болтов М10 и восемь болтов М8 (фото
1.13) и снимите ось вместе с коромыслами.
3.	Снимите наконечники клапанов (фото 1.14). В дальней-
шем наконечники должны устанавливаться на прежние ме-
ста, поэтому разложите снятые детали в порядке, чтобы не
перепутать.
4	Снимите штанги толкателей. Штанги в дальнейшем дол-
жны устанавливаться на прежние места, поэтому разложите
снятые детали в порядке, чтобы не перепутать. Удобно сде-
лать в полоске картона восемь пронумерованных отверстий
и вставить в них штанги.
Разборка механизма, осмотр деталей и
сборка
5.	Отверните болты, крепящие стойки к оси коромысел, и
снимите с оси стойки (фото 1.16), пружины (фото 1.17) и
коромысла клапанов, раскладывая детали в том порядке, в
котором они были установлены.
6.	Промойте детали и осмотрите их на наличие чрезмер-
ного износа. Проверьте люфт коромысел на оси. Осмотри-
те рабочие поверхности носков коромысел. Прочистите все
смазочные каналы и отверстия. При необходимости заме-
ните изношенные детали.
7.	Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед сборкой
обильно смажьте ось и коромысла клапанов. При установке де-
талей на ось следите за их взаимным расположением (фото
1.18). Все детали должны устанавливаться на свои прежние
места.
Установка
8	Смажьте штанги и вставьте их на свои прежние места.
9.	Установите на клапаны наконечники
10	.Установите на двигатель ось коромысел в сборе с коро-
мыслами. Поверните коромысла так, чтобы сферические кон-
цы регулировочных болтов вошли в углубления на верхних
концах соответствующих штанг.
11	.Вверните болты и постепенно затяните их с моментом,
указанным в разделе «Технические данные». Сначала нуж-
но затягивать болты М10, потом — все остальные.
12	.Отрегулируйте тепловые зазоры клапанов и установите
на место клапанную крышку (раздел 2).
8. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И
КЛАПАНЫ
Внимание: Перед тем, как снимать головку цилиндров, вни-
мательно ознакомьтесь с содержанием данного раздела.
Перед началом работы пометьте краской или бирками все
провода, трубки и шланги, чтобы не перепутать их при ус-
тановке. При необходимости зарисуйте их расположение.
Помните, что при установке головки должна использовать-
ся новая прокладка головки цилиндров, а болты головки
могут быть использованы не более трех раз.
Снятие головки цилиндров
1.	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора
2.	Слейте жидкость из системы охлаждения.
3.	Снимите клапанную крышку (раздел 2).
Рис.1.13 Соединение троса селек-
тора с 4-скоростной автоматичес-
кой трансмиссией
Д Наконечник троса
В Пружинное кольцо оболочки троса
С Регулировочный винт
4. Снимите впускной коллектор.
5. Снимите выпускной коллектор. Если имеется турбоком-
прессор, его нужно снять вместе с коллектором.
Рис. 1.14 Последовательность
ОТВОРАЧИВАНИЯ болтов головки
цилиндров (А — перед)
Фото 1.20 Применение съемника
для сжатия пружин клапанов
36
Глава 1. Двигатель
Фото 1.21 Снятие сухарей клапана
Фото 1.22 Снятие верхней тарелки
Фото 1.23 Снятие маслосъемного
и пружины клапана
колпачка клапана
6.	Отсоедините шланги от корпуса термостата.
7.	Отсоедините шланг отопителя от передней части головки
цилиндров и освободите его из кронштейна.
8.	Отсоедините разъем (разъемы) проводов от корпуса термо-
стата. На ранних моделях отсоедините от ТНВД трос термодат-
чика режима прогрева двигателя.
9.	Удалите зажимы топливных трубок высокого давления.
Отверните накидные гайки трубок от форсунок и ТНВД (фото
1.19). Если гайки туго затянуты, необходимо вторым клю-
чом удерживать форсунку от проворачивания. Закройте от-
крывшиеся отверстия пробками и осторожно удалите трубки,
следя за тем, чтобы не погнуть их.
10.	Отсоедините возвратные топливные трубки, соединяю-
щие форсунки между собой и идущие от форсунок к ТНВД
(фото 1.19).
11	.Снимите форсунки.
12	.Снимите ось коромысел, наконечники клапанов и штан-
ги (раздел 7).
13.Если доступ к передним болтам головки цилиндров зак-
рыт датчиком температуры, снимите датчик.
14. Постепенно ослабьте все болты головки цилиндров в
последовательности, показанной на рис. 1.14. После того,
как все болты будут ослаблены, выверните их и снимите
головку цилиндров и прокладку.
Внимание: Прокладка головки цилиндров должна заме-
няться новой в обязательном порядке. Болты головки ци-
линдров можно использовать не более трех раз. При каж-
дом отворачивании болтов полагается на их головки нано-
сить метки кернером или краской. Если на головках бол-
тов уже нанесено две метки, замените болты. Кроме того,
рекомендуется заменять болты новыми, если история дви-
гателя неизвестна. При каждом снятии головки цилиндров
рекомендуется очищать ее и поршни от нагара, а также
притирать клапаны.
Головка блока цилиндров — разборка
Внимание: В качестве запасных частей выпускаются новые
головки цилиндров в сборе, а также головки, восстановлен-
ные в заводских условиях. Поскольку для ремонта головки
цилиндров необходимы навыки и специальный инструмент,
обычно бывает проще и экономичнее заменить головку цилинд-
ров, чем ремонтировать ее в домашних условиях.
1.	Снимите с головки цилиндров не снятые с нее ранее шлан-
ги, трубки, кронштейны и прочие детали. Снимите впускной и
выпускной коллекторы (если они не были сняты раньше). Удали-
те прокладки коллекторов.
2.	Снимите корпус термостата. Удалите прокладку.
3.	Чтобы снять клапаны, необходимо сжать клапанные пру-
жины. Для этой цели можно использовать стандартный съем-
ник клапанов (фото 1.20). Сожмите при помощи съемника
пружину клапана так, чтобы можно было удалить сухари (фото
1.21). Следите, чтобы при сжатии пружины не повредить шток
клапана верхней тарелкой пружины. Перед сжатием пружи-
ны удостоверьтесь, что съемник надежно захватывает тарел-
ку. После удаления сухарей осторожно освободите пружи-
ну, удалите съемник и снимите верхнюю тарелку пружины и
саму пружину (фото 1.22). Снимите клапан.
4.	Таким же образом снимите остальные клапаны. Клапа-
ны и относящиеся к ним детали (пружины, тарелки пружин
и сухари) складывайте группами, каждая из которых отно-
сится к одному клапану; желательно помещать группы де-
талей в отдельные коробки или пластиковые пакеты, отме-
чая упаковку в соответствии с номером клапана — это не-
обходимо для того, чтобы не перепутать детали, и в даль-
нейшем установить их на прежние места.
5.	Снимите маслосъемные колпачки с верхней части на-
правляющих втулок клапанов (фото 1.23).
Головка блока цилиндров — очистка, оценка
состояния деталей и притирка клапанов
Внимание: Если двигатель подвергался сильному пере-
греву, головка цилиндров могла треснуть или покоробить-
ся, поэтому особенно тщательно исследуйте ее на наличие
этих дефектов.
1.	Скребком удалите с головки цилиндров нагар, остатки
старых прокладок и герметика. Промойте головку в керо-
сине или каком-либо другом растворителе.
2.	Скребком и проволочной щеткой удалите нагар и смоли-
стые отложения с головок и штоков клапанов. Слой нагара
на головках клапанов может быть весьма толстым и твердым.
Фото 1.24 Измерение диаметра
штока клапана
Фото 1.25 Притирка клапана с по-
мощью стержня с присоской
Фото 1.26 Измерение свободной
длины пружины клапана
Глава 1. Двигатель
37
Фото 1.27 Проверка формы	Фото 1.28 Установка	Фото 1.29 Запрессовка
клапанной пружины	маслосъемного колпачка	маслосъемного колпачка
Головка цилиндров
3	Внимательно осмотрите головку цилиндров на наличие тре-
щин и следов утечки охлаждающей жидкости. Если в головке ци-
линдров имеются трещины, головку необходимо заменить.
4.	При помощи металлической линейки и щупов проверьте, не
покороблена ли привалочная поверхность головки цилиндров. У
составителей Руководства, к сожалению, нет точных данных о
максимально допустимых отклонениях геометрии головки, но если
отклонение от плоской поверхности на всей длине головки пре-
вышает 0.15 мм, то головку можно считать дефектной. Восстанов-
ление привалочной поверхности механической обработкой не до-
пускается.
5.	Осмотрите седла клапанов. При наличии раковин, тре-
щин, обгорания и прочих дефектов седла следует заменить
или восстановить механической обработкой на специали-
зированном предприятии. Неглубокие раковины можно ус-
транить притиркой клапанов.
6.	Проверьте износ направляющих втулок клапанов. Для
этого измерьте максимальный диаметр отверстия направ-
ляющей и диаметр штока клапана (см. ниже), подсчитайте
разницу (зазор клапана в направляющей) и сравните с мак-
симально допустимой, указанной в разделе «Технические
данные». Если люфт клапанов окажется чрезмерным, заме-
ните клапаны и направляющие втулки. Замена направляю-
щих втулок и восстановление седел клапанов должны про-
водится в специализированной мастерской.
Внимание: Механическую обработку седел можно прово-
дить только ПОСЛЕ замены направляющих втулок клапанов.
Клапаны
7.	Проверьте головку каждого клапана на наличие вмятин,
обожженных мест, трещин и общего износа. Осмотрите шток
клапана, обращая внимание на продольные царапины и сту-
пеньки (буртики) не верхней и нижней границах рабочей
части штока. Вращая клапан, проверьте, не согнут ли шток.
Осмотрите торец штока клапана. При наличии дефектов
замените клапан.
8	Измерьте микрометром диаметр штока клапана в не-
скольких местах (фото 1.24). Значительная разница полу-
ченных величин указывает на износ штока клапана — в этом
случае клапан(ы) следует заменить.
9.	Если клапаны в удовлетворительном состоянии, их не-
обходимо притереть к соответствующим седлам, чтобы обес-
печить полную газонепроницаемость. Если дефекты седла
незначительны, или если оно подвергалось механической
обработке, при притирке следует использовать ТОЛЬКО тон-
кую притирочную пасту. Использовать грубую пасту НЕ сле-
дует без крайней необходимости. При наличии на седле
глубоких раковин или других повреждений обратитесь к спе-
циалисту — возможно, он примет решение о необходимос-
ти механической обработки или замены седел и клапанов.
10.Притирку клапанов проводите следующим образом.
Переверните головку цилиндров и положите ее на стол,
подложив деревянные бруски, чтобы обеспечить зазор для
выступающих вниз штоков клапанов. Нанесите небольшое
количество притирочной пасты на рабочую фаску клапана
и закрепите клапан на присоске притирочного приспособления.
Вращая клапан вправо и влево, прижимайте головку клапана к
седлу, периодически приподнимая клапан, чтобы перераспре-
делить пасту (фото 1.25). Слабая пружина, помещенная подго-
ловку клапана, значительно облегчит эту операцию. Притирку
можно считать оконченной, если на рабочих фасках седла и го-
ловки клапана появились сплошные матово-серые кольца ши-
риной примерно 2 мм.
11	.После окончания притирки ОБЯЗАТЕЛЬНО удалите все
остатки пасты (керосином или другим растворителем) пе-
ред тем, как приступать к сборке головки цилиндров.
Детали клапанов
12	.Проверьте пружины клапанов на наличие повреждений
или изменения цвета (вследствие перегрева). Измерьте дли-
ну пружин в свободном состоянии (фото 1.26), либо срав-
ните по длине работавшие пружины с новыми.
13	.Установив пружину на ровную поверхность, угольни-
ком проверьте форму пружины — пружина должна стоять
строго вертикально (фото 1.27). Если какие-либо пружи-
ны повреждены или потеряли упругость, замените весь
комплект пружин.
14	.Внимательно осмотрите тарелки пружин и сухари. Если
эти детали изношены, имеют трещины или по другим при-
чинам вызывают сомнения, обязательно замените их, по-
скольку их поломка во время работы двигателя приведет к
серьезным разрушениям.
15	.Маслосъемные колпачки должны заменяться при раз-
борке головки цилиндров в любом случае, независимо от
их состояния.
16	.Проверьте и при необходимости замените ось, коро-
мысла и наконечники клапанов (раздел 7).
Головка цилиндров — сборка
1.	Перед сборкой тщательно удалите все следы притироч-
ной пасты с головки цилиндров, клапанов и их седел. Если
есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и
отверстия головки.
2.	Сборку головки начинайте с установки новых маслосъем-
ных колпачков на направляющие втулки клапанов (фото 1.28).
Маслосъемные колпачки осторожно натяните на направляю-
щие при помощи оправки подходящего диаметра (подойдет
высокая головка торцевого ключа — фото 1.29).
3.	Обильно смажьте моторным маслом штоки клапанов.
4.	Вставьте клапан в соответствующую направляющую (по-
мните, что клапаны должны устанавливаться на те седла, к
которым были притерты). Установите клапанную пружину
и тарелку пружины, затем постепенно сжимайте пружину
съемником клапанов, пока не появится возможность вста-
вить сухари в паз на конце штока клапана (фото 1.30). Что-
бы сухари удерживались на штоке клапана, нанесите на них
немного тугоплавкой смазки Установите на место сухари
и осторожно освободите клапанную пружину, следя за тем,
чтобы сухари плотно вошли в гнездо тарелки пружины.
Снимите съемник.
Повторите эту операцию на остальных клапанах
38
Глава 1. Двигатель
Фото 1.30 Установка сухарей Фото 1.31 Установка прокладки Рис. 1.1 5 Последовательность
на шток клапана	головки цилиндров	ЗАТЯЖКИ болтов головки ци-
линдров
5.	Установив таким образом все клапаны, нанесите по торцу
каждого клапана несколько ударов молотком с мягкой поверхно-
стью — это обеспечит окончательную посадку сухарей в гнезда
Установка головки цилиндров
1.	Удалите с сопрягаемых поверхностей головки и блока
цилиндров нагар, отложения, грязь и остатки старой про-
кладки. Следите за тем, чтобы грязь не попадала в отвер-
стия и масляные или водяные каналы. Очистите резьбу
болтов и отверстия в блоке цилиндров. Тщательно удали-
те из отверстий масло, воду и посторонние частицы — по-
пытка ввернуть болт в глухое отверстие при наличии в нем
воды или масла может привести к растрескиванию блока
цилиндров из-за высокого давления жидкости.
2.	Новая прокладка головки цилиндров должна быть того
же типа, что и прежняя. Уложите прокладку на блок цилин-
дров, надев ее на установочные втулки (фото 1.31).
3.	Установите головку на блок цилиндров, вверните болты
и затяните их усилием руки.
4.	Затяните болты головки цилиндров в три этапа в пос-
ледовательности, показанной на рис. 1.15. На первых двух
этапах все болты затягиваются с определенным крутящим
моментом, а на третьем этапе — поворотом на определен-
ный угол (см. раздел «Технические данные»). После затяж-
ки нанесите на головки болтов метки, свидетельствующие
о повторном использовании болтов, поскольку эти болты
можно использовать не более трех раз.
5.	Установите на место наконечники клапанов, штанги и
ось с коромыслами клапанов (раздел 7). Отрегулируйте
тепловые зазоры клапанов (раздел 2).
6.	Установите на место форсунки и топливные трубки (воз-
вратные трубки и трубки высокого давления). При присое-
динении возвратных топливных трубок желательно устанав-
ливать новые медные шайбы. Следитедчтобы не погнуть
трубки высокого давления. При затяжке гнидных гаек не-
обходимо удерживать форсунки вторым гаечным ключом.
7.	Присоедините провода к корпусу термостата. Если сни-
мался датчик температуры, установите его на место. На ран-
них моделях присоедините к ТНВД трос термодатчика режима
прогрева двигателя и отрегулируйте трос.
8.	Присоедините к передней части головки цилиндров шланг
отопителя и закрепите его на кронштейне.
9.	Присоедините шланги к корпусу термостата.
10.	Установите впускной и выпускной коллекторы.
11	.Установите на место клапанную крышку (раздел 2).
12.	Заполните систему охлаждения.
13	.Присоедините к аккумулятору отрицательный провод.
14	.Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек
масла, топлива и охлаждающей жидкости.
9. ПОДДОН (МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР)
Внимание: При снятии поддона прокладка должна заме-
няться в обязательном порядке.
Снятие поддона
1.	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2.	Если нет осмотровой ямы, поднимите переднюю часть
автомобиля, чтобы обеспечить необходимое рабочее про-
странство под ним.
3.	Слейте моторное масло и установите на-место сливную
пробку.
4.	Если на автомобиле установлен реечный рулевой ме-
ханизм, отверните два болта с гайками, которыми рулевой
механизм прикреплен к поперечине передней подвески, и
сдвиньте его вперед как можно дальше.
5.	Отверните два болта и снимите крышку картера сцеп-
ления (при наличии).
6.	На двигателях с турбонаддувом отсоедините от боковой
стенки поддона трубку возврата масла турбокомпрессора.
7.	Отверните два передних и два задних болта крепления
поддона. Болты имеют головки с внутренним шестигран-
ным гнездом. Доступ к задним болтам ограничен, поэтому
понадобится торцевой ключ с удлинителем и универсаль-
ным шарниром.
8.	Отверните оставшиеся шестнадцать болтов крепления
поддона, имеющих обычную шестигранную головку. Удали-
Фото 1.32 Место нанесения герме-
тика при установке поддона с
цельной резиновой прокладкой
Фото 1.33 Последовательность
затяжки болтов крышки масляно-
го насоса
Фото 1.34 Снятие ведущей шес-
терни привода масляного насоса
Глава 1. Двигатель
39
Фото 1.35 Доступ к болтам крепле-
ния масляного насоса открывается
через прорези в ведомой шестерне
Фото 1.36 Уплотнительные кольца
масляного насоса
Фото 1.37 Винт крепления задней
крышки корпуса масляного насоса
привода
те усилительные пластины (если они отделяются от поддона),
раскачайте и снимите поддон Если поддон приклеился к двига-
телю, отделите его острым ножом, прорезав прокладку вокруг
поддона. Можно освободить поддон, аккуратно постучав по нему
молотком с мягкой поверхностью.
9.	Снимая поддон, не переворачивайте его, чтобы не про-
лить оставшееся в нем масло. Будьте готовы к тому, что
масло, оставшееся в двигателе, будет при снятом поддоне
капать на землю.
10.	Удалите с сопрягаемых поверхностей поддона и блока
цилиндров двигателя грязь, герметик и остатки старой про-
кладки. Вымойте поддон изнутри и снаружи. Убедитесь,
что сопрягаемые с блоком цилиндров поверхности поддо-
на не деформированы. Проверьте сетчатый фильтр масло-
заборника и промойте его при необходимости.
Установка поддона
1	На ранних моделях, на которых применяется разрезная
прокладка поддона, нанесите герметик на прокладку с обеих
сторон. Особенно тщательно наносите герметик у заднего
разреза и на концах прокладки. Расположите прокладку на
поддоне.
2.	На более поздних моделях применена цельная резино-
вая прокладка. При наличии такой прокладки нужно за-
полнить герметиком сопряжения корпуса заднего сальни-
ка и передней пластины двигателя с блоком цилиндров
(фото 1.32). Нанесите герметик на сопрягаемые поверхно-
сти блока цилиндров и поддона и расположите прокладку
на поддоне так, чтобы установочные язычки прокладки были
направлены вниз (т е. в сторону поддона).
3	Приложите поддон к блоку цилиндров, установите на
место усилительные пластина и вверните болты. Сначала
затяните все болты усилием пальцев, а затем подтяните их
в диагональной последовательности, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
4.	При наличии турбонаддува присоедините к поддону
трубку возврата масла от турбокомпрессора
5.	Установите на место крышку картера сцепления (при наличии).
6.	Если отсоединялся реечный рулевой механизм, закрепите
его на поперечине передней подвески. Болты и гайки крепления
рулевого механизма затягивайте, соблюдая необходимый кру-
тящий момент.
7.	Убедитесь, что сливная пробка поддона надежно затя-
нута. Залейте в двигатель масло.
8.	Присоедините аккумулятор, запустите двигатель и убе-
дитесь в отсутствии утечек масла.
10.	МАСЛЯНЫЙ НАСОС И
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
Масляный насос находится под крышкой на передней
пластине двигателя и приводится в движение от коленча-
того вала с помощью пары шестерен.
Внимание: При снятии масляного насоса в обязательном
порядке нужно заменить прокладку, передний сальник ко-
ленвала и уплотнительные кольца насоса
Снятие масляного насоса
1.	Снимите зубчатый ремень, натяжитель зубчатого ремня, а
также шкив и звездочку коленчатого вала (разделы 2 и 6).
2.	Отсоедините трубку подачи масла и шланг возврата мас-
ла от вакуумного насоса, расположенного на генераторе.
3.	Отверните болты крепления генератора и снимите ге-
нератор вместе с регулировочной планкой.
л. Отверните болты крышки масляного насоса в последо-
вательности, обратной показанной на фото 1.33. Запомни-
те место установки более длинна^ болтов. Снимите крыш-
ку масляного насоса. Замените установленный в крышке
передний сальник коленчатого вала (раздел 11).
5.	Удалите шпонку и снимите с коленчатого вала веду-
щую шестерню привода масляного насоса (фото 1.34).
6.	Поверните ведомую шестерню привода так, чтобы че-
рез вырезы в ней открылся доступ к болтам крепления на-
соса (фото 1.35).
Фото 1.38 Проверка зазора между
внешним ротором и корпусом мас-
ляного насоса
Фото 1.39 Проверка зазора между
внутренним и внешним роторами
масляного насоса
Фото 1.40 Проверка осевого зазо-
ра роторов масляного насоса
40
Глава 1. Двигатель
Фото 1.41 Винт крепления задней
крышки масляного насоса (показан
стрелкой) должен пройти через от-
верстие в пластине крепления насоса
Фото 1.42 Удаление переднего
сальника коленвала из крышки
масляного насоса
Фото 1.43 Корпус заднего саль-
ника коленвала, установленный
на двигатель. Видны болты креп-
ления
7.	Отверните болты крепления насоса и снимите насос. Для
отворачивания болтов понадобится ключ типа «Тогх» (шлице-
вой, с шестью шлицами) с удлинителем Удалите два уплотни-
тельных кольца насоса (фото 1.36).
8.	Промойте детали и удалите остатки прокладок с сопрягае-
мых поверхностей.
Ремонт и проверка деталей насоса
Внимание: Масляный насос ремонту не подлежит и зап-
части для него не выпускаются. Если насос признан непри-
годным к дальнейшему использованию, его нужно заме-
нить в сборе.
1.	Отверните винт и снимите заднюю крышку корпуса на-
соса (фото 1.37).
2.	Протрите детали насоса насухо и внимательно осмот-
рите их на наличие признаков износа.
3.	При помощи плоских щупов измерьте зазоры между вне-
шним ротором и корпусом и между внутренним и внешним
роторами (фото 1.38 и 1.39). С помощью линейки и щупа
измерьте осевой зазор роторов (фото 1.40).
4.	Если измеренные зазоры окажутся больше, чем указано
в разделе «Технические данные», насос нужно заменить.
5.	Перед установкой задней крышки корпуса заполните
насос чистым моторным маслом.
6	Установите на корпус насоса заднюю крышку так, чтобы
отверстия под винт крепления совместились.
7.	Вверните и затяните винт крепления задней крышки.
Убедитесь, что винт прошел через отверстие в пластине
крепления насоса (фото 1.41).
Установка масляного насоса
1	Протрите место установки насоса и вставьте в гнезда
новые уплотнительные кольца (фото 1.36).
2.	Заполните насос чистым моторным маслом и установите
его на переднюю пластину двигателя. При необходимости
поверните насос, чтобы совместить отверстия под болты.
3.	Вставьте болты крепления насоса и затяните их, соблю-
дая необходимый крутящий момент.
4.	Нанесите герметик на внутреннюю поверхность веду-
щей шестерни привода насоса со стороны, обращенной к
двигателю. Установите шестерню на коленчатый вал выс-
тупающей частью ступицы наружу (фото 1.34).
5.	При помощи плоского щупа измерьте боковой люфт
между зубьями ведущей и ведомой шестерен привода на-
соса в четырех точках, расположенных равномерно по ок-
ружности ведущей шестерни. Если люфт больше указан-
ного в разделе «Технические данные», замените ведущую
шестерню и снова измерьте люфт. Если люфт остается
слишком большим даже с новой ведущей шестерней, на-
сос необходимо заменить.
6.	Вставьте шпонку в канавку коленчатого вала.
7.	Расположите не передней пластине двигателя новую
прокладку крышки насоса.
8.	К новому переднему сальнику коленвала, расположенному в
крышке насоса, обычно прилагается пластмассовая защитная
втулка. Втулка предназначена для защиты кромки сальника от
повреждения о ступицу ведущей шестерни при установке крыш-
ки насоса. Если такой втулки нет, ее можно изготовить из бумаж-
ного или пластмассового стаканчика для питья.
9.	Обильно смажьте кромку сальника и вставьте в него с обрат-
ной стороны защитную втулку так, чтобы при установке сальника
ступица шестерни выдавила втулку наружу
10.	Установите на место крышку, надевая сальник на сту-
пицу ведущей шестерни насоса. Как только кромка саль-
ника перейдет с защитной втулки на ступицу шестерни,
втулка выпадет. Вставьте болты крепления крышки и за-
тяните их усилием руки. Следите за правильным располо-
жением более длинных болтов*
11.	Перед окончательной затяжкой болтов необходимо от-
центровать крышку относительно коленчатого вала. Жела-
тельно для этой цели применять специальные приспособ-
ления Ford № 21-101 или 21-149, однако отверстия под
крепежные болты допускают настолько малое перемеще-
ние крышки, что отцентровать ее можно и «на глаз». Окон-
чательно установив крышку, затяните болты, соблюдая не-
обходимый крутящий момент. Последовательность затяж-
ки болтов показана на фото 1.33.
12.	Установите не двигатель генератор с регулировочной планкой.
13.	Присоедините масляные трубки к вакуумному насосу.
Фото 1.44 Установка заднего саль-
ника коленвала в корпус
Фото 1.45 Установка защитной
втулки в задний сальник коленвала
Фото 1.46 Установка корпуса
заднего сальника с новой про-
кладкой. В сальник вставлена
защитная втулка
Глава 1. Двигатель
41
14.	Установите на место шкив и звездочку коленчатого вала
(раздел 6), а также зубчатый ремень.
Масляный радиатор — снятие и установка
1.	Некоторые двигатели с турбонаддувом оборудованы мас-
ляным радиатором, установленным за масляным фильтром.
2.	Прежде чем снять масляный радиатор, нужно слить мас-
ло и снять масляный фильтр (раздел 2).
3.	Отсоедините два шланга от патрубков масляного ради-
атора.
4.	Выверните центральный болт и снимите масляный ра-
диатор с двигателя. Удалите прокладку.
5.	Перед установкой протрите сопрягаемые поверхности
масляного радиатора и блока цилиндров.
6.	Установите новую прокладку и вставьте масляный ра-
диатор в гнездо на блоке цилиндров.
7.	Вверните центральный болт масляного радиатора и за-
тяните его, соблюдая необходимый крутящий момент.
8.	Присоедините к масляному радиатору шланги, устано-
вите новый масляный фильтр и залейте в двигатель масло
(раздел 2).
11. САЛЬНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Передний сальник — замена
1.	Снимите крышку масляного насоса (раздел 10)
2.	Измерьте и запишите глубину, на которую запрессован
сальник относительно наружной поверхности крышки.
3.	Положите крышку на деревянные подкладки и выбейте
старый сальник при помощи выколотки (фото 1.42).
4.	Очистите крышку от грязи и остатков старой прокладки.
5.	Вставьте в отверстие крышки новый сальник рабочей
кромкой в сторону двигателя.
6.	Равномерно, без перекоса забейте сальник в отвер-
стие. пользуясь старым сальником в качестве оправки. Но-
вый сальник должен быть установлен на той же глубине, что и
прежний.
7.	Новый сальник должен быть укомплектован защитной втул-
кой, предохраняющей кромку сальника от повреждений. Вставьте
защитную втулку в сальник и установите крышку масляного на-
соса на двигатель (раздел 10).
Задний сальник — замена
1.	Снимите с двигателя маховик (раздел 12).
2.	При наличии специальных инструментов Ford № 21-151
и 21-102 (для автомобилей, выпущенных до 1989 года) или
№ 21-102-03 (с 1989 года) заменить задний сальник мож-
но непосредственно на двигателе — в этом случае следуй-
те инструкциям изготовителей этих инструментов. Если та-
ких инструментов нет, то необходимо снять поддон (раздел
9) и корпус заднего сальника, как описано ниже.
3.	После того, как будет снят поддон (раздел 9), отверните
четыре болта и снимите корпус заднего сальника (фото 1.43).
4.	Положите корпус на деревянные подкладки и выбейте
из него старый сальник при помощи выколотки.
5.	Очистите корпус сальника от грязи и остатков старой
прокладки. Удалите остатки старой прокладки с поверх-
ности блока цилиндров и протрите шейку коленчатого вала,
по которой работает сальник.
6.	Вставьте в отверстие корпуса новый сальник рабочей
кромкой в сторону двигателя.
7.	При помощи деревянного бруска равномерно, без пе-
рекоса забейте сальник в отверстие до упора (фото 1.44).
8. Новый сальник должен быть укомплектован защитной
втулкой, предохраняющей кромку сальника от поврежде-
ния при установке. Обильно смажьте кромку сальника и
вставьте в него с обратной стороны защитную втулку так,
чтобы при установке сальника шейка коленчатого вала вы-
давила втулку наружу (фото 1.45).
9.	Установите корпус сальника на двигатель с новой про-
кладкой, надевая сальник на коленчатый вал (фото 1.46). Как
только кромка сальника перейдет с защитной втулки на шейку
Фото 1.47 Самодельное приспособ-
ление для фиксации маховика при
отворачивании и затяжке болтов
Фото 1.48 Проверка биения махо-
вика стрелочным индикатором
Фото 1.49 Резиновая опорная по-
душка двигателя — модели с
1995 г.
Рис. 1.16 Опора двигателя — моде-
ли выпуска до 1992 г.
А Опорный кронштейн двигателя
В. Лонжерон шасси
С Гайка крепления опорной подушки
D Резиновая подушка
Е Колпак подушки
Рис. 1.17 Опора двигателя — модели
выпуска с 1992 по 1995 гг.: А — вид
с внешней стороны лонжерона шасси;
В — вид с внутренней стороны
1. Опорная подушка двигателя
2. Кронштейн шасси для крепления двигателя
3. Нижние болты кронштейна шасси
4. Боковые болты кронштейна шасси (с гайками)
5. Верхние болты кронштейна шасси
Фото 1.50 Гайка крепления опорного
кронштейна двигателя к резиновой
подушке — модели с 1995 г. (вид
сверху)
42
Глава 1. Двигатель
Фото 1.51 Гайка крепления резино-
вой опорной подушки двигателя к
кронштейну шасси — модели с
1995 г. (вид снизу)
Фото 1.52 Шланги и трубы систе-
мы охлаждения, расположенные за
передней пластиной двигателя
Фото 1Б.53 Болт нижнего кронш-
тейна передней пластины двига-
теля
коленчатого вала, втулка выпадет. Вставьте болты крепления
корпуса и затяните их усилием руки.
10.	Выровняйте нижние (сопрягаемые с поддоном) поверхнос-
ти корпуса сальника и блока цилиндров, после чего затяните
болты, соблюдая необходимый крутящий момент.
11	.Установите на место поддон (раздел 9) и маховик.
12.	МАХОВИК - СНЯТИЕ, ОСМОТР И
УСТАНОВКА
1.	Чтобы получить доступ к маховику, нужно снять с авто-
мобиля либо трансмиссию (коробку передач и сцепление
или автоматическую трансмиссию — главы 5 и 6 или 7 со-
ответственно), либо двигатель (раздел 5).
2.	Отверните восемь болтов крепления маховика и сни-
мите маховик. Для удержания маховика в неподвижном со-
стоянии при ослаблении и затяжке болтов применяйте при-
способление, подобное показанному на фото 1.47.
Внимание: Болты крепления маховика можно использо-
вать не более шести раз. При каждом отворачивании бол-
тов полагается на их головки наносить метки кернером или
краской. Если на головках болтов уже нанесено пять ме-
ток, замените болты. Кроме того, рекомендуется заменять
болты новыми, если история двигателя неизвестна.
3.	Осмотрите зубчатый венец маховика. Если на венце име-
ются сильно изношенные или поломанные зубья, венец не-
обходимо заменить. Замену зубчатого венца лучше всего
поручить представителю фирмы Ford или другому специа-
листу, имеющему необходимое оборудование.
4.	Осмотрите фрикционную поверхность маховика. При на-
личии глубоких круговых царапин или мелких трещин, об-
разующихся вследствие перегрева, поверхность можно вос-
становить механической обработкой при условии, что ба-
лансировка маховика не будет нарушена. Восстановление
поверхности маховика возможно только на специализиро-
ванном предприятии. Если маховик сильно изношен, его
лучше всего заменить.
5.	Перед установкой убедитесь в чистоте сопрягаемых по-
верхностей маховика и коленчатого вала. Установите ма-
ховик на вал так, чтобы установочный штифт вошел в от-
верстие маховика, и вверните болты. (Помните, что болты махо-
вика можно использовать не более шести раз).
6.	Затягивайте болты попарно, в диагональной последователь-
ности, соблюдая необходимый крутящий момент. На моделях с
1992 года на втором этапе затяжки болты подтягиваются пово-
ротом на определенный угол (см. раздел «Технические данные»).
Если болты используются повторно, нанесите метки на головки
болтов.
7.	После окончательной затяжки болтов проверьте бие-
ние маховика с помощью стрелочного индикатора (фото
1.48). Если биение окажется больше минимально допус-
тимого (см. раздел «Технические данные»), то снова сни-
мите маховик и убедитесь в отсутствии грязи и посто-
ронних частиц на сопрягаемых поверхностях маховика и
коленчатого вала. Если эти поверхности окажутся чис-
тыми, маховик придется заменить.
8.	Установите на место сцепление и коробку передач или
автоматическую трансмиссию.
13-	ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ - ОСМОТР
И ЗАМЕНА
Осмотр
1.	Опоры двигателя редко требуют внимания, однако в слу-
чае их неисправности увеличивается нагрузка на оставши-
еся опоры и детали, связанные с двигателем, что увеличи-
вает износ и может вызвать поломку этих деталей. Поэто-
му неисправные опоры должны быть немедленно отре-
монтированы.
2.	Для проверки состояния опор подставьте под поддон
двигателя домкрат с деревянной прокладкой. Слегка при-
поднимите двигатель, чтобы разгрузить опоры.
3.	Внимательно осмотрите резиновые подушки двигателя.
Трещины, разрывы или отслоение резины от металлической
основы подушек не допускаются. Кроме того, резина подушек
может затвердеть от времени или стать чрезмерно мягкой
вследствие постоянного контакта с моторным маслом. При
наличии любого из этих дефектов подушки нужно заменить
4. При помощи рычага попытайтесь сдвинуть опорные крон-
штейны двигателя относительно кузова. Если наблюдается
Фото 1.54 Снятие передней
пластины двигателя
Фото 1.55 Уплотнение масляного
канала передней пластины
Фото 1.56 Болты крепления упор-
ной пластины распредвала
Глава 1. Двигатель
43
Фото 1.57 Извлечение распредва-	Фото 1.58 Толкатель,	Фото 1.59 Измерение кулачка
ла из блока цилиндров	установленный в блок цилиндров распредвала микрометром
чрезмерная подвижность, опустите двигатель и проверьте за-
тяжку болтов и гаек опор.
Замена опор двигателя
1. Чтобы заменить опоры, необходимо приподнять двигатель,
чтобы разгрузить опоры. Сделать это можно либо при помощи
домкрата снизу, либо при помощи лебедки сверху. Если приме-
няется домкрат, подложите между ним и двигателем деревян-
ную прокладку, чтобы не смять поддон. Если воздушный фильтр
установлен сверху на двигателе, его нужно снять, чтобы обеспе-
чить необходимое пространство над двигателем. Кроме того,
необходимо снять нижний брызговик двигателя (при наличии).
2. После того, как опоры будут освобождены от веса двигателя,
можно отвернуть болты и гайки и заменить поврежденные дета-
ли. Конструкция опор двигателя различных моделей показана
на рис. 1.16— 1.17 и фото 1.49 — 1.51
3. При снятии опор запоминайте расположение болтов, гаек
и шайб, а также взаимную ориентацию деталей. При уста-
новке опор следите, чтобы все детали устанавливались в
прежнем порядке.
4. Не затягивайте болты и гайки полностью, пока все опо-
ры не будут установлены. Следите, чтобы при полной за-
тяжке болтов и гаек резиновые подушки не скручивались
и не сминались.
14. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ,
САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА И
ТОЛКАТЕЛИ
Снятие распредвала и толкателей
1.	Снимите зубчатый ремень (раздел 2), а также звездочки
и натяжитель (раздел 6).
2.	Снимите головку цилиндров (раздел 8).
3.	Снимите поддон двигателя (раздел 9).
4.	Снимите масляный насос (раздел 10).
5.	Снимите охлаждающий насос.
6.	Снимите ТНВД и топливоподкачивающий насос, если
он установлен.
7.	Отсоедините шланги и трубы системы охлаждения, кото-
рые находятся за передней пластиной двигателя (фото 1.52).
Отверните болт скобы крепления шлангов и удалите шланги.
8.	Отверните болт нижнего кронштейна передней пластины
двигателя (фото 1.53). Отверните болты крепления передней
пластины и снимите пластину с блока цилиндров (фото 1.54).
Удалите маленькие уплотнения масляных каналов, которые на-
ходятся под пластиной (фото 1.55).
9.	Снимите с переднего конца распредвала уплотнитель-
ное кольцо (при наличии) и дистанционную втулку.
10.	Переверните двигатель, положив его верхней поверх-
ностью блока цилиндров на рабочий стол — это необходи-
мо для того, чтобы толкатели под действием силы тяжести
отошли от кулачков распредвала. Поверните распредели-
тельный вал на один полный оборот.
11.	Отверните два болта и снимите упорную пластину рас-
предвала (фото 1.56).
12.	Осторожно вытащите распределительный вал из блока
цилиндров (фото 1.57). Будьте осторожны, чтобы не повре-
дить кулачками поверхность подшипников распредвала.
13.	Извлеките толкатели (фото 1.58). Для захвата толкате-
лей можно использовать приспособление с присоской,
предназначенное для притирки клапанов. Снятые толкате-
ли разложите в том порядке, в котором они были установ-
лены. В дальнейшем толкатели нужно устанавливать стро-
го на прежние места. Для хранения толкателей удобно
использовать полоску картона с восемью пронумерован-
ными отверстиями.
Осмотр и проверка распредвала и
толкателей
1.	Осмотрите шейки и кулачки распредвала. Измерьте мик-
рометром размеры шеек и кулачков (фото 1.59) и сравни-
те с приведенными в разделе «Технические данные». При
наличии сильного износа или дефектов поверхности ку-
лачков замените распредвал.
2.	Измерьте внутренний диаметр подшипников распред-
вала. При наличии сильного износа подшипников замени-
те втулки — эту работу нужно выполнять на специализиро-
ванном предприятии или на станции техобслуживания Ford.
3.	Измерьте толщину упорной пластины и глубину про-
точки на дистанционной втулке распредвала. Разница этих
двух величин является величиной осевого люфта распред-
Фото 1.60 Измерение глубины ус-
тановки сальника распредвала
Фото 1.61 Стальной шарик в гнез-
де на заднем торце распредвала
Фото 1.62 Установка защитной
втулки в сальник распредвала
44
Глава 1. Двигатель
Фото 1.63 Установка дистанцион-
ной втулки распредвала
Фото 1.64 Выравнивание нижних по-
верхностей передней пластины и бло-
ка цилиндров при помощи линейки
Фото 1.65 Последовательность
затяжки болтов передней плас-
тины двигателя
вала, и если люфт выходит за пределы, указанные в разделе
«Технические данные», то необходимо заменить упорную плас-
тину и дистанционную втулку.
4.	Сильный износ цилиндрической части толкателей и их гнезд
встречается редко, но после большого пробега автомобиля могут
появиться вмятины и царапины на торцевых поверхностях толка-
телей, по которым скользят кулачки распредвала. При наличии
этих дефектов толкатели нужно заменить, поскольку механичес-
кая обработка уменьшит толщину закаленного слоя и приведет к
быстрому дальнейшему износу поверхности толкателя.
Замена сальника распредвала
1.	Сальник распредвала находится в отверстии передней плас-
тины двигателя. Перед тем, как извлечь сальник, измерьте и за-
пишите глубину, на которую он был запрессован относительно
наружной поверхности пластины (фото 1.60).
2.	Положите пластину на деревянные подкладки и выбейте ста-
рый сальник при помощи выколотки.
3.	Вставьте в отверстие пластины новый сальник рабочей кром-
кой в сторону двигателя.
4.	Равномерно, без перекоса забейте сальник в отверстие,
пользуясь старым сальником в качестве оправки. Новый саль-
ник должен быть установлен на той же глубине, что и прежний.
Установка толкателей и распредвала
1.	Перед установкой очистите сопрягаемые поверхности
передней пластины и блока цилиндров от остатков старой
прокладки. Двигатель при установке распредвала и толка-
телей должен быть перевернут цилиндрами вниз.
2.	Обильно смажьте толкатели и их гнезда в блоке цилин-
дров и вставьте толкатели в гнезда (каждый толкатель дол-
жен быть установлен на свое прежнее место).
3.	Убедитесь, что стальной шарик, вставленный в гнездо
на заднем торце распредвала, находится на своем месте
(фото 1.61). Обильно смажьте распределительный вал и
вставьте его в блок цилиндров.
4.	Установите на место упорную пластину распредвала так, что-
бы две смазочные канавки были обращены наружу. Болты упор-
ной пластины затяните с установленным моментом. Проверьте
легкость вращения распредвала.
5.	Расположите на передней пластине двигателя новую прокладку,
6. Вставьте новые уплотнения масляных каналов в расточки на
блоке цилиндров (фото 1.55).
7.	Новый сальник распредвала должен быть укомплекто-
ван защитной втулкой, предохраняющей кромку сальника
от повреждений при установке. Если защитной втулки не
оказалось, ее можно изготовить из пластмассового или бу-
мажного стаканчика для питья подходящего размера.
8.	Обильно смажьте сальник и вставьте в него защитную
втулку с обратной стороны так, чтобы при установке рас-
предвал выдавил защитную втулку наружу (фото 1.62).
9.	Установите на двигатель переднюю пластину (при этом за-
щитная втулка выпадет из сальника наружу). Вверните болты
крепления пластины и затяните их усилием пальцев.
10.	Переднюю пластину необходимо отцентровать относитель-
но распределительного вала. Желательно для этой цели приме-
нять специальное приспособление Ford № 21 -159, однако от-
верстия под крепежные болты допускают настолько малое пере-
мещение пластины, что отцентровать ее можно и «на глаз».
11.	Смажьте дистанционную втулку и наденьте ее на распред-
вал до упора, одновременно вставляя в сальник (фото 1.63). Сле-
дите, чтобы сальник охватывал втулку равном оно. Одновре-
менно с помощью линейки выровняйте нижние поверхности бло-
ка цилиндров и пластины (фото 1.64). Окончательно установив
крышку, затяните болты, соблюдая необходимый крутящий мо-
мент. Последовательность затяжки болтов показана на фото 1.65.
Обратите внимание, что момент затяжки болта № 9 отличается
от остальных.
12.	Вверните болт нижнего кронштейна передней пластины.
13.	Наденьте на распредвал новое уплотнительное кольцо
(если оно было установлено) и сдвиньте его по валу до упора.
14.	Установите на место шланги и трубы системы охлаждения.
15.	В порядке, обратном снятию, установите все ранее снятые
детали (см. начало раздела).
Фото 1.66 Болты крепления
маслозаборника
Фото 1.67 Уплотнительное кольцо
маслозаборника
Фото 1.68 Снятие крышки
шатунного подшипника
Глава 1. Двигатель
45
Фото 1.69 Снятие поршня	Фото 1.70 Измерение диаметра Рис.1.18 Рисунок линий, остаю-
поршня	щихся на «зеркале» цилиндра
в результате хонингования
15. ПОРШНИ, ЦИЛИНДРЫ, ШАТУНЫ И
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Снятие поршней с шатунами
1.	Снимите головку цилиндров (раздел 8).
2.	Снимите поддон двигателя (раздел 9). Отверните два
болта и снимите маслозаборник (фото 1.66). Снимите уп-
лотнительное кольцо маслозаборника (фото 1.67).
3.	Проверьте наличие меток на крышках шатунных подшип-
ников и шатунах, и при необходимости нанесите на них метки
самостоятельно с помощью кернера. Метки, указывающие
номер цилиндра, должны находиться с одной и той же сто-
роны на шатуне и крышке, чтобы при сборке можно было
однозначно определить взаимное положение деталей.
4	Ощупайте ногтем верхние края «зеркала» цилиндров.
Вдоль верхней кромки «зеркала» цилиндра обычно имеет-
ся неизношенный поясок (буртик) с меньшим диаметром,
чем у остальной, изношенной поршневыми кольцами час-
ти цилиндра. Если в цилиндрах образовались такие бурти-
ки, то их нужно удалить перед тем, как снимать поршни, ина-
че при снятии поршней могут поломаться поршневые коль-
ца. Для удаления буртиков в цилиндрах существуют специ-
альные приспособления, которыми нужно пользоваться в
соответствии с инструкциями изготовителей.
5.	Поверните коленвал так, чтобы два поршня оказались в
нижнем положении (НМТ).
6.	Постепенно ослабьте гайки крышек шатунных подшипни-
ков, поворачивая их на каждом этапе на пол-оборота, пока не
появится возможность отвернуть гайки пальцами. Отверните
гаики и снимите крышки шатунных подшипников вместе со
вкладышами (фото 1.68). Следите, чтобы вкладыши шатунных
подшипников оставались на своих местах в крышке и шатуне.
7. С помощью деревянной рукоятки молотка протолкните
поршни с шатунами вверх по цилиндрам и вытащите порш-
ни из блока цилиндров сверху (фото 1Б.69). Если при дви-
жении поршня ощущается сопротивление, убедитесь, что бур-
тик у верхнего края цилиндра полностью удален. Установите
крышку на шатун, чтобы в дальнейшем не перепутать детали.
8. Поверните коленвал на пол-оборота и аналогичным спо-
собом удалите поршни и шатуны из оставшихся цилиндров.
Внутренняя поверхность («зеркало»)
цилиндров — осмотр и восстановление
1	Осмотрите стенки цилиндров на наличие царапин, за-
диров или шероховатостей. Осмотрите верх и низ внут-
ренней поверхности («зеркала») цилиндра в местах край-
них положений поршня. Наличие в этих местах ступеньки
(буртика) указывает на износ цилиндра.
2	Измерьте цилиндры изнутри с помощью внутреннего
микрометра. Измерьте диаметр каждого цилиндра в верх-
ней части, в середине и внизу, причем сначала измери-
тельный инструмент следует устанавливать под прямым уг-
лом к оси двигателя, а затем — параллельно ей. Разность между
двумя измерениями на одном уровне даст величину овальнос-
ти, а разность между однонаправленными измерениями в вер-
хней и нижней частях цилиндра покажет конусность. Если с дви-
гателя снят коленчатый вал, то перед измерением цилиндров
крышки коренных подшипников должны быть установлены на
свои места (без вкладышей), а болты крышек затянуты с уста-
новленным моментом.
3.	Измерьте диаметр поршня. Поршень измеряйте в на-
правлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, на
уровне нижней кромки пальца (фото 1.70). Разница диа-
метров цилиндра и поршня покажет значение зазора меж-
ду поршнем и стенкой цилиндра.
4.	Сравните результаты описанных выше измерений со
значениями конусности, овальности и зазора поршня в
цилиндре, приведенными в разделе «Технические дан-
ные». Если измеренные параметры хотя бы одного ци-
линдра выходят за рамки допустимых, или если цилинд-
ры имеют внутренние дефекты (царапины), необходимо
расточить цилиндры до ремонтного размера с последу-
ющей установкой поршней и поршневых колец увели-
ченного диаметра. Расточку цилиндров можно осуще-
ствить только на специализированном ремонтном пред-
приятии или станции техобслуживания Ford.
5.	Если цилиндры в хорошем состоянии и не имеют силь-
ного износа, можно ограничиться установкой новых порш-
невых колец. В этом случае внутреннюю поверхность ци-
линдров нужно отхонинговать, чтобы удалить с нее глянец
— это необходимо для обеспечения правильной приработ-
ки новых колец к стенкам цилиндра.
Перед хонингованием нужно установить на свои места
крышки коренных подшипников и затянуть болты с соот-
ветствующим моментом. Царапины, оставляемые хоном на
стенках цилиндра, обычно должны пересекаться под углом
50 — 60° друг к другу (рис. 1.18). В некоторых случаях изго-
товители поршневых колец рекомендуют другой угол пе-
ресечения линий, поэтому перед хонингованием цилинд-
ров обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к кольцам
инструкцией. Хонинговать цилиндры нужно с маслом, сни-
мая минимальное количество металла, необходимое для
удаления дефектов поверхности.
Если у вас нет хона или отсутствует необходимый опыт,
обработку цилиндров лучше всего производить на специа-
лизированном предприятии.
После хонингования необходимо тщательно удалить с
блока цилиндров все следы абразива.
Поршни и поршневые кольца — разборка и
осмотр
1.	Тщательно промойте поршни и шатуны и внимательно
осмотрите их.
Поршневые кольца должны иметь блестящую гладкую
рабочую поверхность, без темных пятен. Наличие темных
пятен на рабочей поверхности кольца свидетельствует о
том, что кольцо полностью не приработалось к стенке ци-
линдра и через него просачивались газы.
Верхняя и нижняя поверхности кольца не должны иметь ви-
димых следов износа. В замках поршневых колец не должно
46
Глава 1. Двигатель
Фото 1.71 Снятие поршневых ко-
лец при помощи плоского щупа
Фото 1.72 Снятие стопорного
кольца поршневого пальца
Фото 1.73 Установка поршневого
пальца
быть большого количества нагара, но в то же время торцевые
поверхности кольца не должны быть отполированы — это сви-
детельствуете чрезмерно малом зазоре.
Все кольца (включая и маслосъемное) должны легко повора-
чиваться в канавках поршня, но в то же время не должны иметь
ощутимого осевого люфта (в направлении вдоль оси поршня).
Если кольца не имеют видимых дефектов или износа, то их,
возможно, можно использовать дальше. Измерьте зазор в зам-
ках поршневых колец, установив их в неизношенную (нижнюю)
часть цилиндра. Если зазор окажется в пределах нормы, кольца
пригодны для дальнейшего использования.
Для обеспечения длительной и надежной работы реко-
мендуется во всех случаях разборки двигателя заменять пол-
ный комплект поршневых колец, независимо от их состояния
Внимание: При дальнейшем описании предполагается, что
у вас имеется возможность приобрести набор новых ко-
лец. Если такой возможности нет, и старые кольца предпо-
лагается использовать дальше, будьте осторожны при сня-
тии колец с поршня, поскольку они очень хрупкие и легко
ломаются. Снятые поршневые кольца должны в дальней-
шем устанавливаться ТОЛЬКО на прежние места (т. е. в ту
же поршневую канавку и в то же положение относительно
поршня и других колец, что и прежде) — для этого на пор-
шень нужно нанести соответствующие метки.
2.	Снимите с поршня кольца при помощи специального
съемника поршневых колец. Если съемника нет, кольцо мож-
но аккуратно снять через верх поршня, введя под него тон-
кую металлическую полоску (плоский щуп) и проводя полос-
кой по окружности поршня, одновременно сдвигая кольцо
вверх. Чтобы нижние кольца не попадали в пустые канавки,
вставьте под них в качестве направляющих 3 — 4 тонких плос-
ких щупа (фото 1.71). Будьте осторожны — поршневые коль-
ца имеют острые кромки, о которые легко можно порезаться.
3. Очистите от нагара днище поршня. Для удаления нага-
ра пользуйтесь ручной проволочной щеткой или наждач-
ной бумагой. Не рекомендуется использовать механичес-
кую проволочную щетку, поскольку поршни сделаны из
мягкого материала и легко могут быть повреждены.
4.	Удалите нагар из канавок поршня. Если нет специаль-
ного инструмента, удалить нагар из канавки можно облом-
ком старого поршневого кольца. Будьте осторожны, чтобы
не поцарапать металл на стенках канавки.
5.	После удаления нагара промойте поршень с шатуном в
растворителе (керосине) и просушите сжатым воздухом.
Прочистите окна для слива масла на задней поверхности
канавок поршня.
6.	Если стенки цилиндров в хорошем состоянии (см.
выше) и не подвергаются механической обработке (ра-
сточке), то заменять поршни нет необходимости при ус-
ловии, что сами поршни не имеют дефектов. Износ пор-
шня обычно проявляется в виде вертикальных царапин
на юбке и увеличенного люфта верхнего компрессион-
ного кольца в канавке.
7.	Внимательно осмотрите поршень. Трещин на юбке и
бобышках поршня не должно быть; стенки между поршне-
выми канавками также не должны иметь повреждений.
Если на юбке видны следы сильного износа, а также если
имеются обгоревшие участки по краям днища поршня, то это
значит, что поршень работал при чрезмерно высокой темпера-
туре (из-за ненормального сгорания в цилиндре или система-
тического перегрева двигателя). В этом случае нужно тщатель-
но проверить системы охлаждения и смазки двигателя.
Наличие коррозии поршня (в виде мелких раковин) свиде-
тельствует о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгора-
ния или картер двигателя — в этом случае внимательно осмотри-
те головку и блок цилиндров на наличие трещин.
8.	Дефектные поршни необходимо заменить. Новые пор-
шни обычно поставляются в комплекте с поршневыми паль-
цами и кольцами.
Внимание: При установке новых поршней следите, чтобы
поршни подходили к цилиндрам по размерному классу (см.
раздел «Технические данные»). Информация о размерном
классе цилиндров, а также коренных и шатунных подшипни-
ков нового двигателя содержится на табличке, закреплен-
ной на правом нижнем углу блока цилиндров. Чтобы пра-
вильно подобрать новые детали, проконсультируйтесь у
представителя фирмы Ford или другого специалиста по ре-
монту двигателей.
Шатуны и поршневые пальцы
1.	Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите стопорные
кольца поршневого пальца (фото 1Б.72) и выдавите палец.
Нанесите на поршень и шатун метки, чтобы обеспечить их
правильное взаимное положение при дальнейшей сборке.
2.	При наличии увеличенного зазора между поршневым
пальцем и втулкой малой головки шатуна необходимо за-
менить палец и втулку. Замена втулки требует прессового
оборудования, к тому же после установки в шатун втулку
необходимо обработать разверткой, поэтому такая работа
должна выполняться на ремонтном предприятии. Новые пор-
шневые пальцы обычно поставляются в комплекте с новы-
ми поршнями.
3.	Шатуны обычно не требуют замены, за исключением слу-
чаев их изгиба или поломки. Проверьте визуально шатун, и
если он кажется изогнутым, обратитесь к специалисту, по-
скольку точная проверка геометрии шатуна требует спе-
циального оборудования.
4.	При сборке поршня с шатуном следите за их правиль-
ной взаимной ориентацией. Для определения правиль-
ного взаимного положения поршня и цилиндра на них
перед разборкой должны быть нанесены соответствую-
щие метки. Обильно смажьте поршневой палец, вставьте
его в бобышки поршня и малую головку шатуна (фото1.73)
и зафиксируйте стопорными кольцами. Собранные пор-
шень и шатун должны свободно двигаться относительно
друг друга.
Установка поршневых колец
1.	Перед установкой новых поршневых колец проверьте
зазор в замке каждого кольца. Для проверки зазора встав-
ляйте каждое кольцо в тот цилиндр, в котором оно в даль-
нейшем будет работать — это важно
2.	Вставьте кольцо в нижнюю, наименее изношенную часть соот-
ветствующего цилиндра, воспользовавшись в качестве оправки
Глава 1. Двигатель
47
Фото 1.74 Измерение зазора в
замке поршневого кольца
Фото 1.75 Измерение зазора
поршневого кольца в канавке
Фото 1.76 Установка поршня в ци-
линдр при помощи оправки и де-
ревянной рукоятки молотка
перевернутым поршнем, и измерьте зазор между концами кольца
с помощью плоского щупа Щуп нужной толщины (см. раздел «Тех-
нические данные») должен плотно входить в зазор, но при этом
двигаться в нем с небольшим сопротивлением (фото 1.74). Если
зазор окажется меньше необходимого, можно увеличить его, акку-
ратно сточив лишний металл надфилем (будьте осторожны — коль-
ца легко ломаются). Если же зазор оказался больше нормы, еще-
раз измерьте диаметр цилиндра и подберите кольца другого раз-
мера (рекомендуем для этого обратиться к специалистам).
3	Таким же образом измерьте зазоры остальных колец и
при необходимости подгоните кольца к соответствующим
цилиндрам. После выполнения этой операции каждое коль-
цо должно быть установлено в тот цилиндр, к которому оно
подгонялось.
4.	При установке поршневых колец следите за правильным
их расположением. Если устанавливаются старые кольца, они
должны располагаться точно так же, как и до снятия — для
этого перед разборкой на них должны быть сделаны метки.
При установке новых поршневых колец помните, что повер-
хность кольца, на которую нанесена маркировка (например,
«STD», «ТОР» или цифры, обозначающие размер кольца), дол-
жна быть обращена вверх, в сторону днища поршня.
Внимание: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на
упаковке новых колец, поскольку правила установки колец
разных производителей могут отличаться. Следите за тем,
чтобы не перепутать первые (верхние) и вторые компрес-
сионные кольца — они обычно имеют разный профиль.
5.	Кольца надеваются на поршень со стороны днища.
В первую очередь устанавливается маслосъемное (ниж-
нее) кольцо, состоящее из трех частей — верхней, нижней
и расширителя. Сначала вставьте в канавку поршня расши-
ритель. Если на расширителе имеется выступ, предотвра-
щающий вращение кольца, он должен войти в соответству-
ющее отверстие в задней стенке канавки поршня.
После этого установите нижнюю часть маслосъемного
кольца. Не следует для этого применять съемник поршне-
вых колец, поскольку он может повредить кольцо. Вставьте один
конец кольца между расширителем и стенкой канавки и, проводя
пальцем вокруг поршня, вставьте в канавку кольцо полностью.
Таким же способом установите верхнюю часть маслосъемного
кольца. После установки верхняя и нижняя части маслосъемного
кольца должны плавно проворачиваться в канавке.
6.	После маслосъемного кольца установите второе компресси-
онное (среднее) кольцо, следя затем, чтобы маркировка была
обращена кверху. В последнюю очередь установите верхнее
кольцо, также маркировкой кверху. Будьте внимательны, чтобы
не перепутать первое и второе кольца местами (они имеют раз-
ные профили). Не следует расширять кольца больше, чем это
необходимо для того, чтобы надеть их на поршень.
7.	После установки всех колец проверьте зазор каждого коль-
ца в канавке (фото 1.75) и сравните его с приведенным в разде-
ле «Технические данные».
8.	Разверните кольца в канавках так, чтобы замки комп-
рессионных колец (верхнего и среднего) располагались с
противоположных сторон поршня на оси поршневого паль-
ца, а замок маслосъемного кольца — на диаметре поршня,
перпендикулярном оси пальца.
Установка поршней и шатунов
1.	Перед установкой поршней и шатунов цилиндры долж-
ны быть обработаны и тщательно очищены (см. выше), а
коленчатый вал установлен на место.
2.	Протрите насухо задние поверхности вкладышей ша-
тунных подшипников и их постели в шатунах и шатун-
ных крышках. Важно, чтобы эти поверхности были абсо-
лютно чистыми и сухими. Смазывать подшипники на
данном этапе нельзя.
3.	Вставьте вкладыши в шатуны и шатунные крышки. Следите,
чтобы замки (выступы) верхних и нижних вкладышей вошли в
соответствующие углубления на шатуне и крышке. Ни в коем слу-
чае нельзя осаживать вкладыши при помощи молотка или подго-
нять их, подрезая торцы напильником или шабером.
4.	Проверьте расположение замков поршневых колец. Замки
компрессионных колец должны быть расположены на оси порш-
невого пальца с разных сторон поршня, а замок маслосъемного
кольца — на диаметре поршня, перпендикулярном оси пальца.
Обильно смажьте поршни, кольца и внутренние поверхности ци-
линдров моторным маслом.
Фото 1.77 Измерение выступания
поршня над блоком цилиндров при
помощи стрелочного индикатора
Фото 1.78 Измерение осевого
люфта коленчатого вала с помо
щью стрелочного индикатора
Фото 1.79 Измерение осевого
люфта коленчатого вала с помо-
щью плоского щупа
48
Глава 1. Двигатель
Фото 1.80 Метка на крышке корен-
ного подшипника. Цифра указыва-
ет номер подшипника, а стрелка
Фото 1.81 Снятие крышки средне-
го коренного подшипника. Стрел-
кой показано упорное полукольцо
Фото 1.82 Измерение диаметра
шейки коленчатого вала микро-
метром
должна быть направлена вперед (в
сторону зубчатого ремня)
5.	Установите на поршень №1 оправку для сжатия поршневых
колец так, чтобы юбка поршня выступала из оправки снизу при-
мерно на 5 мм. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная
шейка №1 оказалась в положении НМТ. Сожмите кольца оправ-
кой и вставьте поршень с шатуном в цилиндр №1, предвари-
тельно правильно сориентировав его относительно двигателя^
(для этого при снятии поршня на него должна быть нанесена
метка).
6.	Деревянной рукояткой молотка осторожно протолкните
поршень из оправки в цилиндр, одновременно надевая ша-
тун на шатунную шейку коленвала (фото 1.76). Во время
этой операции нужно прижимать оправку к блоку цилинд-
ров, чтобы поршневое кольцо не выскочило между оправ-
кой и верхней кромкой цилиндра. Если при движении пор-
шня почувствуется сопротивление, немедленно останови-
тесь и выясните, во что уперся поршень. Ни в коем случае
не прилагайте больших усилий, иначе можно поломать пор-
шень и поршневые кольца.
7.	Перед окончательной сборкой желательно измерить ра-
бочие зазоры в шатунных подшипниках — это можно сде-
лать с помощью специальной деформируемой полимер-
ной нити «Plastigauge», раздел 15.
8.	Обильно смажьте шатунную шейку и вкладыши чистым
моторным маслом. Чтобы смазать верхний вкладыш, понадо-
бится слегка сдвинуть поршень по цилиндру вверх, а затем
снова надеть шатун на шейку коленвала. Установите крышку
шатунного подшипника (помните, что крышки невзаимоза-
меняемы и не могут быть перевернуты — крышка должна обя-
зательно устанавливаться на свое прежнее место относитель-
но шатуна и двигателя в целом). Смажьте гаики крышки, на-
верните их на шпильки и затяните. Гайки затягивайте в два
этапа, соблюдая необходимый крутящий момент.
9.	Проверьте легкость вращения коленвала.
10.	Повторите операции, описанные в параграфах 4 — 7, для
остальных поршней.
11.	После окончания сборки шатунных подшипников про-
верьте выступание каждого поршня над поверхностью блока
цилиндров при помощи стрелочного индикатора с пово-
ротной стойкой (фото 1.77). Для этого установите щуп зак-
репленного на стойке индикатора на блок цилиндров, по-
ставьте шкалу на «0», а затем переместите щуп индикатора
на днище поршня, находящегося в положении ВМТ. Стрелка
индикатора покажет выступание поршня над блоком ци-
линдров. Если у какого-либо из поршней эта величина
выходит за пределы, указанные в разделе «Технические
данные», необходимо заменить соответствующий шатун
шатуном другой длины, выпускаются шатуны четырех раз-
мерных классов, имеющих маркировку 1 А, 2А, ЗА и 4А. Ша-
туны с маркировкой 1А самые короткие, с маркировкой 4А —
самые длинные.
12.	После окончания сборки проверните коленчатый вал не-
сколько раз, чтобы убедиться, что он вращается свободно.
13.	Установите на двигатель головку цилиндров (раздел 8), мас-
лозаборник и поддон (раздел 9).
Рис. 1.19 Типичные неисправности подшипников
коленчатого вала
А Загрязненное масло. Вкладыш процарапан частицами грязи; грязь
внедрилась в материал вкладыша
В Недостаток масла. Рабочий слой вкладыша стерт до основания
С Неправильная установка вкладыша. Светлые (отполированные)
участки по краям
D Чрезмерный износ (уменьшение диаметра) шейки коленвала.
Вкладыш изношен по всей поверхности, отполированный участок в
середине вкладыша
Е Конусность шейки Вкладыш изношен только с одной сторог-, i
F. Усталость металла. Раковины и вмятины на рабочей поверхности
вкладыша
16. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, КОРЕННЫЕ И
ШАТУННЫЕ ПОДШИПНИКИ, БЛОК
ЦИЛИНДРОВ
Снятие коленчатого вала
Чтобы снять коленчатый вал, предварительно необхо-
димо снять двигатель с автомобиля
1.	Снимите с двигателя трансмиссию, маховик, зубчатый
ремень, масляный насос, переднюю пластину двигателя, го-
ловку цилиндров, поддон, маслозаборник и поршни с ша-
тунами (подробности этих операции описаны в предыду-
щих разделах). Выверните болты крепления корпуса зад-
него сальника коленчатого вала.
2.	Измерьте осевой люфт коленвала при помощи стрелоч-
ного индикатора (фото 1.78). Если индикатора нет, можно
измерить осевой люфт с помощью плоских щупов, вставляя
щуп между упорными полукольцами и щекой коленвала у
среднего коренного подшипника (фото 1.79). Если осевое
перемещение (люфт) выходит за заданные пределы (см.
раздел «Технические данные»), упорные полукольца необ-
ходимо заменить.
3.	Проверьте наличие меток на крышках шатунных подшипников
Метки должны точно указывать номер подшипника и положение
крышки относительно двигателя (фото 1.80).
4.	Выверните болты и осторожными ударами отделите
крышки коренных подшипников вместе со вкладышами. Сними-
те с крышки среднего подшипника упорные полукольца (фото
Глава 1. Двигатель
49
1.81). Если не предполагается замена полуколец, нанесите на
них метки, чтобы в дальнейшем установить на прежние места
5 Вытащите коленвал из картера двигателя и снимите с вала
задний сальник. Удалите оставшиеся в картере верхние упор-
ные полукольца.
6. Снимите вкладыши коренных подшипников и разложи-
те их по порядку. Рекомендуется в любом случае при раз-
борке двигателя заменять вкладыши новыми.
Коленчатый вал — осмотр
1.	Вымойте коленвал и просушите его сжатым воздухом.
Внимание: При работе со сжатым воздухом защищайте
глаза! Обязательно прочистите масляные каналы коленва-
ла проволокой или гибкой трубкой.
2.	Проверьте шейки коренных и шатунных подшипников
на наличие износа, задиров, или царапин.
3.	Потрите медной монетой поперек каждой шейки. Если
медь с монеты остается на поверхности шейки, то поверх-
ность недостаточно гладкая, и ее следует отшлифовать.
4.	Удалите все отложения из масляных каналов коленвала.
5.	Измерьте микрометром диаметры коренных и шатун-
ных шеек (фото 1.82) и сравните результаты с указанными
в разделе «Технические данные». Измерив диаметр каж-
дой шейки во взаимно перпендикулярных направлениях,
можно определить овальность шейки. Чтобы определить
конусность, проделайте измерения у каждого конца шейки,
рядом с противовесами.
6	Если хотя бы у одной шейки размеры выходят за пре-
делы, указанные в разделе «Технические данные», а так-
же если на поверхности шеек имеются дефекты, все
шейки коленчатого вала следует перешлифовать до ре-
монтного размера, после чего должны быть установле-
ны соответствующего размера ремонтные вкладыши
подшипников.
7.	Проверьте шейки сальников на каждом конце коленва-
ла на наличие износа и повреждений. Если по линии кон-
такта с сальником на шейке образовалась канавка, прокон-
сультируйтесь со специалистом о возможности дальней-
шего использования коленвала.
8.	Механическая обработка коленвала производится на
специализированном предприятии, и там же обычно под-
бираются вкладыши нужного ремонтного размера.
9.	Имейте в виду, что если двигатель раньше ремонтиро-
вался, на нем могут быть уже установлены вкладыши и ко-
ленвал ремонтного размера. Проверьте маркировку на зад-
ней поверхности снятых с двигателя вкладышей, и в слу-
чае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.
Вкладыши подшипников коленчатого вала —
осмотр
1.	Несмотря на то, что при ремонте двигателя коренные и
шатунные вкладыши заменяются, старые вкладыши следу-
ет тщательно исследовать, поскольку они могут предоста-
вить важную информацию о состоянии двигателя (рис. 1.19).
2	Неисправность подшипника может быть вызвана несколь-
кими причинами — недостатком или загрязнением масла, чрез-
мерной нагрузкой на двигатель или коррозией. Независимо от
причины, ее необходимо выявить и устранить перед тем, как
приступать к сборке двигателя — иначе новые вкладыши быст-
ро выйдут из строя.
3.	После осмотра снимите вкладыши с картера двигателя,
шатунов и крышек и разложите на ровной чистой поверх-
ности в том же порядке, в каком они были расположены на
двигателе. Это поможет сопоставить характерный износ кон-
кретного вкладыша с соответствующей шейкой вала.
4.	Грязь и инородные предметы попадают в двигатель раз-
личными путями — при сборке, через систему вентиляции
картера, или вместе с грязным маслом. Металлическая струж-
ка, образующаяся при работе двигателя вследствие износа
деталей, также считается обычным явлением. Иногда после
обработки деталей в двигателе остаются частицы абразивных
материалов.
Попавшие в двигатель инородные частицы внедряются
в мягкую поверхность вкладышей, вызывая появление за-
диров и царапин на вкладышах и шейках коленчатого вала.
Чтобы избежать попадания в двигатель инородных час-
тиц, необходимо при сборке двигателя тщательно промы-
вать все детали и содержать рабочее место в абсолютной
чистоте, а в процессе эксплуатации — регулярно заменять
масло и масляный фильтр.
5.	Недостаток смазки (или ее отсутствие) также может быть
вызван разными, связанными друг с другом причинами, та-
кими как перегрев двигателя (масло становится слишком
жидким), перегрузка (масло выдавливается из подшипни-
ка) и недостаточная подача масла (из-за увеличенных за-
зоров подшипников, изношенного масляного насоса или
чрезмерных оборотов двигателя). Засоренные масляные
каналы, которые обычно являются результатом неправиль-
но совмещенных отверстий вкладыша и подшипника, также
могут быть причиной недостаточной подачи масла и разру-
шения подшипника. При недостаточной смазке материал
рабочего слоя вкладыша стирается со стальной основы.
Температура при этом может повыситься настолько, что
сталь становится голубого ивета от перегрева.
6.	Манера вождения также оказывает влияние на срок служ-
бы подшипников Езда с полностью открытой дроссельной
заслонкой при небольших оборотах двигателя создает очень
большую нагрузку на подшипники, что приводит к выдавли-
ванию масляной пленки. Такие нагрузки приводя! к проги-
бу вкладышей, и на их рабочей поверхности образуются тон-
кие трещины (усталость металла). В конце концов материал
вкладышей начинает кусками отваливаться от стальной ос-
новы. Систематические кратковременные поездки с непрогре-
тым двигателем приводят к коррозии подшипников, поскольку
сконденсированная на холодных стенках двигателя влага в этом
случае не успевает испариться и попадает в масло. При взаимо-
действии влаги с маслом образуется кислота и осадок (шлак),
которые вызывают коррозию материала вкладышей.
Фото 1.83 Задняя крышка
распределительного вала
Фото 1.84 Извлечение пробки
редукционного клапана
Фото 1.85 Детали редукционного
клапана: пробка, уплотнительное
кольцо, пружина и плунжер
50
Глава 1. Двигатель
Фото 1.86 Установочный выступ
вкладыша (показан стрелкой) дол-
жен совпасть с углублением в его
Фото 1.87 Установка упорного
полукольца коленчатого вала
Фото 1.88 Нить «Plastigage», уло-
женная на шейку коленчатого вала
(показана стрелкой)
постели
7.	Неправильная установка вкладыша при сборке двигателя
также приведет к выходу его из строя. Слишком туго затянутые
подшипники не оставляют достаточного зазора для поступле-
ния масла, что приводит к недостатку смазки.
Блок цилиндров — осмотр
1.	Перед очисткой и осмотром блока цилиндров снимите с
него все детали, в том числе датчики и заднюю крышку рас-
пределительного вала (фото 1Б.83). Выверните пробку пре-
дохранительного (редукционного) клапана системы смазки
(фото 1.84) и извлеките из блока цилиндров уплотнитель-
ное кольцо, пружину и плунжер клапана (фото 1.85).
2.	Тщательно вымойте блок цилиндров. Если блок сильно
загрязнен, очищайте его горячим паром. Прочистите все
отверстия и каналы. Удалите остатки старых прокладок,
следя за тем, чтобы не повредить обработанные поверхно-
сти блока цилиндров. Промойте внутренние полости теп-
лой водой, а затем тщательно просушите блок цилиндров
и смажьте его тонким слоем моторного масла, чтобы защи-
тить от ржавления. Если есть возможность, для прочистки
каналов и сушки блока используйте сжатый воздух.
Внимание: Обязательно защищайте глаза при работе со
сжатым воздухом!
3.	Внимательно осмотрите заглушки водяной рубашки бло-
ка цилиндров — на них не должно быть следов коррозии
или потеков, оставленных охлаждающей жидкостью. Дефек-
тные заглушки нужно заменить. Чтобы извлечь заглушку,
просверлите в ней маленькое отверстие, затем вверните в
него самонарезающий винт и вытащите заглушку, взявшись
за этот винт плоскогубцами.
Внимание: Будьте осторожны: если заглушку случайно вда-
вить вглубь рубашки блока цилиндров, ее будет крайне
сложно или невозможно извлечь оттуда.
4.	Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность цилин-
дров. Измерьте цилиндры, оцените их общее состояние (см.
раздел 15) и сделайте выводы о целесообразности отправ-
ки блока цилиндров на специализированное предприятие
для восстановления механической обработкой.
5.	Тщательно осмотрите картер и блок цилиндров на нали-
чие трещин и других дефектов. Если в двигателе имелась
внутренняя утечка охлаждающей жидкости, необходимо про-
верить блок цилиндров на отсутствие трещин на специаль-
ном оборудовании — для этого обратитесь к специалистам.
6 Резьбовые отверстия в блоке цилиндров должны быть чис-
тыми, чтобы обеспечить правильное усилие затяжки болтов при
сборке. Очистите резьбу в отверстиях при помощи соответству-
ющих метчиков. Удалите из глухих отверстий попавший туда му-
сор, воду и масло. Если есть возможность, продуйте отверстия
сжатым воздухом. Одновременно очистите резьбу болтов голов-
ки цилиндров и болтов крышек коренных подшипников.
7.	После окончания промывки блока цилиндров установите но-
вые заглушки, предварительно обработав их герметиком. Сле-
дите, чтобы заглушки устанавливались ровно, без перекоса,
иначе возможна утечка охлаждающей жидкости. Для установки
Фото 1.89 Сравнение ширины расплющенной
нити «Plastigage» со шкалой
заглушек существуют специальные инструменты, но можно вос-
пользоваться молотком и головкой торцевого ключа, которая
плотно вставляется в заглушку.
8.	Установите на место заднюю крышку распредвала с но-
вой прокладкой и редукционный клапан системы смазки.
9.	Если сборка двигателя будет осуществляться не сразу,
накройте блок цилиндров большим полиэтиленовым паке-
том, чтобы сохранить его в чистоте и предотвратить обра-
зование ржавчины.
Установка коленчатого вала
Внимание: При установке крышек коренных подшипни-
ков должны использоваться НОВЫЕ болты.
1. Перед сборкой блок цилиндров и коленчатый вал дви-
гателя должны быть тщательно вымыты, обследованы и при
необходимости отремонтированы. Особенно тщательно
нужно прочистить масляные каналы коленчатого вала.
2. Переверните блок цилиндров и установите его на рабо-
чем столе цилиндрами вниз. Разложите по порядку крышки
коренных подшипников. На каждой крышке обозначен но-
мер подшипника и нанесена стрелка, которая должна быть
направлена в сторону передней части двигателя (фото 1.80).
3. Перед установкой вкладышей тщательно протрите по-
верхности постелей в крышках и в блоке цилиндров, а так-
же вкладыши — они должны быть совершенно чистыми и
сухими, без всяких следов смазки.
4.	Вставьте в вкладыши в крышки подшипников и в по-
стели на блоке цилиндров. Следите, чтобы установочные
выступы вкладышей вошли в соответствующие углубления
постелей (фото 1.86).
Внимание: Ни в коем случае нельзя осаживать вкладыши при
помощи молотка или подгонять их, подрезая торцы напильни-
ком или шабером.
5.	Вставьте на свои места упорные полукольца коленча-
того вала так, чтобы смазочные канавки полуколец были
направлены наружу (фото 1.87).
6.	Перед окончательной сборкой желательно измерить рабо-
чие зазоры в подшипниках — это можно сделать с помощью
Глава 1. Двигатель
51
специальной деформируемой полимерной нити «Plastigage».
Если нужно измерить зазоры, действуйте в следующем порядке:
—Опустите коленчатый вал в подшипники, не смазывая их. Важ-
но, чтобы коленчатый вал и вкладыши были сухими и чистыми.
— Положите на каждую шейку коленвала кусочек нити
«Plastigage» (вдоль оси шейки) — фото 1.88.
— Установите на свои места крышки коренных подшипни-
ков со вкладышами (вкладыши должны быть чистыми и су-
хими) и закрепите их старыми болтами
— новые болты следует использовать только при оконча-
тельной сборке подшипников. Болты затягивайте, соблю-
дая необходимый крутящий момент, начиная с крышки сред-
него подшипника Во время этой процедуры нельзя сдви-
гать с места коленчатый вал.
— Отверните болты и снимите крышки коренных подшип-
ников. Следите, чтобы коленчатый вал и нити «Plastigauge»
не сдвигались с мета. Если крышка подшипника не снима-
ется рукой, раскачайте ее осторожными ударами с боков
при помощи киянки.
— Сравните ширину расплющенных полимерных нитей со
шкалой, имеющейся на упаковке «Plastigage» (фото 1 89).
Сравните полученные значения зазора подшипников с ука-
занными в разделе «Технические данные». Если зазоры не
укладываются в указанные пределы, в первую очередь про-
верьте чистоту вкладышей и их постелей — случайно по-
павшая под вкладыши грязь может уменьшить зазор. Если
вкладыши и постели чистые, проконсультируйтесь со спе-
циалистом (при хорошем состоянии шеек может оказаться
достаточным установить комплект вкладышей другого раз-
мера). Если расплющенная нить «Plastigage» неодинаковой
ширины, то шейка имеет конусность (самая широкая точка
на полоске «Plastigage» соответствует минимальному зазо-
ру, а самая узкая — максимальному).
— По завершении измерений чрезвычайно важно очистить
вкладыш подшипника и шейку коленчатого вала от остат-
ков материала «Plastigauge».
7.	По окончании измерений осторожно снимите коленча-
тый вал. Протрите шейки вала и вкладыши подшипников,
затем обильно смажьте их чистым моторным маслом. Сле-
дите, чтобы были хорошо смазаны упорные полукольца.
8.	Осторожно уложите коленвал в подшипники.
9.	Еще раз обильно смажьте шейки коленвала и вклады-
ши в крышках и установите крышки коренных подшипни-
ков, внимательно следя за их правильной ориентацией.
10.	Закрепите крышки коренных подшипников НОВЫМИ
болтами. Болты затягивайте в несколько этапов, как указа-
но в разделе «Технические данные», начиная с крышки средне-
го подшипника.
11	Несколько раз проверните коленчатый вал, чтобы убе-
диться в том, что он вращается легко и свободно.
12.	Проверьте осевой люфт коленчатого вала. Если установле-
ны новые упорные полукольца, осевой люфт должен быть в пре-
делах нормы.
13.	Порядок дальнейшей сборки двигателя указан в разделе 4.
17. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
1.	Перед первым запуском еще раз внимательно осмотри-
те двигатель и моторный отсек. Проверьте, -не осталось ли
отсоединенных проводов и шлангов; уберите из моторного
отсека тряпки и инструмент. Если при ремонте были уста-
новлены новые вкладыши подшипников и поршневые коль-
ца, то первое время двигатель будет вращаться тяжелее обыч-
ного, поэтому для его прокручивания нужна полностью за-
ряженная аккумуляторная батарея достаточной емкости.
2.	Проверьте уровень моторного масла и охлаждающей
жидкости.
3.	Отсоедините провод от соленоида останова ТНВД (на
моделях с электронным управлением двигателем отсое-
дините от ТНВД большой многоконтактный разъем), пос-
ле чего вращайте двигатель стартером, пока не погаснет
сигнальная лампа аварийного давления масла. Присоеди-
ните разъемы на место.
4.	Прокачайте топливную система. Во время прокачки
системы двигатель должен начать работать.
5.	Осмотрите работающий на холостом ходу двигатель, что-
бы выявить возможные утечки масла, топлива или охлажда-
ющей жидкости. Проверьте также герметичность гидроуси-
лителя рулевого управления и масляного радиатора авто-
матической трансмиссии (при наличии). Запах горелого
масла и дым первое время не должны служить причиной
для беспокойства, т.к. вызваны сгоранием технической грязи
(масла, смазки, промывочных жидкостей и т.п.) на наружных
поверхностях нагревающихся частей двигателя.
7.	На холостом ходу прогрейте двигатель до рабочей тем-
пературы (горячая жидкость должна начать циркулировать
по верхнему шлангу радиатора) и убедитесь, что двигатель
работает плавно и устойчиво, с нормальной скоростью. Вык-
лючите двигатель.
8.	Через несколько минут после остановки двигателя про-
верьте уровень масла и охлаждающей жидкости и при не-
обходимости долейте их. Еще раз проверьте, нет ли утеч-
ки масла, топлива или охлаждающей жидкости.
9.	После установки новых вкладышей и поршневых колец
двигатель должен быть обкатан так же, как и новый, с не-
большими нагрузками на протяжении по крайней мере 800
км пробега. Во время обкатки не давайте двигателю обо-
роты выше средних и не позволяйте ему работать с пол-
ной нагрузкой. После обкатки (пробега первых 800 км) за-
мените моторное масло и фильтр.
18. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Признаки неисправности
Двигатель не запускается
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Возможные причины
Разряжен аккумулятор, или плохой контакт на клеммах аккумуля-
тора (двигатель вращается медленно)
Нет топлива в баке
Воздух в топливных трубках
Парафиновые пробки в топливной системе (в холодную пр^оду
Неисправен соленоид останова, или обрыв в цепи соленоида
Очень низкая компрессия в цилиндрах
Неисправности топливной системы
Неисправно электрофакельное устройство (в холодную погоду
Неисправность основных механизмов (например, привода рас-
предвала и ТНВД)
Неисправность противоугонного устройства
Подсос воздуха в топливную систему
Загрязнен воздушный фильтр
Пробита прокладка головки цилиндров
Изношены кулачки распредвала
52
Глава 1. Двигатель
Неустойчивая работа двигателя на скоростных режимах,
снижение мощности
Двигатель глохнет на холостых оборотах
Двигатель продолжает работать после выключения
Низкое давление масла
Неправильно установлены тепловые зазоры клапанов
Неправильно отрегулированы обороты холостого хода
Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах
Неправильно отрегулировано натяжение зубчатого ремня
Неправильно установлен начальный момент впрыска топлива
Повреждены, заблокированы или отсоединились шланги сис-
темы вентиляции картера
Неисправны форсунки или ТНВД
Подсос воздуха в топливную систему
Загрязнен воздушный фильтр
Загрязнен топливный фильтр
Заблокированы вентиляционные или топливные трубки топ-
ливного бака
Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах
Неправильно отрегулировано натяжение зубчатого ремня
Неправильно установлен начальный момент впрыска топлива
Неисправны форсунки или ТНВД
Неисправности, не связанные с двигателем (пробуксовка
сцепления, постоянное притормаживание колес, неисправ-
ности автоматической трансмиссии)
Неправильно отрегулированы обороты холостого хода
Подсос воздуха в топливную систему
Загрязнен топливный фильтр
Заблокированы топливные трубки или система вентиля-
ции топливного бака
Неисправность соленоида (электромагн. клапана) останова ТНВД
Низкий уровень масла
Перегрев двигателя
Используется масло неподходящего сорта
Неисправен перепускной (предохранительный) клапан мас-
ляного насоса
Засорился сетчатый фильтр заборника масла
Износ коренных или шатунных подшипников коленчатого вала
Износ масляного насоса
Внимание: Перед тем, как ремонтировать двигатель, проверьте работоспособность датчика и указателя (сигнальной лампы)
давления масла
Повышенный расход моторного масла
Масло смешано с водой (охлаждающей жидкостью)
Необычные шумы в двигателе
Изношены цилиндры и поршневые кольца
Изношены направляющие втулки клапанов и маслосъем-
ные колпачки
Утечка масла через прокладку или сальник
Заблокирована система вентиляции картера
Течь через поврежденную прокладку головки цилиндров
Трещины в блоке или в головке цилиндров
Прорыв газов или воздуха через поврежденную прокладку го-
ловки цилиндров, впускной воздуховод, вакуумные шланги или
прокладку впускного коллектора (свистящий или шипящий шум)
Непредусмотренный механический контакт движущихся частей
(например, лопасти вентилятора)
Поврежден приводной ремень
Неисправность форсунки (стук, похожий на стук поршневого пальца)
Воздух в топливной системе
Износ клапанного механизма, распредвала, или увеличенный
клапанный зазор (стук в верхней части двигателя).
Неисправности навесного оборудования двигателя (генератор,
охлаждающий насос и т.п.).
Поломка поршневых колец (тикающий стук)
Износ шатунных подшипников (постоянный резкий метал-
лический стук, под нагрузкой может немного ослабляться).
Износ коренных подшипников (постоянный глухой стук, усили-
вающийся под нагрузкой).
Износ малых головок шатунов и поршневых пальцев (звонкое
металлическое постукивание).
Стук поршней (приглушенный стук, более заметный нехолод-
ном двигателе).
Внимание: Дизельный двигатель работаете более «жестким» звуком, чем бензиновый, что может послужить причиной неоправ-
данного беспокойства. В случае появления необычных шумов, прежде чем принимать решение о ремонте двигателя, проконсуль-
тируйтесь с опытным специалистом.
Глава 2. Система охлаждения
двигателя; отопление и
вентиляция кабины
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
Система охлаждения — обычная, закрытого типа, работает
под повышенным давлением (рис.2.1). Циркуляция охлаждаю-
щей жидкости осуществляется под воздействием центробеж-
ного охлаждающего насоса, приводимого в движение от колен-
чатого вала при помощи ремня. Направление потока охлаждаю-
щей жидкости регулируется термостатом с восковым рабочим
элементом, который направляет жидкость из двигателя либо
обратно к насосу, либо к радиатору, в зависимости от темпера-
туры. В системе имеется расширительный бачок, в который
вытесняется расширяющаяся при нагревании охлаждающая
жидкость и пузыри воздуха. Пробка расширительного бачка
снабжена клапанами, обеспечивающими повышенное давление
в системе охлаждения при горячем двигателе и поступление
атмосферного воздуха в расширительный бачок, когда давле-
ние в системе снижается ниже атмосферного при остывании
двигателя.
На дизельных двигателях вентилятор с вязкостной муфтой
установлен отдельно от охлаждающего насоса, а также установ-
лен широкий многодорожечный приводной ремень, общий для
генератора, охлаждающего насоса и вентилятора, который ус-
тановлен отдельно и имеет собственный шкив.
Радиатор с горизонтальным расположением трубок имеет
алюминиевую сердцевину и боковые бачки из пластмассы.
Термостат находится под водяным патрубком в передней
части головки цилиндров. Для отопления кабины использу-
ется тепло жидкости от системы охлаждения двигателя.
Система охлаждения двигателя работает следующим об-
разом:
Холодная жидкость из нижней части радиатора проходит
через нижний шланг к охлаждающему насосу, который нагнета-
Рис.2.1 Общий вид системы охлаждения:
(показана модель с правосторонним управлением)
ет ее в каналы водяной рубашки блока и головки цилиндров, а
также впускного коллектора После охлаждения цилиндров, ка-
мер сгорания и седел клапанов нагретая жидкость поступает в
корпус термостата, который остается закрытым до тех пор, пока
жидкость не нагреется до определенной температуры — при
этом небольшая часть жидкости отводится по тонкому шлангу в
расширительный бачок, а основной поток направляется обрат-
но к охлаждающему насосу. Когда двигатель прогреется до ра-
бочей температуры, термостат открывается, и основной поток
охлаждающей жидкости поступает через верхний шланг в ра-
диатор, где охлаждается потоком воздуха, возникающим при
движении машины, и дополнительно усиленным вентилятором
радиатора. Пройдя через радиатор, остывшая жидкость воз-
вращается к охлаждающему насосу.
Независимо от положения клапана термостата, часть горя-
чей жидкости от двигателя проходит через впускной коллектор,
корпус биметаллической пружины автоматического пускового
устройства карбюратора и матрицу (радиатор) отопителя ка-
бины, нагревая их.
Вязкостная муфта вентилятора радиатора
На автомобилях с дизельным двигателем и с бензиновым
двигателем 2.0 л вентилятор радиатора закреплен на вязкост-
ной муфте, которая плавно изменяет крутящий момент, переда-
ваемый от шкива к вентилятору, в зависимости от температуры
воздуха за радиатором. Управление муфтой осуществляется при
помощи биметаллической пружины.
Когда воздух за радиатором достигает определенной
температурьггб-иметаллическая пружина нагревается и от-
крывает нагнетательной клапан, позволяя силиконовой жид-
кости циркулировать внутри муфты. Муфта состоит из двух
основных частей: ротора, закрепленного на отдельном шки-
ве вентилятора, и корпуса, свободно вращающегося на ро-
торе; при этом ротор находится на минимальном расстоя-
нии от внутренней поверхности корпуса. Снаружи к корпусу
муфты болтами прикреплен вентилятор радиатора. Крутя-
щий момент передается от ротора к корпусу муфты за счет
вязкости силиконовой жидкости, поступающей в узкое про-
странство между ротором и внутренней поверхностью кор-
пуса. Для увеличения поверхности трения на роторе и внут-
ренней поверхности корпуса имеются концентрические пе-
регородки (рис.2.2).
При снижении температуры биметаллическая пружина зак-
рывает нагнетательный клапан, и циркуляция силиконовой жид-
кости прекращается. Гидродинамическое трение между рото-
ром и корпусом муфты уменьшается, и вентилятор начинает
вращаться менее интенсивно.
Крутящий момент, передающийся вентилятору радиатора,
зависит от гидродинамического трения внутри муфты, которое
в свою очередь зависит от температуры и скорости вращения
двигателя. Поэтому вентилятор интенсивно работает только тог-
да, когда в этом действительно есть необходимость (т.е. при
высокой температуре и больших оборотах двигателя), а в ос-
тальное время вращается за счет трения в подшипниках с не-
большой скоростью. По сравнению с вентилятором непрерыв-
ного действия, такая конструкция способствует экономии топ-
54
Глава 2. Система охлаждения двигателя
лива, снижению шума при работе двигателя и уменьшению из-
носа приводного ремня.
Отопление и вентиляция кабины
Для отопления кабины используется горячая жидкость из
системы охлаждения двигателя, которая нагревает поступаю-
щий в кабину воздух, проходя через матрицу (радиатор) отопи-
теля. Температура и распределение потока воздуха в кабине (на
стекла или на ноги водителя и пассажиров) регулируется при
помощи воздушных заслонок отопителя. Поток воздуха (холод-
ного, горячего или смешанного, в зависимости от положения
заслонок) через отопитель обеспечивается либо вентилятором
отопителя, либо напором набегающего воздуха при движении
автомобиля (рис.2.3).
2.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Перечисленные ниже работы должны производиться с
периодичностью, указанной в разделе «Техническое обслу-
живание автомобиля» в начале настоящего Руководства.
Общие сведения об охлаждающей жидкости
Специальный антифриз для систем охлаждения автомобиль-
ных двигателей на основе этиленгликоля необходимо исполь-
зовать круглогодично, поскольку он не только не замерзает в
холодную погоду, но и содержит антикоррозионные присадки,
предотвращающие коррозию деталей системы охлаждения. Со
временем эффективность присадок снижается, поэтому охлаж-
дающую жидкость необходимо регулярно (каждые 2 — 3 года)
заменять. Некоторые современные охлаждающие жидкости мо-
гут работать без замены до 4 лет.
Антифриз может продаваться как в концентрированном виде,
так и в виде готового к употреблению раствора — на это нужно
обратить внимание. Определить концентрацию антифриза мож-
но, измерив плотность жидкости специальным ареометром (вы-
пускаемая в России готовая к употреблению охлаждающая жид-
кость ТОСОЛ А40 имеет плотность 1.078 — 1.085 г/см3). Концен-
трированный антифриз смешивайте с мягкой (лучше — дис-
тиллированной) водой в объемной пропорции 50% антифриза
и 50% воды. Такую же жидкость следует использовать и для
доливки в систему во избежание постепенного разбавления
антифриза водой Помните, что при добавлении в охлаждаю-
щую жидкость герметизирующих составов плотность жидкости
может измениться.
Антифризы, как правило, окрашены в яркий цвет (напри-
мер, сине-зеленый), что удобно для обнаружения утечек. Кроме
того, изменение цвета антифриза может указывать на истече-
ние срока службы содержащихся в нем присадок.
Проверка уровня и доливка охлаждающей
жидкости
Частая необходимость доливать охлаждающую жидкость
указывает на наличие утечки в системе охлаждения. Причиной
внутренней утечки может быть поврежденная прокладка или
трещина в головке блока или в блоке цилиндров. О наличии
внутренней утечки свидетельствует повышение уровня мотор-
ного масла (масло становится непрозрачным и приобретает
А. Разгрузочное отверстие
В. Нагнетательный буртик
С. Насос
D. Передняя крышка
Е. Биметаллическая пружина
F. Корпус муфты
G. Нагнетательный клапан
Н. Нагнетательное отверстие
J. Уплотнение
К. Ротор муфты
L. Ведущий вал муфты
М. Резервуар для силиконовой жидкости
Р. Пластина насоса
Рис.2.2 Вязкостная муфта вентилятора радиатора
Глава 2. Система охлаждения двигателя
55
Рис.2.3 Схема отопления и вентиляции кабины
белый оттенок) и выбрасывание большого количества воды из
выхлопной трубы, особенно во время прогрева двигателя.
Небольшие наружные утечки охлаждающей жидкости могут
быть устранены на месте при помощи герметика для радиато-
ра Снимать радиатор при этом не требуется.
1 Уровень охлаждающей жидкости обычно виден через по
лупрозрачные стенки расширительного бачка. Уровень дол-
жен находиться между отметками МАХ и MIN на стенке бач-
ка Уровень охлаждающей жидкости обычно проверяют на
холодном двигателе; при горячем двигателе уровень может
немного подниматься выше отметки МАХ. При необходимо-
сти снимите пробку расширительног<$бачка и долейте ох-
лаждающую жидкость.
2 Если двигатель горячий, при снятии пробки расширитель-
ного бачка соблюдайте осторожность, так как при быстром от-
крывании пробки вследствие резкого снижения давления в си-
стеме перегретая жидкость может вскипеть и выплеснуться из
бачка вместе с паром. Для предотвращения ожогов отворачи-
вайте пробку медленно, накрыв ее толстым слоем ветоши и от-
вернув в сторону лицо. Услышав шипение выходящего воздуха
(пара), остановитесь и подождите, пока не упадет давление в
системе. Полностью снимайте пробку только после того, как ши-
пение пара прекратится, а давление в системе снизится.
3.	По возможности доливайте охлаждающую жидкость того
же состава и концентрации, что и уже залитая в систему.
Если приходится доливать чистую воду, помните, что при
этом повышается температура замерзания антифриза и сни-
жается эффективность антикоррозионных присадок — при
первой возможности восстановите необходимую концентра-
цию антифриза и присадок. Никогда не заливайте в пере-
гретый двигатель холодную воду — это может привести к
короблению и растрескиванию головки цилиндров. По окон-
чании доливки жидкости плотно затяните пробку.
4	Осмотрите шланги, корпус термостата и охлаждающий на-
сос — если обнаружатся следы утечки охлаждающей жидкости,
устраните неисправности.
Замена охлаждающей жидкости и промывка
системы
Слив
1.	При ХОЛОДНОМ двигателе снимите пробку расширитель-
ного бачка, повернув ее против часовой стрелки.
2.	Снимите нижнии брызговик двигателя (при наличии) и под-
ставьте под радиатор широкую емкость достаточно большого
размера.
3.	Откройте сливной кран радиатора (фото 2.1), повернув его
поводок на четверть оборота, и слейте охлаждающую жидкость.
Подставьте емкость под двигатель с левой стороны и слейте
жидкость из блока цилиндров, вывернув сливную пробку на бо-
ковой поверхности блока (см. рис.2.4).
4.	После того, как вся жидкость вытечет, прочистите слив-
ное отверстие проволокой.
Промывка
5.	Отсоедините от радиатора верхний и нижний шланги,
вставьте в верхний патрубок шланг, по которому подается чи-
стая вода под давлением, и промывайте радиатор до тех пор,
пока вытекающая из нижнего патрубка вода не станет чистой.
6.	Вставьте шланг в наливную горловину расширитель-
ного бачка и промывайте блок и головку цилиндров, пока
из отверстия для нижнего шланга радиатора не начнет вы-
текать чистая вода.
7.	При сильном загрязнении системы может потребовать-
ся обратная промывка В этом случае нужно снять радиа-
тор, перевернуть его, вставить шланг в нижний патрубок ра-
диатора и промывать радиатор до тех пор, пока из верхне-
го патрубка (в этом положении он окажется снизу) не нач-
нет вытекать чистая вода.
8.	Двигатель также подлежит обратной промывке. Для этого
нужно снять термостат и вставить шланг в отверстие для тер-
мостата в головке цилиндров. Продолжайте промывку до тех
пор, пока из сливного отверстия блока цилиндров и отверстия
для нижнего шланга радиатора не начнет вытекать чистая вода
56
Глава 2. Система охлаждения двигателя
Рис.2.4 Сливная пробка на блоке	Фото 2.1 Сливной кран радиатора Фото 2.2 Болт регулировочной план-
цилиндров (показана стрелкой)	ки (А) и регулировочный винт (В) ге-
нератора
9.	Если после достаточно долгой промывки вытекающая вода
не становится чистой, систему следует промыть водой с до-
бавлением специального моющего средства (например, Holts
Radflush или Holts Speedflush). Помните, что регулярная за-
мена охлаждающей жидкости предотвращает сильное засоре-
ние системы.
Заполнение
10.	Убедитесь, чтобы сливной кран радиатора закрыт, а слив-
ная пробка блока цилиндров надежно затянута. Проверьте
состояние и надежность крепления шлангов.
11	.Подготовьте необходимое количество охлаждающей
жидкости (смесь антифриза в водой нужной концентрации),
залейте ее в расширительный бачок до отметки МАХ, и ус-
тановите на место пробку бачка. Заливать жидкость следу-
ет медленно, чтобы воздух успевал выйти из системы.
12.	Запустите двигатель, дайте ему поработать на повышен-
ных оборотах, затем заглушите двигатель и позвольте ему
полностью остыть. Проверьте уровень жидкости в расши-
рительном бачке и при необходимости долейте.
13.	Еще раз внимательно осмотрите систему на наличие уте-
чек охлаждающей жидкости.
Приводные ремни — осмотр, регулировка и
замена
На всех двигателях, описываемых в настоящем Руководстве,
охлаждающий насос, вентилятор радиатора и генератор при-
водятся в движение от коленчатого вала двигателя при помощи
общего приводного ремня. Натяжение основног^ приводного
ремня на всех двигателях осуществляется изменением положе-
ния генератора.
На бензиновых двигателях вентилятор установлен на валу
охлаждающего насоса (жестко или через вязкостную муфту) и
вращается вместе с ним от общего шкива (рис.2.5). На бензино-
вых двигателях применяется клиновидный приводной ремень.
На дизельных двигателях вентилятор с вязкостной муфтой
установлен отдельно от охлаждающего насоса и имеет собствен-
ный шкив (рис.2.6). Приводной ремень — широкий, многодоро-
жечный (рис.2.9).
Если на автомобиле установлен рулевой механизм с гидро-
усилителем, то для привода насоса гидроусилителя использу-
ется дополнительный клиновидный приводной ремень. Регули-
ровка натяжения ремня насоса гидроусилителя осуществляет-
ся изменением положения регулировочного шкива (рис.2.7).
На моделях поздних выпусков может быть установлен конди-
ционер. В этом случае дополнительный приводной ремень при-
водит в движение насос гидроусилителя и компрессор конди-
ционера. Для регулировки натяжения такого ремня применяет-
ся автоматический натяжитель, а ручная регулировка натяже-
ния не предусмотрена (рис.2.8).
1.	Для проверки натяжения ремня нажмите на него большим
пальцем в средней точке самой длинной ветви и измерьте ве-
личину прогиба. Прогиб правильно натянутого ремня охлажда-
ющего насоса (рис.2.5) составляет 2.5 мм , а прогиб ремня на-
соса гидроусилителя руля — 2.0 мм.
Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно ослабить
щарнирные болты генератора (А) и болт регулировочной
планки (В), при помощи рычага сдвинуть генератор так, чтобы
получить нужное натяжение ремня, и затянуть сначала болт
регулировочной планки, а затем — шарнирные болты гене-
ратора (именно в этом порядке — рис.2.10).
На автомобилях с дизельным двигателем предусмотрен ре-
гулировочный винт (В, фото 2.2), с помощью которого изменя-
ете/положение генератора.
3.	/Если ремень изношен, сильно растянут или поврежден, его
следует заменить. Допустимые и недопустимые дефекты мно-
Рис.2.5 Приводном ремень охлажда-
ющего насоса/генератора — схема
проверки натяжения ремня
Рис.2.6 Расположение на шкивах
приводного ремня охлаждающего
насоса/генератора/вентилятора
(дизельный двигатель)
1. Шкив генератора
2. Шкив вентилятора радиатора
3. Шкив охлаждающего насоса
4. Шкив коленчатого вала
Рис.2.7 Приводной ремень насоса гид-
роусилителя рулевого управления: А —
стопорный, В — шарнирный болт регу-
лировочного шкива
Глава 2. Система охлаждения двигателя
57
Рис.2.8 Расположение на шкивах
приводного ремня насоса гидроуси-
Продольные тре-
щины с внешней
стороны ремня
Разрушение (отрыв
гребней) двух и более
соседних дорожек бо-
лее 12 мм длиной
Рис.2.10 Шарнирные (А) болты и
болт регулировочной планки (В) ге-
Поперечные трещины резины
с внутренней стороны ремня
ДОПУСТИМО
лителя/кондиционера
1.	Шкив коленчатого вала
НЕДОПУСТИМО
нератора
2.	Шкив насоса гидроусилителя рулевого
управления
3.	Шкив автоматического натяжителя
4.	Шкив компрессора кондиционера
Рис.2.9 Допустимые и недопустимые
дефекты многодорожечного приводного
ремня
годорожечного ремня показаны на рис.2.9. Чаще всего ремень
внезапно рвется во время движения автомобиля, поэтому реко-
мендуется всегда возить с собой запасной ремень.
4.	Если предполагается дальнейшее использование ремня,
то перед снятием его необходимо пометить, чтобы в даль-
нейшем сохранить прежнее направление вращения ремня.
5.	Все приводные ремни снимаются примерно одинаковым
способом. Чтобы снять ремень охлаждающего насоса/генера-
тора, нужно сначала удалить ремень насоса гидроусилителя руля
(при наличии), затем ослабить болты крепления генератора и
сдвинуть генератор к двигателю, ослабив натяжение ремня.
После этого можно снять старый ремень со шкивов коленвала,
генератора и вентилятора и провести его над лопастями венти-
лятора. Возможно, для этого придется провернуть двигатель
вручную.
Для снятия ремня насоса гидроусилителя нужно осла-
бить болты регулировочного шкива. Если установлен авто-
матический натяжитель ремня гидроусилителя/кондиционера,
отведите шкив натяжителя от ремня, ухватившись гаечным
ключом за болт шкива. В остальном ремень снимается так
же, как и ремень генератора/охлаждающего насоса.
6.	Перед установкой нового ремня очистите шкивы от смазки и
грязи. Наденьте новый ремень на шкивы, затем проверните дви-
гатель за болт шкива коленчатого вала по крайней мере на два
оборота и проверьте правильность расположения ремня на шки-
вах. Отрегулируйте натяжение ремня.
7.	Проверьте затяжку болтов крепления генератора и регули-
ровочного шкива ремня гидроусилителя (при наличии). Если
установлен новый ремень, проверьте и отрегулируйте его натя/
жение после первых 1000 км пробега.	*	/
8.	Если заменять ремень приходится часто, проверьте, пра-
вильно ли установлены шкивы и агрегаты и нет ли на шки-
вах дефектов.
3.	РАДИАТОР - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
При каждом снятии радиатора рекомендуется осуществлять
его обратную промывку, а наружную поверхность (ячейки ради-
атора) очищать от грязи и насекомых сильной струей воды.
Ремонт радиатора, имеющего пластмассово-алюминиевую
конструкцию, должен производиться специалистом. Помните,
что небольшие утечки охлаждающей жидкости можно устранить
с помощью специального герметизирующего состава (напри-
мер, Holts Radweld), не снимая радиатор с автомобиля.
Снятие радиатора — модели до 1995 г. выпуска
1.	Слейте охлаждающую жидкость (раздел 2).
2.	Удалите кожух вентилятора радиатора.
3.	Ослабьте хомуты верхнего и нижнего шлангов и отсоедини-
те их от радиатора.
4.	Ослабьте хомут и отсоедините от радиатора шланг расши-
рительного бачка.
5.	Снимите решетку радиатора вместе со стойкой (стойками).
Для этого нужно вывернуть 2 винта (по одному с каждой стороны)
и отсоединить 5 фиксаторов (три вдоль верхнего края решетки и
два — в проеме над номерным знаком), а затем вытащить ниж-
ние концы опор решетки из креплений (фото 2.3 и 2.4). Если уста-
новлены омыватели фар, отсоедините от решетки радиатора
шланги омывателей.
6.	Если установлен масляный теплообменник автомати-
ческой трансмиссии, отсоедините от теплообменника
трубки и плотно закройте их и отверстия теплообменни-
ка, чтобы не вытекало масло, а в систему трансмиссии не
попадала грязь.
7.	Отверните две верхние гайки крепления радиатора (по
одной с каждой стороны — фото 2.5), поднимите радиатор
вперед и вверх и снимите его с нижних подушек (фото 2.6).
Снятие радиатора — модели с 1995 года
1.	Слейте охлаждающую жидкость (раздел 2).
2.	Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг радиато-
ра. При наличии теплообменника автоматической транс-
миссии отсоедините от него нижнюю трубку (трубку и от-
верстие на теплообменнике плотно закройте пробками).
3.	Отверните болты кожуха и стойки радиатора.
4.	Выверните четыре болта (два сверху и два — с боков) и
снимите решетку радиатора. При наличии омывателей фар
отсоедините от решетки шланги омывателей.
5.	Отверните две верхние гайки крепления радиатора (по
одной с каждой стороны).
6.	Удалите пластмассовый экран и отсоедините трос зам-
ка капота от замка и от верхней поперечины передней
панели кузова.
7.	Выверните по два болта с каждой стороны (фото 2.7) и
снимите верхнюю поперечину передка.
8.	Ослабьте хомуты и отсоедините верхний шланг радиатора и
шланг расширительного бачка. При наличии теплообменника
автоматической трансмиссии отсоедините от него верхнюю
трубку (трубку и отверстие на теплообменнике плотно закройте
пробками).
9.	Если автомобиль оборудован кондиционером, разъедините
электрический разъем и снимите с радиатора провод вентиля-
тора конденсатора кондиционера. Удалите боковые кожухи ра-
диатора и отделите от радиатора конденсатор кондиционера,
сдвинув его вверх и сняв с крепежных кронштейнов. Следите,
чтобы шланги системы кондиционера не натягивались.
10.	Удалите нижний кожух вентилятора (кожух снимается снизу).
11 .Поднимите радиатор вверх и снимите его с нижних подушек.
Установка радиатора
1.	Установка радиатора производится в обратном снятию
порядке. Обратите внимание на следующее:
58
Глава 2. Система охлаждения двигателя
Фото 2.3 Винт верхнего крепления
решетки радиатора
Фото 2.4 Крепление нижнего конца
опоры решетки радиатора
Фото 2.5 Гайка верхнего крепления
радиатора
Фото 2.6 Нижняя подушка радиа-
тора
Фото 2.7 Болты крепления верхней
поперечины передка
Фото 2.8 Нижнее крепление
радиатора
а)	Перед сборкой внимательно осмотрите хомуты и шланги,
изношенные и дефектные детали замените.
б)	Проверьте состояние и при необходимости замените нижние
подушки радиатора. При установке радиатора следите, подушки
полностью вошли в отверстия радиатора и кузова (фото 2.8).
в)	Если отсоединялись трубки от теплообменника автомати-
ческой трансмиссии, после сборки проверьте уровень масла в
трансмиссии.
4.	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Вентилятор с вязкостной муфтой
Чтобы отвернуть вязкостную муфту от вала охлаждаю-^
щего насоса/шкива, нужен гаечный ключ размером 32 мм
и толщиной 5 мм, рукоятка которого изогнута, как прика-
зано на рис.2.11.	*
1.	С помощью рожкового ключа 32 мм отверните от вала
шкива вентилятора вязкостную муфту вместе с крыльчат-
кой вентилятора. Чтобы шкив не проворачивался при сня-
тии муфты, его следует придерживать цепным (ременным)
ключом. Если муфта затянута туго, осторожно постучите по
рукоятке ключа, чтобы стронуть ее с места.
2.	После снятия муфты можно отсоединить ее от вентиля-
тора, вывернув четыре крепежных болта.
3.	Установка вентилятора производится в обратном по-
рядке. Затяните соединения, соблюдая необходимый кру-
тящий момент.
5.	ТЕРМОСТАТ - СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И
УСТАНОВКА
1.	Слейте охлаждающую жидкость (раздел 2).
2.	На ранних моделях двигателей выверните болты и сни-
мите корпус термостата с прокладкой (рис.2.12).
3.	На двигателях поздних выпусков отверните крышку термо-
стата с патрубком при помощи гаечного ключа или захвата (на
крышке для этого имеются лыски под ключ — фото 2.9). Удали-
те из корпуса термостат и снимите уплотнительное кольцо,
расположенное на кромке термостата (фото 2.10).
4.	Для проверки подвесьте термостат на нитке, опустив его в
емкость с водой. Медленно нагревайте воду, следя за темпера-
турой при помощи термометра (рис.2.13). Запишите темпера-
туру. при которой термостат начнет открываться, и продолжай-
те нагрев, пока термостат полностью не откроется. Запишите
температуру полного открытия. Вытащите термостат из воды и
убедитесь, что при охлаждении он полностью закрылся.
5.	Если температура открытия термостата не соответствует ука-
занной в разделе «Технические данные», или если холодный
термостат не полностью закрывается, его следует заменить.
6.	Очистите корпус (крышку) термостата и сопрягаемую с ним
поверхность головки цилиндров. Проверьте состояние уплот-
нительного кольца и при необходимости заменить его.
7.	Установка термостата производится в обратном снятию по-
рядке. Прокладку корпуса термостата следует заменить. Помните,
что восковая капсула термостата должна быть направлена вглубь
головки цилиндров. По окончании сборки заполните систему ох-
лаждающей жидкостью (раздел 2), прогрейте двигатель до рабо-
Рис.2.11 Размеры гаечного ключа для снятия вязкостной
муфты вентилятора: «X» = 12 мм; «У» = 12 мм
Глава 2. Система охлаждения двигателя
59
Рис.2.12 Болты крепления корпуса
термостата (А) — модели ранних вы-
пусков
Фото 2.9 Снятие крышки термостата
— дизельный двигатель, модели по-
здних выпусков
Рис.2.13 Проверка термостата
чей температуры, проверьте работу термостата и убедитесь в от-
сутствии утечек жидкости.
6. ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
На всех двигателях, описанных в настоящем Руководстве,
применяется охлаждающий насос центробежного типа, распо-
ложенный на передней части двигателя.
Прежде чем снимать охлаждающий насос, необходимо слить
охлаждающую жидкость, снять радиатор, вентилятор радиато-
ра и приводные ремни.
Снимите с фланца охлаждающего насоса шкив.
Снимите крышку зубчатого ремня, которая крепится тре-
болтами.	\
Отсоедините от охлаждающего насоса обратный шланг
Бензиновые двигатели — замена
охлаждающего насоса
1.	Слейте охлаждающую жидкость. Снимите радиатор. Сни-
мите приводные ремни. Снимите вентилятор радиатора.
2.	Выверните болт, крепящий регулировочную планку ге-
нератора к охлаждающему насосу.
3.
4.
мя
5.
отопителя и нижний шланг радиатора.	\
6.	Отверните крепежные болты и снимите с двигателя охлаж-
дающий насос. Болты имеют разные размеры, поэтому запо-
минайте положение каждого болта, чтобы потом установить его
на прежнее место.	/
7.	Если насос неисправен (люфт или шумная работа под-
шипников, течь сальника и т.п.), его следует заменить но-
вым, т.к. запасные части к нему не выпускаются.
8.	Установка насоса производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	Следите, чтобы сопрягаемые поверхности насооя и блока
цилиндров были совершенно чистыми. Установите новую про-
кладку насоса.
б)	Крепежные болты насоса, болты шкива и вентилятора затя-
гивайте, соблюдая необходимый крутящий момент. Болты креп-
ления насоса должны устанавливаться на свои прежние места,
в) По окончании сборки отрегулируйте натяжение приводных
ремней.
г) Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки охлаж-
дающей жидкости вокруг насоса или в местах присоедине-
ния шлангов.
Замена охлаждающего насоса
1.	Слейте охлаждающую жидкость. Снимите радиатор (раздел
3). Снимите приводные ремни. Снимите вентилятор радиатора.
2.	Снимите с фланца охлаждающего насоса шкив.
3.	Снимите крышку зубчатого ремня (глава 1).
4.	Отверните шесть болтов (фото 2.11) и снимите охлажда-
ющий насос с передней пластины двигателя. Болты имеют
разные размеры, поэтому запоминайте положение каждого
болта, чтобы потом установить его на прежнее место.
5.	Если насос неисправен (люфт или шумная работа под-
шипников, течь сальника и т.п.), его следует заменить но-
вым, т.к. запасные части к нему не выпускаются.
6.	Очистите и протрите насухо сопрягаемые поверхности
охлаждающего насоса и передней пластины двигателя.
7.	Установите новую прокладку и закрепите насос болтами, вво-
рачивая каждый болт на его прежнее место. Болты затягивайте
постепенно, в диагональной последовательности, соблюдая не-
обходимый крутящий момент.
8.	Установите на место крышку зубчатого ремня, шкив, венти-
лятор радиатора, приводные ремни и радиатор. Натяните при-
водные ремни и заполните систему охлаждающей жидкостью.
9.	Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки охлаж-
дающей жидкости вокруг насоса.
Фото 2.10 Снятие термостата (видно
уплотнительное кольцо) — модели по-
здних выпусков
Фото 2.11 Болты крепления
охлаждающего насоса
Фото 2.12 Датчик температуры ох-
лаждающей жидкости — модели по-
здних выпусков
60
Глава 2. Система охлаждения двигателя
7. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
1.	Если указатель температуры охлаждающей жидкости не ра-
ботает или дает неверные показания, то неисправен мо-
жет быть либо сам прибор, либо датчик температуры, либо
соединительные провода (обрыв, плохой контакт или за-
мыкание на «массу»).
2.	В первую очередь проверьте предохранители, провод-
ку и соединения.
Если стрелка указателя показывает «Hot» («высокая темпе-
ратура») сразу после запуска холодного двигателя, отсоедините
электрический разъем отдатчика, который находится либо под
верхним шлангом радиатора, либо на задней стороне корпуса
термостата (фото 2.12). Если после отсоединения провода пока-
зания прибора упали, замените датчик. Если прибор по-пре-
жнему показывает «Hot», можно предположить замыкание на
«массу» провода между прибором и датчиком, либо неисправ-
ность самого прибора.
Если прибор не дает показаний при горячем двигателе (при-
мерно через 10 мин. после начала работы), выключите двига-
тель, отсоедините провод от датчика и соедините его с надеж-
ной «массой» (металлической деталью двигателя). Включите
зажигание, не запуская двигатель. Если при замкнутом на «мас-
су» проводе прибор показывает «Hot», замените датчик. Если
прибор по-прежнему не работает, можно предположить обрыв
провода между датчиком и прибором, либо неисправность са-
мого прибора.
3.	Провод между датчиком и указателем температуры ох-
лаждающей жидкости проще всего проверить методом проб-
ной замены.
4	Указатель и датчик температуры охлаждающей жидко-
сти не могут быть отремонтированы в домашних условиях,
и поэтому при неисправности должны быть заменены.
5.	Чтобы снять датчик температуры (фото 2.12), нужно сна-
чала слить часть охлаждающей жидкости (примерно 2.5 л),
затем отсоединить от датчика провод и вывернуть датчик.
Установка датчика производится в обратном порядке. Пе-
ред установкой нанесите на резьбу датчика герметик. Не
забудьте долить в систему охлаждающую жидкость.
6.	Процедура снятия и установки указателя температуры
(прибора на приборном щитке) описана в главе «Электро-
оборудование».
8. ОТО ПИ ТЕЛ Ь
Отопитель кабины состоит из кожуха, в котором находятся
радиатор (матрица) отопителя, вентилятор и воздухораспре-
делительные заслонки, и вентиляционных решеток (сопел), со-
единенных с кожухом отопителя воздуховодами (шлангами).
Для отопления кабины используется горячая жидкость из
системы охлаждения двигателя, которая нагревает поступаю-
щий в кабину воздух, проходя через матрицу (радиатор) отопи-
теля Температура и распределение потока воздуха в кабине (на
стекла или на ноги водителя и пассажиров) регулируется при
помощи воздушных заслонок отопителя. Поток воздуха (холод-
ного, горячего или смешанного, в зависимости от положения
заслонок) через отопитель обеспечивается либо вентилятором
отопителя, либо напором набегающего воздуха при движении
автомобиля (рис.2.3).
Скорость вращения вентилятора отопителя регулируется
переключателем с поворотной рукояткой, находящимся на па-
нели управления отопителя. Управление воздухораспределитель-
ными заслонками на автомобилях ранних выпусков осуществля-
ется при помощи скользящих ручек (ползунков), а на моделях
поздних выпусков ползунки заменены поворотными рукоятками
Снятие и установка отопителя — модели
выпуска до 1995 г.
1. Отсоедините провод «массы» аккумулятора.
2 Слейте охлаждающую жидкость (раздел 2).
3.	Ослабьте хомуты и отсоедините шланги отопителя у перего-
родки моторного отсека (фото 2.13).
4.	В кабине автомобиля отверните 4 винта и вытащите на
себя панель управления отопителем, одновременно отсое-
диняя электрические разъемы и патроны ламп от прикури-
вателя и переключателя вентилятора отопителя (фото 2.15).
Снимите пепельницу.
5.	Отверните 2 крепежные гайки (фото 2.15 и 2.16) и сни-
мите рукоятки управления заслонками отопителя.
6.	Отсоедините от кожуха отопителя воздуховоды (шлан-
ги) вентиляции и обдува стекол.
7.	Выверните четыре винта, которыми отопитель прикреп-
лен к перегородке моторного отсека, и осторожно сними-
те отопитель (фото 2.17), одновременно отсоединив про-
водку электродвигателя вентилятора.
8.	Установка отопителя производится в обратном поряд-
ке. Обратите внимание на следующее:
а)	При установке рукояток управления заслонками отопи-
теля расположите рычаги рукояток на расстоянии 2 мм от
их упоров, и в этом положении закрепите зажимами обо-
лочки тросов; при этом все заслонки должны находиться в
крайнем положении.
б)	Убедитесь, что электрические разъемы электродвигате-
ля вентилятора и прикуривателя установлены на место и
надежно зафиксированы.
в)	Проверьте надежность крепления шлангов отопителя и
заполните систему охлаждающей жидкостью (раздел 2).
г)	Запустите двигатель и проверьте работу отопителя
и вентиляции. Убедитесь в отсутствии утечек охлажда-
ющей жидкости.
Снятие и установка отопителя — модели с
1995 г.
1.	Отсоедините провод «массы» аккумулятора.
2.	Слейте охлаждающую жидкость.
3.	В моторном отсеке разъедините легкосъемные соеди-
нения шлангов отопителя (фото 2.18). Для этого сожмите
кольцо пластмассовой вставки и стяните шланг плоскогуб-
цами с изогнутыми концами. Следите, чтобы не потерять
уплотнения шлангов.
4.	Снимите приборную панель.
5.	В кабине автомобиля отверните четыре винта (рис.2.17)
и снимите отопитель, потянув его на себя.
6.	Установка отопителя производится в обратном порядке
Разборка и сборка отопителя — модели
выпуска до 1995 г.
1.	Отсоедините от заслонок отопителя тросы и удалите рукоят-
ки управления заслонками вместе с тросами.
2.	Отверните восемь винтов и отсоедините верхнюю часть ко-
жуха отопителя от нижней части (рис.2.18).
3.	Отверните три винта и вытащите из кожуха отопителя элек-
тродвигатель вентилятора с крыльчаткой (рис.2.16).
4.	Удалите винт крепления и пористое уплотнение патрубков
радиатора отопителя. Снимите торцевое уплотнение и осторожно
вытащите радиатор из кожуха отопителя.
5.	Дальнейшая разборка отопителя обычно не требуется, од-
нако при необходимости можно разобрать отопитель полнос-
тью, удалив пружинные зажимы.
6.	Изношенные и поврежденные узлы отопителя заменяйте в
сборе. Замена отдельных деталей не всегда возможна и, как
правило, непрактична.
7.	Сборка отопителя производится в обратном порядке. Если при-
вод воздухораспределительных заслонок был разобран, установи-
те зубчатый сектор заслонок в положение, показанное на рис.2.18, а
затем установите ведущее колесо (со внутренними зубьями), со-
вместив язычки направляющего валика с прорезями в корпусе (что-
бы зафиксировать язычки, потребуется слегка повернуть валик)
8.	При сборке верхней и нижней частей кожуха отопителя ус-
тановите новое пористое уплотнение. Уплотнение радиатора ото-
пителя также должно быть заменено.
Глава 2. Система охлаждения двигателя
61
Фото 2.13 Шланги отопителя у пере-
городки моторного отсека (модели
выпуска до 1995 года)
Фото 2.14 Снятие панели управле-
ния отопителем (модели выпуска
до 1995 года)
Фото 2.15 Гайка крепления рукояток
управления заслонками отопителя
(показана стрелкой) — модели до
1995 г.
Разборка и сборка отопителя — модели с 1995 г.
1.	Разъедините разъем проводов электродвигателя вентиля-
тора и отсоедините резистор вентилятора (рис.2.23).
2.	Отсоедините разъем от электропривода воздушной зас-
лонки (рис.2.20).
3.	С каждой стороны кожуха отопителя отожмите зажимы
и отсоедините оболочки тросов. Отсоедините тросы от ры-
чагов воздухораспределительных заслонок и удалите ру-
коятки управления отопителем вместе с тросами.
4	Вытащите клин, которым закреплен электродвигатель
вентилятора отопителя, затем поверните электродвигатель
против часовой стрелки и извлеките его из кожуха.
5.	Отверните три винта (рис.2.21) и снимите боковую крыш-
ку радиатора отопителя. Осторожно вытащите радиатор из
кожуха отопителя.
6	Отверните три винта и снимите электропривод воздуш-
ной заслонки отопителя.
7.	Сборка отопителя производится в обратном порядке.
Воздуховоды, решетки вентиляции и сопла
обдува ветрового стекла — снятие и установка
(модели выпуска до 1995 года)
Воздуховод обдува ветрового стекла
1	. Чтобы снять воздуховод, нужно просто стянуть его с пат-
рубков сопла обдува стекла и кожуха отопителя.
2	При установке воздуховоддсначала присоединяйте его
к соплу обдува стекла, а потомотопителю.
Вентиляционная решетка	\
3	Чтобы снять решетку, нужно осторожнолоддеть ее отверткой
сверху и снизу, а затем вытащить из приборной панели.
4	. При установке решетки совместите ее с отверстие^, вставьте
на место и вдавите так, чтобы она вошла в отверстие переход-
ного патрубка (рис.2.22).
Решетки вентиляции — снятие и установка (модели с 1995
года)
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите с рулевой колонки верх-
ний и нижний кожухи.
3.	Снимите с рулевой колонки блок подрулевых переклю-
чателей.
4.	Отсоедините электрический разъем и удалите блок пе-
реключателей.
5.	Отверните четыре винта и снимите обрамление щитка
приборов. Если нужно снять боковую вентиляционную ре-
шетку (со стороны водителя), отверните два винта и сни-
мите панель выключателей с решеткой.
6.	Отверните два винта и отделите от приборной панели
обрамление радиоприемника/часов. Отсоедините электри-
ческие разъемы и снимите обрамление.
7.	Отсоедините центральную вентиляционную решетку от
корпуса отопителя и снимите ее.
8	Освободите три зажима и отсоедините решетку от обрам-
ления радиоприемника/часов.
9.	Установка производится в обратном порядке.
9. КОНДИЦИОНЕР
Общая информация
Система кондиционера включает в себя конденсатор, ис-
паритель, компрессор, осушитель, дополнительный элект-
рический вентилятор конденсатора и трубопроводы, соединя-
ющие перечисленные выше узлы.
Проходя через испаритель, поступающий в кабину воздух
охлаждается, отдавая тепло хладагенту кондиционера. Жидкий
хладагент подается в испаритель под высоким давлением; на-
греваясь и расширяясь в испарителе, он переходит в газооб-
разное состояние и направляется в конденсатор, где охлажда-
Фото 2.16 Снятие рукояток управле-
ния заслонками отопителя (модели
выпуска до 1995 года)
Фото 2.17 Отопитель, подготовлен-
ный к снятию. Стрелкой показан
винт крепления отопителя с левой
стороны (модели выпуска до 1995
года)
Фото 2.18 Легкосъемные соединения
шлангов отопителя (показаны стрел-
ками) — модели с 1995 года
62
Глава 2. Система охлаждения двигателя
ется, отдавая тепло в атмосферу, а затем сжимается компрес-
сором снова до жидкого состояния.
Предупреждение:Система (охлаждающий контур) кон-
диционера находится под высоким давлением. Преж-
де чем ослаблять соединения трубопроводов или от-
соединять какой-либо узел кондиционера, систему не-
обходимо разрядить (выпустить из нее хладагент).
Правильно и безопасно выпустить из системы хлада-
гент и собрать его в специальный контейнер может
только специалист по холодильным установкам, поэто-
му при необходимости разобрать кондиционер обра-
щайтесь в соответствующие обслуживающие органи-
зации. При разъединении деталей кондиционера обя-
зательно защищайте глаза очками.
При проведении ремонтных работ на автомобиле, оборудо-
ванном кондиционером, старайтесь не разъединять узлы кон-
диционера, а при необходимости перемещать их, насколько
позволяют шланги.
Если же возникла необходимость разъединить детали ох-
лаждающего контура, соблюдайте следующие правила:
а) Хладагент является опасным веществом. Во избежа-
ние обморожения не допускайте попадания хладагента на
кожу и в глаза. Не выпускайте хладагент в воздух в не-
проветриваемых помещениях, поскольку он может вызвать уду-
шье. Хладагент тяжелее воздуха, поэтому нельзя выпускать его
над осмотровой ямой — он может скопиться в яме и надолго
там оставаться.
б)	При сильном нагревании хладагента образуется ядовитый
газ, который в некоторых случаях в смеси с воздухом может к
тому же взрываться. Не допускайте наличия открытого огня и
сильно нагретых предметов в помещении, где производятся
работы с хладагентом. По этой же причине в присутствии хла-
дагента не допускается курение — ядовитый газ образуется
внутри зажженной сигареты, что вызовет тяжелое (вплоть до
смертельного) отравление курильщика.
в)	Из экологических соображений хладагент нельзя выпускать
в атмосферу, поскольку он способствует разрушению озоновой
оболочки Земли, что вызывает усиление «парникового эффек-
та» и изменение климата.
г)	Кроме ремонта, при котором необходимо разъедине-
ние узлов кондиционера, систему обязательно нужно раз-
ряжать перед проведением любых работ, связанных с на-
гревом — пайкой, сваркой, а также перед сушкой автомоби-
ля после покраски при температуре выше 70°С. В любом
случае разрядить систему должен представитель фирмы Ford,
или специалист по холодильным установкам.
Рис.2.14 Винты крепления отопителя к
перегородке (показаны стрелками) —
приборная панель снята
(модели с 1995 года)
Рис.2.15 Общий вид отопителя
(модели выпуска до 1995 года)
1. Рукоятки управления заслонками
2. Привод воздухораспределительных зас-
\ лонок
3\ Винты кожуха отопителя
Рис.2.16 Снятие вентилятора отопи-
теля
(модели выпуска до 1995 года)
Рис.2.17 Снятие радиатора
отопителя
(модели выпуска до 1995
года)
Рис.2.18 Привод воздухораспределитель-
ных заслонок отопителя (модели выпуска
до 1995 года)
1 Язычки направляющего валика ведущего колеса
2. Ведущее колесо привода заслонок (со внутренни-
ми зубьями)
3. Прорези в корпусе привода
4. Зубчатый сектор
Рис.2.19 Отопитель — модели с
1995 г.
1. Разъем электродвига теля вентилятора ото-
пителя
2. Резистор (добавочное сопротивление)
вентилятора отопителя
Глава 2. Система охлаждения двигателя
63
Рис.2 20 Разъем электропривода
воздушной заслонки отопителя —
модели с 1995 года
Рис.2.21 Винты крепления боковой
крышки радиатора отопителя —
модели с 1995 года
3 Воздуховод
4 Переходный патрубок
воздуховода
(к отопителю)
Рис.2.22 Воздуховод и патрубки бо-
ковой вентиляционной решетки (мо-
дели выпуска до 1995 года)
10. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ; ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ -
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки неисправности	Возможные причины
Если двигатель не прогревается или перегревается, прежде чем искать неисправность в системе, проверьте указатель
температуры и датчик
Двигатель перегревается
Двигатель не прогревается
Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости
Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости
Усиленная коррозия деталей системы охлаждения
Недостаточное количество охлаждающей жидкости (ниже)
Приводной ремень охлаждающего насоса оборван или ослаб-
лен (проскальзывает)
Засорен радиатор (изнутри или снаружи)
Зажат шланг (шланги) системы охлаждения
Неисправен (не открывается) термостат
Неисправна вязкостная муфта вентилятора (при наличии)
Неисправен охлаждающий насос
Воздушные пробки в системе охлаждения
Детали нового или только что отремонтированного двига-
теля еще не приработались (возможно при первом запус-
ке двигателя)
Постоянное притормаживание колес
Слишком низкий уровень масла в двигателе
Неправильный угол опережения впрыска топлива (непра-
вильная начальная установка или не работает автоматичес-
кий регулятор)
Заблокирована выхлопная система
Термостат неисправен (не закрывается) или просто отсутствует
Выкипание жидкости вследствие постоянного перегрева
двигателя (выше)
Поврежден шланг (шланги) или ослаблен хомут (хомуты)
Течь в сердцевине радиатора
Течь в матрице (радиаторе) отопителя
Не работает клапан пробки расширительного бачка, либо
пробка неплотно затянута
Утечка жидкости через сальник охлаждающего насоса
Утечка жидкости через заглушки рубашки блока цилин-
дров
Повреждена (пробита или прогорела) прокладка головки
цилиндров (охлаждающая жидкость попадает в масляные
каналы, либо в цилиндры двигателя)
Трещина в головке или блоке цилиндров
Применяется охлаждающая жидкость не соответствующего
типа (без антикоррозийных присадок)
Несвоевременная замена охлаждающей жидкости
Глава 3. Топливная система и
специальное электрообору-
дование дизельного двигателя
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Топливная система дизельного двигателя состоит из
топливного бака, расположенного в средней части автомо-
биля, топливоподкачивающего насоса (устанавливается
только на модели последних выпусков), топливного фильт-
ра со встроенным водоотделителем, топливного насоса
высокого давления (ТНВД), форсунок и соединительных
трубопроводов, для очистки воздуха используется воздуш-
ный фильтр со сменным фильтрующим элементом. Неко-
торые модели могут быть оборудованы турбонаддувом, си-
стемой рециркуляции выхлопных газов, каталитическим
конвертером и электронной системой управления двига-
телем.
Топливо засасывается из топливного бака топливным
насосом высокого давления (ТНВД) или (на моделях по-
здних выпусков) топливоподкачивающим насосом через
топливный фильтр, в котором происходит очистка топлива
от посторонних частиц и воды. Избыток топлива служит для
смазки движущихся частей насоса, после чего излишнее
топливо возвращается обратно в бак. Для остановки дви-
гателя служит соленоид останова, который открывает пода-
чу топлива в ТНВД только при включении «зажигания».
ТНВД вращается под воздействием зубчатого ремня
привода распредвала со скоростью, вдвое меньшей, чем
скорость вращения коленчатого вала двигателя. Высокое
давление, необходимое для впрыскивания топлива в ци-
линдры в момент наибольшего сжатия воздуха, обеспечи-
вается плунжерной парой, приводимой в движение кулач-
ком ТНВД. На ТНВД Bosch имеется один плунжер, а на ТНВД
Lucas/CAV — два, располо>кенцых напротив друг друга и
работающих одновременно. Подврздействием плунжера
топливо подается в распределительный ротор, единствен-
ное боковое отверстие которого в этот Ъюмент совмещено
с каналом, соединенным трубкой высокого давления с со-
ответствующей форсункой.	\
Форсунки впрыскивают мелко распыленное топливо
непосредственно в цилиндры в конце такта сжатия. Игла
форсунки открывается только тогда, когда давление топли-
ва достигнет необходимой величины, поэтому впрыск топ-
лива происходит под высоким давлением. Форсунки сма-
зываются топливом, излишки которого по возвратным труб-
кам отводятся от форсунок в топливный бак.
Количество подаваемого в форсунки топлива (цикловая
подача насоса) регулируется при помощи центробежного
регулятора, связанного с дозирующим клапаном ТНВД.
Регулятор увеличивает или уменьшает цикловую подачу
топлива в зависимости от нагрузки, поддерживая постоян-
ные обороты двигателя, заданные положением педали ак-
селератора. На двигателях с турбонаддувом установлено
дополнительное устройство, увеличивающее цикловую по-
дачу топлива пропорционально увеличению давления воз-
духа во впускном коллекторе вследствие работы турбоком-
прессора.
Начальная установка момента впрыска топлива (угла
опережения впрыска) выполняется при установке ТНВД и
зубчатого ремня. Во время работы двигателя угол опере-
жения впрыска регулируется автоматически (в зависимости от
скорости вращения) при помощи центробежной муфты, пово-
рачивающей кулачок плунжера ТНВД.
На некоторых моделях установлен термодатчик режима
прогрева двигателя, который автоматически поддерживает
повышенные обороты холостого хода, пока двигатель не
прогреется.
С 1992 года двигатели с турбонаддувом оснащаются
электронной системой управления двигателем EPIC
(Electronic Programmed Injection Control). На таких двигате-
лях управление ТНВД (регулировка цикловой подачи топ-
лива и угла опережения впрыска) осуществляется с помо-
щью электронных устройств.
На двигатель может быть установлена топливная аппа-
ратура, изготовленная либо фирмой Bosch, либо Lucas/CAV
В последнем случае элементы топливной системы могут
иметь маркировку «CAV», Roto-Diesel» или «Соп-Diesel» (в
зависимости от даты и места выпуска). За исключением
топливного фильтра, при замене элементов топливной си-
стемы все новые узлы должны быть изготовлены той же
фирмой, что и установленные ранее.
С 1989 г. устанавливаются «карандашные» форсунки типа
«Stanadyne». Кроме того, на модели последних выпусков
установлен топливоподкачивающий насос, приводимый в
движение от эксцентрика распределительного вала.
Поскольку уверенный запуск двигателя без предвари-
тельного подогрева возможен до температур -20°С, систе-
ма холодного пуска (электрофакельное устройство во впус-
кном коллекторе) устанавливается только как дополнитель-
ное оборудование.
При правильном и своевременном проведении техни-
ческого обслуживания топливная аппаратура дизельного
двигателя способна работать долго и безотказно (срок служ-
бы ТНВД, например, равен сроку службы всего двигателя)
Наиболее вероятная причина выхода из строя топливной
аппаратуры — грязь и вода, попавшие в топливо.
Ремонт дизельной топливной аппаратуры требует спе-
циальных знаний и высокоточного оборудования, и в до-
машних условиях практически невозможен. При необхо-
димости более сложных ремонтных работ, чем описанные
ниже в этой главе, обращайтесь к специалистам.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Удаление отстоя (воды) из топливного
фильтра
1.	Закройте стартер полиэтиленовой пленкой, чтобы на
него не попадало пролитое топливо. Подставьте под топ-
ливный фильтр емкость для сбора сливаемой жидкости.
2.	Ослабьте сливную пробку внизу фильтра. Если топливо
не вытекает из фильтра, ослабьте винт для выпуска воздуха
или крепление впускного топливопровода на основании
фильтра (сверху).
3.	После того, как из сливной пробки начнет вытекать чис-
тое (без воды и грязи) топливо, затяните пробку, а также
винт или топливопровод на основании фильтра.
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
65
Рис.3.1 Ручной топливоподкачиваю-
щий насос (фильтр CAV)
Рис.3.2 Регулировочные винты ТНВД
(Bosch)
А. Ограничительный винт минимальных оборо-
тов
В. Ограничительный винт максимальных обо-
ротов (опломбирован)
Рис.3.3 Регулировочные винты ТНВД
(Lucas/CAV)
А. Ограничительный винт минимальных оборо-
тов
В. Регулировочный винт стабилизирующего
устройства (закрыт заглушкой)
С. Ограничительный винт максимальных обо-
ротов (опломбирован)
4	Если на фильтре установлен ручной топливоподкачивающий
насос (рис.3.1), нажимайте на его кнопку до тех пор, пока не
почувствуется заметное сопротивление перемещению кнопки.
При отсутствии ручного насоса система прокачивается автома-
тически при запуске двигателя.
5.	Удалите со стартера защитную пленку.
Проверка и регулировка оборотов холостого
хода
Внимание: На двигателях, оснащенных электронной сис-
темой EPIC, управление двигателем осуществляется авто-
матически, и ручная регулировка оборотов холостого хода
невозможна. Описанные ниже процедуры применимы толь-
ко к двигателям, не оборудованным электронной системой.
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Подклю-
чите тахометр. Отпустите педаль акселератора и убеди-
тесь, что рычаг привода ТНВД при этом упирается в огра-
ничительный винт.
2.	На моделях с ТНВД Bosch проверьте наличие зазора
2.5 — 3.5 мм (при горячем двигателе) между рычагом на
ТНВД и наконечником троса термодатчика режима прогре-
ва. При необходимости отрегулируйте зазор,5>слабин'хон^
тргайку и вращая регулировочную гайку^снасечкой.
3.	Запустите двигатель, проверьте обороты холостого хода
и отрегулируйте их поворотом ограничительного винта ми-
нимальных оборотов (рис.3.2 и 3.3).
4.	На моделях с ТНВД Lucas/CAV проверьте работу стаби-
лизирующего устройства. Для этого нужно увеличить обо-
роты двигателя и резко отпустить педаль акселератора, по-
зволив двигателю снова перейти в режим холостого хода.
Если при резком «сбрасывании газа» двигатель глохнет или,
наоборот, снижает обороты слишком медленно, стабилизи-
рующее устройство необходимо отрегулировать.
5.	Для регулировки стабилизирующего устройства удалите с ре-
гулировочного винта заглушку (рис.3.3), ослабьте контргайку и по-
верните винт по часовой стрелке на четверть оборота, затем повто-
рите проверку (сильно нажмите на педаль акселератора и резко
отпустите ее). Повторите регулировку несколько раз до достижения
удовлетворительного результата, затем затяните контргайку и уста-
новите новую заглушку.
Примечание: Если при повороте винта стабилизирующе-
го устройства обороты двигателя возрастают, можно пред-
положить неисправность ТНВД. В этом случае обращай-
тесь за консультацией к специалисту (представителю фир-
мы Lucas/CAV).
Обслуживание воздушного фильтра (замена
фильтрующего элемента)
1.	Воздушный фильтр на разных моделях может быть рас-
положен либо сверху на двигателе (рис.3.4 и 3.5), либо в
левой части моторного отсека (фото 3.1).
2.	Чтобы снять фильтр, отверните винты крепления крыш-
ки и/или отстегните пружинные зажимы, снимите крышку
и извлеките фильтрующий элемент (фото 3.2).
3.	Протрите изнутри корпус воздушного фильтра. Следи-
те, чтобы во впускной трубопровод двигателя не попала
грязь или инородные предметы.
4.	Фильтрующий элемент должен заменяться с периодич-
ностью, указанной в расписании периодического техни-
ческого обслуживания (см. главу «Техническое обслужи-
вание автомобиля»), или чаще, если автомобиль эксплуа-
тируется в пыльных условиях.
Если фильтр снимается для проведения ремонтных ра-
бот, не связанных с периодическим обслуживанием, осмот-
рите фильтрующий элемент снизу. Если элемент замаслен
или сильно загрязнен, его необходимо заменить.
Рис.3.4 Круглый воздушный фильтр,
расположенный
на двигателе сверху
Д. Центральный болт или барашковая гайка
В. Болты кронштейна фильтра
Рис.3.5 Прямоугольный воздушный
фильтр, расположенный на двигате-
ле сверху (стрелками показаны бол-
ты крепления фильтра)
Рис.3.6 Замена топливного фильтра.
Стрелкой показана барашковая гай-
ка крепления фильтра
66
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Рис.3.7 Обслуживание системы об-
легчения холодного запуска
А Факельная свеча и топливная трубка
В Контрольный разъем и перемычка
Рис.3.8 Снятие круглого
воздушного фильтра
А Тройник вакуумного шланга ;
В Шланг подвода горячего воздуха
Рис.3.9 Снятие бачка гидроусилителя с
воздушного фильтра
5.	Если фильтрующий элемент загрязнен незначительно, его
можно использовать повторно, предварительно очистив от
пыли сжатым воздухом. Струю сжатого воздуха нужно направ-
лять с обратной (верхней) стороны фильтрующего элемента.
Внимание: Фильтрующий элемент изготовлен из картона, и
его нельзя промывать. Если элементно удается очистить сжа-
тым воздухом, замените его. Не допускайте работы двигателя
со снятым воздушным фильтром —даже кратковременная езда
на автомобиле без воздушного фильтра приводит к ускоренно-
му износу двигателя.
6.	При установке фильтра следите, чтобы не деформи-
ровать впускной воздуховод: сдавливание воздуховода
приводит к повышенному расходу масла и потере мощ-
ности двигателя.
7.	Если воздушный фильтр оборудован терморегулятором,
проверьте работу заслонки.
Замена топливного фильтра
1.	Слейте топливо из фильтра, предварительно закрыв стар-
тер защитной пленкой (см. выше).
2.	Отверните барашковую гайку, стя]>^в^ющуюхоК^ креп-
ления сменного фильтра к основанию, и снимите старый
фильтр. Убедитесь, что уплотнение отделилось от основа-
ния вместе с фильтром.
3.	Если на старом фильтре установлен датчик наличия воды,
переставьте его на новый фильтр (фото ЗБ.З).
4.	Слегка смажьте чистым топливом уплотнение нового
фильтра. Вставьте сменный фильтр снизу в основание, на-
жимая и поворачивая его.
5.	Надежно затяните барашковую гайку, удерживая фильтр
на месте. Не затягивайте гайку слишком сильно во избе-
жание деформации фильтра. При правильной затяжке
между торцом гайки и изогнутой частью хомута должен
остаться зазор 8 мм.
6.	Если на фильтре установлен ручной топливоподкачивающий
насос (рис.3.1), нажимайте на его кнопку до тех пор, пока не по-
чувствуется заметное сопротивление перемещению кнопки При
отсутствии ручного насоса прокачайте систему, вращая двига-
тель стартером. Вращать двигатель следует в течение не более
10 секунд, после чего нужно сделать перерыв, а затем повторить
попытку — система прокачивается автоматически при запуске
двигателя. Если двигатель не запускается, прокачайте систему,
как описано в следующем разделе.
7.	При работающем двигателе проверьте отсутствие утечки
топлива вокруг фильтра.
Очистка системы облегчения пуска
холодного двигателя от летнего топлива
На автомобилях, имеющих систему облегчения холодного
запуска, перед наступлением холодов необходимо освободить от
летнего топлива резервуар системы и трубку факельной свечи
Если этого не сделать, при сильном морозе топливопроводы бу-
дут заблокированы выделяющимся из летнего топлива парафи-
ном, и система окажется неработоспособной.
1.	Отсоедините от факельной свечи топливную трубку (рис.3.7, А
) и подставьте под нее емкость для сбора топлива.
2.	Под поддоном аккумулятора имеется контрольный
разъем системы облегчения запуска. Замкните контакты
разъема перемычкой (рис.3.7, В)
3.	Включите «зажигание» на 25 секунд (сигнальная лампа
системы облегчения запуска включится на 5 секунд, затем
погаснет), потом выключите и снова включите на 25 секунд,
и опять выключите. В это время оставшееся в системе лет-
нее топливо будет вытекать из трубки факельной свечи в
подставленную емкость.
4.	Присоедините топливную трубку к факельной свече и
удалите перемычку с контрольного разъема.
Примечание: Если перемычку не удалить, система будет вклю-
чаться каждый раз при запуске двигателя, независимо от вне-
шних условий.
Фото 3.1 Воздушный фильтр, распо-
ложенный сбоку от двигателя (стрел-
ками показаны пружинные зажимы)
Фото 3.2 Снятие фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра (боковое
расположение фильтра)
Фото 3 3 Датчик наличия воды с топ-
ливном фильтре
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
67
3. ПРОКАЧКА (УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА И
ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВОМ) ТОПЛИВНОЙ
СИСТЕМЫ
1.	После ремонта, связанного с разъединением элемен-
тов и трубопроводов топливной системы, а также в случае,
если запас топлива из бака был израсходован полностью
и в систему попал воздух, необходимо заполнить систему
топливом и удалить воздух, который может остаться в топ-
ливной аппаратуре.
2.	На автомобилях с топливной аппаратурой Lucas/CAV
может быть установлен ручной топливоподкачивающий
насос, расположенный на основании топливного фильт-
ра. Топливные системы Bosch и Ьисаэ/САХЛпоздних вы-
пусков теоретически являются самозаполняющимися и
не требуют специальной прокачки, поскольку заполня-
ются топливом во время запуска двигателя. Тем не ме-
нее, в некоторых случаях требуется специально запол-
нять топливом (прокачивать) топливные трубки высоко-
го давления.
3.	При наличии системы Lucas/CAV с ручным насосом для
прокачки системы нужно медленно нажать на кнопку насо-
са 15 — 20 раз (рис.3.1). Прокачивайте систему, пока не
почувствуется сильное сопротивление движению кнопки,
что свидетельствует о заполнении топливом ТНВД и уда-
лении из него воздуха.
4.	Попытайтесь запустить двигатель, вращая его стартером
не более 10 секунд. Если за это время двигатель не запус-
тится, то это значит, что в трубках высокого давления, иду-
щих к форсункам, находится воздух. В этом случае необхо-
димо прокачать (заполнить топливом) трубки высокого дав-
ления (см. ниже).
5.	Для сбора вытекающего топлива положите вокруг со-
единений трубок с форсунками чистые тряпки. Ослабьте
соединения трубок высокого давления с форсунками.
6.	Вращайте двигатель стартером до тех пор, пока из ос-
лабленных соединений не начнет вытекать топливо; после
этого прекратите вращать двигатель и зцтяните соедине-
ния. Удалите разлитое топливо.
7.	Запустите двигатель, полностью нажимая педаль аксе-
лератора. Для окончательной прокачки системы двигатель,
возможно, понадобится провернуть несколько раз.
4. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
На автомобили Ford Transit устанавливаются различные
типы воздушных фильтров, зависящие от модели, года выпус-
ка, мощности двигателя, типа топливной аппаратуры и нали-
чия дополнительного оборудования. Ниже описаны наиболее
распространенные типы воздушных фильтров, но на некото-
рых автомобилях конструкция фильтра может отличаться.
Снятие воздушного фильтра — двигатели без
турбонаддува
1.	Фильтре круглым корпусом, расположенный на двигателе
сверху (рис.3.4 и 3.8):
Отсоедините впускной патрубок воздушного фильтра от воз-
духозаборника и от тройника на вакуумном шланге сервоусили-
теля тормозов. Отверните центральный болт (сверху, на крышке
фильтра) и болты кронштейна воздушного фильтра (рис.3.4).
Поднимите фильтр и отсоедините от него шланг подвода горя-
чего воздуха (при наличии). Если к фильтру присоединен шланг
вентиляции картера, соединенный с пробкой маслоналивной
горловины, снимайте воздушный фильтр вместе с пробкой.
2.	Фильтр с прямоугольным корпусом, расположенный на дви-
гателе сверху (рис.3.5):
Ослабьте хомут и отсоедините впускной патрубок от кор-
пуса дроссельной заслонки. Снимите пробку с маслона-
ливной горловины. Отверните три болта, которыми воздуш-
ный фильтр прикреплен к двигателю (рис.3.5), поднимите
фильтр и снимите его с двигателя вместе со шлангом вен-
тиляции картера и маслоналивной пробкой.
3.	Фильтр, расположенный сбоку (слева) от двигателя:
Снимите с боковой поверхности воздушного фильтра
бачок гидроусилителя рулевого управления (при наличии)
и отодвиньте его в сторону, не отсоединяя шланги (рис.3.9)
— на некоторых моделях бачок гидроусилителя закреплен
болтом. Ослабьте хомуты (зажимы) или отверните два вин-
та и отсоедините от фильтра впускной воздуховод и/или
заборник холодного воздуха. Отсоедините оставшиеся ва-
куумные шланги, запоминая их расположение. Отверните
болты и нижнюю гайку крепления фильтра и извлеките
фильтр вверх (фото 3.4 и 3.5).
Снятие воздушного фильтра — двигатели с
турбонаддувом
4.	Фильтр, расположенный на двигателе сверху:
Отсоедините провод от датчика температуры воздуха, рас-
положенного на фильтре сбоку, и ослабьте хомут крепле-
ния впускного воздуховода к турбокомпрессору. Отсоеди-
ните заборник холодного воздуха и отверните три болта
крепления фильтра (рис.3.5). Снимите пробку с маслона-
ливной горловины и удалите с двигателя воздушный фильтр
вместе с маслоналивной пробкой и впускным воздухово-
дом турбокомпрессора.
5.	Фильтр, расположенный сбоку (слева) от двигателя:
Снимите с боковой поверхности воздушного фильтра ба-
чок гидроусилителя рулевого управления (при наличии) и
отодвиньте его в сторону, не отсоединяя шланги (рис.ЗБ.9)
— на некоторых моделях бачок гидроусилителя закреплен
болтом. Отсоедините провод от датчика температуры воз-
духа, расположенного на фильтре сбоку, и ослабьте хомут
крепления впускного воздуховода к турбокомпрессору.
Отсоедините оставшиеся вакуумные шланги, запоминая их
расположение. Отверните болты и нижнюю гайку крепле-
ния фильтра и извлеките фильтр вверх (фото 3.4 и 3.5).
Установка воздушного фильтра
6.	Во всех случаях установка воздушного фильтра осуществля-
ется в обратном порядке.
Рис.3.10 Болты крепления термодат-
чика режима прогрева к корпусу тер-
мостата
Фото 3.4 Болты крепления корпуса
воздушного фильтра (крышка и филь-
трующий элемент удалены)
Фото 3.5 Снятие корпуса воздушного
фильтра (крышка и фильтрующий
элемент удалены)
68
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Рис.3.11 Регулировка термодатчи-
ка режима прогрева на ТНВД Bosch
А. Зазор 2 — 3 мм
В. Рычаг ТНВД
С. Подпружиненный наконечник троса
D. Кронштейн
Е. Резьба регулировочной гайки
F. Оболочка троса термодатчика
G. Контргайки
Рис.3.12 Регулировка термодатчика
режима прогрева на ТНВД Lucas/CAV
(на вставке показано нормальное по-
ложение рычага ТНВД)
А. Зазор 2 — 3 мм
В. Рычаг ТНВД
С. Кронштейн
D. Оболочка троса термодатчика
Е. Контргайки
Фото 3.6 Электромагнитный клапан
останова на ТНВД Bosch
5. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
ДВИГАТЕЛЯ - ПРОВЕРКА И
РЕГУЛИРОВКА
Внимание: Эксплуатационная регулировка максимальных
оборотов двигателя предусмотрена не на всех типах ТНВД.
Регулировочный винт максимальных оборотов опломбиро-
ван. Не следует нарушать заводскую регулировку без край-
ней необходимости. Если у автомобиля еще не кончился
гарантийный срок, нарушение пломбы винта регулировки
максимальных оборотов приведет к потере права на га-
рантийное обслуживание. Помните, что увеличение макси-
мальных оборотов выше нормы приведет к быстрому вы-
ходу двигателя их строя.
1.	Прогрейте двигатель до рабочей теКтя^ратуры и подсо-
едините тахометр.
2.	Полностью нажав на педаль акселератораХопределите
по тахометру максимальные обороты двигателя ^ез нагруз-
ки и сравните с указанными в разделе «Технические дан-
ные». Не допускайте работы двигателя на максимальной
скорости более 2 — 3 секунд.
3.	Если необходима регулировка, остановите двигатель, ос-
лабьте контргайку и поверните регулировочный винт
(рис.3.2 и 3.3). Затяните контргайку и повторите проверку,
как описано выше.
6. ТЕРМОДАТЧИК РЕЖИМА
ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ
1.	Термодатчик режима прогрева служит для увеличения обо-
ротов холостого хода на холодном двигателе. На моделях,
выпущенных до 1992 года, термодатчик встроен в систему охлажде-
ния и соединен тросом с рычагом ТНВД. Термодатчик находится на
боковой поверхности корпуса термостата.
2.	На более поздних моделях термодатчик является частью
ТНВД и обслуживанию не подлежит.
Снятие термодатчика
3.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
4.	Слейте жидкость из системы охлаждения (глава 2).
5.	Отверните два болта, которыми термодатчик прикреп-
лен к корпусу термостата (рис.ЗБ. 10), и отделите датчик
вместе с прокладкой. При установке термодатчика потре-
буется новая прокладка.
6.	Ослабьте контргайки, крепящие оболочку троса термо-
датчика к кронштейну на ТНВД.
7.	Отсоедините наконечник троса от рычага ТНВД. На на-
сосах Bosch подпружиненный наконечник троса закреплен
зажимным винтом (рис.3.11, и рис.3.12).
8.	Снимите с двигателя термодатчик вместе с тросом.
Установка термодатчика
9.	Очистите сопрягаемые поверхности термодатчика и кор-
пуса термостата от остатков старой прокладки.
10.	Установите датчик на корпус термостата и затяните болты.
11	.Закрепите трос на рычаге ТНВД, а оболочку троса — на
кронштейне, но винт и контргайки пока не затягивайте.
12.	Отрегулируйте длину троса, как описано ниже. Запол-
ните систему охлаждения и присоедините провод «массы»
к аккумулятору.
Регулировка троса термодатчика
13.	Сдвиньте рычаг на ТНВД в положение повышенных обо-
ротов режима прогрева и закрепите его в этом положении.
14.На ТНВД Bosch прижмите подпружиненный наконечник
троса вплотную к рычагу и затяните зажимной винт (рис.3.11).
15. Регулировочными контргайками отрегулируйте положение
оболочки троса так, чтобы между оболочкой и закрепленной на
Фото 3.7 Штуцеры топливных тру-
бок, закрытые защитными колпач-
ками
Фото 3.8 Снятие усилительной плас-
тины звездочки ТНВД
Фото 3.9 Болт крепления трубки воз-
врата топлива ТНВД
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
69
Фото 3.10 Тяга дроссельной
заслонки
Фото 3.11 Передние болты
крепления ТНВД
Рис.3.13 Задняя опорная скоба ТНВД
тросе муфтой оставался зазор 2 — 3 мм (рис.3.11 и рис.3.12).
Затяните контргайки.
16. Проверьте работу троса. При крайнем положении рычага
ТНВД и натянутом тросе между оболочкой троса и муфтой дол-
жен оставаться зазор 2 — 3 мм.
7.	ЭЛЕКТРОМАГНИТ (СОЛЕНОИД)
ОСТАНОВА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Внимание: При снятии соленоида останова следите, чтобы
внутрь ТНВД не попала грязь.
1.	Соленоид останова (электромагнитный клапан) распо-
ложен на ТНВД (фото 3.6) и предназначен для прекраще-
ния подачи топлива при выключенном «зажигании». Если
цепь питания соленоида останова разомкнута (выключено
«зажигание», перегорел предохранитель, оборвался или от-
соединился провод и т.п.), запуск двигателя становится
невозможным из-за отсутствия подачи топлива.
2.	Прежде чем снимать соленоид, отсоедините провод «мас-
сы» от аккумулятора.
3.	Снимите резиновый колпачок (при наличии), отверните
гайку крепления провода и снимите провод с соленоида.
4.	Тщательно очистите пространство вокруг соленоида ос-
танова. Выверните соленоид из ТНВД и удалите уплотни-
тельное кольцо (шайбу). Если пружина и плунжер оста-
лись в ТНВД, извлеките их.
5.	Если имеется топливоподкачивающий насос, поработай-
те им, чтобы вымыть грязь из гнезда соленоида. Не следует
прочищать гнездо ветошью, оставляющей волокна.
6.	Установка осуществляется в обратном порядке.
8.	ТНВД - СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И
РЕГУЛИРОВКА НАЧАЛЬНОГО	\
МОМЕНТА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Внимание: При снятии ТНВД следите, чтобы внутрь не по-
пала грязь. Обязательно закрывайте открытые концы топ-
ливных трубок и отверстия ТНВД и форсунок—для этого можно
использовать маленькие пластиковые мешочки или отрезанные
пальцы старых (но чистых!) резиновых перчаток (фото ЗБ. 7). При
присоединении топливных трубок следует использовать новые
прокладки и уплотнительные кольца.
Снятие ТНВД
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	На моделях, выпущенных после 1995 года, отсоедините
нагревательный элемент от расширительного бачка систе-
мы охлаждения, отверните два болта и сдвиньте расшири-
тельный бачок в сторону.
3.	Снимите зубчатый ремень.
4.	Отверните четыре болта крепления звездочки ТНВД;
снимите усилительную пластину и звездочку (фото 3.8).
5.	Снимите воздушный фильтр, если это необходимо, что-
бы получить доступ к ТНВД (раздел 4).
6.	Закройте пластиковым мешком стартер, чтобы предох-
ранить его от пролитого топлива.
7.	Отсоедините от ТНВД трубки (шланги) подачи и воз-
врата топлива (фото 3.9). Следите за тем, чтобы не поте-
рять уплотнительные шайбы. Открытые концы трубок и от-
верстия на ТНВД закройте, чтобы внутрь не попадала грязь.
8. Отсоедините от ТНВД оставшиеся электрические про-
вода. Количество проводов может быть различным, в зави-
симости от модели. На двигателях, оборудованных элект-
ронной системой управления Lucas EPIC, отсоедините от
задней части ТНВД большой многоконтактный разъем. Зак-
ройте открывшееся гнездо насоса.
9.	Отсоедините трубки высокого давления от ТНВД и фор-
сунок. При отворачивании накидных гаек трубок необхо-
димо удерживать вторым ключом штуцер, чтобы он не дви-
гался с места. Снимите трубки высокого давления в комп-
лекте. Закройте концы трубок и штуцеры (фото 3.7).
10.	Отсоедините от ТНВД трос акселератора (раздел 11).
Если установлена дроссельная заслонка системы рецирку-
ляции, отсоедините тягу заслонки (фото 3.10).
11	.Отсоедините от ТНВД трос термодатчика режима про-
грева (при наличии — раздел 6).
12.	Отверните болты и снимите заднюю опорную скобу ТНВД
(рис.3.13).
Фото 3.12 Установка звездочки ТНВД
Фото 3.13 Заглушка отверстия на
крышке зубчатого ремня
Фото 3.14 Большая заглушка на шки-
ве коленвала
70
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Рис.3.14 Соединения форсунки (мо-
дели до 1989 года)
А. Гайки прижимной пластины
В Прижимная пластина
С Уплотнительные шайбы возвратной топлив-
ной трубки
D Пустотелый болт
Фото 3.15 Установка штифта для
фиксации звездочки ТНВД
Фото 3.16 Фиксация распредели-
тельного вала установочным
штифтом
13.	Поддерживая насос, отверните болты (гайки) переднего креп-
ления насоса (фото 3.11) и снимите ТНВД с двигателя.
Установка ТНВД
1.	Установите на ТНВД заднюю опорную скобу.
2.	Установите ТНВД на двигатель; вверните и затяните
болты переднего крепления, соблюдая необходимый кру-
тящий момент. Убедитесь, что задняя опорная скоба не
препятствует плотному сопряжению переднего фланца
насоса с двигателем.
3.	Присоедините к ТНВД трубки (шланги) подачи и воз-
врата топлива. При присоединении трубок используйте
новые уплотнительные шайбы.
4.	Установите трубки высокого давления. Сначала затяните
все соединения усилием руки, а затем подтяните их с необ-
ходимым моментом. Следите, чтобы трубки не сгибались, не
перекручивались и не испытывали излишних напряжений.
5.	Прикрепите заднюю опорную скобу ТНВД к блоку ци-
линдров и затяните болты, соблюдая необходимый крутя-
щий момент.
6.	Присоедините электрические провода к ТНВД (количе-
ство и тип разъемов на разных двигателях различны).
7.	Установите на место звездочку ТНВД и усилительную
пластину. Звездочку поверните так, чтобы болты находи-
лись в середине удлиненных отверстий (фото 3.12).
8.	Установите на двигатель зубчатый ремень, натяните и
отрегулируйте его.
9.	Присоедините трос термодатчика режима прогрева (при
наличии — раздел 6).
10.	Присоедините трос акселератора (раздел 11).
11.	Если снимался воздушный фильтр, установите его на
место (раздел 4).
12.	Присоедините провод «массы» к аккумулятору.
13.	Удалите защитную пленку со стартера.
14.	Прокачайте топливную систему (раздел 3), запустите дви-
гатель, проверьте и отрегулируйте обороты холостого хода
(раздел 2). Убедитесь в отсутствии утечек топлива.
Проверка и регулировка начального момента
(угла опережения) впрыска топлива
1.	Проверка и регулировка начального момента впрыска топ-
лива требуется только в том случае, если с двигателя снимался
ТНВД или зубчатый ремень.
2.	Начальный момент впрыска топлива проверяют и регу-
лируют при помощи установочных штифтов. Для регули-
ровки необходимо наличие всех трех штифтов, а для про-
верки достаточно только двух — для фиксации коленчато-
го вала и ТНВД.
Внимание: Не пытайтесь проворачивать двигатель при
вставленных установочных штифтах. Помните, что штифты
не предназначены для удержания валов и ТНВД при затяж-
ке/ослаблении гаек (болтов) звездочек.
3.	Перед проверкой момента впрыска топлива отсоеди-
ните аккумулятор, удалите заглушку отверстия на крышке
зубчатого ремня и большую резиновую заглушку на шки-
ве коленвала (фото 3.13 и фото 3.14). Удалите заглушку
отверстия для установочного штифта коленчатого вала в
задний части двигателя. Если двигатель оборудован элек-
тронной системой Lucas EPIC, отверстие закрыто датчиком
положения/скорости коленчатого вала — в этом случае
отсоедините от датчика электрический разъем, выверните
болт и снимите датчик (следите за тем, чтобы не потерять
установленную под датчиком шайбу).
4.	Поверните коленчатый вал за болт шкива в положение
ВМТ цилиндра № 1, при этом U-образный вырез на звез-
дочке ТНВД должен быть виден через отверстие в крышке
зубчатого ремня (воспользуйтесь зеркалом)
5.	Вставьте установочный штифт в совмещенные отверстия
на блоке цилиндров и на маховике, зафиксировав таким
образом коленчатый вал.
6.	При фиксированном коленчатом вале двигателя попы-
тайтесь вставить штифт для фиксации ТНВД через крышку
зубчатого ремня и звездочку в отверстие на корпусе ТНВД,
находящееся за звездочкой (фото 3.15) Если штифт легко уда-
Рис.3.15 Форсунка
(модели до 1989 года)
Фото 3.17 Отсоединение топливной	Фото 3.18 Возвратные трубки
трубки высокого давления от фор- форсунок (показаны стрелками)
сунки
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
71
Рис.3.17 Снятие форсунки Stanadyne
Рис.3.16 Крепление съемника
на форсунке Stanadyne
А Съемник
В. Форсунка
С. Канавки на корпусе форсунки
D. Отверстие для крепления рычага съемника
Фото 3.19 Снятие уплотнительного
кольца (форсунка Stanadyne)
при помощи съемника
Фото 3.20 Снятие фторопластового
уплотнения (форсунка Stanadyne)
Рис.3.18 Форсунка Stanadyne
(модели с 1989 года)
А. Уплотнительное кольцо
В. Фторопластовое уплотнение
С. Колпачок с па^трубками возвратных
трубок
мерно 100000 км пробега. Точную проверку, калибровку и ре-
монт форсунок предоставляйте специалистам, поскольку это
невозможно сделать без специального оборудования.
2. При неисправности форсунки возникает отчетливый стук (по-
ется вставить, то момент впрыска топлива отрегулирован пра-
вильно. Удалите штифты, установите на место заглушки (и, при
наличии, датчик положения/скорости коленчатого вала) и при-
соедините аккумулятор.
7.	Если штифт ТНВД вставить не удается, то начальный момент
впрыска топлива необходимо отрегулировать. Перед регулировкой
необходимо снять крышку зубчатого ремня.
8.	Регулировку осуществляйте в следующем порядке:
Если коленчатый вал не зафиксирован, зафиксируйте его, вста-
вив установочный штифт в совмещенные отверстия на блоке
цилиндров и на маховике. Зафиксируйте звездочку распре-
делительного вала, вставив установочный штифт в отверстие
звездочки так, чтобы пройдя сквозь звездочку, штифт вошел
в расположенное за звездочкой отверстие ( фото 3.16).
9.	Ослабьте болты звездочки ТНВД и, осторожно постуки-
вая по ним мягким молотком, сдвиньте ступицу ТНВД отно-
сительно звездочки так, чтобы появилась возможность вста-
вить установочный штифт через звездочку в отверстие на
ТНВД, расположенное за звездочкой. Если длины отвер-
стий звездочки ТНВД недостаточно для этого, необходимо
снять зубчатый ремень и передвинуть его на один зуб звез-
дочки (см. главу 1, раздел 2). После того, как штифт будет
вставлен, затяните болты звездочки ТНВД.
10.	По окончании регулировки удалите установочные штиф-
ты и установите на место все ранее снятые детали.
9. ФОРСУНКИ
Внимание: При работе с форсунками будьте осторожны!
НИКОГДА не подставляйте руки или другие части тела под
струи топлива, распыляемого инжектором — топливо под
высоким давлением может пробить кожу, что приведет к
тяжелым (вплоть до смертельного исхода) последствиям.
Для проверки форсунок под давлением обращайтесь к
специалистам по дизельной топливной аппаратуре.
Проверка форсунок
1. Форсунки рассчитаны на длительную работу, и при правиль-
ной эксплуатации не требуют обслуживания на протяжении при-
хожий на стук поршневого пальца) или появляется черный дым
при работе двигателя. Чтобы определить неисправную форсун-
ку, при работающем на холостом ходу двигателе по очереди ос-
лабляйте накидные гайки трубок высокого давления каждой из
форсунок. (Предварительно положите вокруг соединений ветошь,
чтобы впитывалось пролитое топливо. Следите, чтобы струи топ-
лива не попадали на кожу). При ослаблении трубки неисправной
форсунки стук или дым исчезнут.
Снятие форсунки
1.	Отсоедините аккумулятор и снимите воздушный фильтр
(раздел 4).
2.	Очистите пространство вокруг форсунки и топливных
трубок (высокого давления и возвратной).
Форсунки Bosch и Lucas/CAV(модели выпуска до 1989 г.)
3. Отверните накидную гайку трубки высокого давления и пус-
тотелый болт, крепящий возвратную трубку. Отсоедините топ-
ливопроводы и закройте трубки и открытые отверстия во избе-
жание попадания грязи в топливную систему. Следите затем,
чтобы не потерять уплотнительные шайбы (рис.3.14).
4.	Отверните гайки прижимной пластины форсунки и снимите
пластину (рис.3.14).
5.	Вытяните форсунку из гнезда в головке цилиндров
(рис.3.15). Возможно, для этого придется воспользоваться
съемником форсунок. Удалите уплотнительную шайбу с
распылителя или из гнезда форсунки. На распылитель сня-
той форсунки наденьте защитный колпачок.
Форсунки Stanadyne (модели с 1989 года)
6.	Отверните накидную гайку трубки высокого давления
(фото 3.17), удерживая форсунку вторым ключом. Закройте
топливную трубку и отверстие в форсунке.
7.	Осторожно стяните трубки возврата топлива с патрубков
форсунок (фото 3.18).
8.	Отверните болт прижимной пластины форсунки и сни-
мите пластину.
9.	Вытащите форсунку из гнезда. При необходимости вос-
пользуйтесь специальным съемником (инструмент Ford № 23-
72
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Рис.3.19 Установка фторопластового
уплотнения на форсунку Stanadyne
А. Уплотнение
В. Фаска
С. Оправка
Рис.3.20 Топливный фильтр и ручной
подкачивающий насос Lucas/CAV
А. Топливная трубка
В. Ручной топливоподкачивающий насос
С. Пустотелый болт
D. Уплотнительные шайбы
Фото 3.21 Установка фторопластово-
го уплотнения (форсунка Stanadyne)
Фото 3.22 Топливопроводы и болты
крепления топливного фильтра
Фото 3.23 Крепление троса
к педали акселератора
Фото 3.24 Зажим крепления троса
акселератора к рычагу управления
ТНВД
030 — рис.3.16 и 3.17). Не пытайтесь применять рычаг для
снятия форсунки.
10.	Снимите с корпуса форсунки уплотнительное кольцо (фото
3.19 и рис.3.18). Чтобы снять фторопластовое уплотнение распы-
лителя, его нужно разрезать ножом, после чего стянуть с форсун-
ки плоскогубцами (фото 3.20). На распылитель снятой форсунки
наденьте защитный колпачок.
Установка форсунки
Установка форсунок осуществляется в порядке, обрат-
ном снятию. Обратите внимание на следующее:
а)	При установке форсунок необходимо использовать но-
вые уплотнения (уплотнительные кольца, фторопластовые
уплотнения и медные уплотнительные шайбы — в зависи-
мости от типа форсунки).
б)	При установке форсунок Bosch или Lucas/CAV помни-
те, что трубки возврата топлива должны располагаться со
стороны клапанной крышки, а заостренный конец прижимной
пластины должен быть направлен вперед (в сторону привод-
ных ремней)
в)	Перед установкой форсунки Stanadyne необходимо на-
деть на распылитель новое фторопластовое уплотнение.
Уплотнение должно устанавливаться фаской вверх (фото ЗБ.21).
Для установки уплотнения используйте специальное приспособ-
ление Ford или оправку подходящего диаметра, зажатую в тис-
ках(рис.3.19).
г)	Болты и накидные гайки топливных трубок затягивайте,
соблюдая необходимый крутящий момент. Следите, чтобы
топливные трубки не испытывали излишних напряжений,
д) После установки форсунки прокачайте топливную систе-
му, запустив двигатель , убедитесь в отсутствии утечек топлива.
10.	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Если необходимо, снимите воздушный фильтр, чтобы по-
лучить доступ к топливному фильтру.
3.	Закройте стартер полиэтиленовой пленкой, чтобы пре-
дохранить его от пролитого топлива.
4.	Если на двигателе установлена топливная аппаратура Lucas/
CAV с ручным топливоподкачивающим насосом, снимите топ-
ливную трубку, соединяющую подкачивающий насос и ТНВД
Отверните полый болт, снимите уплотнительные шайбы и уда-
лите подкачивающий насос с основания топливного фильтра
(рис.3.20).
Фото 3.25 Отсоединение троса
акселератора от ТНВД
Фото 3.26 Пластмассовые фиксаторы
оболочки троса акселератора
Рис.3.21 Снятие педали
акселератора с датчиком
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
73
5	Отверните штуцеры и отсоедините от основания фильтра
все топливные трубки (фото 3.22).
6.	Если на фильтре имеется датчик наличия воды, отсое-
дините от него провод (датчик находится снизу на смен-
ном элементе фильтра).
7.	Отверните два болта и снимите фильтр с двигателя
(фото 3.22).
8.	Установка фильтра осуществляется в обратном порядке.
При сборке используйте новые уплотнительные шайбы; со-
единения затягивайте, соблюдая необходимый крутящий мо-
мент После установки фильтра прокачайте систему, запустите
двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.
11.	ТРОС АКСЕЛЕРАТОРА -
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И
РЕГУЛИРОВКА
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Если необходимо, снимите воздушный фильтр для получе-
ния доступа к ТНВД.
3.	Снимите фиксатор, крепящий трос к педали акселератора,
и отцепите трос от педали (фото 3.23).
4	Со стороны моторного отсека отсоедините трос от перего-
родки и вытащите его через перегородку в моторный отсек.
5	Освободите трос от хомутов, которыми он прикреплен к ра-
диатору или к поперечине передка кузова.
6.	Удалите фиксатор и отсоедините трос акселератора от ры-
чага управления ТНВД (фото 3.24 и 3.25).
7.	С помощью отвертки снимите пружинный зажим с кронш-
тейна троса.
8.	Сожмите четыре язычка пластмассовой втулки и вытащите
оболочку с тросом из кронштейна (фото 3.26). Удалите трос из
моторного отсека.
9.	Установка троса производится в обратном порядке. Следи-
те, чтобы трос был правильно проложен в моторном отсеке. Пе-
ред установкой воздушного фильтра отрегулируйте трос в сле-
дующем порядке:
Регулировка троса
10	Попросите помощника нажать до упора педаль акселерато-
ра и убедитесь, что рычаг управления ТНВД находится в край-
нем положении (т.е. касается ограничительного винта макси-
мальных оборотов двигателя). При необходимости отрегули-
руйте трос, вращая регулировочную гайку на оболочке троса у
кронштейна ТНВД.
11.	При отпущенной педали акселератора рычаг управления
ТНВД должен упираться в ограничительный винт минимальных
оборотов (оборотов холостого хода).
12.	ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА
Снятие педали акселератора — модели с
турбонаддувом, выпущенные до 1995 года,
и модели без турбонаддува
1.	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2.	Снимите фиксатор и отсоедините от педали акселератора трос.
3.	Поверните две втулки педали, имеющие квадратные голов-
ки, на 45° и снимите их. Снимите педаль с осью.
Снятие педали акселератора — модели с
турбонаддувом и электронным управлением
двигателем, выпущенные после 1995 года
На этих моделях педаль акселератора объединена с дат-
чиком, который используется электронной системой управ-
ления двигателем. Трос акселератора в этом случае отсут-
ствует (см. раздел 20).
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Отсоедините многоконтактный разъем от верхней час-
ти датчика педали.
3.	В моторном отсеке отверните гайки, которыми кронш-
тейн педали прикреплен к перегородке.
4.	Снимите педаль акселератора вместе с датчиком с пе-
регородки со стороны салона автомобиля (рис.3.21).
Установка педали
1. Установка педали производится в порядке, обратном сня-
тию. При наличии троса акселератора, после установки пе-
дали проверьте регулировку троса (раздел 11).
13. ТОПЛИВНЫЙ БАК И ДАТЧИК
УРОВНЯ ТОПЛИВА
Снятие и установка топливного бака
Внимание: Топливный бак не имеет сливной пробки, по-
этому перед снятием бака рекомендуется по возможности
до конца израсходовать топливо.
1.	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2.	На моделях, выпущенных после 1992 года, снимите пробку топ-
ливного бака и удалите уплотнение наливной горловины На авто-
мобилях, выпущенных с 1992 по 1995 годы, для снятия и установки
уплотнения требуется (теоретически) специальное приспособле-
ние Ford № 23-037, но на самом деле можно обойтись и без него.
На автомобилях, выпущенных после 1995 года, уплотнение крепит-
ся одним винтом, и специальный инструмент для его снятия не
требуется.
3.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы бак можно было удалить снизу.
4.	Установите под бак домкрат или подпорки, чтобы бак можно
было немного опустить и подпереть, пока не будут отсоединены
трубки и провода, находящиеся на баке сверху.
5.	На ранних моделях ослабьте хомуты и отсоедините от бака
шланг наливной горловины и вентиляционные трубки. На моде-
лях более поздних выпусков наливная горловина является час-
тью бака и не может быть отсоединена.
6.	Запомните положение гаек (длину выступающей резьбы) на
крюках крепежных лент бака (фото 3.18). Отверните гайки кре-
пежных лент бака так, чтобы можно было отцепить крюки от ку-
зова, и опустите бак на подпорки.
7.	Отсоедините топливные трубки и электрические провода,
которые находятся на баке сверху (рис.3.22). На моделях по-
здних выпусков топливные трубки имеют легкосъемные со-
Рис.3.22 Топливные трубки и электри-
ческие разъемы на топливном баке
Фото 3.28 Крепление впускного
воздуховода ко впускному коллек-
тору
Фото 3.27 Теплозащитный экран топ-
ливоподкачивающего насоса
74
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Фото 3.29 Соединение рукава систе-
мы рециркуляции с корпусом дрос-
сельной заслонки
Фото 3.30 Соединение трубы системы
рециркуляции с корпусом дроссельной
заслонки (модели поздних выпусков)
Фото 3.31 Соединение тяги
с рычагом дроссельной заслонки
единительные муфты — для снятия трубки нужно сжать вместе
выступающие язычки муфты, после чего стянуть трубку с патрубка.
8.	После того, как все трубки и провода будут отсоединены, осто-
рожно опустите бак и удалите его из-под автомобиля.
9.	Если предполагается заменить бак, отсоедините от него
вентиляционные трубки и снимите датчик уровня топлива .
10.Если в баке скопилась вода или грязь, промойте бак чи-
стым бензином. Поврежденный бак необходимо заменить.
11.Установка бака производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	Датчик уровня топлива (если он снимался) устанавли-
вайте с новой прокладкой.
б)	Если шланги были закреплены обжимными (неразъемны-
ми) хомутами, установите новые хомуты с винтовой затяжкой,
в) Установите на бак новые резиновые подушки.
г)	Не затягивайте гайки на крюках крепежных лент слиш-
ком сильно. После затяжки гайки должны располагаться на
крюках так же, как и до снятия бака.
д)	Закрепите топливные трубки новыми стяжками.
е)	На моделях LCY следите, чтобы трубки наливной горло-
вины были закреплены скобами на основании шасси.
ж)	Проверьте расположение вентиляционных трубок.
Снятие и установка датчика уровня топлива
1. Чтобы снять датчик уровня топлива, нужно снять с авто-
мобиля топливный бак.
14. ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ
НАСОС - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Чтобы получить доступ к насосу, снимите теплозащитный
экран (фото 3.27).
3.	Отсоедините от насоса топливные шланги, предвари-
тельно запомнив их расположение, чтобы в дальнейшем
не перепутать. Если шланги имеют легкосъемные соеди-
нительные муфты, сожмите вместе выступающие язычки муф-
ты и осторожно стяните шланг с патрубка насоса. Подложите
ветошь, чтобы собрать пролитое топливо. Закройте отвео-
стия и отсоединенные шланги, чтобы в них не попадала грязь.
4. Отверните гайки и снимите насос с двигателя.
5.	Снимите с насоса уплотнительное кольцо — при уста-
новке насоса кольцо нужно заменить новым.
6.	Очистите сопрягаемые поверхности насоса и двигателя.
7.	Установка насоса осуществляется в обратном порядке. На-
дежно затяните болты (гайки) и проверьте правильность подсо-
единения шлангов. Легкосъемные муфты надевайте на патрубки
насоса до тех пор, пока они не зафиксируются в канавках.
8.	По окончании установки прокачайте систему, запустите дви-
гатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.
15.	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Примечание: Конструкция и соединения впускного коллек-
тора на разных двигателях отличаются — это зависит от мощ-
ности двигателя, года выпуска и установленного оборудова-
ния (турбокомпрессор, система рециркуляции, электронное
управление двигателем и т.д.). Ни же описана процедура
снятия коллектора вместе с закрепленными на нем узлами
и агрегатами.
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Снимите воздушный фильтр, либо отсоедините от впус-
кного коллектора впускной воздуховод (в зависимости от
модели двигателя — фото 3.28).
3.	Если топливный фильтр закреплен на впускном кол-
лекторе, отверните болты и отделите фильтр, отодвинув его
в сторону насколько позволяют топливные шланги.
4.	Отсоедините от впускного коллектора шланг вентиля-
ции картера.
5.	При наличии системы рециркуляции выхлопных газов, отсо-
едините от корпуса дроссельной заслонки гибкий рукав или тру-
бу рециркуляции (в зависимости от модели — фото 3.29 и 3.30).
Снимите металлическую прокладку (при наличии). Отсоедините
тягу от рычага дроссельной заслонки (фото 3.31).
6.	На двигателях с турбонаддувом ослабьте хомуты и отсоеди-
ните впускную трубу от впускного коллектора, сдвинув соедини-
тельный патрубок (рис.3.23).
Рис.3.23 Соединительный патрубок
впускной трубы у впускного коллек-
тора
Фото 3.32 Болты крепления
стойки впускного коллектора
Фото 3.33 Разделение верхней и
нижней частей впускного коллек-
тора
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
75
Фото 3.34 Снятие впускного	Фото 3.35 Снятие выпускного
коллектора	коллектора
Рис.3.24 Соединения впускной
трубы со впускным коллектором и
турбокомпрессором
7.	Отсоедините оставшиеся шланги и электрические про-
вода, предварительно пометив их, чтобы не перепутать при
последующей установке.
8	Если установлен двухсекционный впускной коллектор, от-
верните болт, которым коллектор прикреплен к стойке (фото
3.32), затем отверните болты, соединяющие верхнюю и ниж-
нюю секции и отделите секции друг от друга (фото 3.33).
9.	Отверните болты и отделите впускной коллектор от го-
ловки цилиндров (фото 3.34). Снимите прокладку.
10.	Установка коллектора осуществляется в обратном поряд-
ке. При установке используйте новые прокладки; болты и гайки
затягивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.
16.	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Примечание: В этом разделе описана процедура снятия и уста-
новки выпускного коллектора на двигателе без турбонаддува. На
двигателях с турбонаддувом выпускной коллектор снимается вме-
сте с турбокомпрессором (см. раздел 17).
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Чтобы обеспечить доступ к выпускному коллектору, сни-
мите воздушный фильтр, либо отсоедините от впускного
коллектора впускной воздуховод (в зависимости от мо-
дели двигателя).
3	При отсутствии осмотровой ямы поднимите и установи-
те на опоры переднюю часть автомобиля.
4.	Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу глу-
шителя. Удалите прокладку.
5.	При наличии системы рециркуляции выхлопных газов, отсо-
едините от корпуса дроссельной заслонки гибкий рукав (фото
3.29) и снимите металлическую прокладку. Отверните болты, ко-
торыми стойка коллектора прикреплена к корпусу дроссельной
заслонки и к выпускному коллектору, и снимите стойку (фото 3.32).
6.	Отверните болты и отделите выпускной коллектор от голов-
ки цилиндров (фото 3.35).
7.	Перед установкой очистите сопрягаемые поверхности кол-
лектора и головки цилиндров.
8.	Установка коллектора осуществляется в обратном порядке.
Соединение коллектора с головкой цилиндров обработайте спе-
циальным термостойким герметиком. Болты и гайки затягивайте,
соблюдая необходимый крутящий момент.
17.	ТУРБОКОМПРЕССОР
Общее описание
1.	Принцип турбонаддува состоит в том, что воздух во впус-
кной коллектор двигателя нагнетается с помощью турбо-
компрессора, а не засасывается поршнями, как на обычных
двигателях. Для приведения в движение компрессора ис-
пользуется энергия потока выхлопных газов. Пропорцио-
нально увеличению количества поступающего в цилиндры
воздуха увеличивается и количество топлива, впрыскивае-
мого через форсунки.
2.	Турбокомпрессор представляет собой заключенный в
корпус вал, имеющий на обоих концах колеса с лопастя-
ми. Одно из колес (турбина) помещено в поток выхлоп-
ных газов, которые вращают его с большой скоростью.
Вращение через вал передается на второе колесо (ком-
прессор), которое, находясь во впускном тракте двигате-
ля, засасывает воздух из атмосферы (через воздушный
фильтр) и нагнетает его в цилиндры под давлением выше
атмосферного.
3.	Давление во впускном коллекторе ограничивается ре-
гулятором, который при необходимости направляет часть
выхлопных газов в обход турбины, снижая таким образом
интенсивность работы турбокомпрессора. Регулятор управля-
ется при помощи датчика давления.
4.	Вал турбокомпрессора вращается в подшипниках, которые
смазываются под давлением маслом из главной масляной ма-
гистрали двигателя, которое затем по возвратной трубке сли-
вается в поддон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1.	Турбокомпрессор работает при высоких температурах и вра-
щается с большой скоростью. При несоблюдении указанных
ниже правил возможен преждевременный выход из строя или
разрушение турбокомпрессора, что может сопровождаться трав-
мированием людей.
Рис.3.25 Гайки крепления теплоза-
щитного экрана
Рис.3.26 Соединение трубки подачи мас-
ла к турбокомпрессору со шлангом
Рис.3.27 Фланец трубки возврата
масла турбокомпрессора
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Рис.3.28 Гайки крепления турбокомп- Рис.3.29 Болты крепления клапана Фото 3.36 Соединение рукава систе-
рессора к выпускному коллектору рециркуляции (показаны стрелками) мы рециркуляции с выпускным кол-
лектором
2.	Не допускайте работы турбокомпрессора, если с него сняты
какие-либо детали, шланги или трубопроводы. Случайно попав-
ший на лопатки вращающегося колеса посторонний предмет
вызовет разрушение турбокомпрессора и может стать причи-
ной травмы, если будет с большой силой отброшен в сторону.
3.	Не допускайте резкого увеличения оборотов двигателя сра-
зу после запуска (особенно на холодном двигателе). Необходи-
мо выждать несколько секунд, чтобы масло могло достигнуть
подшипников турбокомпрессора.
4.	Перед тем, как остановить двигатель, обязательно по-
звольте ему поработать на холостых оборотах несколько
минут. Если сразу остановить быстро вращающийся двига-
тель, то турбокомпрессор будет продолжать вращаться после
остановки двигателя по инерции, в то время как его под-
шипники уже не будут смазываться.
5.	Своевременно заменяйте масло и масляный фильтр. Ис-
пользуйте только масло высокого качества, предназначенное
для дизельных двигателей с турбо наддувом. Несвоевремен-
ная замена масла или применение масла низкого качества
приведет к появлению угольных отложений на валу турбо-
компрессора, вследствие чего компрессор выйдет из строя.
Снятие и установка турбокомпрессора —
модели до 1992 года
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Снимите воздушный фильтр (раздел 4).
3.	Отверните болты и отсоедините впускную трубу от турбо-
компрессора; снимите прокладку. Ослабьте хомуты и отсое-
дините впускную трубу от впускного коллектора, сдвинув со-
единительный патрубок (рис.3.24). Освободите трубу от кре-
пежной скобы (кронштейна) и снимите ее с двигателя. Зак-
ройте отверстия на впускном коллекторе и турбокомпрессо-
ре чистыми тряпками или крышками подходящего размера.
4.	Отверните гайки теплозащитного экрана, приподнимите ба-
чок омывателя ветрового стекла/фар и удалите экран (рис.3.25).
5. Отверните болт и снимите с выпускного коллектора кронш-
тейн трубки вентиляции картера.
6.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите и установи-
те на опоры переднюю часть автомобиля.
7.	Отсоедините от турбокомпрессора приемную трубу глу-
шителя. Удалите прокладку.
8.	Отверните накидную гайку и отсоедините трубку подачи мас-
ла турбокомпрессора от масляного шланга (рис.3.26).
9.	Отверните два болта и отсоедините от турбокомпрессора
фланец трубки возврата масла (рис.3.27). Из турбокомпрессора
может выльется некоторое количество масла.
10.	Ослабьте хомут и отсоедините трубку возврата масла
от поддона двигателя. Удалите трубку.
11 Выверните болты крепления опорного кронштейна турбо-
компрессора.
12. Поддерживая на весу турбокомпрессор и выпускной кол-
лектор, отверните гаики крепления выпускного коллекто-
ра к головке цилиндров. Снимите с автомобиля турбоком-
прессор вместе с выпускным коллектором.
13.Отверните гайки и отделите турбокомпрессор от кол-
лектора (рис.3.28). Снимите прокладку.
14. Отверните гайки и снимите с турбокомпрессора выпускной
фланец.
15.Отверните от компрессора трубку подачи масла и зак-
ройте отверстие, чтобы в него не попадала грязь
16. Перед сборкой тщательно очистите все сопрягаемые по-
верхности.
17.Установка турбокомпрессора осуществляется в обратном
порядке. Особое внимание нужно обратить на следующее:
а) Все прокладки должны быть заменены новыми.
б)	Турбокомпрессор к выпускному коллектору и выпускной фла-
нец турбокомпрессора должны крепиться НОВЫМИ гайками.
в)	Соединение выпускного коллектора с головкой цилиндров
нужно обработать специальным термостойким герметиком.
г)	При установке опорного кронштейна турбокомпрессора необхо-
димо ослабить все крепежные болты, выровнять кронштейн так,
чтобы он при затяжке болтов не испытывал излишних напряжений,
и только после этого затянуть все болты.
д)	При присоединении трубки подачи масла используйте
новые медные уплотнительные шайбы.
е)	Все болты и гайки затягивайте, соблюдая необходимый
крутящий момент.
ж)	По окончании установки отсоедините провод от соле-
ноида останова на ТНВД и вращайте двигатель стартером
до тех пор, пока не погаснет сигнальная лампа аварийного
давления масла. После этого присоедините обратно про-
вод и запустите двигатель.
Снятие и установка турбокомпрессора —
модели, выпущенные с 1992 года
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Снимите воздушный фильтр (раздел 4).
3.	Отверните болты и отсоедините впускную трубу от турбоком-
прессора (рис.3.24); снимите прокладку. Ослабьте хомуты и от-
соедините впускную трубу от впускного коллектора, сдвинув со-
единительный патрубок (рис.3.24). Освободите трубу от крепеж-
ной скобы (кронштейна) и снимите ее с двигателя. Закройте от-
верстия на впускном коллекторе и турбокомпрессоре чистыми
тряпками или крышками подходящего размера.
4.	Отверните два болта и снимите с выпускного коллектора опор-
ный кронштейн (стойку) воздушного фильтра.
5.	Отсоедините от клапана рециркуляции электрический
разъем и вакуумные шланги, затем отверните два болта (го-
ловки болтов — типа «Тогх») и снимите клапан (рис.3.29).
6.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите и установи-
те на опоры переднюю часть автомобиля.
7.	Отверните четыре болта и удалите нижний брызговик (щи-
ток) двигателя.
8.	Снимите корпус дроссельной заслонки системы ре-
циркуляции.
9.	Отверните накидные гайки и отсоедините трубки пода-
чи и возврата масла от турбокомпрессора.
10.Отверните два болта кронштейна приемной трубы глу-
шителя, которые находятся за теплозащитным экраном топли-
воподкачивающего насоса.
11. Отверните три гайки и отсоедините от фланца турбокомп-
рессора приемную трубу глушителя.
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
77
12. Поддерживая на весу турбокомпрессор и выпускной коллек-
тор, отверните гайки и болты крепления выпускного коллектора
к головке цилиндров. Снимите с автомобиля турбокомпрессор
вместе с выпускным коллектором.
13.Отверните гайки и отделите турбокомпрессор от кол-
лектора (рис.3.28). Снимите прокладку.
14.Отверните гайки и снимите с турбокомпрессора выпус-
кной фланец.
15.Отверните от компрессора трубку подачи масла и зак-
ройте отверстие, чтобы в него не попадала грязь.
16.Перед сборкой тщательно очистите все сопрягаемые по-
верхности.
17.Установка турбокомпрессора осуществляется в обратном
порядке. Особое внимание нужно обратить на следующее:
а) Все прокладки должны быть заменены новыми.
б) Турбокомпрессор к выпускному коллектору и выпус-
кной фланец турбокомпрессора должны крепиться НО-
ВЫМИ гайками.
в) Соединение выпускного коллектора с головкой цилин-
дров обработайте специальным термостойким герметиком,
г) Все болты и гайки затягивайте, соблюдая необходимый
крутящий момент.
Проверка и ремонт турбокомпрессора
1.	Внимательно осмотрите турбокомпрессор на наличие
трещин и других видимых повреждений.
2.	Вращая турбинное или компрессорное колесо, проверь-
те целостность вала, а также плавность его вращения. Вал
не должен вибрировать и заедать. Небольшой люфт допу-
стим, поскольку при работе компрессора вал вращается в
масляной ванне. Проверьте целость лопаток на турбинном
и компрессорном колесах.
3.	Если выпускные или нагнетательные каналы загрязне-
ны маслом, можно предположить разрушение сальников
вала турбокомпрессора.
4.	Ремонт турбокомпрессора в домашних условиях невозмо-
жен. Если узел вышел из строя, его нужно заменить новым.
18.ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА - ОБЩЕЕ
ОПИСАНИЕ
1.	Выхлопная система состоит из множества частей и на опре-
деленных моделях включает в себя каталитический конвертер.
2	Каждую часть системы можно удалить отдельно, хотя для
снятия центральной части рекомендуется снимать систему
целиком.
3.	Чтобы снять всю систему или ее часть, сначала поддом-
кратьте переднюю или заднюю часть автомобиля, устано-
вите ее на осевых подпорках.
4.	Открутите гайки от фланца коллектора, затем опустите
отводящую выхлопную трубу и снимите прокладку.
5.	Отсоедините резиновые подушки и опустите систему с
автомобиля.
6	Установка производится в обратной последовательности, но
при этом очистите совмещающиеся поверхности фланца и уста-
новите новую прокладку. Зажмите гайки фланца усилием затяжки,
регламентированным Спецификациями.
7.	Части выхлопной системы закреплены подпружиненными
зажимами или фланцевым соединением. Чтобы разделить ча-
сти, открутите крепежные гайки фланца или гайки зажима, за-
тем отделите соединение.
8.	На некоторых моделях установлены более длинные го-
ловки системы. Они служат для замены при обслуживании.
9.	При соединении нанесите подходящий сращивающий
состав.
10.На моделях с каталитическим конвертером, резиновые
монтажные подушки сделаны из другого материала, чем на
обычных соединениях, чтобы выдерживать высокую темпе-
ратуру каталитического конвертера.
19. СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ
ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Двигатели автомобилей Ford Transit могут быть обору-
дованы одной или несколькими системами снижения ток-
сичности, предназначенными для уменьшения количества
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе
двигателя.
Система вентиляции картера
1. Система вентиляции картера имеется на всех двигате^-
лях. Благодаря этой системе картерные газы (продукты сго-
рания, прорвавшиеся в картер через поршневые кольца, в
смеси с масляным туманом) не выходят непосредственно
в атмосферу, а всасываются через клапанную крышку и
пробку маслоналивной горловины во впускной коллектор,
после чего попадают в цилиндры, смешиваются с горючей
смесью и сгорают. Масло, содержащееся в картерных газах
в виде тумана, собирается в фильтре пробки маслоналив-
ной горловины и возвращается обратно в двигатель.
2. Периодически проверяйте состояние и надежность креп-
ления шлангов вентиляции картера. На автомобилях с боль-
шим пробегом (особенно если автомобиль систематически
совершает короткие поездки, при которых двигатель не успевает
прогреться) шланги и фильтр пробки маслоналивной горловины
могут быть забиты смолистыми отложениями — в этом случае
необходимо снять и прочистить шланги и пробку. Помните, что
неисправность системы вентиляции может проявляться в виде
течи масла через сальники двигателя.
Каталитический конвертер
1.	Чтобы свести к минимуму количество вредных выбросов
в атмосферу, некоторые автомобили оборудованы каталити-
ческим конвертером, встроенным в выхлопную систему меж-
ду приемной трубой глушителя и средней секцией.
2.	Конвертер представляет собой металлическую емкость,
внутри которой находятся мелкие ячейки, заполненные ка-
талитическим материалом. При прохождении выхлопных газов
через катализатор значительно ускоряется окончательное окис-
ление монооксида углерода (угарного газа), непредельныхуг-
Фото 3.37 Соединение трубы сис-
темы рециркуляции с выпускным
коллектором (модели поздних вы-
пусков)
Фото 3.38 Болт кронштейна трубы
рециркуляции
Фото 3.39 Соединение впускного воз-
духовода с корпусом дроссельной
заслонки
78
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
леводородов, окислов азота и сажи, благодаря чему суще-
ственно снижается количество этих веществ, выбрасывае-
мое в атмосферу.
3.	Проверить работу конвертера можно только с помощью га-
зоанализатора. Для выполнения такой проверки обращайтесь к
специалистам.
4.	Вышедший из строя конвертер подлежит замене. Замена
конвертера осуществляется так же, как и замена любой другой
части выхлопной системы.
Система рециркуляции выхлопных газов —
общее описание
1.	Через систему рециркуляции небольшая часть выхлоп-
ных газов направляется обратно во впускной коллектор, и далее
— в цилиндры, что позволяет снизить количество оксидов азо-
та, выбрасываемых в атмосферу.
2.	Выхлопные газы засасываются во впускной коллектор бла-
годаря разрежению, возникающему под дроссельной зас-
лонкой. Количество возвращаемых в цилиндры выхлопных
газов регулируется при помощи клапана рециркуляции.
Между клапаном рециркуляции и впускным коллектором ус-
тановлен вакуумный клапан, который изменяет величину разре-
жения в зависимости от условий работы двигателя.
3.	Дроссельная заслонка, установленная в специальном корпу-
се на впускном коллекторе, позволяет регулировать соотноше-
ние свежего воздуха и выхлопных газов в смеси, поступающей в
цилиндры. Именно благодаря дроссельной заслонке во впуск-
ном коллекторе создается разрежение, необходимое для ре-
циркуляции газов, особенно на холостых и малых оборотах —
при отсутствии заслонки давление во впускном коллекторе было
бы близко к атмосферному, а этого недостаточно для засасыва-
ния выхлопных газов.
4.	На двигателях с турбонаддувом, оснащенных электронной
системой Lucas EPIC (модели с 1992 года), системой рецирку-
ляции управляет электронный модуль системы, при этом ин-
тенсивность рециркуляции газов зависит от положения педали
акселератора, скорости вращения двигателя, давления во впус-
кном коллекторе, температуры охлаждающей жидкости и воз-
духа, поступающего в двигатель.
5.	Принципиально система рециркуляции на двигателе с
турбонаддувом не отличается от аналогичной системы обыч-
ного двигателя, но вакуумный клапан установлен на задней
перегородке моторного отсека и управляется при помощи
сигналов, поступающих от электронного блока системы уп-
равления двигателем.
Фото 3.40 Вакуумный шланг
клапана рециркуляции
Рис.3.30 Теплообменник системы
рециркуляции. Стрелками показаны
шланги системы охлаждения
Рис.3.32 Фиксаторы пластины элект-
ронного модуля EPIC и прорезь для
фиксации скобы крепления модуля
Рис.3.31 Расположение на двигателе элементов системы Lucas EPIC
/. Электронный модуль (блок управления)
2. ТНВД
3. Датчик положения педали акселератора
(до 1995 года)
4. Датчик давления во впускном коллекторе
5 Клапан рециркуляции
6. Датчик температуры охлаждающей жидкости
7. Датчик температуры воздуха
8. Датчик положения/скорости коленчатого
вала
9. Вакуумный клапан (система рециркуляции)
10. Диагностический разъем
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
79
6.	С1995 года на некоторые двигатели с турбонаддувом уста-
навливается теплообменник рециркуляции, предназначенный
для охлаждения рециркулирующих газов охлаждающей жидко-
стью двигателя.
7.	Проверка и регулировка системы рециркуляции долж-
на осуществляться представителями компании Ford.
Замена клапана рециркуляции — двигатели
без турбонаддува
1.	Отверните два болта (фото 3.36 и 3.37), снимите фла-
нец и отсоедините гибкий рукав (или трубу рециркуляции)
от выпускного коллектора. При необходимости отверните
болт кронштейна трубы (фото 3.38).
2.	Ослабьте хомут и отсоедините впускной воздуховод от
корпуса дроссельной заслонки (фото 3.39).
3.	Отсоедините тягу от рычага дроссельной заслонки.
4.	Если впускной коллектор состоит из одной секции, от-
соедините от клапана рециркуляции вакуумный шланг (фото
3.40), отверните два болта крепления корпуса дроссель-
ной заслонки и снимите корпус вместе с клапаном. От-
верните четыре болта (головки болтов — типа «Тогх») и
отделите от корпуса дроссельной заслонки клапан рецир-
куляции вместе с гибким рукавом (трубой).
5.	Если впускной коллектор состоит из двух секций, от-
верните болт, крепящий коллектор к стойке (опорному
кронштейну), затем отверните болты и гайки и отделите
верхнюю секцию впускного коллектора от нижней. Удали-
те прокладку. Отсоедините от клапана рециркуляции ваку-
умный шланг, отверните четыре болта (головки болтов —
типа «Тогх») и отделите от корпуса дроссельной заслонки
клапан вместе с гибким рукавом (трубой).
6.	Установка осуществляется в обратном порядке. При
сборке используйте новые прокладки; болты и гайки затя-
гивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.
Замена клапана рециркуляции — двигатели
с турбонаддувом
1.	Ослабьте хомуты и отсоедините впускную трубу от впус-
кного коллектора, сдвинув соединительный шланг (рис.3.23).
2.	Отверните болты и отсоедините второй конец впуск-
ной трубы от турбокомпрессора (рис.3.24). Удалите про-
кладку. Освободите трубу от опорного кронштейна и сни-
мите ее с двигателя. Закройте отверстие турбокомпрессо-
ра чистой тряпкой или подходящей крышкой.
3.	Отсоедините от клапана рециркуляции вакуумный шланг
и электрический разъем.
4.	Отверните два болта (головки болтов — типа «Тогх») и
снимите корпус дроссельной заслонки вместе с клапаном
рециркуляции. Отверните оставшиеся два болта и отделите
от корпуса дроссельной заслонки клапан рециркуляции.
5.	Установка осуществляется в обратном порядке. При
сборке используйте новые прокладки; болты и гайки затя-
гивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.
Замена теплообменника системы
рециркуляции — двигатели с турбонаддувом
(с 1995 года)
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
3.	Отверните два болта и отсоедините трубу (рукав) рециркуля-
ции от выпускного коллектора. Снимите прокладку.
4.	Отверните болт хомута, сдвиньте хомут и отсоедините вто-
рой конец трубы (рукава) рециркуляции от теплообменника.
Удалите трубу.
5.	Отсоедините вакуумный шланг и электрический разъем
клапана рециркуляции.
6.	Отверните два болта (головки болтов — типа «Тогх») и снимите
клапан рециркуляции с металлической прокладкой.
7.	Освободите легкосъемные зажимы и отсоедините шлан-
ги системы охлаждения от теплообменника (рис.3.30).
8.	Отверните болты кронштейна и фланца теплообменни-
ка и снимите теплообменник с двигателя.
9.	Установка осуществляется в обратном порядке. При сборке
используйте новые прокладки.
20- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (EPIC)
Общее описание
1.	С 1992 года на двигатели с турбонаддувом устанавли-
вается электронная программируемая система управления
двигателем Lucas EPIC (рис.3.31).
2.	Электронный модуль EPIC управляет работой ТНВД и
системы рециркуляции выхлопных газов на основании сиг-
налов датчиков положения педали акселератора, давления
во впускном коллекторе, скорости/положения коленчатого
вала, температуры охлаждающей жидкости и температуры
воздуха. Управление клапаном рециркуляции осуществля-
ется электронным модулем через вакуумный клапан.
3.	Особенностью системы является отсутствие механичес-
кой связи педали акселератора с ТНВД. Вместо этого пе-
даль соединена тросом акселератора с датчиком положения
педали. В зависимости от положения педали, датчик посыла-
ет сигналы электронному модулю системы, а тот, в свою оче-
редь, управляет работой ТНВД с помощью электропривода.
На моделях поздних выпусков датчик педали акселератора
расположен на кронштейне педали и объединен с ней в
единый блок; трос акселератора при этом отсутствует.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
а)	Перед тем, как отсоединять любые разъемы электрон-
ной системы, ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединяйте провод «массы»
от аккумулятора.
б)	При установке аккумулятора тщательно соблюдайте по-
лярность подключения.
в)	Следите, чтобы при ремонтных работах элементы системы
(особенно электронный модуль) не подвергались ударам.
г)	Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или тести-
ровать электронный модуль, и не открывайте его крышку,
д) При осмотре элементов электронной системы в дождли-
вую погоду следите, чтобы внутрь не попадала вода. При
мойке моторного отсека не направляйте струю воды на эле-
менты электронной системы и на разъемы проводов.
Электронный модуль (блок управления)
1.	Электронный модуль является главной частью системы
управления двигателем. Модуль получает от датчиков ин-
формацию об изменении условий работы двигателя, обра-
батывает ее, и на основе этой информации посылает сигна-
лы исполняющим устройствам, управляющим ТНВД и систе-
мой рециркуляции. Таким образом, цикловая подача топли-
ва и количество возвращаемых во впускной коллектор вых-
лопных газов зависят от условий работы двигателя — темпе-
ратуры воздуха и охлаждающей жидкости, положения педа-
ли акселератора и скорости вращения коленчатого вала.
Снятие и установка электронного модуля
Внимание: Электронный модуль — устройство хрупкое.
Оберегайте его от любых ударов, а также от воздействия
высоких температур и влажности.
2.	На моделях, выпущенных до 1995 года, поверните против
часовой стрелки два фиксатора, находящихся внутри веще-
вого ящика, сдвиньте пластину электронного модуля вперед
и опустите ее вниз вместе с модулем. Нажмите на скобу
крепления модуля, чтобы вывести ее из прорези в пластине
(рис.3.32), и снимите с пластины электронный модуль. Освобо-
дите замок электрического разъема. Отсоедините от модуля
разъем и удалите модуль с автомобиля.
3.	На моделях более поздних выпусков отверните две гай-
ки крепления резинового чехла электрического разъема
на перегородке моторного отсека, стяните чехол и отсоедините
разъем. Отверткой аккуратно отожмите лоток для мелких пред-
метов в верхней части приборной панели со стороны пассажи-
ра. Через проем, открывшийся после удаления лотка, отверните
болт крепежной скобы и снимите электронный модуль.
4.	Установка осуществляется в обратном порядке.
Датчик скорости/положения коленчатого
вала
1.	В задней части блока цилиндров, рядом с маховиком (сразу
80
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
Рис.3.33 Гайки крепления кронштей-	Рис.3.34 Винты крепления ваку-	Рис.3.35 Снятие факельной свечи со
на датчика педали акселератора (до	умного клапана (А) и датчика дав-	впускного коллектора
1995года)	ления(В)
над стартером), установлен индуктивный импульсный датчик, а в
периферийной части маховика имеется ряд равномерно разме-
щенных по окружности отверстий, между которыми имеются пе-
регородки (одна из этих перегородок отсутствует). Каждый раз
при прохождении рядом сдатчиком перегородки маховика датчик
посылает на электронный модуль электрический импульс. По час-
тоте импульсов определяется скорость вращения коленчатого вала.
Пропуск одного импульса (в момент прохождения отсутствующей
перегородки) служит сигналом положения ВМТ коленчатого вала.
Снятие и установка датчика
2.	Отсоедините от датчика электрический разъем, отверни-
те болт и снимите датчик с двигателя. Следите за тем, что-
бы не потерять шайбу, установленную под датчиком (при
наличии).
3.	Установка осуществляется в обратном порядке. Если под
датчиком была шайба, ее обязательно нужно установить на
прежнее место.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
1. Датчик температуры представляет собой полупровод-
никовый термистор с отрицательным температурным ко-
эффициентом, то есть электрическое сопротивление дат-
чика плавно уменьшается по мере увеличения температу-
ры. Из-за изменения сопротивления датчика в зависимос-
ти от температуры изменяется и напряжение сигнала, по-
ступающего к электронному модулю через датчик, что ис-
пользуется модулем для более точного определения цик-
ловой подачи топлива ТНВД.
Снятие и установка датчика
2. Слейте жидкость из системы охлаждения. Отсоедините
электрический разъем от датчика, расположенного на корпу-
се термостата. Выверните датчик из корпуса и удалите его.
3. Установка осуществляется в обратном порядке. Перед ус-
тановкой обработайте резьбу датчика герметиком. По оконча-
нии установки залейте жидкость в систему охлаждения.
Датчик температуры воздуха
1.	Датчик работает По такому же принципу, что и датчик
температуры охлаждающей жидкости (см. выше).
Снятие и установка датчика
2.	Снимите воздушный фильтр или впускной воздуховод, если
это необходимо для получения доступа к датчику (раздел 4).
Отсоедините от датчика электрический разъем и выверните
датчик из корпуса воздушного фильтра.
3.	Установка осуществляется в обратном порядке.
Датчик положения педали акселератора
1.	Датчик механически связан с педалью акселератора (с 1995
года он устанавливается непосредственно на кронштейне педали)
и преобразует перемещение педали в электрические сигналы,
которые затем поступают на электронный модуль. На основании
этих сигналов модуль определяет цикловую подачу топлива ТНВД,
необходимую для поддержания оборотов двигателя, заданных
положением педали.
Снятие и установка датчика
2.	На автомобилях, выпущенных до 1995 года, отверните две
гайки и снимите датчик вместе с кронштейном с перегородки
м ото р н о го отсека (рис.ЗБ.33). Отсое д и нитеоттяги датч и ка трос
акселератора. Отсоедините отдатчика электрический разъем,
затем отверните гайки и отделите датчик от кронштейна.
3.	Установка датчика осуществляется в обратном порядке.
4.	На моделях более поздних выпусков датчик объединен в один
блок с педалью акселератора и снимается вместе с ней (раздел
12).
Датчик давления во впускном коллекторе
1.	Датчик служит для определения величины давления/
разрежения во впускном коллекторе. Информация от дат-
чика поступает на электронный модуль, который определя-
ет положение дроссельной заслонки и управляет работой
вакуумного клапана рециркуляции в зависимости от нагруз-
ки на двигатель. Датчик давления вместе с вакуумным кла-
паном рециркуляции расположен на кронштейне, прикреп-
ленном к перегородке моторного отсека (рис.3.34).
Снятие и установка датчика
2.	Отверните болты крепления кронштейна и отделите
кронштейн от перегородки. Отсоедините электрический
разъем и вакуумный шланг в нижней части датчика. Отвер-
ните два винта и снимите датчик с кронштейна.
3.	Установка осуществляется в обратном порядке.
Вакуумный клапан
1. Вакуумный клапан управляет разрежением, поступаю-
щим на основной клапан рециркуляции, в зависимости от
сигналов электронного модуля. Клапан вместе с датчиком
давления расположен на кронштейне, прикрепленном к пе-
регородке моторного отсека (рис.3.34).
Снятие и установка вакуумного клапана
2. Вакуумный клапан снимается и устанавливается так же,
как и датчик давления, который расположен с ним на од-
ном кронштейне (см. выше).
Проверка электронной системы
1. Элементы системы управления двигателем тесно взаимо-
связаны, поэтому определить неисправность отдельно взятого
узла традиционными методами невозможно. Хотя опытный ав-
томеханик, ранее работавший с более простыми системами,
иногда может определить неисправный узел и изолировать не-
исправность (или уменьшить последствия), при общем тести-
ровании системы такое вмешательство в большинстве случаев
нежелательно, поскольку при этом стираются симптомы мало-
заметных неисправностей.
, 2. Электронный модуль обладает возможностями самодиаг-
ностики, позволяющими ему самостоятельно определять неис-
правности во время работы системы. Если возникает неисп-
равность, модуль определяет причину и характер неисправнос-
ти, записывает в свою электронную память соответствующий
этой неисправности код, после чего (в большинстве случаев)
Глава 3. Топливная система дизельного двигателя
81
система продолжает работать в аварийном режиме с парамет-
рами, заранее записанными в памяти электронного модуля. В
таком режиме на автомобиле можно доехать до места ремонта.
3 При присоединении к диагностическому разъему специально-
го считывающего устройства можно прочесть двух- или трехзнач-
ный цифровой код, соответствующий неисправности, определен-
ной модулем в процессе работы. Зная код, специалист может рас-
шифровать его, и таким образом приблизительно определить ме-
сто и характер возникшей неисправности.
4. Диагностика и ремонт электронной системы управле-
ния двигателем должны осуществляться представителями
компании Ford. Правильно определить и устранить неисп-
равность в домашних условиях практически невозможно.
21. СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ
ХОЛОДНОГО ПУСКА
(ЭЛЕКТРОФАКЕЛ ЬНОЕ
УСТРОЙСТВО)
Общее описание
1. На автомобили, предназначенные для работы в холод-
ном климате (при температуре воздуха ниже -20°С), уста-
навливается система облегчения холодного пуска двигате-
ля (электрофакельное устройство).
2 Устройство состоит из топливного резервуара, электро-
магнитного клапана, блока управления и факельной свечи
с электрическим разогревом, ввернутой во впускной кол-
лектор. При пуске холодного двигателя свеча разогрева-
ется, затем электромагнитный клапан открывается и в све-
чу поступает топливо из резервуара. Проходящее через свечу
топливо поджигается раскаленной электрической спиралью; об-
разующийся факел пламени засасывается вместе с воздухом в
цилиндры и прогревает их, облегчая воспламенение топлива в
холодном двигателе.
Проверка электрофакельного устройства
1.	Замкните перемычкой контакты контрольного разъема (см.
раздел 2 и рис.3.7). Включите «зажигание» — сигнальная лампа
электрофакельного устройства должна загореться на 5 секунд, а
затем погаснуть. Во время работы сигнальной лампы и в течение
20 секунд после ее отключения система облегчения пуска должна
работать. Убедитесь в этом, осторожно ощупав впускной коллек-
тор около факельной свечи — он должен быть теплым.
Внимание: Свеча за короткое время нагреется очень сильно.
Выключите «зажигание».
2.	Если система не работает, отсоедините от свечи топливную
трубку и подставьте под нее емкость для сбора топлива. Отсоеди-
ните электрический провод от свечи. Подсоедините к проводу воль-
тметр или контрольную лампу (второй провод вольтметра (лампы)
присоедините к «массе»). Включите «зажигание» — вольтметр
должен в течение 25 секунд показывать напряжение аккумулятора;
топливо при этом должно вытекать из топливной трубки.
3.	Если напряжения на проводе нет, возможен обрыв цепи или
дефект блока управления факельного устройства. Если напряже-
ние есть, а топливо из трубки не вытекает, проверьте наличие
топлива в резервуаре, электромагнитный клапан и его проводку.
4. Если напряжение есть, топливо вытекает из трубки, но уст-
ройство не работает (нет факела горящего топлива), снимите
свечу и, соединив ее корпус с «массой», подайте на клемму на-
пряжение 12В. Нагревательный элемент внутри корпуса свечи
должен раскалиться докрасна. Если этого не происходит — за-
мените свечу.
5. По окончании проверки не забудьте удалить перемычку с
контрольного разъема.
Факельная свеча — снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Отсоедините от свечи электрический разъем и топливную
трубку. Под трубку подставьте емкость, чтобы собрать вытека-
ющее топливо.
3.	Выверните свечу из впускного коллектора (рис.3.35).
4.	Установка осуществляется в обратном порядке
22. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИКА
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки неисправности
Повышенный расход топлива (иногда сопровождается
дымом черного цвета)
Возможные причины
Загрязнен воздушный фильтр
Неисправность клапана электрофакельного устройства
Повышенные обороты холостого хода
Неправильно установлен начальный момент впрыска топлива
Неисправна форсунка (форсунки)
Неисправности, не связанные с двигателем (притормажи-
вание колес, низкое давление в шинах и т.п.)
Утечки топлива
Повышенный шум при работе двигателя
Поврежден топливный бак
Повреждены топливопроводы или их соединения
Негерметичны соединения выхлопной системы или выпус-
кного коллектора
Повреждены или проржавели глушители и/или трубы вых-
лопной системы
Механический контакт деталей выхлопной системы с кузовом
или подвеской вследствие разрушения резиновых подвесов глу-
шителей
Глава 4.Сцепление
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На автомобили Ford Transit с механической коробкой
передач устанавливается сухое однодисковое сцепление
с центральной диафрагменной пружиной. Кожух (ведущий
диск) сцепления прикреплен болтами к задней поверхно-
сти маховика.
Ведомый диск сцепления, зажатый усилием диафрагмен-
ной пружины между маховиком и нажимным диском, может
свободно скользить по шлицам первичного вала коробки
передач. Фрикционные накладки приклепаны к ведомому
диску, а его ступица имеет демпферные пружины, которые
смягчают рывки и удары, передаваемые от ведущих колес
через коробку передач, и обеспечивают плавное трогание
автомобиля с места.
Круглая диафрагменная пружина установлена в кожухе
сцепления на штифтах с канавками и удерживается на сво-
ем месте двумя опорными кольцами. К нажимному диску
пружина крепится тремя стальными пружинными пласти-
нами на заклепках.
Привод сцепления состоит из педали, троса и механизма
выключения сцепления. Для компенсации износа фрикци-
онных накладок на педали сцепления имеется автоматичес-
кий регулятор, состоящий из зубчатого сектора и собачки.
Механизм выключения сцепления состоит из выжимного ша-
рикоподшипника, скользящего по направляющей втулке на
передней стенке коробки передач, и рычага выключения сцеп-
ления, который может качаться в картере сцепления (рис.4.1).
При нажатии на педаль трос сцепления приводит в дей-
ствие рычаг выключения сцепления, который перемещает
выжимной подшипник вперед. Подшипник давит на лепес-
тки диафрагменной пружины, перемещая таким образом
центр пружины в сторону двигателя. При перемещении
центра пружины вперед ее периферийная часть переме-
щается в обратную сторону, отводя нажимнои диск от махо-
вика и освобождая ведомый диск сцепления; ведомый диск
и первичный вал коробки передач начинают вращаться
независимо от двигателя, и передача крутящего момента
прекращается.
При отпускании педали сцепления нажимной диск под
давлением диафрагменной пружины прижимается к махо-
вику, при этом ведомый диск немного сдвигается вперед
по шлицам первичного вала коробки передач и оказыва-
ется плотно зажатым между нажимным диском и махови-
ком. В таком положении крутящий момент передается от
двигателя к коробке передач без изменения.
2.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЦЕПЛЕНИЯ
1. Обслуживание сцепления сводится к периодической
смазке соединения троса с рычагом выключения сцепле-
ния. Для этого нужно отогнуть резиновый чехол (снизу, под
автомобилем) и смазать консистентной смазкой место со-
единения троса с рычагом. По окончании смазки устано-
вите чехол на место.
Рис.4.1 Основные части механизма сцепления
Глава 4. Сцепление
83
Фото 4.1 Крепление троса (показан стрелкой)
к педали сцепления
Фото 4.2 Соединение троса с рычагом выключения сцепле-
ния (резиновый чехол отсоединен от картера сцепления)
2 Регулировка сцепления обычно не требуется, но иногда бы-
вает полезно ее проверить (см. следующий раздел).
3.	ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ -
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА
1.	Сцепление имеет автоматический регулятор, находящий-
ся на педали сцепления, и поэтому ручной регулировки не
требует. Однако, если при установке трос был натянут слиш-
ком сильно, автоматический регулятор на сможет ослабить
натяжение троса, в результате чего сцепление будет «про-
буксовывать» и быстро изнашиваться. Регулировку приво-
да сцепления можно проверить следующим образом:
2.	Попросите помощника поднять педаль сцепления до
крайнего верхнего положения. При таком положении пе-
дали потяните за оболочку троса сцепления в месте со-
единения ее с перегородкой — оболочка должна вытяги-
ваться из перегородки усилием руки. Если это так, то сцеп-
ление отрегулировано правильно.
3.	При слишком сильном натяжении троса попробуйте ос-
вободить собачку регулятора, резко дернув за трос в на-
правлении от перегородки. Если это не помогает, потре-
буется заменить трос.
4.	Чтобы снять старый трос, нужно перерезать его у рычага
выключения сцепления (эта работа производится в защит-
ных очках). Удалите трос, отсоединив его от рычага выклю-
чения сцепления и от педали сцепления.
5.	Установите новый трос (см. раздел 4). Попросите по-
мощника поднять педаль сцепления вверх до упора, и в
этом положении присоедините трос к педали и к рычагу
выключения сцепления.
Рис.4.2 Крепление троса сцепления к педали
6.	Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем про-
верьте регулировку (см. выше).
4. ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ - СНЯТИЕ,
УСТАНОВКА
1.	При отсутствии осмотровои ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.
Рис.4.3 Детали автоматического регулятора привода
сцепления
84
Глава 4. Сцепление
Рис.4.4 Правильное расположение пружины собачки ре-
гулятора (собачка не показана)
Рис.4.6 Правильное расположение пружины зубчатого
сектора (длинным концом кверху)
2.	Отцепите трос от зубчатого сектора автоматического регу-
лятора на педали сцепления (фото 4.1).
3.	Под автомобилем отсоедините резиновый чехол рыча-
га выключения сцепления от боковой поверхности картера
сцепления и сдвиньте его вверх по тросу (фото 4.2).
4.	Вытащите трос из прорези на рычаге выключения сцеп-
ления и снимите резиновый чехол с троса.
5.	Удалите трос, вытащив его из перегородки в сторону
моторного отсека.
6.	Для установки нового троса нужно пропустить его че-
рез отверстие в перегородке и надеть на трос резиновый
чехол со стороны рычага выключения сцепления. Присое-
дините трос к рычагу и установите чехол на место.
7.	Поднимите педаль сцепления вверх до упора и закрепите ее
в этом положении деревянным бруском; при этом собачка авто-
матического регулятора отойдет от зубчатого сектора.
8	Присоедините трос к зубчатому сектору педали, следя за
тем, чтобы он был правильно расположен (рис.4.2).
Рис.4.5 Расположение собачки регулятора на педали
сцепления
9.	Вытащите из-под педали деревянный брусок и несколько
раз нажмите на педаль, чтобы отрегулировать натяжение тро-
са.
5. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Отцепите трос от зубчатого сектора автоматического ре-
гулятора на педали сцепления.
2.	Удалите с оси педали фиксатор и шайбу. Снимите пе-
даль с оси.
3.	Разбирайте педаль в следующем порядке. Вытащите две
втулки, снимите зубчатый сектор регулятора и пружину сек-
тора, затем удалите зажимы и вытащите ось собачки, сни-
мите собачку и пружину, обратив внимание на их взаимное
положение (рис.4.3).
4.	Замените изношенные и поврежденные детали.
5.	Установите в обратном порядке, пружину, собачку и ось
собачки. Закрепите ось зажимами. Проверьте правильность
установки собачки и пружины (рис.4.4 и 4.5).
6.	Присоедините к зубчатому сектору пружину и устано-
вите сектор на педаль сцепления. Проверьте правильность
установки пружины сектора (рис.4.6).
7.	Установите на педаль новые втулки
8.	Поднимите собачку и поверните зубчатый сектор так, что-
бы зубцы собачки оперлись на небольшую закругленную часть
сектора. Присоедините пружину сектора к педали
9.	Установите на место педаль с автоматическим регуля-
тором и зафиксируйте ее фиксатором с шайбой.
10.	Присоедините к педали трос сцепления (раздел 4).
6- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СЦЕПЛЕНИЯ
Снятие сцепления
Чтобы снять сцепление, необходимо отделить коробку
передач от двигателя. Если не предполагается капиталь-
Фото 4.3 Снятие сцепления с маховика
Фото 4.4 Установка ведомого диска сцепления
Глава 4. Сцепление
85
Фото 4.5 Снятие выжимного Фото 4.6 Снятие рычага выключения	Фото 4.7 Соединение выжимного
подшипника	сцепления	подшипника с рычагом выключения
сцепления
Рис.4.7 Центровка ведомого диска сцепления
при помощи оправки
ный ремонт двигателя, удобнее снять коробку передач с авто-
мобиля, оставив двигатель на месте (см. главу «Механическая
коробка передач»).
1.	С помощью надфиля нанесите риски на кожух сцепле-
ния и маховик, чтобы пометить их взаимное положение. Если
сцепление заменяется новым, наносить метки не нужно.
2.	Постепенно, в диагональной последовательности вывер-
ните 6 болтов, которыми кожух крепления прикреплен к махо-
вику Болты нужно выворачивать равномерно, чтобы не дефор-
мировать кожух сцепления и предотвратить его внезапное
падение с маховика. Под головки болтов установлены пру-
жинные шайбы.
3.	Вывернув болты, снимите сцепление с установочных
штифтов маховика (фото 4.3). Обратите внимание на поло-
жение ведомого диска относительно маховика.
Установка сцепления
1.	Крайне важно, чтобы на фрикционных поверхностях ве-
домого и нажимного дисков, а также маховика, не попала
смазка. Рекомендуется перед установкой сцепления вымыть
руки и протереть нажимной диск и маховик чистой тряпкой.
2.	Приложите ведомый диск к маховику, следя за его пра-
вильным положением: выступающая часть ступицы с тор-
сионной пружиной должна быть направлена в противопо-
ложную от маховика сторону, а надпись «flywheel side» или
«Schwungradseite» — к маховику (фото 4.4).
3.	Установите кожух сцепления на штифты, следя за тем,
чтобы совместились сделанные ранее метки. Вставьте шесть
болтов с пружинными шайбами и затяните их вручную так,
чтобы ведомый диск был слегка прижат, но его можно было
бы сдвинуть с места.
4.	Ведомый диск необходимо отцентровать так, чтобы при
установке коробки передач первичный вал вошел во внут-
ренние шлицы в ступице ведомого диска. Лучше всего исполь-
зовать для этой цели универсальную оправку для центровки
сцепления или старый первичный вал от коробки передач. Если
таких инструментов нет, можно изготовить оправку самостоя-
тельно из деревянной палки подходящего диаметра (оправка
должна плотно входить шлицевое отверстие ступицы ведомого
диска, при этом ее узкий конец должен вставляться в направ-
ляющий подшипник, расположенный в торце коленчатого вала
двигателя, в центре маховика).
5.	Вставьте оправку в ведомый диск и в направляющий под-
шипник (рис.4.7). Постепенно, в диагональной последователь-
ности затяните болты кожуха сцепления, соблюдая необходи-
мый крутящий момент. Вытащите оправку.
6.	Установите на место коробку передач (глава «Механи-
ческая коробка передач»).
7.	ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК и
РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Если двигатель отсоединен от коробки передач, реко-
мендуется обязательно снять и осмотреть выжимной под-
шипник, находящийся на направляющей втулке в картере
сцепления.
1.	Если коробка передач находится на автомобиле (двига-
тель снят), снимите резиновый чехол и отсоедините трос
от рычага выключения сцепления (раздел 4).
2.	Отсоедините выжимной подшипник от рычага выклю-
чения сцепления и снимите его с направляющей втул-
ки (фото 4.5).
4.	Снимите рычаг выключения сцепления с шарового паль-
ца и вытащите его из кожуха сцепления (фото 4.6).
5.	Проверьте выжимной подшипник (раздел 8). При нали-
чии следов вытекающей из подшипника смазки, замените
подшипник.
6.	Установка рычага и подшипника производится в обрат-
ном порядке. При установке рычага следите, вилка на кон-
це рычага вошла в зацепление с шаровым пальцем, а так-
же убедитесь, что выжимной подшипник правильно соеди-
нен с рычагом (фото 4.7).
8.	ОСМОТР И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
СЦЕПЛЕНИЯ
1.	Осмотрите фрикционные поверхности нажимного дис-
ка и маховика на наличие повреждений. Незначительными
дефектами можно пренебречь, однако при наличии глубо-
ких кольцевых канавок или большого износа необходимо
заменить кожух сцепления, а поверхность маховика восста-
новить механической обработкой (при условии, что можно
обойтись снятием минимального слоя металла). При силь-
ном износе лучше заменить маховик.
2.	Замените ведомый диск сцепления, если фрикционные
накладки изношены до заклепок. Если накладки замасле-
86
Глава 4. Сцепление
ны, необходимо найти и устранить причину утечки масла. Как
правило, масло вытекает из-под изношенного сальника первич-
ного вала коробки передач или заднего сальника коленвала.
Проверьте шлицы ступицы ведомого диска на наличие чрез-
мерного износа.
3.	Осмотрите кожух сцепления и диафрагменную пружи-
ну. Если на диафрагменной пружине имеются участки с
цветами побежалости, появляющиеся в результате перегрева
сцепления, ведущий диск в сборе нужно заменить.
4.	Снимите выжимной подшипник (раздел 7) и, вращая его,
проверьте плавность хода подшипника. Взявшись за на-
ружное кольцо подшипника, попробуйте раскачать его в по-
перечном направлении относительно внутреннего кольца.
Если чувствуется большой люфт или заедание при враще-
нии подшипника, подшипник нужно заменить (раздел 7).
9.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
Признаки неисправности
Рывки при трогании автомобиля с места
Сцепление «ведет» (не полностью выключается)
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается)
Шум при нажатии на педаль сцепления
Возможные причины
Изношены или замаслились фрикционные накладки ведо-
мого диска
Ослаблены или поломаны демпферные пружины ведомо-
го диска
Изношены или разрушены опорные подушки двигателя или
коробки передач
Ведомый диск застрял на шлицах первичного вала
Первичный вал коробки передач заклинило в направляю-
щем подшипнике коленвала
Неисправен автоматический регулятор педали сцепления
Неисправен ведущий диск сцепления (перекос нажимного
диска)
Изношены или замаслились фрикционные накладки ведо-
мого диска
Диафрагменная пружина ослабла из-за перегрева
Чрезмерно сильно натянут трос сцепления
Выжимной подшипник нуждается в смазке или изношен
Глава 5. Механическая коробка
передач
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На автомобилях Ford Transit может быть установлена 4-
или 5-ступенчатая коробка передач. Коробка передач со
сцеплением крепится непосредственно к двигателю и со-
единяется с ведущим задним мостом при помощи кардан-
ного вала.
На всех типах коробок передач установлены шестерни
постоянного зацепления. Передачи включаются при пере-
мещении той или иной скользящей муфты, блокирующей
соответствующую шестерню на валу. Синхронизаторы име-
ются на всех передачах переднего хода, а на коробке пере-
дач МТ75 — и на передаче заднего хода. Шестерни пере-
дних передач выполнены косозубыми, а шестерни заднего
хода имеют обычную (прямую) форму зуба (qa исключени-
ем коробки передач МТ75, на которой шестертгзаднего
хода также выполнены косозубыми).
Картер сцепления, крышка с механизмом переключе-
ния передач и удлинитель прикреплены к картеру короб-
ки передач болтами.
Первичный и вторичный валы установлены на одной ли-
нии и вращаются в шариковых подшипниках. Направляю-
щий подшипник вторичного вала и подшипники блока про-
межуточных шестерен — игольчатые. На коробке передач
МТ75 игольчатые подшипники также установлены на ведо-
мых шестернях, вращающихся на вторичном валу.
Скользящие муфты синхронизаторов с конусными бло-
кирующими кольцами и блокировочными сухарями могут
двигаться по шлицам жестко закрепленных на валу муфт.
При включении какой-либо из передач скользящая муфта
соответствующего синхронизатора под действием вилки
прижимает блокирующее кольцо к конусной поверхности
соответствующей шестерни, при этом за счет разницы ско-
ростей вращения шестерни и синхронизатора кольцо сме-
щается и заклинивает сухари, которые препятствуют даль-
нейшему движению муфты. Когда скорости шестерни и вала
за счет трения конусных поверхностей выравниваются, су-
хари освобождаются и муфта сдвигается дальше, при этом
внутренние зубья муфты входят в зацепление с синхрони-
зирующими зубьями шестерни, и вал с шестерней начи-
нают вращаться как одно целое.
На коробках передач типа G и МТ75 используется трех-
ходовой механизм переключения передач. Вилки переклю-
чения передач закреплены на штоках, которые могут пере-
мещаться, включая передачи в соответствии с движением
рычага переключения передач. На коробке передач типа
G механизм переключения вместе с рычагом смонтирован
в боковой крышке коробки передач. Механизм переклю-
чения коробки МТ75 установлен непосредственно в кар-
тере, а рычаг располагается на коробке передач сверху.
На коробке типа N используется одноходовой механизм
переключения передач.
Коробка передач типа МТ75 впервые появилась в конце
1988 г. Маркировка МТ75 обозначает механическую коробку
передач (Manual Transmission) с расстоянием 75 мм между
осями первичного/вторичного и промежуточного валов.
Общий вид коробок передач различных типов показан
на рис.5.1А и 5.1 Б.
Рис.5.1А Общий вид коробок передач типа , G (А)
nN (В)
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1.	Техническое обслуживание коробки передач сводится
к периодической проверке уровня масла и осмотру агре-
гата на наличие утечек. Если при осмотре обнаружена течь
масла (незначительные масляные пятна вокруг сливной
пробки и прокладок — нормальное явление), ее необхо-
димо устранить.
2.	Для проверки уровня масла в коробке передач устано-
вите автомобиль на ровную площадку и выверните пробку
контрольно-наливного отверстия. Уровень масла должен
быть у нижней кромки отверстия. При необходимости до-
лейте масло нужного типа (см. раздел «Технические дан-
ные»). На 5-ступенчатых коробках передач необходимо по-
дождать несколько минут, чтобы масло стекло в корпус
механизма 5-й передачи, а затем снова проверить уровень.
На коробке передач типа G наливная пробка находится с
правой стороны картера, а на коробках типа N и МТ75 — с
левой (рис.5.3 и фото 5.1). По окончании проверки ввер-
ните и затяните пробку.
3.	Замена масла в коробке передач не входит в перечень
работ по техническому обслуживанию, однако если нужно
слить масло при ремонте коробки, установите подходя-
щую емкость под сливную пробку и выверните ее. Слив-
ная пробка находится с той же стороны, что и пробка кон-
трольно-наливного отверстия. После того, как масло стечет в
88
Глава 5. Механическая коробка передач
Рис.5.1Б Коробка передач МТ75
1. Первичный вал
2. Картер сцепления
3. Сапун
4. Рукоятка рычага переключения передач
5. Картер коробки передач
6. Шток вилки переключения передач
7. Фланец коробки передач
8 Блок шестерен промежуточного вала
9. Вторичный вал
подставленную емкость, установите пробку на место (фото 5.1).
На коробке передач типа N сливная пробка не предусмотрена, и
масло можно слить, только сняв коробку передач с автомобиля.
Чтобы слить масло из коробки передач типа N, удалите верхнюю
крышку и переверните коробку над подставленной емкостью.
Крышку устанавливайте на место с новой прокладкой.
3. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Для снятия коробки передач потребуется помощник и
надежный (желательно подвижный, на роликах) домкрат.
Снятие коробки передач
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство. Из коробки
передач типа G и МТ75 слейте масло (см. раздел 2) и установи-
те на место сливную пробку.
2.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
3.	На автомобилях с независимой передней подвеской и
коробкой передач типа G или N необходимо опустить бал-
ку (поперечину) передней подвески примерно на 100 мм
вниз. Для этого установите автомобиль на подставки, сни-
мите обе пружины передней подвески, подставьте под балку
домкрат и слегка приподнимите ее, чтобы разгрузить креп-
ления. Отверните с каждой стороны балки по два болта,
которыми она прикреплена к кузову (шасси), и опустите
балку домкратом примерно на 100 мм вниз.
4.	Снимите воздушный фильтр (если он на двигателе сверху).
5.	Снимите стартер.
6.	На коробках передач типа G отсоедините от пола каби-
ны резиновый чехол рычага переключения передач и
сдвиньте его вверх по рычагу, затем отцепите пружину ры-
чага переключения передач от кронштейна (под автомоби-
лем), поднимите нижний резиновый чехол вверх и боль-
шими клещами отверните пластмассовую чашку рычага (ри-
c.6.ЗА). Поднимите рычаг вверх, отсоедините его от короб-
ки и удалите из-под автомобиля.
7.	На коробках передач типа N снимите рукоятку рычага
переключения передач, затем отверните винты и отсоеди-
ните от пола кабины резиновый чехол и пластину; подни-
мите чехол вдоль рычага вверх.
Отверните винты, отсоедините от коробки передач ниж-
ний чехол рычага, вытащите чехол вверх и снимите его с
рычага. Отверните три болта, которыми рычаг прикреп-
лен к коробке передач, отделите рычаг от коробки и уда-
лите его вниз (рис.5.ЗБ).
8.	На моделях с коробкой передач МТ75 отсоедините от
пола кабины резиновый чехол рычага переключения пере-
дач и сдвиньте его вверх по рукоятке, чтобы получить дос-
туп к болтам. Выверните два болта и снимите рукоятку ры-
чага (фото 5.2), затем отверните три болта (головки болтов
— типа «Тогх», рис.5.ЗВ) и снимите рычаг.
9.	Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего
хода и отведите их в сторону, чтобы не мешали.
10.	Снимите карданный вал.
11	.Освободите фиксаторы и снимите нижний брызговик
двигателя и два брызговика, установленных вокруг картера
сцепления (при наличии).
12.	Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного
коллектора. На поздних моделях может оказаться полез-
ным отсоединить трубу от фланца средней секции выхлоп-
ной системы и удалить ее с автомобиля, чтобы облегчить
доступ к коробке передач и ее креплениям.
13.	Выверните болт и снимите стопорную пластину троса
спидометра. Вытащите трос из коробки передач и отведи-
те его в сторону, чтобы не мешал (фото 5.3).
14.	Если на автомобиле установлен электронный тахограф, отсо-
едините от него провод и уберите его в сторону, чтобы не мешал.
Фото 5.1 Пробки контрольно-наливного
(А) и сливного (В) отверстий (МТ75)
Фото 5.2 Болты крепления руко-
ятки рычага переключения пере-
дач (МТ75)
Фото 5.3 Болт и скоба крепления
троса спидометра
Глава 5. Механическая коробка передач
89
Рис.5.2 Пробки контрольно-наливного
(А) и сливного (В) отверстий — к.п. тип G
Рис.5.4 Задняя опора коробки передач
типа G и N
А. Крепление опорной поперечины к кузову (шасси)
В. Крепление коробки передач к поперечине
Рис.5.5 Удаление втулки уд-
линителя с помощью инстру-
мента Ford № 16-025 (тип G)
15.	Отсоедините трос от рычага выключения сцепления.
16.	Выверните болты и снимите нижнюю крышку (крышки) кар-
тера сцепления.
17.	Подставьте под коробку передач подвижный домкрат.
18.	Выверните болты опорной поперечины коробки пере-
дач и снимите поперечину (фото 5.4).
19.	Выверните болты, крепящие двигатель к коробке пере-
дач. Обратите внимание, что один из болтов удерживает так-
же провод «массы» двигателя. На некоторых моделях два вер-
хних болта удерживают скобу крепления топливопровода.
20	.Подоприте поддон двигателя вторым домкратом или де-
ревянными подставками.
21	.Убедитесь, что коробка передач больше ничем не удер-
живается на двигателе. Вдвоем с помощником отделите ко-
робку передач от двигателя и отведите ее назад, следя за
тем, чтобы коробка своим весом не давила на первичный
вал и сцепление. Возможно, чтобы снять картер сцепления
с установочных штифтов двигателя, потребуется воспользо-
ваться рычагом.
22	.После того, как первичный вал коробки передач выйдет
из сцепления, опустите коробку передач вниз и вытащите
ее из-под автомобиля.
Установка коробки передач
1.	Установка осуществляется в обратном порядке. Перед
тем, как присоединять коробку к двигателю, проверьте вы-
жимной подшипник сцепления и нанесите немного специ-
альной смазки на шлицы первичного вала. Если сцепле-
ние снималось с двигателя, убедитесь, что ведомый диск
отцентрован достаточно точно.
2.	После того, как коробка будет подсоединена к двигателю,
вставьте крепежные болты и установите на место опорную попе-
речину. Поперечина коробки передач МТ75 должна быть на-
правлена красной точкой вперед. Затяните все болты, соблю-
дая необходимый крутящий момент.
3.	Установите на место трос сцепления, карданный вал и ос-
тальные снятые ранее детали.
4.	По завершении работы залейте в коробку передач масло.
4. РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ -
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1. Прежде чем разбирать коробку передач, постарайтесь
оценить целесообразность ремонта. Если автомобиль ста-
рый (с большим пробегом), то стоимость ремонта и запча-
стей может превысить цену новой коробки передач.
2. В случае относительно небольших дефектов (например,
износ конусных колец синхронизаторов), коробку передач
можно отремонтировать. Для ремонта коробки передач не-
обходимо иметь следующие инструменты:
а)	Специальные зажимы для снятия наружных и внутрен-
них стопорных колец
б)	Молоток с мягкой поверхностью
в)	Выколотки (стальные и латунные) диаметром 9,525 мм
г) Коробочки для небольших деталей (особенно для иголь-
чатых подшипников)
д)	Большие слесарные тиски
е)	Оправки (металлические трубки) различного диаметра
(для снятия и установки подшипников и сальников)
ж)	Съемник подшипников.
Для ремонта коробки передач МТ75 дополнительно по-
требуются специальные инструменты.
Рис. 5.ЗА Снятие пластмассовой чашки
рычага переключения передач (тип G)
Рис.5.ЗБ Болты крепления рычага
переключения передач (тип N)
Рис.5.3В Болты крепления рычага пе-
реключения передач (МТ75)
90
Глава 5. Механическая коробка передач
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА G - РЕМОНТ
Разборка коробки передач (тип G)
Перед началом работы прочтите целиком весь раздел. Валы,
шестерни и подшипники коробки передач показаны на рис.5.6,
а основные корпусные детали — на рис.6 28.
1.	Слейте из коробки передач оставшееся в ней масло.
2.	Выверните болты, крепящие картер сцепления и сни-
мите картер с передней поверхности коробки передач.
3	Отсоедините рычаг выключения сцепления от шарового
пальца, потянув его в сторону, и вытащите рычаг из картера.
4.	Выверните болты (всего восемь болтов) и снимите бо-
ковую крышку с механизмом переключения передач. Уда-
лите прокладку.
5.	Перед снятием удлинителя следует решить, нужно ли ме-
нять сальник и втулку удлинителя. Заменять втулку и сальник
удлинителя с помощью специального инструмента Ford №
16-011 можно только в том случае если удлинитель и вто-
ричный вал находятся на своих местах в коробке передач.
Сальник удлинителя в любом случае подлежит замене.
При удалении сальника следите, чтобы не повредить его
гнездо. Втулку удлинителя лучше всего снимать с помо-
щью специального инструмента Ford № 16-011 (аналогич-
ный показанному на рис.5.5)
6.	Выверните четыре болта, крепящих удлинитель к коробке
передач. Снимите удлинитель. Новые сальник и втулку уста-
навливайте после того, как удлинитель будет снова присое-
динен к коробке.
7.	С помощью выколотки подходящего диаметра выбейте про-
межуточный вал из коробки передач назад (фото 5 6). В каче-
стве выколотки лучше всего воспользоваться старым промежу-
точным валом, обрезанным до длины блока шестерен. Выколот-
ка должна вставляться в коробку передач сразу за выбиваемым
валом, иначе ролики игольчатых подшипников могут рассыпаться
внутри коробки. Введите выколотку внутрь так, чтобы она вошла
на место промежуточного вала в подшипники и упорные шайбы
блока шестерен. После того, как вал будет выбит, выколотка
вместе с нанизанными на нее деталями должна упасть на дно
коробки передач единым узлом.
8.	На этой стадии можно вытащите через заднюю часть ко-
робки удлинитель вместе с вторичным валом.
9.	Выверните три болта и снимите с передней поверхнос-
ти коробки передач крышку подшипника первичного вала,
выполняющую одновременно функции направляющей втул-
ки выжимного подшипника. В крышке установлен передний
сальник коробки передач, который рекомендуется заменять
при ремонте коробки в любом случае. Если сальник не бу-
дет заменяться, перед снятием крышки оберните шлицы пер-
20
6
з.
12
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(Л
10
15
12.
13.
14
15
16.
17.
18.
19
20
21.
22.
23.
24
Стопорное кольцо первичного вала
Стопорное кольцо подшипника
первичного вала
Шарикоподшипник первичного вала
(с канавкой)
Первичный вал
Игольчатый подшипник первичного/
вторичного валов
Стопорное кольцо
Кольца синхронизатора 3 4 передач
Синхронизатор 3/4 передач
Шестерня 3-й передачи
Вторичный вал
Стопорный шарик ведущей шестерни
привода спидометра
Шестерня 2-й передачи
Кольца синхронизатора 1/2 передач
Синхронизатор 1/2 передач
Стопорное кольцо
Шестерня 1-й передачи
Маслоотража гель
Крышка (держатель) подшипника вторичного вала
Шарикоподшипник (задний) вторичного вала
Распорная втулка
Ведущая шестерня (червяк) привода спидометра
Стопорная шайба
Гайка вторичного вала
Упорная шайба блока шестерен промежуточного вала (передняя) 31. Ось шестерни заднего хода
13
24 25 26 25 27
30
31
25
26.
27
28
29.
30.
Торцевые кольца игольчатых подшипников промежуточного вала
Ролики игольчатого подшипника промежуточного вала
(по 22 с каждой стороны)
Блок шестерен промеж, чного вала
Упорная шайба блока шестерен промежуточного вала (задняя)
Промежуточный вал
Промежуточная шестерня заднего хода
Рис.5.6 Валы, шестерни и синхронизаторы коробки передач типа G
Глава 5. Механическая коробка передач
91
Рис.5.7 Правильное расположение пружинных колец
синхронизатора
винного вала клейкой лентой, чтобы не повредить сальник. Выта-
щите отверткой или выбейте наружу первичный вал (фото 5.7).
10.	Чтобы вытянуть ось промежуточной шестерни заднего хода,
вверните в торец оси болт М8х60 с гайкой, подложив под него в
качестве распорки головку торцевого ключа (рис.5.9). Придер-
живая болт и закручивая гайку, вытащите ось промежуточной
шестерни заднего хода из картера. Удалите промежуточную ше-
стерню заднего хода, обратив внимание на то, как она была
установлена.
11.	После разборки коробки на основные узлы их следует
вымыть и внимательно осмотреть, чтобы определить целе-
сообразность дальнейшей разборки.
1	2.Если при осмотре обнаружится, что все шестерни и свя-
занные с ними детали сильно изношены, дальнейшая раз-
борка нецелесообразна, поскольку ремонт сильно изно-
шенной коробки передач обойдется дороже и займет боль-
ше времени, чем приобретение нового или восстановлен-
ного в заводских условиях узла.
1	3.Если в целом коробка передач в хорошем состоянии,
но необходима замена отдельных деталей, продолжайте раз-
борку, как описано ниже.
Разборка первичного вала
1	4.Зажмите первичный вал в тисках с мягкими губками, сле-
дя за тем, чтобы не повредить шлицы, и снимите стопорное
кольцо, удерживающее подшипник на валу (фото 6.6). При
отсутствии специального инструмента для снятия стопор-
ных колец можно развести концы кольца в стороны с по-
мощью двух отверток.
15	.С помощью подходящей орравки (трубки) спрессуйте
подшипник с вала, либо выбейте вал из подшипника мо-
лотком с мягкой поверхностью, зажав наружное кольцо под-
шипника в тисках.
Рис.5.8 Корпусные детали коробки передач типа G
1, Картер сцепления
2. Крышка подшипника первичного вала с направ-
ляющей втулкой выжимного подшипника
3. Картер коробки передач
4. Крышка (держатель) подшипника вторичного
вала
5. Привод спидометра (ведомая шестерня)
7. Удлинитель
8. Втулка удлинителя
9. Сальник удлинителя
10. Боковая крышка с механизмом переключения
передач
16	. Если подшипник будет заменен, переставьте наружное сто-
порное кольцо со старого подшипника на новый.
Разборка блока шестерен промежуточного вала
17	.Вытащите из блока шестерен выколотку и разложите
на столе блок шестерен, упорные шайбы и игольчатые под-
шипники (ролики и торцевые кольца). Имейте в виду, что иголь-
чатые подшипники блока шестерен содержат по 22 ролика с
каждой стороны.
Разборка вторичного вала
18	.Снимите стопорное кольцо, фиксирующее на валу сту-
пицу синхронизатора 3/4 передач.
19	. Снимите с вала синхронизатор 3/4 передач и шестерню 3-й
передачи — для этого потребуется съемник (рис.5.10).
20	. Зажмите вторичный вал в тисках с мягкими губками и от-
верните гайку на заднем конце вала, предварительно отогнув
лепесток стопорной шайбы. Гайка туго затянута, поэтому вал
должен быть надежно закреплен.
21	.Ведущую шестерню спидометра можно снять с вала с
помощью съемника или самодельного инструмента в виде
U-образной пластины, которая устанавливается перед шес-
терней. Зажав пластину в тисках и поддерживая вал рукой,
выбейте его из шестерни с помощью молотка с мягкой
поверхностью. Следите, чтобы при снятии шестерни спидомет-
ра не потерять ее стопорный шарик.
Фото 5.4 Отворачивание болтов
крепления коробки передач к попе-
речине
Фото 5.5 Снятие стопорного коль-
ца первичного вала
Фото 5.6 Выбивание промежуточного
вала из коробки передач (тип G)
92
Глава 5. Механическая коробка передач
Рис.5.9 Снятие оси промежуточной шес-
терни
заднего хода (тип G)
Рис.5.12 Установка шестерни 2-й
передачи (тип G)
Рис.5.10 Снятие шестерни
3-й передачи
с синхронизатором 3/4 пе-
редач
Фото 5.7 Снятие первичного вала
Рис.5.11 Стопорное кольцо синхро
низатора
1/2 передач (тип G)
Фото 5.8 Сборка игольчатого под-
шипника промежуточного вала
(тип G)
22	. Удалите распорную втулку.
23	.На этой стадии можно спрессовать или сбить (с помо-
щью подходящей трубчатой оправки) через задний конец
вала подшипник и его крышку (следите, чтобы не повре-
дить крышку подшипника или шестерню 1 -й передачи. После
снятия крышки извлеките из нее подшипник.
24	. Снимите через задний конец вала маслоотражатель и шес-
терню 1 -й передачи.
25	.Удалите стопорное кольцо, фиксирующее ступицу син-
хронизатора 1/2 передач; после этого снимите синхрони-
затор вместе с шестерней 2-й передачи (рис.5.11).
26	.Разберите синхронизаторы. Перед разборкой обратите
внимание на положение меток на скользящих муфтах и сту-
пицах синхронизаторов. Детали сложите в том порядке, в
каком они были установлены.
27	.Промойте детали разобранной коробки передач и ос-
мотрите их (см. раздел 9). Ремонт механизма переключе-
ния передач описан далее в этом разделе.
Сборка коробки передач (тип G)
1.	При сборке узлов следите, чтобы не повредить детали.
По мере установки деталей смазывайте их специальной
смазкой (см. раздел «Технические данные»).
Сборка вторичного вала
2.	В первую очередь соберите синхронизатор 1/2передач,
установив на ступицу скользящую муфту и блокировочные
сухари и зафиксировав их пружинами. Загнутые концы пру-
жин должны быть расположены относительно друг друга, как
показано на рис.5.7. У собранных синхронизаторов устано-
вочные метки на ступице и муфте должны быть совмещены.
3.	Установите на вал шестерню 2-й передачи вместе с конус-
ным кольцом синхронизатора (рис.5.12).
4.	Установите синхронизатора 1 /2 передач и зафиксируйте его
стопорным кольцом (Убедитесь, что оно надежно встало на ме-
сто) . Канавка на скользящей муфте синхронизатора должна быть
направлен назад.
5.	Установите на вал шестерню 1-й передачи вместе с ее
конусным кольцом, а затем маслоотражатель. Смазочные
канавки маслоотражателя должны быть направлены к шес-
терне (рис.5.13).
6.	Смажьте место установки подшипника на валу. Смажь-
те подшипник и вложите его в крышку. Напрессуйте крышку
с подшипником на вторичный вал.
7.	Установите на вал распорную втулку.
8.	Смажьте стопорный шарик и вставьте его в гнездо вала.
Установите на вал ведущую шестерню привода спидомет-
ра, надев ее на стопорный шарик.
9.	Установите на место стопорную шайбу, введя ее лепе-
сток в углубление на ведущей шестерне спидометра. На-
верните гайку вторичного вала и затяните ее с необходи-
мым крутящим моментом, зажав вал в тисках с мягкими
губками. Загните лепесток стопорной шайбы на грань гайки,
чтобы законтрить ее.
10.	Установите через передний конец вала шестерню 3-й
передачи вместе с конусным кольцом синхронизатора.
11	.Установке синхронизатор 3/4 передач, напрессовав его
на вал с помощью оправки (трубки подходящего диаметра,
которая должна опираться только на внутренний ободок
ступицы синхронизатора). Канавка, предназначенная для вил-
ки включения передач, должна быть ближе к задней части
ступицы (рис.5.14).
Глава 5. Механическая коробка передач
93
Рис.5.13 Установка маслоотражателя (тип G)
Рис.5.15 Правильное расположение срезов
на оси шестерни заднего хода (тип G)
Фото 5.9 Установка первичного вала (тип G)
Сборка первичного вала
12.	Если подшипник снимался для замены, напрессуйте на пе-
редний конец вала новый подшипник. Чтобы облегчить уста-
новку подшипника, смажьте вал.
13.	Зафиксируйте подшипник на валу стопорным кольцом.
Убедитесь, что кольцо надежно встало в канавку.
14	.Установите большое стопорное кольцо в канавку на на-
ружном кольце подшипника.
Сборка промежуточного вала
15	.Вставьте выколотку или обрезанный старый промежу-
точный вал в блок шестерен и заполните полости с обеих
сторон между выколоткой и внутренней стенкой блока ре-
комендуемой смазкой (см. раздел «Технические данные»).
16.Вставьте с каждой стороны блока шестерен внутрен-
нее торцевое кольцо, 22 ролика и наружное кольцо иголь-
чатого подшипника (фото 5.8).
Рис.5.14 Установка синхронизатора 3/4 передач (тип G)
Рис.5.16 Установка упорной шайбы блока шестерен про-
межуточного вала (тип G)
Рис.5.17 Установка крышки подшипника первичного
вала
Общая сборка коробки передач
17	. Установите новый сальник в крышку подшипника первичного
вала рабочей кромкой в сторону картера. Перед установкой смажьте
кромку сальника универсальной смазкой.
18	.Перед сборкой тщательно очистите картер коробки пе-
редач.
19	.Вставьте в картер промежуточную шестерню заднего
хода (канавка для вилки на ступице шестерни должна быть
обращена назад) и, удерживая шестерню на уровне отвер-
стий, вставьте через заднюю стенку картера ось шестерни
и запрессуйте ее на место. Плоские поверхности на зад-
нем конце оси должны располагаться на линии, направ-
ленной на отверстие под промежуточный вал (рис.5.15).
94
Глава 5. Механическая коробка передач
20	. Смажьте поверхности упорных шайб промежуточного вала и
установите их в предназначенные для углубления на стенках ко-
робки. Большая шайба должна быть установлена на передней стенке
картера. После установки язычки на обеих шайбах должны быть
направлены к стенке картера (рис.5.16).
21	.Осторожно опустите блок шестерен промежуточного
вала (вместе со вставленными в него подшипниками и вы-
колоткой) в коробку передач, следя за тем, чтобы не смес-
тить упорные шайбы.
22	.Вставьте в переднюю стенку коробки передач первич-
ный вал так, чтобы наружное стопорное кольцо подшипни-
ка уперлось в стенку коробки (фото 5.9).
23	.Смажьте прокладку крышки подшипника, чтобы она при-
клеилась к фланцу крышки. Проверьте, чтобы смазочное
отверстие в передней стенке коробки передач совмести-
лось с канавкой в крышке и прокладке (рис.5.17). Вре-
менно закройте шлицы первичного вала клейкой лентой,
чтобы не повредить сальник.
24	.Смажьте болты крышки подшипника герметиком и за-
тяните их, соблюдая необходимый крутящий момент.
25	.Смажьте игольчатый подшипник вторичного вала и ус-
тановите его в первичный вал сзади (или на передний ко-
нец вторичного вала). Наденьте блокирующее кольцо син-
хронизатора на конус первичного вала.
26	.Смажьте прокладку удлинителя и установите ее на зад-
нюю стенку коробки передач.
27	.Осторожно установите в коробку передач вторичный вал,
вставив его передний конец с игольчатым подшипником в
торец первичного вала.
28	.Поверните коробку передач на бок и установите блок
шестерен промежуточного вала на уровне отверстий стенках
картера, введя шестерни промежуточного вала в зацепле-
ние с соответствующими шестернями первичного и вто-
ричного валов.
29	.Убедитесь, что упорные шайбы по-прежнему остаются
на местах, и вставьте промежуточный вал через заднюю
стенку картера, выталкивая им из блока шестерен выколот-
ку. Следите, чтобы в промежуточный вал вставлялся сразу
за выколоткой — иначе игольчатые подшипники могут сме-
ститься и рассыпаться.
30	.Плоские поверхности на задних концах промежуточного
вала и оси шестерни заднего хода должны располагаться в
одной плоскости, напротив выемки на фланце удлинителя
(рис.5.18).
31	.Установите на коробу передач удлинитель, совместив
отверстие в крышке подшипника с направляющим штиф-
том (рис.5.18); зафиксируйте удлинитель четырьмя болта-
ми, предварительно смазав их герметиком.
3	2.Если нужно установить новую втулку удлинителя, зап-
рессуйте ее на место с помощью подходящей трубчатой.
Крайне важно, чтобы при установке втулки канавка для сто-
ка масла находилась снизу в задней части удлинителя, при
этом щель на втулке НЕ ДОЛЖНА располагаться над сма-
зочным каналом.
33	.Смажьте сальник удлинителя и осторожно запрессуйтэ
его в гнездо до упора.
34	.Установите на место боковую крышку с механизмом пе-
реключения передач, предварительно смазав ее проклад-
ку и установив вилки в нейтральное положение. Вилки дол-
жны попасть в канавки на муфтах соответствующих синхро-
низаторов (рис.5.19). Надежно затяните болты крышки.
35	.Установите на место ведущую шестерню спидометра с
новым уплотнительным кольцом (рис.5.20).
36	.Соберите рычаг выключения сцепления и выжимной под-
шипник и установите их в картер сцепления.
37	.Установите картер сцепления на переднюю поверхность
коробки передач, смажьте болты герметиком и затяните их,
соблюдая необходимый крутящий момент.
38	.После сборки проверьте включение всех передач, вре-
менно установив рычаг переключения передач и повора-
чивая вторичный вал, чтобы по очереди ввести в зацепле-
ние каждую из шестерен.
39	. После установки коробки передач на автомобиль залейте в
нее масло. Если заменялись какие-нибудь детали, коробка дол-
жна быть обкатана на протяжении нескольких сотен километров
с небольшими нагрузками.
Ремонт механизма переключения передач
(тип G)
Снятие механизма
1.	Механизм переключения передач, находящийся в боковой
крышке, можно снять с коробки передач, находящейся на ав-
томобиле. При отсутствии осмотровой ямы поднимите авто-
Рис.5. 18 Совмещение оси шестерни заднего хода и про-
межуточного вала с прорезью в крышке подшипника вто-
/	ричноговала (тип G)
Рис.5.19 Установка боковой крышки с механизмом
переключения передач (тип G)
Рис.5.20 Установка привода спидометра (тип G)
Глава 5. Механическая коробка передач
95
6
8
передач
Рис.5.21 Детали механизма переключения передач (тип G)
з.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Блокировочный плунжер
Блокировочный штифт
Шток вилки переключения 3/4 передач
Собачка штока вилки включения заднего хода
Шток и вилка включения заднего хода
Шарики фиксаторов штоков
Пружины фиксаторов штоков
ток вилки переключения 1/2
Вилка переключения 1/2 передач
Вилка переключения 3/4 передач
мобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство. Перед
началом работы слейте из коробки передач масло.
2.	Крышка с механизмом переключения передач при-
креплена болтами к боковой стенке картера коробки пе-
редач Перед тем, как выворачивать болты, отделите ры-
чаг переключения передач от верхней части коробки и
отсоедините провода от выключателя фонарей заднего
хода (если установлен).
3.	Выверните болты боковой крышки. Отсоедините крыш-
ку с механизмом переключения передач от коробки; вы-
мойте и осмотрите механизм.
4.	Очистив механизм переключения передач, вниматель-
но осмотрите вилки и штоки. Заметного износа и повреж-
дений не должно быть. Штоки с закрепленными на них
вилками должны свободно перемещаться с четкой фикса-
цией в положениях, соответствующих включению передач.
Если штоки двигаются с большим люфтом, следует разоб-
рать механизм переключения передач (рис.5.21).
Разборка механизма
5.	Вытащите штифт, крепящий вилку переключения 1 /2 пере-
дач к штоку, вытащите шток и удалите вилку. Извлеките шарик и
пружину фиксатора.
6.	Таким же способом снимите вилку и шток 3/4 передач,
затем — вилку и шток заднего хода.
7.	Поверните крышку на бок и удалите блокировочные
плунжеры.
8.	Сборка механизма переключения передач производит-
ся в обратном порядке. Проверьте правильность установки
вилок и зафиксируйте их на штоках новыми стопорными
штифтами. Не забудьте перед установкой штоков устано-
вить на место пружины и шарики фиксаторов, а между што-
ками вставить блокировочные плунжеры.
9.	Перед установкой крышки с механизмом переключения на ко-
робку передач переведите все вилки в нейтральное положение.
Удалите с сопрягаемых поверхностей картера и крышки коробки
передач остатки старой прокладки и установите новую прокладку.
Фото 5.10 Снятие выключателя фо-
нарей заднего хода (тип N)
Фото 5.11 Болты крепления картера
сцепления (показаны стрелками)
(тип N)
Фото 5.12 Снятие крышки подшипника
первичного вала (направляющей вы-
жимного подшипника) (тип N)
96
Глава 5. Механическая коробка передач
Фото 5.13 Снятие верхней крышки
коробки передач (тип N)
Фото 5.14 Снятие крышки фиксатора 5-й пе-
редачи (видна пружина фиксатора) (тип N)
Фото 5.15 Удаление плунжера
фиксатора 5-й передачи (тип N)
Фото 5.16 Снятие задней крышки уд-
линителя (тип N)
Фото 5.17 Удаление штифта
соединительного звена (тип N)
Фото 5.18 Снятие соединительного зве-
на штока переключения передач (тип N)
Фото 5.19 Соединительное звено
штока переключения передач
Фото 5.20 Снятие удлинителя (тип N)
Фото 5.21 Снятие ведомой шестерни
привода спидометра (тип N)
(тип N)
Фото 5.22 Пружина и плунжер фикса-
тора штока переключения передач
(пробка удалена) (тип N)
Фото 5.23 Удаление штифта бло-
киратора 5-й передачи (тип N)
Фото 5.24 Снятие сошки штока пе-
реключения передач и блокировоч-
ной пластины (тип N)
10	Установите на место крышку, следя за тем, чтобы вилки вош- 11. Смажьте болты крышки герметиком, вверните их и затяни-
ли в канавки муфт соответствующих синхронизаторов.	те, соблюдая необходимый крутящий момент.
Глава 5. Механическая коробка передач
97
2 10
3
2
2
20
26
29
21.
22.
28
изатором 1 2 передач
1.
2.
3.
4.
5.
21
Стопорное кольцо
Стопорное кольцо
Шарикоподшипник
Первичный вал
Игольчатый подшипник
первичного/вторичного
валов
Конусное кольцо синхронизатора
Пружина синхронизатора
Синхронизатор 3/4 передач
Шестерня 3-й передачи
Упорные полукольца
Шестерня 2-й передачи
Вторичный вал с синхрс
Шестерня 1-й передачи
Маслоо тража тель
Шестерня 5-й передачи (ведомая)
Синхронизатор 5-й передачи
Зубчатая муфта 5-й передачи
Ведущая шестерня (червяк) привода спидометра
Торцевые кольца игольчатого подшипника
промежуточного вала
20. Ролики игольчатого подшипника промежуточного вала 31. Шайба
23
24
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17
18.
19.
23.
24.
25.
Блок шестерен
промежуточного вала
Роликовый подшипник блока
шестерен промежуточного вала
Распорное кольцо
Шестерня 5-й передачи (ведущая)
Гайка промежуточного вала
(ведущей шестерни 5-й передачи)
Промежуточный вал
Промежуточная шестерня заднего хода
Втулка шестерни заднего хода
Ось шестерни заднего хода
26.
27.
28
29.
30. Держатель сухарей синхронизатора 5-й передачи
3
2
Рис.5.22 Валы, шестерни и синхронизаторы коробки передач типа N
12. Присоедините рычаг переключения передач. Залейте мас-
ло в коробку передач и проверьте работу механизма переклю-
чения при движении автомобиля.
7. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА N -
РЕМОНТ
Разборка коробки передач (тип N)
1.	Вымойте коробку передач снаружи керосином и насу-
хо протрите.
2.	Снимите выжимной подшипник и рычаг выключения
сцепления.
3.	Выверните выключатель фонарей заднего хода (фото 5.10).
4.	Выверните болты (фото 5.11) и снимите картер сцепления
с передней части коробки передач. Удалите прокладку.
5.	Выверните болты и снимите с передней стенки короб-
ки передач крышку подшипника первичного вала и про-
кладку (фото 5.12).
6.	Выверните болты и снимите верхнюю крышку коробки пе-
редач с прокладкой (фото 6.19). Снимая крышку, следите, чтобы
не сместить пластину маслоотражателя.
7.	Переверните коробку и слейте из нее масло. Снова устано-
вите коробку в нормальное положение.
8.	Выверните болты и снимите с удлинителя крышку фик-
сатора 5-й передачи (фото 6.20).
9.	Вытащите из удлинителя пружину и плунжер фиксато-
ра 5-й передачи (фото 6.21). Чтобы вытащить плунжер, ввер-
ните в него винт.
1	0.Через отверстие от рычага переключения передач от-
верткой или бородком выбейте наружу заднюю крышку уд-
линителя (фото 6.22).
11	. Включите передачу заднего хода и сдвиньте шток пе-
реключения передач до конца назад. Подставьте под шток
деревянный брусок, выбейте штифт и снимите соедини-
тельное звено с заднего конца штока переключения пе-
редач (фото 6.23г— 6.25).
12	.Выверните болты и снимите удлинитель с задней стен-
ки коробки. Если необходимо, постучите по удлинителю молот-
ком с мягкой поверхностью, чтобы снять его с установочных
штифтов. Удалите прокладку (фото 6.26).
98
Глава 5. Механическая коробка передач
Фото 5.25 Снятие вилки переключе-
ния 1 /2 передач (тип N)
Фото 5.26 Снятие вилки переключе-
ния 3/4 передач (тип N)
Фото 5.27 Снятие муфты блокиратора
5-й передачи (тип N)
Фото 5.28 Вилка включения
5-й передачи (тип N)
Фото 5.29 Зубчатая муфта
5-й передачи (тип N)
Фото 5.30 Синхронизатор
5-й передачи (тип N)
Фото 5.31 Ведомая шестерня
5-й передачи (тип N)
Фото 5.32 Гайка промежуточного вала
(ведущей шестерни 5-й передачи) (тип N)
Фото 5.33 Снятие ведущей
шестерни 5-й передачи (тип N)
13	. Удалите крышку и вытащите из удлинителя шестерню при-
вода спидометра (фото 5.21).
14	.Установите шестерни в нейтральное положение, и с по-
мощью шестигранного ключа выверните пробку фиксатора
штока переключения передач, находящуюся на боку картера.
Удалите пробку и извлеките пружину и плунжер фиксатора
(воспользовавшись при необходимости магнитом — фото 5.22).
15.Выбейте штифт, крепящий сошку выбора передач к штоку.
16.Если необходимо, можно снять центрирующую пружину
и блокиратор 5-й передачи. С помощью маленькой отвер-
тки вытолкните штифт и пробку и снимите блокиратор со
штока (фото 5.23).
17	.Запомнив взаимное положение деталей механизма пере-
ключения передач, вытащите шток через заднюю часть карте-
ра и снимите сошку штока, блокировочную пластину, вилки
переключения 1/2 и 3/4 передач и вилку 5 передачи с муф-
той блокиратора. Обратите внимание на то, что отверстие под
штифт в сошке штока должно быть спереди (фото 5.24 — 5.28).
18	. Удалите стопорное кольцо и сдвиньте вдоль по валу назад зуб-
чатую муфту синхронизатора 5-й передачи (фото 5.29).
19	. Сдвиньте вдоль вала назад ступицу и скользящую муфту
синхронизатора (фото 5.30), азатем — ведомую шестерню5-й
передачи (фото 5.31). Эти детали пока остаются свободно ви-
сеть на валу.
20	.Включите одновременно 3-ю и 1-ю (или 2-ю) передачи,
передвинув соответствующие муфты синхронизаторов, чтобы
заблокировать шестерни и валы в неподвижном состоянии.
21	.Отверните гайку промежуточного вала (ведущей шес-
терни 5-й передачи — фото 5.32). Гайка очень туго затя-
нута, поэтому при ее отворачивании может потребоваться
ключ с длинным рычагом.
22	.Снимите шайбу и ведущую шестерню 5-й передачи с
блока шестерен промежуточного вала с помощью съемни-
ка (фото 5.27). Удалите распорное кольцо и установите
шестерни в нейтральное положение.
23	.Удалите стопорное кольцо, фиксирующее подшипник
блока шестерен промежуточного вала в корпусе механиз-
ма 5-й передачи (фото 5.34).
24	. С помощью молотка с мягкой поверхностью отделите корпус
5-й передачи от картера и отведите его назад до упора. Вставив
Глава 5. Механическая коробка передач
99
Фото 5.34 Снятие стопорного кольца
подшипника блока шестерен проме-
жуточного вала (тип N)
Фото 5.36 Снятие первичного вала
Фото 5.35 Снятие подшипника бло-
ка шестерен промежуточного вала
(тип N)
Фото 5.37 Игольчатый подшипник
первичного/вторичного валов
Фото 5.38 Снятие вторичного вала и
корпуса 5-й передачи (тип N)
Фото 5.39 Промежуточный вал и блок
шестерен (тип N)
Фото 5.40 Снятие промежуточной ,
шестерни заднего хода (тип N)
Фото 5.41 Место расположения на-
правляющей на рычаге включения
заднего хода (тип N)
Фото 5.42 Рычаг включения заднего
хода (тип N)
Фото 5.43 Магнитный диск на дне
картера коробки передач (тип N)
Фото 5.44 Удаление переднего
сальника из крышки подшипника пер-
вичного вала
Фото 5.45 Сальник привода спидо-
метра (в удлинителе) (тип N)
100
Глава 5. Механическая коробка передач
отвертку между корпусом 5-й передачи и картером, введите ее
между роликовым подшипником и блоком шестерен промежуточ-
ного вала, сдвиньте подшипник с блока шестерен и извлеките его
из корпуса 5-й передачи назад (фото 5.35).
25	. Выколоткой из мягкого металла выбейте промежуточный вал
в сторону задней части коробки так, чтобы можно было опустить
блок шестерен вниз.
26	.Вытащите первичный вал из передней части коробки
передач (фото 5.36).
27	.Снимите конусное кольцо синхронизатора 4-й переда-
чи. Снимите игольчатый подшипник с конца вторичного
вала (или извлеките его из отверстия в заднем торце пер-
вичного вала — фото 5.37).
28	. Удалите из картера коробки передач вторичный вал вме-
сте с корпусом 5-й передачи (фото 5.38). Удалите прокладку.
29	. Вытащите из картера промежуточный вал вместе с блоком
шестерен (фото 5.39).
30	. В качестве съемника вверните в отверстие на торце оси про-
межуточной шестерни заднего хода подходящий болт с гайкой
и головкой торцевого ключа. Вращая гайку, вытащите ось нару-
жу. Запомните положение промежуточной шестерни и снимите
ее (фото 5.40).
31	.Снимите направляющую с рычага включения заднего
хода, удалите стопорное кольцо и снимите рычаг с оси
(фото 5.41 и 5.42).
32	.Извлеките со дна картера магнитный диск и ролики иголь-
чатых подшипников, которые могли упасть туда во время из-
влечения блока шестерен промежуточного вала (фото 5.43).
33	. После разборки коробки передач на основные узлы их
следует вымыть и внимательно осмотреть, чтобы определить
целесообразность дальнейшей разборки В отличие от коро-
бок передач типа G, в коробке передач типа N имеется пять
конусных блокирующих колец синхронизаторов, два шарико-
вых и один роликовый подшипники, и отсутствуют упорные
шайбы блока шестерен промежуточного вала
Если при осмотре обнаружится, что все шестерни и связан-
ные с ними детали сильно изношены, дальнейшая разборка
нецелесообразна, поскольку ремонт сильно изношенной короб-
Фото 5.46 Удлинитель—вид сзади. Вид-
ны сальник и втулка удлинителя (тип N)
Фото 5.47 Снятие стопорного
кольца первичного вала
Фото 5.48 Установка подшипника на
первичный вал
Фото 5.49 Снятие стопорного кольца
Фото 5.50 Синхронизатор 3/4 пере-
дач с конусным кольцом (тип N)
Фото 6.51 Шестерня 3-й передачи
(тип N)
Фото 6.52 Удерживающее кольцо и
упорные полукольца шестерни
2-й передачи (тип N)
Фото 5.53 Снятие удерживающего
кольца упорных полуколец (тип N)
Фото 5.54 Шестерня 2-й передачи
(тип N)
Глава 5. Механическая коробка передач
101
ки передач обойдется дороже и займет больше времени, чем
приобретение нового или восстановленного в заводских усло-
виях узла.
Если в целом коробка передач в хорошем состоянии,
но необходима замена отдельных деталей, продолжайте раз-
борку, как описано ниже.
34.Замените сальники коробки передач, показанные на
фото 5.44 — 5.46.
Ремонт первичного и вторичного валов
коробки передач (тип N)
Первичный вал
1.	Снимите с первичного вала стопорное кольцо (фото 5.47).
2.	Установите наружное кольцо подшипника на открытые тиски
и молотком с мягкой поверхностью выбейте вал из подшипника.
3.	Смажьте место установки подшипника на валу и установите
на вал новый подшипник (канавка с наружным стопорным коль-
цом должна располагаться со стороны переднего конца вала).
Напрессуйте подшипник на вал с помощью металлической труб-
ки, которая должна опираться только на в внутреннее кольцо
подшипника (фото 5.48).
4.	Установите на место стопорное кольцо подшипника.
Вторичный вал
5.	Удалите стопорное кольцо и снимите с переднего кон-
ца вала синхронизатор 3/4 передач вместе с шестерней 3-
й передачи, воспользовавшись при необходимости съем-
ником. Отсоедините шестерню от синхронизатора и сни-
мите конусное кольцо (фото 5.49 — 5.51).
6.	Снимите удерживающее кольцо упорных полуколец шес-
терни 2-й передачи и вытащите полукольца (фото 5.52 и 5.53).
7.	Снимите шестерню 2-й передачи и конусное кольцо синхро-
низатора (фото 5.54 и 5.55).
8.	Отметьте взаимное положение ступицы и муфты синхрони-
затора 1 /2 передач и запомните положение канавки под вилку
переключения 1/2 передач. Сдвиньте муфту со ступицы и уда-
Фото 5.55 Конусное кольцо синхрони-
затора 2-й передачи (тип N)
Фото 5.56 Снятие скользящей муфты
синхронизатора 1 /2 передач (тип N)
Фото 5.57 Снятие сухарей синхрони-
затора 1 /2 передач (тип N)
Фото 5.59 Снятие корпуса 5-й переда-
Фото 5.60 Маслоотражатель, шес-
терня 1 -й передачи и конусное кольцо
синхронизатора(тип N)
Фото 5.58 Снятие ведущей шестерни
(червяка) привода спидометра (тип N)
чи с подшипником со вторичного вала
(тип N)
Фото 5.61 Снятие стопорного кольца
подшипника вторичного вала (в кор-
пусе 5-й передачи) (тип N)
Фото 5.62 Установка пружины синх-
ронизатора 1/2 передач (тип N)
Фото 5.63 Конусное кольцо, шестерня
1 -й передачи и корпус 5-й передачи с
подшипником вторичного вала (тип N)
102
Глава 5. Механическая коробка передач
лите блокировочные сухари и пружины. Имейте в виду, что
ступица синхронизатора не может быть снята с вала (фото
5.56 и 5.57).
9.	С помощью съемника стащите с заднего конца вала ве-
дущую шестерню привода спидометра (фото 5.58).
10.	Удалите стопорное кольцо и снимите с вала синхрони-
затор и ведомую шестерню 5-й передачи.
11.	Удалите стопорное кольцо, фиксирующее подшипник
вторичного вала, обоприте корпус 5-й передачи на дере-
вянные бруски и выбейте вал из подшипника с помощью
молотка с мягкой поверхностью (фото 5.59).
12.	Снимите маслоотражатель, шестерню 1-й передачи и
конусное кольцо синхронизатора (фото 5.60).
13	.Если необходимо, удалите стопорное кольцо и выбей-
те подшипник из корпуса 5-й передачи с помощью метал-
лической трубки (фото 5.61).
14.	При необходимости можно разобрать синхронизаторы, пред-
варительно пометив взаимное положение муфт и ступиц.
15.	Промойте все детали в керосине, насухо протрите их и
внимательно осмотрите. При наличии сильного износа или
дефектов замените детали. Во время сборки все детали
должны быть смазаны трансмиссионным маслом.
16.	Сборку начинайте с синхронизаторов. Наденьте сколь-
зящие муфты на ступицы, проследив, чтобы совместились
сделанные ранее метки. Вставьте блокировочные сухари
и установите пружины (рис.5.7).
17.	Запрессуйте в корпус 5-й передачи новый подшипник
с помощью металлической трубки (оправки), опирающей-
ся на наружное кольцо подшипника. Установите стопор-
ное кольцо подшипника.
18.	Установите на ступицу синхронизатора 1/2 передач с зад-
ней стороны пружину (фото 5.62), затем наденьте конусное коль-
цо синхронизатора 1 -й передачи.
19.	Установите на вторичный вал шестерню 1 -й передачи и масло-
отражатель (смазочной канавкой а сторону шестерни).
20.	С помощью металлической трубки, опирающейся на внут-
реннее кольцо подшипника, напрессуйте на вторичный вал кор-
пус 5-й передачи (фото 5.63) и закрепите его стопорным коль-
цом. Следите, чтобы большое стопорное кольцо подшипника было
направлено назад.
21.	Свободно наденьте на вторичный вал ведомую шестерню 5-
й передачи, затем распорное кольцо (втулку) синхронизатор 5-
й передачи с конусным кольцом, зубчатую муфту и стопорное
кольцо. Наденьте на вал ведущую шестерню спидометра и слег-
ка напрессуйте ее — точное положение шестерни будет опреде-
лено позже.
22.	Наденьте муфту на ступицу синхронизатора 1/2 передач,
проследив, чтобы совместились сделанные ранее метки (ка-
навка под вилку переключения передач должна быть направле-
на вперед). Вставьте блокировочные сухари и установите вто-
рую пружину (рис.5.7).
23.	Установите на синхронизатор 1 /2 передач конусное кольцо 1 -
й передачи так, чтобы блокировочные сухари вошли в прорези
24. Установите на передний конец вторичного вала шестерню 2-
й передачи и зафиксируйте ее упорными полукольцами и удер-
живающим кольцом (фото 5.64).
25.	Установите на передний конец вторичного вала шестерню 3
передачи. Наденьте на конусную поверхность шестерни кольцо
синхронизатора.
26.	Установите на шлицы вторичного вала синхронизатор 3/4 пере-
дач так, чтобы удлиненная часть его ступицы была направлена впе-
ред (фото 5.65). С помощью металлической трубки напрессуйте
синхронизатор на вал и зафиксируйте его стопорным кольцом. Сле-
дите, чтобы прорези в конусном кольце совместились с блокиро-
вочными сухарями синхронизатора.
Сборка коробки передач (тип N)
1.	Установите магнитный диск на дно картера.
2.	Установите рычаг включения заднего хода на ось и зафикси-
руйте его стопорным кольцом. Установите на рычаг направляющую
Фото 5.64 Шестерня 2-й передачи
(стрелкой показано углубление для
упорного полукольца) (тип N)
Фото 5.65 Установка синхронизатора
3/4 передач (тип N)
Фото 5.66 Внутренние торцевые коль-
ца игольчатого подшипника
промежуточного вала (тип N)
Фото 5.67 Ролики игольчатого под-
шипника промежуточного вала
(тип N)
Фото 5.68 Наружные торцевые
кольца игольчатого подшипника
промежуточного вала (тип N)
Фото 5.69 Установка игольчатого
подшипника на передний конец
вторичного вала (тип N)
Глава 5. Механическая коробка передач
103
Фото 5.70 Правильное положение
промежуточного вала перед оконча-
тельной установкой (тип N)
Фото 5.71 Установка роликового под
шипника блока шестерен промежу-
точного вала (тип N)
Фото 5.72 Фиксация гайки промежу-
точного вала (тип N)
Фото 5.73 Держатель сухарей синх-
ронизатора 5-й передачи (тип N)
Фото 5.74 Установка синхронизатора
5-й передачи (тип N)
Фото 5.75 Установка конусного кольца
и зубчатой муфты 5-й передачи (тип N)
Фото 5.76 Установка стопорного
кольца(тип N)
Фото 5.77 Проверка контрольного рас-
стояния между стопорным кольцом и
шестерней привода спидометра (тип N)
Фото 5.78 Механизм переключения
передач в сборе (тип N)
3.	Опустите промежуточную шестерню заднего хода в главный
картер так, чтобы удлиненная часть ступицы шестерни, направ-
ленная назад, вошла в зацепление с рычагом включения заднего
хода. Вставьте ось шестерни и запрессуйте ее на место ударами
молотка с мягкой поверхностью.
4	Смажьте внутреннюю поверхность блока шестерен про-
межуточного вала и установите торцевые кольца и ролики
игольчатого подшипника (21 ролик). Смазки должно быть
достаточно, чтобы ролики подшипника держались на месте
во время последующих операций (фото 5.66 — 5.68).
5.	Вставьте промежуточный вал в блок шестерен так, что-
бы передний конец вала был на одном уровне с передней
поверхностью блока шестерен.
6.	Разместите промежуточный вал с блоком шестерен на дне
картера коробки передач.
7.	Установите на картер новую прокладку корпуса 5-й переда-
чи. Установите вторичный вал с корпусом 5-й передачи и вре-
менно зафиксируйте его двумя болтами.
8.	Вставьте игольчатый подшипник в торцевое отверстие пер-
вичного вала (или наденьте его на передний конец вторичного
вала — фото 5.69).
9.	Вставьте конусное кольцо 4-и передачи в синхрониза-
тор 3/4 передач так, чтобы блокировочные сухари вошли в
вырезы кольца. Установите на место первичный вал в сбо-
ре и запрессуйте подшипник в картер до упора (стопор-
ное кольцо должно касаться картера.
10.	Переверните коробку передач так, чтобы шестерни про-
межуточного вала вошли в зацепление с соответствующи-
ми шестернями первичного и вторичного валов.
11.	Запрессуйте промежуточный вал в отверстие картера так. что-
бы его конец оказался на одном уровне с передней поверхностью
картера. Плоский срез на выступающей части заднего конца вала
должен располагаться горизонтально (фото 5.70).
12.	С помощью оправки (металлической трубки) запрессуйте в
корпус 5-й передачи задний подшипник промежуточного вала и
зафиксируйте его стопорным кольцом (фото 5.71).
104
Глава 5. Механическая коробка передач
Фото 5.79 Установка штифта крепле- Фото 5.80 Установка крышки привода Фото 1.81 Палец центрирующей пру-
ния сошки штока переключения пере-	спидометра (тип N)	жины штока переключения передач
дач (тип N)	(в удлинителе) (тип N)
Рис.5.23 Контрольное расстояние между шестерней
привода спидометра и стопорным кольцом зубчатой
муфты 5-й передачи (А = 122.0 ±0.5 мм) (тип N)
13.	Установите распорную втулку (кольцо), и с помощью метал-
лической трубки напрессуйте ведущую шестерню 5-и передачи
на шлицы блока шестерен промежуточного вала.
14.	Установите упорную шайбу наверните гайку промежу-
точного вала. Включите одновременно 3-ю и 1-ю (или 2-
ю) передачи, сдвинув муфты соответствующих синхрониза-
торов. Затяните гайку, соблюдая необходимый крутящий
момент (чтобы удерживать на месте коробку передач, по-
требуется помощник), и застопорите ее, заклепав поясок
на гайке в прорезь блока шестерен (фото 5.72).
15.	Установите синхронизаторы в нейтральное положение
и введите в зацепление ведомую и ведущую шестерни 5-
й передачи.
16.	Установите синхронизатор 5-й передачи вместе с
держателем сухарей на ведомую шестерню 5-й переда-
чи. С помощью металлической трубки напрессуйте ко-
нусное кольцо и зубчатую муфту на шлицы вторичного
вала, одновременно направляя прорези конусного кольца на
блокировочные сухари. Закрепите детали стопорным коль-
цом (фото 5.73 — 5.76).
17.	Нагрейте ведущую шестерню спидометра струей горячего
воздуха и напрессуйте ее на вал так, чтобы расстояние между
шестерней и стопорным кольцом зубчатой муфты равнялось
122 0 ± 0.5 мм (фото 5 77).
18.	Вставьте вилку включения 5-й передачи в канавку муфты син-
хронизатора, а муфту блокиратора — в канавку вилки (короткой
частью вперед); затем вставьте шток переключения передач че-
рез муфту и вилку 5-й передачи (фото 5.78).
19.	Установите вилки переключения 1/2 и 3/4 передач в
канавки муфт соответствующих синхронизаторов, правиль-
но разместите в вилках сошку выбора передач и блоки-
ровочную пластину и пропустите шток через все эти де-
тали так, чтобы он дошел до передней стенки картера.
Отверстие под штифт на сошке выбора передач должно
быть спереди.
20.	Установите центрирующую пружину штока переключе-
ния передач и блокиратор 5-и передачи (если снимались),
закрепите их, вставив штифт и пробку.
21	.Совместите отверстия и запрессуйте штифт, чтобы за-
фиксировать сошку на штоке переключения передач
(фото 5.79).
22.	Вставьте плунжер и пружину фиксатора штока переклю-
чения передач, нанесите герметик на резьбу пробки и за-
тяните ее с помощью ключа-шестигранника.
23.	Установите в удлинитель ведомую шестерню привода
спидометра. Нанесите немного герметика на крышку шес-
терни и запрессуйте крышку на место (фото 5.80).
24.	Выверните из корпуса 5-й передачи временно установ-
ленные болты и включите 4-ю («прямую») передачу.
25.	Смажьте прокладку удлинителя, установите ее на место
и присоедините удлинитель к корпусу 5-й передачи. Сле-
дите за тем, чтобы не повредить задний сальник. Убеди-
тесь, что центрирующая пружина штока переключения пе-
редач правильно зацепилась за палец, находящийся внут-
ри удлинителя (фото 5.81).
26.	Вставьте болты крепления удлинителя и затяните их в диа-
гональной последовательности, соблюдая необходимый крутя-
щий момент (фото 5.82). Перед установкой трех болт ов, которые
вворачиваются внутрь картера, смажьте их резьбу герметиком
Фото 5.82 Затяжка болтов крепления удлинителя
(тип N)
Фото 5.83 Нанесение герметика перед установкой
крышки фиксатора 5-й передачи (тип N)
Глава 5. Механическая коробка передач
105
Фото 5.84 Специальные инструмен-
ты и приспособления Ford,исполь-
зуемые при ремонте коробки пере-
дач МТ75
Д № 16-040
В. № 16-044 (оправка для установки
переднего сальника)
С. № 16-042А-01
D № 16-042А
Фото 5.85 Технологический шток (ин-
струмент Ford № 16-047). Шток мож-
Фото 5.86 Снятие фланца коробки пе-
редач (МТ75)
но изготовить из металлического
стержня диаметром 15 мм
Размер А ( общая длина штока)
Размер В (от конца штока
до центра отверстия)
Размер С (диаметр отверстия)
Размер D (длина узкой части
с плоскими гранями)
217.7 мм
25.4 мм
6.3 мм
31.7 мм
27.	Включите передачу заднего хода и установите соединительное
звено на задний конец штока переключения передач. Подставьте
под шток деревянный брусок и запрессуйте на место штифт соеди-
нительного звена. Установите шестерни в нейтральное положение.
28. Запрессуйте в удлинитель заднюю крышку.
29.	Проверьте правильность положения блокировочной
муфты 5-й передачи и установите плунжер и пружину фик-
сатора 5-й передачи.
30.	Нанесите немного герметика на крышку фиксатора 5-й
передачи и установите крышку на удлинитель (фото 5.83).
Вставьте болты и затяните их, соблюдая необходимый крутя-
щий момент. Следите, чтобы герметик не попал в отверстия.
31 .Установите верхнюю крышку коробки передач с новой
прокладкой и затяните болты в диагональной последова-
тельности, соблюдая необходимый крутящий момент.
32.	Установите крышку подшипника первичного вала (сма-
зочной канавкой вниз) с новой прокладкой и затяните болты
в диагональной последовательности, соблюдая необходи-
мый крутящий момент. Если необходимо, нанесите герме-
тик на резьбу болтов.
33.	Установите на переднюю поверхность коробки передач
картер сцепления с новой прокладкой. Нанесите герметик
на резьбу болтов, вверните их и затяните в диагональной после-
довательности, соблюдая необходимый крутящий момент.
34.	Вверните выключатель фонарей заднего хода в удлинитель
и затяните его.
35.	Установите выжимной подшипник и рычаг выключения сцеп-
ления (глава «Сцепление»).
8. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА MT75 -
РЕМОНТ
Специальные инструменты, необходимые для ремонта:
1.	Для разборки и сборки этой коробки необходимы сле-
дующие специальные инструменты (фото 5.84):
№ по номенклатуре Ford	Назначение
16-040 ......................................Для	снятия/
установки направляющей втулки
выжимного подшипника (крышки
подшипника первичного вала)
16-041 .............Для снятия/установки первичного вала
16-041-01 ........... Вставка	(для снятия первичного вала)
16-042А Вставка (для установки вторичного вала и соединения
картеров коробки передач)
16-042А-01 ...............Для	установки вторичного вала и
соединения картеров коробки передач
16-047 ............................Технологический шток
2.	Самостоятельно изготовить эти инструменты трудно, а
использование некачественных заменителей может приве-
сти к повреждению деталей коробки передач, после чего
придется заменять коробку.
3.	При ремонте коробка передач должна быть надежно зак-
реплена — для этого лучше всего использовать специальное
приспособление № 16-045. При отсутствии такого приспособ-
Рис.5.24 Отвертывание гайки фланца коробки передач
МТ75
Рис.5.25 Использование инструмента Ford № 16-040
для снятия крышки подшипника первичного вала
(МТ75)
106
Глава 5. Механическая коробка передач
Рис.5.26 Фиксаторы штоков и выключатель фонарей
заднего хода (МТ75)
1 Фиксатор среднего штока (3/4 передач)
2. Фиксатор правого штока (1/2 передач)
3 Фиксатор левого штока (5-й передачи/заднего хода)
4 Выключатель фонарей заднего хода
ления можно самостоятельно изготовить подходящий метал-
лический кронштейн, который должен быть достаточно проч-
ным, чтобы выдержать большой вес коробки передач.
4.	Технологический шток (инструмент № 16-047) можно изго-
товить из стержня диаметром 15 мм, в котором нужно просвер-
лить отверстие и вырезать плоские грани на одном из концов
(фото 5.85).
5.	При отсутствии указанных выше специальных инструмен-
тов ремонт коробки передач следует предоставить специали-
зированной мастерской Если коробка передач прошла боль-
шое расстояние, выгоднее не ремонтировать ее, а приобрести
новую или восстановленную в заводских условия. Приведен-
ные ниже указания по ремонту коробки передач рассчитаны
на применение специальных приспособлений.
Разборка коробки передач (тип МТ75)
Примечание: При разборке коробки передач складывайте
ее детали в том порядке, в каком они были установлены. Это
в особенности относится к пружинным и стопорным кольцам,
т.к. они подбираются по толщине, и при сборке должны уста-
навливаться кольца той же толщины, что и прежние.
1.	Слейте из коробки передач оставшееся масло и ввер-
ните на место пробку.
2.	Снимите выжимной подшипник и рычаг выключения
сцепления.
3.	Расконтрите гайку фланца вторичного вала и отверните ее.
Чтобы фланец не проворачивался, удерживайте его рычагом,
закрепленным за отверстия фланца болтами (рис.5.24). При
сборке гайку необходимо заменить новой.
Рис.5.27 Болты крепления оси промежуточной
шестерни заднего хода (1) и болты картера коробки
передач (2) (МТ75)
4.	Отметьте взаимное положение направляющей втулки выжим-
ного подшипника и передней поверхности коробки передач, за-
тем выверните направляющую втулку с помощью инструмента №
16-040 (рис.5.25). Удалите упорную шайбу.
5.	Снимите стопорное кольцо первичного вала.
6.	Отметьте положение крышки подшипника промежу-
точного вала относительно передней поверхности кар-
тера, выверните болт и удалите стопорную пластину
крышки. Выверните крышку с помощью ключа-шести-
гранника размером 17 мм.
7.	Выверните выключатель фонарей заднего хода и три
пробки фиксаторов штоков переключения передач
(рис.6.46). Достаньте пружины, плунжеры, втулки и шарики,
и сложите их в том порядке, в каком они были установлены.
Следите за тем, чтобы не спутать детали, относящиеся к раз-
ным фиксаторам’.
8.	На рис.5.27 показаны два болта оси промежуточной ше-
стерни заднего хода (маркированы синим цветом). Ослабь-
те оба болта, но полностью выверните только передний
9.	Выверните десять болтов, соединяющих картеры сцеп-
ления и коробки передач, и осторожно разъедините их (ры-
чагом можно действовать, опираясь только на ребра жест-
кости, ни в коем случае не вставляя рычаг между сопрягае-
мыми поверхностями). После того, как между картерами
появится щель, они могут по-прежнему удерживаться вме-
сте двумя установочными штифтами. Равномерно раздви-
гайте картеры, работая рычагом и нанося осторожные уда-
ры по первичному валу, пока они окончательно не отсое-
динятся друг от друга. Можно разъединить картеры, ввер-
нув специальный инструмент № 16-041 -01 в отверстие от направля-
ющей втулки выжимного подшипника (резьба должна быть чис-
той!). Затягивая приспособление, выдавите первичный вал внутрь,
Фото 5.87 Извлечение заднего саль-	Фото 5.88А Снятие крышки привода	Фото 6.94Б Крышка привода спидо-
ника коробки передач (МТ75)	спидометра (видна ведомая шестер- метра на моделях поздних выпусков
ня привода) (МТ75)	(МТ75)
Глава 5. Механическая коробка передач
107
Фото 5.89 Снятие червяка привода
спидометра (видна распорная
втулка) (МТ75)
Фото 5.90 Удаления штифта, крепя-
щего вилку переключения 3/4 пере-
дач к среднему штоку (МТ75)
Фото 5.91 Технологический шток,
установленный вместо среднего што-
ка (МТ75)
Фото 5.92 Выпрессовка вторичного
вала из картера коробки передач
съемником (МТ75)
одновременно отталкивая картеры друг от друга передний картер
от заднего. Следите за тем, чтобы не прилагать слишком большого
усилия, т.к. таким способом можно повредить конусное кольцо син-
хронизатора 4-й передачи. Имейте в виду, что установочные штиф-
ты снимать нельзя.
10.	Надежно зажмите в тисках приспособление № 16-045 и при-
крепите к нему болтами картер коробки передач. •
11.	С помощью съемника снимите фланец со вторичного
вала (фото 5.86).
12.	Используя отвертку в качестве рычага, удалите задний
сальник коробки передач (фото 5.87).
13.	Осторожно поддев отверткой, вытащите крышку (заглуш-
ку), которая находится с противоположной стороны от места
крепления троса спидометра, и удалите шестерню привода
спидометра. Если заглушка при снятии повреждена или де-
формирована, при сборке ее надо заменить (фото 5.88А).
На моделях поздних выпусков вместо заглушки устанавли-
вается крышка, которая крепится болтом (рис.5.88Б).
14.	Снимите с заднего конца вторичного вала червяк при-
вода спидометра и распорную втулку. Обратите внимание
на то, что синяя метка на червяке должна быть направлена
назад (в сторону фланца вторичного вала) (фото 5.89).
15.	Поверните картер так, чтобы его задний конец был на-
правлен вниз, и закрепите его в этом положении.
16.	С помощью бородка выбейте штифты из вилки и собачки
переключения 3/4 передач, которые находятся на среднем
штоке (шток нужно поддерживать с обратной стороны). За-
помните ориентацию и положение на штоке вилки и собач-
ки и удалите шток, затем снимите собачку и вилку. Во время
снятия штока следите, чтобы не потерять плунжер (фото 5 90).
17.Вставьте технологический шток (инструмент № 16-047
или самодельное приспособление) на место извлеченно-
го среднего штока в картер (фото 5.91).
18	. Выверните оставшийся болт оси промежуточной шестерни
заднего хода, затем установите на коробку передач съемник для
извлечения вторичного вала (фото 5.92).
Фото 5.93 Перед извлечением из
картера узлы коробки передач нужно
связать вместе (МТ75)
Фото 5.94 Картер коробки передач
(вид спереди). Видны задние подшип-
ники промежуточного (снизу) и вто-
ричного валов. Подшипник вторичного
вала закреплен стопорной пластиной
(сверху) (МТ75)
19	. Перед тем, как выдавливать вторичный вал из подшипника,
убедитесь, что две оставшиеся вилки переключения передач
находятся в нейтральном положении, а технологический шток
установлен правильно. Это необходимо для того, чтобы штоки
не были заблокированы блокировочными плунжерами во время
снятия валов и шестерен.
20	.Свяжите между собой вторичный и промежуточный валы
у передних и задних концов с помощью пластмассовых стя-
жек (фото 5.93). Следите, чтобы стяжки не захватывали што-
ки и вилки переключения передач.
21	.Установите третью стяжку так, чтобы она охватывала бло-
ки шестерен и штоки переключения передач, но не затя-
гивайте ее слишком туго, иначе штоки будет невозможно
вытащить из-за их перекоса.
22	.Выдавите съемником и удалите из картера связанные вто-
ричный и промежуточный валы, промежуточную шестерню
заднего хода с осью и два оставшихся штока переключения
передач (технологический шток должен остаться на своем
месте в картере). Если во время извлечения узла муфты и
конусные кольца синхронизаторов начнут передвигаться на-
зад, то это говорит о том, что штоки заклинило, и они не по-
зволяют окончательно вытащить валы — в этом случае затол-
кните валы обратно, освободите штоки и повторите попытку.
23.После того, как штоки с вилками будут извлечены из
картера, следует подобрать промежуточную шестерню зад-
него хода, которая должна упасть на дно коробки.
24	.Разрежьте стяжки и разъедините валы и штоки с вилками.
25. С помощью магнитного стержня вытащите из картера ко-
робки передач блокировочные плунжеры штоков. Плунжеры из-
влекайте через отверстия под штоки или через боковое техно-
логическое отверстие, предварительно отвернув его пробку.
108
Глава 5. Механическая коробка передач
Рис.5.28 Извлечение втулки штока из картера коробки пе-
редач с помощью инструмента Ford № 21-063А (МТ75)
Рис.5.29 Установка новой втулки штока при помощи при-
способления Ford № 21-044А (МТ75)
Рис.5.30 Извлечение втулки штока из картера сцепления
с помощью инструмента Ford № 21-063А (1) (МТ75)
Замена подшипников и ремонт механизма
переключения передач (тип МТ75)
Картер коробки передач
1.	Задний (роликовый) подшипник промежуточного вала мож-
но вытащить из картера с помощью обыкновенного съемника.
2.	Задний подшипник вторичного вала фиксируется стопор-
ной пластиной. Выверните три болта, снимите пластину и вы-
бейте подшипник (в направлении снаружи внутрь) с помощью
подходящей оправки (фото 5.94).
Рис.5.31 Высота установки роликового подшипника про-
межуточного вала (МТ75)
1. Картер сцепления
2. Выступающая часть подшипника
3. Подшипник
3.	Втулки штоков переключения передач могут быть извлече-
ны из картера с помощью экстрактора (желательно использо-
вать инструмент Ford № 21-036А — рис.5.28).
4.	Новую втулку штока запрессовывайте с помощью подходя-
щей оправки так, чтобы ее край оказался на одном уровне с
краем отверстия в картере (рис 5.29).
5.	Новый подшипник вторичного вала запрессуйте с помощью оп-
равки и (или) съемника. Желательно пользоваться инструментами
Ford №№ 15-035 (только валик), 15-064 и 15-068. Установите на ме-
Фото 5.95 Крышка фиксатора рычага
переключения передач (МТ75)
Фото 5.96 Детали фиксатора рычага
переключения передач (МТ75)
Фото 5.97 Правый плунжер рычага
переключения передач (МТ75)
Глава 5. Механическая коробка передач
109
Фото 5.98 Пружина правого
плунжера (МТ75)
Фото 5.100 Левый плунжер рычага
переключения передач (МТ75)
Фото 5.99 Пробка и пружина левого
плунжера рычага переключения
передач (МТ75)
Фото 5.101 Подшипник первичного
вала (в картере сцепления) (МТ75)
Фото 5.102 Внутреннее кольцо
подшипника на блоке шестерен
промежуточного вала (МТ75)
Фото 6.109 Направляющая втулка
выжимного подшипника (она же
крышка подшипника первичного
вала) — виден передний сальник ко-
робки передач (МТ75)
сто стопорную пластину, вверните болты и затяните их, соблюдая
необходимый крутящий момент.
6	Установите в картер новый подшипник промежуточного вала
и запрессуйте его до упора с помощью подходящей трубчатой
оправки
Картер сцепления
7	Если необходимо, замените передние втулки штоков
переключения передач (так же, как описано выше для зад-
них втулок — рис.5.30).
8.	Чтобы извлечь правый и левый плунжеры рычага переклю-
чения передач, выверните с помощью ключа Тогх Т40 крышку
фиксатора рычага и удалите пружину и шарик (фото 5.95 и
5.96). Выверните пробки с каждой стороны основания рычага
(потребуется шестигранный ключ размером 8 мм) и вытащите
пружины и плунжеры. Обратите, что правый и левый плунже-
ры отличаются друг от друга (фото 5.97 — 5.100).
9.	Удалите подшипник первичного вала, выбив его из кар-
тера вперед. Снимите с подшипника стопорное кольцо, т.к.
его нужно заменить при сборке.
10.Выбейте в сторону коробки передач подшипник про-
межуточного вала, следя за тем, чтобы не повредить резь-
бу в отверстии.
11	.Внимательно осмотрите картер сцепления Если он по-
врежден, его следует заменить.
12	.Смажьте плунжеры рычага переключения передач ре-
комендуемой смазкой и вставьте их вместе с пружинами в
соответствующие гнезда на картере. Смажьте резьбу про-
бок герметиком, вверните пробки на место и затяните их,
соблюдая необходимый крутящий момент.
13	. Заполните смазкой роликовый подшипник промежуточного
вала и установите его в картер сцепления со стороны коробки
передач так, чтобы он выступал над кромкой отверстия на 2
мм. Если подшипник не снимался, выдавите его назад при-
мерно на 2 мм с помощью крышки подшипника (рис.5.31).
14	. Установите новое стопорное кольцо в канавку на внешнем коль-
це шарикоподшипника первичного вала и запрессуйте подшипник
в картер со стороны сцепления (фото 5.101).
Разборка и сборка узлов коробки передач МТ75
Промежуточный вал
1.	Снимите внутреннее кольцо подшипника с промежу-
точного вала с помощью обыкновенного съемника (или ин-
струмента Ford № 15-050 и 16-050).
2.	Промежуточный вал дальнейшей разборке не подлежит.
При необходимости замены подшипника промежуточного
вала заменяйте одновременно наружное и внутреннее коль-
ца, т.к. они подбираются друг к другу при на заводе.
3.	Перед установкой внутреннего кольца подшипника его
необходимо нагреть до 100°С феном или в кипящей воде
(не пользуйтесь для этой цели газовой горелкой и следи-
те за тем, чтобы не перегреть кольцо). Установите кольцо
на вал (фото 5.102).
Первичный вал и направляющая втулка
4.	Если первичный вал поврежден или сильно изношен,
его следует заменить. Обязательно заменяйте игольчатый
подшипник первичного/вторичного валов.
5.	Осмотрите и при необходимости замените направляю-
щий подшипник первичного вала, который находится в гнез-
де на заднем торце коленчатого вала двигателя.
6.	Сальник в крышке подшипника первичного вала (эта де-
таль одновременно является направляющей втулкой выжим-
ного подшипника сцепления) заменяется в любом случае.
Удалите старый сальник отверткой, следя за тем, чтобы не
повредить втулку Обратите внимание на то, какой стороной был
установлен сальник. Запрессуйте на место новый сальник с помо-
щью подходящей трубчатой оправки (фото 5.103).
110
Глава 5. Механическая коробка передач
Фото 5.104 Промежуточная шестер-
ня заднего хода в сборе с осью
(МТ75)	Х
Фото 5.105 Смазочные канавки шес-
терни 2-й передачи совмещены с уг-
лублениями на внутреннем кольце под-
шипника шестерни 3-й передачи
(МТ75)
Фото 5.106 Снятие внутреннего коль-
ца подшипника шестерни
3-й передачи (МТ75)
Промежуточная шестерня заднего хода
7.	Выбейте наружу штифт и снимите с оси опору, промежу-
точную шестерню и игольчатый подшипник. Замените дефек-
тные и изношенные детали. Штифт подлежит замене в любом
случае (рис.5.32).
8.	Смажьте детали и установите их на оси. Убедитесь, что опо-
ра оси установлена под правильным углом, а резьбовые отвер-
стия находятся в одной плоскости (фото 5.104).
Вторичный вал
9.	При разборке вторичного вала помните, что конусные
кольца и детали разных синхронизаторов выглядят одина-
ково, поэтому в ходе разборки следует наносить метки на
кольца, ступицы и муфты синхронизаторов и складывать
детали в том порядке, в каком они были установлены, что-
бы в дальнейшем не перепутать их.
10.	Снимите с заднего конца вторичного вала шестерню 5-
й передачи вместе с игольчатым подшипником и конус-
ным кольцом синхронизатора.
11	.Переверните вал и закрепите его нижний конец в тис-
ках с мягкими губками.
12.	Удалите упорное кольцо и снимите с вала синхрониза-
тор 3/4 передач вместе с шестерней 3-й передачи и иголь-
чатым подшипником. Следите за тем, чтобы муфта синхро-
низатора не соскочила со ступицы, иначе пружины, блоки-
ровочные сухари и шарики разлетятся в разные стороны.
При снятии деталей браться следует за шестерню, а не за
муфту синхронизатора (рис.5.33).
13.	Чтобы снять внутреннее кольцо подшипника шестерни
3-й передачи, его следует предварительно нагреть до 100°С
горячим воздухом (феном) или в кипящей воде (не применяйте
газовую горелку и следите за тем, чтобы не перегреть кольцо).
Поскольку тепло интенсивно отводится от кольца, нагрев дол-
жен быть достаточно активным. После того, как кольцо подшип-
ника будет достаточно нагрето, поверните шестерню 2-й пере-
дачи так, чтобы совместить ее смазочные канавки с углублени-
ями на внутреннем кольце подшипника (фото 5.105), и с помо-
щью двух отверток снимите кольцо (фото 5.106). Сложите дета-
ли подшипника вместе с шестерней 3-й передачи.
14.	Снимите шестерню 2-й передачи вместе с игольчатым под-
шипником и конусным кольцом синхронизатора. Детали, отно-
сящиеся к шестерне 2-й передачи, сложите отдельной группой.
15. Снимите упорное кольцо, а затем — синхронизатор 1/2 пе-
редач вместе с шестерней 1 -й передачи. Следите за тем, чтобы
муфта синхронизатора не соскочила со ступицы, иначе пружи-
ны, блокировочные сухари и шарики разлетятся в разные сто-
роны. Имейте в виду, что синхронизатор 1/2 передач выглядит
также, как и синхронизатор 5-й передачи/заднегохода, поэто-
му лучше заранее пометить их, чтобы не перепутать при сборке.
16.	Переверните вторичный вал в тисках, удалите упорное коль-
цо и снимите с вала синхронизатор 5-й передачи/заднего хода
(следите, чтобы муфта синхронизатора не соскочила со ступи-
цы). Сложите отдельной группой шестерню 5-й передачи, со-
ответствующий синхронизатор и игольчатый подшипник.
17.	Внимательно осмотрите синхронизаторы. Устройство синх-
ронизатора показано на рис.5.34. Как правило, замены требуют
конусные блокирующие кольца — осмотрите их рабочие повер-
хности на наличие износа.
18.	Перед тем, как снимать муфты синхронизаторов со ступиц,
отметьте их взаимное положение и ориентацию. Чтобы не
потерять мелкие детали, заверните синхронизатор в чистую тряпку,
затем медленно снимите муфту со ступицы так, чтобы блокировоч-
ные сухари, пружины и шарики выпали в тряпку.
19.	Внимательно осмотрите детали и замените их, если об-
наружится сильный износ или другие дефекты.
20.Чтобы собрать синхронизатор, установите шарики, пру-
жины и блокировочные сухари на ступицу, сожмите их и осто-
рожно наденьте поверх сухарей муфту, следя за совпадением
Рис.5.32 Детали промежуточной
шестерни заднего хода (МТ75)
1.	Ось шестерни
2.	Игольчатый подшипник
3.	Шестерня заднего хода
4.	Штифт
5.	Опора оси шестерни
Рис.5.33 Снятие синхрониза-
тора 3/4 передач и шестерни
3-й передачи (МТ75)
Рис.5.34 Детали синхронизатора (МТ75)
1. Конусные блокирующие кольца синхрониза тора
2. Ступица синхронизатора
3. Скользящая муфта синхронизатора
4. Пружина
5. Шарик
6. Сухарь синхронизатора
Глава 5. Механическая коробка передач
111
Фото 5.108 Установка игольчатого
подшипника ведомой шестерни
заднего хода (МТ75)
Фото 5.107 Синхронизатор в сборе
(МТ75)
Фото 5.109 Установка ведомой шес-
терни заднего хода и конусного коль-
ца синхронизатора (МТ75)
Фото 5.110 Установка синхронизато-
ра 5-й передачи/заднего хода (МТ75)
Фото 5.111 Стопорное кольцо ступи-
цы синхронизатора 5-й передачи/
заднего хода (МТ75)
Фото 5.112 Установка игольчатого
подшипника шестерни 1 -й передачи
(МТ75)
Фото 5.113 Установка шестерни 1-й
передачи и конусного кольца синх-
ронизатора (МТ75)
Фото 5.114 Установка синхрониза-
тора 1 /2 передач и стопорного
кольца (МТ75)
Фото 5.115 Установка конусного
кольца синхронизатора 2-й передачи
(МТ75)
меток, сделанных при разборке (фото 5.107). Смазывайте все
детали по мере их установки. У собранного синхронизатора
муфта должна скользить по ступице в обоих направлениях —
при проверке движения муфты следите, чтобы синхрониза-
тор не рассыпался.
21. Замените вторичный вал и (или) его детали, если они сильно
изношены или повреждены. Замените все упорные и стопорные
кольца новыми кольцами той же толщины. Если заменялась де-
таль, находящаяся рядом с упорным или стопорным кольцом,
проверьте посадку кольца в канавке. Детали перед установкой
необходимо очистить и смазать.
22.Закрепите вторичный вал в тисках передним концом вниз.
23.	Установите на задний конец вала игольчатый подшип-
ник, шестерню заднего хода, конусное кольцо и синхрони-
затор 5-й передачи/заднего хода. Напрессуйте ступицу син-
хронизатора на вал и зафиксируйте упорным кольцом, подо-
бранным по толщине (фото 5.108 — 5.111).
24.	Переверните вал и снова закрепите его в тисках передним
концом вверх.
25.	Установите игольчатый подшипник шестерни 1 -й переда-
чи, шестерню 1 -й передачи, синхронизатор 1 /2 передач (вме-
сте с конусным кольцом) и зафиксируйте детали упорным коль-
цом (фото 5.112 — 5.114).
26.	Установите конусное кольцо синхронизатора 2-й передачи,
затем игольчатый подшипник и шестерню 2-й передачи (фото
5.115 — 5.117).
27.	Внутреннее кольцо подшипника шестерни 3-й передачи пе-
ред установкой нужно нагреть до 100°С феном или в кипящей
воде (газовой горелкой пользоваться нельзя, чтобы не пере-
греть кольцо). Правильно нагретое кольцо должно легко встать
на вторичный вал — следите, чтобы кольцо было напрессовано
на вал до упора в буртик (фото 5.118). Перед дальнейшей сбор-
кой подождите, чтобы кольцо остыло.
28.	Оденьте на внутреннее кольцо игольчатый подшипник (фото 5.119).
112
Глава 5. Механическая коробка передач
18
Игольчатый подшипник первичного/вторичного валов
Стопорное кольцо
Синхронизатор 3/4 передач
Конусное кольцо синхронизатора 3-й передачи
Шестерня 3-й передачи
Игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи
Внутреннее кольцо игольчатого подшипника шестерни 3-й пере-
дачи
Игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи
Шестерня 2-й передачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.	Конусное кольцо синхронизатора 2-й передачи
11.	Стопорное кольцо
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Синхронизатор 1/2 передач
Конусное кольцо синхронизатора 1-й передачи
Шестерня 1-й передачи
Игольчатый подшипник шестерни 1-й передачи
Вторичный вал
Игольчатый подшипник ведомой шестерни заднего хода
Ведомая шестерня заднего хода
Конусное кольцо синхронизатора заднего хода
Синхронизатор 5-й передачи/заднего хода
Стопорное кольцо
Конусное кольцо синхронизатора 5-й передачи
Шестерня 5-й передачи (ведомая)
Игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи
Рис.5.35 Вторичный вал, ведомые шестерни и синхронизаторы коробки передач МТ75
Фото 5.118 Внутреннее кольцо иголь-
чатого подшипника шестерни 3-й пе-
редачи (МТ75)
Фото 5.116 Установка игольчатого
подшипника шестерни 2-й передачи
(МТ75)
Фото 5.117 Установка шестерни
2-й передачи (МТ75)
29.	Установите шестерню 3-й передачи, конусное кольцо и
синхронизатор 3/4 передач (фото 5.120). Меньшая по разме-
рам сторона ступицы синхронизатора должна быть направ-
лена вперед, в сторону первичного вала. Зафиксируйте дета-
ли упорным кольцом (фото 5.121).
30.	Освободите вторичный вал из тисков и установите на его
задний конец игольчатый подшипник шестерни 5-й переда-
чи, конусное кольцо синхронизатора и шестерню 5-й пере-
дачи (фото 5.122 —5.124).
Штоки и вилки переключения передач
31.	Перед тем, как снимать вилки со штоков, запомните ориента-
цию каждой вилки. Чтобы снять вилку, нужно выбить из нее
штифт, после чего вилка легко сдвинется со штока.
32.	Установка вилок производится в обратном порядке.
Штифты необходимо замените новыми. После сборки што-
ки и вилки должны выглядеть, как показано на рис.5.36.
Глава 5. Механическая коробка передач
113
Фото 5.119 Установка игольчатого
подшипника шестерни 3-й передачи
(МТ75)
Фото 5.120 Установка шестерни 3-й
передачи, конусного кольца и синх-
ронизатора 3/4 передач (МТ75)
Фото 5.121 Установка стопорного
кольца (МТ75)
Фото 5.123 Установка шестерни
5-й передачи (МТ75)
Фото 6.124 Вторичный вал с шестер-
нями и синхронизаторами в сборе
(МТ75)
Фото 6.128 Установка конусного кольца
синхронизатора и игольчатого подшип-
ника шестерни 5-й передачи (МТ75)
Рис.5.36 Правильное расположение на валах штоков и
вилок переключения передач (стрелка показывает на-
правление вперед) (МТ75)
Шток вставлен отверсти-
ем вниз, плунжер вставля
ется в канал через отвер-
стие штока
узким концом; плунжеры
прижаты к штоку
Рис.5.37 Установка блокировочных плунжеров
с использованием технологического штока (МТ75)
Рычаг переключения передач
33.	Чтобы разобрать шарнир рычага, зажмите его нижнюю
часть в тисках и нажмите на сферическую чашку, одновре-
менно сняв упорное кольцо с верхнего конца. Вытащите
рычаг, пружину и чашку из корпуса.
34.	Если штифт шара изношен, выбейте его и замените.
Замените пружину, если она ослабла или сломана.
35.	Сборка рычага производится в обратном порядке. Пе-
ред установкой рычага на коробку передач смажьте шарнир
рычага.
Сборка коробки передач (тип МТ75)
1.	Смажьте игольчатый подшипник первичного/вторично-
го вала и вставьте его в первичный вал.
2.	Установите конусное кольцо синхронизатора 4-й передачи
на конусную поверхность задней части первичного вала и со-
едините первичный и вторичный валы (фото 5.125).
3.	Введите в зацепление шестерни промежуточного и вторично-
го/первичного валов и свяжите валы в этом положении стяжками.
4.	Установите в канавки соответствующих синхронизаторов
вилки 1 /2 передач и 5-й передачи/заднего хода вместе со што-
ками и привяжите их к уже связанным валам (вилки привязы-
вайте не слишком туго — фото 5.126).
5.	Установите картер коробки передач вертикально, зад-
ней частью вниз. Рекомендуется изготовить специальный
кронштейн, зажать его в тисках и прикрепить к нему короб-
ку передач болтами — фото 5.127.
6.	Перед установкой валов в картер необходимо вставить два
блокировочных плунжера, которые должны располагаться в ка-
налах, соединяющих отверстия под штоки (рис.6.57). Если проб-
114
Глава 5. Механическая коробка передач
Фото 5.125 Соединение первичного и
вторичного валов (виден игольчатый под-
шипник внутри первичного вала) (МТ75)
Фото 5.126 Валы, штоки и вилки пе-
реключения передач, связанные вме-
сте перед установкой (МТ75)
Фото 5.127 Картер коробки передач,
закрепленный в тисках с помощью
специального кронштейна (МТ75)
Фото 5.128 Определение правильной
ориентации промежуточной шестер-
ни заднего хода (МТ75)
Фото 5.129 Узлы коробки передач,
связанные вместе и подготовленные
к установке (МТ75)
Фото 5.130 Запрессовка вторичного
вала в картер при помощи специаль-
ного приспособления Ford (МТ75)
ки, закрывающие боковые смотровые отверстия, находятся на
своих местах, можно вставить плунжеры при помощи магнитно-
го стержня через отверстие под центральный шток. Если маг-
нита нет, нужно вывернуть боковые пробки, чтобы вставить плун-
жеры через отверстия сбоку. В этом случае вставьте в соответ-
ствующее крайнее отверстие технологический шток так, чтобы
отверстие в нем совместилось с каналом под плунжер, и про-
толкните плунжер через отверстие в штоке на место (ри-
с.5.37,А) Переставьте технологический шток в центральное от-
верстие и протолкните плунжер через шток дальше, затем снова
переставьте шток и вставьте второй плунжер После того, как
плунжеры будут вставлены в каналы, вытащите шток и перевер-
ните его отверстием вверх. Вставьте шток узким концом в цен-
тральное отверстие и прижмите к нему плунжеры с обеих сто-
рон, чтобы они не мешали установке штоков в крайние отвер-
стия (рис.5.37,В).
7.	Чтобы плунжеры удерживались на месте, нанесите на
них немного смазки длинной отверткой. Если боковые
пробки сняты, пока не устанавливайте их на место.
8.	Определите правильную ориентацию промежуточной
шестерни заднего хода, временно установив ее в картер
так, чтобы отверстия на оси шестерни совместились с от-
верстиями в картере (фото 5.128). Сохраняя это положе-
ние, привяжите шестерню к связанным валам коробки пе-
редач (фото 5.129). Осторожно опустите связанные валы в
картер коробки передач, одновременно вставляя штоки в
предназначенные для них отверстия (для этого потребует-
ся помощник). Окончательно вал запрессовывают в картер,
втягивая его с задней стороны (см. ниже). Следите, чтобы
к валу не прилагалось чрезмерного усилия.
9.	Установите на задний конец вторичного вала распор-
ную втулку и червяк привода спидометра.
10.	При наличии приспособлений Ford №№ 16-042А и 16-042А-
01 (фото 5.130), установите их на задний конец вторичного вала и
Рис.5.38 Запрессовка вторичного вала при помощи спе
циального приспособления (МТ75)
осторожно втащите вал в картер, вращая гайку приспособления.
Во время установки вторичного вала следите, чтобы промежу-
точный вал вошел в свой роликовый подшипник, а штоки — в
предназначенные для них отверстия. После окончательной уста-
новки вторичного вала проверьте наличие зазора «X» (рис.5.38).
11. Если специальных приспособлений Ford нет, можно запрес-
совать вторичный вал на место с помощью старой гайки фланца
вторичного вала, подходящих втулок и большой плоской шайбы.
Глава 5. Механическая коробка передач
115
Фото 5.131 Запрессовка вторичного
вала в картер при помощи подручных
средств — гайки фланца и распорной
втулки (МТ75)
Фото 5.132 Установка магнитного
диска (МТ75)
Фото 5.133 Предварительное соеди-
нение картеров сцепления и коробки
передач — стрелками показаны вре-
менные распорки (МТ75)
Втулки должны иметь такой диаметр, чтобы они могли опе-
реться на червяк спидометра, не повредив его, и чтобы в то же
время через них мог пройти вторичный вал. Шайба устанав-
ливается, между втулкой и гайкой (фото 5.131). По мере затяж-
ки гайки вал затаскивается в подшипник. Когда гайка дойдет
до конца резьбы, ее необходимо отвернуть и установить вто-
рую втулку (или дополнительные шайбы), после чего продол-
жать затягивать вал до конца.
12.	Вверните болт крепления оси промежуточной шестерни зад-
него хода и затяните его усилием руки.
13.	Снимите приспособления, использовавшиеся для зап-
рессовки вторичного вала, и удалите веревки (стяжки), ко-
торыми были связаны валы. Снимите с вала червяк приво-
да спидометра и распорную втулку.
14.	Установите в картер магнитный диск (фото 5.132).
15.	Осторожно удалите из среднего отверстия картера техноло-
гический шток.
16.	Убедитесь, что блокировочные плунжеры штоков не сдви-
нулись с места, вставьте блокировочный штифт в средний
шток и установите шток с вилкой 3/4 передач и собачкой
на место. Поддерживая шток, запрессуйте в него новые
штифты, чтобы зафиксировать вилку и собачку (рис.5.39).
Рис.5.39 Установка среднего штока переключения
передач (МТ75)
1 Шток	. .
2 Вилка переключения 3/4 передач
3 Собачка штока
17.	Проверьте чистоту сопрягаемых поверхностей картеров ко-
робки передач и сцепления. Убедитесь, что штоки, вилки и син-
хронизаторы находятся в нейтральном положении.
18.	Метод установки картера сцепления зависит от наличия специ-
альных приспособлений Ford №№16-041 и 16-042.
а)	Метод 1 — применяется при наличии специальных приспо-
соблений Ford.
Наденьте картер сцепления сначала на первичный вал, а
затем на промежуточный вал и штоки (для установки штоков в
предназначенные для них отверстия картера сцепления потре-
буется помощник). Между двумя картерами временно вставьте
три распорки, чтобы зафиксировать картеры на расстоянии
примерно 25 мм друг от друга (можно воспользоваться тремя
головками от торцевых ключей). Распорки необходимы для того,
чтобы исключить возможность заклинивания кольца синхрони-
затора 4-й передачи на конусной поверхности первичного вала
из-за давления веса картера. Чтобы сопрягаемые поверхности
картеров оставались параллельными, распорки должны быть
одинаковой высоты (фото 5.133).
Втяните в картер сцепления первичный вал с помощью спе-
циальных инструментов Ford (16-041 и 16-042), затем вытащите
распорки и нанесите ровный слой герметика на сопрягаемую
поверхность одного из картеров. Установите картер сцепления
на штифты картера коробки передач. Убедитесь, что передний
подшипник промежуточного вала не сместился.
Рис.5.40 Запрессовка первичного вала при помощи при-
способлений Ford № 16-041 и 16-042 (МТ75)
116
Глава 5. Механическая коробка передач
Фото 5.136 Отверстие для рычага пе-
реключения передач. Видны плунжеры
фиксаторов рычага и собачки штоков
переключения передач (МТ75)
Фото 5.134 Установка фиксатора (по-
казан фиксатор штока
3/4 передач) (МТ75)
Фото 5.135 Установка распорной
втулки и червяка привода
спидометра (МТ75)
Фото 5.137 Установка нового заднего
сальника коробки передач (МТ75)
Фото 5.138 Затяжка гайки фланца короб-
ки передач (вторичного вала) (МТ75)
Фото 5.139 Стопорное кольцо
первичного вала (МТ75)
Фото 5.141 Затяжка крышки подшип-
ника промежуточного вала (МТ75)
Фото 5.142 Крышка подшипника про-
межуточного вала со стопорной пла-
стиной и болтом (МТ75)
Фото 5.140 Затяжка крышки подшип-
ника первичного вала (направляющей
выжимного подшипника) с помощью
инструмента Ford № 16-040 (МТ75)
б)	Метод 2 — применяется при отсутствии специальных при-
способлений.
Снимите с картера сцепления подшипник первичного вала и
удалите упорное кольцо из канавки подшипника.
Снимите первичный вал с переднего конца вторичного вала,
оставив конусное кольцо на синхронизаторе 4-й передачи. На-
грейте подшипник горячим воздухом (феном) и установите его
на первичный вал.
Снова соедините первичный и вторичный валы. Убеди-
тесь, что игольчатый подшипник и кольцо синхронизатора не
сместились со своих мест.
Позвольте подшипнику первичного вала окончательно
остыть, затем нагрейте горячим воздухом (феном) зону вок-
руг отверстия под подшипник в картере сцепления. Когда
картер сцепления будет достаточно сильно нагрет, осто-
рожно опустите его на картер коробки передач, вставив
подшипник первичного вала в отверстие. Установите упорное
кольцо в канавку подшипника.
В остальном процедура сборки картеров аналогична опи-
санной выше (см. «Метод 1»).
Внимание: При попытке просто напрессовать картер сцепле-
ния конусное кольцо синхронизатора 4-й передачи заклинит на
первичном валу(при этом оно, скорее всего, деформируется), и
освободить его можно будет, только снова разобрав коробку
передач.
19 После соединения двух картеров вставьте болты и посте-
пенно затяните их, соблюдая необходимый крутящий момент.
20. Вверните в картер сцепления второй болт крепления оси
промежуточной шестерни заднего хода и затяните оба болта,
соблюдая необходимый крутящий момент.
21	.Установите на место втулки, шарики, плунжеры, пружи-
ны и пробки фиксаторов штоков. Перед установкой про-
Глава 5. Механическая коробка передач
117
бок смажьте их резьбу герметиком, а затем затяните пробки,
соблюдая необходимый крутящий момент (фото 5.134 и
рис.5.26).
22	. Установите выключатель фонарей заднего хода и затяните
его, соблюдая необходимый крутящий момент (рис.6.46).
23	Установите на место боковую пробку канала блокировочных
плунжеров (если она была снята). Смажьте пробку герметиком
и осторожно запрессуйте ее на место.
24	. Установите на задний конец вторичного вала рас-
порную втулку и червяк привода спидометра синей мет-
кой назад (в сторону фланца — фото 5.135), затем вре-
менно установите на вал фланец (фланец можно напрес-
совать с помощью инструментов Ford №№ 16-042А и
16-042А-01). Наверните старую гайку вторичного вала и
затяните ее, соблюдая необходимый крутящий момент.
Проверьте легкость вращения вторичного и первичного
валов при нейтральном положении шестерен. Пооче-
редно включите все передачи (вилки передвигайте от-
верткой через отверстие для рычага переключения пе-
редач — фото 5.136) Проверьте вращение валов на каж-
дой из передач.
25	После проверки включения передач снимите со вто-
ричного вала старую гайку и фланец. Осторожно установи-
те новый задний сальник коробки передач, запрессовав его
с помощью трубчатой оправки (фото 5.137).
26	Установите на вторичный вал фланец, смажьте резьбу
новой гайки герметиком, наверните ее на вал и затяните,
соблюдая необходимый крутящий момент (фото 5.138).
27	Подберите по толщине новое стопорное кольцо и ус-
тановите его в канавку первичного вала перед подшипни-
ком (фото 5.139).
28	. Вставьте в направляющую втулку выжимного под-
шипника новое уплотнительное кольцо, установите упор-
ную шайбу на торцевую поверхность втулки, наденьте на-
правляющую втулку на первичный вал и вверните ее в
картер сцепления. Затяните втулку с помощью инстру-
мента Ford № 16-040, соблюдая необходимый крутящий
момент (фото 5.140).
29	.Установите новое уплотнительное кольцо на крышку под-
шипника промежуточного вала и вверните крышку в от-
верстие в картере сцепления. Затяните крышку, соблюдая
необходимый крутящий момент (обратите внимание на то,
что после затяжки крышку нужно ослабить поворотом,на
60° — см. раздел «Технические данные») (фото 5.141).
30	.С помощью латунного бородка дважды ударьте по
язычку с каждой стороны крышки, чтобы окончательно
осадить подшипник на место. Убедитесь, чтобы подшип-
ник промежуточного вала и крышка касаются друг друга,
и что крышку невозможно затянуть дальше усилием руки.
Если крышка затягивается, повторите операции, указан-
ные в п.п.29 и 30.
31	Установите на место стопорную пластину крышки и зак-
репите ее болтом. Затяните болт, соблюдая необходимый
крутящий момент (фото 5.142).
32	.Установите на место рычаг выключения сцепления и вы-
жимной подшипник (глава «Сцепление»).
33	.Вставьте ведомую шестерню привода спидометра,
смажьте ее крышку герметиком и осторожно запрессуй-
те на место.
34	Установите сливную пробку и затяните ее, соблюдая не-
обходимый крутящий момент.
9. ОСМОТР ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ (ВСЕ ТИПЫ)
1. После разборки коробки передач очистите, просушите
и осмотрите ее детали.
2 При осмотре шестерен обращайте внимание на изно-
шенные и поврежденные (сколотые или сломанные) зу-
бья. Изношенные или поврежденные шестерни должны быть
заменены. Как правило, если одна из шестерен промежуточного
вала имеет сломанный зуб, то соответствующая шестерня на
вторичном валу тоже повреждена. В любом случае не рекомен-
дуется ставить новую шестерню в пару со старой, т.к. это приво-
дит к шумной работе коробки передач.
3.	Осмотрите синхронизаторы и их детали. Обычно нуждаются
в замене конусные блокирующие кольца (признаком их износа
служит сглаживание, а также неравномерная ширина или глу-
бина смазочных канавок). Кольца, установленные на конусные
поверхности соответствующих шестерен, не должны раскачи-
ваться — наличие бокового люфта в этом случае указывает на
овальность или эксцентриситет кольца. Один из наиболее про-
стых и точных способов проверки состояния конусного кольца
состоит в том, чтобы попеременно установить на синхронизатор
новое и старое кольца. Если зубья на старом кольце изношены
или повреждены (что затрудняет его установку), кольцо должно
быть заменено.
4.	Сами синхронизаторы также подвержены износу, и если
какая-либо из передач включается с трудом или вообще
не включается, то причиной этого скорее всего является
износ синхронизатора.
5.	Внутренние зубья муфт синхронизаторов и ответные зу-
бья соответствующих шестерен выполнены расширяющи-
мися на концах — это сделано для предотвращения само-
произвольного выключения передач (не путайте это с из-
носом). Сухари синхронизаторов должны перемещаться на
ступицах свободно, но без большого люфта. Если ступица
и скользящая муфта синхронизатора раскачиваются отно-
сительно друг друга или имеют окружной зазор, синхрони-
затор должен быть заменен (особенно, если наблюдалось
самопроизвольное выключение передачи).
6.	Упорные шайбы и подшипники блока шестерен про-
межуточного вала также должны быть заменены, т.к. у дли-
тельно работавшей коробки передач они неизбежно бу-
дут изношены.
7.	Игольчатый подшипник между первичным и вторичным
валами обычно находится в хорошем состоянии, однако в
случае сомнений его тоже лучше заменить.
8.	Все шарикоподшипники должны быть проверены на на-
личие люфта. Рекомендуется заменить их даже в том слу-
чае, если на первый взгляд они не выглядят изношенными.
9. Стопорные кольца, которые в коробке типа F фиксиру-
ют подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов, дол-
жны быть проверены на деформацию и повреждения. В
любом случае следует заранее запастись набором новых
стопорных колец, чтобы можно было скомпенсировать раз-
ность по толщине старых и новых деталей.
10.	ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧУ ТИПА G И N (САЛЬНИК
УДЛИНИТЕЛЯ) - ЗАМЕНА
1.	Снимите карданный вал.
2.	Чтобы снять сальник, нужно поддеть его отверткой и вы-
тащить из удлинителя. Обратите внимание на то, какой сто-
роной был установлен сальник.
3.	Запрессуйте (с помощью подходящей трубчатой оправ-
ки) новый сальник в удлинитель.
4.	Смажьте кромки сальника и снова присоедините кар-
данный вал.
5.	Проверьте уровень масла в коробке передач и при не-
обходимости долейте его.
11.	ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА
СПИДОМЕТРА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.
2.	На коробках передач типа F, G и N отсоедините трос
спидометра от коробки, вывернув болт стопорной пласти-
ны и вытащив трос. После этого можно снять ведомую ше-
стерню спидометра и втулку.
3.	На коробке передач МТ75 удалите отверткой крышку
(заглушку) на стенке картера с противоположной от троса
118
Глава 5. Механическая коробка передач
1.
2.
3.
Рис.5?42 Болты крепления делителя (А) и болты задней
\ крышки делителя (В) (тип G)
Рис.5.41 Снятие делителя с коробки передач (тип G)
Стяжка
Домкрат (подставка) с деревянной подкладкой
Электрический разъем
спидометра стороны. Вытащите ведомую шестерню спидомет-
ра из отверстия на боку коробки.
4.	Будьте готовы к тому, что при снятии ведомой шестерни
из коробки передач прольется некоторое количество масла.
5. Если шестерня сильно изношена или повреждена, ее
следует заменить. Если на втулке имеется уплотнительное коль-
цо, его также нужно заменить, если оно хоть немного деформи-
ровано.
6. Установка ведомой шестерни привода спидометра про-
изводится в обратном порядке. Перед установкой смажь-
те шестерню и очистите поверхность вокруг отверстия в
стенке картера.
7. После установки шестерни проверьте уровень масла в
коробке передач и при необходимости долейте его.
12.	ДЕЛИТЕЛЬ
Некоторые модели Ford Transit с коробкой передач типа
G оборудованы делителем передач, представляющим собой
дополнительный двухступенчатый планетарный редуктор с
гидравлическим переключением, присоединенный к задней
части основной коробки передач. Делитель может переклю-
чаться между прямой и повышенной передачами. При вклю-
чении повышенной передачи делителя обеспечивается бо-
лее высокая скорость автомобиля при более низких оборо-
тах двигателя, что способствует экономии топлива при дви-
жении с большой скоростью. Включение и выключение ус-
коряющей передачи осуществляется электромагнитным кла-
паном делителя, управляемого выключателем, находящимся
на рукоятке рычага переключения передач. В электрический
контур клапана встроен еще один выключатель (выключатель
блокировки делителя), который предотвращает включение ус-
коряющей передачи делителя при включении 1-й, 2-й пере-
дач или заднего хода в основной коробке передач.
При возникновении неисправности делителя необходи-
мо в первую очередь установить, какая именно система выш-
ла из строя — механическая часть делителя, гидравлический
привод или электрический управляющий контур. Диагности-
ка неисправностей и ремонт делителя требуют специальных
навыков и оборудования, поэтому в случае неисправности
этого узла следует обращаться к представителям фирмы Ford.
Внимание: Не следует снимать делитель, пока специалисты
точно не определят неисправность, поскольку диагностика
делителя проводится непосредственно на автомобиле.
Выключатель ускоряющей передачи — снятие и
установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Вставив тонкий нож под крышку рукоятки переключе-
ния передач, осторожно отожмите крышку и снимите ее с
рукоятки.
3.	Отсоедините от выключателя электрические провода, вы-
верните выключатель и снимите его с рукоятки.
4.	Установка осуществляется в обратном порядке.
Выключатель блокировки делителя — снятие и
установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.
3.	Отсоедините от выключателя провода, затем выверните вык-
лючатель из боковой крышки коробки передач.
4.	Перед установкой нового выключателя очистите его резьбу
и поверхность вокруг отверстия на коробке передач.
5.	Наденьте на выключатель новое уплотнительное коль-
цо, вверните его в коробку передач и надежно затяните.
6.	Присоедините к выключателю провода. Проложите и
закрепите проводку так, чтобы она не касалась выхлопных
труб и не могла быть перетерта или оборвана движущими-
ся частями трансмиссии.
7.	Присоедините аккумулятор.
Электромагнитный клапан делителя —
снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.
3.	Подоприте коробку передач домкратом. Отверните болт
крепления подушки делителя к опорной поперечине и уда-
лите его вместе с шайбой.
4.	Отверните болт крепления опорной поперечины к ле-
вому кронштейну кузова (шасси) и болты крепления пра-
вого кронштейна к кузову. Снимите поперечину.
5.	Отсоедините провода от электромагнитного клапана де-
лителя и удалите стяжку. Выверните клапан из делителя и
снимите его.
6.	Установка осуществляется в обратном порядке. При ус-
тановке клапана используйте новое уплотнение.
Снятие делителя
Внимание: Для снятия внутренних напряжений в делителе
необходимо поднять задние колеса автомобиля над землей
и вращать их двигателем вхолостую. При осуществлении этой
операции надежно закрепите автомобиль, установив его на
прочные подставки и заблокировав передние колеса.
1.	Если делитель работоспособен, поднимите над землей
задние колеса, установив автомобиль на прочные подставки
и надежно закрепив его. Освободите ручной тормоз.
Принимая все меры предосторожности, запустите двигатель,
включите высшую передачу и вращайте задние колеса со скоро-
стью, соответствующей 60 км/час. Выключите ускоряющую пе-
редачу в делителе, позволив колесам вращаться по инерции,
затем нажмите на педаль сцепления и остановите двигатель.
Целью этой операции является снятие напряжений со шлицево-
го вала, расположенного между планетарным редуктором и об-
гонной муфтой делителя — это сильно облегчит снятие узла.
Глава 5. Механическая коробка передач
119
2	Если делитель неработоспособен, то при его снятии потребу-
ется дополнительно отсоединить заднюю крышку—см. ниже, п.12.
3.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
4.	Слейте из коробки передач масло и установите на место
сливную пробку.
5	Снимите карданный вал (глава «Карданная передача»).
6.	Подоприте коробку передач домкратом. Отверните болт креп-
ления подушки делителя к опорной поперечине и удалите его
вместе с шайбой.
7.	Отверните болт крепления опорной поперечины к ле-
вому кронштейну кузова (шасси) и болты крепления пра-
вого кронштейна к кузову. Снимите поперечину.
8	Отверните болты и снимите с делителя опорный
кронштейн.
9.	Отверните болт, удалите пластину и отсоедините от де-
лителя трос спидометра.
10.Отсоедините провода от электромагнитного клапана де-
лителя и удалите стяжку.
11.Отверните восемь болтов, которыми делитель прикреп-
лен к картеру коробки передач (рис.5.42).
12.Осторожными ударами киянки отделите делитель от ко-
робки передач, сдвиньте его назад и снимите с автомоби-
ля. Если снять внутренние напряжения описанным выше
(п.1) способом не удалось, может оказаться, что отделить дели-
тель невозможно. В этом случае ослабьте шесть гаек, крепящих
заднюю крышку делителя, и отверните их на несколько оборо-
тов (рис.5.42) — при этом внутренние напряжения шлицевого
вала между планетарным редуктором и обгонной муфтой ис-
чезнут, и делитель можно будет снять.
13.После снятия делителя удалите с сопрягаемых поверх-
ностей остатки прокладки и затяните гайки задней крышки, если
они были ослаблены.
Установка делителя
1.	Установите на делитель опорный кронштейн.
2.	Установите делитель на коробку передач с новой прокладкой и
закрепите его восемью болтами. Если притянуть делитель к ко-
робке передач не удается (между ними остается зазор примерно
16 мм), то это значит, что шлицевой вал не попал в шлицы обгон-
ной муфты. В этом случае снова снимите делитель и отверткой
слегка поверните обгонную муфту против часовой стрелки — пос-
ле этого должна появиться возможность притянуть делитель к ко-
робке передач вплотную. Затяните болты, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
3.	Присоедините провода электромагнитного клапана и трос
спидометру. Проложите и закрепите проводку и трос так. чтобы
они не касались выхлопных труб и не могли быть перетерты или
оборваны движущимися частями трансмиссии. Проводку элек-
тромагнитного клапана подвяжите.
4.	Установите на место опорную поперечину и затяните болты,
соблюдая необходимый крутящий момент.
5.	Установите карданный вал (глава «Карданная передача»).
6.	Залейте в коробку передач масло, опустите автомобиль на
землю и присоедините аккумулятор.
13. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Признаки неисправности
Синхронизаторы работают плохо или вообще не работают
(треск и затрудненное включение одной
или нескольких передач)
Самопроизвольное выключение передачи
Повышенный шум при работе коробки передач
Затруднено включение передач
- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможные причины
Изношены или повреждены конусные кольца
или блокировочные сухари
Пружины фиксаторов штоков переключения передач ос-
лабли или сломаны
Изношены вилки включения передач или канавки для ви-
лок на муфтах синхронизаторов и шестерне заднего хода
Изношены зубчатые венцы шестерен и зубья синхрони-
заторов
Ослаблено крепление вилки на штоке
Залито масло несоответствующего сорта, или слишком низ-
кий уровень масла
Изношены подшипники, упорные шайбы или зубья ше-
стерен
Неисправно (не полностью выключается) сцепление
Изношен рычаг переключения передач или вилки пере-
ключения и собачки штоков.
Примечание: Шум шестерен и плохая работа синхронизаторов хотя и раздражают водителя, но не всегда свидетельству-
ют о неработоспособности коробки передач в целом. В таком состоянии коробка передач иногда может работать в
течение долгого времени. Кроме того, замена отдельных деталей (например, подшипников) не всегда ведет к снижению
шума — шум может даже увеличиться за счет контакта между собой поверхностей с различными степенями износа,
поэтому разбирать коробку передач имеет смысл только для полного капитального ремонта.
Таким образом, решение о ремонте коробки передач следует принимать, исходя из наличия времени и средств а также
того уровня неудобств, который может вытерпеть водитель.
Глава 6. Автоматическая
трансмиссия
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На некоторых моделях Ford Transit может быть установ-
лена 3- или 4-скоростная автоматическая трансмиссия.
Рычаг переключения режимов трансмиссии установлен в
центре кабины и имеет Т-образную рукоятку с кнопкой
блокиратора на боку (рис.6.1). Блокиратор предназначен
для предотвращения случайного перемещения рычага, не-
допустимого в данных условиях. Для перемещения рычага
в направлениях, показанных стрелками на рис.6.1, кнопка
должна быть нажата (на 4-скоростной трансмиссии режимы
переключаются аналогично, но имеется еще одно («3») по-
ложение для движения вперед, которое включается без
нажатия кнопки блокиратора).
При установке рычага в положение «D» (полностью ав-
томатический режим) автомобиль будет двигаться вперед,
автоматически переключая передачи во всем диапазоне в
зависимости от скорости движения и положения педали
акселератора. Если рычаг установить в положение «1», «2»
или «3» (принудительное ограничение высшей передачи),
то при движении будет включаться только 1-я, 1-я и 2-я,
или 1-я, 2-я и 3-я передачи соответственно (положение
«3» имеется только у 4-скоростной трансмиссии), а более
высокие передачи включаться не будут — такой режим при-
меняется на длинных спусках и на скользкой дороге. По-
Рис.6.1 Т-образная рукоятка рычага с кнопкой
блокиратора и схема переключения режимов
3-скоростной автоматической трансмиссии
Центробежный регулятор
Зубчатое колесо стояночной блокировки
Обгонная муфта
Задняя тормозная лента
Фрикцион 1-й и 2-й передач
Фрикцион высшей передачи и заднего хода
Передняя тормозная лента
Гидротрансформатор
Насос
Передний сервопривод тормозной ленты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11. Блок клапанов
12 Вакуумный привод
13. Задний сервопривод тормозной ленты
Рис.6.2 3-скоростная автоматическая трансмиссия
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
121
ложение «N» — нейтральное, трансмиссия полностью отключе-
на от двигателя. При установке рычага в положение «R» включа-
ется передача заднего хода, а в положении «Р» (стоянка) транс-
миссия блокируется специальной собачкой, и автомобиль не-
возможно сдвинуть с места. В трансмиссию встроен выключа-
тель блокировки стартера, который делает запуск двигателя
возможным только в том случае, если рычаг установлен в поло-
жение «Р» или «N».
Трансмиссия в основном состоит из гидротрансформа-
тора и планетарного редуктора. Гидротрансформатор пред-
ставляет собой гидравлическую турбину, передающую энер-
гию от двигателя к редуктору и способную изменять крутя-
щий момент в широких пределах, в зависимости от скорос-
тей вращения ведущего и ведомого колес турбины. Гидро-
трансформатор может блокироваться (это происходит, когда
автомобиль разгоняется до большой скорости на высшей
передаче), при этом двигатель жестко связывается с редук-
тором, а «пробуксовка» гидротрансформатора прекращается,
благодаря чему снижается расход топлива и уровень шума.
Планетарный редуктор с гидравлическим управлением,
имеющий три (или четыре) передачи для движения впе-
ред и одну для заднего хода, переключается в зависимос-
ти от скорости движения автомобиля и от положения пе-
дали акселератора, что достигается с помощью внутренне-
го регулятора (центробежного и вакуумного) и управляю-
щих клапанов. Выбор передачи, соответствующей конкрет-
ным условиям движения, производится автоматически.
При необходимости буксировки рычаг переключения
режимов должен быть установлен в положение «N» (нейт-
ральное). Автомобиль с автоматической трансмиссией
нельзя буксировать со скоростью свыше 50 км/час и на рассто-
яние более 50 км. Если эти условия выполнить нельзя, следует
перед буксировкой отсоединить карданный вал.
Масло автоматической трансмиссии охлаждается с по-
мощью пластинчатого масляного радиатора, установленно-
го справа от радиатора системы охлаждения.
Ввиду сложности автоматической трансмиссии, ее ре-
монт или регулировка должны производится специалис-
том, имеющим необходимые навыки и Оборудование.
Вследствие этого, в последующих разделах приводится толь-
ко общая информация и указания по техническому обслу-
живанию коробки и регулировочным операциям, которые
могут быть произведены владельцем.
Внутреннее устройство трехскоростной автоматической
трансмиссии показано на рис.6.2.
Внимание: Крайне важно, чтобы при работающем двигате-
ле у стоящего на месте автомобиля был полностью затянут
ручной тормоз, а рычаг переключения режимов установ-
лен в положение «Р». Если оставить автомобиль с вклю-
ченной трансмиссией и работающим двигателем, то даже
при незначительном случайном увеличении оборотов ма-
шина может самостоятельно начать движение — особенно
важно это помнить при проведении регулировочных работ
на работающем двигателе.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
С периодичностью, указанной в разделе «Техническое
обслуживание автомобиля» в начале настоящего Руковод-
ства, выполняйте следующие работы:
Рис.6.3 Масломерный щуп автоматической трансмиссии
122
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
1.	Проверяйте уровень масла в автоматической трансмиссии
(см. ниже).
2.	Смазывайте тросы, тяги и шарниры привода переклю-
чения режимов и включения пониженной передачи («кик-
дауна») моторным маслом. Проверяйте надежность креп-
ления деталей привода.
3.	Осматривайте шланги масляного радиатора, соедине-
ния трансмиссии и сальники, чтобы своевременно обнару-
жить утечку масла.
4.	Проверяйте и регулируйте натяжение тормозных лент
(эту работу желательно поручить специалисту).
Проверка уровня масла в трансмиссии
1.	Уровень масла на разогретой трансмиссии (после по-
ездки), поставив автомобиль на ровную горизонтальную пло-
щадку. Трансмиссия прогревается до рабочей температу-
ры (70 — 80°С) после пробега примерно!5 км (в холодную
погоду — 20-25 км).
Внимание: Сразу после поездки в тяжелых условиях (дви-
жение с большой скоростью, езда по городу в жаркую по-
году, буксировка прицепа) масло в трансмиссии будет пе-
регрето, поэтому для получения правильных результатов
позвольте ему остыть в течение 30 мин.
2.	При работающем на холостом ходу двигателе нажми-
те на тормоз и трижды передвиньте рычаг переключения
режимов через все положения, в конце установив его в
положение «Р».	|
3.	Не выключая двигатель, подождите 1 минуту, а затем выта-
щите масломерный щуп из трансмиссии (двигатель при этом
должен работать на холостом ходу). Протрите щуп чистой, не ос-
тавляющей волокон тканью, вставьте его обратно в трансмиссию
и снова вытащите. Уровень масла должен находиться между дву-
мя метками (в пределах выреза) на щупе (рис.6.3).
4.	Если необходимо, долейте масло через направляющую труб-
ку щупа при помощи воронки. Внимательно следите, чтобы вме-
сте с маслом в трансмиссию не попала грязь — даже незначи-
тельное загрязнение может вывести трансмиссию из строя.
Добавляйте масло маленькими порциями, чтобы не превысить
максимальный уровень — трансмиссия может хорошо работать
только при НОРМАЛЬНОМ уровне масла. Помните, что необхо-
димость часто доливать масло указывает на наличие утечки.
5.	Одновременно с уровнем проверьте состояние масла. Если
масло на конце щупа имеет черный или темный красно-коричне-
вый цвет, а также если при растирании масла между пальцами в
нем чувствуются частицы сажи, масло необходимо заменить. Для
оценки состояния масла рекомендуется сравнить его по цвету и на
ощупь со свежим маслом.
6.	Вставьте на место щуп и выключите двигатель.
Регулировка тормозных лент
Внимание: Для правильной регулировки тормозных лент требу-
ется специальное приспособление Ford № 17-029(для 4-скорос-
Рис.6.4 Регулировка тормозных лент при помощи приспо-
собления Ford № 17-029 (4-скоростная трансмиссия)
А. Регулировочный винт средней тормозной лен ты
В. Регулировочный винт передней тормозной ленты
тной трансмиссии). Это приспособление представляет собой спе-
циальный динамометрический ключ, настроенный на определен-
ный крутящий момент, значение которого не публикуется изгото-
вителем трансмиссии. 3-скоростная трансмиссия (в отличие от
4-скорортной) имеет только одну регулируемую тормозную лен-
ту, регулировка которой осуществляется аналогично.
1.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
2.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоля-
цию двигателя (при наличии).
3.	Ослабьте контргайку регулировочного винта передней
тормозной ленты и отверните ее на несколько оборотов.
4.	Ключом № 17-029 затягивайте регулировочный винт
до тех пор, пока трещотка ключа не начнет проворачи-
ваться (рис.6.4).
5.	Ослабьте регулировочный винт на два оборота и, удер-
живая его на месте, затяните контргайку.
6.	Ослабьте контргайку регулировочного винта средней тор-
мозной ленты и отверните ее на несколько оборотов.
7.	Ключом № 17-029 затягивайте регулировочный винт до
тех пор, пока трещотка на приспособлении не начнет про-
ворачиваться.
8.	Ослабьте регулировочный винт на два с половиной обо-
рота и, удерживая его на месте, затяните контргайку.
9.	Установите на место шумоизоляцию.
3- РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
ТРАНСМИССИИ
Регулировка троса блокиратора рычага
1. Снимите крышку со шкалой рычага переключения режимов
и установите рычаг в положение «D».
2 Плоским щупом измерьте зазор между собачкой и про-
фильной пластиной блокиратора (рис.6.5). Когда рычаг на-
Рис.6.5 Зазор между собачкой и профильной пластиной
блокиратора рычага переключения режимов
Рис.6.6 Отверстие с заглушкой в корпусе рычага пере-
ключения режимов, предназначенное для доступа к ре-
гулировочному винту троса блокиратора
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
123
ходится в положении «D», зазор «А» должен быть равен 0.1
— 0.2 мм.
3.	Если необходима регулировка, удалите резиновую заг-
лушку на боковой поверхности корпуса рычага, ослабьте
контргайку регулировочного винта троса и отрегулируйте
зазор, вращая винт (рис.6.6). По завершении регулировки
затяните контргайку.
4.	Установите на место резиновую заглушку и крышку ры-
чага переключения режимов.
5.	Для замены троса блокиратора необходимо снять и ра-
зобрать рычаг переключения режимов, как описано далее в
этом разделе.
Снятие и установка рычага переключения
режимов — 3-скоростная трансмиссия
1	Снимите крышку со шкалой с кронштейна рычага переклю-
чения режимов, выверните три винта и удалите звукоизоляцию
(рис.6.7).
2.	Сдвиньте вверх рефлектор лампы подсветки шкалы ры-
чага и снимите лампу (рис.6.8).
3.	Выверните четыре болта с шайбами, крепящие кронш-
тейн рычага переключения режимов. Снимите кронштейн
с прокладкой (рис.6.8).
4.	Подвяжите верхнюю тягу переключения режимов, чтобы
при отсоединении от сошки рычага она не упала вниз. Вы-
тащите рычаг переключения режимов вместе с кронштейн
ном и тягой верх, удалите с шарнира зажим и отсоедините
тягу от сошки (рис.6.16).
5.	Отцепите и вытащите из корпуса рычаг переключе-
ния режимов.
6.	Установка производится в обратном порядке. При необхо-
димости отрегулируйте тяги (раздел 5). Болты кронштейна ры-
чага переключения режимов затягивайте, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
Снятие и установка рычага переключения
режимов — 4-скоростная трансмиссия
1.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
2.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоля-
цию двигателя, состоящую из двух частей (при наличии)
3.	В кабине автомобиля отверните два винта и поднимите
крышку со шкалой рычага переключения режимов. Выта-
щите из крышки ламп оде ржатель с лампой подсветки, после
чего удалите крышку.
4.	Снимите сферический наконечник троса с шарового
пальца сошки рычага переключения режимов. Снимите сто-
порный зажим оболочки троса и вытащите трос переклю-
чения режимов с оболочкой из корпуса рычага (рис.6.9).
5.	Под автомобилем отверните четыре гайки и удалите рам-
ку корпуса рычага переключения режимов (рис.6.10).
6.	Поднимите корпус рычага переключения режимов вме-
сте с рычагом в кабину и удалите узел из автомобиля.
7.	Установка осуществляется в обратном порядке. При необходи-
мости отрегулируйте трос переключения режимов. Проверьте, пра-
вильно ли переключаются режимы трансмиссии.
Разборка и сборка рычага переключения
режимов
1.	Снимите рычаг переключения режимов с автомобиля
(см. выше в этом разделе). Удалите резиновую заглушку.
Отверните гайку, крепящую сошку рычага, и выдавите со-
шку из корпуса.
2.	Отверните контргайку регулировочного винта троса бло-
киратора и снимите с нижней части рычага собачку блоки-
ратора и пружину.
3.	Выверните винт рукоятки рычага (головка винта имеет шести-
гранное гнездо под ключ) и снимите рукоятку (рис.6.15).
4.	Отсоедините наконечник троса от роликового механизма
кнопки блокиратора, расположенного на верхнем конце рычага,
и удалите кнопку блокиратора.
5.	С помощью подходящей выколотки выбейте штифт, крепя-
щий направляющую втулку троса и механизм кнопки блокирато-
ра к верхней части рычага (рис.6.11). Снимите направляющую
втулку и механизм кнопки блокиратора.
Рис.6.7 Снятие шкалы (А) и звукоизоляции (В) рычага пе-
реключения режимов
Рис.6.8 Рефлектор лампы подсветки (А) и кронштейн
рычага переключения режимов (В)
Рис.6.9 Крепление троса к рычагу переключения режи-
мов (4-скоростная трансмиссия)
Д. Сферический наконечник троса
В Стопорный зажим оболочки троса
Рис.6.10 Болты крепления корпуса рычага переключе-
ния режимов (4-скоростная трансмиссия)
124
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
Рис.6.11 Механизм кнопки блокиратора на рычаге
переключения режимов
Рис.6.12А Крепление троса включения пониженной
передачи («кик-дауна») к механизму привода
карбюратора (вариант 1)
Рис.6.13 Соединения троса «кик-дауна»
Рис.6.12Б Крепление троса «кик-дауна» к механизму
привода карбюратора (вариант 2)
6.	Осмотрите все детали и замените изношенные или по-
врежденные.
7.	Сборка рычага производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	Кнопка блокиратора должна вставляться в рукоятку длин-
ной проточкой вперед.
б)	Придерживая кнопку, чтобы она не выскочила под дав-
лением пружины, установите рукоятку на рычаг и зафикси-
руйте ее винтом.
в)	Смажьте консистентной смазкой собачку блокиратора
и установите ее вместе с пружиной и направляющей втул-
кой троса на нижний конец рычага.
г)	Перед установкой сошки рычага заполните универсальной
смазкой прорези в корпусе рычага переключения режимов.
д)	По завершении работы отрегулируйте трос блокиратора (см.
выше в этом разделе).
4- ПРИВОД ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
(«КИК-ДАУН»)
Трос «кик-дауна» 3-скоростной трансмиссии
— замена и регулировка
1.	Откройте капот и установите упор.
2.	Отсоедините трос «кик-дауна» от рычага механизма при-
вода карбюратора, удалив шплинт и вытащив палец (рис.6.12).
3.	Отсоедините оболочку троса от кронштейна. Для этого
нужно отвернуть верхнюю гайку и до конца ввернуть ниж-
нюю, а затем, потянув трос вниз, вывести его из прорези
кронштейна (рис.6.13, А).
4.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.
5.	Отсоедините оболочку троса от кронштейна на транс-
миссии, ослабив контргайки и вытащив трос из прорези
кронштейна. Отсоедините трос от рычага «кик-дауна» на
трансмиссии (рис.6.13, В и С) и удалите его с автомобиля.
6. Установка троса производится в обратном порядке. Пе-
ред тем, как затягивать верхние регулировочные гайки, сле-
дует отрегулировать длину троса.
7.	Для проверки натяжения троса отожмите отверткой ры-
чаг троса «кик-дауна» от качающегося рычага привода кар-
бюратора и с помощью плоских щупов измерьте зазор «С»
между ними (рис.6.12Б). Правильная величина зазора со-
ставляет 0,2 — 1,0 мм. При необходимости отрегулируйте длину
троса, вращая регулировочные гайки верхнего крепления обо-
лочки троса (рис.6.13, А).
Трос и электромагнит «кик-дауна» 4-
скоростной трансмиссии — замена
На 4-скоростной трансмиссии применен электромагнитный
привод «кик-дауна». Трос «кик-дауна» объединен с электромаг-
нитом в единый неразборный узел, который ремонту не подле-
жит и может быть только заменен. Существуют две разновидно-
сти этого узла — с коротким и удлиненным тросом.
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
125
Рис.6.14 Регулировка троса «кик-
дауна» (4-скоростная трансмиссия)
А. Болты крепления электромагнита «кик-дауна»
В. Рычаг «кик-дауна» на трансмиссии
С. Приспособление Ford № 17-031
Рис.6.17 Выключатель блокировки
стартера (4-скоростная трансмиссия)
А. Электрический разъем
В.	Выключатель блокировки стартера
С.	Уплотнительное кольцо
Рис.6.16 Крепление троса переклю-
чения режимов к 4-скоростной транс-
миссии
А Шарнирное соединение троса с рычагом
трансмиссии
В. Стопорный зажим оболочки троса
С. Регулировочный винт
Рис.6.15 Привод переключения режимов 3-скоростной автоматической трансмиссии
126
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.
2.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоля-
цию двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).
3.	Отверните гайку и отсоедините наконечник троса от рычага
«кик-дауна» на трансмиссии (рис.6.14).
4.	Отсоедините электрический разъем, установленный на крон-
штейне крепления электромагнита.
5.	Отверните два винта крепления электромагнита к крон-
штейну и снимите электромагнит вместе с тросом.
6.	Установка осуществляется в обратном порядке. Перед
установкой звукоизоляции двигателя отрегулируйте длину
троса, как описано ниже в этом разделе.
Трос «кик-дауна» 4-скоростной трансмиссии
— регулировка
Внимание: Для регулировки «кик-дауна» с удлиненным тро-
сом желательно использовать приспособление Ford № 17-
031, представляющее собой вырезанную в форме буквы «Ш»
металлическую пластину. Пластина надевается на трос пе-
ред регулировкой, чтобы создать некоторый фиксирован-
ный прогиб троса (рис. 6.14). Приспособление можно изго-
товить самостоятельно.
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство. Удалите
нижнюю звукоизоляцию двигателя (при наличии).
2.	Включите зажигание, не запуская двигатель (при любом
положении рычага переключения режимов), и попросите по-
мощника нажать до упора педаль акселератора и удержи-
вать ее в этом положении все время до окончания регули-
ровки — это нужно для того, чтобы электромагнит находился
под напряжением и натягивал трос.
3.	Поверните рычаг «кик-дауна» на трансмиссии против ча-
совой стрелки до упора.
4.	Если применен привод с удлиненным тросом, устано-
вите на трос натягивающее приспособление (рис.6.14).
5.	Ослабьте болты крепления электромагнита и сдвигайте
электромагнит вперед до тех пор, пока трос не натянется.
6.	Затяните винты крепления электромагнита, чтобы зафик-
сировать его в этом положении. Если установлен привод с
коротким тросом, перед затяжкой болтов сдвиньте электро-
магнит на 0.5 мм назад так, чтобы трос слегка ослаб, но ры-
чаг «кик-дауна» по-прежнему был повернут до упора.
7.	Отпустите педаль акселератора и удалите натягивающее
приспособление. Рычаг «кик-дауна» на трансмиссии должен
вернуться в свое исходное положение. Выключите зажигание.
8.	Проверьте регулировку «кик-дауна». При включенном за-
жигании и нажатой до упора педали акселератора рычаг на
трансмиссии должен повернуться против часовой стрелки,
при этом должна оставаться возможность сдвинуть его ру-
кой дальше (против часовой стрелки) еще на 0.3 — 0.8 мм (в
случае привода с коротким тросом — на 0.5 — 1.0 мм).
9.	Регулировку троса нужно выполнять с достаточной точ-
ностью. Если трос натянуть слишком туго, электромагнит при
нажатии педали акселератора сначала переведет рычаг «кик-
дауна» в рабочее положение, но не сможет удержать его, и
рычаг сразу же вернется обратно. При слишком слабом на-
тяжении троса электромагнит будет удерживать рычаг в ра-
бочем положении, но по мере нагрева обмотки электромаг-
нита ее мощность снижается, и рычаг может опять-таки вер-
нуться в исходное положение. Окончательно проверить пра-
вильность регулировки «кик-дауна» можно только при дви-
жении автомобиля.
10.	По окончании регулировки установите на место звукоизоля-
цию двигателя и опустите автомобиль на землю.
5. ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
Тяги переключения режимов 3-скоростной
трансмиссии — снятие, установка и
регулировка
1.	Как верхняя, так и нижняя тяги крепятся с обеих сторон за-
жимами (фиксаторами), которые надо разжать и удалить, что-
бы освободить тяги (рис.6.15).
2.	Замените тяги и их втулки, если они изношены или по-
вреждены.
3.	Для регулировки тяг следует установить рычаг механизма
переключения на трансмиссии (к которому прикреплен пе-
редний конец нижней тяги) в положение «D». Чтобы уста-
новить рычаг в это положение, передвиньте его вперед до
упора (положение «1»), а затем переместите на два щелчка
назад (рис.6.15). При регулировке тяг рычаг должен по-
стоянно находиться в этом положении.
4.	Установите нерегулируемый конец верхней тяги на па-
лец переднего плеча промежуточного рычага и закрепите
его зажимом. Регулируемый конец верхней тяги свободно
положите на трансмиссию.
5.	Установите задний конец нижней тяги на палец задне-
го плеча промежуточного рычага, а передний конец — на
палец рычага механизма переключения (на трансмиссии).
Зафиксируйте тягу зажимами. Убедитесь, что рычаг пере-
ключения режимов и рычаг на трансмиссии по-прежнему
установлены в положение «D».
6.	Вращая наконечник верхней тяги, отрегулируйте ее дли-
ну так, чтобы отверстие на переднем конце тяги точно со-
впало с пальцем на сошке рычага переключения передач.
Затяните контргайку наконечника, затем наденьте тягу на
палец сошки рычага и закрепите зажимом.
7.	Проверьте работу привода и убедитесь в легком пере-
ключении всех режимов.
Трос переключения режимов 4-скоростной
трансмиссии — снятие, установка и
регулировка
Снятие
1.	Установите рычаг переключения режимов в положение «N».
2.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
3.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоля-
цию двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).
4.	Снимите сферический наконечник троса с шарового
пальца рычага механизма переключения режимов (на транс-
миссии). Удалите стопорный зажим оболочки троса и вы-
тащите трос с оболочкой из кронштейна (рис.6.16).
5.	В кабине автомобиля отверните два винта и поднимите
крышку со шкалой рычага переключения режимов. Выта-
щите из крышки ламподержатель с лампой подсветки, после
чего удалите крышку.
6.	Снимите сферический наконечник троса с шарового паль-
ца сошки рычага переключения режимов. Снимите стопорный
зажим оболочки троса и удалите трос с оболочкой (рис.6.9).
Установка и регулировка
7.	Убедитесь, что рычаг переключения режимов находится
в положении «N». Вставьте верхний конец троса в корпус
рычага переключения режимов, закрепите оболочку троса
стопорным зажимом и напрессуйте сферический наконеч-
ник троса на шаровый палец сошки рычага переключения
режимов (рис.6.9).
8.	Убедитесь, что рычаг механизма переключения трансмис-
сии находится в положении «N» (два щелчка от крайнего пере-
днего положения или четыре щелчка — от крайнего заднего).
9.	Вставьте нижний конец троса с оболочкой в отверстие крон-
штейна и закрепите оболочку стопорным зажимом (рис.6.16).
10.	Ослабьте регулировочный винт на наконечнике троса, затем
напрессуйте наконечник на шаровый палец рычага и затяните
регулировочный винт (рис.6.16).
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
127
11.	Проверьте работу привода и убедитесь в легком переклю-
чении всех режимов.
12.	Установите на место шумоизоляцию двигателя и опустите
автомобиль на землю
6. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
СТАРТЕРА/ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА -
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
1.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
2.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоляцию
двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).
3.	Отсоедините от выключателя провода, затем выверните
его из трансмиссии (рис.6.17).
4.	Снимите с выключателя уплотнительное кольцо. При ус-
тановке выключателя кольцо должно быть заменено новым.
5.	Установите на выключатель новое уплотнительное коль-
цо и вверните его в картер коробки. Специальной регули-
ровки выключатель не требует.
6.	Присоедините к выключателю электропроводку. Установите
на место шумоизоляцию и опустите автомобиль на землю.
7.	Проверьте работу выключателя блокировки стартера/фо-
нарей заднего хода. Двигатель должен запускаться только в том
случае, если рычаг переключения режимов установлен в поло-
жение «N» или «Р», а при переводе рычага в положение «R» дол-
жен загораться фонарь заднего хода.
7. САЛЬНИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИИ
1. Задний сальник (сальник удлинителя) автоматической
трансмиссии заменяется так же, как и задний сальник ме-
ханической коробки передач типа N.
2. Замена сальника привода спидометра описана в следу-
ющем разделе.
8. ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА
СПИДОМЕТРА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
2	Выверните болт стопорной пластины троса спидометра и
снимите пластину. Отсоедините провод электронного тахогра-
фа (при наличии).
3.	Вытащите из трансмиссии трос и ведомую шестерню
привода спидометра.
4.	Будьте готовы к тому, что при снятии ведомой шестерни из
трансмиссии прольется некоторое количество масла.
5.	Снимите зажим и отсоедините трос от ведомой шестерни.
6. Если ведомая шестерня сильно изношена или повреждена,
ее следует замените. Если на приводе спидометра имеется уп-
лотнительное кольцо, его тоже следует заменить.
7.	Установка шестерни привода спидометра производится в об-
ратном порядке. Перед установкой смажьте шестерню и очистите
поверхность вокруг установочного отверстия в стенке картера.
8.	Проверьте уровень масла в трансмиссии и при необходи-
мости долейте его.
9.	ВАКУУМНЫЙ привод механизма
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Снятие
1.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
2.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоля-
цию двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).
3.	Удалите зажим или хомут (при наличии) и снимите ва-
куумный шланг с патрубка на корпусе диафрагмы.
4.	Отверните болт и снимите с боковой стенки трансмис-
сии корпус диафрагмы вместе со скобой крепления. Удали-
те толкатель и уплотнительное кольцо (кольцо нужно заме-
нить). Следите за тем, чтобы плунжер дросселя не выпал из
трансмиссии после снятия корпуса диафрагмы (рис.6.18).
Установка
5.	Смажьте новое уплотнительное кольцо и установите его
в канавку на корпусе диафрагмы.
6.	Проверьте легкость движения плунжера дросселя в от-
верстии, затем вставьте в него толкатель.
7.	Установите на место корпус диафрагмы и закрепите его бол-
том. Присоедините на место вакуумный шланг.
8.	Установите на место шумоизоляцию двигателя и опус-
тите автомобиль на землю.
9.	Проверьте и при необходимости долейте масло в транс-
миссию.
10.	СЕРВОПРИВОД - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Снятие
1.	Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы
поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее
пространство.
Рис.6.18 Вакуумный привод механиз-
ма переключения (4-скоростная
трансмиссия)
А Плунжер дросселя
В. Уплотнительное кольцо
С. Толкатель
D. Скоба крепления корпуса диафрагмы
Е Корпус вакуумной диафрагмы
Рис.6.19 Задняя крышка (А) и пор-
шень (В) сервопривода (доступ от-
крывается после снятия поддона —
4-скоростная трансмиссия)
Рис.6.20 Вакуумный регулятор 4-ско-
ростной трансмиссии
А. Вакуумный регулятор
В. Рычаг регулятора
С. Атмосферный клапан
D Входной патрубок (к вакуумному насосу
сервоусилителя тормозов)
Е. Выходной патрубок (к вакуумному приво-
ду механизма переключения)
128
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
2.	Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоляцию
двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).
3.	Очистите трансмиссию вокруг сопряжения с поддона с кар-
тером. Отверните восемнадцать болтов и осторожно отделите
поддон. Будьте готовы к тому, что из поддона польется масло.
При снятом поддоне масло будет еще долго вытекать из транс-
миссии каплями.
4.	Отверните болты и снимите заднюю крышку сервопривода с
прокладкой. Вытащите поршень и пружину (рис.6.19).
5.	Удалите с поршня сервопривода уплотнительное коль-
цо. При сборке потребуется новое уплотнительное коль-
цо, а также прокладки задней крышки и поддона.
6.	Вылейте из поддона старое масло, затем вымойте поддон и
насухо протрите его не оставляющей волокон тканью. Удалите
остатки старой прокладки с сопрягаемых поверхностей поддо-
на и картера трансмиссии.
Установка
7.	Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым маслом
для автоматической трансмиссии. Установите кольцо в ка-
навку на поршне сервопривода.
8.	Вставив поршень и пружину в трансмиссию, установите на
место заднюю крышку сервопривода с новой прокладкой.
9.	Установите поддон с новой прокладкой. Болты поддона
затягивайте дважды, соблюдая необходимый крутящий момент
10.Установите на место шумоизоляцию двигателя и опус-
тите автомобиль на землю
11 .Залейте в трансмиссию масло, предназначенное для ав-
томатических трансмиссий.
11. ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР
(4-СКОРОСТНАЯ ТРАНСМИССИЯ)
Проверка вакуумного регулятора
трансмиссии и регулировка тяги
Внимание: Для проверки регулятора потребуется вакуум-
метр и вакуумный насос.
1.	Отсоедините шланг от выходного патрубка регулятора
(Е, рис.6.20) и присоедините на место шланга вакуумметр.
2.	Установите рычаг переключения режимов в положение «Р» и
запустите двигатель.
3.	Прочтите показания вакуумметра и сравните их с ука-
занными в разделе «Технические данные».
4.	Остановите двигатель и отсоедините от рычага вакуумного
регулятора тягу, соединяющую регулятор с ТНВД.
5.	Снова запустите двигатель (рычаг переключения ре-
жимов трансмиссии по-прежнему находится в положении
«Р») и поверните рычаг регулятора против часовой стрел-
ки до упора.
6.	Прочтите показания вакуумметра, соответствующие по-
ложению полной нагрузки, и сравните с указанными в раз-
деле «Технические данные».
7.	Если показания вакуумметра отличаются от указанных в раз-
деле «Технические данные», регулятор нужно заменить
8.	Выключите двигатель и присоедините на место шланг
вакуумного привода механизма переключения.
9.	Проверьте длину тяги регулятора. Для этого сдвиньте
рычаг привода ТНВД в положение максимальных оборотов
а рычаг вакуумного регулятора — до упора против часовой
стрелки. В этом положении наконечник тяги должен нахо-
диться точно напротив шарового пальца рычага регулятора.
10.При необходимости отрегулируйте длину тяги, после
чего присоедините тягу к рычагу.
Снятие и установка вакуумного регулятора
1.	Пометьте оба вакуумных шланга регулятора, чтобы в
дальнейшем не перепутать их. Отсоедините шланги.
2.	Отсоедините тягу от рычага регулятора.
3.	Отверните два болта и снимите регулятор.
4.	Установка осуществляется в обратном порядке. Перед при-
соединением тяги проверьте и отрегулируйте ее длину (см.
выше).
12. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
1.	Помните, что диагностика неисправностей автоматичес-
кой трансмиссии проводится непосредственно на автомо-
биле. Снимать трансмиссию следует только после того, как
ее неисправность будет определена специалистом с при-
менением соответствующего оборудования.
2.	Откройте капот и отсоедините отрицательный провод
аккумулятора.
3.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль,
чтобы обеспечить под ним рабочее пространство. Освобо-
дите фиксаторы и удалите нижнюю звукоизоляцию двига-
теля (при наличии).
4.	Снимите воздушный фильтр, если он установлен на дви-
гателе сверху.
5.	Снимите карданный вал. Заткните отверстие в удлини-
теле заглушкой (пробкой), чтобы избежать потерь масла из
трансмиссии.
6.	Снимите стартер.
7.	Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного
коллектора и средней секции выхлопной системы и уда-
лите ее из-под автомобиля.
8.	Отсоедините от задней части трансмиссии трос спидомет-
ра. При наличии электронного тахографа, отсоедините его про-
вода.
9.	На 3-скоростной трансмиссии отсоедините тяги приво-
да переключения режимов от трансмиссии и промежуточ-
ного рычага.
10.	На 4-скоростной трансмиссии установите рычаг пере-
ключения режимов в положение «N», затем отсоедините на-
конечник троса от шарового пальца рычага механизма пере-
ключения на трансмиссии. Отверните два болта и отделите от
Рис.6.21 Отсоединение стяжки двигателя-трансмиссии
Рис.6.22 Маслопроводы масляного радиатора (теплооб-
менника) 3-скоростной автоматической трансмиссии
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
129
Рис.6.23 Маслопроводы масляного радиатора (А) и на-
правляющая трубка масломерного щупа (В) 4-скорост-
ной автоматической трансмиссии
Рис.6.25 Контрольное расстояние
установки гидротрансформатора
трансмиссии кронштейн троса вместе с тросом. Отведите трос
в сторону и подвяжите его, чтобы не мешал.
11.	Вытащите из трансмиссии масломерный щуп, отверните кре-
пежный болт и снимите направляющую трубку щупа. Закройте
пробкой открывшееся отверстие, чтобы в него не попадала грязь.
12.	Отсоедините провода от выключателя блокировки стартера
напевом бокутрансмиссии.
13.	На 3-скоростной трансмиссии отсоедините трос от ры-
чага «кик-дауна» на трансмиссии и подвяжите трос в сто-
роне, чтобы не мешал.
14.	На 4-скоростной трансмиссии разъедините разъем про-
водов электромагнита «кик-дауна».
15.	Отсоединит вакуумную трубку от вакуумного привода
механизма переключения (показана стрелкой на рис.6.22).
Подвяжите трубку в стороне, чтобы не мешала.
14.	Выверните болты и отсоедините стяжку (стяжки) между
двигателем и трансмиссией (рис.6.21).
15.	Выверните болт и отсоедините от трансмиссии провод
«массы».
16	.Протрите поверхности вокруг мест присоединения тру-
бок масляного радиатора (с правой стороны трансмиссии),
отверните штуцеры и отсоедините трубки (рис. 6.22 и 7.23).
Закройте отверстия в трансмиссии и открытые концы трубок и
подвяжите трубки в стороне, чтобы не мешали.
17	.Через отверстие под стартер выверните четыре болта,
которыми гидротрансформатор крепится к ведущему диску (при-
водной пластине — рис.6.24). Чтобы подобраться ко всем бол-
там, необходимо проворачивать двигатель с помощью ключа,
накинутого на болт шкива коленвала.
18	.Подоприте трансмиссию подвижным домкратом, проло-
жив между домкратом и поддоном трансмиссии деревян-
ную подкладку. Следите, чтобы при снятии трансмиссия не
соскользнула с домкрата.
19	.Выверните пять болтов и снимите опорную поперечину
трансмиссии.
20	.Подоприте вторым домкратом заднюю часть двигателя
(домкрат ставьте под поддон с деревянной прокладкой).
Рис.6.24 Детали крепления ведущего диска (маховика с
приводной пластиной) и гидротрансформатора
А Маховик двигателя с зубчатым венцом
В Упругая приводная пластина
С Гидротрансформатор
D. Болты крепления приводной пластины к маховику
Е. Закладная гайка
F. Болты крепления маховика к коленчатому валу
G. Гайки крепления приводной пластины к гидротрансформатору
21	. Выверните болты крепления картера гидротрансформато-
ра к двигателю и осторожно отведите трансмиссию назад, что-
бы вывести ступицу гидротрансформатора из переходника ко-
ленвала. Выполняйте эту операцию вдвоем с помощником, по-
скольку необходимо одновременно удерживать трансмиссию на
домкрате и следить затем, чтобы гидротрансформатор не сдви-
нулся с вала и не выпал из трансмиссии.
22	. Осторожно опустите трансмиссию на землю, чтобы ее мож-
но было извлечь из-под автомобиля. Вытаскивая трансмиссию,
удерживайте гидротрансформатор на месте, чтобы он не вы-
пал, т.к. это приведет к значительной потере масла. После сня-
тия трансмиссии зафиксируйте гидротрансформатор на месте
с помощью планки, прикрепленной болтами поперек картера
гидротрансформатора.
23	.Установка трансмиссии производится в обратном поряд-
ке. Обратите внимание на следующее:
а)	После того, как гидротрансформатор будет установлен
на приводной вал насоса трансмиссии, проверьте расстоя-
ние между торцом ступицы гидротрансформатора и кром-
кой картера — рис.6.25
б)	При установке трансмиссии удерживайте ее с неболь-
шим наклоном назад, чтобы гидротрансформатор не мог
выпасть под собственной тяжестью.
в)	Присоединяя трансмиссию к двигателю, необходимо со-
вместить сливную пробку гидротрансформатора (при на-
личии) с отверстием в ведущем диске и ввести крепежные
шпильки гидротрансформатора в отверстия ведущего диска
(приводной пластины — рис.6.24).
г)	После того, как фланцы двигателя и картера гидротран-
сформатора будут совмещены, проверьте легкость вращения
гидротрансформатора. Вставьте болты крепления трансмис-
сии к двигателю и затяните их, соблюдая необходимый крутя-
щий момент.
д)	После окончательной сборки и установки всех сня-
тых ранее деталей отрегулируйте привод переключе-
ния режимов (трос или тяги) и трос «кик-дауна». За-
лейте в трансмиссию специальное масло для автомати-
ческих трансмиссий.
е)	Запустите двигатель и проверьте работу трансмиссии в
движении. Осмотрите трубки масляного радиатора и места
их присоединения на наличие утечек масла. После останов-
ки двигателя проверьте уровень масла в трансмиссии.
130
Глава 6. Автоматическая трансмиссия
13- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ - ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Наиболее частыми причинами плохой работы автоматической трансмиссии являются низкий уровень масла или неправильная
регулировка привода переключения режимов и троса «кик-дауна». Во всех остальных случаях диагностику неисправностей автома-
тической трансмиссии следует проводить при помощи специального оборудования, причем трансмиссия не должна сниматься с
автомобиля. Эта работа может быть выполнена только специалистом или представителем компании Ford.
Внимание: Нормальная работа автоматической трансмиссии сильно зависит от состояния двигателя и его характеристик. Плохая
регулировка или общий износ двигателя могут выглядеть как неисправность автоматической трансмиссии, поэтому после проверки
уровня масла и привода переключения режимов трансмиссии в первую очередь следует проверить общее состояние и регулировку
двигателя.
Признаки неисправности
Двигатель не запускается при любом положении рычага
переключения режимов
Возможен запуск двигателя при любом положении
рычага переключения режимов
Переключение передач происходит при
несоответствующей скорости автомобиля
При установке рычага в положение «Р» трансмиссия не
блокируется (автомобиль можно сдвинуть с места)
Увеличенное усилие на рычаге переключения режимов
Утечка масла из трансмиссии
Возможные причины
Выключатель блокировки стартера неисправен или отсоедини-
лись (оборваны) провода.
Неисправности, не связанные странсмиссией.
Выключатель блокировки стартера неисправен, или замк-
нуты провода выключателя.
Неправильно отрегулирован привод переключения режимов
Трос «кик-дауна» оборван или неправильно отрегулирован.
Неправильно отрегулирован привод переключения режи-
мов. Внутренняя неисправность трансмиссии (не работает
механизм стояночной блокировки).
Неисправен рычаг, привод переключения режимов или выклю-
чатель блокировки стартера.
Дефект уплотнения корпуса диафрагмы вакуумного приво-
да или пробки.
Дефект прокладки между удлинителем и картером транс-
миссии.
Дефект сальника удлинителя.
Дефект уплотнительного кольца шестерни спидометра.
Течь гидротрансформатора.
Дефект сальника масляного насоса трансмиссии.
Дефект сальника гидротрансформатора.
Глава 7. Карданная передача и
задний мост
1. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Общее описание	\
Крутящий момент от механической или автоматической
трансмиссии передается на задний мост с помощью точно
сбалансированного трубчатого карданного вала, состояще-
го из двух или трех секций. Карданный вал имеет одну или
две промежуточные опоры. Промежуточная опора вала
включает в себя подвесной подшипник, установленный в
специальной эластичной подушке.
В сочленениях карданного вала применены универсальные
карданные шарниры. Средний шарнир установлен на шлицах,
что позволяет компенсировать продольное перемещение вала
при движении подвески, а также незначительные перемещения
двигателя и коробки передач на подушках. На некоторых моде-
лях вместо переднего карданного шарнира используется элас-
тичная муфта (рис.7.1). Кроме того, в зависимости от модели и
типа трансмиссии вместо среднего карданного шарнира может
использоваться шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Кар-
данные шарниры не подлежат техническому обслуживанию и
ремонту, однако подвесной подшипник и эластичная муфта мо-
гут быть заменены.
Техническое обслуживание карданной
передачи
Техническое обслуживание карданного вала сводится к
осмотру карданных шарниров и подвесного подшипника
на износ с периодичностью, указанной в разделе «Техни-
ческое обслуживание автомобиля» в начале настоящего Ру-
ководства. Кроме того, следует осматривать эластичную
муфту (если имеется) и смазывать через пресс-масленку
шлицевое соединение среднего карданного шарнира (у
подвесного подшипника).
Проверка карданных шарниров и
подвесного подшипника
1.	Износ карданных шарниров сопровождается вибрацией в
трансмиссии и стуком при движении автомобиля (частота сту-
ка пропорциональна скорости движения автомобиля).
2	Для проверки шарнира попытайтесь повернуть соседние
секции карданного вала (по обе стороны от проверяемого шар-
нира) в противоположных направлениях, а также покачать их
вверх-вниз (рычаг переключения передач должен быть уста-
новлен в нейтральное положение). Люфт в карданном шарнире
не допускается — любое перемещение внутри шарнира указы-
вает на его значительный износ. При износе карданного шар-
нира замене подлежит весь карданный вал в сборе.
3.	Износ подвесного подшипника сопровождается вибраци-
ей, а также грохотом и скрежетом в трансмиссии. Люфт под-
весного подшипника ощущается при покачивании передней
секции вала рядом с кронштейном промежуточной опоры. Сле-
дует обращать внимание именно на люфт в подшипнике, а не
на перемещение всего подшипника в целом за счет упругости
резиновой подушки. Если ощущается поперечное перемеще-
ние в подшипнике, подшипник следует снять (раздел 4) и про-
верить на легкость вращения, вращая наружное кольцо под-
шипника рукой. При сильном износе подшипник подлежит за-
мене. Осмотрите также резиновую подушку на наличие повреж-
дений и при необходимости замените ее.
4.	На некоторых моделях на переднем конце вала вместо кар-
данного шарнира установлена эластичная муфта. Ее также сле-
дует осмотреть на наличие трещин, расслоения и общего ухуд-
шения состояния резины. Износ особенно заметен вокруг метал-
лических втулок, через которые проходят крепежные болты. При
обнаружении следов износа муфту нужно заменить (раздел 5).
Карданный вал — снятие и установка
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль
и установите его на надежные подставки, чтобы обеспечить
под машиной необходимое рабочее пространство. Забло-
кируйте оба передних колеса.
2.	Отметьте положение заднего карданного шарнира относи-
тельно фланца редуктора заднего моста (главной передачи).
Рис.7.1 Карданный вал с эластичной муфтой (В) и с обычным карданным шарниром (А) на переднем конце
132
Глава 7. Карданная передача и задний мост
Фото 7.1 Крепление карданного вала Фото 7.2 Крепление карданного вала Фото 7.3 Промежуточная опора кар-
к фланцу коробки передач (МТ75)	к фланцу редуктора заднего моста	данного вала с подвесным подшип-
/	ником
Рис.7.2 Промежуточная опора карданного вала
(коробка передач с делителем)
1 Болты крепления кронштейна промежуточной опоры
2. Болты крепления подвесного подшипника
3. Установочные метки на скользящем шлицевом соединении секций
карданного вала
Рис.7.4 Совмещение секций карданного вала
при сборке (коробка передач с делителем)
1. Вилки карданных шарниров, развернутые относительно друг друга на 90’
2. Установочные метки
3.	Если передний конец карданного вала прикреплен к коробке
передач с помощью фланца (коробка передач МТ75 или коробка
типа G с делителем), выверните болты и отсоедините вал от ко-
робки передач, предварительно пометив взаимное положение
фланцев (см. пункт 5 — фото 7.1). Подвяжите отсоединенный вал
или подставьте под него подпорку.
4.	Если установлена коробка передач с делителем, отметь-
те взаимное положение частей шлицевого соединения пе-
редней и задней секций сразу за подвесным подшипни-
ком (рис.7.2).
5.	Выверните болты, крепящие карданный вал к главной пе-
редаче (фото 7.2), удерживая вал от вращения с помощью
длинной отвертки, вставленной в вилку карданного шарнира.
Если необходимо, затяните ручной тормоз, что также помо-
жет заблокировать вал В случае коробки передач с делите-
лем опустите заднюю секцию вала и потяните ее назад, что-
Рис.7.3 После снятия карданного вала отверстие в коробке
передач нужно заткнуть пробкой (заглушкой)
бы разъединить скользящее шлицевое соединение, а затем уда-
лите отсоединенную заднюю секцию из-под автомобиля.
6.	Поддерживая все оставшиеся секции карданного вала, вы-
верните крепежные болты промежуточной опоры (подвесного
подшипника) карданного вала (фото 7.3 и рис.7.2). Если уста-
новлен трехсекционный карданный вал, необходимо отвернуть
болты обеих промежуточных опор, постоянно поддерживая все
три секции вала и следя за тем, чтобы он не повисал на кардан-
ных шарнирах.
7.	Отделите карданный вал от фланцев и кронштейна про-
межуточной опоры и снимите его с автомобиля. Если пе-
редняя секция вала имеет скользящее шлицевое соедине-
ние с коробкой передач, потяните вал назад, чтобы выта-
щить его из удлинителя коробки передач, после чего вставь-
те в удлинитель пластмассовую пробку, чтобы предотвра-
тить утечку масла из трансмиссии (рис.7.3). Можно надеть
на коробку передач полиэтиленовый мешок и закрепить
его эластичной лентой.
8.	Установка карданного вала производится в обратном по-
рядке. Обратите внимание на следующее:
а)	Если передний конец вала имеет шлицевое соедине-
ние, перед установкой вала в удлинитель коробки передач
следует смазать сальник. Включите высшую передачу, что-
бы при установке карданного вала вторичный вал коробки
передач не проворачивался.
б)	При сборке фланцевых соединений необходимо совме-
стить отметки на фланцах, сделанные во время разборки.
Постепенно» в диагональной последовательности затяните
болты фланцев, соблюдая необходимый крутящий момент

Глава 7. Карданная передача и задний мост
133
Рис.7.5 Детали промежуточной опоры карданного вала
/. Болт среднего карданного шарнира
2. U-образная упорная пластина
3. Резиновая подушка подвесного подшипника
4. Передняя секция карданного вала
5. Корпус промежуточной опоры вала
6. Подвесной подшипник
7. Стопорная шайба
Рис.7.7 Снятие подвесного подшипника
Рис.7.9 Совмещение карданного шарнира с передней
секцией вала
Желательно при установке карданного вала использовать новые
болты фланцевых соединений.
в)	В случае коробки передач с делителем перед присоединени-
ем задней секции карданного вала смажьте щлицы передней и
задней секций универсальной смазкой. При установке задней сек-
ции совместите сделанные ранее метки, либо (при установке но-
вого вала) разверните вилки карданных шарниров под углом 90°
Рис.7.6 Разъединение секций карданного вала
Рис.7.8 Установка подвесного подшипника
(рис.7.4). После окончательной установки задней секции смажьте
шлицевое соединение через пресс-масленку.
г)	Болты промежуточной опоры (подвесного подшипника)
окончательно затягиваются только после того, как будут затя-
нуты болты фланцевых соединений, а автомобиль будет по-
ставлен колесами на землю. Перед затяжкой болтов проме-
жуточной опоры (опор) убедитесь, что подвесной подшипник
расположен ровно, а резиновая подушка не испытывает из-
лишних напряжений.
д)	В случае шлицевого соединения карданного вала с ко-
робкой передач проверьте уровень масла в трансмиссии и
при необходимости долейте.
е)	Смажьте скользящее шлицевое соединение карданно-
го вала через пресс-масленку.
Подвесной подшипник карданного вала —
замена
1.	Снимите карданный вал (раздел 3).
2.	Отогнув лепесток стопорной шайбы, ослабьте болт сред-
него карданного шарнира накидным ключом.
3.	Вытащите U-образную упорную пластину из-под голов-
ки болта, вставьте между головкой болта и карданным шар-
ниром отвертку и разъедините переднюю и заднюю сек-
ции карданного вала (рис.7.5 и 7.6).
134
Глава 7. Карданная передача и задний мост
Рис.7.10 Детали крепления эластичной муфты
Рис.7.11 Эластичная муфта
Рис.7.12 Внешний вид задних мостов
передачи
С. Регулировочные гайки подшипни-
ков дифференциала
Рис.7.13 Редуктор заднего моста типа Н
4.	Снимите с подшипника корпус промежуточной опоры с ре-
зиновой подушкой.
5.	Подвесной подшипник можно снять с вала при помощи съем-
ника (рис.7.7).
6.	Для замены резиновой подушки в корпусе промежуточной опо-
ры отогните шесть металлических язычков и вытащите старую
подушку. Вставьте в корпус новую подушку вместе с подвесным
подшипником и убедитесь, что она вошла в канавки на корпусе.
7.	После установки новой подушки с подшипником загните сто-
порные язычки обратно.
8.	Установите переднюю секцию карданного вала верти-
кально, подставив под передний фланец трубку подходя-
щего диаметра, и запрессуйте подшипник до упора с помощью
оправки (рис.7.8).
9.	Вверните в переднюю секцию вала болт карданного шарни-
ра с новой стопорной шайбой.
10.	Установите карданный шарнир на вал, совместив увеличен-
ный шлиц на хвостовике вала с канавкой двойной ширины в
вилке шарнира (рис.7.9).
11	.Вставьте под головку болта U-образную упорную пластину
(выступами по направлению к подшипнику) и затяните болт кар-
данного шарнира, соблюдая необходимый крутящий момент.
12.	С помощью бородка загните лепесток стопорной шайбы, что-
бы зафиксировать болт.
13.	Установите карданный вал на автомобиль (раздел 3).
Эластичная муфта карданного вала — замена
(рис. 7.10и7.11)
1.	Снимите карданный вал (раздел 3).
2	Перед разборкой эластичного соединения отметьте по-
ложение передней секции карданного вала относительно
тройной крестовины.
Глава 7. Карданная передача и задний мост
135
3.	Оберните эластичную муфту большим ленточным хомутом
(хомут можно изготовить из двух хомутов от шлангов системы
охлаждения) и затягивайте его до тех пор, пока он не начнет
сжимать муфту.
4.	Отверните шесть гаек, удалите болты и отсоедините
эластичную муфту от карданного вала и передней трой-
ной крестовины. \	'	\
5.	Тщательно осмотрите эластичную муфту и при необхо-
димости замените ее.\.
6.	Смажьте центрирующукгвтулку в крестовине и цапфу
на передней секции вала универсальной смазкой.
7.	Совместив сделанные ранее метки на карданном вале
и крестовине, установите на место эластичную муфту и
вставьте болты. Зафиксируйте соединение самоконтрящи-
мися гайками, надежно затянув их.
8.	Удалите с муфты стягивающий ее хомут. Новая эластич-
ная муфта стянута металлической лентой при изготовле-
нии — в этом случае ленту после установки муфты следует
перерезать и выбросить.
9.	Установите карданный вал на автомобиль (раздел 3).
2.	ЗАДНИЙ МОСТ - ОБЩЕЕ
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общее описание
На всех моделях Ford Transit задний мост закреплен на
полуэллиптических рессорах. До 1992 года устанавлива-
лись однолистовые рессоры, а с 1992 года стали приме-
няться рессоры с несколькими листами. Крутящий момент
передается от коробки передач к заднему мосту с помо-
щью карданного вала.
В зависимости от модели, устанавливается задний мост
одного из двух типов: G или Н. Внешний вид мостов раз-
личных типов показан на рис.7.12. Мосты типа G выпуска-
ются трех разновидностей («51», «51 А» и «53»), которые в
основном отличаются конструкцией ступиц.
На мостах типа Н используется дифференциал типа Timken.
Редуктор моста типа Н смонтирован на отдельном корпусе, ко-
торый прикреплен болтами к картеру моста спереди (рис.7.13).
На мостах типа G дифференциал типа Salisbury вместе с ги-
поидной главной передачей (редуктор заднего моста) смонтиро-
ван непосредственно в картере моста, доступ к редуктору откры-
вается после снятия задней крышки (рис.7.14).
На всех моделях между подшипниками ведущей шестерни
главной передачи установлена деформируемая распорная втул-
ка, регулирующая натяг подшипников. При замене сальника
редуктора заднего моста следует внимательно следить за тем,
чтобы не затягивать гайку фланца с чрезмерным усилием, т.к.
это может привести к деформации распорной втулки и наруше-
нию регулировки подшипников ведущей шестерни.
Дифференциал вращается в конических роликоподшипни-
ках, способ регулировки которых зависит от типа моста. На мо-
стах типа G и Н —натяг в подшипниках регулируется с помощью
регулировочных гаек в картере моста и в корпусе редуктора
соответственно.
На мостах типа Н устанавливаются ступицы задних ко-
лес с нерегулируемыми двухрядными (тип Н) шарикопод-
шипниками (рис.7.15). Ступица моста типа G в вариантах
«51 А» и «53» имеет два конических роликоподшипника, люфт
которых регулируется гайкой, фиксируемой стопорной шай-
бой и контргайками (рис.7.16). С 1992 года вместо задних
мостов типа «51 А» устанавливаются мосты типа «51» со сту-
пицами на шарикоподшипниках, аналогичными применяе-
мым на мостах типа Н.
На всех мостах этих типов ступичные подшипники сма-
зываются маслом из картера заднего моста.
Техническое обслуживание заднего моста
1.	С периодичностью, указанной в разделе «Техническое
обслуживание автомобиля» в начале настоящего Руковод-
ства, проверяйте уровень масла в картере заднего моста.
Во время проверки автомобиль должен стоять горизонталь-
но (желательно использовать ©смотровую яму).
2.	С помощью квадратного воротка выверните контрольно-
наливную пробку картера моста. Будьте готовы к тому, что
из картера выльется немного масла, особенно если мост
разогрет (рис.7.17).
3.	Уровень масла должен доходить до нижней кромки наливно-
го отверстия. Можно проверить уровень с помощью согнутой
проволоки (следите за тем, чтобы не уронить ее в картер). По
необходимости долейте масло и установите на место пробку.
4.	Если обнаружится, что уровень масла заметно опустился
ниже кромки отверстия, осмотрите картер моста и крышку ре-
Рис.7. 14 Редуктор заднего моста типа G
Рис.7.15 Ступица заднего колеса — мост типа Н
136
Глава 7. Карданная передача и задний мост
Рис.7.16 Ступица заднего колеса — мост типа G
дуктора на наличие утечек. Если утечки масла не видно, про-
верьте ступицы. Дефектный сальник ступицы должен быть не-
медленно заменен, т.к. в противном случае масло может попасть
на тормозные колодки, что приведет к резкому снижению эф-
фективности тормозов.
5.	Сливная пробка на задних мостах всех типов не предус-
мотрена. Чтобы слить масло, на мостах типа G нужно вы-
вернуть болты и снять заднюю крышку моста, а на мостах
типа Н необходимо полностью удалить редуктор (раздел
8). При установке крышки (редуктора) на место замените
прокладку и смажьте резьбу болтов герметиком.
3.	ЗАДНИЙ МОСТ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Примечание: Ниже описана процедура полного снятия зад-
него моста с целью ремонта или замены. При желании мост
можно снять вместе с задними колесами и рессорами еди-
ным сборочным узлом (для этого автомобиль нужно под-
нять на большую высоту подъемником) — в этом случае не
нужно снимать задние колеса и отсоединять мост от рессор,
а вместо этого отсоедините рессоры от кузова, предвари-
тельно отсоединив карданный вал, тормозные шланги, трос
ручного тормоза, выхлопную систему и амортизаторы
1.	Заблокировав передние колеса, поднимите домкратом
заднюю часть автомобиля и подставьте подпорки под лон-
жероны шасси перед задними рессорами.
2.	Подоприте задний мост подвижным домкратом, подста-
вив его под редуктор.
3.	Затяните ручной тормоз, отверните колесные гайки и сни-
мите задние колеса. (Помните, что если колеса крепятся на ше-
сти шпильках, то гайки левых колес имеют левую резьбу). На
мостах типа Н отметьте взаимное положение колесных дисков и
тормозных барабанов/ступиц.
Рис.7.17 Расположение пробки контрольно-наливного
отверстия
заднего моста
Рис.7.19 Палец пружины регулятора тормозных сил (по-
казан стрелкой)
4.	Запомните взаимное положение фланцев редуктора зад-
него моста и карданного вала, чтобы в дальнейшем установить
карданный вал в то же положение. Отверните четыре самокон-
трящиеся гайки, удалите болты и отсоедините карданный вал,
подставив под него подпорку. При сборке желательно исполь-
зовать новые болты крепления карданного вала.
5.	Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги от трубок
в местах их крепления к заднему мосту (рис.7.18). Закройте
Глава 7. Карданная передача и задний мост
137
Фото 7.4 Крепление пружины регуля-
тора тормозных сил на моделях по-
здних выпусков
Фото 7.5 Стремянки заднего моста и
накладка рессоры
Фото 7.6 Снятие полуоси
(задний мост типа Н)
открытые трубки, чтобы в тормозную систему не попала
грязь. Если автомобиль оборудован регулятором тормоз-
ных сил, необходимо отсоединить верхний конец пружины,
вытащив палец из рычага. Не отсоединяйте нижний конец
пружины, т.к. после этого придется заново регулировать или
собирать клапан (рис.7.19). На моделях поздних выпусков
нужно, наоборот, вытащить нижний конец пружины из про-
рези кронштейна на картере моста, предварительно выта-
щив удерживающий пружину зажим на верхнем крае кронш-
тейна (фото 7.4)	/
6.	Отсоедините трос ручного тормоза от уравнителя. Отсоеди-
ните заднее крепление выхлопной системы, чтобы при снятии
моста можно было вытащить трос ручного тормоза.
7.	Освободите трос ручного тормоза от крепежных скоб на вер-
хних концах задних амортизаторов или на лонжеронах шасси.
8.	На автомобилях, оборудованных АБС (антиблокировочной
системой тормозов), разъедините разъем проводов колес-
ных датчиков АБС, который находится на лонжероне шасси.
9.	Отверните гайки и отсоедините от моста задние аморти-
заторы.
10.	Убедитесь, что мост надежно лежит на подставленном
под него домкрате. Попросите помощника придерживать
мост на домкрате во время снятия.
11.	Отверните гайки и снимите с обеих сторон стремянки,
накладки рессор и прочие детали, крепящие мост к рес-
сорам (фото 7.5). Убедитесь, что все крепления моста от-
соединены, и осторожно опустите мост и вытащите его
из-под автомобиля.
12.Установка заднего моста производится в обратном по-
рядке. Обратите внимание на следующее:
а)	Во время установки моста следует заменить все самоконт-
рящиеся гайки и стопорные шайбы.
1. Фланец полуоси 4. Распорное кольцо
2. Прокладка	5. Ступица заднего колеса
3. Уплотнение
Рис.7.20 Детали полуоси заднего моста типа Н
б)	Прижимая мост к рессорам, следите, чтобы бобышки рес-
сор вошли в установочные отверстия в площадках моста с каж-
дой стороны.
с) Затяните все болты и гайки, соблюдая необходимый крутя-
щий момент.
г)	При присоединении карданного вала к фланцу редуктора
совместите сделанные ранее метки. Желательно использовать
новые болты.
д)	Подробно присоединение деталей тормозной системы
описано в главе «Тормозная система». Долейте тормозную
жидкость и прокачайте тормозную систему.
е)	Долейте в картер заднего моста масло (раздел 2).
4.	ПОЛУОСЬ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Ослабьте колесные гайки. На мостах типа G и Н отметьте
положение задних колес относительно тормозных бараба-
нов/ступиц. Помните, что если колеса закреплены на шести
шпильках, то с левой стороны гайки имеют левую резьбу.
2.	Заблокировав передние колеса, поднимите домкратом
заднюю часть автомобиля и установите подставки с обеих
сторон заднего моста.
3.	Отверните гайки и снимите задние колеса. Перед сня-
тием отметьте взаимное положение колесных дисков и со-
ответствующих им ступиц/тормозных барабанов.
4.	На мостах типа Н, а также G (вариант «51») ослабьте руч-
ной тормоз и снимите тормозной барабан, предварительно
отметив его положение относительно ступицы.
5.	Выверните болты (или гайки), крепящие полуось к сту-
пице (при наличии).
6.	Освободите полуось, осторожно постучав по фланцу, и
вытащите ее из ступицы, следя за тем, чтобы не повредить
шлицы на конце полуоси и сальник внутри ступицы (при
наличии). Будьте готовы к тому, что при извлечении полу-
оси из ступицы прольется масло (фото 7.6).
7.	Снимите с фланца полуоси прокладку и уплотнитель-
ное кольцо (фото 7.7). На мостах типа Н и G (51) между
фланцем полуоси и подшипником устанавливается распор-
ное кольцо (рис.7.20 и фото 7.8). У моста типа F одна сто-
рона распорного кольца имеет фаску, и кольцо должно быть
установлено фаской к фланцу. Распорное кольцо моста типа
Н устанавливается фаской внутрь.
8.	Установка полуоси производится в обратном порядке.
Обратите внимание на следующее:
а)	Очистите сопрягаемые поверхности полуоси и ступицы
и установите новые уплотнительное кольцо и прокладку.
У мостов типа G (51А и 53) фланец полуоси перед установ-
кой должен быть покрыт герметиком.
б)	Совместите метки, сделанные на полуоси и ступице пе-
ред снятием полуоси. При установке тормозного барабана
и колеса проверьте совмещение меток, сделанных на ко-
лесе и тормозном барабане/ступице.
в)	Проверьте уровень масла в картере заднего моста и при
необходимости долейте его (раздел 2).
138
Глава 7. Карданная передача и задний мост
Фото 7.7 Уплотнительное кольцо на
внутренней стороне фланца полуоси
(задний мост типа Н)
Фото 7.8 Установка распорного коль-
ца подшипников задней
ступицы (задний мост типа Н)
Фото 7.9 Специальный ключ для
кольцевой гайки подшипников
задней ступицы
5.	ЗАДНЯЯ СТУПИЦА (МОСТЫ ТИПА Н И
G (51)) - СНЯТИЕ, РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
1.	Снимите полуось с соответствующей стороны и удалите расх
порное кольцо, установленное перед подшипником (см. пре бу-
дущий раздел — фото 7.8).
Внимание: Поскольку затягивать и отворачивать гайку сту-
пицы необходимо с большим усилием, убедитесь, что ав-
томобиль надежно закреплен на подставках, а инструмент,
которым отворачивают/затягивают гайку ступицы, соответ-
ствует гайке по размеру и конструкции и обладает достаточной
прочностью. Обязательно подставьте под задний мост допол-
нительную подпорку.
Мосты типа Н с кольцевой гайкой ступицы
2.	Расправьте отверткой стопорный поясок ступичной гай-
ки, следя за тем, чтобы не повредить резьбу. Отверните
гайку с помощью специального приспособления (ключа)
Ford № 15-077 (или аналогичного — фото 7.9). Помните,
что у моста типа Н с левой стороны гайка ступицы имеет
левую резьбу.
Мосты типа Н с 12-гранной гайкой ступицы
размером 50 мм (до 1992 года)
3.	С 1989 года устанавливаются 12-гранные гайки задних сту-
пиц. Изменился также и способ отворачивания этих гаек. Так
же, как и кольцевые, 12-гранные гайки левых ступиц имеют ле-
вую резьбу и отличаются канавкой вокруг наружной поверхнос-
ти (рис.7.22 и 7.23).
4.	Просверлите направляющее отверстие диаметром 3 мм в
заклепанном участке фиксирующего пояска гайки, после чего
высверлите заклепанный участок сверлом диаметром 6 м^л. Тор-
цевым ключом размером 50 мм с длинным рычагом отверните
гайку ступ и цы.
Мосты типа Н и G (51) с 12-гранной гайкой ступицы
размером 2 1/4" (с 1992 года)
5.	С1992 года устанавливаются гайки измененной конструкции
Изменился также и способ отворачивания этих гаек. По-прежне-
му гайка левой ступицы имеет левую резьбу.
6.	Т орцевым ключом размером 2 1/4" с длинным проч-
ным рычагом отверните гайку ступицы. Для отворачивания
гайки необходимо очень большое усилие — будьте осто-
рожны, чтобы не уронить стоящий на подставках автомобиль.
Мосты типа Н и G (51)
7.	Снимите ступицу, воспользовавшись при необходимости
специальным инструментом Ford № 15-060 или обратным мо-
лотком (инерционным съемником). На моделях с АБС следите,
чтобы не повредить зубчатый венец колесного датчика АБС.
8.	Промойте все детали в керосине и тщательно осмотрите их
на износ и повреждения. Проверьте износ подшипника, вращая
наружное кольцо и одновременно удерживая на месте внутрен-
нее. Наружное кольцо подшипника должно свободно вращаться и
не иметь большого люфта. Любые детали, не подлежащие ре-
монту, должны быть заменены.
9.	Чтобы разобрать ступицу, снимите распорное кольцо (если
имеется), подставьте под фланец ступицы подставку (чтобы
ступица не опиралась на шпильки) и выбейте наружу под-
Рис.7.21 Детали ступицы заднего колеса — мост типа Н
Рис.7.22 Кольцевые гайки подшипников ступиц —
мост типа Н
Глава 7. Карданная передача и задний мост
139
Рис.7.2312-гранная гайка подшипни-
ка ступицы — мост типа H
Фото 7.10 Установка кольцевой
гайки задней ступицы
Фото 7.11 Фиксация кольцевой
гайки ступицы
шипник с помощью подходящей выколотки. Выбейте или вы-
тащите старый сальник (рис.7.21) и очистите ступицу.
Внимание: На моделях с АБС следите, чтобы не повредить зуб-
чатый венец колесного датчика АБС.
10.	Сборку ступицы выполняйте в следующем порядке.
Смажьте подшипник консистентной смазкой и поставьте
ступицу шпильками вверх. Поставьте подшипник н^ ступи-
цу закрытой стороной вверх, установите сверху распорное
кольцо и запрессуйте подшипник с распорным кольцом в ступи-
цу с помощью трубчатой оправки (оправка не должна опираться
на внутреннее кольцо подшипника).
11	.Переверните ступицу и поставьте ее фланцем на под-
ставку так, чтобы шпильки не касались опоры, а затем зап-
рессуйте на место сальник с помощью трубчатой оправки.
Смажьте кромку сальника консистентной смазкой.
12.	Установка задней ступицы производится в порядке, об-
ратном снятию (фото 7.8, 7.10 и 7.11). Обратите внимание
на следующее:
а)	В запасные части поставляются только 12-гранные сту-
пичные гайки. При необходимости замены гайки ступицы
можно заменить обе кольцевые гайки 12-гранными. Во всех
случаях при сборке ступицы следует устанавливать НОВЫЕ
ступичные гайки.
б)	Перед установкой ступицы смажьте кромки сальников
универсальной смазкой. Ступицу моста типа G (51) уста-
навливайте, используя временно установленную полуось в
качестве направляющей. После установки ступицы выта-
щите полуось и наверните гайку ступицы.
в)	Помните, что у мостов типа Н и G (51) левая кольцевая
гайка ступицы имеет левую резьбу, а правая — правую
(рис.7.22 и 7.23). Кольцевые гайки и 12-гранные гайки
размером 50 мм после затяжки с необходимым крутящим
моментом необходимо застопорить, заклепав ободок гай-
ки в канавку на цапфе (фото 7.11). 12-гранные гайки раз-
мером 2 1/4” выполнены самоконтрящимися и дополни-
тельной фиксации не требуют.
г)	Не забудьте установить между фланцем полуоси и под-
шипником распорное кольцо (помните, что у моста типа F
распорное кольцо устанавливается фаской наружу, а у мос-
та типа Н — фаской внутрь).
д)	Установите полуось (см. предыдущий раздел).
6. ЗАДНЯЯ СТУПИЦА (МОСТЫ ТИПА
G (51А И 53)) - СНЯТИЕ, РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
1.	Снимите полуось с соответствующей стороны (раздел 4).
Внимание: Поскольку затягивать и отворачивать гайку сту-
пицы необходимо с большим усилием, убедитесь, что авто-
мобиль надежно закреплен на подставках, а инструмент, ко-
торым отворачивают/затягивают гайку ступицы, соответствует
гайке по размеру и конструкции и обладает достаточной проч-
ностью. Обязательно подставьте под задний мост дополни-
тельную подпорку. При установке ступицы обязательно ис-
пользуйте НОВЫЕ гайки.
2.	Отогните язычок стопорной шайбы и отверните контргайку,
а затем удалите шайбу и отверните гайку ступицы (рис.8.25).
Снимите ступицу и тормозной барабан (ручной тормоз должен
быть отпущен). На моделях с АБС следите, чтобы не повредить
зубчатый венец колесного датчика АБС.
3.	Очистите и осмотрите ступицу.
4.	Если сальник и подшипники ступицы нужно заменить,
установите ступицу вертикально на подставку так, чтобы она не
опиралась на шпильки или на тормозной барабан. Перед удале-
нием сальников измерьте и запишите глубину их установки, что-
бы потом установить новые сальники на такую же глубину.
Рис.7.24 Гайка подшипников ступицы (1), стопорная
шайба (2) и контргайка (3) — мост типа G
Рис.7.25 Детали ступицы заднего колеса — мост типа G
140
Глава 7. Карданная передача и задний мост
Рис.7.27 Проверка осевого люфта подшипников
ступицы (мост типа G)
Рис.7.28 Измерение крутящего момента, необходимого для
поворота ведущей шестерни редуктора заднего моста
(главной передачи). Показан инструмент Ford № 15-041
Рис.7.29 Затяжка/ослабление гайки фланца редуктора
заднего моста. Для удержания фланца используется ин-
струмент Ford № 15-030
Внимание: На моделях с АБС следите, чтобы не повредить зуб-
чатый венец колесного датчика АБС.
5.	Выбейте наружные кольца внешнего и внутреннего подшип-
ников, а также сальник, и разложите детали в том порядке, в
каком они были установлены (рис.7.25).
6.	Очистите все детали в керосине и тщательно осмотрите
их на износ и повреждения. Осмотрите конические ролики
подшипников и их наружные и внутренние дорожки, обращая вни-
мание на раковины и износ. При необходимости замените под-
шипники вместе с наружными кольцами.
7.	Установка задней ступицы производится в обратном по-
рядке. Обратите внимание на следующее:
а)	С помощью трубчатой оправки запрессуйте на место
наружные кольца подшипников, следя за тем, чтобы они
встали без перекоса до упора.
б)	Перед установкой подшипников смажьте их литиевой
смазкой. Сальники ступицы и полуоси желательно заме-
нить новыми.
в)	При установке сальника ступицы убедитесь, что кромка
наружного сальника расположена со стороны подшипни-
ка. Перед установкой смажьте кромки сальников ступицы
и полуоси.
г)	При установке ступичной гайки вращайте ступицу в обоих
направлениях. Затяните гайку, соблюдая необходимый кру-
тящий момент, затем ослабьте ее на пол-оборота (180°).
Установите стопорную шайбу так, чтобы ее внутренний вы-
ступ вошел под гайку ступицы, затем наверните контргайку
и затяните ее, соблюдая необходимый крутящий момент. Про-
верьте люфт ступичных подшипников с помощью стрелочного ин-
дикатора. При необходимости отрегулируйте подшипники, что-
бы получить нужную величину люфта. Окончив регулировку, заг-
ните язычки стопорной шайбы на грани контргайки, чтобы за-
фиксировать ее (рис.7.24,7.26 и7,27).
д)	Установите на место полуось (раздел 4).
7. САЛЬНИК РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО
МОСТА (МОСТЫ ВСЕХ ТИПОВ) -
ЗАМЕНА
Внимание: На мостах всех типов натяг подшипников ведущей
шестерни главной передачи обеспечивается деформируемой рас-
порной втулкой, установленной между подшипниками (рис. 7.13 и
7.14). Замену сальника редуктора заднего моста может выполнять
только работник, имеющий достаточный опыт по ремонту автомо-
биля. При сборке потребуется новая гайка фланца редуктора зад-
него мостка также динамометрический ключ и/или измеритель
крутящего моментадля контроля за натягом подшипников. Замена
сальника не представляет особых трудностей, если внимательно
следить за тем, чтобы не затягивать гайку фланца заднего моста
слишком туго — в этом случае деформируемая распорная втулка
будет повреждена, и для ее замены потребуется снимать подшип-
ник ведущей шестерни главной передачи.
1.	Поднимите домкратом и подоприте заднюю часть ав-
томобиля.
2.	Снимите полуоси (раздел 4).
3.	Отметьте взаимное положение карданного вала и
фланца редуктора заднего моста, отверните болты и от-
соедините карданный вал от фланца. Подвяжите вал в сто-
роне, чтобы не мешал.
4.	С помощью измерителя крутящего момента определите
момент, необходимый для поворота ведущей шестерни глав-
ной передачи. Запишите полученную цифру (рис.7.28). При
Глава 7. Карданная передача и задний мост
141
отсутствии специального измерителя крутящего момента можно
воспользоваться пружинными весами (безменом) и бечевкой,
обмотанной вокруг/фланца заднего моста, либо достаточно чув-
ствительным динамометрическим ключом.
5.	Отметьте положение фланца относительно хвостовика
вала ведущей шестерни, чтобы впоследствии установить его
в исходное положение.
6.	Зафиксировав фланец (рис.7.29), отверните самоконтрящу-
юся гайку фланца редуктора заднего моста. Снимите фланец
(возможно, потребуется съемник).
7.	Осторожно извлеките старый сальник, поддев его тупой
отверткой, и удалите его из корпуса.
8.	Смажьте консистентной смазкой новый сальник и уста-
новите его в корпус кромками внутрь. С помощью латун-
ной или медной трубки подходящего диаметра запрессуй-
те сальник на место так, чтобы его наружная поверхность
оказалась на одном уровне с картером. Во время этой опе-
рации следите, чтобы случайно не ударить по валу веду-
щей шестерни.
9.	Установите фланец на шлицы вала ведущей шестерни,
совместив метки.	/
10.	Наверните новую гайку и постепенно затягивайте ее, пока
момент затяжки не сравняется с измеренным ранее момен-
том, необходимым для поворота ведущей шестерни (п. 4).
При затяжке гайки удерживайте фланец неподвижным
(рис.7.29). После того, как гайка будет затянута с необходи-
мым моментом, поверните фланец и ведущую шестерню не-
сколько раз, чтобы окончательно осадить подшипник, затем
подтяните гайку еще раз с дополнительным моментом 0.3
Нм — это необходимо для того, чтобы скомпенсировать до-
полнительное трение нового сальника. Например, если мо-
мент, измеренный при снятии фланца, был равен 2.2 Нм, то
с учетом дополнительных 0.3 Нм окончательный момент
затяжки гайки составит 2.5 Нм. Крайне важно не затягивать
гайку сильнее, чем это необходимо (см. предупреждение в
начале этого раздела).
11	.Присоедините карданный вал, следя за тем, чтобы со-
впали сделанные ранее метки. При установке карданного
вала используйте новые болты. Затяните гайки, соблюдая
необходимый крутящий момент.
12.	Установите на место полуоси (раздел 4).
13.	Проверьте уровень масла в картере моста и при необ-
ходимости долейте его (раздел 2).
8. РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
Мосты типа Н — снятие и установка
редуктора
У заднего моста типа Н редуктор (главная передача и
дифференциал) смонтирован на отдельном съемном кор-
пусе, который крепится на шпильках к передней поверхно-
сти картера моста. Редуктор вместе с корпусом можно уда-
лить с заднего моста, не снимая мост с автомобиля, но пе-
ред этим необходимо снять полуоси.
1.	Снимите обе полуоси (раздел 4).
2.	Подставьте емкость объемом не менее 3 л под редук-
тор, чтобы собрать вытекающее масло.
3.	Отметьте взаимное положение фланцев заднего моста
и карданного вала, отверните 4 самоконтрящиеся гайки, уда-
лите болты, отсоедините карданный вал и положите его на
подпорку.
4.	Выверните восемь самоконтрящихся гаек, крепящих кор-
пус редуктора к картеру моста. Осторожно приподнимите
редуктор, чтобы масло через образовавшуюся внизу щель
вытекло в подставленную емкость.
5.	Используя подвижный домкрат или работая вместе с
помощником, снимите редуктор со шпилек и вытащите его
из-под автомобиля (рис.7.30).
6.	Снимите прокладку со шпилек картера моста. При установке
редуктора потребуется новая прокладка.
В. Прокладка
С. Картер заднего моста
Рис.7.30 Установка редуктора заднего моста типа Н
7.	Самостоятельно разбирать редуктор не рекомендуется. Если
он изношен или поврежден, ремонт должен производиться на
специализированном предприятии. В большинстве случаев
бывает разумнее всего установить новый или отремонтирован-
ный в заводских условиях узел.
8.	Установка редуктора осуществляется в обратном порядке.
Обратите внимание на следующее:
а)	Осмотрите сопрягаемые поверхности корпуса редукто-
ра и картера моста на наличие неровностей и удалите не-
ровности их напильником. Прокладку замените новой.
б)	Убедитесь, что редуктор установлен ведущей шестерней вниз
(ось вала ведущей шестерни должна быть ниже полуосей) и за-
тяните гайки в диагональной последовательности в 2 — 3 этапа,
в) При присоединении карданного вала к фланцу заднего мос-
та совместите сделанные ранее метки.
г)	Все гайки и болты затягивайте, соблюдая необходимый
крутящий момент.
д)	Долейте в картер заднего моста масло так, чтобы его
уровень дошел до нижней кромки наливного отверстия.
Вверните и затяните пробку.
е)	Если установлен новый редуктор, его следует обкатать
с небольшими нагрузками на протяжении 800 км, чтобы
новые подшипники правильно приработались. После об-
катки замените масло в картере заднего моста.
Мосты типа G — ремонт редуктора
1.	Конструкция задних мостов типа G такова, что при сня-
тии дифференциала или ведущей шестерни будет неиз-
бежно нарушена регулировка зацепления шестерен глав-
ной передачи. Поскольку регулировка зацепления главной
передачи требует специальных инструментов и навыков,
ремонт редуктора моста этого типа должен производиться
на специализированном предприятии. Имейте в виду, что
детали заднего моста довольно трудно приобрести по от-
дельности — обычно в запасные части поставляются гото-
вые агрегаты, восстановленные в заводских условиях.
2.	При необходимости можно осмотреть дифференциал и
главную передачу. Для этого нужно слить масло из картера
моста (раздел 2) и удалить крышку редуктора.
3.	Перед установкой крышки очистите сопрягаемые поверх-
ности и удалите остатки старой прокладки; очистите резьбу
болтов и отверстий. Крышку устанавливайте с новой проклад-
кой; болты обработайте герметиком. Болты затягивайте по-
степенно, соблюдая необходимый крутящий момент.
4.	После установки крышки залейте в картер заднего моста
масло (раздел 2).
142
Глава 7. Карданная передача и задний мост
9. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА И ЗАДНИМ МОСТ - ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки неисправности
Вибрация (частота ^ависит только от скорости)
Стук и удары при начале движения
Грохот, возрастающий при увеличении скорости
Утечка масла из заднего моста \
Возможные причины
Разбалансирован карданный вал
Изношены карданные шарниры или подвесной подшипник
Изношена подушка подвесного подшипника
Ослабли болты фланцев карданного вала
Изношены карданные шарниры
Изношен подвесной подшипник
Негерметичен сальник редуктора заднего моста
Повреждены сальники/прокладки полуосей
Повреждена прокладка крышки или корпуса редуктора зад
него моста
Шум, издаваемый редуктором заднего моста
Стук во время движения и увеличенный люфт главной
передачи
Отсутствие масла в картере моста
Изношены подшипники
Общий износ деталей заднего моста
Неправильно затянута гайка фланца заднего моста
Общий износ деталей заднего моста
Изношены шлицы полуосей
Деформация отверстий в дисках колес (или ослаблены ко-
лесные гайки)
Глава 8. Тормозная система
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Автомобили Ford Transit оборудованы двухконтурной гид-
равлической тормозной системой с диагональным или попе-
речным разделением контуров (в зависимости от модели —
рис.8.1). На передних колесах установлены дисковые тормо-
за, а на задних — барабанные. Тормоза приводятся в действие
педалью тормоза, которая связана с главным тормозным ци-
линдром и сервоусилителем, установленным на перегородке
моторного отсека.	\
В случае поперечного разделения контуров первичная сек-
ция главного цилиндра обслуживает задние тормоза, а вторич-
ная — передние. При диагональном разделении первичная сек-
ция главного цилиндра обслуживает левый задний и правый
передний тормоз, а вторичная секция — правый задний и ле-
вый передний. Первичная секция главного цилиндра располо-
жена сзади (со стороны сервоусилителя).
Благодаря применению двухконтурной системы тормоза
продолжают работать в случае выхода из строя (например, при
обрыве тормозного шланга) одного из контуров, хотя эффек-
тивность торможения при этом заметно уменьшается. На ра-
боте сервоусилителя выход из строя одного из контуров не
сказывается.
На моделях с независимой передней подвеской установ-
лены двухцилиндровые передние тормозные суппорты с «пла-
вающим» корпусом. Модели с жестким передним мостом име-
ют суппорты с неподвижным корпусом и двумя или четырьмя
(в зависимости от модели) поршнями, расположенными по-
парно напротив друг друга.
Задние барабанные тормоза имеют по одному рабочему
цилиндру, приводящему в действие обе (активную и пассив-
ную) тормозные колодки. При нажатии на педаль тормоза дав-
ление жидкости разводит поршни цилиндра в разные сторо-
ны, и поршни прижимают тормозные колодки к барабану. Зад-
ние тормоза имеют автоматический регулятор, который при
каждом нажатии на педаль тормоза корректирует положение
тормозных колодок в зависимости от степени износа фрик-
ционных накладок.
Фрикционные накладки закреплены на колодках специаль-
ным клеем. Накладка активной колодки заднего тормоза при-
мерно вдвое толще, чем накладка пассивной колодки, что
обеспечивает примерно одинаковый срок их службы (актив-
ная колодка в процессе эксплуатации изнашивается пример-
но вдвое быстрее).
Ручной тормоз с механическим (тросовым) приводом дей-
ствует на тормозные колодки задних колес. Рычаг ручного тор-
моза соединен с задними тормозами с помощью тяг, проме-
жуточного рычага, троса и рычагов привода ручного тормоза
на колодках. Тягу рычага ручного тормоза можно регулировать,
но на практике этого обычно не требуется.
Вакуумный сервоусилитель, установленный между глав-
ным цилиндром и перегородкой моторного отсека, служит для
увеличения усилия, передаваемого от педали тормоза к пор-
шням главного цилиндра. Сервоусилитель работает за счет
разницы между атмосферным давлением и пониженным дав-
лением в вакуумной системе. Если сервоусилитель выйдет из
строя, тормоза будут продолжать работать, но для эффектив-
ного торможения потребуется значительно сильнее нажимать
на педаль тормоза.
На дизельных двигателях разрежение во впускном коллек-
торе невелико, поэтому для обеспечения работы сервоуси-
лителя применяется специальный вакуумный насос, который
установлен сзади на генераторе и приводится в движение не-
посредственно от вала генератора.
В состав гидравлической системы задних тормозов вхо-
дит клапан ограничения давления или регулятор тормозных
сил (в зависимости от модели). Функция этих устройств со-
стоит в том, чтобы уменьшать давление тормозной жидкости
в задних тормозах с целью предотвращения преждевремен-
ной блокировки задних колес.
2- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Общая проверка тормозной системы
1.	Во время движения автомобиля периодически проверяй-
те работу тормозов, чтобы своевременно выявить неисправ-
ности. При торможении автомобиль не должно уводить в сто-
рону, а все колеса должны тормозить одновременно. Прави-
ла, принятые в России, определяют длину тормозного пути для
одиночных легковых автомобилей в снаряженном состоянии
не более 12.2м при торможении со скорости 40 км/ч на доро-
ге с сухим, чистым и ровным асфальтобетонным покрытием.
2.	Время от времени проверяйте работу сервоусилителя, для
чего при неработающем двигателе несколько раз нажмите на
педаль тормоза, чтобы израсходовать разрежение в сервоу-
силителе, а затем нажмите на педаль тормоза и запустите
двигатель, удерживая педаль нажатой. При запуске двигате-
ля педаль должна слегка переместиться вниз. После этого
выключите двигатель, затем несколько раз нажмите на педаль
— при первых 4 — 5 движениях педали должно быть слышно
шипение воздуха в сервоусилителе, затем оно исчезнет, а пе-
даль станет «жестче».
3.	Нажимая педаль, проверьте свои ощущения. Если педаль
«мягкая», то есть сопротивление плавно нарастает по мере
перемещения педали вниз, то это свидетельствует о нали-
чии воздуха в системе, либо о внутреннем разрыве тормоз-
ного шланга (в этом случае при нажатой педали на шланге
заметно характерное вздутие). Если педаль «проваливает-
ся» (медленно или быстро перемещается до пола при по-
стоянном давлении), то в системе имеется утечка жидко-
сти или неисправен главный тормозной цилиндр (манжеты
перепускают жидкость внутри цилиндра). Если педаль «на-
качивается», то есть встречает нормальное сопротивление
лишь при втором или третьем нажатии, то это свидетель-
ствует о чрезмерном износе колодок или о неправильной
регулировке колесных тормозных механизмов (неисправ-
ности автоматического регулятора задних тормозов).
4.	С периодичностью, указанной в разделе «Техническое об-
служивание автомобиля» в начале настоящего Руководства,
проводите указанные ниже работы.
Тормозная жидкость — проверка уровня, замена
тормозной жидкости и прокачка тормозной
системы
Проверка уровня тормозной жидкости
1. Уровень тормозной жидкости виден через полупрозрачную
стенку бачка главного цилиндра и должен находиться между
отметками МА)О^М1М на стенке бачка (фото 8.1). Небольшое
постепенное снижение уровня жидкости из-за износа тормоз-
ных колодок представляет собой нормальное явление, одна-
ко следует следить, чтобы он не опускался ниже отметки MIN.
Если необходимо, долейте тормозную жидкость, предвари-
тельно очистив поверхность бачка вокруг пробки, чтобы внутрь
бачка не попала грязь. Если тормозная жидкость случайно
попала на окрашенную поверхность, следует немедленно
смыть ее холодной водой, т.к. она разъедает краску. Исполь-
зуйте только тормозную жидкость, рекомендованную для тор-
144
Глава 8. Тормозная система
Рис.8.1 А Тормозная система с диагональным разделением контуров и двумя клапанами ограничения давления в
задних тормозах
Рис.8.1 Б Тормозная система с поперечным разделением контуров и регулятором тормозных сил в заднем контуре
Глава 8. Тормозная система
145
мозных систем данных автомобилей — при применении жид-
кости несоответствующего типа возможно разбухание уплот-
нений системы с последующим отказом тормозов. При рез-
ком падении уровня жидкости в бачке следует немедленно
найти и устранить причину.
Прокачка тормозов (удаление воздуха из системы) и
замена тормозной жидкости
2	Рекомендуется периодически заменять тормозную жид-
кость с одновременной заменой всех резиновых уплотне-
ний и тормозных шлангов — это необходимо потому, что
тормозная жидкость со временем поглощает влагу из воз-
духа, что приводит к снижению температуры кипения жид-
кости и внутренней коррозии деталей тормозной системы.
3	Замена тормозной жидкости осуществляется методом
прокачки тормозов. Прокачка производится также и в том слу-
чае, если необходимо удалить из тормозной системы воздух,
попавший туда после замены или отсоединения какой-либо
из деталей или вследствие недопустимого снижения уровня
тормозной жидкости в главном цилиндре.
Примечание: В продаже имеются специальные устройства,
позволяющие прокачивать тормоза в одиночку, без посторон-
ней помощи. Эти устройства значительно облегчают процесс
прокачки и исключают возможность случайного попадания воз-
духа обратно в систему. Если такого устройства нет, потребует-
ся прозрачная емкость и прозрачный шланг, который должен
плотно надеваться на штуцер прокачки (специальный клапан,
предназначенный для выпуска воздуха). Кроме того, понадобит-
ся помощник, который будет нажимать на педаль тормоза.
4	Перед началом работы убедитесь, что все трубки и шлан-
ги системы в хорошем состоянии, а соединения надежно за-
тянуты. Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не попала
на окрашенные поверхности, т.к. она быстро разъедает крас-
ку Пролитую тормозную жидкость следует немедленно смыть
большим количеством холодной воды.
5	. Если воздух попал в систему из-за снижения уровня жид-
кости в главном цилиндре, перед прокачкой необходимо най-
ти и устранить причину утечки, т.к. в противном случае неисп-
равность сразу же повторится снова.
В случае нарушения герметичности только одного из конту-
ров системы (например, при замене тормозного суппорта), дос-
таточно прокачать только этот контур. Если разъединялись дета-
ли обоих контуров (например, при замене главного цилиндра) или
если прокачка производится с целью замены тормозной жидко-
сти, то необходимо прокачивать всю систему. Прокачку обычно
начинают с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра.
6. Снимите резиновый пыльник (колпачок) и очистите повер-
хность вокруг штуцера прокачки на том колесном цилиндре
или суппорте, который необходимо прокачать (рис.8.2 и фото
8.2). Расположите прозрачный сосуд, в который будет вытес-
няться жидкость и воздух из системы, примерно на 300 мм
выше штуцера.
7.	Снимите пробку с бачка главного цилиндра и долейте в
него жидкость. В ходе прокачки следует периодически под-
ливать жидкость в бачок, чтобы поддерживать достаточный
уровень жидкости.
8.	Если используется специальная трубка с обратным клапа-
ном для прокачки тормозов, присоедините трубку к штуцеру
прокачки, а второй конец трубки опустите в прозрачный со-
суд. По возможности разместите сосуд так, чтобы его можно
было видеть с водительского места. Откройте штуцер, отвер-
нув его на пол-оборота. Нажмите до упора на Педаль тормо-
за, а затем медленно отпустите ее — возвратный клапан не
позволит воздуху или отработанной жидкости попасть назад
в систему при отпускании педали. Повторяйте эту операцию
до тех пор, пока из трубки в сосуд не начнет выходить чистая
жидкость без пузырьков воздуха. Затяните штуцер прокачки
и отсоедините трубку.
9.	Если трубки с обратным клапаном нет, наденьте один ко-
нец обычной пластмассовой трубки на штуцер прокачки, а
другой ее конец опустите в сосуд с тормозной жидкостью так,
чтобы конец трубки был погружен в жидкость. Откроите шту-
цер прокачки на пол-оборота и попросите помощника интен-
сивно нажать на педаль тормоза, после чего удерживать пе-
даль нажатой до упора. Затяните штуцер, чтобы вытесняемый
воздух не попал назад в систему, и попросите помощника
медленно отпустить педаль. Повторяйте эту операцию до тех
пор, пока из трубки в сосуд не начнет выходить чистая жид-
кость без пузырьков воздуха. Затяните штуцер прокачки и от-
соедините трубку.
10.	Если прокачивается вся тормозная система, повторите опи-
санную выше (п.п. 8 и 9) процедуру на каждом колесном тор-
мозе (последним прокачивайте колесо, которое находится бли-
же всего к главному цилиндру). Не забывайте регулярно доли-
вать жидкость в бачок. Передние суппорты с неподвижным кор-
пусом и четырьмя поршнями имеют по три штуцера прокачки
— эти штуцеры следует прокачивать одновременно, присое-
динив к ним три трубки.
11	.По завершении работы проверьте уровень жидкости в бач-
ке, при необходимости долейте ее и установите на место
пробку бачка. Проверьте работу тормозов, нажимая на пе-
даль тормоза: при нажатии педали должно ощущаться дос-
таточно «жесткое» сопротивление в первой трети хода педа-
ли. Если педаль «проваливается» (то есть без сопротивле-
ния перемещается до пола), или сопротивление плавно на-
растает по мере перемещения педали («мягкая педаль») —
это является признаком того, что в системе остался воздух.
12.	При замене тормозной жидкости для удаления из тормоз-
ных суппортов старой жидкости нужно снять тормозные ко-
лодки (см. ниже), после чего вдавить поршни в цилиндры суп-
портов. Зафиксируйте поршни в этом положении деревян-
ными брусками, после чего откачайте из бачка старую тор-
мозную жидкость, установите на место колодки, залейте све-
жую жидкость и прокачайте систему, как описано выше.
Фото 8.1 Бачок главного тормозного
цилиндра (стрелками показаны от-
метки минимального и максимально-
го уровней тормозной жидкости)
Фото 8.2 Тормозной суппорт с «пла-
вающим» корпусом. Виден болт
крепления тормозного шланга;
стрелкой показан штуцер прокачки
Фото 8.3 Заглушка смотрового от
верстия в щите заднего тормоза
Глава 8. Тормозная система
146
------
13.	Старая тормозная жидкость из задних тормозов удаля-
ется длительной прокачкой. Если в контуры задних тормо-
зов встроены клапаны ограничения давления, их нужно про-
качивать отдельно — для этого попросите помощника удер-
живать нажатой педаль тормоза и осторожно ослабьте шту-
цер тормозной трубки на клапане. После выхода тормозной
жидкости затяните штуцер и отпустите педаль тормоза.
Внимание: Жидкость, выпущенная из системы, для повтор-
ного использования непригодна, т.к. она содержит влагу и
грязь. По этой же причине нельзя использовать тормозную
жидкость, хранившуюся в негерметичной таре.
Тормозные колодки — проверка износа
1.	Износ тормозных колодок можно проверить, не снимая ко-
лес. Передние тормозные колодки на автомобилях с жестким
передним мостом (суппорты с неподвижным корпусом) можно
осмотреть через окно в суппорте при помощи зеркала и пере-
носной лампы (фонаря) — рис.8.3. У автомобилей с независи-
мой передней подвеской (суппорт с «плавающим» корпусом)
на суппорте имеется индикатор износа колодок (рис.8.4). Если
индикатор показывает, что колодки достигли предельной тол-
щины, следует снять передние колеса и проверить толщину
колодок через окно в суппорте. Если хотя бы одна из колодок
изношена до минимально допустимой толщины, необходимо
заменить весь комплект передних колодок.
2.	Для проверки задних тормозных колодок нужно удалить
резиновые заглушки из смотровых отверстий с внутренней
стороны опорных тормозных щитов (фото 8.3) и осмотреть
колодки, подсвечивая переносной лампой (фонарем). Перед
Рис.8.2 Штуцер прокачки заднего тормозного цилиндра
осмотром очистите край тормозной колодки, чтобы был ви-
ден фрикционный слой (накладка). Если хотя бы одна из ко-
лодок изношена до минимально допустимой толщины, необ-
ходимо заменить весь комплект задних колодок.
3.	Замена передних тормозных колодок описана ниже в этом
разделе, а замена задних колодок — в разделе 5.
Замена передних тормозных колодок — суппорт
с «плавающим» корпусом
Внимание: Тормозные колодки необходимо заменять на обо-
их передних дисковых тормозах одновременно — никогда не ог-
раничивайтесь заменой колодок только на одном колесе, по-
скольку это приведет к неравномерному торможению. Помни-
те, что пыль, образующаяся при работе тормозов, может содер-
жать асбест, который опасен для здоровья. Никогда не удаляй-
те пыль при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте ее. При ра-
боте с тормозами желательно надевать защитную маску. НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ растворители на нефтяной основе (бензин, керо-
син, дизельное топливо и т.п.) для очистки деталей тормозной
системы — пользуйтесь только специальными чистящими сред-
ствами для тормозных систем или метиловым спиртом.
На моделях поздних выпусков применены передние тор-
моза с вентилируемыми тормозными дисками, детали кото-
рых (в том числе и колодки) отличаются от аналогичных дета-
лей тормозов со сплошными дисками — это необходимо учи-
тывать при приобретении запасных частей.
1. Для замены колодок необходимо снять «плавающий» кор-
пус суппорта (тормоза со сплошными дисками) или повернуть
его вверх (вентилируемые диски). Затяните ручной тормоз,
ослабьте гайки крепления передних колес, поднимите и уста-
новите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите пере-
дние колеса.
2. Если на автомобиле установлены сплошные тормозные
диски, отверните два направляющих болта (головки болтов —
типа «Тогх»), крепящих «плавающий» корпус к кронштейну суп-
порта, предварительно удалив с головок болтов пластиковые
колпачки. Вытащите «плавающий» корпус и подвяжите его так,
чтобы тормозной шланг не был натянут. Если не планируется
замена суппорта, шланг отсоединять не нужно (фото 8.4 и 8.5).
3. На моделях с вентилируемыми тормозными дисками вы-
верните только нижний направляющий болт (фото 8.6), после
чего поднимите «плавающий» корпус суппорта кверху, повер-
нув его вокруг верхнего направляющего болта.
4. Вытащите внутреннюю и наружную тормозные колодки.
Если замена колодок не планируется, пометьте их, чтобы не
перепутать при сборке (фото 8.7 и 8.8).
Рис.8.3 Проверка толщины передних тормозных колодок
с помощью зеркала (суппорт с неподвижным корпусом)
Рис.8.4 Индикатор износа колодок суппорта
с «плавающим» корпусом
А. Положение индикатора при новых тормозных колодках
В. Положение индикатора при полностью изношенных тормозных ко-
лодках
С. Приподнятая площадка на суппорте
D. Индикаторная пластина
Глава 8. Тормозная система
147
5. Осмотрите колодки. Если фрикционные накладки на них
изношены до минимально допустимой толщины, колодки сле-
дует заменить. В случае замены колодок новыми, на тормозах
с вентилируемыми дисками удалите отверткой поджимную пру-
жину, вставленную с внутренней стороны суппорта (фото 8.9)
6 Если обнаружится, что колодки изношены неравномерно,
то это скорее всего говорит о заедании скользящих втулок «пла-
вающего» корпуса суппорта, которые следует очистить и сма-
зать специальной смазкой для тормозных систем. Если колод-
ки изношены неравномерно, их следует заменить в комплекте
(одновременно все четыре колодки).
7	. Перед установкой колодок вдавите поршни в цилиндры до
упора, проследив при этом, чтобы тормозная жидкость не выли-
лась из главного цилиндра (при необходимости можно частично
откачать жидкость из бачка с помощью шприца или пипетки). По-
мните, что если тормозная жидкость попадет на окрашенные по-
верхности, следует немедленно смыть ее холодной водой.
Примечание: Желательно для вдавливания поршней пользо-
ваться специальным приспособлением (фото 8.10). но мож-
но обойтись и обычной струбциной или рычагом.
8	Очистите колодки, суппорт и тормозной диск от грязи и
смазки. Проверьте состояние пылезащитных чехлов поршней
и посмотрите, нет ли на поршнях следов утечки тормозной
жидкости, а также коррозии и прочих повреждений (фото
8.11). При обнаружении дефектов отремонтируйте суппорт
(раздел 3).
9	. На моделях с вентилируемыми тормозными дисками
вставьте в «плавающий» корпус суппорта новую поджимную
пружину (фото 8.12).
10	. Установка колодок производится в порядке, обратном сня-
тию. Направляющие болты «плавающего» корпуса суппорта
должны быть затянуты с соблюдением необходимого крутя-
щего момента.
11	После установки колодок несколько раз нажмите на педаль
тормоза, чтобы установить в рабочее положение поршни и
колодки. Проверьте уровень жидкости в бачке и при необхо-
димости долейте ее. Установите на место пробку и вытрите
пролитую жидкость.
12	.Установите колеса и опустите автомобиль на землю.
Проверьте работу тормозов в движении. Новые колодки
обычно прирабатываются на протяжении 100 — 200 км про-
бега — в это время эффективность тормозов может быть
меньше обычной.
Замена передних тормозных колодок — суппорт
с неподвижным корпусом
Внимание: Тормозные колодки необходимо заменять на обо-
их передних дисковых тормозах одновременно — никогда не
ограничивайтесь заменой колодок только на одном колесе,
поскольку это приведет к неравномерному торможению. По-
мните, что пыль, образующаяся при работе тормозов, может
содержать асбест, который опасен для здоровья. Никогда не
удаляйте пыль при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте ее.
При работе с тормозами желательно надевать защитную мас-
ку. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители на нефтяной основе
(бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.) для очистки де-
талей тормозной системы — пользуйтесь только специаль-
ными чистящими средствами для тормозных систем или
метиловым спиртом.
1.	Затяните ручной тормоз, ослабьте гайки передних колес,
затем поднимите домкратом и установите на опоры переднюю
часть автомобиля. Снимите передние колеса.
2.	Если при осмотре выяснится, что хотя бы одна колодка из-
ношена до минимально допустимой толщины, следует заме-
нить полный комплект колодок (все четыре). Перед снятием
колодок откройте капот и снимите пробку бачка главного ци-
линдра. Закройте горловину бачка чистой тканью.
3.	Нажмите на поджимные пружины и одновременно выта-
щите пальцы тормозных колодок, ухватив их плоскогубца-
ми (рис.8.5).
Фото 8.4 Снятие направляющего
болта «плавающего» корпуса суп-
порта (сплошной тормозной диск)
Фото 8.5 Снятие «плавающего»
корпуса суппорта (сплошной
тормозной диск)
Фото 9.6 Снятие нижнего направля-
ющего болта «плавающего» корпуса
суппорта (вентилируемый
тормозной диск)
Фото 8.8 Передние тормозные
колодки (суппорт с «плавающим»
корпусом, вентилируемый тор-
мозной диск)
Фото 8.9 Поджимная пружина
тормоза с вентилируемым диском
— показана правильная ориентация
пружины перед установкой
Фото 8.7 Передние тормозные
колодки (суппорт с «плаваю-
щим» корпусом, сплошной тор-
мозной диск)
148
Глава 8. Тормозная система
Фото 8.10 Использование специаль-
ного приспособления для вдавлива-
ния поршней в цилиндры суппорта
Фото 8.12 Установка поджимной
пружины в суппорт тормоза с венти
лируемым диском
Фото 8.11 «Плавающий» корпус суп-
порта перед установкой (модели со
сплошными тормозными дисками
4.	Вытащите колодки из корпуса суппорта. Если колодки не
вынимаются, можно воспользоваться длинными плоскогубца-
ми (рис.8.6).
5.	С помощью плоского железного или деревянного рычага
осторожно вдавите поршни в цилиндры суппорта до упора.
Следите за тем, чтобы не повредить и не деформировать тор-
мозной диск.
Внимание: При выполнении этой операции тормозная жид-
кость выдавливается в главный цилиндр, вследствие чего ба-
чок может переполниться. Рекомендуется перед началом ра-
боты отсосать из бачка часть жидкости.
6.	Очистите направляющие канавки колодок в суппорте и
упорные поверхности поршней от грязи и ржавчины. Проверь-
те состояние пылезащитных чехлов поршней и посмотрите,
нет ли на поршнях следов утечки тормозной жидкости, а так-
же коррозии и прочих повреждений. При обнаружении дефек-
тов отремонтируйте суппорт (раздел 3).
7.	Установка колодок производится в обратном порядке. Пос-
ле установки колодок несколько раз нажмите на педаль тор-
моза, чтобы установить в рабочее положение поршни и ко-
лодки. Проверьте уровень жидкости в бачке и при необходи-
мости долейте ее. Установите на место пробку и вытрите про-
литую жидкость.
8.	Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Про-
верьте работу тормозов в движении. Новые колодки обычно
прирабатываются на протяжении 100 — 200 км пробега — в это
время эффективность тормозов может быть меньше обычной.
Привод ручного тормоза — обслуживание и
Рис.8.5 Снятие пальцев и поджимных пружин передних
тормозных колодок (суппорт с неподвижным корпусом)
лировка привода не требуется). Смазывайте привод ручного
тормоза в точках, показанных на рис.8.7.
2.	Если при осмотре выяснится, что трос сильно растянулся,
следует выполнить регулировку, как описано ниже. Перед на-
чалом работы заблокируйте передние колеса, поднимите и
установите на опоры заднюю часть автомобиля.
3.	Отпустите ручной тормоз и ослабьте контргайки регулиро-
вочного звена тяги (одна из контргаек имеет левую резьбу —
рис.8.8 и фото 8.28). Поверните регулировочное звено так, что-
бы полностью ослабить трос, и тщательно очистите и смажьте
резьбу. Сильно нажмите на педаль тормоза несколько раз, что-
бы автоматический регулятор установил колонки в рабочее
положение, и поднимите (затяните) рычаг ручного тормоза на
три «щелчка» храпового механизма.
4.	Вручную вращая регулировочное звено, натяните трос руч-
ного тормоза и затяните контргайки. Участки с резьбой по обе
стороны регулировочного звена должны иметь примерно оди-
наковую длину, а внутри звена через отверстия должна быть
видна резьба.
5.	Ручной тормоз должен эффективно работать при поднятии
рычага на 3 — 5 щелчков. Отпустите ручной тормоз и убедитесь,
что задние колеса могут свободно вращаться, после чего сно-
ва затяните ручной тормоз и опустите автомобиль на землю.
Тормозные трубки и шланги — осмотр и замена
Осмотр
1.	Тормозные трубки и шланги необходимо периодически ос-
матривать на наличие утечек, коррозии и механических по-
вреждений. Изношенные и поврежденные детали своевремен-
но заменяйте (фото 8.2, 8.13 и 8.14).
2.	Осмотрите тормозные шланги, ведущие к передним тор-
мозным суппортам, и шланги соединяющие задний мост с
Рис.8.6 Снятие тормозных колодок
(суппорт с неподвижным корпусом)
Глава 8. Тормозная система
149
Рис.8.7 Точки смазки привода ручного тормоза
Рис.8.8 Контргайки (А) и регулировочное звено (В) тяги
ручного тормоза
тормозными трубками на кузове. Если шланги разбухли, по-
вреждены или потерты, их следует заменить.
Замена трубок и шлангов
3.	Перед разъединением деталей гидравлических контуров
протрите верх бачка главного цилиндра и отверните обе проб-
ки. Закройте оба наливных отверстия кусками полиэтилено-
вой пленки и закрепите пленку резиновыми кольцами, наде-
тыми на горловины — это позволит уменьшить потери тор-
мозной жидкости при выполнении следующих операций.
4.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль и
установите его на надежные подставки, чтобы обеспечить не-
обходимое рабочее пространство под автомобилем. Сними-
те колеса, чтобы обеспечить доступ к тормозным трубкам и
штуцерам прокачки.
5.	Для снятия тормозного шланга отверните гайки штуцеров и
отсоедините шланг от тормозной трубки (трубок). Если снимает-
ся передний шланг, отверните полый болт и удалите две медные
шайбы (фото 8.2 и 8.14). Отсоедините шланг от скоб или кронш-
тейнов, которыми он прикреплен к кузову или деталям подвески,
и удалите его из-под автомобиля. Установка шланга производит-
ся в обратном порядке. При установке переднего тормозного
шланга замените медные уплотнительные шайбы новыми.
6.	Стальные трубки нужно тщательно очистить и осмотреть
на наличие механических повреждений и глубокой коррозии.
Если трубки повреждены глубокой коррозией или имеют ме-
ханические повреждения, их следует заменить. Наиболее ча-
сто выходят из строя трубки, проходящие под днищем авто-
мобиля и вдоль заднего моста.
7.	Для снятия трубки отверните штуцеры на ее концах, ра-
зожмите зажимы (скобы), крепящие трубку к кузову, и выта-
щите ее из скоб. Штуцеры трубок, расположенные под авто-
мобилем, часто не удается отвернуть с помощью простого
рожкового ключа — в этом случае нужен специальный разрез-
ной накидной ключ, охватывающий штуцер по всему диамет-
ру. При отсутствии такого ключа можно воспользоваться газо-
вым ключом, но при этом грани штуцера будут сорваны, и при
дальнейшей установке трубки вновь понадобится газовый ключ.
Если же трубка снимается для замены, то новые трубки обычно
поставляются с новыми штуцерами.
8.	Установка трубок производится в обратном порядке. Из-
гибать трубки рекомендуется до их установки — лучше всего
эту работу поручить специалисту.
9.	По завершении работы прокачайте тормозную систему
(см. выше).
Рис.8.9 Болты крепления тормозного суппорта
с неподвижным корпусом
Рис.8.10 Снятие кронштейна суппорта с «плаваю-
щим корпусом» (модели со сплошными тормозными
дисками)
3. ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ
Снятие и установка суппорта
1.	Снимите передние тормозные колодки (раздел 2).
2.	Протрите поверхность вокруг пробки бачка главного цилин-
дра, снимите пробку, положите на наливную горловину бачка
кусок полиэтиленовой пленки и закрепите пленку резиновым
кольцом, надетым на горловину — это позволит уменьшить
потери тормозной жидкости при выполнении следующих опе-
раций. Кроме того, можно зажать тормозной шланг с помощью
специального зажима (струбцины).
3.	С помощью торцевого или накидного ключа выверните по-
лый болт, крепящий тормозной шланг к суппорту (фото 8.2 и
8.14). Удалите две медные шайбы.
4.	Отверните два болта, крепящие суппорт (или неподвижный
кронштейн суппорта) к поворотному кулаку и снимите суппорт
(кронштейн) — рис.8.9, 8.10 и 8.11. На моделях с вентилируе-
мыми тормозными дисками верхний болт полностью удалить
невозможно, поскольку он упирается головкой в телескопичес-
кую стойку подвески (рис.8.11) — этот болт нужно вывернуть
настолько, чтобы можно было снять кронштейн суппорта.
5.	Установка переднего тормозного суппорта производит-
ся в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
а) Тщательно удалите с тормозного диска грязь и следы про-
литой тормозной жидкости.
б)	Затяните все болты и гайки, соблюдая необходимый кру-
тящий момент.
в)	Установите на место тормозные колодки (раздел 2).
г)	Снимите уплотнение с горловины бачка. Прокачайте тор-
мозную систему (раздел 2).
150
Глава 8. Тормозная система
Рис.8.11 Снятие кронштейна суп-
порта с «плавающим корпусом» (мо-
дели с вентилируемыми тормозны-
ми дисками)
Фото 8.13 Тормозной шланг и
трос ручного тормоза
Фото 8.14 Крепление тормозного
шланга к суппорту
Ремонт суппорта
1.	Снимите суппорт (см. выше) с автомобиля. Имейте в виду,
что ни при каких обстоятельствах не следует разъединять две
половины суппорта с неподвижным корпусом, т.к. они скле-
ены специальным составом в заводских условиях.
2.	Вставьте между поршнями суппорта деревянный брусок
так, чтобы оставалось место для выхода поршней. Подайте
воздух под давлением (например, от ножного насоса) в от-
верстие для тормозного шланга, чтобы вытолкнуть поршни из
корпуса. После того, как поршни частично выйдут наружу, их
можно окончательно вытащить рукой (рис.8.12). Отметьте пор-
шни в соответствии с их положением в суппорте.
3.	С помощью неметаллического инструмента (например
пластмассовой спицы) осторожно извлеките уплотнения (ман-
жеты) поршней, держатели поршней и пыльники (в зависимо-
сти от конструкции суппорта — рис.8.13).
4.	Очистите поршни и корпус суппорта метиловым спиртом
просушите их. Осмотрите поверхности поршней и цилиндров
корпуса. Если имеются дефекты (износ, коррозия или механи-
ческие повреждения) только на поверхностях поршней, их мож-
но заменить — для этого нужно приобрести ремонтный комп-
лект, содержащий новые поршни и уплотнения (манжеты). Если
обнаружатся дефекты на поверхности («зеркале») цилиндров в
корпусе суппорта, необходимо заменить суппорт в сборе. Если
и поршни и корпус находятся в удовлетворительном состоянии,
достаточно приобрести ремонтный комплект, содержащий но-
вые уплотнения (манжеты). Проверьте состояние направляющих
болтов и скользящих втулок суппорта с «плавающим» корпусом
и замените поврежденные или изношенные детали.
5.	Обильно смочите внутренние детали суппорта чистой тор-
мозной жидкостью и установите уплотнения (манжеты) в ци-
линдры, не пользуясь никакими инструментами. Проверьте
правильность установки манжет.
6.	Установите на поршни держатели поршней или пылеза-
щитные чехлы (в зависимости от конструкции суппорта),
смажьте цилиндры чистой тормозной жидкостью и осторож-
но вставьте поршни. Если устанавливаются бывшие в упот-
реблении поршни, их нужно устанавливать на прежние места.
После установки поршней введите края пылезащитных чех-
лов в канавки на суппорте.
7.	Установите суппорт на автомобиль (см. выше).
4- ТОРМОЗНОЙ ДИСК - ПРОВЕРКА,
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Снимите тормозные колодки (раздел 2).
2.	Осмотрите поверхности тормозного диска. Неглубокие не-
ровности допустимы, но при наличии глубоких борозд, выра-
ботки, трещин или царапин поверхность диска нужно восста-
новить механической обработкой на специализированном
предприятии (при условии, что толщина диска после обработ-
ки не окажется меньше минимально допустимой). Если диск
изношен до минимальной толщины и не подлежит обработке,
его следует заменить (фото 8.15).
3.	Перед тем, как проверять биение диска, проверьте и при не-
обходимости отрегулируйте подшипники передней ступицы (гла-
ва «Ходовая часть»). Биение тормозного диска лучше всего оп-
ределять с помощью стрелочного индикатора, хотя можно вос-
пользоваться и плоскими щупами, которые нужно вставлять меж-
ду поверхностью диска установленным рядом с ним неподвиж-
ным предметом. Биение проверяется с обеих сторон диска на
окружности радиусом 130 мм — при этом диск нужно медленно
поворачивать рукой (фото 8.16).
4.	После проверки биения измерьте толщину диска в вось-
ми точках, находящихся в 15 мм от края диска и отстоящих
друг от друга на 45°. Если биение или максимальное от-
клонение по толщине в разных точках диска превышает до-
пустимое (см. раздел «Технические данные»), диск следу-
ет заменить.
5.	Для снятия тормозного диска следует сначала снять суп-
порт (раздел 3), не отсоединяя от него тормозной шланг. Сня-
тый суппорт положите на подставку или подвесьте так, чтобы
шланг не натягивался.
6.	Снимите переднюю ступицу вместе с тормозным дис-
ком (глава «Ходовая часть»). Если не планируется замена
диска и/или ступицы, следует отметить их взаимное поло-
жение (рис.8.15).
7.	Отогните отверткой стопорные язычки (если предусмот-
рены) и отверните в диагональной последовательности бол-
ты, крепящие диск к ступице.
8.	Установка диска производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	Перед установкой диска очистите сопрягаемые поверхно-
сти диска и ступицы и убедитесь, что совместились сделан-
ные ранее метки.
б)	Всегда используйте новые стопорные пластины для фик-
сации болтов, крепящих диск к ступице.
в)	Отрегулируйте подшипники передних ступиц (глава «Хо-
довая часть»).
5. ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ -
ЗАМЕНА
Внимание: Тормозные колодки необходимо заменять на обо-
их задних тормозах одновременно — никогда не ограничивай-
тесь заменой колодок только на одном колесе, поскольку это
приведет к неравномерному торможению. Помните, что пыль,
образующаяся при работе тормозов, может содержать асбест,
который опасен для здоровья. Никогда не удаляйте пыль при
помощи сжатого воздуха и не вдыхайте ее. При работе с тор-
мозами желательно надевать защитную маску. НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ растворители на нефтяной основе (бензин, керосин,
дизельное топливо и т.п.) для очистки деталей тормозной сис-
темы — пользуйтесь только специальными чистящими сред-
ствами для тормозных систем или метиловым спиртом.
1.	На каждом из опорных щитов задних тормозов предусмот-
рено по два смотровых отверстия, закрытых резиновыми заг-
лушками (фото 8.3). Прежде, чем принимать решение о раз-
Глава 8. Тормозная система
151
Рис.8.12 Удаление поршня из «пла-
вающего» корпуса суппорта
Фото 8.16 Измерение биения тормоз-
ного диска цифровым индикатором
Фото 8.15 Измерение толщины тор-
мозного диска микрометром
А. Корпус суппорта
В. Поршни
С. Пылезащитные чехлы поршней
D. Тормозные колодки
Е Кронштейн суппорта
Рис.8.13 Детали двухцилиндрового суппорта с «плавающим» корпусом
борке ступицы, осмотрите колодки через отверстия — если
колодки не нуждаются в замене, без крайней надобности раз-
бирать ступицу не следует.
Чтобы проверить толщину накладок, удалите заглушки и очи-
стите края тормозных колодок. Если обнаружится, что хотя бы
одна из колодок изношена до минимально допустимой толщины,
заменить нужно все четыре колодки (полный комплект).
Внимание: Для отворачивания гайки задней ступицы на
задних мостах разных типов требуются разные инструмен-
ты (ключи).
2.	Снимите колпаки колес (при наличии) и ослабьте колес-
ные гайки. Помните, что если колеса крепятся на шести шпиль-
ках, то с левой стороны гайки имеют левую резьбу. Заблоки-
руйте передние колеса и ослабьте ручной тормоз.
3.	Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомо-
биля. Если установлен задний мост типа Н, снимите задние
колеса. В случае заднего моста типа G колеса снимать не обя-
зательно, поскольку можно аккуратно снять их вместе со сту-
пицей и тормозным барабаном единым узлом.
4.	Снимите тормозные барабаны и ступицы с обеих сторон.
5.	Очистите и осмотрите детали задних тормозов. Если на
внутреннюю поверхность тормозных барабанов попала смаз-
ка, тщательно удалите ее.
6.	Осмотрите фрикционные поверхности тормозных барабанов.
Неглубокие неровности допустимы, но при наличии глубоких бо-
розд, выработки, трещин или царапин поверхность тормозного
барабана нужно восстановить механической обработкой на спе-
циализированном предприятии (при условии, что внутренний ди-
аметр барабана после обработки не окажется больше максималь-
но допустимого). Если барабан изношен до максимального диа-
метра и не подлежит обработке, его следует заменить.
7.	Проверьте толщину фрикционных накладок колодок, и
если она меньше минимальной допустимой (см. раздел «Тех-
нические данные»), или если накладки изношены до заклепок,
замените все четыре тормозные колодки. Колодки должны
быть заменены и в том случае, если на накладки попало мас-
ло или тормозная жидкость (предварительно необходимо най-
ти и устранить причину утечки жидкости).
8.	Снимайте задние тормозные колодки в следующем поряд-
ке: Сначала! снимите стойку активной (передней) колодки —
для этого нажмите верхнюю чашку, поверните ее на 90° после
чего удалите чашку, пружину и стойку (рис.8.16).
9.	Запомните расположение стяжных пружин и отметьте вне-
шние поверхности обеих колодок, чтобы в дальнейшем мож-
но^ыло легко отличить активную (переднюю) колодку от пас-
сивной (задней) — фото 8.17.
10.	Плоскогубцами отцепите нижнюю стяжную пружину от обе-
их колодок.
11.	Оттяните нижний конец активной колодки от опоры коло-
док как можно дальше и отцепите верхнюю стяжную пружину.
Удалите активную колодку и отцепите другой конец верхней
пружины от пассивной колодки.
12.	Снимите чашку, пружину и стойку пассивной колодки (см. п.8).
13.	Оттяните верхний конец пассивной колодки от колес-
ного цилиндра, отожмите возвратную пружину троса руч-
ного тормоза и отсоедините трос от рычага на пассивной
колодке. После этого пассивная колодка может быть сня-
та с опорного щита.
152
Глава 8. Тормозная система
с неподвижным корпусом
Рис.8.15 Установочные метки передней ступицы
и тормозного диска
14.	Чтобы снять собачки регулировочного механизма с актив-
ной колодки, удалите два стопорных зажима с их осей, обра-
тив внимание на положение пружины малой собачки (рис.8.17
и фото 8.19).
15.	Снимите рычаг привода ручного тормоза и распорку с пас-
сивной колодки, потянув за рычаг и повернув распорку, а затем
отцепив пружину распорки. Удалите стопорный зажим с оси
рычага и снимите рычаг привода ручного тормоза с пассивной
колодки вместе с шайбами (рис.8.18 и фото 8.18).
16.	После снятия колодок натяните на колесный тормозной
цилиндр резиновое кольцо, чтобы не выпали поршни. Следи-
те, чтобы случайно не нажать на педаль тормоза при снятых
тормозных колодках и барабанах.
17.	Очистите тормозные колодки и опорный щит, следя за тем,
чтобы не вдыхать образовавшуюся пыль.
Рис.8.14 Детали четырехцилиндрового суппорта
Фото 8.17 Задний тормозной меха-
низм в сборе (тормозной барабан,
полуось и ступица удалены)
Фото 8.18 Пассивная (задняя) тормозная колодка с распоркой и рычагом
привода ручного тормоза, вид с внешней (А) и с внутренней (Б) стороны
Фото 8.19 Активная (передняя) тормозная колодка с большой и малой
собачками автоматического регулятора, вид с внешней (А)
и с внутренней (Б) стороны
Фото 8.20 Тормозной щит с тор-
мозным цилиндром и тросом руч-
ного тормоза (колодки и автомати-
ческий регулятор сняты)
Глава 8. Тормозная система
153
18.	Убедитесь, что поршни тормозного цилиндра свободно пе-
ремещаются. Осмотрите пылезащитные чехлы цилиндра и сам
цилиндр, а также штуцер тормозной трубки — следов утечки тор-
мозной жидкости не должно быть (фото 8.20).
19.	Проверьте рычаг ручного тормоза и механизм автомати-
ческого регулятора; при необходимости замените изношен-
ные детали (фото 8.18 и 8.19).
20	Установка тормозных колодок производится в обратном
порядке, Обратите внимание на следующее:
а)	При установке колодок имейте в виду, что активная колодка
имеет более толстую накладку (фото 8.21). Трущиеся поверх-
ности механизма следует смазать специальной смазкой для
тормозных механизмов, следя за тем, чтобы смазка не попа-
ла на фрикционные накладки колодок.
б)	Перед установкой колодок распорку нужно установить под
прямым углом к рычагу привода ручного тормоза (фото 8.18),
а собачки автоматического регулятора расположить, как по-
казано на фото 8.19.
Опорный щит тормоза
Трос ручного тормоза с возвратной пружиной
Чехол рабочего (колесного) тормозного цилин-
дра
Поршень
Уплотнение (манжета)
Стопорный зажим
Большая собачка регулятора
Стопорный зажим
Шайба
Пружина малой собачки регулятора
Малая собачка регулятора
Тормозная колодка (активная)
N.
р.
Q.
R.
S.
\N
К.
L.
М.
А.
В.
С.
D.
Е.
F.
G.
Н.
Т.
U.
V.
Е
Рычаг привода
ручного тормоза
Распорка колодок
Тормозной цилиндр
Пружина тормозного цилиндра
X.
Y
Z
АА Стойка колодки
ВВ Стопорное кольцо тормозного цилиндра
СС. Штуцер прокачки
Рис.8.16 Детали заднего тормозного механизма
Чашка стойки колод-
ки
Пружина стойки
колодки
Верхняя стяжная
пружина
Нижняя стяжная
пружина
Тормозная колодка
(пассивная)
Стопорный зажим
Шайба
ружина распорки
Офлодок
154
Глава 8. Тормозная система
в)	Подшипники ступиц регулируйте, как описано в главе «Кар-
данная передача и задний мост».
г)	После установки тормозного барабана несколько раз на-
жмите на педаль тормоза, чтобы автоматический регулятор
установил колодки в рабочее положение.
д)	Отрегулируйте привод ручного тормоза (раздел 16).
21. Опустите автомобиль.на землю и проверьте работу тор-
мозов в движении. Новые колодки обычно прирабатываются
на протяжении 100 — 200 км пробега — в это время эффек-
тивность тормозов может быть меньше обычной.
6. ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ (КОЛЕСНЫЙ)
ЦИЛИНДР
Снятие и установка колесного тормозного
цилиндра
1.	Если поршни тормозного цилиндра заклинило, или из-под
уплотнений поршней подтекает тормозная жидкость, цилиндр
необходимо отремонтировать или заменить\
2.	Снимите задние тормозные колодки (разде^б) и тщатель-
но очистите поверхность вокруг колесного цилиндра, чтобы в
гидравлическую систему не попала грязь.
3.	Протрите поверхность вокруг пробки бачка главного ци-
линдра, снимите пробку, положите на наливную горловину
бачка кусок полиэтиленовой пленки и закрепите пленку рези-
новым кольцом, надетым на горловину — это позволит умень-
шить потери тормозной жидкости при выполнении следующих
операций. Желательно зажать соответствующий тормозной
шланг с помощью специального зажима.
4.	Выверните штуцер прокачки колесного цилиндра с обрат-
ной стороны опорного щита тормоза (рис.8.2). С отверните
штуцер тормозной трубки и отсоедините трубку от колесного
цилиндра. Заткните открытый конец трубки или закройте его
клейкой лентой, чтобы в систему не попала грязь.
5.	С помощью отвертки удалите стопорное кольцо колесно-
го цилиндра, расположенное с обратной стороны тормозно-
го щита, или выверните два болта крепления цилиндра (в за-
висимости от модели). Снимите цилиндр со щита вместе с
прокладкой.
6.	Очистите место установки цилиндра на опорном щите тор-
моза с обеих сторон.
7.	Установка цилиндра производится в обратном порядке.
Обратите внимание на следующее:
а)	При каждом снятии цилиндра следует заменять проклад-
ку и стопорное кольцо.
б)	Для напрессовки стопорного кольца на цилиндр необхо-
дим специальный инструмент, показанный на рис.8.19. Если
такого инструмента нет, можно изготовить его самостоятель-
но, используя трубку подходящей длины, шпильку, гайку и
шайбу. Резьба на шпильке должна соответствовать резьбе на
штуцере тормозной трубки.
в)	При установке колесного цилиндра убедитесь, что уста-
новочный штифт на колесном цилиндре попал в соответству-
ющее отверстие на опорном щите тормоза.
г)	После присоединения тормозной трубки и установки тор-
мозного барабана прокачайте тормозную систему (раздел 2),
а затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы ав-
томатический регулятор установил колодки в рабочее положе-
ние. Не забудьте удалить зажим с тормозного шланга и снять
полиэтилен с наливной горловины бачка главного цилиндра.
д)	Отрегулируйте ручной тормоз (раздел 2).
Ремонт колесного тормозного цилиндра
1.	Снимите колесный цилиндр (см. выше) и очистите его сна-
ружи от грязи.
2.	Вытащите края пылезащитных чехлов из канавок на кор-
пусе цилиндра. Вытащите из цилиндра поршни с уплотнения-
ми (манжетами). Если поршни трудно вынуть, можно подать
сжатый воздух в отверстие для тормозной трубки, предвари-
тельно обернув цилиндр чистой тряпкой, чтобы детали не раз-
летелись в стороны (штуцер прокачки при этом должен быть
установлен на место, чтобы сжатый воздух не выходил через
его отверстие).
3.	Детали цилиндра и порядок их установки показаны на
рис.8.20.
4.	Осмотрите внутреннюю поверхность («зеркало») цилинд-
ра. Если на внутренней поверхности имеются царапины, ко-
торые могут появиться в результате загрязнения тормозной
жидкости, цилиндр и поршни нужно заменить. При приобре-
тении нового цилиндра убедитесь, что он полностью иденти-
чен старому.
5.	Если цилиндр в нормальном состоянии, тщательно про-
мойте его свежей тормозной жидкостью.
6.	Старые уплотнения (манжеты) нужно обязательно заме-
нить. Смажьте новые уплотнения (манжеты) тормозной жид-
костью и установите их на поршни, следя за их правильной
ориентацией.
7.	Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра чистой тор-
мозной жидкостью и вставьте пружину и поршни с манжета-
ми. Следите, чтобы манжеты не были повреждены или дефор-
мированы при установке поршней в цилиндр.
8.	Наденьте на поршни пылезащитные чехлы и заправьте их
кромки в канавки на корпусе цилиндра.
9.	Установите цилиндр на тормозной щит (см. выше).
Рис.8.17 Детали автоматического регулятора
заднего тормоза
Рис.8.18 Детали ручного тормоза
А. Пружина распорки колодок
В. Шайба
С. Пружинный зажим оси рычага
D. Пассивная тормозная колодка
Е. Рычаг привода ручного тормоза
F. Ось рычага
G. Шайба
Н. Распорка колодок
Д. Активная тормозная колодка
В.	Оси большой и малой собачек
С.	Большая собачка
D.	Стопорный зажим оси большой
собачки
Е.	Стопорный зажим оси малой
собачки
F.	Шайба
G.	Пружина малой собачки
Н.	Малая собачка
Глава 8. Тормозная система
155
Рис.8.19 Специальное приспособление для напрессов-
ки стопорного кольца колесного тормозного цилиндра
7. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Снятие и установка главного тормозного
цилиндра
1.	Откройте капот и установите упор капота. Отсоедините про-
водку отдатчика уровня тормозной жидкости (фото 8.22).
2.	Удалите из обеих секции бачка главного цилиндра тормоз-
ную жидкость. Жидкость можно отсосать с помощью шприца,
либо отвернуть штуцер прокачки (предварительно надев на
него шланг и подставив под шланг емкость для сбора жидко-
сти) и откачать жидкость из цилиндра многократным нажати-
ем тормозной педали.
3.	На автомобилях с антиблокировочной системой тормозов
(АБС) несколько раз нажмите на педаль тормоза при выклю-
ченном двигателе, чтобы израсходовать остаточное разреже-
ние в вакуумной системе сервоусилителя.
4.	Отсоедините от главного цилиндра тормозные трубки
(рис 8.21), предварительно пометив их, чтобы не перепутать
при последующей установке цилиндра. На моделях с АБС от-
соедините возвратные трубки, идущие от гидроагрегата АБС
— для этого нужно вдавить корпус легкосъемного соедине-
ния в главный цилиндр, после чего вытащить трубку (рис.8.22).
Закройте концы отсоединенных трубок, чтобы в систему не
попала грязь.
5.	Выверните две гайки с пружинными шайбами, крепящие
главный цилиндр к сервоусилителю. Снимите главный ци-
Рис.8.20 Детали колесного тормозного цилиндра
Рис.8.21 Снятие главного тормозного цилиндра
с сервоусилителя
линдр, следя за тем, чтобы тормозная жидкость не пролилась
на окрашенные поверхности. Пролитую тормозную жидкость
следует сразу смыть большим количеством холодной воды.
6.	Перед установкой нового главного цилиндра необходимо
смазать внутренние уплотнения (манжеты) поршней, при
сборке покрытые защитным составом — для этого удалите
заглушки с отверстий для присоединения тормозных трубок,
залейте в отверстия свежую тормозную жидкость и несколь-
ко раз нажмите на первичный поршень, чтобы жидкость сма-
зала все внутренние поверхности цилиндра.
Рис.8.22 На моделях с АБС, чтобы
отсоединить возвратные трубки,
нужно нажать корпус легкосъем-
ного соединения в направлении
стрелки, после чего вытащить
трубку
Фото 8.21 Установка активной тор-
мозной колодки со стяжными пру-
жинами. Обратите внимание, что
активная колодка имеет более тол-
стую накладку
Фото 8.22 Отсоединение проводов
датчика низкого уровня тормозной
жидкости
156
Глава 8. Тормозная система
7	Установка главного цилиндра производится в порядке, об-
ратном снятию. При присоединении штуцеров тормозных тру-
бок сначала вверните их свободно (не затягивая), чтобы убе-
диться в том, что штуцеры завернуты «по резьбе». Гайки креп-
ления главного цилиндра затягивайте только после того, как
все трубки будут присоединены, чтобы легче было вворачивать
штуцеры трубок. После присоединения всех трубок затяните
штуцеры и гайки главного цилиндра
8.	Залейте в бачок главного цилиндра тормозную жидкость
и прокачайте систему (раздел 2).
Ремонт главного тормозного цилиндра
1.	Снимите пробки с бачка главного цилиндра и переверни-
те цилиндр, чтобы слить иХнего оставшуюся жидкость. Отсо-
едините бачок от цилиндра, вывернув 2 крепежных винта На
некоторых моделях бачок крепится к цилиндру пружинными
фиксаторами — в этом случае для того, чтобы снять бачок ,
нужно просто потянуть его вверх, после чего удалить резино-
вые уплотнения (рис.8.23 и 8.24).
2.	Зажмите главный цилиндр в тисках с мягкими губками, за-
тем с помощью металлического стержня вдавите внутрь пер-
вичный поршень и, удерживая его в этом положении, удалите
ограничительный штифт из отверстия цилиндра (рис.8.25).
3.	Удалите стопорное кольцо в задней части цилиндра и вы-
тащите его внутренние детали, разложив их на чистой повер-
хности в том порядке, в каком они были установлены. Чтобы
извлечь вторичный поршень, постучите цилиндром о деревян-
ную подставку.
4.	Разберите первичный поршень, вывернув винт и сняв чаш-
ку пружины и пружину.
5.	Снимите с поршней уплотнения (манжеты) и промойте все
детали в чистой тормозной жидкости или в метиловом спир-
те. Осмотрите поршни и внутреннюю поверхность («зеркало»)
цилиндра. Если на внутренней поверхности имеются царапи-
ны или отполированные участки, замените главный цилиндр
в сборе. Если поршни и цилиндр находятся в хорошем состо-
янии, следует приобрести ремонтный комплект, содержащий
новый первичный поршень в сборе и уплотнения (манжеты)
для вторичного поршня.
6.	Проверьте правильность установки манжет на поршни
(рис.8.26). Обильно смочите внутренние детали цилиндра чи-
стой тормозной жидкостью и установите их в том порядке, в
котором они были установлены. Правильное положение де-
талей главного цилиндра показано на рис.8.23 и 8.26. При ус-
тановке манжет на поршни нельзя пользоваться какими-либо
инструментами.
7.	В остальном собирайте главный цилиндр в порядке, об-
ратном разборке. После установки цилиндра на автомобиль
залейте в него тормозную жидкость и прокачайте систему, за-
тем попросите помощника нажать на педаль тормоза и удер-
живать ее в нажатом положении не менее 10 сек. Вниматель-
но осмотрите цилиндр и убедитесь в отсутствии утечек тор-
мозной жидкости.
8-	СЕРВОУСИЛИТЕЛЬ И ВАКУУМНЫЙ
НАСОС
Вакуумный сервоусилитель — снятие и установка
1.	Вакуумный сервоусилитель находится между главным тор-
мозным цилиндром и перегородкой моторного отсека. Преж-
де чем снимать сервоусилитель, необходимо снять главный
тормозной цилиндр (раздел 7).
2.	Поддев отверткой, снимите с сервоусилителя возвратный
клапан с вакуумным шлангом Имейте в виду, что клапан мож-
но заменить только вместе со шлангом
3.	В кабине отсоедините толкатель от педали тормоза, уда-
лив пружинный зажим и вытащив палец толкателя (рис.8.30).
4. Отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала, нахо-
дящегося на кронштейне педали тормоза, поверните выклю-
чатель на 90° и снимите его с кронштейна.
К
М
н.
к.
L.
М.
N.
Р.
Q.
Датчик сигнальной лампы неисправности
(падения давления) в тормозной системе
Пробка бачка главного цилиндра
Бачок главного цилиндра
Винт крепления бачка
Уплотнения бачка
Ограничительный штифт поршня
Корпус главного цилиндра
Пружина вторичного поршня
А Стопорное кольцо
В. Заднее уплотнение первичного поршня
С. Первичный (задний) поршень
D. Переднее уплотнение первичного поршня
Е. Пружина первичного поршня
F. Чашка пружины
G. Винт
R. Чашка пружины
S. Переднее уплотнение вторичного поршня
Т. Вторичный (передний) поршень
U. Заднее уплотнение вторичного поршня
Рис.8.23 Детали главного тормозного цилиндра
Глава 8. Тормозная система
157
Рис.8.24 Разновидности крепления бачка
главного цилиндра
5.	Отверните две гайки, крепящие сервоусилитель к перегород-
ке, и снимите сервоусилитель с автомобиля (рис.8.27).
6.	Сервоусилитель не подлежит ремонту, и в случае неисп-
равности должен быть заменен.
7.	Установка сервоусилителя производится в обратном по-
рядке. Обратите внимание на следующее:
Рис.8.25 Переднее отверстие для бачка в корпусе
главного цилиндра (А). Видны ограничительный
штифт поршня (В) и впускное отверстие полости
вторичного поршня (С)
а)	Гайки крепления сервоусилителя затягивайте, соблюдая
необходимый крутящий момент.
б)	Убедитесь, что выключатель стоп-сигнала правильно ус-
тановлен, и проверьте его работу.
в)	После установки главного цилиндра (раздел 7) долейте в
бачок тормозную жидкость и прокачайте тормозную систе-
му (раздел 2).
Вакуумный насос (модели с дизельным
двигателем) — снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Подставив под генератор емкость для сбора масла, отвер-
ните от задней части вакуумного насоса вакуумный шланг и
трубки подачи и возврата масла (фото 8.23).
Рис.8.26 Первичный (слева) и вторичный поршни, подготовленные к установке
Рис.8.27 Гайки крепления сервоусилителя
Рис.8.28 Снятие чехла рычага ручного тормоза
158
Глава 8. Тормозная система
Рис.8.29 Зажим крепления троса ручного тормоза
(шасси с короткой базой)
3.	Отверните три болта, которыми насос прикреплен к гене-
ратору, и снимите насос со шлицев вала генератора (фото
8.24). Удалите уплотнительное кольцо (фото 8.25)
4.	Установку насоса осуществляйте в обратном порядке.
9. ПРИВОД РУЧНОГО ТОРМОЗА
Рычаг ручного тормоза — снятие и установка
1.	Заблокируйте передние колеса и полностью отпустите
ручной тормоз.
2.	Отсоедините от пола резиновый чехол рычага ручного тор-
моза и поднимите его вверх по рычагу (рис.8.28).
3.	Снимите пружинный зажим и вытащите палец вертикаль-
ной тяги рычага.
Рис.8.30 Выключатель стоп-сигналов (А) и
палец толкателя педали тормоза (В)
4.	Отверните болты, крепящие рычаг ручного тормоза к полу,
и снимите рычаг (фото 8.26).
5.	Установка рычага производится в обратном порядке За-
мените палец вертикальной тяги и эго зажим, если они силь-
но изношены, и смажьте палец перед установкой. По завер-
шении работы проверьте и при необходимости отрегулируй-
те ручной тормоз (раздел 2).
Тяга (горизонтальная) ручного тормоза — снятие и
установка
6.	Заблокируйте передние колеса, отпустите ручной тормоз,
поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля
7.	При полностью отпущенном ручном тормозе отсоедините
Фото 8.23 Вакуумный шланг и труб-
ка подачи масла вакуумного насоса
Фото 8.24 Снятие вакуумного
насоса с генератора
Фото 8.25 Уплотнительное коль-
цо вакуумного насоса
Фото 8.26 Болты крепления рычага
ручного тормоза
Фото 9.27 Соединение тяги с проме-
жуточным рычагом ручного тормоза
тормоза
1. Тяга	3. Возвратная пружина
2. Уравнитель
Глава 8. Тормозная система
159
тягу (горизонтальную) троса ручного тормоза от промежуточного
рычага, удалив пружинный зажим и вытащив палец (фото 8.27).
8. Отсоедините горизонтальную тягу от уравнителя, удалив пру-
жинный зажим и вытащив палец (фото 9.28). Снимите тягу.
9. Установка тяги производится в обратном порядке. Заме-
ните пальцы и пружинные зажимы, если они сильно изноше-
ны. Перед установкой пальцев их следует смазать.
10. По завершении работы проверьте и при необходимости
отрегулируйте ручной тормоз (раздел 2).
Трос ручного тормоза — снятие и установка
1.	Заблокируйте передние колеса, ослабьте гайки задних колес,
поднимите и установите на опоры заднюю часть авуомобиля.
2.	Ослабьте ручной тормоз и, отсоедините тягу троса руч-
ного тормоза от уравнителя, сняв пружинный зажим и вы-
тащив палец.
3.	Отсоедините отуравнителя возвратную пружину (фото 8.28).
4.	Снимите тормозные барабаны (раздел 5).
5.	Отсоедините наконечники троса от рычагов привода руч-
ного тормоза на пассивных (задних) тормозных колодках, от-
жав пружину троса.
6	Отсоедините концы оболочек троса от кронштейнов на опор-
ных щитах и удалите трос с автомобиля. На моделях с короткой
колесной базой трос дополнительно закреплен в зажиме, рас-
положенном в точке пересечения ветвей троса.
7.	Установка троса производится в обратном порядке. На мо-
делях с короткой колесной базой дополнительно закрепите
трос в зажиме, расположенном в точке пересечения ветвей
троса (рис.8.29).
8.	Перед тем, как опускать автомобиль на землю, проверьте и
при необходимости отрегулируйте ручной тормоз (раздел 2).
10. КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
1.	Некоторые модели оборудованы клапаном ограничения
давления, встроенным в систему задних тормозов, назначе-
ние которого состоит в том, чтобы регулировать давление в
задних тормозах независимо от нагрузки автомобиля. Это
позволяет предотвратить блокировку задних колес при рез-
ком торможении.
2.	Клапан (клапаны) находится под автомобилем на внутрен-
ней стороне правого лонжерона шасси, напротив топливного
бака(рис.8.1Б и фото 8.29).
3	Клапан работает в автоматическом режиме и не подлежит
ремонту или регулировке. Неисправный клапан должен быть
заменен.
4.	Чтобы снять клапан, поднимите и установите на опоры зад-
нюю часть автомобиля или воспользуйтесь осмотровой ямой,
чтобы обеспечить необходимое рабочее пространство под
автомобилем.
5.	Протрите поверхность вокруг пробки бачка главного ци-
линдра, снимите пробку, положите на наливную горловину
бачка кусок полиэтиленовой пленки и закрепите пленку рези-
новым кольцом, надетым на горловину — это позволит умень-
шить потери тормозной жидкости при отсоединении тормоз-
ных трубок от клапана.
6.	Очистите места присоединения тормозных трубок, отверните
штуцеры и отсоедините трубки от клапана. Закройте открытые
концы трубок, чтобы в систему не попала грязь.
7.	Удалите зажим, фиксирующий клапан, и вытащите клапан
из кронштейна.
8.	Установка клапана производится в обратном порядке. При
установке клапана на кронштейн следите, чтобы выступы на
корпусе клапана совместились с вырезом в кронштейне. До-
лейте в бачок тормозную жидкость и прокачать задние тор-
моза (раздел 2). После прокачки тормозов попросите помощ-
ника медленно нажимать на педаль тормоза и слегка отвер-
ните на клапане ограничения давления штуцер тормозной
трубки. Как только из-под штуцера польется тормозная жид-
кость, снова затяните его.
9.	Опустите автомобиль на землю.
11. РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ сил
1.	Регулятор тормозных сил, предназначенный для снижения
давления в системе задних тормозов в зависимости от нагруз-
ки на автомобиль, выполняет в основном те же функции, что и
клапан ограничения давления, описанный в предыдущем раз-
деле, но устанавливается не на все модели и отличается от
клапана ограничения давления по конструкции и принципу
действия.
2.	Регулятор установлен на шасси перед задним мостом и
приводится в действие рычагом и чувствительной пружиной,
которая механически связывает его с задним мостом
(рис.8.1 Б и фото 8.30).
3.	Необходимость в снятии регулятора тормозных сил может
возникнуть только при его неисправности или при снятии зад-
него моста. В последнем случае регулятор необходимо оста-
вить на месте и отсоединить только верхний (или нижний — в
зависимости от модели) конец пружины.
4.	После снятия и установки, а также после неправильного
отсоединения пружины регулятор тормозных сил нуждается
в регулировке, которая требует специальных приспособлений
и инструментов. Замена регулятора тормозных сил должна
производиться на специализированном предприятии.
12. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Удалите пружинный зажим, вытащите палец и отсоедини-
те от педали тормоза толкатель (рис.8.30).
2.	Отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала, повер-
ните выключатель на 90° и снимите его с кронштейна (рис.8.30).
3.	Снимите пружинный зажим, фиксирующий ось педалей со
стороны педали тормоза и выдавите ось в сторону педали
сцепления так, чтобы освободить тормозную педаль.
4.	Выбейте или выпрессуйте из педали втулки и снимите пру-
жину (рис.8 31).
Фото 8.29 Клапан ограничения давления
в заднем тормозном контуре
Фото 8.30 Регулятор тормозных сил
160
Глава 8. Тормозная система
5.	Установка педали тормоза производится в обратном по-
рядке. При установке педали на ось совместите вырез в вали-
ке с выступом на педали.
13- АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ТОРМОЗОВ (АБС)
Гидроагрегат АБС — снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Протрите поверхность вокруг пробки бачка главного ци-
линдра, снимите пробку, и удалите из бачка тормозную жид-
кость. Жидкость можно отсосать с помощью шприца, либо от-
вернуть штуцер прокачки (предварительно надев на него
шланг и подставив под шланг емкость для сбора жидкости) и
откачать жидкость из цилиндра многократным нажатием тор-
мозной педали.
3.	Подложите под гидроагрегат ветошь, чтобы она впитыва-
ла тормозную жидкость, которая будет вытекать из отсоеди-
ненных трубок.
4.	Отсоедините от гидроагрегата трубопроводы высокого
давления, предварительно пометив трубки и запомнив их рас-
положение (рис.8.32).
5.	Отсоедините от гидроагрегата возвратные шланги (трубки
низкого давления) — рис.8.33. Закройте все открытые отверстия
пробками или липкой лентой, чтобы в них не попала грязь.
6	Отсоедините электрический разъем электронасоса, рас-
положенный на гидроагрегате и разъем блока клапанов, ко-
торый находится радом с аккумулятором.
7.	Отверните три болта, которыми гидроагрегат прикреплен
к кронштейну, и снимите гидроагрегат с автомобиля.
8.	Установку гидроагрегата осуществляйте в обратном по-
рядке. По окончании установки прокачайте тормозную систе-
му (раздел 2).
Электронный модуль (блок управления) АБС —
снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Освободите защелку и опустите монтажную пластину элек-
тронного модуля, расположенную внутри вещевого ящика, на
верхней его поверхности.
3.	Освободите электронный модуль из фиксаторов и сними-
те его с монтажной пластины, сдвинув на себя (рис.8.34).
4.	Отсоедините от электронного модуля электрический
разъем и удалите модуль с автомобиля.
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Передний колесный датчик АБС — снятие и
установка
1.	Ослабьте колесные гайки, поднимите переднюю часть ав-
томобиля и снимите передние колеса.
2.	Отсоедините провод колесного датчика от жгута проводов
и отцепите его от деталей кузова.
3.	Отверните болт и отделите датчик от поворотного ку-
лака (рис.8,35), после чего удалите его с автомобиля вме-
сте с проводом.
4.	Установку датчика осуществляйте в обратном порядке. Пе-
Рис.8.31 Детали тормозной педали
ред установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхнос-
ти датчика и поворотного кулака от грязи и смазки. Пропусти-
те провод датчика под колесную арку и тщательно закрепите
его. Перед тем, как опускать автомобиль на землю, поверни-
те передние колеса от одного крайнего положения до друго-
го и убедитесь, что провод датчика не касается деталей под-
вески и рулевого управления.
Задний колесный датчик АБС — снятие и
установка
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите заднюю часть
автомобиля и установите надежные подставки, чтобы обеспе-
чить необходимое рабочее пространство под автомобилем.
2.	Отсоедините провод колесного датчика от жгута проводов
и отцепите его от деталей кузова.
3.	Отверните болт и отделите датчик от тормозного щита
(рис.8.36), после чего удалите его с автомобиля вместе с
проводом.
4.	Установку датчика осуществляйте в обратном порядке. Пе-
ред установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхнос-
ти датчика и тормозного щита от грязи и смазки. Присоедини-
те провод датчика и тщательно закрепите его. Перед тем, как
опускать автомобиль на землю, убедитесь, что провод датчика
правильно проложен и надежно закреплен.
Датчик положения тормозной педали — снятие
и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключен-
ном двигателе, чтобы израсходовать остаточное разрежение
в вакуумной системе сервоусилителя.
3.	Перережьте стяжку провода датчика и отсоедините элект-
рический разъем (рис.8.37).
4.	Удалите стопорное кольцо и осторожно вытащите датчик
из сервоусилителя. Следите, чтобы уплотнительное кольцо
датчика не упало внутрь сервоусилителя — если это все-таки
произошло, перед установкой датчика нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО
извлечь кольцо.
5.	Установку датчика осуществляйте в обратном порядке.
Следите, чтобы уплотнительное кольцо на корпусе датчика
не сместилось при установке. Проводадатчика закрепите но-
выми стяжками.
Рис.8.32 Штуцеры тормозных тру-
бок высокого давления на гидроаг-
регате АБС
Рис.8.33 Отсоединение возвратных
трубок (низкого давления) от гидро-
агрегата АБС
Рис.8.34 Снятие электронного
модуля (блока управления) АБС
Глава 8. Тормозная система
161
Рис.8.35 Болт крепления переднего
колесного датчика АБС на поворот-
ном кулаке
Рис.8.36 Болт крепления заднего
колесного датчика АБС на щите
тормоза
Рис.8.37 Чтобы отсоединить провод
датчика положения тормозной педа-
ли (АБС), нужно разрезать стяжку
провода и разъединить разъем
14. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки неисправности Увеличенный свободный ход педали тормоза	Возможные причины Неисправен автоматический регулятор задних тормозных ме- ханизмов или необходима замена колодок Воздух в гидравлической системе Утечка тормозной жидкости Неисправен главный тормозной цилиндр
Недостаточная эффективность торможения	_	Некачественный материал тормозных накладок Старая тормозная жидкость с повышенным содержанием влаги Чрезмерно интенсивное и длительное торможение или пере- грузка автомобиля Не приработались новые тормозные колодки
«Мягкая» педаль (сопротивление плавно нарастает при нажатии педали)	Воздух в тормозной системе Отслоение накладок или коробление тормозных колодок Внутренний дефект тормозного шланга Ослабло крепление главного тормозного цилиндра
Слишком «жесткая» педаль тормоза	Заклинивание поршня колесного цилиндра или суппорта Спекание фрикционного материала колодок (образование глянца) Не приработались новые тормозные колодки Отсутствие свободного хода толкателя педали из-за дефекта главного цилиндра
При торможении требуется неоднократное нажатие на педаль (педаль «накачивается»)	Воздух в гидравлической системе Загрязнение фрикционного материала Неисправен автоматический регулятор
Педаль «проваливается» (без сопротивления опускается до пола)	Утечка тормозной жидкости «Перепускание» жидкости через уплотнения главного цилиндра
Рывки и вибрация при торможении	Загрязнение фрикционного материала колодок Некачественный материал фрикционных накладок Задиры и неровности на тормозных барабанах или дисках Коррозия тормозных барабанов или дисков (после длитель- ной стоянки)
Резкий звук (визг) при торможении	Некачественный материал фрикционных накладок Фрикционные накладки полностью изношены (до металличес- кой основы колодок) Ржавые барабаны или диски Поломаны или неправильно установлены поджимные пружи- ны суппортов, а также стойки или стяжные пружины колодок заднего тормоза Посторонние предметы (песок) в барабане Ослабло крепление опорного тормозного щита или суппорта
162
Глава 8. Тормозная система
Признаки неисправности	Возможные причины
Постоянное притормаживание колес (неполное выключение тормозов)	оробление дисков или барабанов Отсутствие свободного хода толкателя педали из-за дефекта главного цилиндра Засорилось вентиляционное отверстие в пробке бачка глав- ного цилиндра Сломаны или ослаблены стяжные пружины задних тормозных
	колодок Заклинивание поршня колесного цилиндра или суппорта Неисправен автоматический регулятор Заедание или неправильная регулировка привода ручного тормоза
При торможении автомобиль «уводит» в сторону	Загрязнение тормозных колодок одного из тормозов (с од- ной стороны) маслом или тормозной жидкостью На правом и левом тормозах установлены неодинаковые тор- мозные колодки (разный материал накладок или разная сте- пень износа) Ослабло крепление опорного щита тормоза Заклинило поршень в колесном цилиндре или суппорте ци- линдр или суппорт Дефект подвески или рулевого управления
Недостаточная эффективность ручного тормоза (при наличии)	Износ задних тормозных колодок Необходима регулировка привода (троса) Дефект тормозного механизма или троса ручного тормоза
Снижение эффективности сервоусилителя тормозов	Засорен воздушный фильтр усилителя Подсос воздуха в вакуумную систему, или заблокирован (за- жат) вакуумный шланг
Не работает сервоусилитель	Недостаточное разрежение в вакуумной системе (зажат или оборван шланг) Внутренняя неисправность сервоусилителя (разрыв диафрагмы)
Постоянное снижение уровня (потеря) тормозной жидкости — общие случаи	Дефект уплотнений колесного цилиндра или суппорта Повреждение или коррозия тормозных трубок или шлангов Дефект уплотнений или внутренней поверхности главного тор- мозного цилиндра
Глава 9. Ходовая часть (подвеска,
рулевое управление, колеса и
шины)
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Описываемые в этой книге модели Ford Transit имеют либо
зависимую переднюю подвеску с жестким передним мостом,
подвешенным на полуэллиптических рессорах, либо незави-
симую подвеску передних колес с телескопическими стойка-
ми (Мак-Ферсон), отдельно стоящими винтовыми пружина-
ми и нижними рычагами.
В первом случае (зависимая подвеска) жесткий передний
мост, прикрепленный к кузову на рессорах, состоит из сталь-
Рис.9.1 Детали независимой передней подвески
164
Глава 9. Ходовая часть
ной кованой балки и двух поворотных кулаков, которые соеди-
нены с балкой при помощи шкворней с упорными подшипни-
ками. В шкворневые отверстия поворотных кулаков запрессо-
ваны бронзовые втулки; смазка втулок и шкворней осуществля-
ется через пресс-масленки. Для гашения колебаний автомоби-
ля установлены телескопические амортизаторы и стабилизатор
поперечной'устойчивости (рис.9.2). К поворотным кулакам при-
креплены рулевые рычаги (рычаги поворотных кулаков), соеди-
ненные между собой поперечной рулевой тягой в рулевую тра-
пецию. Левый рычаг поворотного кулака соединен продольной
рулевой тягой с сошкой рулевого механизма типа «винт-гайка».
Независимая подвеска передних колес состоит из нижних
рычагов, телескопических стоек типа Мак-Ферсон, винтовых
пружин и стабилизатора поперечной устойчивости. Внутрен-
няя сторона каждого рычага подвески соединена при помо-
щи двух резинометаллических шарниров с поперечиной (бал-
кой), а внешние концы рычагов прикреплены при помощи ша-
ровых опор к поворотным кулакам. Поворотные кулаки, в свою
очередь, прикреплены болтами к нижним концам телескопи-
ческих стоек, верхние концы которых шарнирно соединены с
кузовом (шасси). Телескопические стоики одновременно вы-
полняют функции передних амортизаторов и осей поворота
Рис.9.2 Детали зависимой передней подвески с неразрезным (жестким) передним мостом
Глава 9. Ходовая часть
165
кулаков. Между нижними рычагами и балкой подвески встав-
лены винтовые пружины, которые являются несущими упру-
гими элементами независимой передней подвески. Для по-
вышения устойчивости автомобиля на поворотах в подвеску
встроен стабилизатор поперечной устойчивости (рис.9.1). К
рычагам поворотных кулаков шарнирно прикреплены тяги ре-
ечного рулевого механизма.
Задняя подвеска — зависимая, на продольных полуэллип-
тических рессорах с телескопическими амортизаторами. На
некоторых моделях установлен задний стабилизатор попе-
речной устойчивости.
Рис.9.3 Рулевое управление с реечным рулевым механизмом (показано правостороннее расположение руля)
А
В.
С.
D.
Е
F.
G.
Замок рулевой колонки
Рулевая колонка
Промежуточный вал с карданным шарниром
Реечный рулевой механизм
Поворотный кулак
Балка передней подвески
Болты крепления рулевого механизма
166
Глава 9. Ходовая часть
На автомобилях с жестким передним мостом устанавли-
вается рулевой механизм типа «винт-гайка» (рис.9.4), а на
автомобили с независимой передней подвеской — реечный
рулевой механизм (рис.9.3). В обоих случаях возможна уста-
новка рулевого управления с гидроусилителем — в этом слу-
чае на двигатель дополнительно устанавливается насос гид-
роусилителя, приводимый в движение клиновидным ремнем
от шкива коленчатого вала.
На автомобилях Ford Transit устанавливаются колеса со
стальными штампованными дисками, которые крепятся ксту-
D
К
А.
В.
С.
D.
Е.
F.
G.
Н.
К.
L.
Рис.9.4 Рулевое управление с рулевым механизмом типа «винт-гайка»
Кулачок отключения указателей поворота
Рулевая колонка
Универсальный карданный шарнир рулевой колонки
Рулевой механизм (редуктор)
Рулевой рычаг поворотного кулака (правый)
Балка переднего моста
Поворотный кулак
Рулевой рычаг поворотного кулака (левый)
Продольная рулевая тяга
Сошка рулевого механизма
Поперечная рулевая тяга
Глава 9. Ходовая часть
167
Фото 9.1 Проверка глубины
рисунка протектора при помощи
щупа-индикатора
Фото 9.2 Проверка давления
воздуха в шине при помощи
индикатора давления
Фото 9.3 Проверка люфта передней
ступицы/передней подвески
пицам гайками на пяти или шести шпильках. Размер колесных
дисков и шин указан в разделе «Технические данные».
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДВЕСКИ, РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,
КОЛЕС И ШИН
Обслуживание колес и шин
1. Шины, которыми изначально снабжаются автомобили Ford
Transit, имеют индикаторы износа (поперечные полосы более
мелкого рисунка протектора), которые проявляются, когда
глубина рисунка протектора достигает приблизительно 1.6
мм. Износ протектора можно определить при помощи просто-
го и недорогого прибора (фото), известного как щуп-индика-
тор глубины рисунка протектора.
2. Шины не требуют ремонта в течение всего срока их эксп-
луатации, если не считать случаев их износа или механичес-
ких повреждений, однако необходимо периодически их осмат-
ривать, выполняя следующие рекомендации:
а)	Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах и поддер-
живайте его на необходимом уровне. Рекомендуемая величина
давления указывается изготовителями автомобиля и обычно
отличается для разных моделей (поскольку выпускается очень
много разновидностей автомобиля Ford Transit, у авторов дан-
Примеры неравномерного износа протектора шин
Ускоренный износ
крайних частей
протектора
Пониженное давление воз-
духа в шине (двусторонний
износ)
Проверьте давление и подка-
чайте шину
Неправильный угол развала
или разный угол продольного
наклона оси поворота (одно-
сторонний износ)
Отремонтируйте или замени-
те соответствующие детали
подвески
Повышенная скорость на по-
воротах
Рекомендуется проходить по-
вороты на меньшей скорости
Ускоренный износ
средней части
протектора
Повышенное давление возду-
ха в шине
Проверьте и отрегулируйте
давление
Если вы время от времени по-
вышаете давление в шинах
перед поездкой с максималь-
ной загрузкой или перед дли-
тельной ездой с большой ско-
ростью, не забывайте снижать
давление до нормального при
переходе на обычные условия
езды
«Пилообразный»
односторонний износ
протектора
Неправильное схождение
колес
Отрегулируйте углы установки
колес
Примечание: «Пилообраз-
ность», характерную для изно-
са вследствие неправильного
схождения колес, легко почув-
ствовать на ощупь, проведя
ладонью поперек протектора.
Износ
неравномерными
«пятнами»
Непредусмотренные конст-
рукцией люфты в соединени-
ях деталей подвески и руле-
вого управления
Отремонтируйте или замени-
те соответствующие детали
подвески
Дисбаланс колеса
Отбалансируйте колесо
Биение (отклонение от круг-
лой формы) тормозного дис-
ка или барабана
Восстановите (проточите)
тормозной диск/барабан или
замените его
Дефект шины или обода ко-
леса
Замените дефектные детали
168
Глава 9. Ходовая часть
ного Руководства нет возможности перечислить данные для всех
выпускаемых моделей). Проверять давление следует перед по-
ездкой, когда шины в холодном состоянии, а не после того, как
автомобилем только что пользовались (если измерять давление
в разогретых шинах, то вследствие расширения воздуха при на-
гревании будет получено завышенное значение). Ни в коем слу-
чае не снижайте давление, иначе после остывания шин оно ока-
жется значительно ниже нормы. Для проверки давления пользуй-
тесь шинным манометром или индикатором.
б)	Своевременно обращайте внимание на неравномерный
износ протектора (см. иллюстрации к данному разделу). Не-
симметричный или «пятнистый» износ протектора свидетель-
ствует о неправильной установке передних колес и/или о не-
обходимости их балансировки. Если вы обнаружили эти не-
исправности, устраните их как можно скорее.
в)	При пониженном давлении шина вследствие чрезмерной
деформации будет перегреваться, и протектор не будет обес-
печивать достаточного сцепления с дорожной поверхностью
Это приведет к быстрому износу шины, не говоря уже об ухуд-
шении управляемости автомобиля и возможности разрыва
шины в связи с перегревом. О пониженном давлении свиде-
тельствует ускоренный износ крайних частей протектора.
г)	Следствием повышенного давления будет быстрый износ
центральной части протектора, ухудшение сцепления с дорож-
ной поверхностью и более «жесткий» ход автомобиля.
д) Регулярно проверяйте шины на наличие повреждений (по-
резов, обнажающих корд, или вздутия шины вследствие внут-
реннего разрыва корда), особенно на боковой поверхности шин.
Удаляйте гвозди и мелкие камни, застрявшие в протекторе, до
того, как они проткнут покрышку насквозь. Если при удалении
гвоздя обнаружится, что покрышка проколота, вставьте гвоздь
обратно, чтобы пометить место прокола. Не допускайте езды на
такой покрышке: немедленно замените колесо запасным и от-
ремонтируйте поврежденное.
3.	Периодически снимайте колеса и очищайте грязь и пыль с
внутренней и наружной поверхностей колесных дисков. Про-
веряйте обода колес на наличие вмятин, коррозии и прочих
повреждений. Поврежденные колесные диски следует заме-
нять при первой возможности.
4.	Чтобы избежать ускоренного износа деталей подвески и ру-
левого управления необходимо, чтобы шины были отбалансиро-
ваны. Дисбаланс колес обычно проявляется в виде вибрации всего
автомобиля, хотя иногда вибрирует только рулевое колесо.
Примечание: В свою очередь, неисправность и износ де-
талей подвески и рулевого управления могут вызывать ус-
коренный износ шин. Неровные шины, деформированные
колеса, а также неправильно отрегулированные или изно-
шенные подшипники ступиц тоже могут быть причиной виб-
рации автомобиля. Вибрацию, вызванную этими причинами,
обычно не удается устранить путем балансировки колес.
Балансировать колеса можно как непосредственно на ав-
томобиле, так и отдельно. При проведении балансировки ко-
лес на автомобиле отметьте положение колеса по отношению
к ступице, чтобы в дальнейшем при снятии колеса устанавли-
вать его в то же положение.
5.	Общий износ шин во многом зависит от манеры вождения —
резкие торможения и ускорения, а также большая скорость на
крутых поворотах ведут к быстрому износу шин. Перестановка шин
(например, замена местами передних и задних) может привести
к более равномерному их изнашиванию, однако имейте в виду,
что это в конце концов приведет к необходимости одновремен-
ной замены всего комплекта шин, что может оказаться весьма
дорогим удовольствием.
6.	Передние шины могут изнашиваться неравномерно в ре-
зультате неправильной установки колес. Углы установки пе-
редних колес должны всегда соответствовать величинам, ука-
занным производителем автомобилей (см. раздел «Техничес-
кие данные»).
7.	Помните, что шины любого автомобиля всегда должны
соответствовать требованиям местных Правил дорожного
движения. Правилами дорожного движения России запре-
щается одновременная установка на одну ось диагональ-
ных и радиальных шин, а также шин с различным типом ри-
сунка протектора. Кроме того, Правила движения ограни-
чивают минимальную глубину рисунка протектора. Шина с
изношенным больше нормы протектором подлежит замене
или восстановлению (наварке протектора) на шиноремонт-
ном предприятии. В случае установки на автомобиль одно-
временно диагональных и радиальных шин, во избежание
ухудшения управляемости следует на переднюю ось ставить
диагональные шины, а на заднюю — радиальные.
8.	Одновременно с давлением в шинах проверьте затяжку
гаек колес.
Проверка уровня масла в системе
гидроусилителя руля
1.	Бачок гидроусилителя расположен в левой передней час-
ти моторного отсека.
2.	Уровень масла в гидроусилителе проверяйте при нерабо-
тающем двигателе, сразу после остановки (система должна
быть прогрета до нормальной температуры).
3.	При проверке масла автомобиль должен стоять на ровной
площадке, передние колеса должны находиться в положении
«движения по прямой».
Рис.9.5 Бачки гидроусилителя рулевого управления разных типов
Рис.9.6 Проверка чехла шарнира
рулевой тяги
Глава 9. Ходовая часть
169
4.	Существует две разновидности бачков гидроусилителя, ус-
танавливаемых на автомобили Ford Transit (рис.9.5). При го-
рячем двигателе уровень масла должен совпадать с верхней
меткой бачка («МАХ НОТ» или «МАХ»).
5.	Перед тем, как снимать пробку бачка, очистите наливную
горловину, чтобы грязь не попала внутрь бачка.
6.	Доливайте в систему гидроусилителя только масло, пред-
назначенное для гидросистем. Внимательно следите, чтобы
в систему не попадала грязь и инородные частицы. Не допус-
кайте подъема уровня масла выше отметки «МАХ».
Примечание: Если часто приходится доливать масло в гид-
роусилитель, проверьте герметичность системы. В любом
случае не допускайте работы насоса гидроусилителя при не-
достатке или отсутствии масла, иначе насос быстро выйдет
из строя.
Обслуживание рулевого управления и подвески
Проверку состояния подвески и рулевого управления про-
водите через интервалы времени, указанные в разделе «Тех-
ническое обслуживание автомобиля», или чаще, если автомо-
биль эксплуатируется в тяжелых условиях и с полной нагруз-
кой.
1. Для проверки состояния подшипников рулевой колонки и
карданных шарниров промежуточного рулевого вала возьми-
тесь за рулевое колесо и попытайтесь покачать его из сторо-
ны в сторону и вверх-вниз. Ощутимого люфта вала и рулевого
колеса относительно трубы рулевой колонки не должно быть,
однако допускается незначительное упругое перемещение
рулевой колонки в целом.
Рис.9.7 Проверка чехла рулевой реики и внутреннего
шарнира рулевой тяги (реечное рулевое управление)
2. Чтобы проверить суммарный люфт рулевого управления,
энергично поверните рулевое колесо на небольшой угол из
стороны в сторону несколько раз, обращая внимание на ве-
личину свободного хода между моментами, когда передние
колеса автомобиля начинают поворачиваться. Максимально
допустимый суммарный люфт рулевого управления (свобод-
ный ход рулевого колеса) не должен превышать 10°. Если люфт
окажется слишком большим, проверьте шарниры рулевого
управления (см. ниже), а также карданные шарниры проме-
жуточного рулевого вала и сам рулевой механизм (редуктор).
3. Подняв автомобиль подъемником или установив его на ос-
мотровую яму, проверьте чехлы шаровых опор, шарниров ру-
левых тяг (рис.9.6) и рейки рулевого механизма (при наличии
— рис.9.7). Трещин в чехлах и утечек смазки не должно быть.
Даже небольшая трещина, через которую проникает вода и
грязь, может быстро вывести из строя шарнир или рулевой
механизм. Все неисправные чехлы нужно заменить при пер-
вой возможности.
4.	Подняв передние колеса автомобиля над землей, возьми-
тесь за колесо сверху и снизу и попытайтесь покачать его
вверх и вниз (фото 9.3). Небольшой, едва ощутимый люфт
допускается, но если колесо раскачивается сильно, необхо-
димо выяснить причину люфта. Попросите помощника нажать
на педаль тормоза и продолжайте раскачивать колесо. Если
при нажатой педали тормоза люфт исчезнет, то причиной его
является износ подшипников ступицы, а если останется пре-
жним — неисправны шарниры или крепления подвески (люфт
шкворня, шаровой опоры, телескопической стойки или ниж-
него рычага подвески — в зависимости от модели). После
регулировки подшипников продолжайте проверку, какописа-
но ниже. Подшипники задних ступиц проверяются аналогич-
ным способом; регулировка задних ступиц описана в главе
«Карданная передача и задний мост».
5.	Возьмитесь за колесо с двух сторон и покачайте его впра-
во и влево (рис. 9.8). Если при этом ощущается люфт, его при-
чиной могут быть изношенные подшипники ступицы или шар-
ниры рулевого механизма. Износ шарниров рулевых тяг за-
метен на глаз при покачивании колеса вправо и влево. Изно-
шенные шарниры необходимо заменить.
6.	На моделях с независимой передней подвеской проверьте
состояние шаровых опор, вставив рычаг изнутри между обо-
дом колеса и рычаюм подвески и попытавшись приподнять
рычаг. Допускается люфт в шаровой опоре не более 0.5 мм.
При необходимости замените изношенную шаровую опору.
7.	Проверьте состояние втулки рейки рулевого механизма
(независимая передняя подвеска), взявшись за правый (уда-
ленный от ведущей шестерни) конец рейки и покачав его вверх
и вниз. Проверьте состояние шарниров рейки/рулевых тяг,
прощупав их через резиновые чехлы и одновременно раска-
чивая колесо (рис.9.7).
Рис.9.8 Проверка люфта подшипников ступицы и
рулевого управления
Рис.9.9 Точки смазки шкворня поворотного кулака (же-
сткий передний мост)
170
Г лава 9. Ходовая часть
Рис.9.11 Детали крепления передней ступицы
Рис. 9.10 Затяжка (проверка) гаек стремянок рессор
8.	У жесткого переднего моста (зависимая передняя подвес-
ка) необходимо периодически смазывать шкворни поворотных
кулаков. Смазка осуществляется через пресс-масленки, кото-
рые имеются на верхней и нижней частях каждого поворотного
кулака (рис.9.9) Перед тем, как смазывать шкворень, проверьте
состояние втулок поворотного кулака, для чего покачайте ко-
лесо вверх и вниз (см. п. 4), одновременно наблюдая за сочле-
нением. Небольшой люфт шкворня допустим, но при наличии
чрезмерного износа обратитесь к представителю компании
Ford для определения необходимости замены шкворня.
9.	Для смазки шкворней нагнетайте смазку в пресс-маслен-
ки до тех пор, пока из зазора между поворотным кулаком и
балкой моста не выступит свежая смазка.
10.	Внимательно осмотрите все втулки, шарниры и соедине-
ния передней и задней подвески. Проверьте состояние вту-
лок рессор (передних и задних), амортизаторов и стабилиза-
тора поперечной устойчивости, а также нижних рычагов под-
вески и верхнего крепления телескопических стоек (незави-
симая подвеска). Допускается взаимное перемещение соеди-
ненных деталей в пределах упругости резиновых втулок, но
чрезмерный люфт в этих соединениях свидетельствует о раз-
рушении втулок и ослаблении креплений. Проверьте работу и
герметичность амортизаторов.
11.	Проверьте затяжку гаек стремянок передних и задних рес-
сор, подтянув их с необходимым моментом (рис.9.10).
12.	Осмотрите трубопроводы и агрегаты гидроусилителя руля,
чтобы выявить утечки масла. Проверьте натяжение привод-
ного ремня насоса гидроусилителя.
3.	СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Примечание: Ремонт передних ступиц осуществляется
одинаково на всех моделях, независимо от типа передней
подвески.
Снятие передней ступицы
1.	Ослабьте колесные гайки (если колеса крепятся на шести
шпильках, с левой стороны — левая резьба) и поднимите пе-
реднюю часть автомобиля. Подставьте подставки под пере-
дний мост. Снимите колесо с соответствующей стороны.
2.	При независимой подвеске колес отверните болт и отсое-
дините скобу крепления тормозного шланга к телескопичес-
кой стойке.
3.	Отверните два болта крепления тормозного суппорта, сними-
те суппорт (глава «Тормозная система») и подвяжите его к кузову
(шасси) так, чтобы тормозной шланг не был натянут При незави-
симой подвеске колес верхний болт тормозного суппорта, пока-
занный на рисунке 9.11, полностью удалить невозможно.
4.	Снимите колпак ступицы (фото 9.4), вытащите шплинт и
удалите держатель гайки.
5.	Отверните гайку передней ступицы и удалите ее вместе с
шайбой (рис.9.11). Помните, что гайка левой ступицы имеет
левую резьбу.
6.	Снимите ступицу с цапфы поворотного кулака. Вместе со
ступицеи снимается внешний подшипник переднего колеса —
следите, чтобы он не выпал (рис.9.12 и 9.13)
7.	Если нужно снять со ступицы тормозной диск, нанесите на
ступицу и диск метки и отверните болты. На некоторых моде-
фото 9.4 Снятие колпака передней
ступицы
Фото 9.5 Гайки крепления шаровой
опоры к нижнему рычагу подвески
Фото 9.6 Передний шарнир нижнего ры-
чага подвески. Видны кронштейн рыча-
га, шайба и гайка шарнирного болта
Глава 9. Ходовая часть
171
А.
В.
С.
D.
Е.
F.
G.
G
Сальник
Внутренний
подшипник
Ступица с тормозным диском
Внешний подшипник
Наружная обойма подшипника (внешнего)
Стопорная пластина тормозного диска
Наружная обойма подшипника (внутреннего)
А. Сальник	Е.
В. Внутренний подшипник
С. Ступица с тормозным диском F.
D. Внешний подшипник
Наружная обойма подшипника
(внешнего)
Наружная обойма подшипника
(внутреннего)
Рис.9.13 Передняя ступица и подшипники (жесткий пе-
редний мост)
Рис.9.12 Передняя ступица и подшипники
(независимая подвеска)
лях под болты тормозного диска установлены стопорные пла-
стины — в этом случае нужно отогнуть лапки стопорных плас-
тин от граней болтов.
Замена подшипников передней ступицы
1.	Удалите с помощью отвертки сальник с обратной стороны
ступицы.
2.	Выбейте соответствующей выколоткой с обеих сторон на-
ружные кольца подшипников. Чтобы кольца двигались равно-
мерно, без перекоса, наносите удары поочередно по проти-
воположным сторонам колец, равномерно передвигая выко-
лотку вдоль окружности.
3.	Тщательно промойте все детали в керосине и вниматель-
но осмотрите их. При обнаружении дефектов на роликах или
кольцах подшипников подшипники следует заменить в сбо-
ре. Ни в коем случае нельзя заменять только ролики подшип-
ников, оставляя старые наружные кольца в ступице колеса.
4.	Запрессуйте в ступицу до упора новые наружные кольца
подшипников.
5.	Наденьте на цапфу внутренние кольца с роликами подшипни-
ков — подшипники должны надеваться на цапфу плотно, не имея
больших люфтов. Если подшипники свободно «болтаются» на
цапфе, необходимо заменить поворотный кулак.
6.	Заполните подшипники смазкой, набив ее между ролика-
ми подшипников. Внутреннее пространство ступицы полнос-
тью заполнять смазкой не нужно.
7.	Вставьте в ступицу внутренний подшипник и осторожно
запрессуйте новый сальник.
8.	Установите на ступицу тормозной диск, если он снимался. При
установке диска совместите сделанные ранее метки и установи-
те новы стопорные пластины болтов. Зафиксируйте болты, заг-
нув лепестки стопорных пластин на грани.
Установка ступицы и регулировка подшипников
1.	Наденьте ступицу на цапфу, следя за тем, чтобы не повре-
дить сальник (сальник предварительно смажьте).
2.	Вставьте в ступицу внешний подшипник, надев его на цап-
фу после ступицы Установите шайбу и наверните гайку сту-
пицы. Гайку пока не затягивайте полностью.
3.	Закрепите на поворотном кулаке тормозной суппорт Если
отсоединялся тормозной шланг, присоедините его и прока-
чайте систему.
4.	Установите переднее колесо и затяните колесные гайки.
5.	Затяните гайку ступицы (момент затяжки указан в разделе
«Технические данные»), одновременно равномерно проворачи-
вая колесо, чтобы подшипники полностью сели на место.
6.	Отверните на одну грань регулировочную гайку.
7.	Установите на колесо стрелочный индикатор, как показа-
но на рис.9.14. Щуп индикатора должен упираться в цапфу.
8.	Перемещая колесо вдоль оси, измерьте индикатором осе-
вой люфт колесных подшипников.
9.	Если значение люфта отличается от указанного в разделе
«Технические данные», затяните или ослабьте регулировоч-
ную гайку для получения заданного люфта.
10.	Наденьте держатель гайки и вставьте новый шплинт. Если
шплинт не входит в отверстие, немного подтяните гайку.
11.	Установите на место колпак ступицы, опустите автомобиль
на землю и затяните колесные гайки.
4. НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕДНЯЯ
ПОДВЕСКА
Конструкция независимой подвески передних колес пока-
зана на рис.9.1. На автомобилях Ford Transit пружины подвески
установлены между нижними рычагами и консолями балки
передней подвески, отдельно от телескопических стоек. Те-
лескопические стойки выполняют только функции амортиза-
торов и осей поворота передних колес. С поперечными рыча-
Рис.9.14 Проверка осевого люфта подшипников
ступицы стрелочным индикатором
172
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.15 Буфер (В) передней подвески
и палец буфера (А)
Рис.9.16 Втулка и съемник втулки нижнего рычага под-
вески
гами соединены также стойки стабилизатора поперечной ус-
тойчивости. Сам стабилизатор крепится с нижней стороны к
кронштейнам нижних рычагов подвески. Все детали подвес-
ки могут быть сняты раздельно, то есть для замены телеско-
пических стоек, пружин, поворотных кулаков и нижних рыча-
гов подвески балку снимать с автомобиля не требуется.
Пружина и буфер передней подвески
Снятие пружины
1.	Снимите колпаки колес и ослабьте колесные гайки.
2.	Поднимите переднюю часть автомобиля над землей на
высоту не менее 500 мм (под балкой передней подвески)
и установите на подставки. Подставки размещайте поза-
ди балки.
3.	Снимите соответствующее переднее колесо.
4.	Отсоедините от нижнего рычага стойку стабилизатора по-
перечной устойчивости.
5.	Вытащите шплинт из корончатой гайки шарнира рулевой
тяги, отверните корончатую гайку и отсоедините рулевую тягу
от рычага поворотного кулака съемником (рис.9.49). Отведи-
те рулевую тягу в сторону, чтобы она не мешала при дальней-
шей работе.
6.	Подставьте под нижний рычаг подвески домкрат и слегка
приподнимите рычаг, чтобы разгрузить шаровую опору (домк-
рат должен быть установлен так, чтобы оставался доступ ктрем
болтам крепления шаровой опоры на нижней стороне рычага).
Отверните три гайки (фото 9.5) и удалите шайбы и болты креп-
ления шаровой опоры нижнего рычага. Медленно опуская дом-
крат, отсоедините шаровую опору от нижнего рычага.
7.	После того, как рычаг будет полностью опущен, пружина
подвески разгрузится и ее можно будет снять. Верхний виток
пружины опирается на резиновую подушку, которую нужно
извлечь из гнезда в балке подвески. Осмотрите подушку и
замените ее при необходимости.
Замена буфера передней подвески
8.	Буфер расположен в середине верхней опоры пружины на
консоли балки подвески (рис.9.15). Если нужно заменить бу-
фер, срежьте или стяните старый буфер с пальца.
9.	Смажьте палец и новый буфер мыльным раствором и на-
прессуйте буфер на палец домкратом. Правильно установлен-
ный буфер должен поворачиваться на пальце усилием руки.
Установка пружины
10.	Установите на пружину верхнюю подушку так, чтобы конеи
витка пружины вошел в соответствующее углубление.
11.	Вставьте пружину с подушкой между балкой и нижним ры-
чагом подвески; при этом нижний конец пружины должен вой-
ти в углубление на рычаге.
12.	Поднимите нижний рычаг подвески домкратом, сжимая
пружину, и соедините рычаг с шаровой опорой. Вставьте бол-
ты и наверните гайки; затяните их, соблюдая необходимый
крутящий момент. Опустите домкрат и уберите его.
13.	Очистите шаровый палец наконечника рулевой тяги,
вставьте палец в рычаг поворотного кулака и затяните корон-
чатую гайку, соблюдая необходимый крутящий момент.
Вставьте новый шплинт. При необходимости немного подтя-
ните гайку, чтобы совместить ближайшее отверстие под
шплинт с вырезом в гайке.
14.	Присоедините стойки стабилизатора поперечной устойчи-
вости. Помните, что тарельчатые шайбы должны быть обра-
щены выпуклыми сторонами к резиновым втулкам, как пока-
зано на рис.9.24.
15.	Установите колесо и остальные снятые ранее детали и опу-
стите автомобиль на землю.
Нижний рычаг подвески
Снятие нижнего рычага
1.	Снимите пружину передней подвески, как описано выше.
2.	Удалите шплинты, отверните гайки, снимите шайбы и вы-
тащите шарнирные болты крепления нижнего рычага к балке
подвески (заднее крепление) и к кронштейну (переднее креп-
ление). Снимите нижний рычаг с автомобиля.
3.	Внимательно осмотрите рычаг. Если на нем видны трещины
или рычаг деформирован, его нужно заменить. Кроме того, ос-
Рис. 10.17 Запрессовка втулки нижнего рычага подвески
А. Приспособление для запрессовки
В. Оправка (часть приспособления) со вставленной в нее втулкой
С. Ребро жесткости на рычаге подвески должно войти в вырез оправки
Глава 9. Ходовая часть
173
(на вставке показано правильное положение шайбы)
С Гайка переднего шарнирного болта (оси)
Рис.9.18 Крепление нижнего рычага подвески
Рис.9.19 Детали кронштейна и переднего шарнира
нижнего рычага подвески
А. Болт крепления кронштейна нижнего G.
рычага к шасси
В. Кронштейн нижнего рычага	Н.
С. Балка передней подвески	I.
D. Установочный штифт	J.
Е. Болт крепления балки подвески к шасси К
F. Болты крепления кронштейна нижнего L
рычага к балке подвески (типа «Тогх»)
Передний шарнирный болт
(ось) рычага подвески
Нижний рычаг подвески
Втулка кронштейна рычага
Тарельчатая шайба
Гайка
Шплинт
Рис.9.20 Извлечение втулки (А) из кронштейна
при помощи съемника (В)
Рис.9.21 Установка втулки в кронштейн
нижнего рычага при помощи тисков
мотрите резинометаллическую втулку заднего шарнира рычага и
замените ее, если она изношена или повреждена.
Замена втулки нижнего рычага подвески (задний шарнир
рычага)
4.	Чтобы извлечь из проушины рычага старую втулку, можно
изготовить простой съемник из длинного болта, гайки, двух
широких прочных шайб и куска трубы подходящего диаметра
(диаметр трубы должен быть немного меньше внутреннего
диаметра проушины рычага); желательно для извлечения втул-
ки использовать пресс.
5.	Устанавливайте новую втулку с помощью оправки и прес-
са. На стенке оправки нужно сделать прорезь, в которую
должно входить ребро жесткости рычага (рис.9.16 и 9.17).
Чтобы облегчить установку втулки, смажьте моторным мас-
лом ее наружную поверхность и проушину нижнего рычага.
Установка нижнего рычага
6.	Совместите нижний рычаг с отверстиями на балке подвес-
ки и на кронштейне и вставьте шарнирные болты. Наденьте
не передний болт тарельчатую шайбу, расположив ее выпук-
лой стороной в сторону втулки кронштейна (рис.9.18). Навер-
ните гайки, не затягивая их окончательно.
7.	Установите пружину, как описано выше в этом разделе.
8.	После присоединения всех снятых ранее деталей опусти-
те автомобиль на землю, а затем окончательно затяните шар-
нирные болты и гайки нижнего рычага, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
Кронштейн нижнего рычага подвески — замена
втулки переднего шарнира нижнего рычага
Внимание: Не следует снимать одновременно оба кронштей-
на (правый и левый), поскольку в этом случае геометрия под-
вески будет нарушена, и подвеску нужно будет регулировать
на предприятии техобслуживания Ford. При необходимости
замены обеих втулок передних кронштейнов, второй кронш-
тейн можно снимать только после того, как первый будет ус-
тановлен на место и надежно закреплен.
1.	Поднимите и установите на опоры переднюю часть ав-
томобиля.
2.	Отсоедините от нижнего рычага передней подвески стой-
ку стабилизатора поперечной устойчивости.
3.	Отверните гайку с болта крепления кронштейна нижнего
рычага к шасси (рис.9.19) и удалите шайбу. Подставьте под
кронштейн домкрат и слегка приподнимите кронштейн, что-
бы снять нагрузку с болта, после чего вытащите болт. Опус-
тите и удалите домкрат.
4.	Вытащите шплинт и отверните гайку переднего шарнир-
ного болта нижнего рычага. Удалите шарнирный болт и та-
рельчатую шайбу.
5.	Выверните два болта крепления кронштейна нижнего ры-
чага к балке подвески (головки болтов — типа Тогх), затем
отверните болт крепления балки подвески к шасси.
6.	Отделите кронштейн нижнего рычага от балки подвески
(кронштейн фиксируется на балке установочными штифтами)
и снимите кронштейн с автомобиля.
174
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.22 Корончатая гайка пальца шаровой опоры
7.	Чтобы извлечь втулку, зажмите кронштейн в тисках про-
ушиной кверху и выпрессуйте втулку съемником (рис.9.20) или
при помощи длинного болта, гайки, двух прочных шайб и труб-
чатой оправки.
8.	Перед установкой новой втулки очистите проушину крон-
штейна. Смажьте моторным маслом проушину и втулку и зап-
рессуйте втулку в кронштейн при помощи тисков и трубчатой
оправки (рис.9.21). Концы правильно установленной втулки
должны выступать с обеих сторон проушины кронштейна на
одинаковую величину.
9.	Установку кронштейна осуществляйте в порядке, обрат-
ном снятию. Обратите внимание на следующее:
а)	Прежде чем затягивать болты и гайки, убедитесь, что ус-
тановочные штифты кронштейна полностью вошли в соответ-
ствующие отверстия на балке подвески.
б)	Тарельчатая шайба под гайкой шарнирного болта нижне-
го рычага должна быть установлена выпуклой стороной к ре-
зиновой втулке.
в)	Гайку шарнирного болта окончательно затягивайте толь-
ко после того, как автомобиль будет поставлен на колеса. Гай-
ку зафиксируйте новым шплинтом.
г)	Болты крепления балки подвески к шасси и два болта
крепления кронштейна к балке вначале заворачиваются уси-
лием руки. После этого необходимо установить болт креп-
ления кронштейна к шасси (чтобы совместить отверстия под
этот болт, нужно приподнять кронштейн домкратом) и затя-
нуть его, соблюдая необходимый крутящий момент. После
этого можно окончательно затягивать остальные болты креп-
ления кронштейна.
Рис.9.23 Крепление стабилизатора поперечной устой-
чивости к балке подвески
Рис.9.24 Стойка и втулки стойки стабилизатора
поперечной устойчивости. Обратите внимание
на положение шайб (показаны стрелками)
д)	При присоединении стойки стабилизатора следите за пра-
вильным расположением тарельчатых шайб.
Шаровая опора — замена
Шаровую опору можно заменить, не снимая телескопичес-
кую стойку и нижний рычаг подвески.
1. Ослабьте гайки соответствующего переднего колеса, под-
нимите переднюю часть автомобиля, установите подставки и
Фото 9.7 Поворотный кулак, нижняя
часть телескопической стойки, ры-
чаг и пружина независимой пере-
дней подвески
1 Скоба крепления тормозного шланга
к телескопической стойке
2. Тормозной суппорт
3 Нижний рычаг подвески
4. Болты крепления телескопической стойки
(амортизатора) к поворотному кулаку
снимите колесо.
2. Подставьте под нижний рычаг подвески домкрат и слег-
ка приподнимите рычаг, чтобы снять нагрузку с шаровой опо-
ры (домкрат должен быть установлен так, чтобы оставался
Фото 9.8 Верхнее крепление телеско-
пической стойки (амортизатора) пе-
редней подвески (до 1992 года)
Фото 9.9 Верхнее крепление
амортизатора передней подвески
(с 1992 года)
Глава 9. Ходовая часть
175
Рис.9.25 Правильное положение стойки стабилизатора
А. Резьбовой конец стойки
В. Хвостовик стабилизатора
С. Плоские поверхности хвостовика
D. Металлическая внутренняя обойма втулки
доступ к трем болтам крепления шаровой опоры на нижней
стороне рычага).
3.	Отсоедините скобу, крепящую тормозной шланг к телеско-
пической стойке (фото 9.7)
4.	Отверните четыре болта (фото 9.7) и отделите поворот-
ный кулак от телескопической стойки. Подставьте под ступи-
цу подпорку, чтобы вес поворотного кулака со ступицей не
нагружал шаровую опору.
5.	Вытащите шплинт из корончатой гайки пальца шаровой
опоры, отверните гайку (рис.9.22) и выпрессуйте палец из по-
воротного кулака съемником шаровых шарниров.
6.	Отверните три гайки (фото 9.5) и удалите шайбы и болты
крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Отсоедините
шаровую опору от нижнего рычага.
7.	Установка шаровой опоры производится в обратной после-
довательности. При установке необходимо учитывать следующее:
а) Палец шаровой опоры вставляйте в поворотный кулак таким
образом, чтобы отверстие под шплинт располагалось поперек
оси вращения колеса — это облегчит установку шплинта.
б)	Если при наворачивании корончатой гайки палец шаровой
опоры проворачивается, плотно прижмите шаровую опору к по-
воротному кулаку, чтобы палец заклинило в конусном отверстии.
На моделях поздних выпусков в верхнем торце пальца имеется
гнездо под шестигранный ключ размером 9 мм.
в)	Следите, чтобы при установке не повредить чехол шаро-
вой опоры — чехол легко повредить, если вставить корпус ша-
ровой опоры в нижний рычаг слишком глубоко.
г)	Корончатую гайку пальца шаровой опоры затягивайте с не-
обходимым крутящим моментом, а затем при необходимости
подтяните до совмещения ближайшего отверстия под шплинт с
прорезью в гайке. Гайку зафиксируйте новым шплинтом.
Стабилизатор поперечной устойчивости —
снятие, установка и замена втулок
1.	Стабилизатор поперечной устойчивости удобнее всего
снимать, когда автомобиль стоит на колесах, поэтому жела-
тельно пользоваться осмотровой ямой.
2.	Чтобы снять стабилизатор, отверните болты и отделите
стабилизатор от кронштейнов нижних рычагов (рис.9.23), за-
тем отверните гайки стоек стабилизатора (рис.9.24), отсое-
дините стойки стабилизатора от нижних рычагов и удалите
стабилизатор вместе со стойками.
3.	Чтобы снять с концов стабилизатора стойки, удалите пру-
жинные зажимы и стяните стойки съемником или сбейте их
ударами молотка. При установке стоек необходимо располо-
жить их так, чтобы линия, проведенная вдоль плоской повер-
хности хвостовика стабилизатора, была направлена на резь-
бовой конец стойки (рис.9.25).
Рис.9.26 Втулка стойки стабилизатора
в установочном приспособлении (оправке)
Рис.9.27 Установка втулки стойки стабилизатора
в нижний рычаг подвески
А. Установка втулки с помощью оправки
В. Втулка, установленная на место
4.	Осмотрите резиновые втулки стоек стабилизатора на ниж-
них рычагах подвески (9.24). Если втулки имеют дефекты, за-
мените их. Втулки рекомендуется заменять с обеих сторон
одновременно.
5.	Старые втулки нужно выдавить или вырезать из отверстий
нижних рычагов. Новые втулки перед установкой смажьте
мыльным раствором. Наденьте новую втулку на болт М8х70 с
плоской шайбой, затем вставьте втулку с болтом в оправку
(трубку или длинную головку торцевого ключа размером 25
Рис.9.28 Верхнее крепление телескопической стойки
(амортизатора) передней подвески (до 1992 года)
А. Части крышки верхнего
крепления амортизатора
В. Гайка и шайба
С.	Резиновое кольцо
D.	Верхняя пластина крепления
амортизатора
Е.	Подушка
176
Г лава 9. Ходовая часть
мм — рис.9.26). Вставьте болт в проушину нижнего рычага
подвески (рис.9.27) и, вытягивая болт клещами, установите
втулку в проушину (оправку держите плотно прижатой к рыча-
гу, чтобы установить втулку без перекоса). Таким же спосо-
бом замените втулку Стойки стабилизатора на втором ниж-
нем рычаге.
6.	При установке резиновых подушек стабилизатора убеди-
тесь, что левая подушка правильно расположена на фиксиру-
ющем выступе стабилизатора/после чего наденьте на стаби-
лизатор правую подушку. Следите, чтобы обе подушки были
расположены разрезами назад.
7.	Вставьте скобы крепления стабилизатора в вырезы на крон-
штейнах нижних рычагов подвески, установите стабилизатор
на автомобиль и вверните болты скоб стабилизатора.
8.	Вставьте стойки стабилизатора во втулки в нижних рыча-
гах подвески, установите тарельчатые шайбы выпуклой сто-
роной к резиновым втулкам, наверните и затяните гайки. За-
тяните с требуемым крутящим моментом болты крепления
скоб стабилизатора.
Телескопическая стойка (амортизатор) — снятие,
установка и замена подушки верхнего крепления
Снятие телескопической стойки
1.	Ослабьте гайки соответствующего переднего колеса, под-
нимите переднюю часть автомобиля, установите подставки и
снимите колесо.
2.	Подставьте под нижний рычаг подвески домкрат и слегка
приподнимите рычаг, чтобы снять нагрузку с шаровой опоры.
Подставьте под ступицу подпорку, чтобы предотвратить по-
вреждение шаровой опоры весом поворотного кулака после
отсоединения последнего от телескопической стойки.
3.	Отсоедините скобу, крепящую тормозной шланг к телеско-
пической стойке (фото 9.7)
4.	На моделях, выпущенных до 1992 года, в кабине автомо-
биля удалите резиновое кольцо и снимите две половины
крышки верхнего крепления амортизатора (рис. 10.28). Отвер-
ните гайку штока амортизатора и удалите шайбу и верхнюю
пластину (рис.9.28 и фото 9.8)
5.	На более поздних моделях отверткой отожмите крышку
верхнего крепления (в кабине) и отверните гайку штока амор-
тизатора, удерживая шток шестигранным ключом размером
6 мм. Удалите гайку и тарельчатую шайбу (фото 9.9).
6.	Отверните четыре болта (фото 9.7) и отделите поворот-
ный кулак от телескопической стойки. Подставьте под ступи-
цу подпорку, чтобы вес поворотного кулака со ступицей не
нагружал шаровую опору.
7.	Если из амортизатора вытекает рабочая жидкость, амор-
тизатор (телескопическую стойку) нужно заменить в сборе, т.к.
ремонту он не подлежит. Для проверки амортизатора зажмите
его корпус в тисках с мягкими губками и сделайте несколько
полных ходов штоком амортизатора. Движение штока должно
быть плавным, а сопротивление движению — равномерным на
протяжении всего хода штока в обоих направлениях. Если шток
амортизатора двигается без сопротивления или сопротивле-
ние неравномерное (рывками), то амортизатор должен быть
заменен. Рекомендуется одновременно заменять правый и
левый амортизаторы (телескопические стойки), чтобы подвес-
ка работала равномерно.
Замена подушки верхнего крепления
8.	Перед установкой амортизатора проверьте состояние подуш-
ки верхнего крепления, и если подушка имеет дефекты, замени-
те ее. На моделях, выпущенных до 1992 года, старую подушку нуж-
но вытащить или аккуратно вырезать из отверстия в кузове. На
более поздних моделях подушка закреплена тремя гайками —
отверните их и снимите подушку (фото 9.9).
9.	Перед установкой новой подушки верхнего крепления
смажьте подушку и отверстие в кузове мыльным раствором и
запрессуйте подушку в отверстие, одновременно вращая ее
(модели до 1992 года). На более поздних моделях закрепите
новую подушку тремя гайками, затянув их с необходимым кру-
тящим моментом.
Установка телескопической стойки
10.	Смажьте отверстие в подушке и верхний конец штока
амортизатора мыльной жидкостью и вставьте снизу шток в по-
душку верхнего крепления. Наденьте на шток сверху верхнюю
пластину и шайбу (модели до 1992 года) или тарельчатую шай-
бу (с 1992 года) и наверните гайку. Гайку пока не затягивайте
полностью.
11.	Совместите отверстия на нижнем конце телескопической
стойки с отверстиями поворотного кулака и вверните болты.
Болты затяните, соблюдая необходимый крутящий момент
12. Окончательно затяните гайку штока амортизатора и уста-
новите на верхнее крепление крышку (на моделях, выпущен-
ных до 1992 года, крышка состоит из двух частей, которые
стягиваются резиновым кольцом).
13.	После окончательной затяжки всех болтов и гаек удалите
домкрат, поддерживающий нижний рычаг подвески.
14.	Присоедините скобу тормозного шланга к корпусу амор-
тизатора
15.	Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
Поворотный кулак — снятие и установка
1.	Снимите переднее колесо и ступицу (раздел 3).
2.	Подставьте под нижний рычаг подвески домкрат и слегка
приподнимите рычаг, чтобы снять нагрузку с шаровой опоры.
3.	Вытащите шплинт из корончатой гайки шарнира рулевой
тяги, отверните корончатую гайку и отсоедините рулевую тягу
от рычага поворотного кулака съемником (рис.9.49). Отведи-
те рулевую тягу в сторону, чтобы она не мешала при дальней-
шей работе.
4.	Отверните четыре болта (фото 9.7) и отделите поворот-
ный кулак от телескопической стойки. Подставьте под цапфу
ступицы подпорку, чтобы вес поворотного кулака не нагружал
шаровую опору.
5.	Вытащите шплинт из корончатой гайки пальца шаровой
опоры, отверните гайку (рис.9.22) и выпрессуйте палец из по-
воротного кулака съемником шаровых шарниров.
Примечание: Вместо того, чтобы отсоединять шаровую опо-
ру от поворотного кулака, можно отделить ее от нижнего ры-
чага подвески, отвернув три гайки и удалив болты (фото 9.5),
после чего поворотный кулак можно снять вместе с шаровой
опорой. В любом случае следите, чтобы не повредить рези-
новый чехол шаровой опоры.
6.	Установка поворотного кулака производится в обратной
последовательности. При установке необходимо учитывать
следующее:
а)	Палец шаровой опоры вставляйте в поворотный кулак таким
образом, чтобы отверстие под шплинт располагалось поперек оси
вращения колеса — это облегчит установку шплинта.
б)	Перед установкой конусных пальцев шаровой опоры и ру-
левой тяги в соответствующие отверстия убедитесь в чистоте
конусных поверхностей.
Рис.9.29 Болт крепления амортизатора к балке пере-
днего моста (показан стрелкой)
Глава 9. Ходовая часть
177
А. Стабилизатор
В. Подушки стабилизатора
G. Внутренние поверхности
подушек стабилизатора
Рис.9.30 Детали крепления стабилизатора
поперечной устойчивости (жесткий передний мост)
А. Накладка рессоры
В. Стремянка
С. Рессора
D. Балка переднего моста
Рис.9.31 Крепление рессоры к балке переднего моста
в)	Если при наворачивании корончатой гаики палец шаровой
опоры проворачивается, плотно прижмите шаровую опору к по-
воротному кулаку, чтобы палец заклинило в конусном отверстии.
На моделях поздних выпусков в верхнем торце пальца имеется
гнездо под шестигранный ключ размером 9 мм.
г)	Следите, чтобы при установке не повредить чехол шаро-
вой опоры — чехол легко повредить, если вставить корпус ша-
ровой опоры в нижний рычаг слишком глубоко.
Рис.9.32 Бобышка рессоры (А) и ответное отверстие
в балке переднего моста (В)
д)	Корончатую гайку пальца шаровой опоры затягивайте с не-
обходимым крутящим моментом, а затем при необходимости
подтяните до совмещения ближайшего отверстия под шплинт с
прорезью в гайке. Гайку зафиксируйте новым шплинтом.
е)	Перед присоединением поворотного кулака к телескопичес-
кой стойке вставьте в отверстие поворотного кулака верхний
болт крепления тормозного суппорта — после присоединения
телескопической стоики сделать это будет невозможно.
ж)	Корончатую гайку наконечника рулевой тяги затяните с
необходимым крутящим моментом и вставьте новый
шплинт. При необходимости немного подтяните гайку, что-
бы совместить ближайшее отверстие под шплинт с выре-
зом в гайке.
5. ЖЕСТКИЙ ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Снятие и установка переднего моста
Примечание: Все ремонтные работы, связанные с передним
мостом, могут осуществляться без снятия балки моста с ав-
томобиля. Снимать балку необходимо только для замены
(если она деформирована вследствие аварии).
1.	Снимите колпаки передних колес, ослабьте колесные гай-
ки (если колеса крепятся на шести шпильках, то колесные гай-
ки с левой стороны имеют левую резьбу), поднимите пере-
днюю часть автомобиля и подставьте надежные подставки под
лонжероны шасси, за передним мостом. Подставьте под се-
редину балки переднего моста домкрат.
Рис.9.33 Крепление рулевого рычага (В)
к поворотному кулаку (А)
А. Пробка шкворня с пресс-масленкой G. Упорная шайба
В. Шкворень
Н. Уплотнение (сальник)
С. Клин шкворня
Рис.9.34 Детали шкворневого соединения
поворотного кулака с балкой переднего моста
178
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.35 Подборка толщины упорной шайбы
поворотного кулака
Рис.9.36 Крепление рессоры
2.	Снимите передние колеса.
3.	Отверните гайки нижних креплений амортизаторов. Обра-
тите внимание, что болты крепления амортизаторов вынима-
ются вперед (рис.10.29).
4.	Удалите шплинт и отверните корончатую гайку заднего
шарнира продольной рулевой тяги. Отделите продольную тягу
от рулевого рычага левого поворотного кулака с помощью
съемника шаровых шарниров (рис. 10.49).
5.	Отверните болты и снимите с поворотных кулаков тормоз-
ные суппорты вместе с тормозными колодками. Не отсоеди-
няя тормозные шланги, подвяжите суппорты к шасси так, что-
бы шланги не натягивались.
6.	Если установлен стабилизатор поперечной устойчивости,
отверните гайки и удалите стальные пластины, стремянки и
накладки стремянок стабилизатора (рис. 10.30).
7.	Отверните гайки стремянок рессор и удалите стремянки и
накладки рессор (рис. 10.31). Перед отсоединением стремя-
нок убедитесь, что балка переднего моста надежно поддер-
живается домкратом.
8.	Вдвоем с помощником опустите передний мост на землю
и удалите его из-под автомобиля.
9.	Если есть признаки деформации балки переднего моста,
ее нужно проверить на специальном стенде и при необходи-
мости заменить.
10.	Установку переднего моста осуществляйте в обратном
порядке. Обратите внимание на следующее:
а)	После того, как балка моста будет поднята и прижата к рес-
сорам, убедитесь, что бобышки обеих рессор вошли в соот-
ветствующие углубления на верхней поверхности опорных
площадок моста, и только после этого закрепляйте мост на
рессорах стремянками.
б)	Гайки стремянок рессор затягивайте в три этапа, соблю-
дая необходимый крутящий момент.
в)	При установке болтов нижнего крепления амортизаторов
помните, что головки болтов должны находиться спереди
(рис.10.29).
г)	Резиновые подушки стабилизатора должны быть установ-
лены на одинаковых расстояниях от концов стабилизатора так,
чтобы расстояние между внутренними поверхностями поду-
шек составляло 620 мм (рис.9.30).
д)	Все резьбовые соединения затягивайте, соблюдая необ-
ходимый крутящий момент. Корончатые гайки при необходи-
мости дополнительно подтяните до совмещения прорези гай-
ки с ближайшим отверстием под шплинт. Всегда используйте
только новые шплинты.
Замена шкворня поворотного кулака
1.	Снимите ступицу переднего колеса (раздел 3).
2.	Отверните гайки, удалите болты и отделите от поворотно-
го кулака рулевой рычаг (рис.9.33).
3.	Выверните верхнюю и нижнюю пробки шкворня с пресс-
масленками (рис.9.34).
4.	Выбейте клин шкворня и удалите шкворень. Если шкворень
приржавел и выбить его не удается, необходимо снять пере-
дний мост (см. выше) и выпрессовать шкворень гидравличес-
ким прессом.
5.	Снимите поворотный кулак и упорную шайбу.
6.	Удалите уплотнение (сальник) и выпрессуйте (или выбей-
те) упорный подшипник.
7.	Если необходимо снять второй поворотный кулак, следи-
те за тем, чтобы не перепутать детали, относящиеся к право-
му и левому кулакам.
Внимание: Без крайней необходимости не следует вывора-
чивать ограничительные болты (упоры), поскольку их поло-
жение должно регулироваться с помощью специального обо-
рудования на ремонтном предприятии Ford.
8.	Тщательно промойте поворотный кулак и другие детали в
керосине и протрите их насухо. Осмотрите балку переднего
моста, шкворни и поворотные кулаки. Если шкворни изноше-
ны, они должны быть заменены вместе со втулками поворот-
ных кулаков.
9.	При установке новых втулок необходимо следить, чтобы
прорези во втулках совпадали со смазочными отверстиями в
теле поворотного кулака. Новые втулки должны быть обрабо-
таны разверткой в соответствии с точным диаметром нового
шкворня — эту работу нужно предоставить специалистам или
представителям компании Ford.
Рис.9.37 Втулки рессоры: А — передняя проушина;
В — задняя проушина
Глава 9. Ходовая часть
179
Рис.9.38 Буфер и накладка рессоры	Рис.9.39 Крепление рессоры к заднему мосту
10.	После того, как новые втулки будут запрессованы в пово-
ротный кулак и обработаны разверткой, вставьте в соответ-
ствующие гнезда кулака уплотнение и упорный подшипник
(рис.9.34).
11.	Установите поворотный кулак с подшипником на балку
переднего моста и подберите упорную шайбу нужной толщи-
ны, вставляя ее между верхней поверхностью балки и пово-
ротным кулаком (рис.9.35) и измеряя зазор между шайбой и
кулаком с помощью плоского щупа. Подберите шайбу такой
толщины, чтобы зазор соответствовал указанному в разделе
«Технические данные».
12.	Слегка смажьте шкворень и вставьте его в поворотный ку-
лак и балку моста, следя за тем, чтобы канавка под клин на
шкворне находилась на одной линии с соответствующим от-
верстием в балке. Сначала протолкните шкворень вниз так,
чтобы его верхний край оказался чуть ниже уровня упорной
шайбы, затем вставьте шайбу и протолкните шкворень через
шайбу вверх, совместив канавку под клин с отверстием в бал-
ке моста.
13.	Вставьте НОВЫЙ клин шкворня и запрессуйте его молот-
ком так, чтобы его торец был на одном уровне с поверхнос-
тью балки моста.
14.	Вверните верхнюю и нижнюю пробки шкворня и пресс-
масленки. Смажьте шкворень через обе пресс-масленки так,
чтобы свежая смазка выступила из щелей между поворотным
кулаком и балкой моста. Проверьте легкость вращения пово-
ротного кулака и измерьте щупом зазор между поворотным
Рис.9.40 Крепление амортизатора к балке переднего
моста (вид сзади)
кулаком и упорной шайбой. Возможно, понадобится устано-
вить более толстую или более тонкую упорную шайбу, чтобы
добиться необходимого зазора.
15.	Прикрепите к поворотному кулаку рулевой рычаг и затя-
ните гайки, соблюдая необходимый крутящий момент.
18.	Установите ступицу и тормозной суппорт и отрегулируйте
подшипники.
19.	Установите передние колеса и опустите автомобиль на
'землю.
6. РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА ЖЕСТКОГО
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ
Передняя рессора —- снятие и установка
1.	Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на
подставки, установив их под лонжероны шасси позади рес-
сор. Чтобы обеспечить лучший доступ, можно снять переднее
колесо. Подставьте под балку моста домкрат.
2.	Отверните гайки стремянок рессоры и осторожно опустите
домкрат вместе с балкой моста так, чтобы бобышка рессоры
вышла из углубления в верхней площадке моста (рис.9.32).
Снимите стремянки и накладку рессоры с резиновым буфером.
3. Отверните самоконтрящиеся гайки серег (заднего креп-
ления) рессоры, и с помощью мягкой выколотки выбейте серь-
ги молотком (рис.9.36А).
4.	Отверните гайку шарнирного болта переднего крепления
рессоры (рис.9.36В) и осторожно выбейте болт выколоткой из
мягкого металла, одновременно подцерживая рессору.
5.	Извлеките рессору из кронштейнов и удалите ее из-под
автомобиля.
6.	Извлеките из передней и задней проушин рессоры рези-
новые втулки (рис.9.37). Втулки можно выбить, выпрессовать
или вырезать — независимо от способа следите, чтобы не
повредить проушины рессоры. Новые втулки, запрессуйте
так, чтобы они выступали с обеих сторон рессоры на одина-
ковую величину (задние втулки запрессовываются до упора).
7. Осмотрите детали крепления рессоры — стремянки, шар-
нирные болты и серьги, а также накладку и буфер рессоры.
Изношенные детали замените. Чтобы заменить буфер, отвер-
ните гайку с обратной стороны накладки рессоры (рис.9.38).
Самоконтрящиеся гайки должны ОБЯЗАТЕЛЬНО заменяться
новыми.
8. Установка рессоры производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	При присоединении рессоры к балке моста убедитесь, что
бобышка рессоры полностью вошла в углубление на опорной
площадке балки моста.
б)	Перед установкой стремянок расположите накладку стро-
го по центру рессоры.
180
Глава 9. Ходовая часть
Фото 9.10 Серьги (заднее	Фото 9.11 Шарнирный болт пере- Фото 9.12 Задний амортизатор
крепление) задней рессоры
днего крепления задней рессоры
в)	Гайки стремянок затягивайте в несколько этапов, соблю-
дая необходимый крутящий момент.
г)	Гайки шарнирного болта и серег рессоры окончательно затя-
гивайте после того, как автомобиль будет поставлен на колеса.
Задняя рессора — снятие и установка
1.	Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте на под-
ставки, установив их под лонжероны шасси. Снимите заднее
колесо и подставьте под задний мост домкрат.
2.	Отверните самоконтрящиеся гайки серег (заднего креп-
ления) рессоры, и с помощью мягкой выколотки выбейте серь-
ги молотком (фото 9.10).
3.	Отверните гайку шарнирного болта переднего крепления
рессоры (фото 9.11) и осторожно выбейте болт выколоткой
из мягкого металла.
4.	Отверните гайки стремянок рессоры и снимите стремян-
ки и накладку рессоры (рис.9.39)
5.	Поднимите рессору и удалите ее из-под автомобиля.
6.	Извлеките из передней и задней проушин рессоры рези-
новые втулки (рис.9.37). Втулки можно выбить, выпрессовать
или вырезать — независимо от способа следите, чтобы не
повредить проушины рессоры. Новые втулки, запрессуйте
так, чтобы они выступали с обеих сторон рессоры на одина-
ковую величину (задние втулки запрессовываются до упора).
7. Осмотрите детали крепления рессоры — стремянки, шар-
нирные болты и серьги, а также накладку и буфер рессоры.
Изношенные детали замените. Самоконтрящиеся гайки дол-
жны ОБЯЗАТЕЛЬНО заменяться новыми.
8. Установка рессоры производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	При присоединении рессоры к балке моста убедитесь, что
центральный болт рессоры полностью вошел в углубление на
опорной площадке моста.
Рис.9.41 Метки на верхней пластине крепления
амортизатора
б)	Гайки стремянок затягивайте в несколько этапов, соблю-
дая необходимый крутящий момент.
в)	Гайки шарнирного болта и серег рессоры окончательно
затягивайте после того, как автомобиль будет поставлен на
колеса.
г)	Если автомобиль оборудован регулятором тормозных сил,
проверьте его регулировку у специалиста (представителя ком-
пании Ford).
Передний амортизатор — снятие и установка
1.	В кабине автомобиля удалите резиновое кольцо и сними-
те две половины крышки верхнего крепления амортизатора
(рис.9.28).
2.	Отверните гайку штока амортизатора и удалите шайбу и
верхнюю пластину (рис.9.28 и фото 9.8). При необходимости
снимите резиновую подушку.
3.	Под автомобилем отверните гайку нижнего крепления
амортизатора (рис.9.40), выбейте болт и снимите аморти-
затор.
4.	Если из амортизатора вытекает рабочая жидкость, амор-
тизатор нужно заменить, т.к. ремонту он не подлежит. Для про-
верки амортизатора зажмите его корпус в тисках с мягкими
губками и сделайте несколько полных ходов штоком аморти-
затора. Движение штока должно быть плавным, а сопротивле-
ние движению — равномерным на протяжении всего хода што-
ка в обоих направлениях. Если шток амортизатора двигается
без сопротивления или сопротивление неравномерное (рыв-
ками), то амортизатор должен быть заменен. Рекомендуется
одновременно заменять правый и левый амортизаторы, чтобы
подвеска работала равномерно.
5.	Осмотрите и при необходимости замените нижнюю рези-
новую втулку амортизатора. Чтобы облегчить установку но-
вой втулки, смажьте ее мыльным раствором. Новая втулка
должна выступать из проушины амортизатора с обеих сторон
на одинаковую величину.
6.	Проверьте состояние подушки верхнего крепления, и если
подушка имеет дефекты, замените ее. Старую подушку нужно
вытащить или аккуратно вырезать из отверстия в кузове.
Смажьте новую подушку и отверстие в кузове мыльным ра-
створом и запрессуйте подушку в отверстие, одновременно
вращая ее.
7.	Установите нижнюю пластину на верхний конец аморти-
затора так, чтобы вырез на пластине совместился с плоской
гранью на штоке амортизатора.
8.	Смажьте отверстие в подушке и верхний конец штока
амортизатора мыльной жидкостью и вставьте снизу шток в по-
душку верхнего крепления. Наденьте на шток сверху верхнюю
пластину и шайбу (верхнюю пластину можно надеть только в
одном положении, совместив вырез в пластине с плоской гра-
нью на штоке амортизатора). Наверните гайку, затянув ее на
этом этапе усилием руки.
9.	Поверните верхнюю пластину вместе со штоком аморти-
затора так, чтобы стрелка с соответствующей меткой («L» для
левого амортизатора и «R» — для правого) была направлена
вперед, по ходу движения автомобиля (рис.9.41).
Глава 9. Ходовая часть
181
Фото 10.13 Верхнее крепление
заднего амортизатора
Фото 9.14 Снятие центральной
накладки рулевого колеса
Рис.9.42 Снятие пневмоподушки с
рулевого колеса: прежде чем окон-
чательно удалить подушку, отсоеди-
ните электрический разъем
10.	После установки пластин верхнего крепления в нужное
положение затяните гайку штока амортизатора, соблюдая
необходимый крутящий момент.
11.	Установите на верхнее крепление амортизатора крышку
(крышка состоит из двух частей, которые стягиваются рези-
новым кольцом).
12.	Присоедините нижний конец амортизатора к балке пере-
днего моста и затяните гайку, соблюдая необходимый крутя-
щий момент.
Задний амортизатор — снятие и установка
1.	Поднимите и установите на подставки заднюю часть авто-
мобиля.
2.	Отверните гайки нижнего (фото 9.12) и верхнего (фото
9.13) креплений, выбейте нижний болт и снимите аморти-
затор.
3.	Если из амортизатора вытекает рабочая жидкость, амор-
тизатор нужно заменить, т.к. ремонту он не подлежит. Для про-
верки амортизатора зажмите его верхнюю или нижнюю про-
ушину в тисках с мягкими губками и сделайте несколько пол-
ных ходов штоком амортизатора. Движение штока должно быть
плавным, а сопротивление движению — равномерным на про-
тяжении всего хода штока в обоих направлениях. Если шток
амортизатора двигается без сопротивления или сопротивле-
ние неравномерное (рывками), то амортизатор должен быть
заменен. Рекомендуется одновременно заменять правый и
левый амортизаторы, чтобы подвеска работала равномерно.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Оконча-
тельно гайки крепления амортизатора затягивайте после того,
как автомобиль будет поставлен на колеса.
Стабилизатор поперечной устойчивости
(передний) — снятие и установка
1.	Поднимите и установите на подставки переднюю часть ав-
томобиля.
2.	Отверните гайки крепления стоек стабилизатора к шасси.
3.	Отверните гайки и удалите стальные пластины, стремянки
и накладки стремянок стабилизатора (рис.9.30). Удалите ста-
билизатор вместе со стойками из-под автомобиля.
4.	Установку стабилизатора осуществляйте в обратном по-
рядке. Обратите внимание на следующее:
а)	Резиновые подушки стабилизатора должны быть установ-
лены на одинаковых расстояниях от концов стабилизатора так,
чтобы расстояние между внутренними поверхностями поду-
шек составляло 620 мм (рис.9.30).
б)	Все болты и гайки необходимо окончательно затягивать
после того, как автомобиль будет стоять на колесах.
7.	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И
ПНЕВМОПОДУШКА - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Рулевое колесо без пневмоподушки
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора
2.	Установите передние колеса в среднее положение. Сни-
мите центральную накладку с рулевого колеса (фото 9.14).
3.	Отверните гайку и стяните рулевое колесо с вала рулевой
колонки.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Положение
рулевого колеса на валу определяется увеличенным шлицем,
Рис.9.43 Соединение карданного шарнира рулевой ко-
лонки с валом рулевого механизма
Рис.9.44 Соединение рулевой колонки
с перегородкой моторного отсека
182
Глава 9. Ходовая часть
Подрулевой переключатель (левый)
Упорная шайба подшипника
Упорный подшипник
Жгут проводов выключателя зажигания
Замок рулевой колонки (и болт крепления)
Цилиндровый механизм замка
Подрулевой переключатель (правый)
Поджимная пружина
Стопорное кольцо (звездчатая стопорная шайба)
Кулачок отключения указателей поворота
Труба рулевой колонки
Вал рулевой колонки
Рис.9.45 Детали рулевой колонки
который нужно совместить с широким пазом в ступице рулево-
го колеса. Гайку затяните с необходимым крутящим моментом.
Рулевое колесо с пневмоподушкой
Внимание: Пневмоподушка при случайном срабатывании мо-
жет нанести серьезную травму и поэтому требует крайне ос-
торожного обращения. Следите, чтобы крышка снятой пнев-
моподушки не была направлена в сторону людей. При необ-
ходимости ремонта пневмоподушки или ее управляющего
электрического контура обращайтесь к специалистам.
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
Внимание: После отсоединения аккумулятора нужно подождать
не менее 15 мин, чтобы разрядился конденсатор управляюще-
го контура пневмоподушки — это исключит возможность сраба-
тывания пневмоподушки от случайного замыкания проводов.
2.	Поверните рулевое колесо в любую сторону так, чтобы с
Глава 9. Ходовая часть
183
Фото 9.15 Отсоединение многокон-
тактного разъема подрулевых
переключателей
Фото 9.16 Гайки верхнего крепления
рулевой колонки
Фото 9.17 Снятие цилиндрового ме-
ханизма замка рулевой колонки
обратной стороны рулевого колеса открылся доступ к одно-
му из болтов крепления пневмоподушки. Выверните болт, за-
тем поверните рулевое колесо в другую сторону так, чтобы
открылся доступ ко второму болту. Выверните второй болт.
3.	Осторожно отделите пневмоподушку от рулевого колеса,
чтобы открылся доступ к электрическому разъему с обратной
стороны подушки (рис.9.42). Отсоедините разъем и удалите
пневмоподушку.
Внимание: Пневмоподушку положите в защищенное место,
чтобы исключить ее повреждение или случайное срабатыва-
ние. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать или ремонти-
ровать пневмоподушку. Нельзя подавать электрическое на-
пряжение на контакты пневмоподушки. Никогда не используй-
те пневмоподушку, на которой имеются следы вскрытия или
другие видимые повреждения.
4.	Установите передние колеса в среднее положение.
5.	Отверните гайку и стяните рулевое колесо с вала рулевой
колонки.
6.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Положение
рулевого колеса на валу определяется увеличенным шлицем,
который нужно совместить с широким пазом в ступице рулево-
го колеса. Гайку затяните с необходимым крутящим моментом.
8. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РУЛЕВОЙ ВАЛ
Осмотр рулевой колонки
1.	Осмотрите трубу рулевой колонки. На ней не должно быть
видимых повреждений и следов деформации.
Рис.9 46 Высверливание срезного болта замка
рулевой колонки
2.	Проверьте карданные шарниры рулевой колонки и промежу-
точного вала Люфт карданного шарнира не допускается.
3.	Проверьте люфт вала в трубе рулевой колонки. Наличие
большого радиального люфта свидетельствует об износе вер-
хнего подшипника.
4.	Если рулевая колонка повреждена в результате аварии, ее
необходимо заменить в сборе.
Замена верхнего подшипника рулевой колонки
1.	Верхний подшипник можно заменить, не снимая рулевую
колонку с автомобиля.
2.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора и снимите
рулевое колесо (раздел 7).
3.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи ру-
левой колонки.
4.	Отсоедините многоконтактные разъемы от подрулевых пе-
реключателей. Отверните болты и снимите подрулевые пере-
ключатели.
5.	Снимите кулачок отключения указателей поворота, затем
удалите стопорное кольцо (звездчатую стопорную шайбу) и
снимите пружину и упорную шайбу верхнего подшипника
(рис.9.45).
6.	Удалите верхний подшипник рулевой колонки.
7.	Наденьте на вал новый подшипник и запрессуйте его в тру-
бу рулевой колонки трубчатой оправкой.
8.	Наденьте верхнюю упорную шайбу и пружину и закрепите
их звездчатой стопорной шайбой. Шайбу напрессуйте на вал
трубчатой оправкой так, чтобы лепестки шайбы вошли в ка-
навку вала. Наденьте на вал кулачок отключения указателей
поворота.
9.	Закрепите на рулевой колонке подрулевые переключа-
тели, установите рулевое колесо и присоедините аккуму-
лятор.
10.	Проверьте работу подрулевых переключателей и рулево-
го управления в целом.
Снятие и установка рулевой колонки
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Установите передние колеса в среднее положение.
3.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи ру-
левой колонки.
4.	Отсоедините многоконтактные разъемы от подрулевых пе-
реключателей и разъем проводов выключателя зажигания.
Удалите стяжки, которыми провода прикреплены к трубе ру-
левой колонки (фото 9.15).
5.	В моторном отсеке отверните болт зажимной пластины
карданного шарнира рулевой колонки и отведите пластину в
сторону (рис.9.43). Отсоедините карданный шарнир рулевой
колонки от промежуточного рулевого вала (реечный рулевой
механизм) или от вала ведущего винта (механизм типа «винт-
гайка»).
6.	Отверните четыре гайки нижнего крепления рулевой ко-
лонки (рис.9.44).
184
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.47 Стяжной болт карданного шарнира
промежуточного рулевого вала
Рис.9.48 Вырезы под стяжной болт на вилке
карданного шарнира и на валу рулевого механизма
должны быть совмещены
7.	Поддерживая рулевую колонку, отверните две гайки верх-
него крепления (фото 9.16). Вытащите рулевую колонку из
кабины автомобиля.
8.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Обратите
внимание на следующее:
а)	Перед затяжкой болта зажимной пластины шарнира руле-
вой колонки убедитесь, что передние колеса и рулевое коле-
со находятся в положении движения по прямой.
б)	Сначала затяните с небольшим усилием болты нижнего
крепления рулевой колонки, затем — болты верхнего крепле-
ния. После этого в том же порядке затяните эти болты полнос-
тью, соблюдая необходимый крутящий момент.
в)	Проверьте правильность и надежность присоединения
электрических разъемов. Жгуты проводов привяжите к трубе
рулевой колонки новыми стяжками. Перед установкой кожу-
хов рулевой колонки проверьте работу подрулевых переклю-
чателей и замка зажигания.
Ремонт рулевой колонки
Разборка
1.	Зажмите снятую с автомобиля рулевую колонку в тисках с
мягкими губками. Снимите рулевое колесо (если оно еще не
снято).
2.	Снимите кулачок отключения указателей поворота, затем
удалите стопорное кольцо (звездчатую стопорную шайбу) и
снимите пружину и упорную шайбу верхнего подшипника
(рис.9.45).
3.	Вставьте ключ в замок зажигания. Поверните ключ в поло-
жение II и вытащите вал из трубы рулевой колонки.
4.	Отверните болты крепления комбинированных подрулевых
переключателей и снимите переключатели.
5.	Чтобы снять замок рулевой колонки, нужно высверлить
болт со срезной головкой (необходимо сверло диаметром 4.8
мм — рис.9.46), после чего осторожно сбить корпус замка с
трубы рулевой колонки.
6.	Выпрессуйте верхний подшипник рулевой колонки.
7.	Отверните два винта без головки, крепящих контактную груп-
пу выключателя зажигания к корпусу замка рулевой колонки.
8.	Чтобы удалить цилиндровый механизм замка, установите
ключ в положение I, через отверстие в корпусе замка тонким
стержнем надавите на фиксатор и вытащите цилиндровый
механизм из корпуса замка (фото 9.17).
9.	Внимательно осмотрите детали рулевой колонки. Замени-
те детали, имеющие видимый износ или повреждения.
Сборка рулевой колонки
10.	Сборку начинайте с замка рулевой колонки. Вставьте ключ
в цилиндровый механизм замка, поверните его в положение I
и вставьте цилиндровый механизм в корпус замка так, чтобы
защелкнулся фиксатор.
11.	Поверните ключ зажигания в положение 0, установите кон-
тактную группу выключателя зажигания и зафиксируйте ее
двумя винтами без головок.
12.	Наденьте (напрессуйте) замок на трубу рулевой колонки
до упора. Вверните болт со срезной головкой и затяните его
При затяжке болта головка должна отломиться — это сдела-
но для того, чтобы болт нельзя было вывернуть с целью угона
автомобиля.
13.	Запрессуйте в трубу рулевой колонки верхний подшип-
ник.
14.	Установите ключ зажигания в положение II и вставьте вал
в трубу рулевой колонки, одновременно вставляя в трубу
Фото 9.18 Наконечник рулевой тяги (реечный рулевой
механизм): А — контргайка наконечника;
В — гайка шарового пальца
Рис.9.49 Отсоединение рулевой тяги от рулевого
рычага при помощи съемника шаровых шарниров
Глава 9. Ходовая часть
185
нижний подшипник вала. Наденьте верхнюю упорную шай-
бу и пружину.
15.	Наденьте на вал звездчатую стопорную шайбу и напрес-
суйте ее трубчатой оправкой так, чтобы лепестки шайбы вош-
ли в канавку вала. Наденьте на вал кулачок отключения указа-
телей поворота.
16.	Закрепите на рулевой колонке подрулевые переключатели.
17.	Установите на автомобиль рулевую колонку и рулевое
колесо.
18.	Подключите аккумулятор и проверьте работу подрулевых
переключателей и замка зажигания.
Промежуточный рулевой вал — снятие и
установка (только модели с реечным рулевым
механизмом)
1.	Промежуточный рулевой вал установлен между валом ру-
левой колонки и валом ведущей шестерни реечного рулевого
механизма. Перед снятием рулевого вала установите пере-
дние колеса в среднее положение.
2.	В моторном отсеке отверните болт зажимной пластины
карданного шарнира рулевой колонки и отведите пластину в
Фото 9.19 Правильное положение чехла рейки
рулевого механизма
сторону (рис.9.43). Отсоедините карданный шарнир рулевой
колонки от промежуточного рулевого вала.
3.	Удалите стяжной болт нижнего карданного шарнира руле-
вого вала (рис.9.47). Снимите промежуточный рулевой вал с
вала реечного рулевого механизма.
А
в.
с.
D.
Е.
F.
G.
Н.
J.
К.
L.
М
крепления рулевого механизма
м
Втулка рейки
Подушки (втулки)
Корпус
Верхний подшипник вала ведущей шестерни
Сальник
Пыльник верхнего подшипника
Упор рейки
Пружина упора рейки
Регулировочная пробка упора рейки
Ведущая шестерня с валом и нижним подшипником
Крышка нижнего подшипника
Зубчатая рейка рулевого механизма
Рис.9.50 Детали реечного рулевого механизма
186
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.51 Отсоединение рулевой тяги от зубчатой рейки
Рис.9.53 Установка верхнего подшипника и сальника
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Обратите
внимание на следующее:
а)	При установке карданного шарнира на вал рулевого меха-
низма необходимо совместить вырезы под стяжной болт на
вилке шарнира и на хвостовике вала (рис.9.48).
б)	Перед затяжкой болта зажимной пластины шарнира руле-
вой колонки убедитесь, что передние колеса и рулевое коле-
со находятся в положении движения по прямой. Стяжной болт
и болт зажимной пластины затягивайте, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
9.	РЕЕЧНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
Замена наконечников рулевых тяг
1.	Для замены наконечника рулевой тяги снимать рулевой
механизм с автомобиля не требуется.
2.	Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите соот-
ветствующее переднее колесо.
3.	Ослабьте контргайку наконечника рулевой тяги на четверть
оборота (фото 9.18). Если не планируется замена наконечни-
ка, отметьте взаимное положение наконечника и рулевой тяги.
4.	Вытащите шплинт и отверните корончатую гайку шаро-
вого пальца наконечника рулевой тяги. Отделите рулевую
тягу от рычага поворотного кулака съемником (рис.9.49 и
фото 9.18).
5.	Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборо-
тов, необходимое для снятия наконечника. Запишите число
оборотов.
6.	Наверните новый наконечник на рулевую тягу, сделав такое
же число оборотов, как и при снятии старого наконечника. Затя-
ните контргайку, соблюдая необходимый крутящий момент.
7.	Вставьте шаровый палец наконечника в отверстие рычага
поворотного кулака и закрепите его корончатой гайкой. Гай-
ку зафиксируйте новым шплинтом.
Рис.9.52 Специальный съемник пробки упора рейки
Ford № 13-011
Рис.9.54 Установка ведущей шестерни
с нижним подшипником
8.	Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Про-
верьте и при необходимости отрегулируйте схождение пере-
дних колес (раздел 12).
Замена чехла рейки рулевого механизма
1.	Снимите с рулевой тяги наконечник, как описано в преды-
дущем параграфе. Снимите также с рулевой тяги контргайку
наконечника, предварительно отметив ее положение.
2.	Удалите хомуты чехла и стяните чехол с рейки и рулевой тяги.
3.	Наденьте на рулевую тягу и рулевой механизм новый че-
хол, предварительно слегка смазав рулевую тягу. Убедитесь,
что чехол вошел в канавки на корпусе рулевого механизма и
на тяге (только с одной стороны).
4.	Закрепите чехол новыми хомутами, не затягивая их на этом
этапе.
5.	Наверните на рулевую тягу контргайку и установите нако-
нечник, как описано в предыдущем параграфе.
6.	Проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение
передних колес (раздел 12), после этого окончательно затя-
ните хомуты чехла рейки, предварительно убедившись, что
чехол не перекручен (фото 9.19).
Снятие и установка рулевого механизма
1.	Установите передние колеса в среднее положение и заб-
локируйте вал рулевой колонки, вытащив ключ из замка за-
жигания.
2.	В моторном отсеке отверните болт зажимной пластины
карданного шарнира рулевой колонки и отведите пластину в
сторону (рис.9.43). Отсоедините карданный шарнир рулевой
колонки от промежуточного рулевого вала.
3.	Ослабьте гайки передних колес, поднимите и установи-
те на подставки переднюю часть автомобиля и снимите пе-
редние колеса.
4.	Вытащите шплинты, отверните корончатые гайки шаровых
пальцев наконечников рулевых тяг и отделите рулевые тяги
от рычагов поворотных кулаков съемником (рис.9.49).
5.	Отверните с нижней стороны балки передней подвески два
болта крепления рулевого механизма и вытащите рулевой
механизм вниз вместе с рулевыми тягами и промежуточным
рулевым валом.
6.	Удалите стяжной болт нижнего карданного шарнира руле-
вого вала (рис.9.47) и снимите промежуточный рулевой вал с
вала ведущей шестерни рулевого механизма.
Глава 9. Ходовая часть
187
Рис.9.55 Крепление наконечника поперечной рулевой
тяги (жесткий передний мост)
7.	Выпрессуйте или выбейте подходящей трубчатой оправ-
кой резиновые втулки из крепежных отверстий рулевого ме-
ханизма.
8.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Обратите
внимание на следующее:
а)	Перед установкой новых резиновых втулок смажьте их
мыльным раствором.
б)	При установке карданного шарнира промежуточного вала
на вал рулевого механизма необходимо совместить вырезы
под стяжной болт на вилке шарнира и на хвостовике вала
(рис.9.48).
в)	Перед затяжкой болта зажимной пластины шарнира руле-
вой колонки убедитесь, что передние колеса и рулевое коле-
со находятся в положении движения по прямой. Чтобы опре-
делить среднее положение рулевого механизма, сосчитайте
точное число оборотов ведущего вала от одного крайнего по-
ложения рейки до другого, разделите на два и отсчитайте по-
лученное количество оборотов от крайнего положения.
Ремонт реечного рулевого механизма
Разборка реечного рулевого механизма необходима для
замены рулевых тяг в сборе, а также для ремонта механизма
при общем износе его деталей. Детали реечного рулевого
механизма показаны на рис.9.50.
Разборка
1.	Снимите рулевой механизм, как описано в предыдущем
параграфе.
2.	Зажав рулевой механизм в тисках, снимите наконечники
рулевых тяг и удалите контргайки наконечников (при этом нуж-
но сосчитать и записать число оборотов, на которые повер-
нулся каждый наконечник при снятии).
3.	Удалите (разрежьте) хомуты и снимите чехлы зубчатой
рейки.
4.	Полностью вытащите зубчатую рейку со стороны ведущей
шестерни и зажмите рейку в тисках с мягкими губками.
5.	Отверните внутренний шарнир левой рулевой тяги
(рис.9.51). Установленный на заводе шарнир имеет круглый
корпус, и его можно отвернуть только газовым (трубным) клю-
чом. Шарниры рулевых тяг, выпускаемых в качестве запчас-
тей, имеют на корпусе лыски под обычный рожковый ключ.
6.	Таким же способом отверните шарнир правой рулевой тяги.
7.	Шестигранным ключом отверните пробку упора рейки.
Удалите пробку, пружину и упор рейки. Для отворачивания
пробки упора рейки существует специальный инструмент Ford
№13-011 (рис.9.52).
8.	Этим же инструментом (или шестигранным ключом) отвер-
ните крышку нижнего подшипника ведущей шестерни.
9.	Сдвинув рейку до упора в сторону (так, чтобы зубчатая
часть полностью вышла наружу), удалите ведущую шестерню
вместе с нижним подшипником. Запомните положение широ-
кого шлица на хвостовике вала ведущей шестерни перед сня-
Рис.9.56 Отделение продольной рулевой тяги от сошки
рулевого механизма типа «винт-гайка»
тием. Ведущая шестерня поставляется в запасные части с уже
установленным нижним подшипником, поэтому снимать под-
шипник с вала шестерни не имеет смысла — в случае износа
шестерни или подшипника замените шестерню в сборе.
10.	Вытащите зубчатую рейку и осторожно извлеките из кор-
пуса рулевого механизма втулку рейки.
11.	Выбейте или выпрессуйте из корпуса верхний подшипник
ведущей шестерни с сальником и пыльником.
12.	Осмотрите детали рулевого механизма и замените их при
необходимости.
Сборка
13.	Вставьте в корпус втулку рейки. Следите, чтобы выступы
втулки вошли в углубления корпуса.
14.	Запрессуйте верхний подшипник ведущей шестерни и
сальник (рис.9.53).
15.	Смажьте специальной смазкой подшипники, втулку рейки
и сальник. Вставьте рейку в корпус так, чтобы ее зубчатая часть
оказалась снаружи.
16.	Вставьте в корпус ведущую шестерню с нижним подшип-
ником, одновременно вводя ее в зацепление с зубчатой рей-
кой (рис. 10.54). Шестерню нужно установить так, чтобы ши-
рокий шлиц на хвостовике вала шестерни находился в том же
положении, что и до снятия шестерни.
17.	Заполните корпус рулевого механизма специальной смаз-
кой. Вверните крышку нижнего подшипника ведущей шестер-
ни и затяните ее, соблюдая необходимый крутящий момент.
Рис.9.57 Регулировка продольной рулевой тяги
(установка спиц рулевого колеса в среднее положение)
188
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.58 Снятие сошки с вала рулевого механизма
Рис.9.60 Детали рулевого механизма типа «винт-гайка»
Д. Контргайка крышки подшипника ведущего вала
В.	Стопорная шайба
С.	Крышка подшипника шариковой гайки
D.	Упорный подшипник шариковой гайки
Е.	Шариковая гайка рулевого механизма
F.	Ведущий вал/винт рулевого механизма
G.	Вал сошки
Н.	Регулировочный винт вала сошки
Зафиксируйте крышку, заклепав ее край в корпус зубилом или
кернером в трех равноотстоящих друг от друга местах.
18.	Установите рейку в среднее положение и удалите лишнюю
смазку с резьбы корпуса и пробки упора рейки.
19.	Вставьте упор рейки и пружину, обработайте резьбу проб-
ки герметиком и вверните пробку. Затяните пробку упора рей-
ки с установленным крутящим моментом, затем сделайте пять
полных ходов рейкой в обоих направлениях и ослабьте проб-
ку поворотом на 30°.
20.	Измерьте крутящий момент, необходимый для поворота
вала ведущей шестерни при среднем положении рейки. Для
измерения момента можно воспользоваться специальным
измерителем, чувствительным динамометрическим ключом
Рис.9.59 Болты крепления рулевого механизма типа
«винт-гайка» (без гидроусилителя)
или пружинными весами с веревкой. Крутящий момент, не-
обходимый для поворота вала, должен быть в пределах 0.9 —
1.8 Нм. При необходимости отрегулируйте упор рейки, повер-
нув пробку на 5° в ту или другую сторону. Поскольку рейка при-
жата пружиной, люфта рейки ощущаться не должно.
21.	Зафиксируйте пробку, заклепав ее край в корпус зубилом или
кернером в трех равноотстоящих друг от друга местах.
22.	Полностью вытащите зубчатую рейку со стороны ведущей
шестерни и зажмите рейку в тисках с мягкими губками (рис.9.51).
23. Наверните на рейку внутренние шарниры рулевых тяг и
затяните их, соблюдая необходимый крутящий момент. За-
фиксируйте корпусы шарниров, заклепав их края в предназ-
наченные для этого канавки на рейке. Если шарниры затяги-
вались газовым ключом, удалите при помощи напильника за-
усенцы, которые могли остаться на корпусах шарниров.
24.	Наденьте на корпус рулевого механизма чехлы рейки и
закрепите их на корпусе хомутами.
25.	Наденьте на вал ведущей шестерни пыльник, предвари-
тельно заполнив его смазкой. Установите пыльник на корпус
вплотную к сальнику.
26.	Проверьте работу рулевого механизма, сделав несколь-
ко полных ходов рейкой в обоих направлениях. Установите
рейку в среднее положение. Установите рулевой механизм
на автомобиль, как описано в предыдущем параграфе.
10-	РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ТИПА
«ВИНТ-ГАЙКА»
Снятие рулевых тяг и замена наконечников
Примечание: Чтобы снять рулевую тягу, достаточно отсое-
динить оба ее наконечника от рулевых рычагов (или рулевого
рычага и сошки). Если необходимо заменить только один на-
конечник, снимать рулевую тягу полностью не обязательно.
Ниже описана замена одного наконечника без снятия руле-
вой тяги с автомобиля.
1.	Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите соот-
ветствующее переднее колесо.
2.	У продольной рулевой тяги ослабьте контргайку наконеч-
ника на четверть оборота. В случае снятия наконечника попе-
речной тяги, ослабьте гайку стяжного болта хомута (рис.9.55).
Если не планируется замена наконечника, отметьте взаимное
положение наконечника и рулевой тяги.
3.	Вытащите шплинт и отверните корончатую гайку шарово-
го пальца наконечника рулевой тяги. Отделите рулевую тягу
при помощи съемника от рычага поворотного кулака
(рис.9.49) или от сошки рулевого механизма (рис.9.56).
Глава 9. Ходовая часть
189
Рис.9.62 Отворачивание контргайки крышки подшипника
Рис.9.61 Снятие вала сошки и крышки рулевого механизма
4.	Отверните (выверните) наконечник рулевой тяги, считая
число оборотов, необходимое для снятия наконечника. По-
мните, что один из наконечников на обеих рулевых тягах (про-
дольной и поперечной) имеет левую резьбу. Запишите число
оборотов, сделанных наконечником до снятия.
5.	Наверните (вверните) новый наконечник, сделав такое же
число оборотов, как и при снятии старого наконечника.
6.	Вставьте шаровый палец наконечника в отверстие рычага
поворотного кулака (или рулевой сошки) и закрепите его ко-
рончатой гайкой. Гайку затяните и зафиксируйте новым
шплинтом.
7.	Если снимался шарнир продольной тяги, убедитесь, что
при передних колесах, установленных в положение движения
по прямой, спицы рулевого колеса расположены горизонталь-
но. Если это не так, отрегулируйте длину продольной тяги, вра-
щая ее при ослабленных контргайках обоих наконечников
(рис.9.57).
8.	Выровняйте наконечники. На продольной рулевой тяге
шарниры должны располагаться под углом 90° друг к другу,
а расстояние между центрами шаровых пальцев должно быть
455 — 457 мм. Шарниры поперечной рулевой тяги должны
располагаться в одной плоскости. Следите, чтобы количе-
ство витков резьбы в обоих наконечниках тяги было пример-
но одинаковым.
9.	После выравнивания шарниров затяните контргайки (или
стяжные болты хомутов), соблюдая необходимый крутящий
момент. При затяжке контргаек удерживайте корпуса шарни-
ров гаечным ключом, чтобы они не перекосились.
10.	Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Про-
верьте и при необходимости отрегулируйте схождение пере-
дних колес (раздел 12).
Снятие и установка рулевой сошки
1.	Вытащите шплинт шарового пальца переднего шарнира
продольной рулевой тяги, отверните контргайку и с помощью
съемника отделите продольную тягу от сошки (рис.9.56).
2.	Отверните гайку рулевой сошки и снимите рулевую сошку
с вала (рис.9.58). Перед снятием отметьте взаимное положе-
ние вала и сошки.
3.	При установке рулевой сошки совместите сделанные ра-
нее метки. На некоторых моделях положение сошки опреде-
ляется широким шлицем на хвостовике вала. Наденьте руле-
вую сошку на шлицы вала, затем наверните гайку и затяните
ее, соблюдая необходимый крутящий момент.
4.	Установите рулевой механизм и передние колеса в сред-
нее положение. Присоедините шарнир продольной тяги к со-
шке, затяните корончатую гайку и вставьте новый шплинт. Если
шплинт не входит в отверстие, подтяните гайку до совмеще-
ния отверстия под шплинт с прорезью в гайке.
Снятие и установка рулевого механизма
1.	При отсутствии ©смотровой ямы поднимите автомобиль и
установите его на надежные подставки, чтобы обеспечить не-
обходимое рабочее пространство под автомобилем.
2.	Снимите рулевую сошку, как описано в предыдущем па-
раграфе.
3.	В моторном отсеке отверните болт зажимной пластины
карданного шарнира рулевой колонки и отведите пластину в
сторону (рис.9.43), чтобы отсоединить вал рулевого механиз-
ма от карданного шарнира рулевой колонки.
4.	Отверните болты крепления рулевого механизма
(рис.9.59) и снимите его с автомобиля.
5.	Установка рулевого механизма производится в обратной
последовательности. Следите, чтобы при установке рулевой
сошки совместились сделанные при снятии метки. Болты и гай-
ки затягивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.
Ремонт рулевого механизма типа «винт-гайка»
1.	Вымойте снятый с автомобиля рулевой механизм кероси-
ном и насухо протрите его. Детали рулевого механизма пока-
заны на рис.9.60.
2.	Ослабьте контргайку регулировочного винта вала сошки,
затем отверните три болта и снимите крышку рулевого меха-
низма вместе с прокладкой и валом сошки.
3.	Отверните контргайку регулировочного винта, затем сни-
мите с винта крышку и выведите регулировочный винт из про-
рези в хвостовике вала сошки (рис.9.61).
4.	Выпрямите пластины стопорной шайбы, которые удержи-
вают контргайку крышки подшипника ведущего вала. Отвер-
Рис.9.63 Шариковая гайка со снятой крышкой.
Видны шарики
190
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.64 Чтобы застопорить контргайку,
нужно загнуть край стопорной шайбы
Рис.9.65 Регулировочный винт (В) и контргайка (А) вала
сошки рулевого механизма
ните контргайку при помощи специального ключа для коль-
цевых гаек (рис.9.62).
5.	Выверните крышку подшипника и осторожно извлеките
из картера ведущий вал (винт) вместе с шариковой гайкой и
подшипниками.
6.	С помощью выколотки удалите наружные кольца подшип-
ников из картера и крышки подшипника.
7.	Зажав ведущий вал в тисках с мягкими губками, отверни-
те два винта и снимите крышку шариковой гайки с направля-
ющими трубками и шариками (рис.9.63).
8.	Снимите с ведущего винта шариковую гайку, в которой
должно быть 62 шарика.
9.	Удалите сальник из картера рулевого механизма со сто-
роны сошки.
10.	Вымойте все детали в керосине и насухо протрите их ве-
тошью, не оставляющей волокон.
11.	Внимательно осмотрите детали рулевого механизма. Вре-
менно вставьте вал сошки в картер, чтобы проверить люфт
вала во втулке со стороны сошки. Проверьте состояние зубь-
ев на зубчатом секторе вала сошки и на шариковой гайке.
Осмотрите шарики и дорожки подшипников. Проверьте со-
стояние втулки в крышке рулевого механизма. Подшипники и
втулки можно при необходимости заменить, но если имеется
заметный износ ведущего вала (винта) или вала сошки, то
дешевле и рациональнее будет приобрести новый или вос-
становленный в заводских условиях рулевой механизм.
12.	Перед сборкой нужно приобрести новый сальник, проклад-
ку крышки рулевого механизма и стопорную шайбу контргай-
ки крышки подшипника.
13.	В первую очередь запрессуйте в картер новый сальник вала
сошки. Запрессуйте наружные кольца новых подшипников в
крышку подшипника и в картер.
14.	Смажьте специальной смазкой ведущий винт, шариковую
гайку и направляющие трубки шариков. Вставьте шарики в
направляющие трубки в крышке гайки.
15.	Наденьте шариковую гайку на ведущий винт и аккуратно за-
полните шариками канавки внутри гайки. Шарики вставляйте
через четыре отверстия, имеющиеся на гайке сверху. Чтобы рав-
номерно заполнить канавки, необходимо двигать винт внутри
гайки — внимательно следите, чтобы шарики не заклинило меж-
ду гайкой и винтом. В гайку должно поместиться 62 шарика.
16.	Установите на гайку крышку с направляющими трубками и
шариками, совместив отверстия направляющих трубок. Зак-
репите крышку двумя винтами.
17.	Смажьте подшипники шариковой гайки и вставьте их в на-
ружные кольца, расположенные в картере и в крышке подшип-
ника. Вставьте ведущий вал (винт) с шариковой гайкой в кар-
тер и вверните сверху крышку подшипника.
18.	Затяните крышку подшипника так, чтобы крутящий момент,
необходимый для поворота ведущего винта, соответствовал
указанному в разделе «Технические данные». Для измерения
крутящего момента можно воспользоваться специальным из-
мерителем, чувствительным динамометрическим ключом или
пружинными весами с веревкой, обмотанной вокруг вала.
Рис.9.66 Измерение крутящего момента, необходимого
для поворота ведущего вала рулевого механизма
Рис.9.67 Насос гидроусилителя руля с кронштейном
(показан регулировочный болт (А) с гайкой)
Глава 9. Ходовая часть
191
19.	Установите новую стопорную шайбу, затем наверните кон-
тргайку крышки подшипника и затяните ее специальным клю-
чом, соблюдая необходимый крутящий момент. Загните края
стопорной шайбы, чтобы зафиксировать контргайку (рис.9.64).
20. Вставьте регулировочный винт в прорезь вала сошки и
подберите дистанционную шайбу такой толщины, чтобы осе-
вой люфт регулировочного винта составлял 0.05 мм. Извле-
ките винт, наденьте на него подобранную шайбу и снова
вставьте винт в прорезь вала.
21.	Наверните на регулировочный винт крышку рулевого ме-
ханизма и контргайку винта. Установите на крышку новую про-
кладку, предварительно смазав ее.
22.	Вставьте вал сошки вместе с крышкой в картер рулевого
механизма, следя за тем, чтобы средний зуб сектора вала
вошел в среднюю прорезь на шариковой гайке. Затяните три
болта крышки рулевого механизма.
23.	Отрегулируйте рулевой механизм, как описано в следую-
щем параграфе.
24.	Заполните механизм специальной смазкой (сорт смазки
указан в разделе «Технические данные»).
Регулировка рулевого механизма
При наличии увеличенного люфта в рулевом механизме его
можно отрегулировать, не снимая с автомобиля. Для измере-
ния крутящего момента потребуется динамометрический ключ
или специальный измеритель момента, который надевается
на гайку рулевого колеса.
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль и
установите его на надежные подставки, чтобы обеспечить не-
обходимое рабочее пространство под автомобилем.
2.	Отсоедините продольную рулевую тягу от рулевой сошки.
3.	Чтобы точно установить рулевой механизм в среднее по-
ложение, поверните рулевое колесо в любую сторону до упо-
ра, а затем сосчитайте точное количество оборотов рулевого
колеса от одного крайнего положения до другого. Поверните
рулевое колесо от крайнего положения на половину сосчитан-
ного числа оборотов — это и будет среднее положение руле-
вого механизма (положение движения по прямой).
4.	Поверните рулевое колесо из среднего положения точно
на два оборота против часовой стрелки.
5.	Ослабьте контргайку регулировочного винта (рис.9.65).
6.	Снимите центральную накладку с рулевого колеса (раздел 7).
Внимание: При наличии пневмоподушки соблюдайте осто-
рожность, чтобы избежать травмы — см. раздел 7.
7.	Наденьте на гайку рулевого колеса чувствительный из-
меритель крутящего момента и поверните рулевое колесо
по часовой стрелке на четыре полных оборота (рис.9.66).
Проверьте показания прибора. Крутящий момент, необхо-
димый для вращения рулевого механизма, должен соответ-
ствовать указанному в разделе «Технические данные». При
необходимости отрегулируйте рулевой механизм, вращая
регулировочный винт в ту или иную сторону.
8.	Удерживая регулировочный винт отверткой, затяните кон-
тргайку (рис.9.65).
9.	Установите на рулевое колесо накладку, присоедините про-
дольную рулевую тягу и опустите автомобиль на землю.
11. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С
ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
Насос гидроусилителя — снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2.	Снимите приводной ремень (глава 2), затем отверните
болты и снимите шкив насоса гидроусилителя.
3.	Подставьте под насос емкость для сбора масла, отверни-
те штуцеры трубок и слейте масло из системы гидроусилите-
ля. Закройте открытые концы трубок и отверстия в насосе,
чтобы в систему не попадала грязь. Отверните винт и отсое-
дините скобу крепления шланга высокого давления в задней
части насоса (при наличии).
Рис.9.68 Болт пластины крепления трубок к рулевому
механизму ZF (гидроусилитель, независимая подвеска)
Рис.9.69 Соединения трубок с рулевым механизмом
Bendix (гидроусилитель, жесткий передний мост)
Рис.9.70 Болты крепления рулевого механизма Bendix
(гидроусилитель, жесткий передний мост)
Рис.9.71 Расположение трубопроводов гидроусилите-
ля на некоторых моделях, выпущенных до 1995 года
(решетка радиатора снята)
192
Глава 9. Ходовая часть
Рис.9.72 Уплотнительное кольцо на развальцовке труб-
ки высокого давления гидроусилителя
4.	Отверните болты крепления кронштейна насоса и сними-
те с двигателя насос вместе с кронштейном (рис.9.67).
5.	Установку насоса осуществляйте в обратном порядке. Бол-
ты затягивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.
Процедура натяжения приводного ремня описана в главе 2.
После установки насоса заполните систему маслом, как опи-
сано в конце этого раздела.
Рулевой механизм с гидроусилителем
1.	На модели с независимой передней подвеской устанав-
ливается рулевой механизм ZF, а на модели с жестким пере-
дним мостом — рулевой механизм Bendix.
2.	Рулевой механизм с гидроусилителем ремонту не подлежит,
и в случае неисправности должен быть заменен новым.
3.	Снятие и установка рулевого механизма с гидроусилите-
лем в основном осуществляется так же, как и обычного руле-
вого механизма (разделы 9 и 10), но перед снятием необхо-
димо отсоединить от рулевого механизма трубопроводы и
слить масло в подставленную емкость. На рулевом механиз-
ме ZF трубки крепятся к корпусу рулевого механизма с помо-
щью специальной пластины, которая удерживается болтом
(рис.9.68), а на рулевом механизме Bendix — с помощью шту-
церов (рис.9.69). Кроме того, необходимо отсоединить от кор-
пуса рулевого механизма скобы крепления трубопроводов и
шлангов и закрыть концы трубок и отверстия в корпусе, что-
бы внутрь не попадала грязь.
4.	Рулевой механизм Bendix (жесткий передний мост) с гид-
роусилителем крепится к шасси четырьмя болтами (рис.9.70),
в отличие от механизма без усилителя, имеющего три болта
крепления.
5.	При установке рулевого механизма следите, чтобы креп-
ления трубок не затягивались слишком сильно.
6.	После установки рулевого механизма и присоединения
трубок необходимо заполнить систему маслом, как описано
в конце раздела.
Трубки и шланги гидроусилителя рулевого
управления — снятие и установка
1.	Чтобы снять трубки гидроусилителя, на некоторых моде-
лях до 1995 года нужно снять решетку радиатора (рис.9.71) и
отвернуть болты скоб, которыми шланги прикреплены к пе-
редку кузова.
2.	Перед отсоединением трубок от рулевого механизма и на-
соса гидроусилителя, подставьте под них емкости для сбора
вытекающего масла и очистите поверхности вокруг трубок.
Помните, что на моделях с реечным рулевым управлением (ZF)
трубки крепятся к рулевому механизму при помощи зажимной
пластины (рис.9.68), а на моделях с рулевым механизмом
«винт-гайка» — обычными штуцерами (рис.9.69). Концы отсо-
единенных трубок и отверстия закройте, чтобы внутрь не nona-
д. Развал
В. Угол продольного наклона оси поворота (кастор)
С. Схождение (в данном случае — положительное)
Y-X=	С
Рис.9.73 Схема измерения углов установки
передних колес
дала грязь. Кроме того, на некоторых моделях необходимо от-
соединить скобы крепления трубопроводов от корпуса руле-
вого механизма и насоса.
3.	На моделях поздних выпусков шланги прикрепляются к
бачку гидроусилителя с помощью легкосъемных разъемов,
предотвращающих излишнюю потерю рабочей жидкости (мас-
ла). Чтобы отсоединить шланг, нужно сжать вместе язычки
разъема и одновременно стянуть шланг с патрубка.
4.	Если шланги и/или уплотнительные кольца затвердели, де-
формировались или растрескались, их необходимо заменить
в обязательном порядке. Поскольку новые уплотнительные
кольца поставляются только вместе с новыми шлангами и
трубками, при снятии трубок будьте осторожны, чтобы не по-
вредить их (рис.9.72).
5.	При установке трубок следите, чтобы крепления не затя-
гивались слишком сильно и внутрь не попадала грязь и по-
сторонние частицы. После присоединения трубопроводов
необходимо заполнить систему маслом, как описано ниже.
Заполнение (прокачка) системы
гидроусилителя рулевого управления:
1.	Залейте в бачок гидроусилителя масло до отметки «МАХ»
(рис.9.5). Затяните ручной тормоз и поднимите переднюю часть
автомобиля, чтобы передние колеса не касались земли.
2.	Не запуская двигатель, дважды поверните рулевое колесо
из одного крайнего положения в другое. Во время вращения
рулевого колеса подливайте в бачок масло, чтобы поддержи-
вать его уровень постоянным.
3.	Опустите автомобиль на землю и запустите двигатель. При
работающем на холостых оборотах двигателе еще несколько
раз поверните колеса из одного крайнего положения в дру-
гое. Не забывайте поддерживать уровень масла у отметки
«МАХ», подливая его в бачок.
Глава 9. Ходовая часть
193
12. РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Общие сведения
1. Точная установка передних колес очень важна для обеспе-
чения правильной работы рулевого управления и предотвраще-
ния неравномерного износа шин. Перед проверкой геометрии
рулевого управления/подвески убедитесь, что шины правильно
накачаны, передние колеса не повреждены, а подшипники пе-
редних ступиц и шарниры рулевого управления ицзодвески не
имеют люфтов. Автомобиль должен быть в снаряженном состо-
янии (незагружен). Кроме того, следует установить автомобиль
на ровную поверхность и несколько раз качнуть его, чтобы уст-
ранить остаточные напряжения в шарнирах подвески.
2 Вообще, различают четыре основных угла установки ко-
лес (рис.9.73):
а)	РАЗВАЛ колес — это угол (в градусах), на который пере-
дние колеса отклоняются от вертикали, если смотреть на них
спереди. Развал считается положительным, если верхние точ-
ки колес наклонены от вертикали наружу.
б)	ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА (кастор)
колеса — это угол между осью поворота переднего колеса и
вертикальной линией, если смотреть сбоку автомобиля. Угол
считается положительным, если ось поворота колеса накло-
нена от вертикали назад.
в)	ПОПЕРЕЧНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА колеса (на
рисунке не показан) — это угол между вертикалью и осью по-
ворота переднего колеса, если смотреть спереди.
Примечание: Если на автомобиль установлен жесткий пере-
дний мост, то ось поворота колеса совпадает с осью шкворня
поворотного кулака. В случае независимой подвески передних
колес, осью поворота переднего колеса является воображае-
мая линия, проведенная через верхнее крепление телескопи-
ческой стойки подвески и шаровую опору нижнего рычага.
г)	СХОЖДЕНИЕ колес это величина (в мм), на которую раз-
личается расстояние между краями ободьев колес, измерен-
ное на высоте ступицы спереди и сзади от оси вращения ко-
лес. Если расстояние между передними точками ободьев
меньше, чем между задними, то схождение принято считать
положительным.
3. За исключением схождения, все углы установки колес выс-
тавляются во время изготовления автомобиля и регулировке
не подлежат. Поэтому можно предполагать, что если автомо-
биль не подвергался ударам при авариях, то его колеса уста-
новлены правильно (разумеется, углы установки колес могут
измениться при чрезмерном износе шарниров и прочих дета-
лей подвески и рулевого управления, а также подшипников сту-
пиц колес). Для проверки углов установки колес необходимо
специальное измерительное оборудование, поэтому в случае
сомнений обращайтесь в специализированную мастерскую.
Регулировка схождения передних колес
1. Для проверки схождения колес существует два основных
метода. Один заключается в измерении расстояния между пе-
редними и задними краями ободьев колес при помощи специ-
альной телескопической линейки. Другой метод состоит в про-
катывании колеса по специальной подставке, фиксирующей
отклонение колеса от движения по прямой. Относительно не-
дорогое оборудование для обоих методов можно приобрести
в специализированных магазинах автопринадлежностей.
2. Если после проведения проверки (любым из предложен-
ных методов) обнаруживается необходимость регулировки,
проделайте следующее.
а)	Автомобили с независимой передней подвеской:
Запишите количество видимых витков резьбы у правого и
левого наконечников рулевых тяг. Если количество витков оди-
наково в обеих сторон, то регулировку нужно проводить од-
новременно на обеими рулевыми тягами. Если количество
видимых витков на одной стороне больше, чем на другой, не-
обходимо выровнять эти величины во время регулировки.
После окончания работы количество видимых витков резьбы
с обеих сторон должно быть одинаковым — это очень важно.
Чтобы изменить схождение колес, ослабьте контргайки
наконечников рулевых тяг и внешние хомуты чехлов рейки, а
затем вращайте тяги при помощи захвата (газового ключа) до
получения желаемой величины схождения. Обе рулевые тяги
имеют правую резьбу. Поворачивайте каждый раз обе тяги на
четверть оборота, а затем проверяйте величину схождения при
помощи телескопической линейки. После регулировки затя-
ните контргайки и правильно установите резиновые чехлы
рейки рулевого механизма, чтобы они не были скручены. За-
тяните внешние хомуты чехлов.
б)	Автомобили с жестким передним мостом:
Ослабьте болты хомутов обоих наконечников поперечной
рулевой тяги. Поскольку один из наконечников имеет левую
резьбу, для регулировки схождения нужно просто вращать
поперечную тягу в ту или другую сторону газовым ключом.
Поворачивайте тягу каждый раз на небольшую величину, а
затем проверяйте величину схождения при помощи телеско-
пической линейки. После регулировки выровняйте наконеч-
ники (они должны находиться в одной плоскости) и затяните
стяжные болты хомутов.
13. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКИ
Признаки неисправности
Затруднено вращение рулевого колеса
Возможные причины
Низкое давление в шинах
Необходимо смазать шкворни поворотных кулаков (жесткий
передний мост)
Нарушено взаимное положение рулевого механизма и руле-
вой колонки (жесткий передний мост)
Неправильная регулировка рулевого механизма
Отсутствие смазки в рулевом механизме (проверьте состоя-
ние чехлов рейки)
Заедание в шарнирах рулевых тяг
Нарушены углы установки передних колес
Заедание упорного подшипника телескопической стойки под-
вески или в шаровой опоры (независимая передняя подвеска)
Ослаблен (проскальзывает) или оборван ремень насоса гид-
роусилителя
Низкий уровень масла в системе гидроусилителя руля (необ-
ходимо обязательно найти и устранить утечки. Не допускайте
работы насоса гидроусилителя без масла)
194	Глава 9. Ходовая часть
Признаки неисправности	Возможные причины
Вибрация рулевого колеса, автомобиль «не держит» дорогу	Низкое давление в шинах Неисправен амортизатор/амортизаторы (амортизаторы сле- дует заменять только парами) Ослабли гайки крепления колес Необходима балансировка колес Нарушены углы установки колес Сильный износ или нарушение регулировки подшипников
	ступиц Сильный износ или нарушение регулировки рулевого меха- низма Сильный износ шарниров рулевых тяг Сильный износ шкворней и втулок поворотных кулаков (жест- кий передний мост) Сильный износ верхней опоры телескопической стойки или шаровой опоры (независимая передняя подвеска) Ослаблены гайки стремянок рессор Ослаблена или сломана пружина независимой передней подвески Ослаблена или сломана рессора Нарушение геометрии подвески Нарушение геометрии шасси (рамы) Автомобиль перегружен
Автомобиль «уводит» в сторону	Неодинаковое давление в шинах Нарушены углы установки передних колес Износ (заедание) подшипника одной из ступиц Постоянное притормаживание одного колеса из-за неисправ- ности тормоза Неисправны амортизаторы Нарушение геометрии подвески
Вибрация передних колес и всего автомобиля на большой скорости	Повышенное давление в шинах Дисбаланс колеса Неисправен амортизатор/амортизаторы Дефект шины (шин)
Чрезмерное раскачивание автомобиля на поворотах, при движении по неровностям и при торможении	Неисправны амортизаторы Сильно изношены втулки стабилизатора поперечной устой- чивости Ослаблена или сломана пружина или рессора подвески Автомобиль перегружен
Ненормальный износ шин (см. раздел 2)	Неправильное давление в шинах Нарушены углы установки колес Чрезмерный люфт в подшипниках ступиц Нерациональный стиль вождения (избегайте крутых поворо- тов на больших скоростях, быстрого разгона и резких тормо- жений)
Глава 10. Кузов (кабина) и
кузовное оборудование
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На всех моделях Ford Transit применяются стальные кузов
(кабина) и шасси. Существует три основных разновидности
шасси: с короткой, длинной и особо длинной (с дополнитель-
ным удлинителем рамы) базой.
Выпускается три основных типа кузова: грузовой или гру-
зопассажирский фургон («Van»), микроавтобус и шасси грузо-
вого автомобиля. На цельнометаллических фургонах (грузовых,
грузопассажирских и автобусах) предусмотрены двустворча-
тые задние двери или поднимающаяся вверх дверь задка, а
также боковая скользящая дверь. На шасси грузового автомо-
биля устанавливается одинарная или двойная кабина и борто-
вая платформа с тентом, либо специальное оборудование.
Кузов (кабина) имеет обтекаемую форму, снижающую аэро-
динамическое сопротивление — это обеспечивает экономию
топлива и уменьшает шум ветра при движении автомобиля.
При изготовлении кузов автомобиля подвергается тщатель-
ной противокоррозионной обработке, включающей обработку
фосфатом цинка, покрытие полиэфирной грунтовкой с высо-
котемпературной сушкой и окраску эмалью в два слоя. Во внут-
ренние закрытые полости нагнетается восковое покрытие.
Поскольку выпускается очень большое количество разно-
образных специализированных моделей Ford Transit, нет воз-
можности описать их все в настоящем Руководстве.
В данной главе рассматривается только наиболее распро-
страненная разновидность кузова — цельнометаллический
фургон.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КУЗОВА
Техническое обслуживание покрытия кузова
Общее состояние кузова сильно влияет на стоимость все-
го автомобиля. Уход за кузовом несложен, но должен быть ре-
гулярным. Небольшое повреждение покрытия кузова, остав-
ленное без внимания, очень скоро может привести к серьез-
ным последствиям и потребует длительного и дорогого ре-
монта. Очень важно содержать в хорошем состоянии покры-
тие тех частей кузова, внешний осмотр которых затруднен, то
есть колесные арки, днище, скрытые полости и нижнюю часть
моторного отсека.
Основой ухода за кузовом является его мойка с большим
количеством воды, например из шланга. Сильная струя воды
позволяет смыть грязь и твердые частицы, прилипшие к кузо-
ву (при этом важно осуществлять мойку так, чтобы твердые
частицы не поцарапали краску). Периодически необходимо
смывать грязь, накопившуюся в колесных арках и нижней ча-
сти кузова — в этих местах грязь длительное время не высы-
хает, что является причиной быстрой коррозии. Лучше всего
обмывать колесные арки в сырую погоду, когда грязь размяг-
чается. При этом следует учесть тот факт, что при поездках во
время дождя большие отложения грязи смываются сами со-
бой, и после таких поездок имеется возможность очень точно
определить состояние кузова.
Желательно периодически производить чистку автомоби-
ля паром. При такой чистке обеспечивается смыв больших
отложений моторного масла и грязи непосредственно с дви-
гателя и окружающих его элементов конструкции. При отсут-
ствии паровой мойки можно использовать специальные ра-
створители масел (очистители двигателя), которые наносят-
ся щеткой на загрязненные поверхности и затем просто смы-
ваются вместе с грязью обычной водой. Следует отметить, что
эти два способа чистки нельзя применять к автомобилям,
имеющим защитное покрытие на восковой основе. На таких
автомобилях необходимо ежегодно (желательно перед на-
ступлением зимы) тщательно промывать днище кузова и ко-
лесные арки, осматривать защитное покрытие и немедленно
устранять обнаруженные повреждения. Конечно, наиболее
предпочтительным является ежегодная полная замена защит-
ного покрытия. Защитное покрытие на основе воска можно
применять для дополнительной защиты от коррозии различ-
ных труднодоступных мест, таких как внутренние полости две-
рей, порогов, стоек, рам стекол и т.п.
После мойки необходимо протереть замшей окрашенные
поверхности кузова для придания им глянца. Применение для
этих целей специальных полировочных паст на восковой ос-
нове дает дополнительную защиту окрашенных деталей от
вредного воздействия различных химических веществ, со-
держащихся в окружающем воздухе. Если блеск окрашенных
деталей потускнел, для его восстановления нужно применять
сочетания чистящих и полирующих составов. Такое потуск-
нение окраски обычно вызывается нерегулярной мойкой ав-
томобиля. Для сохранения краски необходимо применять
специальные неабразивные полирующие пасты. Нужно по-
стоянно следить, чтобы вентиляционные и дренажные отвер-
стия в кузове и дверях автомобиля были чистыми. Также бе-
режно следует обращаться и с другими декоративными эле-
ментами кузова. Стекла автомобиля должны промываться
специальным стеклоочистителем. Недопустимо применять
для очистки стекол полировочные составы для кузова или
хромированных деталей.
Уход за ковриками и обивкой
Коврики и обивка салона нужно регулярно чистить пыле-
сосом. Если они сильно загрязнены, извлеките их из автомо-
биля, очистите от грязи и установите обратно, при этом необ-
ходимо их тщательно просушить. Сиденья и обивку следует
регулярно протирать влажной тряпкой. Если они сильно заг-
рязнены (что особенно заметно, если обивка светлая), их мож-
но очистить при помощи небольшого количества жидкого чи-
стящего средства и щетки (если обивка выполнена из ворси-
стых материалов). Не забывайте чистить обивку потолка са-
лона. Используя жидкие чистящие средства, не переувлаж-
няйте обивку, т.к. излишки жидкости, проникая в щели, могут
вызвать пятна и неприятный запах. Если все-таки это про-
изошло, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для сушки различные бытовые обо-
гревательные приборы.
Проверка ремней безопасности
Периодически внимательно осматривайте ремни безо-
пасности Лямки ремней не должны иметь потертостей, над-
рывов и других повреждений. Вытянув ремень на всю дли-
ну, проверьте плавность хода инерционной катушки. Про-
верьте работу катушки — при резком рывке ремень должен
блокироваться.
Осмотрите замки и пряжки ремней. Замки должны надеж-
но застегиваться и легко отпираться. Проверьте и при необхо-
димости подтяните болты крепления ремней безопасности.
196
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Внимание: Модели последних выпусков оборудованы ав-
томатическими натяжителями ремней безопасности, которые
срабатывают при сильном ударе и резко подтягивают ремень
специальной пружиной (рис. 10.1). После срабатывания на-
тяжитель для повторного использования непригоден, и его не-
обходимо заменить.
Техническое обслуживание петель и замков
1.	Несколько раз откройте и закройте двери, капот и дверь
задка, чтобы проверить надежность работы замков. Проверьте
работу предохранительной защелки капота и ограничителей
(упоров) дверей.
2.	Смажьте моторным маслом или универсальной смазкой
замок капота, дверные петли, ограничители дверей, шарниры
боковой двери и выдвижной подножки (при наличии). 4
3. Перед наступлением зимы смажьте цилиндровые механиз-
мы замков специальной смазкой, чтобы они не замерзали (за-
мок зажигания смазывать не нужно).
3.	РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КУЗОВА
Ремонт мелких царапин
Если царапина неглубокая и металл кузова не поврежден,
то ремонт несложен. Очистите место вокруг царапины раство-
рителем или очень мелкой полировочной пастой от защитно-
го покрытия и отслаивающейся краски, затем промойте во-
дой.
Тонкой кисточкой наносите на царапину краску в несколь-
ко слоев, пока уровень краски на месте царапины не сравня-
ется с уровнем краски на неповрежденных местах. Дайте про-
сохнуть краске минимум две недели, затем заполируйте по-
крашенное место тонкой полировочной пастой и, наконец,
нанесите защитное покрытие.
Если царапина глубокая (обнажен металл), технология ре-
монта должна быть иной. Прежде всего очистите ножом ца-
рапину от образовавшейся ржавчины. Затем обработайте ца-
рапину специальным антикоррозийным составом для предот-
вращения образования ржавчины в дальнейшем. Используя
резиновый или нейлоновый шпатель, заполните царапину
шпаклевкой. При необходимости, для заделки узких и глубо-
ких царапин, шпаклевку можно разбавить растворителем.
Прежде чем шпаклевка засохнет, удалите ее излишки при по-
мощи хлопчатобумажной тряпки, смоченной в растворителе.
Удобнее всего обмотать тряпку вокруг пальца, окунуть в ра-
створитель и аккуратно удалить лишнюю шпаклевку. Далее
царапину следует закрасить по технологии, изложенной в на-
чале этого раздела.
Ремонт вмятин
Ремонт вмятин должен начинаться с попытки выправить
кузов до исходной формы. Как правило, полностью добиться
этого невозможно, поэтому, если в результате рихтовки от-
дельные участки вмятины выправились до начальной формы,
рихтовку следует прекратить. При этом нужно добиваться, что-
бы остальные участки поврежденной поверхности кузова не
были ниже уровня первоначальной формы более, чем на 3 мм.
Если имеется неглубокая вмятина на больших плоскостях, ее
не следует рихтовать, иначе можно нарушить форму всей по-
верхности. Если обратная сторона вмятины доступна, ее мож-
но выправить деревянной киянкой или рихтовочным молот-
ком с пластмассовым бойком, прикладывая с наружной сто-
роны точно напротив места удара молотком подходящий бру-
сок, который будет гасить энергию ударов и предотвратит
вытягивание металла наружу вокруг вмятины.
Если вмятина образовалась в таком месте, где нет возмож-
ности подобраться к ней изнутри с молотком, необходимо
использовать другую технологию. Надо просверлить несколь-
ко маленьких отверстий в области вмятины и ввернуть в них
длинные самонарезающие винты такой толщины, чтобы обес-
печить плотный контакт с выправляемой поверхностью. Теперь
вмятину можно выправить, потянув за винты плоскогубцами.
Следующей стадией ремонта является удаление старой
краски в зоне вмятины и на несколько сантиметров вокруг нее.
Рис. 10.1 Автоматический натяжитель ремня безопас-
ности
Это можно сделать проволочной щеткой или электродрелью
со специальной насадкой для зачистки поверхностей, хотя не
менее эффективно можно удалить старую краску наждачной
бумагой (шкуркой) и вручную. После того, как краска удале-
на, нанесите отверткой или острой частью шпателя царапины
на зачищенном металле, или даже просверлите нескольких
маленьких отверстий в поврежденной поверхности — это
обеспечит более сильное сцепление шпаклевки с металлом.
Дальнейший ремонт проводите, как описано далее в па-
раграфе «Шпаклевка и окраска кузова».
Ремонт пробоин и участков со сквозной
коррозией
Очистите поврежденный участок кузова от краски и насло-
ений ржавчины при помощи электродрели с проволочной
щеткой или со специальной насадкой для зачистки поверхно-
стей. Можно удалить старую краску и вручную, используя наж-
дачную бумагу. После очистки элемента кузова можно объек-
тивно оценить степень повреждения и принять решение о его
ремонте или замене. Установка новых элементов не так до-
рога, как думает большинство людей, и, как правило, более
разумно установить новый элемент, чем пытаться восстано-
вить сильно поврежденный.
Если повреждение небольшое, и вы решили его ремонти-
ровать, снимите с поврежденного элемента кузова все навес-
ные конструкции, кроме тех, по которым можно судить о пра-
вильности его формы. Затем, используя ножницы по металлу
или ножовку, удалите весь проржавевший металл, края обра-
зовавшегося отверстия загните внутрь в целях образования
небольшого углубления для шпаклевки.
Зачистите проволочной щеткой от ржавчины остальную
поверхность и обработайте ее антикоррозийным составом.
Если обратная сторона проржавевшего элемента доступна,
обработайте этим составом и ее.
Прежде чем наносить шпаклевку, необходимо чем-либо зак-
рыть отверстие. Для этого можно применять алюминиевую или
пластмассовую сетку, а также алюминиевую ленту (фольгу).
Алюминиевая (пластмассовая) сетка или стеклоткань луч-
ше всего подходят для заделки больших отверстий. Для это-
го надо вырезать из них заплатку, близкую по форме к отвер-
стию, и закрепить ее при помощи грунтовки по периметру; при
этом нужно следить, чтобы края заплатки не выступали над
неповрежденной поверхностью кузова.
Алюминиевая фольга может использоваться для заделки
маленьких или очень узких отверстий. Вырежьте из фольги
заплатку, близкую по контуру к отверстию, и придайте ей не-
обходимую форму. Сделайте то же самое с бумажной осно-
вой (если она используется). Закрепите фольгу по периметру
отверстия. Для выравнивания образовавшегося углубления
используйте несколько слоев фольги, накладывая их друг на
друга внахлест. Для лучшего прилегания заплаток к металлу
кузова разгладьте края заплаток вручную отверткой или чем-
либо подобным.
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
197
Шпаклевка и окраска кузова
Перед производством описанных ниже работ необходимо
провести подготовительные операции, описанные (в зависимос-
ти от характера повреждений) в предыдущих разделах.
Выпускается много разных типов шпаклевок, но для опи-
сываемого здесь ремонта лучше всего применять 2-х компо-
нентную шпаклевку, состоящую из банки собственно шпаклев-
ки и тубы с отвердителем. Чтобы поверхность шпаклевки была
гладкой и правильной формы, необходимо использовать ши-
рокий и гибкий шпатель из пластмассы или нейлона.
Нанесите немного шпаклевки на чистую картонку или до-
щечку, добавьте отвердитель и тщательно перемешайте. Про-
порции шпаклевки и отвердителя должны соответствовать
указанным в инструкции, иначе шпаклевка будет слишком
быстро или слишком медленно сохнуть. Нанесите шпаклевку
на подготовленное место и разгладьте ее шпателем, стара-
ясь придать ей необходимую форму и добиваясь того, чтобы
ее уровень сравнялся с уровнем незатронутых ремонтом по-
верхностей. Не слишком долго разглаживайте шпаклевку, так
как при затвердевании она становится липкой и начинает тя-
нуться за шпателем. При необходимости нанесите несколько
слоев шпаклевки, пока ее поверхность не сравняется с непов-
режденной поверхностью, при этом между нанесением слоев
необходимо делать перерыв не менее 20 минут.
Застывшую шпаклевку можно выровнять напильником или
металлическим скребком. Затем выравнивайте поверхность
наждачной бумагой, постепенно уменьшая ее зерно (начиная
с №40 и заканчивая №400). Применяйте водостойкие сорта
наждачной бумаги. Всегда оборачивайте наждачную бумагу
вокруг деревянного бруска или куска резины — только в этом
случае зашпаклеванной поверхности можно придать абсолют-
но плоскую форму. Следите за тем, чтобы обрабатываемая
поверхность и наждачная бумага были мокрыми. Это обеспе-
чит получение очень ровной поверхности на заключительной
стадии обработки.
При правильной обработке должно получиться следующее:
зачищенная плоская поверхность шпаклевки должна быть окру-
жена кольцом зачищенного металла, которое ближе к перифе-
рии плавно переходит к старой, нетронутой ремонтом краске.
Промойте поверхность водой и просушите.
Нанесите распылителем тонкий слой светлой грунтовки.
Это позволит выявить все неровности зашпаклеванной повер-
хности. Исправьте выявленные дефекты свежей шпаклевкой,
и еще раз отшлифуйте поверхность. Повторяйте эти проце-
дуры до тех пор, пока полученная поверхность вас не удов-
летворит. Тщательно промойте ремонтируемое место водой
и полностью высушите его.
Если вместо 2-х компонентной шпаклевки используется
обычная, ее можно разбавлять растворителем до нужной кон-
систенции. Это очень удобно при ремонте маленьких отверстий.
Ремонтируемая поверхность теперь готова к окончатель-
ной покраске. Покраска должна производиться при теплой,
сухой и безветренной погоде, когда в воздухе нет пыли. Эти
условия можно создать в каком-либо большом помещении
(например, в гараже), но если вы вынуждены работать на от-
крытом воздухе, очень тщательно выбирайте день для покрас-
ки. При покраске в помещении для связывания пыли обяза-
тельно смочите пол и стены водой. Если ремонтируется толь-
ко одна деталь кузова, закройте остальные его части, тогда
возможное отличие оттенка краски будет менее заметно. Все
не подлежащие окраске детали (дверные ручки, стекла и т.п.)
также должны быть тщательно укрыты. Используйте для это-
го специальную защитную ленту и газеты, сложенные в не-
сколько слоев.
Перед началом окраски тщательно перемешайте краску.
Затем потренируйтесь правильно обращаться с краскораспы-
лителем, используя для этой цели любую подходящую повер-
хность (например кусок металла или фанерку). На ремонти-
руемую поверхность нанесите в несколько слоев грунтовку.
Используя водостойкую наждачную бумагу №400, зачистите
загрунтованную поверхность. При зачистке обязательно при-
меняйте воду и периодически прополаскивайте наждачную бу-
магу. Промойте поверхность водой и тщательно просушите.
Наносите краску в несколько слоев. Перемещая краско-
распылитель горизонтально, покройте краской всю окраши-
ваемую поверхность, при этом зона окрашивания должна на
5 см захватывать старую, нетронутую краску. Через 10-15 ми-
нут после нанесения последнего слоя краски удалите с нео-
крашиваемых элементов защитные чехлы.
Дайте высохнуть краске в течение 2-х недель. Затем, ис-
пользуя наждачную бумагу с очень мелким зерном, обработай-
те границу окрашенной поверхности. В заключение обработай-
те поверхность полирующим составом на восковой основе.
Пластмассовые элементы кузова
•Пластмассовые детали все шире используются в автомо-
билестроении (бамперы, спойлеры, а в некоторых случаях и
элементы кузова). Ремонт серьезных повреждений таких де-
талей под силу только специалисту, так как при этом исполь-
зуется достаточно дорогое оборудование. Технология ремон-
та обычно следующая: по линии трещины в пластмассой де-
тали делают канавку, используя фрезу и дрель. При помощи
специального пистолета канавку заполняют расплавленной
пластмассой — для этого в пистолет должен быть вставлен
пластмассовый стержень, материал которого должен быть
таким же, как и материал свариваемой детали. Излишки пла-
стмассы удаляют, затем зачищают шов.
Менее серьезные повреждения (мелкие трещины, неболь-
шие потертости и т. п.) можно исправить самостоятельно, ис-
пользуя 2-х компонентный эпоксидный наполнитель. Смешан-
ный в необходимых пропорциях, он используется так же, как
и 2-х компонентная шпаклевка для металлических деталей.
Через 20 — 30 минут наполнитель готов к зачистке и окраске.
При замете пластмассовой детали или восстановлении ее
с помощью эпоксидного наполнителя обычно возникает про-
блема с покраской. Дело в том, что не существует такой-либо
универсальной краски для разных пластмасс. Обычная крас-
ка очень плохо держится на пластмассе и резине. Тем не ме-
Фото 10.1 Болты крепления петли Фото 10.2 Рукоятка открывания
капота	капота
Фото 10.3 Снятие ручки стекло-
подъемника. Видна пластина,
находящаяся под ручкой
198
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Рис. 10.3 Предохранительная защелка капота
Рис.10.2 Замок капота
нее, сейчас стало возможным окрашивать пластмассу. Для
этого применяют комплект, состоящий из грунтовки и крас-
ки. Обычно комплект краски для пластмассы снабжается ин-
струкцией, но суть его использования состоит в том, что сна-
чала поверхность покрывают подготовительной грунтовкой,
дают ей просохнуть в течение 30 минут, затем наносят обыч-
ную грунтовку, дают ей просохнуть в течение часа, и наконец
покрывают поверхность специальной краской. Эта краска от-
личается от обычной тем, что после высыхания она остается
пластичной и не отслаивается от резины или пластмассы.
Ремонт значительных повреждений кузова
Такой ремонт должен выполняться специалистами по ку-
зовным работам на специальном оборудовании, позволяю-
щем проверить правильность геометрии несущей основы ку-
зова (шасси). Малейшие искажения необходимо исправлять,
так как они сильно влияют на устойчивость и управляемость
автомобиля, а также на износ шин.
4.	КАПОТ
Снятие, установка и регулировка капота
1	. Откройте капот и подставьте упор.
2	. Отсоедините трубки омывателя ветрового стекла и
проводку подкапотной лампы.
3	. Отметьте положение петель капота, чтобы их впос-
ледствии можно было установите на первоначальные
места (фото 10.1).
4	. Выверните болты, попросив помощника поддержать
капот. Снимите капот.
5.	Установка капота производится в обратном порядке. Бол-
ты петель окончательно затягиваются только после того, как
положение капота будет отрегулировано.
6.	Чтобы отрегулировать положение капота, ослабьте болты
петель и контргайки на ограничителях, которые находятся на
верхней поперечине передка. Отрегулируйте положение ка-
пота так, чтобы зазоры со всех сторон были одинаковы. От-
регулируйте ограничители, чтобы края капота находились на
одном уровне с поверхностью крыльев. Затяните болты пе-
тель и контргайки ограничителей.
Замок и трос замка капота — замена
Замена троса
1. Откройте капот и подставьте упор. Если трос замка капота
оборван, замок можно освободить с обратной стороны рукой
или металлическим стержнем (подойдет сварочный электрод)
2. Отсоедините от замка наконечник и оболочку троса (с об-
ратной стороны панели передка — рис. 10.2).
3.	Отсоедините трос от рукоятки открывания капота (в каби-
не), потянув его в сторону (фото 10.2).
4.	Вытащите трос в сторону моторного отсека вместе с ре-
зиновым уплотнителем перегородки.
5.	Установка троса производится в обратном порядке. По за-
вершении установки проверьте работу замка.
Замена замка
6.	Отсоедините от замка трос, отверните три винта и сними-
те замок с передней панели (рис.10.2).
7.	Установка замка производится в обратном порядке.
Предохранительная защелка капота — снятие и
установка
1. Откройте капот и подставьте упор.
2. Отметьте положение защелки на капоте, чтобы впоследствии
установить ее на первоначальное место. Отверните болты креп-
Фото 10.4 Снятие облицовки внут-
ренней ручки замка двери
Фото 10.5 Винт крепления ручки
двери
Фото 10.6 Заглушка и винт креп-
ления обивки передней двери
(с 1995 года)
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
199
Фото 10.7 Снятие фиксаторов Фото 10.8 Ограничитель боковой Фото 10.9 Внутренняя ручка замка
обивки задней двери	скользящей двери	скользящей двери
ления защелки и винт рычага защелки (головка винта — типа
«Тогх») и снимите защелку вместе с рычагом и тягой (рис. 10.3).
3. Установка защелки производится в обратном порядке. Об-
ратите внимание на следующее:
а)	При установке защелки совместите ее с предварительно
сделанными метками.
б)	Винт рычага защелки затягивайте динамометрическим клю-
чом, соблюдая необходимый крутящий момент. После затяжки
винта убедитесь, что рычаг перемещается свободно.
в)	Следите за тем, чтобы не затягивать крепления защелки и
рычага слишком сильно, т.к. в этом случае защелку может зак-
линить в открытом или закрытом положении.
5. ОБИВКА ДВЕРЕЙ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Передние двери (двери кабины)
1.	На автомобилях, выпущенных до 1995 года, снимите на-
кладку с ручки стеклоподъемника, отверните крепежный винт
и, запомнив положение ручки при поднятом стекле, снимите
ручку и находящуюся под ней пластину (фото 10.3).
2.	На более поздних моделях, чтобы снять ручку стеклоподъ-
емника, необходимо освободить пружинный зажим ручки. Для
этого полностью поднимите стекло, запомните положение
ручки и введите чистую тряпку между ручкой стеклоподъем-
ника и обивкой двери. Вытягивая тряпку назад, ослабьте на-
тяжение зажима и одновременно стяните ручку с вала стек-
лоподъемника.
Рис. 10.4 Винты наружной ручки двери
(модели до 1995 года)
3.	Если автомобиль оборудован электрическими стеклоподъ-
емниками, снимите выключатели, как описано в главе «Элек-
трооборудование».
4.	Отверните крепежный винт и снимите облицовку внутрен-
ней ручки замка двери (фото 10.4).
5.	Снимите карман двери (если установлен), удалив две де-
коративные заглушки и отвернув два винта (по одному в вер-
хних углах кармана).
6.	Удалив две декоративные заглушки, отверните два винта
и снимите ручку двери (фото 10.5).
7	. На автомобилях, выпущенных до 1995 года, вставь-
те под обивку двери подходящий инструмент (отверт-
ку) и осторожно освободите фиксаторы (кнопки) обив-
ки, На более поздних моделях удалите заглушки и
отверните винты, расположенные вдоль края обивки
(фото 10.6). Снимите обивку.
8.	Если обивка снимается для получения доступа к внутрен-
ней полости двери, необходимо удалить пластиковую изоля-
ционную пленку. Для этого тонким ножом отделите ее от кар-
каса двери и отогните в сторону. Не пытайтесь оторвать плен-
ку, не пользуясь ножом. Следите за тем, чтобы не касаться
клейкого слоя на двери после отделения пленки — в этом слу-
чае при сборке двери можно будет приклеить пленку на уже
существующий клейкий слой.
9	. Установка обивки двери производится в обрат-
ном порядке.
Задние двери или подъемная дверь задка
1.	Снимите облицовку внутренней ручки двери (при наличии),
сдвинув ее в сторону.
2.	Обивка задних дверей крепится пластмассовыми фикса-
торами (кнопками), для отсоединения которых требуется спе-
циальный инструмент в виде вилки (фото 10.7). Кнопки легко
ломаются, поэтому будьте очень осторожны, отсоединяя их.
Отсоедините кнопки и снимите обивку.
3.	Установка обивки производится в обратном порядке. Со-
вместите обивку с дверью и вдавите кнопки в отверстия.
Рис. 10.5 Высверливание заклепок накладки замка
передней двери (с 1995 года)
200
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Фото 10.10 Цилиндровый механизм
замка двери и зажим крепления
(вид с внутренней стороны)
Фото 10.11 Внутренняя ручка зам-
ка передней двери (до 1995 года)
Фото 10.12 Винты крепления замка
передней двери
Боковая скользящая дверь
1.	Отверните винты и снимите ограничитель двери (фото 10.8).
2.	Отверните винт и снимите декоративную рамку внутрен-
ней ручки замка двери (фото 10.9).
3.	Осторожно освободите пластмассовые фиксаторы (кнопки)
обивки при помощи вилки (фото 10.7) и снимите обивку.
4.	Установка обивки производится в обратном порядке.
6.	ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (ДВЕРЬ КАБИНЫ)
- ЗАМКИ И РУЧКИ
Наружная ручка двери (модели до 1995 года) —
снятие и установка
1.	Снимите внутреннюю обивку двери (см. предыдущий раздел).
2.	Через отверстия в внутренней панели каркаса двери от-
верните два винта с головками типа «Тогх» и снимите наруж-
ную ручку (рис. 10.4).
3.	Установка ручки производится в обратном порядке.
Наружная ручка двери (с 1995 года) — снятие и
установка
1.	Снимите внутреннюю обивку двери (см. предыдущий раздел).
2.	Снимите опускное стекло и механизм стеклоподъемника
(раздел 14).
3.	Высверлите четыре заклепки, которыми крепится наклад-
ка замка передней двери (рис. 10.5)
4.	Тонким ножом отделите накладку замка, приклеенную к на-
ружной обшивке двери, и удалите ее.
5.	Отверните винт, крепящий заднюю направляющую опуск-
ного стекла. Потянув направляющую вниз, освободите ее из
верхнего зажима и удалите из двери.
6.	Отверните три винта, которыми замок прикреплен к две-
ри, и немного сдвиньте замок, чтобы получить доступ к вин-
там крепления наружной ручки.
7.	Отверните два винта и снимите наружную ручку двери.
8.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Накладку
замка закрепляйте новыми заклепками.
Цилиндровый механизм дверного замка
(модели до 1995 года) — снятие и установка
1.	Снимите внутреннюю обивку двери (см. предыдущий раздел).
2.	С помощью отвертки удалите зажим, крепящий цилиндро-
вый механизм замка, вытащите цилиндровый механизм и от-
соедините тягу (фото 10.10).
3.	Установка цилиндрового механизма производится в об-
ратном порядке.
Цилиндровый механизм замка (с 1995 года) —
снятие и установка
1.	Снимите внутреннюю обивку двери (см. предыдущий раздел).
2.	Снимите опускное стекло и механизм стеклоподъемника
(раздел 14).
3.	Высверлите четыре заклепки, которыми крепится наклад-
ка замка передней двери (рис. 10.5)
4.	Тонким ножом отделите накладку замка, приклеенную к на-
ружной обшивке двери, и удалите ее.
5.	Отверните винт, крепящий заднюю направляющую опуск-
ного стекла. Потянув направляющую вниз, освободите ее из
верхнего зажима и удалите из двери.
6.	Отверните три винта, которыми замок прикреплен к две-
ри, и немного сдвиньте замок, чтобы получить доступ к ци-
линдровому механизму замка.
7.	Удалите фиксатор (зажим) и отсоедините от цилиндрово-
го механизма тягу.
8.	При наличии центрального замка отсоедините от цилинд-
рового механизма расположенный на нем выключатель.
9.	С помощью отвертки удалите зажим и вытащите цилинд-
ровый механизм из двери (фото 10.10).
10.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Накладку
замка закрепляйте новыми заклепками.
Дверной замок (модели до 1995 года) — снятие
и установка
1.	Снимите внутреннюю обивку двери (см. предыдущий раздел).
2.	Отверните два винта с головками типа «Тогх» и отсоеди-
ните от двери внутреннюю ручку замка (фото 10.11).
Рис. 10.6 Снятие защитного кожуха
замка (с 1995 года)
Рис. 10.7 Отсоединение троса
внутренней ручки от замка пере-
дней двери (с 1995 года)
Рис. 10.8 Отсоединение троса от
внутренней ручки замка (с 1995
года)
1 . Наконечник (вставка) оболочки троса
2. Прорезь для извлечения троса
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование	201
Фото 10.13 Снятие кнопки наруж-
ной накладки верхней петли двери
Фото 10.14 Снятие внутренней
кнопки накладки петли двери
Фото 10.15 Ограничитель передней
двери
3.	Отверните три винта и снимите с двери замок вместе с тя-
гами и внутренней ручкой (фото 10.12). После снятия замка
отсоедините тяги.
4.	Установка замка производится в обратном порядке. Не за-
тягивайте окончательно винты крепления замка до тех пор, пока
не будут установлены на место тяги и внутренняя ручка замка.
Дверной замок (с 1995 года) — снятие и
установка
1.	Снимите внутреннюю обивку двери (см. предыдущий раздел).
2.	Снимите опускное стекло и механизм стеклоподъемника
(раздел 14).
3.	Высверлите четыре заклепки, которыми крепится наклад-
ка замка передней двери (рис. 10.5)
4.	Тонким ножом отделите накладку замка, приклеенную к на-
ружной обшивке двери, и удалите ее.
5.	Отверните винт, крепящий заднюю направляющую опуск-
ного стекла. Потянув направляющую вниз, освободите ее из
верхнего зажима и удалите из двери.
6.	Отверните три винта, которыми замок прикреплен к две-
ри, и немного сдвиньте замок, чтобы получить доступ к нему.
7.	Отсоедините от замка электрический разъем (при нали-
чии «центрального замка»).
8.	Удалите фиксатор (зажим) и отсоедините тягу от цилинд-
рового механизма.
9.	Вытащите замок из двери и осторожно снимите с него за-
щитный кожух, освободив зажимы (рис. 10.6).
10.	Отсоедини те от замка трос внутренней ручки и окончатель-
но удалите замок (рис. 10.7).
11.	Если необходимо отсоединить электропривод «централь-
ного замка», отверните два винта и отделите от замка элект-
ропривод, повернув его, чтобы отсоединилась тяга.
12.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Накладку
замка закрепляйте новыми заклепками.
Рис. 10.9 Фиксаторы обивки передней боковины кабины
и место расположения болтов нижней петли передней
двери
Внутренняя ручка и трос дверного замка (с 1995
года) — снятие и установка
1.	Снимите обивку двери (раздел 5).
2.	Отверните винт, которым внутренняя ручка замка прикреп-
лена к двери.
3.	Отделите ручку от двери и снимите с нее кожух.
4.	Отсоедините пластмассовый наконечник оболочки троса
со вставкой, затем слегка вдавите ручку в корпус (в закрытом
положении), чтобы совместить наконечник троса с прорезью
(рис.10.8).
5.	Нажмите на трос, чтобы отсоединить его от ручки, затем вы-
тащите наконечник троса через прорезь и удалите трос.
6	. Если нужно полностью снять трос, снимите замок
двери (см. предыдущий параграф) и отсоедините от
него второй конец троса.
7.	ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (ДВЕРЬ КАБИНЫ)
- СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
Модели до 1995 года
1.	Откройте дверь и подставьте под нее домкрат или дере-
вянные подпорки так, чтобы дверь поддерживалась ими на
весу, но не приподнималась.
2.	Удалите пластмассовые заглушки, выверните винты и уда-
лите кнопки (фиксаторы) и накладки верхней петли двери
(фото 10.13 и 10.14).
3.	Отверните два винта с головками типа «Тогх», крепящие
ограничитель двери (фото 10.15).
4.	Отверните четыре винта и снимите обивку передней бо-
ковины кабины, чтобы получить доступ к болтам нижней пет-
ли двери (рис.10.9).
5.	Попросите помощника удерживать дверь на весу и отвер-
ните два болта и гайку на нижней петле и три болта — на вер-
хней (рис. 10.9 и фото 10.16). Снимите дверь.
6.	Вставьте в отверстие кузова шпильку нижней петли и ввер-
ните один из болтов верхней петли, затянув его усилием руки,
чтобы закрепить дверь.
Рис. 10.10 Снятие зажима (показан стрелкой) и оси
петли передней двери (с 1995 года)
202
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Фото 10.17 Механизм управления
Фото 10.16 Болты крепления верх-
ней петли передней двери
Фото 10.18 Верхний кронштейн
скользящей боковой двери
Фото 10.19 Винт крепления пере-
дней части центрального рельса
скользящей двери
замком скользящей боковой двери
Д, Тяга цилиндрового механизма
Фото 10.21 Круглая заглушка и
винты крепления нижнего рельса
скользящей двери
Фото 10.20 Гайки крепления цент-
рального рельса скользящей двери
(вид изнутри кузова)
7.	Вверните и затяните усилием руки оставшиеся болты двер-
ных петель.
8.	Присоедините ограничитель двери, затем закройте дверь
и выровняйте ее в проеме так, чтобы зазор между дверью и
кузовом со всех сторон был одинаковым. Затяните болты вер-
хней петли из салона, не открывая дверь.
9.	Затяните болты и гайку нижней петли. Откройте и снова
закройте дверь, чтобы убедиться, что она легко закрывается
и не задевает за кузов. При необходимости отрегулируйте
положение пальца замка. Установите на место обивку пере-
дней боковины и накладки верхней петли.
Модели с 1995 года
1	. Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
2	. Отверните четыре винта и снимите обивку пере-
дней боковины кабины, чтобы получить доступ к бол-
там нижней петли двери (рис. 10.9.).
3	. Откройте дверь и подставьте под нее домкрат или дере-
вянные подпорки так, чтобы дверь поддерживалась ими на
весу, но не приподнималась.
4	. Отверните два винта и снимите скобу крепления
разъема жгута проводов двери. Разъедините разъем.
5	. Вдавите уплотнительную втулку в отверстие пере-
дней стойки и вытащите ее из стойки вместе со жгутом
проводов.
6	. Отверните два винта с головками типа «Тогх»,
крепящие ограничитель двери (фото 10.15).
7	. Удалите пластмассовые заглушки, выверните винты и уда-
лите кнопки (фиксаторы) и накладки верхней петли двери
(фото 10.13 и 10.14).
8	. Попросите помощника удерживать дверь на весу,
удалите зажимы и вытолкните оси из верхней и ниж-
ней петель (рис.10.10). Снимите дверь.
9	. Установку осуществляйте в обратном порядке. Откройте и
снова закройте дверь, чтобы убедиться, что она легко закры-
вается и не задевает за кузов. При необходимости отрегули-
руйте положение пальца замка. Установите на место обивку
передней боковины и накладки верхней петли.
8. БОКОВАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДВЕРЬ -
ЗАМКИ, РУЧКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Наружная ручка двери — снятие и установка
1.	Снимите обивку двери (раздел 5).
2.	Отсоедините тягу от наружной ручки, отверните гайки, уда-
лите шайбы и снимите ручку.
3.	Установка ручки производится в обратном порядке.
Замок двери — снятие и установка
1.	Снимите обивку двери (раздел 5).
2.	Частично откройте дверь и отсоедините тягу замка
(фото 10.17).	.
3.	Отверните три винта и снимите замок.
4.	Установка замка производится в обратном порядке.
Внутренняя ручка и механизм управления
замком скользящей двери — снятие и установка
1.	Снимите обивку двери (раздел 5).
2.	Удалите заглушки и отверните винты крепления внутрен-
ней ручки замка.
3.	Отсоедините от механизма управления замком трос внут-
ренней ручки и снимите ручку вместе с тросом.
4.	Отсоедините тягу цилиндрового механизма замка. Ослабь-
те винты, крепящие тяги замка и наружной дверной ручки, ос-
лабьте зажим тяги наружной ручки (более короткой) и отсое-
дините тягу (фото 10.17).
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
203
Фото 10.23 Упор скользящей двери
на центральном рельсе
Фото 10.24 Крепление нижнего
кронштейна к скользящей двери
Фото 10.22 Крепление нижнего
кронштейна скользящей двери к
кузову
Фото 10.25 Регулировочные винты
на нижнем кронштейне скользящей
боковой двери
Фото 10.26 Палец замка скользя-
щей боковой двери
Фото 10.27 Цилиндровый меха-
низм задней двери (вид с внутрен-
ней стороны, правая створка)
5.	Осторожно высверлите заклепки, крепящие механизм уп-
равления замком, и снимите механизм с двери.
6.	Установка механизма производится в обратном порядке. Тяга
замка должна быть закреплена в нижнем винтовом зажиме, а к
верхнему зажиму следует присоединить тягу наружной ручки
(фото 10.17). Механизм закрепите новыми заклепками.
7.	Отрегулируйте «по месту» тяги замка наружной ручки, затем
присоедините трос внутренней ручки и тягу цилиндрового ме-
ханизма замка. Установите на место обивку двери.
Направляющие (рельсы) скользящей двери —
снятие и установка
Верхний рельс
1.	Откройте дверь, отверните крепежные винты и отсоеди-
ните верхний кронштейн скользящей двери. Высверлите зак-
лепки и снимите верхний рельс.
2.	Установка рельса производится в обратном порядке. Отрегули-
руйте положение рельса и кронштейна по месту и затяните винты.
Центральный рельс
3.	Снимите скользящую дверь (раздел 9).
4.	Отверните винт, крепящий передний конец рельса к зад-
ней стойке боковой двери (фото 10.19) и гайки шпилек рель-
са, находящиеся внутри кузова (фото 10.20), и снимите рельс.
Обратите внимание на то, что последняя гайка крепит также
накладку (упор) ограничителя двери.
5.	Установка рельса производится в обратном порядке.
Нижний рельс
6.	Откройте дверь и снимите круглую заглушку с подножки,
чтобы получить доступ к двум крепежным винтам нижнего
рельса (фото 10.21).
7	. Отверните два винта и отсоедините нижний кронш-
тейн скользящей двери от кузова (фото 10.22). От-
верните винты и снимите нижний рельс вместе с ниж-
ней защелкой двери.
8.	Установка рельса производится в обратном порядке. Убе-
дитесь, что дверь свободно двигается и надежно запирается
замками.
9.	БОКОВАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДВЕРЬ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отверните крепежный винт и снимите упор скользящей
двери с центрального рельса (фото 10.23).
2.	Откройте дверь и отверните винты с головками типа
«Тогх», крепящие к скользящей двери нижний кронштейн
(фото 10.24).
3.	Попросите помощника поддерживать дверь, опирающую-
ся только на центральный рельс, и отверните винты с голов-
Рис. 10.11 Регулировка высоты скользящей боковой
двери
204
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Фото 10.28 Снятие замка задней
двери (правая створка)
Фото 10.29 Внутренняя ручка зам-
ка задней двери (правая створка)
Фото 10.30 Общий вид привода
замка задней двери (правая
створка). Показаны замок, внут-
ренняя и наружная ручки, цилинд-
ровый механизм, тяги и детали
крепления
Фото 10.31 Внутренняя ручка зад-
вижек и палец замка задней двери
(левая створка)
Фото 10.32 Верхняя задвижка
задней двери (левая створка)
Фото 10.33 Нижняя задвижка зад-
ней двери (левая створка)
Фото 10.34 Нижняя направляющая
пластина задвижки и упора задней
двери (на кузове)
Фото 10.35 Верхний упор задней
двери (правая створка)
Фото 10.36 Нижний упор задней
двери (левая створка)
ками типа «Тогх», крепящие к двери верхний кронштейн
(фото 10.18).
4.	Вдвоем с помощником возьмите дверь с двух сторон, сдвинь-
те ее назад по центральному рельсу и снимите с автомобиля.
5.	Установка двери производится в обратном порядке. Вы-
ровняв дверь, установите ее на центральный рельс, а затем
присоедините верхний и нижний кронштейны.
6.	После установки двери проверьте ее регулировку. В зак-
рытом положении дверь должна находиться на дном уровне с
кузовом. При необходимости отрегулируйте положение две-
ри, ослабив регулировочные винты и изменяя длину нижнего
кронштейна (фото 10.25). по окончании регулировки снова
затяните регулировочные винты. Для регулировки двери по
высоте ослабьте контргайку на верхнем кронштейне и повер-
ните регулировочный болт в нужном направлении, а затем
снова затяните контргайку (рис. 10.11).
7.	Закрытая дверь должна надежно запираться замками.
Если необходимо, отрегулируйте положение пальца дверно-
го замка (фото 10.26).
10. ЗАДНИЕ (ДВУСТВОРЧАТЫЕ) ДВЕРИ
- ЗАМКИ И РУЧКИ
Чтобы получить доступ к замкам, тягам замков и крепле-
ниям ручек задних дверей, в большинстве случаев необходи-
мо снимать обивку двери (см. раздел 5).
Цилиндровый механизм замка — снятие и
установка
1. Отсоедините тягу от рычага цилиндрового механизма, уда-
лите зажим, фиксирующий цилиндровый механизм замка, и
вытащите цилиндровый механизм (фото 10.27). При наличии
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
205
Фото 10.37 Ограничитель задней
двери
Фото 10.38 Винты крепления пет-
ли к задней двери
Фото 10.39 Винты крепления петли
задней двери к кузову
центрального замка отсоедините от цилиндрового механиз-
ма расположенный на нем выключатель.
2 Установка осуществляется в обратном порядке.
Наружная ручка задней двери — снятие и
установка
1.	Отверните два болта, отсоедините тягу и снимите ручку.
Установка ручки осуществляется в обратном порядке.
Замок задней двери —- снятие и установка
1.	Сдвиньте верхнюю тягу так, чтобы можно было снять за-
жимы с тяг и отсоединить тяги от замка.
2.	Отверните три винта и снимите замок (фото 10.28). Если
необходимо отсоединить электропривод «центрального зам-
ка», отверните два винта и отделите от замка электропривод,
повернув его, чтобы отсоединилась тяга.
3	Установка замка производится в обратном порядке.
•
Внутренняя ручка и привод замка — снятие и
установка
1	. Отверните крепежный винт и, частично вытащив
внутреннюю ручку замка, поверните ее, чтобы отсо-
единить тягу (фото 10.29).
2.	Отсоедините тяги от наружной ручки и цилиндрового ме-
ханизма, а верхнюю тягу — от замка. Отверните три винта и
снимите замок (фото 10.28 и 10.30)
3.	Если требуется, можно снять цилиндровый механизм зам-
ка, отжав крепежный зажим (фото 10.27).
4.	Установка производится в обратном порядке. Перед уста-
новкой на место обивки двери проверьте работу замка.
Внутренняя ручка задвижек, задвижки и упоры
задней двери — снятие и установка
1	. Чтобы снять ручку, отверните три винта с голов-
ками типа «Тогх» и отсоедините тяги задвижек (верхнюю и
нижнюю) (фото 10.31).
2.	Чтобы снять задвижки и упоры, расположенные на углах
створок задней двери, а также направляющие пластины зад-
вижек и упоров, нужно просто вывернуть соответствующие
винты (фото 10.32 — 10.36).
3.	Установка производится в обратном порядке. При необ-
ходимости отрегулируйте положение упоров.
11. ЗАДНИЕ (ДВУСТВОРЧАТЫЕ) ДВЕРИ
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Откройте задние двери. Если необходимо снять левую
створку, снимите с нее обивку (раздел 5).
2.	Отсоедините от двери ограничитель (фото 10.37). Отсоеди-
ните электропроводку от расположенных на двери механизмов
(при наличии) и вытащите из двери жгут проводов. На моделях
поздних выпусков удалите декоративную вентиляционную решет-
ку с задней стойки кузова и разъедините электрический разъем,
находящийся в открывшемся проеме. Освободите уплотнитель-
ную втулку и вытащите из стойки жгут проводов двери.
3.	Отметьте положение дверных петель. Попросите помощ-
ника поддержать дверь, отверните винты/гайки, крепящие
петли, и снимите дверь (фото 10.38 и 10.39).
4.	Установка двери производится в обратном порядке. Со-
вместите петли со сделанными ранее отметками и затяните
болты. Убедитесь, что ограничитель находится посередине
выреза двери (фото 10.37).
5.	Откройте и снова закройте дверь, чтобы убедиться, что она
легко закрывается и не задевает за кузов. При необходимос-
ти отрегулируйте петли так, чтобы зазор между дверью и ку-
зовом со всех сторон был одинаковым. Проверьте работу зад-
вижек и замков двери.
Рис.10.12 Гайки накладки двери задка (А)
и винты наружной дверной ручки (В)
Рис. 10.13 Цилиндровый механизм двери задка:
А — тяга; В — направление снятия пружинного зажима
206
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
двери задка (В). Отсоединенный жгут проводов
нужно вытащить через проем в стойке кузова
Рис. 10.17 Винты крепления/регулировки
бокового буфера двери задка
12. ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРЬ ЗАДКА -
ЗАМКИ И РУЧКИ
Наружная ручка — снятие и установка
1.	Удалите внутреннюю декоративную накладку замка или
снимите обивку двери (раздел 5)
2.	Отверните гайки наружной накладки двери (рис. 10.12). От-
соедините проводку фонаря освещения номерного знака и
снимите накладку двери.
3.	Отсоедините от ручки тягу, отверните два винта и сни-
мите ручку.
4.	Установка ручки производится в обратном порядке.
Цилиндровый механизм замка — снятие и
установка
1. Снимите фиксатор и отсоедините тягу от цилиндрового
механизма. Удалите зажим и вытащите цилиндровый меха-
низм из двери (рис. 10.13). При наличии центрального замка
отсоедините от цилиндрового механизма расположенный на
нем выключатель.
2. Установка цилиндрового механизма производится в об-
ратном порядке. Следите, чтобы дренажное отверстие цилин-
дра было направлено вниз.
Замок двери задк^ — снятие и установка
1.	Удалите внутреннюю декоративную накладку замка (3 вин-
та) или снимите<5бивку двери (раздел 5).
2.	Отсоедините тяги, отверните три винта и заблокируйте ро-
тор замка. Отсоедините от замка электрический разъем (при
наличии «центрального замка»).
3.	Снимите замок с двери задка вместе с тягами. Если уста-
навливается новый замок, переставьте тяги со старого замка
на новый. Имейте в виду, что хотя во время снятия тяг язычки
крепежных зажимов могут отломаться, зажимы по-прежнему
можно использовать (рис. 10.14).
4	. Если необходимо отсоединить электропривод «цен-
трального замка» (при наличии), отверните два винта
и отделите от замка электропривод, повернув его,
чтобы отсоединилась тяга.
5.	Установка замка производится в обратном порядке. Про-
верьте работу замка перед установкой декоративной наклад-
ки или обивки двери.
13. ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРЬ ЗАДКА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Для снятия двери задка потребуются два помощника
(рис. 10.15). Откройте (поднимите) дверь задка и отсоедини-
те разъем проводов фонаря подсветки номерного знака, рас-
положенный на кузове. Вытащите жгут проводов из кузова и
оставьте его прикрепленным к двери задка.
2.	Отсоедините шланг омывателя заднего стекла (при наличии).
3.	Поддерживая дверь на весу, ослабьте болты петель двери
задка (работу нужно выполнять втроем — рис. 10.15 и 10.16).
4	Приподнимите зажимы, крепящие шаровые шарниры те-
лескопических упоров двери задка и снимите шарниры с паль-
цев. Следите за тем, чтобы зажимы приподнимались не бо-
лее, чем на 4 мм.
5	. Полностью отверните болты петель и снимите
дверь задка.
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
207
Рис. 10.18 Стеклоподъемник передней двери
6.	Если требуется, можно снять с двери задка уплотнитель.
7.	Перед установкой уплотнителя убедитесь в чистоте повер-
хностей двери и уплотнителя. Уплотнитель натягивайте на
дверь в следующем порядке: сначала наденьте уплотнитель
на углы, затем присоедините его в средних точках кромок две-
ри, после чего прижмите уплотнитель к кромкам, в направле-
нии от середины к углам.
8.	После установки уплотнителя расправьте его малую уплот-
нительную кромку так, чтобы она оказалась сверху фланца
двери. После установки двери может потребоваться регули-
ровка пальца дверного замка.
9.	Установка двери задка производится в обратном поряд-
ке. Наденьте шарниры телескопических упоров двери на ша-
ровые пальцы усилием руки, не пользуясь никакими инстру-
ментами. Имейте в виду, что газонаполненные упоры не под-
лежат ремонту. При замене телескопических упоров следите,
чтобы новые упоры были идентичны старым.
10.	После установки двери задка проверьте, как он закрывает-
ся, и при необходимости отрегулируйте ее положение,
регулировка двери задка по высоте
11.	Ослабьте болты петель и установите дверь на нужную вы-
соту с учетом положения дверного замка и замкового пальца.
По завершении регулировки затяните болты петель.
Регулировка боковых зазоров двери
12.	Ослабьте болты боковых упоров, пальца дверного замка и
петель двери задка. Выровняйте дверь в проеме (зазоры со всех
сторон должны быть одинаковы) и затяните болты петель. Если
необходимо, отрегулируйте положение пальца дверного замка
так, чтобы дверь надежно запиралась. Отрегулируйте положе-
ние боковых упоров: при двери, закрытой на предохранитель-
ную защелку (первый «щелчок» замка), упоры должны слегка
касаться резиновых буферов на стойках кузова, а при полном
закрытии двери — плотно к ним прижиматься (рис. 10.17).
14. СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И СТЕКЛА
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Стеклоподъемник и опускное стекло (модели до
1995 года) — снятие и установка
1.	Поднимите стекло и снимите обивку двери (раздел 5).
2.	Отсоедините крепления тяг внутренней ручки дверного
замка от направляющей стяжки (рис. 10.18).
3.	Отверните верхний болт стяжки и наклоните ее вперед
(рис.10.19).
4.	Отверните винт крепления нижней части задней направ-
ляющей стекла (находится^со стороны дверного замка), и вы-
тащите направляющую из двери (фото 10.40).
5.	Зафиксируйте стекло, чтобы оно не упало (для этого мож-
но заклинить его куском резины или попросить помощника
поддержать стекло). Высверлите четыре заклепки, крепящие
Рис. 10.19 Снятие опускного стекла передней двери
(обратите внимание на положение направляющей
стяжки)
Фото 10.40 Винт крепления задней направляющей
опускного стекла
механизм стеклоподъемника (сверло диаметром 4.5 мм) и
снимите стеклоподъемник с двери (рис. 10.18).
6.	Опустите стекло. Чтобы вытащить стекло из двери, повер-
ните его передней кромкой кверху (тяги дверного замка дол-
жны оставаться за стеклом — рис. 10.19).
7	. Если стекло заменяется, установите нижнюю обойму
на новое стекло на расстоянии 90 мм от переднего
края стекла. Чтобы облегчить установку обоймы,
смажьте ее жидким мылом.
8.	Если необходимо, можно снять уплотнитель стекла, ухва-
тившись за него в верхнем углу и осторожно вытяну из оконно-
го проема. При установке нового уплотнителя сначала зафик-
Рис. 10.20 Снятие форточки передней двери
208
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Рис. 10.21 Установка форточки передней двери
при помощи шнура
Рис. 10.22 Выдавливание окна вместе
с уплотнением из проема кузова
Рис. 10.23 Установка бокового окна при помощи шнура
Рис. 10.24 Боковое окно со сдвижным стеклом
сируйте передний нижний угол, а затем последовательно ус-
тановите уплотнитель на боковые и верхнюю кромки проема.
9.	Установка стекла и стеклоподъемника производится в об-
ратном порядке. Перед установкой обивки поднимите и опусти-
те стекло, чтобы проверить работу стеклоподъемника.
Стеклоподъемник и опускное стекло
(с 1995 года) — снятие и установка
1.	Опустите стекло в нижнее положение и отсоедините отри-
цательный провод от аккумулятора.
2.	Снимите обивку двери (раздел 5).
3.	Отверните винт, крепящий внутреннюю ручку замка двери.
4.	Полностью удалите уплотнитель опускного стекла. Уплот-
нитель вытягивайте из оконного проема, начиная с середины
верхней части.
5.	Зафиксируйте стекло, чтобы оно не упало вниз (для этого
можно заклинить его куском резины). Высверлите четыре зак-
лепки, крепящие механизм стеклоподъемника (потребуется
сверло диаметром 4.5 мм).
6.	Вытянув ползун из нижней обоймы стекла, снимите стек-
лоподъемник с двери. Если установлен электрический стек-
лоподъемник, отсоедините от него электрический разъем.
7.	Сверлом 4.5 мм высверлите четыре заклепки направляю-
щей стяжки и удалите стяжку. Если установлен «центральный
замок», разъедините электрические разъемы.
8.	Опустите стекло внутрь двери до конца. Осторожно по-
ворачивая, извлеките стекло из направляющих и удалите
его из двери.
9.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Для креп-
ления стяжки и стеклоподъемника используйте новые зак-
лепки. При установке нового уплотнителя сначала зафик-
сируйте передний нижний угол, а затем последовательно
установите уплотнитель на боковые и верхнюю кромки про-
ема. Перед установкой обивки поднимите и опустите стек-
ло, чтобы проверить работу стеклоподъемника.
Неподвижная форточка передней двери —
снятие и установка
1.	Снимите накладку дверного зеркала (раздел 19).
2	. Сильно нажмите рукой на стекло форточки в на-
правлении изнутри наружу, одновременно вытаскивая
резиновый уплотнитель стекла из верхнего угла
(рис.10.20). Постепенно вытягивая уплотнитель, про-
должайте давить на стекло до тех пор, пока оно
полностью не выйдет из проема.
3.	Для установки форточки оберните надетый на стекло уп-
лотнитель прочной бечевкой, введя ее в канавку уплотни-
теля так, чтобы концы бечевки находились в нижних углах
стекла. Пропустите бечевку через проем форточки в пере-
дней двери, установите нижнюю часть уплотнителя на фла-
нец проема и, нажимая на стекло в направлении снаружи
внутрь, вытягивайте одновременно оба конца бечевки так,
чтобы бечевка перетаскивала кромку уплотнителя через
фланец проема. Продолжая давить на стекло, вытягивайте
бечевку до конца — при этом стекло вместе с уплотните-
лем встанет в проем (рис.10.21).
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
209
Рис. 10.25 Снятие стопора сдвижного стекла
Рис. 10.27 Снятие поворотной форточки
задней боковины кузова
Рис. 10.28 Болт крепления переднего бампера
(под колесной аркой)
15. ОКНА КУЗОВА, БОКОВОЙ И ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙ
Боковое окно со сдвижным стеклом — снятие и
установка
1,	Откройте окно, сдвинув стекло в сторону. Сильно нажи-
мая на раму окна, снимите с фланцев оконного проема уп-
лотнитель, начиная с верхнего угла и двигаясь сначала вдоль
верхнего края оконного проема, а затем вниз по обеим сто-
ронам окна (рис. 10.16). Во время этой операции помощник
должен придержать стекло снаружи, чтобы оно не выпало.
После освобождения уплотнителя выдавите окно (стекло
вместе с рамой) наружу.
2.	Для установки окна потребуются прочная бечевка и два по-
мощника. Оберните надетый на раму окна уплотнитель прочной
бечевкой, введя ее в канавку уплотнителя так, чтобы концы бе-
чевки пересекались в одном из нижних углов рамы.
3.	Вставьте раму в проем бокового окна снаружи, пропустив
концы бечевки внутрь автомобиля. Установите угловую часть
уплотнителя на фланец проема и, сильно нажимая на стекло сна-
ружи (для этого требуются два помощника), вытягивайте одно-
временно оба конца бечевки под углом 90е к стеклу так, чтобы
бечевка перетаскивала кромку уплотнителя через фланец про-
ема внутрь Давить на стекло нужно в тех местах, где в этот мо-
мент находится бечевка. Продолжая сильно давить на стекло,
вытягивайте бечевку до конца — при этом стекло вместе с уп-
лотнителем встанет в проем (рис. 10.23).
4.	После того, как стекло будет вставлено в проем, обстучи-
те его ладонями по периметру, чтобы окончательно посадить
уплотнитель на фланец оконного проема.
Боковое окно со сдвижным стеклом — разборка
и сборка
1.	Вытащив окно (стекло вместе с рамой) из проема, сними-
те уплотнитель и положите окно на рабочий стол, покрытый
чистой тканью.
2.	Отверните винты с одной стороны сочленения рамы
(рис. 10.24) и разъедините раму при помощи отвертки.
3.	Потянув за верхний край неподвижного стекла, вытащите
его из рамы. Возможно, потребуется разрезать ножом сили-
коновое уплотнение, чтобы освободить стекло.
4.	Нажмите на кнопку стопора сдвижного стекла, отверните винт,
крепящий собачку, снимите собачку, кнопку и пружину (рис. 10.25).
5.	Отверните два винта и снимите корпус стопора сдвижно-
го стекла. Удалите резьбовую планку, резиновую прокладку и
уплотнительные кольца. С помощью отвертки осторожно вы-
бейте две пластмассовые направляющие ползуна стекла, вы-
ведите ползун из зацепления с рамой, наклоните верхний край
стекла наружу и снимите стекло.
6.	Вытащите из рамки уплотняющей желобок стекла.
7.	Отверните крепежный винт и снимите торцевой уплотни-
тель с ограничителем.
8.	Удалите с неподвижного стекла остатки старого герме-
тика. При необходимости замените изношенные или по-
врежденные детали. Перед установкой стекла нужно при-
обрести новый герметик.
9.	Сборка окна производится в обратном порядке. Обратите
внимание на следующее:
а)	Перед сборкой очистите раму и стекло от смазки и герметика
метиловым спиртом. Перед установкой неподвижного стекла на-
несите на его края тонкий слой свежего герметика.
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Фото 10.41 Заглушка винта
крепления бампера
Фото 10.42 Боковой винт крепления
переднего бампера (заглушка снята)
МАШСЕРВИС
Фото 10.43 Центральные винты
крепления переднего бампера
Фото 10.44 Гайки крепления зад-
него бампера
Фото 10.45 Гайка корпуса валика
стеклоочистителя
Фото 10.46 Удаление пластмассо-
вого фиксатора накладки
б)	При установке стопора сдвижного стекла следите за правиль-
ной установкой уплотнительных колец и резиновой прокладки.
в)	При установке уплотнителя совместите его отверстия с
дренажными отверстиями в раме окна.
Поворотная форточка задней боковины кузова
— снятие и установка
1.	Выверните два винта, крепящих стопор форточки к стой-
ке, частично откройте форточку и потяните за стекло так, что-
бы отсоединить шпильки от лепестков петель форточки. Сни-
мите форточку (рис. 10.27).
2.	При необходимости можно снять уплотнитель с фланца
проема форточки.
3.	Чтобы снять со стекла форточки стопор и шпильки петель,
отверните специальные гайки, которые находятся под пятью
винтовыми крышками.
4.	Установка производится в обратном порядке. Обратите
внимание на следующее:
а)	Перед установкой уплотнителя на фланец проема форточ-
ки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей. При уста-
новке уплотнителя совместите дренажные отверстия.
б)	При установке стопора и шпилек петель на стекло фор-
точки замените при необходимости резиновые уплотни-
тельные шайбы.
Ветровое стекло и неподвижные окна кузова
Ветровое стекло, стекло двери задка и боковые неподвиж-
ные окна закреплены в оконных проемах кузова специальным
клеем. Для замены этих стекол необходимы специальные ин-
струменты, поэтому такую работу можно выполнить только на
специализированном предприятии.
Рис. 10.29 Расположение винтов крепления решетки
радиатора/передней панели
Рис.10.30 Фиксаторы накладки стеклоочистителей и
32-мм гайка (А)
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
211
Фото 10.47 Снятие рамки наружно-
Фото 10.48 Снятие стекла наруж-
Фото 10.49 Удаление фиксатора
го зеркала
Фото 10.50 Винты крепления
наружного зеркала
кого зеркала
Фото 10.51 Заглушка фиксатора
накладки наружного зеркала (с
1 995 года)
накладки наружного зеркала
Фото 10.52 Боковые винты
крепления приборной панели
16. БАМПЕРЫ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Передний бампер (модели до 1995 года)
1.	Выверните болты с головками типа «Тогх», крепящие кон-
цы бампера под колесными арками (по одному болту с каж-
дой стороны — рис. 10.28).
2.	Снимите с бампера передний номерной знак.
3.	Удалите пластмассовые заглушки и отверните винты (фото
10.41,10.42 и 10.43). Снимите передний бампер.
4.	Установка бампера производится в обратном порядке. Пе-
ред окончательной затяжкой винтов выровняйте бампер от-
носительно кузова (кабины).
Передний бампер (с 1995 года)
1.	С обеих сторон под колесными арками отсоедините от
бампера стяжки и удалите крепления боковин бампера к па-
нели передка и крыльям.
2.	Удалите пластмассовые заглушки и отверните наружные вин-
ты боковых крепления бампера (фото 10.41 и 10.42).
3.	Снимите номерной знак и отверните два центральных бол-
та крепления бампера (фото 10.43).
4.	Снимите бампер с автомобиля, потянув его вперед, чтобы
отсоединить от боковых направляющих.
5.	Установка бампера производится в обратном порядке. Пе-
ред окончательной затяжкой винтов выровняйте бампер от-
носительно кузова (кабины).
Задний бампер
Внимание: Если на автомобиле имеется буксировочное уст-
ройство (фаркоп), то перед снятием заднего бампера необхо-
димо отсоединить жгут проводов от розетки прицепа.
1.	Отверните с каждой стороны по два болта с гайками,
крепящих бампер к кузову (снизу, в задней части автомо-
биля — фото 10.44).
2.	Резкими рывками отделите от фиксаторов пластмассовые
наконечники бампера. Снимите бампер.
3.	Если необходимо, можно снять пластмассовые наконечни-
ки, отсоединив зажимы и сдвинув их с балки бампера.
4.	Установка бампера производится в обратном порядке. Пе-
ред окончательной затяжкой гаек выровняйте бампер отно-
сительно кузова (шасси).
17. РЕШЕТКА РАДИАТОРА - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Откройте капот и подставьте упор
2.	Выверните по одному винту на обоих концах решетки.
3.	Отсоедините от тройника шланг омывателя фар (при на-
личии) и заткните его или подвяжите так, чтобы конец шланга
был выше уровня воды в бачке омывателя.
4.	Удалите пять заглушек, под которыми находятся фиксато-
ры решетки, поверните фиксаторы на четверть оборота и сни-
Рис. 10.31 Фиксаторы приборной панели внутри
вещевого ящика
212
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Фото 10.53 Винты крепления па-
нели управления отопителем
(с 1995 года)
Фото 10.54 Винт крепления крон-
штейна вещевого ящика
(с 1995 года)
Фото 10.55 Переднее крепление
многоместного сиденья
Рис. 10.32 Фиксаторы приборной панели (показана
модель с правосторонним расположением руля)
Рис. 10.33 Фиксаторы обивки потолка кабины
и противосолнечные козырьки
мите решетку (рис. 10.29). На некоторых моделях вместо фик-
саторов решетка закреплена обычными винтами.
5.	Установка решетки производится в обратном порядке.
18. НАКЛАДКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Снимите щетки и рычаги стеклоочистителя (глава 12).
2.	Отверните гайку корпуса валика стеклоочистителя, распо-
ложенную в центре накладки (размер гайки 32 мм — фото
10.45). Откройте капот и подставьте упор.
3.	Удалите заглушки, затем отверните пластмассовые
фиксаторы и винты наконечников накладки и удалите их
(фото 10.46).
4.	Отсоедините оставшиеся фиксаторы, вытащите наклад-
ку стеклоочистителей и отсоедините шланги омывателя
(рис.10.30).
5.	Установка решетки производится в обратном порядке. По
завершении установки проверьте работу стеклоочистителя и
омывателя ветрового стекла.
19. НАРУЖНОЕ (ДВЕРНОЕ) ЗЕРКАЛО
ЗАДНЕГО ВИДА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Замена стекла зеркала (модели до 1995 года)
1. С помощью отвертки осторожно отсоедините рамку стек-
ла от корпуса зеркала (фото 10.47). Снимите рамку, а затем
— стекло (фото 10.48).
2. Установите новое стекло в рамку и осторожно наденьте
ободок рамки на кромку корпуса зеркала.
Замена зеркала (модели до 1995 года)
1.	Снимите пластмассовые заглушки с фиксаторов декора-
тивной накладки зеркала. Выверните четыре фиксатора (вин-
та) и снимите накладку (фото 10.49).
2.	Отверните два винта с головками типа «Тогх» и снимите
зеркало (фото 10.50).
3.	Установка зеркала производится в обратном порядке.
Замена зеркала (с 1995 года)
Примечание: На зеркалах, устанавливаемых с 1995 года,
стекло не подлежит замене — заменить можно только
все зеркало целиком.
1.	Снимите пластмассовые заглушки с фиксаторов декора-
тивной накладки зеркала. Выверните три фиксатора (винта) и
снимите накладку (фото 10.51).
2.	Снимите с двери зеркалр в сборе. Если установлено элект-
рифицированное зеркало, отсоедините электрический разъем.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Следите за
правильным расположением прокладки и установочных штиф-
тов основания зеркала.
20. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Модели до 1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2.	Снимите рулевое колесо (глава 10).
3.	Снимите с рулевой колонки комбинированные подрулевые
переключатели (глава 12).
4.	Отверните четыре винта и снимите обрамление щитка при-
боров, предварительно сняв с него выключатели.
5.	Снимите щиток приборов или тахограф (раздел 12).
6.	Отверните четыре винта, крепящих панель управления ото-
пителем, отсоедините электрический разъем и снимите панель.
7.	Отверните две гайки и снимите рукоятки управления ото-
пителем. Отсоедините от воздуховоды отопителя.
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
213
Рис.10.34 Гайки крепления переднего
одноместного сиденья
Рис. 10.35 Различные типы страховочных тросов
и лент многоместных сидений
А Крепление страховочного троса (грузовое шасси с двойной кабиной)
В. Крепление страховочных лент (грузовое шасси с одинарной кабиной)
8.	Поверните на четверть оборота два фиксатора, располо-
женных в вещевом ящике (рис. 10.31). Отверните четыре бо-
ковых винта крепления (по два с каждой стороны — фото
10.52) и поверните на четверть оборота три фиксатора, рас-
положенных вдоль верхнего края приборной панели. Сними-
те приборную панель (рис. 10.32).
9.	Установка приборной панели производится в обратном по-
рядке. Следите за надежностью крепления электрических про-
водов и разъемов. Проверьте работу всех выключателей, при-
боров и рукояток управления.
Модели с 1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Снимите облицовку передних стоек кабины (раздел 21).
3.	Снимите рулевое колесо (глава 10).
4.	Снимите пневмоподушку со стороны пассажира (глава 12).
5.	Отверните винты и снимите верхний и нижний кожухи ру-
левой колонки.
6.	Отверните винты и отделите от рулевой колонки прдру-
левые переключатели. Отсоедините разъемы и удалите пе-
реключатели.
7.	Отверните два винта и отделите панель радиоприемника/
часов. Отсоедините разъем и удалите панель.
8.	Отверните два винта и отделите панель выключателей с
вентиляционной решеткой со стороны водителя. Отсоедини-
те электрические разъемы и удалите панель.
9.	Снимите с приборной панели оставшиеся выключатели,
сигнальные лампы и прикуриватель (глава 12).
10.	Отверните два винта крепления панели управления отопи-
телем (фото 10.53).
11.	Через проем для щитка приборов отверните гайку кронш-
тейна рулевой колонки.
12.	Под приборной панелью отверните винт крепления крон-
штейна вещевого ящика (фото 10.54).
13.	Удалите заглушки и отверните винты, расположенные
вдоль верхнего края приборной панели.
14.	Отверните четыре боковых винта крепления приборной
панели (по два с каждой стороны). Чтобы получить доступ к
винтам, потребуется частично снять уплотнитель двери в зоне
крепления приборной панели.
15.	Вдвоем с помощником аккуратно отделите приборную па-
нель и отсоедините от нее оставшиеся провода, воздуховоды
и тросы управления. Удалите приборную панель из кабины.
16.	Установка приборной панели производится в обратном
порядке. Следите за надежностью крепления электрических
проводов и разъемов. Проверьте работу всех выключателей,
приооров и рукояток управления.
21 - ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА КУЗОВА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Обивка потолка кабины
1.	Выверните винты и рнимите облицовку передних стоек.
2.	Снимите солнцезащитные козырьки и плафон внутренне-
го освещения.
3.	Поддерживая обивку Потолка (для этого нужен помощник),
выверните винты фиксаторов и удалите обивку (рис. 10.33). На
моделях поздних выпусков вместо винтовых фиксаторов мо-
гут быть установлены пластмассовые кнопки — для их извле-
чения потребуется специальная вилка (фото 10.7). Помните,
Фото 10.56 Заднее крепление
многоместного сиденья
Фото 10.57 Крепление страховоч-
ного троса многоместного сиденья
Фото 10.58 Верхнее крепление
ремня безопасности
214
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
Рис. 10.36 Места крепления панелей облицовки
второй стойки кабины (кузова)
Рис. 10.37 Болты верхнего (А) и нижнего (В) креп-
лений ремня безопасности к стойке кабины
что пластмассовые кнопки нужно удалять осторожно — они
легко ломаются.
4.	Аналогичным способом можно снять среднюю и заднюю
секции обивки потолка фургона (автобуса).
5.	При установке обивки сначала зафиксируйте фиксатора-
ми ее задний край, затем пропустите через обивку спереди
провода плафона внутреннего освещения и установите фик-
саторы обивки вдоль передней и боковых кромок.
6.	Установите на место плафон внутреннего освещения и об-
лицовку передних стоек.
Обивка передней боковины
1.	Откройте переднюю дверь и отверните четыре винта креп-
ления обивки передней боковины.
2.	Отсоедините провода динамика (если установлен) и сни-
мите обивку.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Обивка задней боковины
1.	Панели обивки задней боковины закреплены винтами и
пластмассовыми кнопками — для извлечения кнопок потре-
Рис.10.38 Крепления ремней безопасности к полу
кабины (показан вариант с правосторонним рас-
положением руля)
А . Застежка ремня водителя
В. Застежка ремня среднего пассажира
С. Застежка ремня крайнего пассажира
D. Крепление ремня среднего пассажира
буется специальная вилка (фото 10.7). Помните, что пласт-
массовые кнопки нужно удалять осторожно — они легко ло-
маются.
2.	Чтобы обеспечить доступ к задней боковине, снимите зад-
ние сиденья (при наличии).
3.	Отверните винты, удалите пластмассовые кнопки и сни-
мите обивку.
4.	Удалите пластмассовую крышку у основания задней стой-
ки со стороны скользящей боковой двери и извлеките бачок
омывателя заднего стекла (если установлен).
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Облицовка стоек кузова
1. Облицовка стоек кузова может быть закреплена при по-
мощи винтов или заклепок. В некоторых случаях головки вин-
тов могут быть закрыты декоративными заглушками, которые
можно удалить маленькой отверткой. Чтобы снять облицовку,
закрепленную заклепками нужно высверлить последние при
помощи сверла диаметром 4.5 мм. При установке облицовки
пользуйтесь новыми заклепками.
22. СИДЕНЬЯ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Внимание: Если на автомобиле установлены автомати-
ческие натяжители ремней безопасности (рис. 10.1),
обращайтесь с ними осторожно. Сильная пружина, заключен-
ная внутри натяжителя, при неосторожном обращении может
нанести серьезную травму. Для блокировки механизма натя-
жителя существует специальный зажим, который должен быть
вставлен в натяжитель на время транспортировки — эти зажи-
мы можно приобрести у представителей компании Ford.
Переднее одноместное сиденье
1.	Если установлена боковая облицовка основания сидений,
выверните винты и снимите облицовочные панели.
2.	Если установлен автоматический натяжитель ремня безопас-
ности, вставьте в него транспортировочный зажим, затем отсое-
дините трос и оболочку троса от основания сиденья.
3.	Если сиденье оборудовано электроприводом или элек-
трическим обогревателем, отсоедините электрические
разъемы.
4.	Сдвиньте сиденье до упора вперед и отверните два болта
с головками типа «Тогх» с направляющих сиденья.
5.	Сдвиньте сиденье до упора назад и отверните четыре бол-
та (с головками типа «Тогх»).
6.	Отверните четыре гайки (рис. 10.34) и снимите сиденье.
7.	Установка сиденья производится в обратном порядке.
Болты и гайки затягивайте, соблюдая необходимый крутя-
щий момент.
Глава 10. Кузов (кабина) и кузовное оборудование
215
Переднее многоместное нераздельное сиденье
1.	Если установлена боковая облицовка основания сидений,
выверните винты и снимите облицовочные панели.
2.	Если установлен автоматический натяжитель рем-
ня безопасности, заблокируйте механизм транспор-
тировочным зажимом.
3.	Выверните четыре, шесть или семь (в зависимости от мо-
дели) болтов, крепящих сиденье к полу (фото 10.55 и 10.56).
4.	При наличии, отрежьте пластмассовые стяжки, крепящие
застежку ремня безопасности к раме сиденья, и отсоедини-
те страховочный трос (или ленту) (рис. 10.35 и фото 10.57).
5	Снимите сиденье, вытащив из него ремни безопасности и
ленты застежек ремней.
6.	Установка сиденья производится в обратном порядке.
Болты и гайки затягивайте, соблюдая необходимый крутя-
щий момент.
Задние сиденья
В зависимости от модели и назначения автомобиля, на
него могут быть установлены различные комбинации задних
сидений. Снятие и установка задних сидений осуществляет-
ся так же, как описано выше для многоместного переднего
сиденья. Автоматические натяжители на ремни безопаснос-
ти задних сидений не устанавливаются.
23. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Внимание: Если на автомобиле установлены автома-
тические натяжители ремней безопасности (рис. 10.1),
обращайтесь с ними осторожно. Сильная пружина,
заключенная внутри натяжителя, при неосторожном
обращении может нанести серьезную травму. Для бло-
кировки механизма натяжителя существует специаль-
ный зажим, который должен быть вставлен в натяжи-
тель на время транспортировки — эти зажимы можно
приобрести у представителей компании Ford.
Передние ремни безопасности — модели
до 1995 года
1. Отверните шесть винтов и снимите облицовку второй стой-
ки кузова, пропустив ремень через щель облицовки (рис. 10.36).
2 Отверните нижний анкерный болт, проследив, чтобы ре-
мень не втянулся полностью в катушку.
3.	Снимите крышку с верхнего анкерного болта и отверните
его (фото 10.58).
4.	Выверните нижний болт крепления ремня к стойке
(рис.10.37).
5.	Поверните инерционную катушку ремня в сторону и сни-
мите ее со стойки.
6.	Отверните болты, крепящие ленты застежек ремней к полу
и перережьте две стяжки, которыми застежки ремней подвя-
заны к раме сиденья (при наличии). Отверните болты и сни-
мите ремни (рис.10.38).
7.	Замените ремни, если они изношены и не могут нормаль-
но работать.
8.	Установка ремней производится в обратном порядке. При
установке инерционных катушек следите за их правильным
положением на стойках кузова.
9.	Обратите внимание на то, что застежка поясного ремня
среднего пассажира отличается по конструкции от остальных.
Расположение нижних креплений ремней показано на
рис. 10.38. Болты и гайки затягивайте, соблюдая необходимый
крутящий момент.
Передние ремни безопасности — с 1995 года
1.	Если установлена боковая облицовка основания сидении,
выверните винты и снимите облицовочные панели.
2.	Если установлен автоматический натяжитель ремня безо-
пасности, вставьте в него транспортировочный зажим, затем
отсоедините трос и оболочку троса от основания сиденья.
3.	Отсоедините ленту ремня безопасности от автоматичес-
кого натяжителя.
4	. Отверните шесть винтов и снимите облицовку второй
стойки кузова, пропустив ремень через щель облицовки
(рис.10.36).
5	. Отверните нижний анкерный болт, проследив, что-
бы ремень не втянулся полностью в катушку.
6	. Снимите крышку с верхнего анкерного болта и от-
верните его (фото 10.58).
7.	Выверните нижний болт крепления ремня к стойке
(рис.10.37).
8	. Поверните инерционную катушку ремня в сторону и
снимите ее со стойки.
9.	Установка ремней производится в обратном порядке. При
установке инерционных катушек следите за их правильным
положением на стойках кузова. Болты и гайки затягивайте,
соблюдая необходимый крутящий момент.
Задние ремни безопасности
1. В зависимости от модели и назначения автомобиля, на него
могут быть установлены различные комбинации задних рем-
ней безопасности. Снятие и установка задних ремней осуще-
ствляется так же, как описано выше для ремней передних си-
дений. В некоторых случаях для снятия ремня необходимо
удалить облицовку соответствующей стойки кузова. При ус-
тановке ремней следите за соблюдением крутящих моментов
затяжки резьбовых соединений.
Глава 11. Электрооборудование
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. Электрическая система имеет напряжение 12 В. Систе-
ма состоит из аккумулятора, генератора со встроенным регуля-
тором напряжения, стартера, различных электроприборов, вык-
лючателей и электропроводки. Отрицательные выводы аккуму-
лятора, генератора и потребителей электроэнергии соединены
с «массой» (кузовом автомобиля).
На автомобили Ford Transit устанавливаются генераторы пе-
ременного тока Bosch или Lucas со встроенными выпрямителем
и регулятором напряжения. Выходная мощность (ток под нагруз-
кой) генераторов указана в разделе «Технические данные». Гене-
ратор приводится в движение от коленчатого вала двигателя
ремнем охлаждающего насоса (глава 2). На дизельных моделях к
генератору сзади прикреплен вакуумный насос сервоусилителя
тормозной системы.
Аккумулятор не требует обслуживания (или требует ми-
нимального обслуживания), и при работе двигателя подзаря-
жается генератором. Аккумулятор на дизельных моделях име-
ет значительно большую емкость, чем на бензиновых. На не-
которых ранних моделях с дизельным двигателем устанавли-
валось два аккумулятора, соединенных параллельно.
Стартер с предварительным зацеплением шестерен
включается при помощи втягивающего реле (соленоида).
При запуске двигателя соленоид выдвигает шестерню стар-
тера и вводит ее в зацепление с зубчатым венцом махови-
ка, и только после этого включает мотор стартера. После
запуска двигателя обгонная муфта предотвращает враще-
ние якоря стартера вместе с работающим двигателем.
С 1995 года автомобили Ford Transit оборудуются пнев-
моподушками водителя и переднего пассажира. Пневмо-
подушки, мгновенно наполняясь газом при сильном лобо-
вом ударе автомобиля о препятствие, предотвращают трав-
мы находящихся в машине людей.
Кроме того, с 1995 года устанавливается противоугон-
ная система, блокирующая запуск двигателя, если элект-
ронный код ключа зажигания не соответствует хранящему-
ся в памяти процессора противоугонной системы.
Ниже приведены описания устройства различных эле-
ментов электрической системы. Следует помнить, что хотя
электрические приборы можно ремонтировать, обычно
удобнее бывает заменить неисправный агрегат новым.
2. При работе с электрической системой необходимо со-
блюдать особую осторожность, чтобы не повредить полу-
проводниковые приборы и не получить травм. Обязатель-
но соблюдайте следующие правила:
	Всегда снимайте кольца, часы, украшения и прочие ме-
таллические предметы перед началом работы — слу-
чайное замыкание может привести к серьезному ожогу;
	Строго соблюдайте полярность подключения аккумуля-
тора и приборов. Такие приборы, как генератор, элект-
ронные модули (блоки управления) различных систем
и другие полупроводниковые элементы, могут быть без-
надежно испорчены при неправильном подключении;
	Если вы заводите двигатель при помощи внешнего ак-
кумулятора, всегда подключайте положительный провод
одного аккумулятора к положительной клемме другого, а от-
рицательный — к отрицательной клемме. Это относится так-
же и к подключению зарядного устройства.
	Никогда не отсоединяйте провода аккумулятора или элек-
тропроводку генератора во время работы двигателя.
	Не допускайте вращения генератора при отсоединен-
ных силовых проводах, если обмотка возбуждения на-
ходится под напряжением
	Не проверяйте наличие напряжения в цепи «на искру»,
то есть путем замыкания провода на «массу».
	Не пользуйтесь для определения проводимости цепей ме-
гомметром, имеющим встроенный ручной генератор.
	Перед проведением на автомобиле электросвароч-
ных работ отсоедините аккумулятор, генератор и по-
лупроводниковые приборы, чтобы они не пострада-
ли от сварочного тока.
Внимание: На автомобили поздних выпусков устанавлива-
ется магнитола, снабженная защитой от воровства. Суть за-
щиты состоит в том, что после прекращения подачи пита-
ния магнитолу невозможно включить повторно до тех пор,
пока не будет введен специальный код (таким образом вор,
укравший магнитолу, не сможет ею пользоваться, не зная
кода). Если вы забыли код, не отсоединяйте провод «мас-
сы» от аккумулятора, не снимайте магнитолу с автомобиля
и не вынимайте соответствующий предохранитель — в про-
тивном случае, чтобы снова включить магнитолу, придется
обращаться к представителю компании Ford.
2ГПОИСК>ТЕИСПРАВНОСТИ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Примечание: Перед началом работы ознакомьтесь с тре-
бованиями безопасности. Нижеописанные методы годятся
для проверки главных электрических цепей, но их не сле-
дует применять для проверки цепей чувствительных элек-
троприборов (к которым относятся антиблокировочная си-
стема тормозов, система управления двигателем и т.д.), в
состав которых входит электронный модуль.
Общая информация
1.	Типичная электрическая цепь состоит из электричес-
кого прибора, и относящихся к нему выключателей, реле,
предохранителей, датчиков, исполнительных устройств, а
также электропроводки и разъемов, которые соединяют
этот прибор с аккумулятором и с «массой». В конце дан-
ного Руководства приведена принципиальная электричес-
кая схема автомобиля.
2.	Перед тем, как искать неисправность в электрической
системе, изучите соответствующую часть электросхемы, что-
бы понять взаимосвязь элементов, образующих исследуе-
мую цепь. Возможный источник неисправности можно об-
наружить, проверив работу других элементов этой цепи.
Если несколько приборов или цепей отказывают одновре-
менно, то скорее всего причина в их общем предохраните-
ле или соединении с «массой».
3.	Неисправности в электрической системе часто возникают
по очень простым причинам, например, вследствие ослабле-
Глава 11. Электрооборудование
217
ния или коррозии контактов разъема или неисправности реле.
Визуально исследуйте состояние всех предохранителей, прово-
дов и соединений цепи перед тем, как проверять неработающий
прибор. Используйте приведенные в конце главы электросхемы,
чтобы определить, какие соединения необходимо проверить.
4.	Основными инструментами, необходимыми для проверки, яв-
ляются тестер или вольтметр (для некоторых проверок можно ис-
пользовать лампу на 12 В с набором проводов); лампас автономным
питанием (для проверки проводимости); омметр (для измерения
сопротивления); аккумулятор с набором проводов. Места подклю-
чения контрольных приборов определяйте по электрической схеме.
5 Для определения источника неисправности в промежуточ-
ной электропроводке можно просто взяться за провод и потря-
сти его рукой, чтобы проверить, связана ли неисправность с
движением провода. В этом случае нужно постепенно сужать
исследуемый участок провода, чтобы локализовать место не-
исправности. Этот метод можно использовать совместно с лю-
быми другими методами, описанными ниже.
6.	Помимо проблем, возникающих вследствие ненадежного
контакта, в электрической цепи могут быть два основных вида
неисправностей — обрыв в цепи или короткое замыкание.
7.	Обрыв в цепи является причиной отказа соответствую-
щего электроприбора, но не вызывает перегорания пре-
дохранителя соответствующей цепи.
8	Короткое замыкание происходит, если участок цепи, находя-
щийся подтоком, соединяется с «массой» (непосредственно или
через другую цепь) в непредусмотренном месте. Короткие замы-
кания обычно вызываются повреждением изоляции электропро-
водов. Короткое замыкание обычно приводит к перегоранию пре-
дохранителя соответствующей цепи.
Поиск обрыва в цепи
1.	Чтобы проверить наличие обрыва в цепи, присоедините
один провод тестера или вольтметра к отрицательной клем-
ме аккумулятора или к надежной «массе».
2.	Присоедините другой провод тестера к разъему проверяе-
мой цепи, желательно вблизи аккумулятора или предохранителя.
3.	Включите электрическую цепь, не забывая о том, что неко-
торые цепи включаются только при установке ключа зажигания
в определенное положение.
4.	Если напряжение присутствует (на что будут указывать
либо показания вольтметра, либо загоревшаяся лампа), то
участок цепи между местом подключения тестера (лам[пы)
и аккумулятором исправен.
5.	Продолжайте проверять оставшуюся часть цепи таким
же образом.
6.	Если в какой-либо точке цепи напряжение отсутствует,
можно сделать вывод, что обрыв находится между этой точ-
кой и точкой предыдущего подключения тестера, в кото-
рой присутствовало напряжение. Большинство неисправ-
ностей сводится к поврежденному, заржавевшему или ос-
лабленному соединению.
Поиск короткого замыкания
1.	Для проверки цепи на короткое замыкание отсоедините от нее
потребители электроэнергии (т.е. элементы, которые получаютток
изэтой цепи —лампы, моторы, нагревательные элементы, и т.д.).
2.	Снимите соответствующий предохранитель, и присоедините
провода тестера или вольтметра к контактам предохранителя.
3.	Включите цепь, не забывая о том, что некоторые цепи вклю-
чаются только при установке ключа зажигания в определен-
ное положение.
4.	Если присутствует напряжение (на что будут указывать
показания вольтметра или загоревшаяся лампа тестера), то
в положительной ветви цепи имеется короткое замыкание.
5.	Если напряжения нет, но предохранитель перегорает
при подключении устройства нагрузки, то следует предполо-
жить наличие внутреннего дефекта в самом устройстве.
Поиск ненадежного соединения с «массой»
1	Отрицательный провод аккумулятора присоединен к «мас-
се» — металлическим частям двигателя/трансмиссии и кузову
автомобиля — и большинство систем подключены к положи-
тельному полюсу аккумулятора при помощи проводов, а к отри-
цательному — через металл кузова. Это означает, что крепление
корпуса электрического прибора и кузов автомобиля являются
частью электрической цепи. Следовательно, ослабленные или
заржавевшие крепления могут привести к возникновению це-
лого ряда неисправностей, от полного отказа цепи до загадоч-
ных частичных нарушений в работе нескольких цепей одновре-
менно. В частности, могут неярко гореть фары (особенно, если
включена другая цепь, подключенная к «массе» в этой же точке)
или медленно работать моторы (например, стеклоочистителя
или вентилятора радиатора), и работа одной цепи может ока-
зывать влияние на работу другой. Обратите внимание, что мно-
гие массивные узлы автомобиля соединены между собой спе-
циальными проводами «массы» (медными плетеными лентами),
которые устанавливаются, например, между двигателем/транс-
миссией и кузовом в тех местах, где агрегаты не соединяются
металлическими деталями корпусов вследствие наличия рези-
новых креплений.
2.	Чтобы проверить надежность соединения прибора или
цепи с «массой», отсоедините аккумулятор и подключите
один из проводов омметра к надежной «массе». Присоеди-
ните другой провод омметра к проверяемому проводу «мас-
сы». Сопротивление должно быть равно нулю; если это не
так, то восстановите соединение проверяемого провода с
«массой», как описано ниже.
3.	Разберите соединение и зачистите до металла контакт
провода и место его присоединения на кузове. Следите за
тем, чтобы удалить все следы грязи, коррозии и краски и
обеспечить контакт металла с металлом. При сборке со-
единения затяните накрепко крепление; под контакт про-
вода желательно установить специальные зубчатые шайбы,
чтобы обеспечить надежное соединение с кузовом. После
восстановления соединения нанесите на него слой техни-
ческого вазелина или силиконовой смазки, чтобы предотв-
ратить появление коррозии в будущем.
3-	АККУМУЛЯТОР
Проверка состояния и зарядка аккумулятора
1.	При нормальной эксплуатации аккумулятор не должен нуж-
даться в подзарядке от внешнего источника, если только он
не был сильно разряжен, а последующая поездка не была слиш-
ком короткой, чтобы зарядная система автомобиля успела его
подзарядить. Во всех остальных случаях необходимость регу-
лярной подзарядки от внешнего источника свидетельствует о
неисправности либо аккумулятора, либо зарядной системы.
2.	Если автомобиль не используется в течение длительного
времени (больше 30 дней подряд), то аккумулятор может за-
метно разрядиться. Отключенный аккумулятор теряет примерно
1% своего заряда в неделю; если же он остается подключен-
ным (например, для питания часов), его заряд будет расходо-
ваться быстрее. Чтобы предотвратить такое снижение заряда,
всегда отсоединяйте отрицательный провод от аккумулятора,
если оставляете автомобиль на длительное время.
Поверхность аккумулятора должна быть всегда сухой, ина-
че между клеммами возникает ток утечки, что вызывает са-
моразряд аккумулятора.
Чтобы аккумулятор не вышел из строя, необходимо под-
заряжать его примерно через каждые 6 недель.
3.	Если вы подозреваете, что аккумулятор разряжен, про-
ще всего проверить это следующим способом: Оставьте
аккумулятор отключенным на протяжении по меньшей мере
2 часов, затем измерьте напряжение на его клеммах (без
нагрузки) при помощи чувствительного вольтметра. Срав-
ните полученные показания со следующей таблицей:
Показания вольтметра	Состояние аккумулятора
10.50 В 12.30 В 12.48 В 12.66 В	Полностью разряжен Заряжен на 50% Заряжен на 75% Полностью заряжен
218
Глава 11. Электрооборудование
4.	Не забывайте периодически проверять уровень электролита
в аккумуляторе (это не относится к необслуживаемым аккумуля-
торам). Нормальный уровень электролита должен быть на 10 мм
выше верхнего края пластин. В случае снижения уровня электро-
лита осмотрите аккумулятор на наличие механических повреж-
дений, и если течь электролита не обнаружена, доливайте только
дистиллированную воду. Не поднимайте уровень электролита
выше нормы — выплескивающийся электролит вызовет интен-
сивную коррозию деталей кузова.
5.	Если воду в аккумулятор приходится доливать часто (а кор-
пус аккумулятора не имеет повреждений), то это значит, что элек-
тролит «выкипает» вследствие перезарядки аккумулятора — в
этом случае необходимо проверить регулятор напряжения,
встроенный в генератор.
6.	Если автомобиль ездит мало, то нужно периодически
(примерно каждые 3 месяца) проверять плотность элект-
ролита, чтобы определить состояние заряженности аккуму-
лятора. Измеряйте плотность специальным ареометром
(гидрометром) и сравнивайте полученные результаты со
следующей таблицей:
Состояние аккумулятора	Плотность электролита (г/см3)
Разряжен	1.120
Наполовину заряжен	1.200
Заряжен на 70%	1.240
Полностью заряжен	1.280
7.	Если вы подозреваете неисправность в аккумуляторе, измерь-
те плотность электролита в каждой ячейке. Разница плотности в
разных ячейках, составляющая 0.040 г/см3 или более, указывает
на потерю электролита или дефект внутренних пластин.
8.	Дальнейшая проверка должна осуществляться специалис-
том, располагающим специальным оборудованием. Для при-
близительной оценки состояния аккумулятора зарядите его, а
затем присоедините вольтметр между клеммами аккумулятора,
отсоедините провод высокого напряжения от катушки зажига-
ния и заземлите его, после чего включите фары, обогрев задне-
го стекла, вентилятор отопителя и стартер. Если при такой на-
грузке показания вольтметра не падают ниже 9.5 В, то состоя-
ние аккумулятора можно считать удовлетворительным. Если
напряжение только что заряженного аккумулятора падает ни^ке
9.5 В, то аккумулятор неисправен.
9.	В зимнее время, когда аккумулятор подвергается большой
нагрузке (например, при запуске холодного двигателя и при
интенсивном использовании осветительных и нагревательных
электроприборов), рекомендуется периодически подзаряжать
его от внешнего источника. Лучше всего заряжать аккумулятор
током 1.5 А в течение всей ночи. Для более быстрой зарядки
зарядный ток можно увеличить, но не следует заряжать акку-
мулятор током, превышающим 1/10 номинальной емкости ак-
кумулятора. Не рекомендуется применять скоростные заряд-
ные устройства, которые могут восстановить заряд аккумуля-
тора за 1 — 2 часа, поскольку они могут вызвать серьезные
повреждения пластин вследствие перегрева, а также привес-
ти к взрыву необслуживаемого герметичного аккумулятора.
10.	Желательно перед зарядкой снять аккумулятор с авто-
мобиля и поместить в хорошо проветриваемом помеще-
нии. Однако, если аккумулятор заряжается на месте, необ-
ходимо отсоединить от него оба провода (в первую оче-
редь — отрицательный), и только после этого присоеди-
нять зарядное устройство.
Внимание: Из заряжаемого аккумулятора в течение всего
времени зарядки и примерно 15 минут после ее оконча-
ния активно выделяется водород — не допускайте на про-
тяжении этого времени появления открытого огня или лю-
бых искр рядом с аккумулятором, поскольку водород в смеси с
воздухом чрезвычайно взрывоопасен.
11	.Продолжайте заряжать аккумулятор до тех пор, пока во
всех ячейках не начнется сильное выделение газа, а плотность
электролита не будет оставаться постоянной в течение четырех
часов. После окончания зарядки выключите зарядное устройство
перед тем, как отсоединять его провода от аккумулятора.
Снятие и установка аккумулятора
1.	Аккумулятор расположен в моторном отсеке слева (на бен-
зиновых моделях) или справа (на дизельных моделях). На не-
которых ранних дизельных моделях устанавливалось два акку-
мулятора — в этом случае они располагаются справа и слева.
2.	Перед отсоединением проводов от аккумулятора убеди-
тесь, что все электроприборы выключены. Помните, что в па-
мяти радиоприемника может быть записан код (пароль), ко-
торый нужно будет восстановить после подключения аккуму-
лятора (см. раздел 1).
3.	Запомните расположение проводов, затем ослабьте гай-
ку на клемме отрицательного провода и снимите клемму с
проводом с вывода аккумулятора. Отведите клемму в сто-
рону как можно дальше (фото 11.1).
4.	Снимите пластмассовую крышку с положительной клем-
мы, затем ослабьте гайку и снимите положительную клем-
му с проводом и также отведите ее в сторону.
5.	Отверните болт зажима и снимите зажим аккумулятора
(фото 11.1) или освободите крепежную ленту.
6.	Поднимите аккумулятор с поддона, держа его верти-
кально, и не допуская его контакта с одеждой.
7.	Очистите выводы и корпус аккумулятора, а также клем-
мы, зажим и поддон. Если поддон или примыкающие па-
нели кузова заржавели в результате попадания на них кис-
лоты из аккумулятора, тщательно очистите их и покрасьте,
как описано в главе «Кузов».
8.	Установка производится в обратном снятию порядке.
Перед присоединением проводов смажьте консистентной
смазкой выводы аккумулятора и клеммы проводов. Сна-
чала присоединяйте положительную клемму, а затем — от-
рицательную.
4-	ГЕНЕРАТОР
Проверка генератора и цепи зарядки
аккумулятора
1.	Если сигнальная лампа разряда аккумулятора не вклю-
чается при включении зажигания, в первую очередь про-
верьте состояние аккумулятора. Для надежного запуска дви-
гателя аккумулятор должен быть заряжен не менее, чем на
70% (раздел 3).
2.	Проверьте надежность крепления проводов к аккумулятору и
к генератору, а также соединение двигателя и аккумулятора с
«массой». Если с проводкой все в порядке, проверьте, не перего-
рела ли сигнальная лампа, и надежно ли она держится в патроне.
3.	Если сигнальная лампа исправна, проверьте проводимость
цепи (сопротивление провода) сигнальной лампы на участке от
генератора до лампы. Для этого отсоедините провода (разъем)
Рис. 11.1 Схема проверки выходной мощности генерато-
ра под нагрузкой
Глава 11. Электрооборудование
219
Фото 11.1 Аккумулятор. Видны прово- Фото 11.2 Генератор Bosch (видсза-	Фото 11.3 Крепление проводов к вы-
да, клеммы и зажимная планка креп- ди). Стрелкой показан зажим крепле- водам генератора гайками, закрыты*
ления аккумулятора	ния разъема проводов	ми пластмассовой крышкой
Рис.11.2 Схема проверки регулято-	Рис.11.3 Схема проверки положи-	Рис. 11.4 Схема проверки отрица-
ра напряжения	тельной ветви цепи зарядной цепи	тельной ветви
зарядной цепи
от генератора, включите зажигание (не проворачивая двигатель)
и, присоединив один из проводов вольтметра к «массе», присо-
единяйте второй провод к отсоединенным от генератора прово-
дам. Если на проводах отсутствует напряжение аккумулятора, то
цепь возбуждения генератора оборвана. О неисправности цепи
сигнальной лампы свидетельствует отсутствие напряжения на
проводе, идущем к маленькому контакту разъема.
4	Если сигнальная лампа разряда горит при работающем дви-
гателе, выключите двигатель и убедитесь, что приводной ре- -
мень генератора правильно натянут, а также проверьте надеж-
ность всех соединений генератора.
5.	Если ремень и соединения в порядке, проверьте ток на
выходе генератора под нагрузкой (рис. 11.1). Для этого от-
соедините электрический разъем и присоедините провод-
перемычку между малым контактом разъема и ответным
выводом на генераторе. Присоедините амперметр между
контактами силовых проводов и ответными выводами ге-
нератора. Присоедините вольтметр к клеммам аккумуля-
торной батареи. Подключите между положительной клем-
мой аккумуляторной батареи и «массой» переменное со-
противление, обеспечивающее ток в 30 А. При частоте вра-
щения двигателя 3000 об/мин, включенных фарах, работаю-
щем вентиляторе радиатора и нагревателе заднего стекла
ток на выходе генератора должен быть таким, как указано в
разделе «Технические данные». Напряжение между клем-
мами аккумуляторной батареи при этом не должно падать
ниже 13 В. Если напряжение ниже нормы, выходная мощ-
ность генератора также будет ниже, чем необходимо.
6.	Проверьте регулятор напряжения (рис. 11.2). При скоро-
сти вращения двигателя 3000 об/мин и токе нагрузки от 3 до 5 А
(электроприборы, выключены) вольтметр, подключенный к клем-
мам аккумуляторной батареи, должен показать напряжение от 13.7
В до 14.5 В. Если напряжение отличается от указанного, то регуля-
тор напряжения неисправен.
7.	Для проверки падения напряжения в положительной ветви
зарядной цепи присоедините вольтметр, как показано на
рис.12.3. Если показание прибора (падение напряжения) ока-
жется более 0.5 В при скорости вращения двигателя 3000 об/мин
и включенных фарах, то это свидетельствует о повышенном со-
противлении в положительной ветви зарядной цепи. Причиной
этого обычно является плохой контакт вследствие плохой за-
тяжки и окисления (коррозии) соединений.
8.	Если падение напряжения на положительной ветви в преде-
лах нормы, проверьте отрицательную ветвь зарядной цепи
(рисЛ .4). Если падение напряжения на отрицательной ветви
больше 0.25 В, то это свидетельствует о неисправности (нена-
дежном соединении с «массой» двигателя или аккумулятора).
9.	Если неисправность не обнаружена, то генератор нужно за-
менить или проверить и отремонтировать у автоэлектрика.
Причиной неисправности генератора могут быть изношенные
щетки, слабые пружины щеток, изношенные или поврежден-
ные контактные кольца коллектора, дефектный диод выпрями-
теля или неисправная обмотка.
10.	Проверка и замена щеток описана ниже. Если замены ще-
ток окажется недостаточно для восстановления работоспособ-
ности генератора, проще всего заменить генератор новым
или восстановленным в заводских условиях, поскольку ремонт
сильно изношенного генератора нецелесообразен. Детали
различных генераторов показаны на рис.11.7 и 11.8.
Генератор — снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Ослабьте болты крепления и регулировочной планки
генератора (рис. 11.5), сдвиньте генератор в сторону дви-
гателя, чтобы ослабить приводной ремень, и снимите ремень
со шкива генератора.
3.	Отсоедините провода от задней части генератора. Про-
вода закреплены на генераторе либо с помощью разъема,
либо гайками, находящимися под пластмассовой крышкой.
Перед отсоединением запомните расположение проводов, что-
бы не перепутать их в дальнейшем, (фото 11.2 и 11.3).
4.	На дизельном двигателе отверните штуцеры масляных трубок,
ослабьте хомут вакуумного шланга и отсоедините трубки и шланг от
вакуумного насоса, закрепленного на генераторе сзади (рис. 11.6).
5.	Выверните болты крепления генератора и снимите генера-
тор с двигателя.
220
Глава 11. Электрооборудование
Рис.11.5 Болты крепления генератора
6.	Установка производится в обратном порядке. Отрегулируйте
натяжение приводного ремня, как описано в главе 2.
Рис. 11.6 Масляные трубки и вакуумный шланг вакуумно-
го насоса(дизель)
Щетки генератора и регулятор напряжения —
проверка и замена
1.	Снимите генератор, какописано выше.
2.	На дизельных моделях отверните три болта и снимите с ге-
нератора вакуумный насос (фото 11.4).
3.	Отверните винты и снимите с генератора щеткодержа-
тель и регулятор напряжения. На генераторах Lucas/Magneti-
0
к.
F.
G.
Н.
А.
В.
С.
D.
М.
N.
О.
Крыльчатка
Распорное кольцо
Крышка генератора
Пластина крепления переднего подшипника
Задний подшипник
Корпус генератора
Щеткодержатель и регулятор напряжения
Выпрямитель (блок диодов). На вставке
показан выпрямитель N1-70A
Статор
Контактные кольца
Ротор
Передний подшипник
Разделительное кольцо
Шкив генератора
Рис. 11.7 Детали генератора Bosch
222
Глава 11. Электрооборудование
М
К.
niuilll
А.
В.
С.
D.
Е.
F.
G.
Н.
N
Рис. 11.8 Детали генератора Lucas
м.
N.
Шкив генератора
Крыльчатка
Передняя крышка генератора
Передний подшипник
Ротор
Стяжной болт
Задняя крышка генератора
Щеткодержатель и регулятор
напряжения
Задний подшипник
Корпус генератора
Выпрямитель (блок диодов)
Статор
Конденсатор для подавления радиопомех
реле замыкает контакты, и ток идет по цепи наименьшего элект-
рического сопротивления (вольтметр должен показать напряже-
ние не более 0.5 В). Если лампа продолжает гореть, или вольт-
метр показывает напряжение больше, чем 0.5 В, замените кон-
такты или втягивающее реле в сборе.
7. Если эти проверки не выявили неисправность, проверьте
сам стартер, замкнув между собой две силовые клеммы на
втягивающем реле (А и В, рис. 11.9). Если при этом стартер не
начнет быстро вращаться, замените или отремонтируйте его.
8. Для общей проверки стартера присоедините вольтметр меж-
ду клеммами аккумулятора, отсоедините провод низкого напря-
жения от катушки зажигания (на дизельном двигателе — от со-
леноида останова на ТНВД) и включите стартер. Напряжение на
клеммах аккумулятора не должно падать ниже 10.5 В — в про-
тивном случае можно предположить замыкание обмотки стар-
тера на «массу», неисправность аккумулятора или повышенное
Рис. 11.9 Схема проверки обмотки соленоида
(втягивающего реле) стартера
Глава 11. Электрооборудование	223
Фото 11.10 Стартер и его провода
(бензиновый двигатель)
Фото 11.11 Провод на крышке щетко-
держателей стартера(дизель)
Рис. 11.10 Болты крепления
стартера(дизель)
Клеммные гайки и шайбы
Крышка щеткодержателей
Щеткодержатель
Щеточные пружины
Щетки
Перемычка между втягивающим реле и обмоткой статора
Электромагнит (соленоид)
Возвратная пружина
Рычаг вилки привода
Винт крепления полюсного башмака
25.
26.
27.
28.
29
30
31.
32
20. Втулка
21. Крышка привода
22.
23
24.
10
14
13
15
29
Рис. 11.11 Детали стартера Lucas 5М90
1
2.
3.
4.
5
6.
7.
8
9.
10.
11. Полюсный башмак
Обмотка статора
Соединение обмотки с «массой»
Резиновый чехол рычага привода
Резиновая вставка
Резиновая заглушка
12.
13.
14.
15.
16.
17.	Палец (ось) вилки привода
18.	Стопорное кольцо
19.	Винты крепления крышки привода (2)
Стопорное кольцо
Упорная втулка
Ведущая шестерня
с обгонной муфтой
Корпус стартера
Якорь
Упорная шайба
Винты корпуса
щеткодержателя (2шт.)
Втулка
Шайба
Звездчатый зажим
Пылезащитный колпак
механическое сопротивление вращению стартера вследствие
заклинивания движущихся частей стартера или двигателя.
9. В случае, если стартер быстро вращается, но не проворачи-
вает двигатель, можно предположить неисправность обгонной
муфты шестерни стартера, либо поломку зубьев шестерни или
зубчатого венца маховика двигателя
224
Глава 11. Электрооборудование
Фото 11.12 Болты крепления стартера	Фото 11.13 Снятие корпуса	Фото 11.14 Снятие сердечника
(бензиновый двигатель). Виден допол-
втягивающего реле (соленоида)
соленоида
нительный кронштейн стартера
А.	Пылезащитный колпак
В.	Звездчатый зажим
С.	Втулка корпуса щеткодержателей
D.	Корпус щеткодержателей
Е.	Соединительная пластина (перемычка),
гайка и шайба
F.	Якорь
G.	Корпус электромагнита (соленоида)
Н.	Возвратная пружина втягивающего реле
/. Буферная пружина вилки привода
J.	Вилка привода
К.	Ось вилки
L.	Корпус привода
М.	Гайка крепления соленоида с шайбой
N.	Стопорный зажим оси вилки привода
О.	Втулка
Р. Стопорное кольцо
Q. Упорная втулка
В. Обгонная муфта ведущей шестерни
S.	Корпус стартера с полюсами и обмотками стато-
ра
Т.	Пружина муфты ведущей шестерни
U.	Стяжные винты стартера
V.	Щетки
W.	Щеткодержатель
Рис. 11.12 Детали стартера Lucas 2М100
Глава 11. Электрооборудование
225
А.
В.
С.
D.
Е
F.
G.
Н.
Щеткодержатель
Фибровая шайба
Тормозное устройство и штифт
Якорь
Вывод обмотки статора
Медная соединительная пластина (перемычка)
Корпус электромагнита (соленоида)
Возвратная пружина втягивающего реле
Уплотнительная вставка
К. Вилка привода
L. Ось вилки
М. Корпус привода
N. Стопорное кольцо
О. Втулка (подшипник)
Р. Упорная втулка
Q. Прокладка
R. Промежуточная пластина
S. Уплотнительное кольцо
Т. Обмотка статора
U. Корпус стартера с полюсами и обмотками стато-
ра
V. Щетки
W. Стальная упорная шайба
X. Втулка корпуса щеткодержателей
Y. Уплотнительное кольцо
Z. Корпус щеткодержателей
Рис. 11.13 Детали стартера Lucas М127
Снятие и установка стартера
1.	При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль и
установите его на надежные подставки, чтобы обеспечить под
машиной необходимое рабочее пространство.
2.	Отключите провод массы от аккумулятора.
3.	Отсоедините все провода от соленоида (втягивающего реле)
и от крышки щеткодержателей стартера (при наличии — фото
11.10и 11.11).
4.	Отверните болты крепления стартера (рис. 11.10 и фото 11.12)
и снимите стартер. На некоторых моделях необходимо отсое-
динить дополнительный кронштейн, крепящий мотор стартера
к двигателю (фото 11.12). Помните, что один из болтов стартера
можетудерживать также провод «массы» двигателя (фото 11.10).
5.	Установка производится в обратной последовательности.
Следите за надежным креплением проводов.
Ремонт стартера
Примечание: Ниже описаны процедуры разборки и ремонта на
примере стартера Lucas 5М90 (рис. 11.11). Ремонт стартеров
других типов производится на основании тех же принципов с
учетом конструктивных отличий. Если необходимо только заме-
нить щетки, полностью разбирать стартер не обязательно —до-
статочно снять крышку щеткодержателей. Некоторые особеннос-
ти ремонта и замены щеток на различных стартерах описаны в
конце этого параграфа. Детали стартеров разных типов показа-
ны на рис. 11.11 — 11.15.
1. На снятом с двигателя стартере отверните гайку и отсоеди-
ните провод, соединяющий втягивающее реле со стартером.
Отверните две гайки, крепящие электромагнит к крышке приво-
да стартера, и снимите корпус электромагнита и пружину с сер-
дечника (фото 11.13).
226
Глава 11. Электрооборудование
1.	Корпус втягивающего реле
2.	Прокладка
3.	Крышка с контактами
втягивающего реле
4.	Силовые клеммы
втягивающего реле
5.	Винт
6.	Защитная торцевая крышка
(колпак)
7.	Уплотнение
8.	Стопорное кольцо
9.	Регулировочные шайбы
10.	Втулка (подшипник)
11.	Корпус щеткодержателей
12.	Пластина щеткодержателей
13.	Соединительный провод
обмотки статора
14.	Корпус стартера
15.	Крышка привода стартера
16.	Винты крепления
втягивающего реле
17.	Втулка (подшипник)
18.	Осевой винт (палец)
вилки привода
19.	Вилка привода
20.	Стяжной болт стартера
21.	Пружина щетки
22.	Щетка
23.	Коллектор
24.	Якорь
25.	Шестерня стартера и
муфта свободного хода
26.	Упорная втулка
27.	Стопорное кольцо
Рис. 11.14 Детали стартера Bosch с длинным корпусом
Фото 11.15 Пластиковый пылезащит-
ный колпак и звездчатый зажим вала
якоря (стартер Lucas 5М90)
Фото 11.16 Снятие крышки привода
стартера (стартер Lucas 5М90)
Фото 11.17 Снятие оси вилки
привода стартера
2.	Отцепите сердечник электромагнита от рычага вилки при-
вода стартера внутри крышки и извлеките сердечник вместе с
внутренней пружиной (фото 11.14).
3.	Удалите пластиковый пылезащитный колпак с корпуса щет-
кодержателей и снимите звездчатый зажим с конца вала (фото
11.15). Чтобы снять зажим, деформируйте или обламывайте
Глава 11. Электрооборудование
227
Д. Втулка (передний подшипник)
В. Винты крепления втягивающего реле
С. Корпус привода
D. Вилка привода
Е. Соленоид
F. Прокладка
G. Крышка реле стартера
Н. Силовые контакты втягивающего реле
I. Гайка
J. Корпус стартера с обмотками статора
К. Пылезащитный колпак
L. Стопорное кольцо (шайба)
М Уплотнение
N. Регулировочные шайбы
О. Корпус щеткодержателей
Р. Втулка (задний подшипник)
Q. Пружина щетки
R. Щеткодержатель
S. Якорь стартера
Т. Промежуточная пластина со средним
подшипником (втулкой)
U. Обгонная муфта и шестерня привода
V. В гулка (подшипник шестерни привода)
И/ Шарнирный винт (ось) вилки привода
X. Упорная втулка
Y. Стопорное кольцо
Рис. 11.15 Детали стартера Bosch JF (2.7kW)
зубцы зажима небольшим зубилом до тех пор, пока зажим не
снимется с вала. Зажим не предназначен для повторного ис-
пользования — при сборке должен быть установлен новый за-
жим.
4.	Отверните два винта крышки привода стартера (фото 11.16).
Запомните количество, толщину и порядок расположения шайб
на заднем конце вала якоря, после чего отделите крышку приво-
да от корпуса стартера и вытащите ее вместе с якорем. Обрати-
те внимание на расположение выреза на кромке корпуса в мес-
те сопряжения корпуса с крышкой привода.
5.	Выбейте из крышки привода ось вилки (фото 11.17). При
извлечении оси ее фиксатор будет разрушен, и при установке
потребуется новый.
6.	Удалите резиновую вставку и извлеките якорь вместе с веду-
щей шестерней и вилкой из крышки привода (фото 11.18 и 11.19).
7.	Отверните два винта и отделите крышку щеткодержателей,
одновременно вытащив из щеткодержателей две щетки, соеди-
ненные с обмотками статора (фото 11.20 и 11.21). Обратите внима-
ние на расположение установочных вырезов на корпусе стартера.
Следите, чтобы не повредить прокладку.
8.	Чтобы снять муфту ведущей шестерни с вала якоря, понадо-
бится трубка подходящего размера (немного шире, чем вал яко-
ря). Зажмите якорь в тисках с мягкими губками и, используя кусок
трубки, нанесите удар по упорной втулке, чтобы сдвинуть ее вниз
по валу и освободить стопорное кольцо. Удалите стопорное кольцо
из канавки вала якоря, а затем снимите с вала упорную втулку и
муфту ведущей шестерни.
9.	Отверните гайку с контактной шпильки (клеммы) крышки
щеткодержателей, удалите пружинную, плоскую и изолирую-
щую шайбы, затем вытащите шпильку вместе со второй изо-
лирующей шайбой из крышки и отцепите оставшиеся щетки.
10.	Промойте все детали в керосине и протрите их насухо.
11	.Измерьте длину щеток и сравните с приведенной в раз-
деле «Технические данные». Если щетки изношены, заме-
ните их, обрезав посередине провода старых щеток и припаяв к
обрезанным проводам новые щетки.
12.	Очистите коллектор якоря мелкозернистой наждачной
бумагой и протрите его ветошью, смоченной бензином.
При необходимости коллектор можно обточить, а затем
отшлифовать на токарном станке, но при этом его окончатель-
228
Глава 11. Электрооборудование
Фото 11.18 Резиновая вставка
(показана стрелкой)
Фото 11.19 Снятие якоря с ведущей
шестерней и вилкой привода
(стартер Lucas 5М90Ь
Фото 11.20 Винты крепления
крышки щеткодержателей
(стартер Lucas 5М90)
Фото 11.21 Снятие крышки щетко-
держателей (стартер Lucas 5М90)
Фото 11.22 Установка звездчатого
зажима на вал якоря (стартер
Lucas 5М90)
Фото 11.23 Малые болты крепления
пластины щеткодержателя к крышке
(А) и длинные стяжные болты старте-
ра (В) (стартер Lucas М127)
ный диаметр не должен быть меньше указанного в разделе «Тех-
нические данные». Удалите опилки из щелей между пластинами
коллектора, следя затем, чтобы щели не расширялись.
13.	Проверьте изоляцию обмоток якоря, присоединив один про-
вод омметра к валу, а вторым проводом по очереди касаясь
пластин коллектора. Сопротивление между валом и любой из
пластин должно быть бесконечно большим.
14.	Проверьте изоляцию и надежность крепления обмоток стато-
ра, измерив сопротивление между выводами (щетками) обмотки
и корпусом — сопротивление должно быть бесконечно большим
15. Осмотрите и при необходимости замените втулки вала яко-
ря. Втулки, сделанные из пористой бронзы, нельзя подвергать
механической обработке. Перед установкой новых втулок их не-
обходимо выдержать не менее 20 минут в масле, имеющем вяз-
кость SAE 30/40.
16.	Сборка стартера осуществляется в обратном разборке по-
рядке. При установке ведущей шестерни натяните упорную
втулку поверх стопорного кольца при помощи съемника. Уста-
Рис. 11.16 Зазор «А» между звездчатым зажимом (С) и
упорной поверхностью подшипника (В) — стартер Lucas
2М100
Рис. 11.17 Щетки стартеров Bosch
Глава 11. Электрооборудование
229
Рис. 11.18 Правильное расположение пластины
щеткодержателя (стартер Bosch)
Рис. 11.19 Снятие щетки стартера Bosch JF
Рис.11.20 Снятие пластины щеткодержателей стартера
Bosch JF
А. Щетки, соединенные с обмотками ста тора
В. Язычки щеткодержателей
С. Щетки, соединенные с пластиной щеткодержателя
новите новые звездчатые зажимы на ось вилки привода и на
вал якоря. Зажим на вал якоря напрессуйте до упора, чтобы
полностью ликвидировать осевой люфт якоря (фото 11.22).
Стартер Lucas 2М100
17.	На некоторых моделях вместо установки фиксатора конец
оси вилки привода расклепывается. Чтобы снять ось, нужно сто-
чить расклепанную часть, а при установке заново расклепать
конец оси.
18.	При окончательной сборке стартера Lucas 2М100 звез-
дчатый зажим напрессуйте на вал якоря так, чтобы осевой
люфт якоря составлял не более 0.25 мм (рис. 11.16).
стартер Bosch с длинным корпусом (0.80kW и 1.1 kW)
19.	Расположение щеток и пластины щеткодержателей стар-
тера Bosch показано на рис. 11.17 и 11.18.
20.	Перед установкой пластины щеткодержателей совме-
стите вырезы на пластине со шпильками (стяжными бол-
тами) стартера. Смажьте конец вала якоря тонким слоем
литиевой смазки перед тем, как устанавливать крышку щет-
кодержателей.
Стартер Bosch 2.7kW
21.	Особенности крепления щеток в щеткодержателях стартера
Bosch 2.7kW показаны на рис. 12.19. Чтобы снять щетку, необходи-
мо разогнуть язычки щеткодержателя, после чего можно извлечь
пружину и щетку (следите, чтобы освобожденная щетка не вылете-
ла из щеткодержателя). После снятия всех щеток пластину щетко-
держателя можно снять с коллектора якоря.
22.	Перед установкой пластины щеткодержателей совместите вы-
резы на пластине со шпильками (стяжными болтами) стартера
(рис.11.20). Установив пластину щеткодержателей на коллектор,
вставьте щетки, сожмите пружины щеток и закрепите их, согнув
язычки щеткодержателей (рис.11.19 и 11.20). Смажьте конец вала
якоря тонким слоем литиевой смазки перед тем, как устанавливать
крышку щеткодержателей.
Замена щеток — стартер Lucas М127
Примечание: Ниже описана процедура замены щеток на приме-
ре стартера Lucas М127(рис. 11.13), особенностью которого явля-
ется наличие тормозного устройства якоря. Замена щеток старте-
ров других типов производится на основании тех же принципов с
учетом конструктивных отличий. Если необходимо только заме-
нить щетки, полностью разбирать стартер не обязательно—дос-
таточно снять крышку щеткодержателей. Некоторые особенности
ремонта и замены щеток на различных стартерах описаны отдель -
но в конце предыдущего параграфа. Детали стартеров разных типов
показаны на рис. 11.11—11.15.
1.	Отверните на крышке щеткодержателей два маленьких бол-
та и два длинных стяжных болта (фото 11.23). Снимите со стар-
тера крышку щеткодержателей
2.	Удалите из крышки щеткодержателей колодки и пру-
жины тормозного устройства (фото 11.24), а также две шай-
бы, находящиеся под колодками.
3.	Вытащите из щеткодержателей щетки, соединенные с
обмоткой статора, и снимите пластину щеткодержателей с
коллектора (фото 11.25). Извлеките из щеткодержателей
оставшиеся две щетки.
4.	Измерьте длину каждой щетки (фото 11.26). Если хотя
бы одна щетка изношена до минимальной длины (см. раз-
дел «Технические данные»), весь комплект щеток необхо-
димо заменить.
5.	Чтобы заменить щетки, соединенные с обмоткой стато-
ра, обрежьте их провода как можно ближе к выводам об-
мотки, затем слегка отогните выводы и припаяйте к ним
провода новых щеток.
6.	Щетки, соединенные с пластиной щеткодержателей, нуж-
но отпаять и припаять на их место новые. Разогрев паяль-
ником соединение провода щетки с пластиной, отогните
лепесток, вытащите из него провод старой щетки, вставьте
новый, загните лепесток и запаяйте соединение.
7.	Зачистите коллектор якоря мелкозернистой наждачной бу-
магой и протрите его тканью, смоченной в растворителе.
8.	Проверьте состояние штифта тормозного устройства, рас-
положенного на конце вала якоря. Если штифт изношен или по-
врежден, выбейте его и запрессуйте новый штифт (фото 11.27).
9. Убедитесь, что все четыре щетки свободно двигаются в щет-
кодержателях, а пружины щеток обеспечивают одинаковое дав-
ление на все щетки.
10	.Вставьте в щеткодержатели две щетки, соединенные с
пластиной, и прижмите их сбоку пружинами (фото 11.28). Не
опускайте щетки до конца, иначе пластину щеткодержателей
будет трудно установить на коллектор.
11.	Вставив таким же способом оставшиеся две щетки (соеди-
ненные с обмоткой статора), установите щеткодержатель на кол-
230
Глава 11. Электрооборудование
Фото 11.24 Снятие колодок тормоз-
ного устройства якоря с пружинами
(стартер Lucas М127)
Фото 11.25 Снятие пластины щет-
кодержателей (стартер Lucas М127)
Фото 11.26 Измерение длины щетки
стартера (стартер Lucas М127)
Фото 11.27 Замена штифта тормозно-
го устройства (стартер Lucas М127)
Фото 11.28 Перед установкой плас-
тины щеткодержателей нужно вста-
вить щетки до половины и прижать их
сбоку пружинами
Фото 11.29 Блок реле и предохрани-
телей. На внутренней поверхности
крышки видна схема расположения
реле и предохранителей
Фото 11.30 Плавкие вставки, распо-
ложенные в соединительной коробке
рядом с аккумулятором (модели по-
здних выпусков)
Фото 11.31 Отсоединение разъема
от выключателя зажигания
Фото 11.32 Винт крепления обрам-
ления щитка приборов (до 1995 года)
лектор, после чего сдвиньте щетки по направлению к коллектору
так, чтобы пружины прижали их сверху.
12.	Вставьте в крышку щеткодержателей шайбы и тормозные
колодки с пружинами.
13.	Установите на стартер крышку щеткодержателей; при этом
штифт тормозного устройства должен войти в вырезы на тор-
мозных колодках.
14.	Совместите отверстия в крышке с отверстиями в пластине
щеткодержателей, вставьте и затяните болты.
6. РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Предохранители и реле находятся в блоке предохранителей,
расположенном под приборной панелью с левой стороны. Распо-
ложение и номера реле и предохранителей указаны на схеме, изоб-
раженной на обратной стороне крышки блока предохранителей
(фото 11.29). Кроме того, на обратной стороне крышки обычно зак-
реплен пластмассовый пинцет для извлечения предохранителей.
Предохранители введены в электрическую систему для за-
щиты ее от повреждений, вызванных короткими замыканиями
или неисправностями электроприборов.
На моделях поздних выпусков установлены дополнительные плав-
кие вставки, которые встроены в соединительный блок положитель-
ных проводов аккумулятора (фото 11.30). Эти вставки защищают от
короткого замыкания жгут силовых проводов, присоединенных не-
посредственно к аккумулятору.
Назначение и расчетный ток предохранителей указаны в
разделе «Технические данные».
На перегорание предохранителя указывает одновременный
отказ всех защищаемых им цепей. Перегоревший предохрани-
тель можно обнаружить по разрыву в металлической полоске (А,
рис. 11.21). Если перегорают дополнительные плавкие вставки,
то отключаются все цепи питания электроприборов.
Перед заменой предохранителя убедитесь в том, что защи-
щаемые им цепи отключены. Извлеките соответствующий пре-
дохранитель из держателя пинцетом и вставьте новый, рассчи-
танный на такой же ток. Если после замены предохранитель пе-
регорел снова, выясните и устраните причину. Никогда не уста-
навливайте более мощный предохранитель и не заменяйте его
проволокой или куском фольги: это может привести к перегреву
проводов и пожару.
Глава 11. Электрооборудование
231
Рис.11.21 Плавкая вставка предохранителя (А)
Рис.11.22 Винты крепления и многоконтактный разъем
подрулевого переключателя указателей поворота
Реле
Некоторые цепи управляются при помощи реле. Сделано это
для того, чтобы снизить ток, проходящий через контакты вык-
лючателей. Кроме того, реле могут выполнять функции таймера
и прерывателя (например, прерыватель указателей поворота/
аварийной сигнализации и прерыватель режима «пауза» стек-
лоочистителей).
Назначение различных реле указаны в разделе «Техни-
ческие данные».
Если система, управляемая при помощи реле переста-
ла работать, в первую очередь проверьте соответствующие
предохранители. Чтобы проверить реле, включите цепь со-
ответствующим выключателем — при этом должен быть
слышен характерный щелчок, сопровождающий включение
реле. Если реле работает (щелчок слышен), то неисправ-
ность следует искать в электропроводке или в самом элек-
троприборе. Если реле не работает, то оно либо имеет
внутреннюю неисправность, либо на него не приходит ток
от выключателя (неисправен выключатель или проводка).
Чтобы заменить реле, нужно просто вытащить его из гнез-
да и вставить на его место новое.
7. КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. На рулевой колонке установлены два комбинированных
переключателя, которые могут быть сняты независимо друг
от друга. Переключатели выполняют следующие функции:
а) Левый переключатель: выключатель сигнализации даль-
ним светом фар («мигалка»), переключатель указателей по-
ворота, выключатель звукового сигнала и выключатель ава-
рийной сигнализации.
б)	Правый переключатель: переключатель света фар/на-
ружного освещения и переключатель стеклоочистителей/
омывателей.
2	Перед тем, как снимать переключатели, отсоедините отри-
цательный провод от аккумулятора.
3.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
4.	Выверните два винта и отделите от рулевой колонки
переключатели, после чего отсоедините от них электри-
ческие разъемы (рис. 11.22).
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
8.	ЗАМОК/ВЫКЛ ЮЧАТЕЛ Ь
ЗАЖИГАНИЯ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи руле-
вой колонки.
3	Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положе-
ние I, через отверстие в корпусе замка тонким стержнем нада-
Рис. 11.23 Снятие цилиндрового механизма замка
рулевой колонки
вите на фиксатор и вытащите цилиндровый механизм из кор-
пуса замка (рис. 11.23). Чтобы совместить кулачок, может по-
требоваться немного повернуть ключ в ту или иную сторону.
4.	Полностью вставив ключ в цилиндровый механизм, удалите
стопорное кольцо, после чего вытащите ключ примерно на 5 мм
и вытащите механизм из цилиндра.
5.	При необходимости отсоедините разъем проводов, отвер-
ните два винта без головок и снимите контактную группу замка
зажигания (фото 11.31).
6.	Установку осуществляйте в обратном порядке. После
установки проверьте работу выключателя зажигания/замка
рулевой колонки.
9.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Выключатели на обрамлении щитка
приборов — модели до 1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
3.	Ослабьте гайки верхнего крепления рулевой колонки и
слегка опустите ее, после чего отверните винты крепления об-
рамления щитка приборов (фото 11.32), отделите обрамление от
приборной панели и вытащите его вверх (фото 11.33). Выдавите
выключатель из приборной панели, отсоедините от него элект-
рический разъем и удалите выключатель (фото 11.34).
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Гайки верх-
него крепления рулевой колонки затяните, соблюдая необходи-
мый крутящий момент.
232
Глава 11. Электрооборудование
Рис. 11.26 Снятие боковых выключате-
лей приборной панели (с 1995 года)
Рис.11.24 Винты крепления панели
выключателей с вентиляционной
решеткой (с 1995 года)
Фото 11.33 Снятие обрамления щитка
приборов (до 1995 года)—рулевое колесо
снято для удобства фотографирования
Рис. 11.25 Снятие выключателя с при-
борной панели (с 1995 года): 1 — вык-
лючатель; 2 — разъем выключателя
Фото 11.34 Сня । ие выключателя
приборной панели
Фото 11.35 Снятие панели управле-
ния отопителем (до 1995 года)
Фото 11.36 Снятие переключателя
вентилятора отопителя
Фото 11.37 Плафон и сигнальная лам-
па выключателя аварийной сигнали-
зации
Рис. 11.27 Снятие выключателей
электрических стеклоподъемников
Выключатели на обрамлении щитка приборов — с
1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи руле-
вой колонки.
3.	Снимите оба подрулевых переключателя (раздел 7).
4.	Отверните четыре винта крепления обрамления приборно-
го щитка и снимите обрамление
5.	Отверните два винта и снимите панель выключателей с
вентиляционной решеткой (рис.11.24).
6.	Осторожно выдавите выключатель из панели, разъеди-
ните разъем проводов и удалите выключатель (рис. 11.25).
7.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Боковые выключатели на приборной панели — с
1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Маленькой отверткой подцепите нижний край выклю-
чателя и осторожно вытащите его из панели (рис. 12.26).
3.	Вытащив выключатель, отсоедините электрический разъем
и удалите выключатель.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Переключатель вентилятора отопителя — модели
до 1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Отверните четыре винта, которыми прикреплена панель уп-
равления отопителем, и частично вытащите панель, чтобы от-
крылся доступ к выключателю с обратной стороны (фото 11.35)
3.	Отсоедините от выключателя разъем, затем сожмите вмес-
те язычки фиксаторов и вытолкните выключатель с обратной
стороны панели (фото 11.36).
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Примечание: Сведения о переключателе отопителя, устанавли-
ваемого с 1995 года, изложены в главе «Система охлаждения».
Выключатели электрических стеклоподъемников
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Осторожно извлеките из дверной панели блок выключате-
лей стеклоподъемника. Отсоедините от выключателя разъем и
извлеките выключатель из панели, сжав боковые язычки фиксато-
ров (рис. 11.27). Если на панели установлены два выключателя, то
перед отсоединением разъемов необходимо пометить их, чтобы в
дальнейшем не перепутать.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Глава 11. Электрооборудование
233
Фото 11.38 Дверной выключатель
(кнопка) внутреннего освещения
Фото 11.39 Выключатель
стоп-сигналов
Фото 11.40 Винты крепления щитка
приборов (до 1995 года)
Фото 11.41 Щиток приборов — вид
сзади. Видна печатная плата и пат-
роны с лампами (до 1995 года)
Фото 11.42 Извлечение лампы с пат-
роном (ламподержателем) из щитка
приборов
Фото 11.43 Винты (А) и защелки (В)
крепления стекла приборного
щитка
Выключатель аварийной сигнализации
1. Выключатель аварийной сигнализации вмонтирован в ле-
вый комбинированный подрулевой переключатель. Чтобы
заменить сигнальную лампу выключателя, нужно вытянуть из
переключателя кнопку-плафон (фото 11.37), извлечь из нее
лампу, вставить новую лампу и установить кнопку на место.
А
Дверные выключатели (кнопки) внутреннего
освещения
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Откройте дверь и выверните винт выключателя на стой-
ке двери (фото 11.38).
3	Отделите выключатель от стойки, отсоедините от него
провод и вытащите провод из стойки так, чтобы он не про-
валился обратно в отверстие под собственным весом (ина-
че его будет очень трудно извлечь оттуда). При необходимости
закрепите провод клейкой лентой
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Выключатель стоп-сигналов
1. Отсоедините провода от выключателя, затем поверните вык-
лючатель против часовой стрелки и удалите его с кронштейна
тормозной педали (фото 11.39).
2 При установке выключателя сначала присоедините провода
и вставьте выключатель в кронштейн. Убедитесь, что педальтор-
моза находится в свободном положении и слегка прижмите к ней
выключатель, чтобы плунжер был немного нажат (стоп-сигналы
должны погаснуть). Закрепите выключатель в этом положении,
повернув его по часовой стрелке до упора.
10. ЩИТОК ПРИБОРОВ - МОДЕЛИ БЕЗ
ТАХОГРАФА ДО 1995 ГОДА
Снятие и установка щитка приборов
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи руле-
вой колонки.
3.	Ослабьте гайки верхнего крепления рулевой колонки и слег-
ка опустите ее, после чего отверните винты крепления обрамле-
ния щитка приборов (фото 11.32), отделите обрамление от при-
борной панели и вытащите его вверх (фото 11.33). Отсоедините
все провода (разъемы) от выключателей и удалите обрамление
щитка приборов вместе с выключателями.
4.	Отверните четыре винта крепления щитка приборов (фото
11.40) и отведите щиток от приборной панели так, чтобы можно
было отсоединить трос спидометра и многоконтактные разъе-
мы электрических проводов с обратной стороны щитка, отсое-
динив провода и трос спидометра, окончательно снимите при-
борный щиток.
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Проверьте
работу выключателей и приборов.
Замена элементов щитка приборов
(модели без тахографа)
1.	Снимите с автомобиля щиток приборов, как было опи-
сано выше. Обращайтесь со щитком приборов и его ком-
понентами осторожно, чтобы не повредить стекло и печат-
ные платы. Не подвергайте щиток приборов ударам и не
роняйте его (фото 11.41).
Лампы подсветки и сигнальные лампы
2.	Чтобы заменить лампу щитка приборов, поверните пат-
рон лампы и вытащите его из печатной платы с обратной
стороны щитка (фото 11.42). Вытащите лампу из патрона и
вставьте новую.
Стекло щитка приборов
3.	Чтобы снять стекло, отверните два винта сверху и отсо-
едините два зажима снизу щитка приборов (фото 11.43), после
чего можно отделить стекло.
Спидометр, указатель уровня топлива/температуры, часы
4 Отверните шесть винтов и отделите крышку от корпуса щит-
ка приборов (рис.11.28).
234
Глава 11. Электрооборудование
Рис. 11.28 Крепление корпуса к крышке
щитка приборов (до 1995 года)
Рис. 11.30 Крепление указателя уровня топлива
к щитку приборов (до 1995 года)
Рис. 11.32 Снятие печатной платы щитка приборов
(до 1995 года)
5.	Чтобы снять спидометр, указатель уровня топлива/темпера-
туры или часы, нужно отвернуть соответствующие винты или
гайки и отделить прибор от щитка приборов. Спидометр зак-
реплен двумя винтами (рис.11.29), указатель уровня топлива/
температуры — четырьмя гайками с шайбами (рис. 11.30), а часы
— тремя гайками.
Печатная плата
6.	Перед тем, как снимать печатную плату, нужно удалить пат-
роны с лампами, часы и указатель уровня топлива/температуры
(см. выше).
7.	Отсоедините держатель многоконтактного разъема
(рис. 11.31), после чего осторожно удалите печатную плату
(рис.11.32).
8.	Сборку щитка приборов осуществляйте в обратном разбор-
ке порядке.
Рис. 11.29 Крепления спидометра к щитку приборов
(до 1995 года)
Рис. 11.31 Держатель многоконтактного разъема
печатной платы щитка приборов (до 1995 года)
11. ЩИТОК ПРИБОРОВ - МОДЕЛИ БЕЗ
ТАХОГРАФА С 1995 ГОДА
Снятие и установка щитка приборов
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
3.	Снимите оба подрулевых переключателя (раздел 7)
4.	Отверните четыре винта крепления обрамления приборно-
го щитка и снимите обрамление
5.	Отверните пять винтов (рис. 11.33) и отделите щиток от
приборной панели, отсоедините с обратной стороны щит-
ка трос спидометра и два многоконтактных разъема, после
чего окончательно снимите приборный щиток.
6.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Проверьте
работу выключателей и приборов.
Замена элементов щитка приборов
1.	Снимите с автомобиля щиток приборов, как было описано
выше. Обращайтесь со щитком приборов и его компонентами осто-
рожно, чтобы не повредить стекло и печатные платы. Не подвергай-
те щиток приборов ударам и не роняйте его.
Лампы подсветки и сигнальные лампы
2.	Чтобы заменить лампу щитка приборов, поверните патрон лам-
пы и вытащите его из печатной платы с обратной стороны щитка
(фото 11.42). Вытащите лампу из патрона и вставьте новую.
Глава 11. Электрооборудование
235
Рис. 11.33 Винты крепления щитка Рис. 11.34 Снятие крышки и стекла	Рис. 11.35 Снятие спидометра со
приборов (модели без тахографа,	щитка приборов (модели без	щитка приборов (модели без тахог-
с 1995 года)	тахографа, с 1995 года)	рафа, с 1995 года)
Стекло щитка приборов
3.	Чтобы снять стекло, осторожно освободите пять фиксаторов
и отделите от корпуса щитка приборов стекло и крышку (рис. 11.34).
4.	Снимите со щитка накладки с символами сигнальных ламп,
предварительно запомнив их расположение.
Спидометр, тахометр, указатели уровня топлива и
температуры
5.	Чтобы снять спидометр, тахометр или указатель уровня
топлива/температуры, нужно отвернуть соответствующие
винты или гаики и отделить прибор от щитка приборов.
Спидометр закреплен тремя винтами (рис. 11.35), а тахо-
метр и указатели уровня топлива/температуры — одним
винтом каждый.
Печатная плата
6.	Перед тем, как снимать печатную плату, нужно удалить
патроны с лампами, спидометр, тахометр и указатели уровня
топлива/температуры (см. выше).
7.	Удалите с печатной платы контакты (разъемы) приборов и
указателей.
8.	Тонким стержнем с плоским концом нажмите на штиф-
ты, чтобы отсоединить держатели многоконтактных разъемов, и
снимите их.
9	Осторожно снимите печатную плату с установочных штиф-
тов на задней стороне корпуса щитка приборов.
10.	Сборку щитка приборов осуществляйте в обратном раз-
борке порядке.
12. ЩИТОК ПРИБОРОВ - МОДЕЛИ С
ТАХОГРАФОМ
Тахограф — снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
3.	Удалите рукоятку переключателя отопителя и рукоятку пере-
ключателя режимов стеклоочистителей (при наличии).
4.	Отверните четыре винта крепления обрамления при-
борного щитка и снимите обрамление так, чтобы можно
было отсоединить провода от выключателей.
5.	Отсоедините разъемы проводов от выключателей. По-
верните патроны ламп подсветки и снимите лампы. Сними-
те обрамление и щиток приборов.
6.	Отверните четыре болта и отделите тахограф, затем
отсоедините разъем проводов и снимите тахограф окон-
чательно.
7.	Отверните два болта и отсоедините от тахографа кронш-
тейн.
8.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Указатели уровня топлива и температуры —
снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
3.	Удалите рукоятку переключателя отопителя и рукоятку пере-
ключателя режимов стеклоочистителей (при наличии).
Рис. 12.36 Винты крепления передней части корпуса указа-
телей уровня топлива/температуры (модели с тахографом)
Рис. 11.37 Крепление указателя уровня топлива/темпе-
ратуры к задней части корпуса (модели с тахографом)
236
Глава 11. Электрооборудование
Рис.11.38 Детали прикуривателя (до 199бгода
4.	Отверните четыре винта крепления обрамления приборно-
го щитка и снимите обрамление так, чтобы можно было отсое-
динить провода от выключателей.
5.	Отсоедините разъемы проводов от выключателей. По-
верните патроны ламп подсветки и снимите лампы. Сними-
те обрамление и щиток приборов.
6.	Выдавите с обратной стороны панели блок указателей
уровня топлива/температуры и отсоедините от них разъем
проводов.
7.	Отверните четыре винта и отделите переднюю часть кор-
пуса указателей (pnc.J 1.36). Отверните четыре гайки и от-’
соедините указатели от задней части корпуса (рис. 11.37).
Блок сигнальных ламп — снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Выверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
3.	Удалите рукоятку переключателя отопителя и рукоятку пе-
реключателя режимов стеклоочистителей (при наличии).
4.	Отверните четыре винта крепления обрамления при-
борного щитка и снимите обрамление так, чтобы можно
было отсоединить провода от выключателей.
5.	Отсоедините разъемы проводов от выключателей. По-
верните патроны ламп подсветки и снимите лампы. Сними-
те обрамление и щиток приборов.
6.	Тонкой отверткой осторожно отделите блок сигнальных ламп
от боковой поверхности тахографа. Отсоедините разъем и уда-
лите блок ламп.
7.	Лампы и печатная плата блока контрольных ламп заме-
няются при необходимости так же, как и лампы и плата щитка
приборов (см. выше).
Рис. 11.39 Снятие прикуривателя (с 1995 года)
13-	ПРИКУРИВАТЕЛЬ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
Модели до 1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Отверните четыре винта, которыми прикреплена панель
управления отопителем, и частично вытащите панель, чтобы
открылся доступ к панели с обратной стороны (фото 11.35).
3. Отсоедините разъем провода и патрон лампы подсветки с
обратной стороны прикуривателя (фото 11.44). Удалите прику-
риватель.
4.	Чтобы вынуть прикуриватель из кольца подсветки, сожмите
язычки и извлеките прикуриватель из кольца (рис.11.38).
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Проверьте
работу прикуривателя после сборки.
Модели с 1995 года
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Вытащите из корпуса прикуривателя кнопку с нагрева-
тельным элементом, затем отсоедините провода с обратной сто-
роны прикуривателя (за приборной панелью.)
3.	Поверните внутреннюю секцию прикуривателя по часовой
стрелке, освободите ее из корпуса и вытолкните за приборную
панель (рис. 11.39).
4.	При необходимости можно заменить лампу подсветки, нахо-
дящуюся в наружной части корпуса прикуривателя.
Фото 12.44 Прикуриватель и пат-
рон лампы подсветки (вид сзади —
модели до 1995 года)
Фото 11.45 Замена лампы
переднего габаритного огня
Фото 12.46 Снятие резинового чех-
ла фары
Глава 11. Электрооборудование
237
А. Расстояние между центрами фар
В. Верхняя граница светового пятна
С. Центр светового пятна
(ближний свет фар)
D. Световое пятно (ближний свет фар)
I Н. Расстояние (высота) от
о земли до центра фары
X = 160 мм. Постоянная ве-
личина для всех моделей
Рис.11.41 Обратная сторона фары (модели до 1992 года):
винты горизонтальной (А) и вертикальной (В) регулировки
фары; лампа (С) и ламподержатель (D) габаритного фонаря
Рис. 11.40 Экран для регулировки направления света фар
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Проверьте
работу прикуривателя после сборки.
14. ФАРЫ И ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ
ФОНАРИ
Внимание: Перед заменой ламп или снятием приборов наруж-
ного освещения убедитесь, что соответствующие электричес-
кие цепи отключены. Доступ к лампам фар, передних габарит-
ных огней и передних указателей поворота осуществляется из
моторного отсека.
Регулировка направления света фар
Регулировку лучше производить на станции техобслу-
живания, имеющей специальное оборудование, но при необхо-
димости можно обойтись и своими силами.
Фары должны быть отрегулированы так, чтобы их ближ-
ний свет не слепил глаза человека, стоящего напротив авто-
мобиля на расстоянии 10 м; автомобиль (незагруженный) при
этом должен стоять на ровной горизонтальной площадке.
Регулируйте фары после наступления темноты, устано-
вив автомобиль на РОВНУЮ площадку перед стеной, на рас-
стоянии 10 м от нее. Стена должна располагаться строго
перпендикулярно продольной оси автомобиля.
Нанесите на стену отметки напротив центра каждой фары
(для этого поставьте автомобиль вплотную к стене, сделайте
отметки, а затем откатите его назад на расстояние 10 м). На
основании сделанных отметок начертите на стене разметку, как
показано на рис. 11.40. Включите ближний свет фар и, вращая
регулировочные винты (рис.11.41 и 11.42), отрегулируйте на-
правление света фар. Верхняя граница светового пятна каждой
фары имеет форму сильно развернутой буквы «V». Регулируйте
фары так, чтобы нижняя точка «V» находилась чуть ниже сде-
ланной на стене отметки.
Замена лампы переднего габаритного огня
1. Лампа переднего габаритного огня находится в рефлекторе
фары, рядом с основной лампой фары (рис. 11.41).
2. Чтобы извлечь лампу, поверните патрон и вытащите его
из фары вместе с габаритной лампой (фото 11.45). Заме-
ните лампу и вставьте патрон на место. Включите наруж-
ное освещение и проверьте работу лампы.
Замена лампы фары
Внимание: Нельзя трогать пальцами стекло лампы фары
(особенно галогенной), поскольку жир, выделяемый ко-
жей пальцев, загрязняет стекло, что ведет к перегреву и бы-
строму выходу лампы из строя. Если вы случайно дотрону-
лись до лампы рукой, протрите стекло метиловым или этило-
вым спиртом перед тем, как устанавливать лампу
1.	Отсоедините разъем на задней части фары и удалите
резиновый пылезащитный чехол (фото 11.46).
2.	Освободите пружинный фиксатор (фото 11.47) и извле-
ките лампу из фары.
3.	Установите новую лампу и закрепите ее пружинным фик-
сатором. Наденьте резиновый чехол, присоедините разъем
проводов и проверьте работу фары.
Замена фары — модели до 1992 года
1.	Снимите передний указатель поворота (раздел 15).
2.	Отсоедините разъем на задней части фары и удалите
резиновый пылезащитный чехол (фото 11.46).
3.	Вытащите из рефлектора фары патрон лампы габаритного
огня, повернув его против часовой стрелки.
Рис. 11.42 Обратная сторона фары (с
1992 года): винты горизонтальной (1) и
вертикальной (2) регулировки фары
Фото 11.47 Лампа фары и
пружинный фиксатор лампы
Фото 11.48 Чтобы снять фару,
нужно повернуть на четверть обо-
рота пластмассовый фиксатор
(модели до 1992 года)
238
Глава 11. Электрооборудование
Рис. 11.43 Болты (1) и гайка (2) креп- Фото 11.49 Замена лампы переднего Фото 11.50 Снятие переднего указа-
ления фары (с 1992 года)	указателя поворота	теля поворота (до 1992 года)
Фото 11.51 Боковой повторитель ука-
зателей поворота (вид изнутри мо-
торного отсека)
Фото 11.52 Снятие блока задних
фонарей (фургон, модель
до 1992 года)
Фото 11.53 Снятие фонаря подсветки
заднего номерного знака (фургон с
двустворчатой задней дверью)
4.	Плоскогубцами поверните пластмассовые фиксаторы на
четверть оборота (фото 11.48), отсоедините верхние точки
крепления фары и выведите ее нижний край из зацепления с
регулятором.
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке. После уста-
новки фары отрегулируйте направление света.
Замена фары — с 1992 года
1.	Отсоедините разъем на задней части переднего указа-
теля поворота, освободите пружинный фиксатор и снимите
указатель поворота.
2.	Снимите решетку радиатора (глава «Кузов»).
3.	Отсоедините разъем на задней части фары и удалите
резиновый пылезащитный чехол.
4.	Вытащите из рефлектора фары патрон лампы габарит-
ного огня, повернув его против часовой стрелки.
5.	Отверните три болта и гайку и снимите фару (рис.11.43).
6.	Установку осуществляйте в обратном порядке. После
установки фары отрегулируйте направление света, как описано
в начале этого раздела.
15.	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И
ЛАМПЫ - ЗАМЕНА
Внимание: Перед заменой ламп или снятием приборов
освещения убедитесь, что соответствующие электрические
цепи отключены. Доступ к лампам фар, передних габарит-
ных огней и передних указателей поворота осуществляет-
ся из моторного отсека.
Передние указатели поворота — модели
до 1992 года
1.	Нажмите на патрон с обратной стороны указателя поворота
и поверните патрон против часовой стрелки, а затем вытащите
из фонаря (фото 12.49). При необходимости вытащите лампу из
патрона и вставьте новую.
2.	Отожмите в сторону фиксирующий язычок пластмассового
зажима в верхней части указателя поворота и освободите за-
жим при помощи отвертки. Вытащите указатель поворота впе-
ред (фото 11.50).
3.	Сборку указателя поворота производите в обратном поряд-
ке. Установите на место патрон с лампой и проверьте работу
указателя поворота.
Передние указатели поворота — с 1992 года
1. Нажмите на патрон с обратной стороны указателя по-
ворота и поверните патрон против часовой стрелки, а за-
тем вытащите из фонаря (фото 11.49). При необходимости
вытащите лампу из патрона и вставьте новую.
2. Освободите пружину крепления указателя поворота и
снимите указатель поворота с автомобиля.
3. Сборку указателя поворота производите в обратном по-
рядке. Установите на место патрон с лампой и проверьте
работу указателя поворота.
Боковые повторители указателей поворота
1.	Вытащите патрон вместе с лампой с обратной стороны по-
вторителя (фото 11.51). При необходимости извлеките из пат-
рона лампу и вставьте новую.
2.	Чтобы снять повторитель, сожмите фиксаторы или поверни-
те повторитель по часовой стрелке (в зависимости от типа креп-
ления) и вытащите его из отверстия в переднем крыле.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Вставьте
патрон с лампой и проверьте работу повторителя указате-
лей поворота.
Задние фонари — фургоны и автобусы, модели
до 1992 года
1. Удалите крышку в заднем углу салона (если установлена),
чтобы получить доступ к лампам и креплению заднего фонаря.
2. Если требуется только заменить лампу, поверните соответству-
ющий патрон и вытащите его вместе с лампой (рис. 11.44). Извле-
Глава 11. Электрооборудование
239
/ Провод «массы»	5. Фонарь заднего хода
2. Барашковые гайки (пластмассовые)	6. Задний противотуманный
3 Задний габаритный фонарь/стоп-	фонарь
сигнал
4 Указатель поворота
Рис. 11.44 Лампы блока задних фонарей
(фургоны и автобусы)
ките лампу из патрона и вставьте новую. Установите патрон на
место и проверьте работу указателя поворота.
3	. Чтобы снять блок задних фонарей, отверните три пластмассовые
барашковые гайки, крепящие блок фонарей к кузову.
4	Отведите фонарь от кузова как можно дальше, затем отверткой
поднимите нижний пластмассовый упругий держатель (рис. 11.45).
5	Отсоедините разъем проводов и полностью удалите блок
фонарей (фото 11.52).
Задние фонари — фургоны и автобусы,
модели с 1992 года
1	. Удалите крышку в заднем углу салона (если установлена),
чтобы получить доступ к лампам и креплению заднего фонаря.
2	Отверните две пластмассовые барашковые гаики и отдели-
те блок задних фонарей от кузова. Отсоедините электрический
разъем проводов и окончательно снимите блок фонарей.
3	. Чтобы заменить лампу, сожмите нижние, а затем верхние
фиксаторы и отделите ламподержатель от рассеивателя. На-
жмите на соответствующую лампу и поверните ее, а затем выта-
щите из держателя.
Рис. 11.45 Снятие блока задних фонарей (1)
с помощью отвертки (2)
4	Сборку и установку блока задних фонарей осуществляйте в
обратном порядке. После установки фонаря проверьте работу
всех ламп.
Задние фонари — шасси грузового
автомобиля
1.	Чтобы заменить лампу, освободите зажимы и снимите
рассеиватель блока задних фонарей. Извлеките лампу из
патрона, вставьте новую, проверьте работу всех ламп и ус-
тановите на место рассеиватель.
2.	Чтобы снять блок фонарей в сборе, снимите жгут проводов
задних фонарей со скобок на задней поперечине рамы (шасси) и
отсоедините соответствующий разъем от жгута проводов. Отвер-
ните гайки с двух шпилек с обратной стороны блока фонарей.
Сдвиньте блок фонарей назад и в сторону, пока не освободятся
две шпильки и зажим. Вытащите проводку блока фонарей из по-
перечины рамы и удалите блок фонарей в сборе.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке. После уста-
новки фонаря проверьте работу всех ламп.
Фонарь освещения заднего номерного
знака — фургоны и автобусы с двустворчатой
задней дверью
1. Чтобы снять фонарь в сборе, необходимо снять обивку зад-
ней двери (глава «Кузов»). После снятия обивки сожмите вмес-
те два фиксатора на корпусе разъема фонаря и вытолкните фо-
нарь из задней двери наружу (фото 11.53). Отсоедините разъем
проводов и удалите фонарь.
Фото 12.54 Рассеиватель и лампо-
держатель фонаря подсветки задне-
го номерного знака (фургон с дву-
створчатой задней дверью)
Фото 11.55 Снятие плафона	Фото 11.56 Звуковой сигнал
внутреннего освещения
240	Глава 11. Электрооборудование
Рис. 11.48 Снятие щетки
стеклоочистителя
Рис. 11.46 Рассеиватель (С) и лампа (D)
подсветки номерного знака (фургоны и
автобусы с подъемной дверью задка)
Рис. 11.47 Лампа подсветки
номерного знака (шасси
грузового автомобиля)
Фото 11.57 Соединение щетки
с рычагом стеклоочистителя
Фото 11.58 Гайка крепления рычага к
валику стеклоочистителя
Фото 11.59 Гайка корпуса централь-
ного валика стеклоочистителя
2. Чтобы заменить лампу, вытащите фонарь, затем отделите
отверткой рассеиватель от ламподержателя и извлеките лампу
(фото 11.54). Вставьте новую лампу, соберите фонарь, устано-
вите его на место (в обратном порядке) и проверьте работу
фонаря.
Фонарь освещения заднего номерного знака —
фургоны и автобусы с подъемной дверью задка
Замена лампы
1.	Сдвиньте влево рассеиватель и поверните его
(рис. 11.46), чтобы открыть доступ к лампе. Нажмите на лам-
пу, поверните ее в патроне и вытащите наружу. Вставьте в
патрон новую лампу и закройте фонарь, установив рассеи-
ватель на место. Проверьте работу фонаря.
Снятие фонаря в сборе
2.	Снимите обивку двери задка (глава «Кузов»).
3.	Отсоедините два разъема проводов, отверните че-
тыре гайки крепления фонаря и снимите фонарь с две-
ри задка.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Проверьте
работу фонаря после установки.
Фонарь освещения заднего номерного знака —
шасси грузового автомобиля
1.	Снимите с фонаря рассеиватель, потянув его назад. Если
нужно заменить лампу, нажмите на нее, затем поверните и
извлеките из патрона (рис. 11.47). Вставьте в патрон новую
лампу и закройте фонарь, установив рассеиватель на мес-
то. Проверьте работу фонаря.
2.	Чтобы снять фонарь в сборе, отсоедините соответствую-
щий разъем от жгута проводов на задней поперечине рамы
(шасси), затем отделите резиновый корпус фонаря от по-
перечины и вытащите провода.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Проверьте
работу фонаря после установки.
Плафоны внутреннего освещения
1. Тонкой отверткой осторожно подденьте плафон и отделите
его от кузова (фото 11.55). Если установлена обычная лампа (с
байонетным цоколем), нажмите и поверните ее, чтобы извлечь
из патрона. В задних плафонах обычно устанавливаются лампы
«фестонного» типа, которые нужно просто вытянуть из двух пру-
жинных контактов. Вставьте в патрон новую лампу, установите
на место плафон и проверьте работу освещения.
Подсветка шкалы рычага переключения режимов
автоматической трансмиссии
1.	Отверните два винта и поднимите крышку рычага пере-
ключения режимов.
2.	Поверните патрон лампы против часовой стрелки и из-
влеките его из крышки.
3.	Вытащите лампу из патрона, вставьте новую и уста-
новите патрон и крышку рычага на место. Проверьте ра-
боту подсветки.
16. ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
1.	Звуковой сигнал расположен за решеткой радиатора, под
левой фарой (фото 11.56). Чтобы получить доступ к звуково-
му сигналу, снимите решетку радиатора (глава «Кузов»).
2.	Отсоедините от звукового сигнала два провода, отвер-
ните болт и снимите сигнал вместе с кронштейном.
3.	При необходимости сигнал можно отделить от кронштейна,
отвернув гайку. Звуковой сигнал не подлежит ремонту или регу-
лировке, и в случае неисправности должен быть заменен новым.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
17-	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Замена щеток стеклоочистителей
1.	Поднимите щетку над стеклом и поверните ее под пря-
мым ^глом к рычагу стеклоочистителя.
2.	Нажмите защелку щетки и сдвиньте ее вдоль рычага,
чтобы крюк рычага вышел из щетки (рис. 11.48), после чего
снимите щетку с рычага (фото 11.57).
3.	При необходимости удалите две металлические вставки и
снимите резинку щетки.
4.	Установку резинки и щетки осуществляйте в обратном порядке.
Рычаги стеклоочистителей — снятие и установка
1.	Снимите щеткус рычага стеклоочистителя (см. выше).
2.	Поднимите откидной колпачок гайки рычага (фото 11.58),
отверните гайку и удалите шайбу.
Глава 11. Электрооборудование	241
____________________________________________________
Фото 12.60 Мотор стеклоочистителя
ветрового стекла (накладка стекло-
очистителя снята)
Фото 11.61 Отсоединение тяг от кри-
вошипа мотора стеклоочистителя.
Видны фетровые прокладки
Фото 11.62 Бачок и насос омывателя
ветрового стекла
3.	Отметьте взаимное положение рычага и валика стеклоочи-
стителя и снимите рычаг с валика, поддев его отверткой. Будьте
осторожны, чтобы не повредить окрашенные поверхности.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Стеклоочиститель ветрового стекла —
снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Снимите оба рычага стеклоочистителя (см. выше).
3.	Отверните пластмассовую гайку с корпуса центрально-
го валика стеклоочистителя (фото 11.59).
4.	Снимите накладку стеклоочистителя (глава «Кузов»).
5.	Отверните стальные гайки с обоих корпусов валиков
стеклоочистителя и удалите гайки вместе с шайбами.
6.	Сжав фиксаторы, отсоедините электрический разъем от
мотора стеклоочистителя.
Рис.11.49 Отделение тяги (1) от рычага валика (2) стек-
лоочистителя при помощи гаечного ключа (3)
Рис.11.50 Замена корпуса валика стеклоочистителя
Delco
7.	Отверните два болта, которыми кронштейн стеклоочистите-
ля прикреплен к перегородке, и снимите стеклоочиститель в
сборе (фото 12.10).
8.	Установку стеклоочистителя осуществляйте в обратном по-
рядке. Обратите внимание на следующее:
а)	На автомобили Ford Transit устанавливаются стеклоочисти-
тели одного из двух типов: SWF и Delco. Корпуса валиков стек-
лоочистителей Delco выполнены из пластмассы, а стеклоочис-
тители SWF имеют стальные корпуса валиков. В зависимости от
типа стеклоочистителя очень важно соблюдать правильный
момент затяжки гаек корпусов валиков (см. раздел «Техничес-
кие данные»).
б)	В обоих случаях первой должна устанавливаться стальная
гайка, которая крепит корпус валика стеклоочистителя к пане-
ли кузова (кабины). Вторая, пластмассовая гайка (внешне очень
похожая на стальную) предназначена для крепления наклад-
ки стеклоочистителя. Стальные гайки стеклоочистителя Delco
нельзя затягивать с моментом, превышающим 12 Нм.
в)	После окончания установки не забудьте проверить работу
стеклоочистителя.
Ремонт механизма стеклоочистителя
ветрового стекла
1.	Снимите стеклоочиститель с сборе с автомобиля, как
описано в предыдущем параграфе.
2.	Снимите тяги стеклоочистителя. Чтобы отделить тяги от
шаровых пальцев рычагов валиков и кривошипа электро-
мотора, воспользуйтесь рожковым ключом в качестве рыча-
га (рис. 11.49). Обратите внимание на то, что между тягами
установлены фетровые прокладки — следите за тем, чтобы
не потерять их (фото 11.61).
3.	Отметьте взаимное положение вала электромотора и
кривошипа, затем отверните гайку и снимите кривошип.
Отверните три болта и снимите электромотор с кронш-
тейна стеклоочистителя.
4.	Чтобы снять корпус с валиком стеклоочистителя Delco, про-
сверлите в корпусе отверстия диаметром 6.5 мм и глубиной 10
мм (места сверления отверстий должны быть намечены на кор-
пусе—рис. 11.50).
Шлифовальный
диск
Стальной корпус
валика стекло-
очистителя
Головкизаклепок
Рис. 11.51 Замена корпуса валика стеклоочистителя SWF
242
Глава 11. Электрооборудование
Рис. 11.52 Соединение тяги (1) с рычагом валика
стеклоочистителя(2)
5.	На стеклоочистителе SWF, чтобы снять корпус валика, нужно
сточить головки заклепок и выбить заклепки подходящей выко-
лоткой (рис. 11.51).
6.	Наденьте на трубу основания стеклоочистителя новые кор-
пуса с валиками, совместив отверстия под штифты или заклеп-
ки. При необходимости напрессуйте корпус молотком с Мягкой
поверхностью.	/
7.	Закрепите корпуса валиков новыми заклепками или
штифтами подходящего диаметра. Правильно установленные
штифты должны слегка выступать наружу с обеих сторон.
8.	Сборку механизма стеклоочистителя осуществляйте в
обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
а)	При установке кривошипа на вал электромотора совме-
стите сделанные ранее метки.
б)	Тяги стеклоочистителя напрессовываются на шаровые
пальцы усилием руки. Перед установкой тяг не забудьте
установить на прежние места фетровые прокладки. При не-
обходимости для напрессовки тяг на пальцы рычагов вали-
ков можно воспользоваться плоскогубцами (рис. 11.52).
в)	Установку стеклоочистителя производите, как описано в пре-
дыдущем параграфе. Не забудьте проверить работу стеклоочи-
стителя.
Стеклоочиститель заднего стекла — снятие
и установка
1.	Снимите рычаг и щетку стеклоочистителя (см. выше),
отсоедините отрицательный провод от аккумулятора и уда-
лите обивку двери задка (глава «Кузов»).
2.	Отсоедините от электромотора стеклоочистителя элек-
трический разъем.
3.	Отверните винты и снимите с двери задка мотор и ме-
ханизм стеклоочистителя.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
18. ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ И ФАР
Бачки омывателей стекол и фар — снятие и
установка
1.	Отсоедините разъем (разъемы) проводов и шланг (шлан-
ги) от насоса (насосов) — рис. 11.53 и фото 11.62. Бачок омыва-
теля заднего стекла расположен за обивкой правой боковины
Рис. 11.53 Бачок омывателя ветрового стекла/фар
кузова, и чтобы обеспечить доступ к бачку, нужно удалить обив-
ку (глава «Кузов»).
2.	На моделях поздних выпусков удалите защитный щиток бач-
ка, расположенного под колесной аркой з;; усилителем пере-
днего бампера (фото 11.63).
3.	Отверните болты крепления и снимите бачок омывателей.
4.	Чтобы снять насос, нужно просто отжать его от бачка рыча-
гом. Следите за тем, чтобы не потерять уплотнения насоса.
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке. Перед
. установкой насоса в бачок смажьте уплотнения жидким мы-
лом. На моделях ранних выпусков необходимо совместить
установочный выступ бачка с вырезом в лонжероне шасси.
6.	После установки бачка заполните его моющей жидкостью
для стекол, убедитесь в отсутствии утечки жидкости и проверь-
те работу омывателей.
Шланги и сопла омывателей
1.	Чтобы отсоединить шланг омывателя, нужно просто стя-
нуть его с тройника или сопла — при этом прольется неко-
торое количество моющей жидкости.
2.	Чтобы получить доступ к соединениям шлангов с сопла-
ми омывателей, нужно снять соответствующие детали об-
лицовки — накладку стеклоочистителей ветрового стекла
(сопла омывателей ветрового стекла) или решетку радиа-
тора (сопла омывателей фар) — фото 11.64.
3.	Сопла крепятся к панелям кузова либо фиксирующими
язычками (омыватель стекла), либо винтами (омыватели фар).
Чтобы снять сопло омывателя, нужно сжать язычки плоскогуб-
цами или отвернуть винт.
4.	Для регулировки направления струи моющей жидко-
сти вставьте тонкий стержень (булавку) в отверстие распылите-
ля и поверните распылитель в нужном направлении.
Фото 11.63 Крепление бачка омы-
вателя под аркой переднего коле-
са (на моделях поздних выпусков)
А. Усилитель переднего бампера
В. Нижний болт крепления бачка
Фото 11.64 Тройник и шланги
омывателя ветрового стекла
Фото 11.65 Снятие магнитолы при
помощи двух съемников
Глава 11. Электрооборудование
243
Рис.11.56 Съемник магнитолы/СО-проигрывателя
19. РАДИОПРИЕМНИК/МАГНИТОЛА И
ЧАСЫ
Внимание: На автомобили поздних выпусков устанавливается
магнитола, снабженная защитой от воровства. Суть защиты со-
стоите том, что после прекращения подачи питания (даже крат-
ковременного) магнитолу невозможно включить повторно до тех
пор, пока не будет введен специальный код (таким образом вор,
укравший магнитолу, не сможет ею пользоваться, не зная кода).
Если вы забыли код, не отсоединяйте провод «массы» от акку-
мулятора, не снимайте магнитолу с автомобиля и не вынимайте
соответствующий предохранитель — в противном случае, чтобы
снова включить магнитолу, придется обращаться к представи-
телю компании Ford.
Приведенная ниже информация относится только к ра-
диоаппаратуре, устанавливаемой на заводе при сборке ав-
томобиля.
Стандартный радиоприемник — снятие и
установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Стяните ручки и кнопки управления (настройки) радио-
приемника.
3.	Отверните две гайки и снимите декоративную панель
приемника.
4.	Сожмите язычки фиксаторов радиоприемника по направ-
лению к центру (рис.11.54). Чтобы сжать язычки, можно вос-
пользоваться куском сварочного электрода с загнутым концом.
Рис. 11.55 Совмещение пластмассовой крепежной
скобы при установке радиоприемника
5.	Сжав язычки, вытащите приемник из гнезда и отсоедините
провода от его задней части.
6.	Установку радиоприемника осуществляйте в обратном по-
рядке. Если установлена, совместите с кронштейном пластмас-
совую скобу на задней части радиоприемника (рис.11.55). Если
установлена защита, введите специальный код, следуя инст-
рукции к радиоаппаратуре.
7.	После присоединения всех проводив настройте чувстви-
тельность приемника, для чего настройтесь на ближайшую
станцию в диапазоне средних волн, вставьте маленькую от-
вертку в отверстие рядом с ручкой настройки и отрегули-
руйте положение винта антенного триммера так, чтобы по-
лучить максимальную громкость (наилучшие результаты
будут получены, если автомобиль стоит в стороне от высо-
ких здании, которые могут экранировать сигнал).
Магнитола/проигрыватель компакт-дисков с
цифровым управлением — снятие и
установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Чтобы освободить фиксаторы магнитолы, потребуется два
специальных съемника, изготовленных из толстой прово-
локи с проточками на концах (рис. 11.56). Проточки нужны
для надежного захвата фиксаторов магнитолы.
3.	Вставьте съемники в отверстия на передней панели маг-
нитолы до тех пор, пока не почувствуете, что они вошли в
зажимы фиксаторов. Слегка потяните приспособления на-
зад, чтобы освободить фиксаторы, и ровно, без перекоса,
вытащите магнитолу (фото 11.65).
4.	Отсоедините антенну и провода питания и динамиков
от задней части магнитолы (фото 11.66). отверните гайку
и снимите с магнитолы кронштейн.
5.	Установку магнитолы осуществляйте в обратном порядке.
Присоединив провода , кронштейн и антенный кабель, втолк-
ните магнитолу в гнездо так, чтобы фиксаторы защелкнулись
Фото 11.66 Соединения электричес-
ких проводов и антенного кабеля на
задней стороне магнитолы
Рис. 11.57 Винты крепления обрам-
ления радиоприемника/часов к при-
борной панели (с 1995 года)
Рис. 11.58 Винты крепления часов к
приборной панели(с 1995 года)
244
Глава 11. Электрооборудование
Рис.11.61 Прокладка кабеля антенны, установленной на
передней боковине кузова
и закрепили магнитолу. Если установлена защита, введите
специальный код, следуя инструкции к радиоаппаратуре.
Часы (с 1995 года) — снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Снимите магнитолу или CD-проигрыватель, как описано в
предыдущем параграфе.
3.	Снимите подрулевые переключатели (раздел 7).
4.	Отверните четыре винта и снимите обрамление щитка
приборов.
5.	Отверните два винта и отделите от приборной панели
обрамление радиоприемника/часов (рис. 11.57). Отсоеди-
ните разъем проводов и полностью снимите обрамление.
При необходимости замените лампу подсветки, повернув
патрон против часовой стрелки.
6.	Отверните два винта и снимите часы с приборной па-
нели (рис.11.58).
7.	Установку часов осуществляйте в обратном порядке.
Антенна (верхняя) — снятие и установка
1.	Удалите обивку потолка (глава «Кузов»), чтобы обеспечить
доступ к креплению антенны изнутри автомобиля.
Рис.11.60 Антенна, установленная
на передней боковине кузова
Рис. 11.62 Ввод в кабину кабеля антенны,
установленной на передней боК&вине кузова
2.	Снаружи удалите колпачок гайки крепления антенны, отвер-
ните гайку и снимите шайбу (фото 11.67).
3.	Снимите стержень и подкладку антенны со шпильки антен-
ного кабеля.
4.	Чтобы полностью удалить антенный кабель, снимите ра-
диоприемник (см. выше) и отсоедините от него антенну. Для
облегчения последующей установки кабеля прикрепите к нему
длинный прочный шнур, а затем вытащите кабель из пере-
дней стойки кузова (кабины) — при этом шнур втянется в стой-
ку вместо кабеля. Отсоедините кабель от шнура, оставив шнур
в стойке кузова.
5.	Установку антенны осуществляйте в обратном порядке.
Антенный кабель расположите под потолком кабины, как
показано на рис.11.59.
Антенна (боковая) — снятие,и установка
1.	Прежде, чем снимать антенну, снимите радиоприемник
и отсоедините от него антенный кабель (см. выше).
Фото 11.69 Датчик противоугонной
системы (показан стрелкой), охва-
тывающий цилиндровый механизм
Фото 11.67 Крепление антенны на
крыше автомобиля
Фото 11.68 Стандартное расположе-
ние динамиков (громкоговорителей)
замка зажигания
Глава 11. Электрооборудование
245
2.	Отверните болт нижнего крепления антенны, отделите ниж-
нюю часть антенны от кузова и вытащите антенный кабель, пос-
ле чего извлеките стержень антенны из верхнего крепления,
сдвинув антенну вниз (рис. 11.60).
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке При проклад-
ке антенного кабеля следите, чтобы уплотнительная втулка на-
дежно держалась в перегородке, а кабель был расположен на
достаточном расстоянии/ т движущихся частей (рис.11.61 и
11.62).
Усилитель мощности (^некоторые модели с 1995
года) — снятие и установка
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Тонкой отверткой отделите от верхней части прибор-
ной панели лоток для мелких предметов и удалите его.
Чтобы не повредить поверхность приборной панели, под-
ложите под отвертку подкладку.
3.	Через открывшийся проем отсоедините от усилителя
электрические разъемы, отверните болты крепления и сни-
мите усилитель (рис. 11.63).
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Динамики (громкоговорители) — снятие и
установка
1.	Чтобы обеспечить доступ к динамику, нужно снять па-
нель обивки передней боковины кузова (кабины) с соот-
ветствующей стороны (фото 11.68).
2.	Отверните винты, вытащите динамик и отсоедините от
него провода.
3.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
20.	ПНЕВМОПОДУШКИ
Внимание: Пневмоподушка при случайном срабатывании
может нанести серьезную травму и поэтому требует крайне
осторожного обращения. Следите, чтобы крышка снятой
пневмоподушки не была направлена в сторону людей. При необ-
ходимости ремонта пневмоподушки или ее управляющего элект-
рического контура обращайтесь к специалистам.
Пневмоподушка со стороны водителя —
снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
Внимание: После отсоединения аккумулятора нужно по-
дождать не менее 15 мин, чтобы разрядился конденсатор
управляющего контура пневмоподушки — это исключит воз-
можность срабатывания пневмоподушки от случайного за-
мыкания проводов.
2.	Поверните рулевое колесо в любую сторону так, чтобы с
обратной стороны рулевого колеса открылся доступ к одно-
му из болтов крепления пневмоподушки. Выверните болт,
затем поверните рулевое колесо в другую сторону так, что-
бы открылся доступ ко второму болту. Выверните второй болт.
3.	Осторожно отделите пневмоподушку от рулевого ко-
леса, чтобы открылся доступ к электрическому разъему с обрат-
ной стороны подушки. Отсоедините разъем и удалите пневмо-
подушку.
Внимание: Пневмоподушку положите в защищенное место, что-
бы исключить ее повреждение или случайное срабатывание.
Не пытайтесь самостоятельно вскрывать или ремонтировать
пневмоподушку. Нельзя подавать электрическое напряжение на
контакты пневмоподушки. Никогда не используйте пневмопо-
душку, на которой имеются следы вскрытия или другие види-
мые повреждения.
4	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Пневмоподушка со стороны пассажира —
снятие и установка
1.	Отсоедините провод «массы» от аккумулятора.
Внимание: После отсоединения аккумулятора нужно по-
дождать не менее 15 мин, чтобы разрядился конденсатор
управляющего контура пневмоподушки — это исключит воз-
можность срабатывания пневмоподушки от случайного за-
мыкания проводов.
2.	Тонкой отверткой отделите от верхней части прибор-
ной панели лоток для мелких предметов и удалите его.
Чтобы не повредить поверхность приборной панели, под-
ложите под отвертку подкладку.
3.	Через открывшийся проем отсоедините от пневмоподуш-
ки два электрических разъема, затем отверните гайки и осто-
рожно отделите пневмоподушку от приборной панели
(рис.11.64).
Внимание: Пневмоподушку положите в защищенное ме-
сто, чтобы исключить ее повреждение или случайное сра-
батывание. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать или ре-
монтировать пневмоподушку. Нельзя подавать электричес-
кое напряжение на контакты пневмоподушки. Никогда не
используйте пневмоподушку, на которой имеются следы
вскрытия или другие видимые повреждения.
4.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Блок управления пневмоподушками
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
Внимание: После отсоединения аккумулятора нужно по-
дождать не менее 15 мин, чтобы разрядился конденсатор
управляющего контура пневмоподушки — это исключит воз-
можность срабатывания пневмоподушки от случайного за-
мыкания проводов.
2.	Снимите щиток приборов (разделы 10, 11 или 12, в за-
висимости от модели).
3.	Отсоедините от блока управления пневмоподушками
электрический разъем — для этого нужно отжать фикси-
рующий язычок кверху и повернуть удерживающую
разъем скобу (ленту).
4.	Отверните болты и снимите блок с автомобиля
(рис.11.65).
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Рис. 11.63 Усилитель мощности:
электрические разъемы (1) и винты
крепления(2)
Рис.11.64 Снятие пневмоподушки пе-
реднего пассажира (стрелками пока-
заны гайки крепления пневмоподуш-
ки)
Рис. 11.65 Блок управления пневмо-
подушками (стрелками показаны
болты крепления блока)
246
Глава 11. Электрооборудование
21.	ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Общая информация
С 1995 года на все модели Ford Transit устанавливается
противоугонная система, блокирующая стартер, систему за-
жигания и топливную систему при попытке запустить двига-
тель неизвестным ключом зажигания (или вообще без ключа).
Принцип действия системы состоит в следующем: К зам-
ку зажигания автомобиля прилагаются ключи, снабженные
индивидуальным электромагнитным кодом, а вокруг замка за-
жигания устанав^вается индуктивный датчик, способный
воспринимать этот код при повороте ключа из положения «О»
в положение «II». Сигнал от датчика воспринимается элект-
ронным модулем системы, и если код ключа соответствует
коду, хранящемуся в электронной памяти модуля, то электри-
ческие системы двигателя разблокируются, и двигатель за-
пускаемся. Если же электронный код не соответствует задан-
ному и!ли вообще отсутствует (что происходит при попытке
запустить двигатель «чужим» ключом или вообще без ключа),
то стартер и топливная система двигателя остаются забло-
кированными, и запустить двигатель невозможно.
Внимание: Следует помнить, что в случае неисправности про-
тивоугонной системы запуск двигателя также может оказаться
невозможным.
Замена датчика замка зажигания
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Отверните винты и снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
3.	Отверните винт и снимите датчик противоугонной сис-
темы с замка зажигания (фото 11.69).
4.	Освободите жгут проводов от зажимов, вскройте жгут под
рулевой колонкой и отсоедините разъем датчика. Удалите дат-
чик с автомобиля.
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
Замена электронного модуля
1.	Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2.	Снимите приборную панель (глава «Кузов»).
3.	Отсоедините электрический разъем от электронного моду-
ля, расположенного на перегородке.
4.	Снимите модуль с кронштейна, потянув его вниз.
5.	Установку осуществляйте в обратном порядке.
22.	ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Признаки неисправности
Стартер
Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя
(свет фар тусклый)
Стартер не проворачивает двигатель (свет фар яркий)
Частые щелчки, издаваемые электромагнитом при
попытке включения стартера
Стартер потребляет чрезмерный ток
Шумная работа стартера
Возможные причины
Разряжен или вышел из строя аккумулятор
.Плохой контакт в цепи аккумулятора (ослабли или покрыты про-
дуктами коррозии клеммы, коррозия или ослабление соедине-
ния «массы»)
Неисправен выключатель зажигания или его соединения
Неисправна противоугонная система
Неисправен электромагнит стартера или его соединения
Обрыв в цепи стартера
Неисправен стартер
Разряжен аккумулятор
Износ или заедание подшипников якоря
Износ подшипников якоря
Износ или поломка зубьев шестерен или зубчатого венца
маховика
Ослабление крепления стартера
Зарядная цепь аккумулятора
Аккумулятор разряжается в течение нескольких дней
Генератор не заряжает аккумулятор
(аккумулятор исправен)
Неисправен аккумулятор
Утечка заряда через мокрую грязь на аккумуляторе
Утечка заряда через включенную электрическую цепь
Обрыв или проскальзывание приводного ремня
Износ или загрязнение щеток и контактных колец генератора
Плохие контакты в соединениях генератора —- аккумулято-
ра — регулятора напряжения
Неисправен генератор
Внешнее освещение
Не горят (или горят тускло) лампы всех световых
приборов
Не работает одна из электрических цепей
(или группа цепей) — например, габаритные фонари;
все остальные цепи работают нормально
Разряжен или вышел из строя аккумулятор, плохой контакт
в соединениях аккумулятора
Перегорел предохранитель-
Неисправнореле
Глава 11. Электрооборудование
247
Признаки неисправности
Возможные причины
Не горит одна из ламп
Сигнальная (контрольная) лампа указателей поворота
горит постоянно или мигает в два раза чаще обычного
ч
Тусклый свет фар на холостом ходу или малых оборотах
двигателя
Одна из ламп светит тускло
Перегорела лампа
Плохой контакт в патроне лампы
Плохое соединение патрона с «массой»
На лампу не поступает напряжение
Неисправен один из указателей поворота (перегорела лампа
или нарушена электрическая цепь)
Ослаблен ремень генератора
Разряжен или неисправен аккумулятор
Неисправна зарядная цепь
Потеря прозрачности стекла лампы
Плохое соединение фонаря с «массой»
Потеря прозрачности рассеивателя или потускнение реф-
лектора
Стеклоочистители
Стеклоочиститель не работает
Мотор стеклоочистителя работает слишком медленно
Перегорел предохранитель
Плохой контакт в соединениях
Неисправен выключатель
Неисправен мотор
Повышенное электрическое сопротивление в цепи стек-
лоочистителя
Заедание механического привода стеклоочистителя
Износ щеток электродвигателя
Звуковой сигнал
Не работает звуковой сигнал
Указатели уровня топлива и
температуры
Указатель на дает показаний или постоянно показывает «О»
Указатель постоянно показывает максимальное значение
Неисправен выключатель
Плохой контакт или обрыв в цепи
Неисправность сигнала
Нет топлива в баке (только для указателя уровня топлива)
Обрыв или отсоединение провода между датчиком и при-
бором
Нарушено соединение с «массой» датчика или прибора
Отсоединен провод питания указателя
Неисправен прибор
Замыкание на «массу» провода, соединяющего датчик с при-
бором
Неисправен прибор
Глава 12. Схемы
электрооборудования
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.	Схема жгутов проводов моторного отсека (рис. 13Б. 13) по-
строена по тому же принципу, что и схемы электрооборудо-
вания бензиновых моделей Все остальные схемы (рис. 12.1
— 12.12) являются обычными принципиальными, и разделе-
ны на несколько частей по функциональному признаку. Для
облегчения поиска элементов электрйчёскои системы на всех
схемах имеется координатная сетка. Если какой-либо провод
подключен к элементу, подробно изображенному на другой
схеме, то вместо этого элемента указываются его координа-
ты (например, «2/А1» означает: (рис. 12.2, квадратА1»). Стрел-
кой в этом случае указывается направление электрического
тока.
2.	Все элементы электрической системы, а также соедине-
ния проводов с «массой» и внутренние соединения в жгутах
проводов имеют индивидуальные номера, нанесенные на схе-
му рядом с изображением.
3.	Все провода, соединенные с «массой», имеют коричневый
цвет.
4.	Элементы, указанные на схемах, не обязательно устанав-
ливаются на все модели автомобилей.
2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА СХЕМАХ
Выключатель
Кнопка
Плавкий
предохранитель
Светодиод
Нагрева тельный
элемент
Реостат (перемен-
ное сопротивление)
Разъемное соеди-
нение
S08
О
Соединительное
гнездо (розетка)
Соединительный
штырь (вилка)
Электромо тор/
насос
Внутреннее соедине-
ние жгута проводов
Катушка индуктивности
Лампа накаливания
Соединение с «массой»
Диод
Резистор (сопротивле-
ние)
Электромагнитный клапан
Силовые провода, соеди-
ненные с положительным
( +) выводом аккумулятора
(двойная линия)
Силовые провода, соеди-
ненные с отрицательным(-
) выводом аккумулятора
( толстая одинарная линия)
Прочие соединительные
провода ( тонкая линия)
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ПРОВОДОВ
Схемы на рис. 12.1 — 12.5 и 12.13:
ВК Черный
BL Синий
BR Коричневый
G Зеленый
LG Светло-зеленый
О Оранжевый
Р Пурпурный
РК Розовый
R Красный
S Серо-голубой (нейтральный, «шаровый»)
W Белый
Y Желтый
Схемы на рис. 12.6 — 12.12:
ВК Черный
BN Коричневый
ВиСиний
GN Зеленый
GY Серый
LG Светло-зеленый
ОСОранжевый
РК Розовый
RD Красный
SR Серебристый
VT Фиолетовый
WH Белый
YE Желтый
РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДОВ
С «МАССОЙ»
Схемы на рис. 12.1 — 12.5:
102........Внутренняя панель крыла, рядом с левой фарой
(жгут проводов моторного отсека)
130........................Шпилька на коробке передач
(жгут проводов моторного отсека)
132........Внутренняя панель крыла, рядом с правой фарой
(жгут проводов моторного отсека)
137....Соединение отрицательного провода аккумулятора,
рядом со стартером (жгут проводов моторного отсека)
262........ За приборной панелью (главный жгут проводов)
273........За приборной панелью (главный жгут проводов)
414....Правая стойка задней двери (задний жгут проводов)
415 ...Левая стойка задней двери (задний жгут проводов)
434 .....Дверь, за панелью обивки (задний жгут проводов)
Схемы на рис. 12.6— 12.12:
G1001 ....................За приборной панелью, справа
G1002 ...............Правый	задний угол моторного отсека
G1003 Г:..........................Нижняя	часть двигателя
G1004 ............................За	приборной панелью
G1008 ...................Четвертая	стойка кузова, справа
G1009 .....................................Дверь	задка
G1010......................Четвертая	стойка кузова, слева
G1011 .....................................Шасси	(рама)
G1015..............Передний	правый угол моторного отсека
Глава 12. Схемы электрооборудования
249
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ В ЖГУТАХ ПРОВОДОВ
Схемы на рис. 12.1 — 12.5:
508......Рядом с аккумулятором, со стороны перегородки
моторного отсека (жгут проводов двигателя отсека)
524 ....................В ответвлении замка зажигания
(главный жгут проводов)
541 ............ Между ответвлениями левого указателя
поворота и фары (главный жгут проводов)
542 ............Между ответвлениями радиоприемника и
замка зажигания (главный жгут проводов)
543 ............Между ответвлениями радиоприемника и
замка зажигания (главный жгут проводов)
545 ............ Рядом с ответвлением замка зажигания
(главный жгут проводов)
546 ............Между ответвлениями замка зажигания и
сигнальных ламп (главный жгут проводов)
547 ............Между ответвлениями з !мка зажигания и
сигнальных ламп (главный жгут проводов)
548 ............ Рядом с ответвлением сигнальных ламп
(главный жгут проводов)
549 ....... Рядом	с ответвлением блока предохранителей
(главный жгут проводов)
550............. Между ответвлениями правого указателя
поворота и фары (главный жгут проводов)
600.....Рядом с ответвлением освещения, елевой стороны
(задний жгут проводов)
601.....Рядом с ответвлением освещения, с левой стороны
(задний жгут проводов)
602.....Рядом с ответвлением освещения, с левой стороны
(задний жгут проводов)
603.........Рядом с задними фонарями, с правой стороны
(задний жгут проводов)
604 ........Рядом с задними фонарями, с правой стороны
(задний жгут проводов)
605......... Рядом с задними фонарями, с левой стороны
(задний жгут проводов)
606......... Рядом с задними фонарями, с левой стороны
(задний жгут проводов)
612..........В	жгуте проводов подсветки задней подножки,
перед вводом в дверь (задний жгут проводов)
613..........В	жгуте проводов подсветки задней подножки,
перед вводом в дверь (задний жгут проводов)
614 .........В	жгуте проводов подсветки задней подножки,
перед вводом в дверь (задний жгут проводов)
615..........В	жгуте проводов подсветки задней подножки,
перед вводом в дверь (задний жгут проводов)
о
те
те
о
о
о
о
X
те
S
ф
о
о
о
те
ф
ф
ф
те
о
о
к
те
S
о
ф
те
ф
те
о
см
О)
0)
ф
S о
о
ф
е
О
ф
3
о
о

о
о
о
ф
о
ф
5 *
х о
те
сч
ф
о
ф
о
2
те
те
ф
о
те
250	Глава 12. Схемы электрооборудования
н
Е
R
□
F
G
С
В
Тахограф и щиток приборов
1
2
3
5
F16
F17
F12
y/bk
15.
16.
1.
2.
14.
— н/ж
-- W/G
г— W/H
к щитку
приборов 2/J6
BK/S
О S
ПЭ
----Y/S
IS 30
BR/8
SS
Фары
[262]
E
S
S/G
R/0
BL/BK
BU/B
к выкл. аварийной <3_
сигнализации
к блоку управления
ЭФУ 1/К8
ЭШ2 —
31B1L-
64
SO
IS
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Выключатели блокировки повышенной пере-
дачи
Электромагнитный клапан делителя
Выключатель делителя (на рычаге переклю-
чения передач)
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик аварийного давления масла
Датчик уровня топлива
Щиток приборов (модели б( с thxoi / ра):
17.
18.
19.
20.
а)	Подсветка
Ь)	Часы
с)	Указатель уровня топлива
d)	Регулятор напряжения
е)	Сигнальная лампа аварийного давления масла
f)	Сигнальная лампа указателей поворота
д) Сигнальная лампа разрядного тока аккумуля-
тора
I h) Сигнальная лампа дальнего света фар
i) Указатель температуры охлаждающей жид-
кости
j) Сигнальная лампа низкого уровня тормозной
4 жидкости
21. Датчик низкого уровня тормозной жидкости
R
R

[S42J
Y/S
W/R
j 5501
[Й6]
22.	Разъем сигнальных ламп (модели без тахографа)
к) Сигнальная лампа указателей поворота прицепа
I) Сигнальная лампа электрофакельного устройства
23.	Тахограф
24.	Щиток приборов (при наличии тахографа)
а) Подсветка
с) Указатель уровня топлива
[549] Управление делите-
лем коробки передач
6^
rni м
Я S S
| 508
ГТзо]
(137 I |Т32|
S/G
BR
BK/B
BL/BK
от габаритных огней 3/D1 >-|
<л
к радиоприемнику 5/К6<-, ®
BK/S
Y/R
Y/BR
|102]
п к омывателю
[] фар и противо-
бс,дс « ;д.с
"-Б.С
‘Б С,Д.С.
ДнС
и
нос»
S5
[S43]
к генератору
от фар (Д С.)
3/Н7
1/М4
2/A5
R/BR
15091
□Ее]
15491
BK/S
BK/S
BR/G
8K/S
ВК/6
FS ,
[543]
[137] [132]


[546]
d) Регулятор напряжения
i) Указатель температуры охлаждающей жидкости
25. Датчик скорости (при наличии тахографа)
26. Сигнальные лампы (при наличии тахографа)
е) Сигнальная лампа аварийного давления масла
f) Сигнальная лампа указателей поворота
д) Сигнальная лампа разрядного тока аккумулятора
h) Сигнальная лампа дальнего света фар
J) Сигнальная лампа низкого уровня
тормозной жидкости
к) Сигнальная лампа указателей
поворота прицепа
I) Сигнальная лампа системы холодного запуска
27 Правый подрулевой переключатель (фары,
наружное освещение и стеклоочиститель
ветрового стекла)
28.
29.
30.
Левый подрулевой переключа-
тель (указатели поворота, зву-
ковой сигнал, сигнализация
дальним светом фар и аварий-
ная сигнализация)
Левая фара
Правая фара
Рис. 12.2 Управление делителем коробки передач, тахограф и щиток приборов, фары (модели, выпущенные до 1992 года)
L
D
----s/e
S/R
S/R
5
от габаритных огней 3/D1c>i
г— Y/R
6
5 5
28.
7
8
34.
1.
2.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
BR
Y/6
----S/B
-----BR
«— Y/R
3/3i °6/sbr
z/sa.
no
ГАБ
FU
3/31 0
S/Y -----
О
53-2
3/31 °
О
О
ВЯ
ГАБ
фЕРЕМЫЧКл|>
н
L
М
BK/Y/R
ВК/О -
BR
BR
ВЯ
BR
BR
ВК /5
--- BK/S
15
91
О
О
о
о
'ПОВ
/vCTOn
_<jOT щитка приборов
2/J6
ВК/8А
ПОВ
топ
ГАБ
2/54а О
°
о
5/54
О
О
Габаритные огни и осве-
щение номерного знака
__с
питание внутреннего освещения
> 2/Н4, 3/С5,
4/Н4, 5/J5 и 5/М4
Стоп-сигналы и
фонари заднего хода
ПОВ.

16031
S/8K
r4— BR
* BR -
— S/8K

16021
Q------
16031
'ПОВ
стоп
Задние противо-
туманные фонари
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Правый подрулевой пере-
ключатель (фары, наружное
освещение и стеклоочисти-
тель ветрового стекла)
Левый подрулевой переклю-
чатель (указатели поворота,
звуковой сигнал, сигнализа-
ция дальним светом фар и
аварийная сигнализация)
Левая фара
Правая фара
Левый блок задних фонарей ~
Правый блок задних фонарей
Розетка для подключения
прицепа
Фонари освещения номер-
ного знака
S S
35. Реле-прерыватель указателей поворота
36. Технологический разъем сигнальной лампы
указателей поворота прицепа
'2
LIGHT
3162
3161
54
s s
1137 I Г132]
от фар 2/E6>,
BR
Y/6 -
Y/6 ---
Y/G —
ВК/О
BK/G
10В
ТОП!
ПОВ
37.	Левый передний указатель поворота
38.	Левый повторитель указателя поворота
39.	Правый передний указатель поворота
- BR
[550
[^
[542]
[54Г|
15
56
BK/G
BK/G
BK/Y
8K/V
BR -
BK/G
Ж/G
ВК/У
вк/у
BR
BK/G ------
BT/W
R
56RH-
568 —
| АВАР
। СИ ГН
BR —
BR -I
БОЕ
F19
!49
8R -4
|543 |
— BK/S <-
Указатели поворота и ава-
рийная сигнализация
40. Правый повторитель указателя поворота
41. Выключатель противотуманных фонарей
42. Выключатель фонарей заднего хода
43. Выключатель стоп-сигналов
Рис. 12.3 Габаритные огни и освещение номерного знака, стоп-сигналы и фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, указатели поворота и ава
рийная сигнализация (модели, выпущенные до 1992 года)
Глава 12. Схемы электрооборудования	251
252	Глава 12. Схемы электрооборудования
1.	Аккумулятор	45.
2.	Выключатель зажигания	46.
27.	Правый подрулевой переключатель	47.
(фары, наружное освещение и	стекло-	48.
очиститель ветрового стекла)	49.
44 Плафоны внутреннего освещения
Подсветка задней подножки
Подсветка боковой подножки
Передний плафон внутреннего освещения
Задний плафон внутреннего освещения
Дверные кнопки-выключатели внутреннего
освещения
50.	Главный выключатель внутреннего освещения
51.	Мотор стеклоочистителя ветрового стекла
52.	Реле стеклоочистителя ветрового стекла
53.	Насос омывателя ветрового стекла
54.	Мотор стеклоочистителя заднего стекла
55	Реле стеклоочистителя заднего стекла
56	Выключатель стеклоочистителя заднего стекла
57	Насос омывателя заднего стекла
58	Выключатель омывателя заднего стекла
59.	Насос омывателя фар
60.	Реле омывателя фар
Рис. 12.4 Внутреннее освещение салона (кабины), стеклоочиститель/омыватель заднего стекла, стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла,
омыватель фар (модели, выпущенные до 1992 года)
G l	Н |	J |	К |	L |	М
1
3
5
7
1.
2.
28.
61.
62.
63.
64
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Левый подрулевой переклю-
чатель (указатели поворота,
звуковой сигнал, сигнализа-
ция дальним светом фар и
аварийная сигнализация)
Звуковой сигнал
Мотор вентилятора отопителя
Переключатель вентилятора
отопителя
Резисторы вентилятора ото-
пителя
Подсветка панели управления
отопителем
Прикуриватель
Радиоприемник
Динамики (громкоговорители)
Обогреватель заднего стекла
Реле обогревателя заднего
стекла
Выключатель обогревателя
заднего стекла
dia
Звуковой сигнал
Вентилятор отопителя
F
Подсветка панели управления
отопителем и прикуриватель
Рис. 12.5 Звуковой сигнал, обогреватель заднего стекла, вентилятор отопителя, подсветка панели управления отопителем, прикуриватель
и радиоприемник (модели, выпущенные до 1992 года)
Глава 12. Схемы электрооборудования	253
254
Глава 12. Схемы электрооборудования
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ В ЖГУТАХ ПРОВОДОВ
Схемы на рис. 12.6 — 12.12:
S1 ......................За	приборной панелью, слева
S2.......................За	приборной панелью, слева
S3.....................За приборной панелью, в центре
S4.....................За приборной панелью, в центре
S11 .....................За	приборной панелью, слева
S18......................За	приборной панелью, слева
S20......................За	приборной панелью, слева
S25............................За приборной панелью
S31 ................Левый	задний угол моторного отсека
S36..........Верхняя	часть четвертой стойки кузова, слева
S53 .....................Нижняя часть двигателя, справа
S58.............................За приборной панелью
S64...................... За приборной панелью, справа
S65...................... За приборной панелью, справа
S66.............................Моторный	отсек, справа
S67......................Под приборной панелью, слева
S73......................За приборной панелью, справа
S74......................За приборной панелью, слева
о
сх
СО
С:
со
со
О
Ф
Ф
со
Ф
о
со $
О- ст
9 S
О
X
>х
о
X
о
0)
т
X
о
X
е;
0)
О
5
о.
о
н
со
CL
0)
Z
0)
I—
X
О.
Ф
н
CL
си
о
d
о
к
е;
5
&
х
<
со
сч
6
х
Q.
<В
О
5
X
со
Ф
Ф
О
со
о
X
о
о
со
о
О
Ф
со
Ф
со
О
СО
О.
Ф
X
.0)
Ф
О
О
о
Q.
X
ie
О
со Ф
ф
со
з-
2
со
Q.
ф
CD
о. 2
ф
х
ф
ф
о
§
5
ф
о
X
о
О
О
Ф
со
о
со
с:
со
о
о
о
с;
о
5
ф
о
и
W
х 0
I СО
ф I
о
о
со
ф
ф
ф
со
о
о
Б
2
£
си
ф
ф
о
о
(0
о
со
ci
о
g о
ч
о
е;
о
X
со
2
ф
сч
О)
0)
ф
с;
и
о
о
о
ф
и
и
2
и
си
о
ф
ф
3
с
m
с;
Ф
с£
О
S
о **
ф
со
2
о
£С
со
о
Оч со < ю' <6 г<
1
2
1.
2.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
В
18.
19.
20.
21.
22.
_____с
Диод
Реле автоматического
включения пониженной
передачи
Сигнальная лампа указа-
телей поворота прицепа
Датчик уровня топлива
Датчик аварийного дав-
ления масла
Щиток приборов:
D
F
мы холодного пуска
с) Сигнальная лампа аварий-
ного давления масла
d)	Сигнальная лампа указа-
телей поворота
е)	Сигнальная лампа разряд-
ного тока аккумулятора
f)	Сигнальная лампа низко-
го уровня тормозной
жидкости
Е
я Г
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Клапан системы холод-
ного пуска
ЭФУ
Резистор ЭФУ
Реле принудительного
включения пониженной
передачи («кик-дауна»)
Выключатель «кик-дауна» 23.
Электромагнитный при- а) Сигнальная лампа наличия д) Сигнальная лампа неисп-
вод «кик-дауна»	воды в топливе	равности электронного
Ь) Сигнальная лампа систе-
н
G
ВК/ИС
VH/K
от фар (Д.С.) 9/В6
ан/ун
WON
RD/*
II
МОДЕЛИ БЕЗ
ТАХОГРАФА
i/<: I)	I «
модуля управления двигателем
h) Сигнальная лампа АБС
i) Сигнальная лампа дальнего света фар
j) Подсветка указателя уровня топлива
к) Подсветка указателя температуры
I) Указатель температуры охлаждаю-
щей жидкости
т) Указатель уровня топлива
п) Подсветка спидометра
[перемычка] [перемычка]
Блок предо-
хранителей
BK/YE
3
перемычка] [перемычка]
31
[перемычка]
6
0RBNO8TC
SOCKET
Блок предо
хранителей
BK/YM
BK/RD
в
п
V2
->--
©^ Г
от щитка приборов -
7/G7	>-
30
ЭФУ
<
BN
[ G1003 |
1'61015 |
Е
F
D
С/¥Н
fiK/VH
Блок предо-
хранителей
[М
RD
RD
60
16
91
от генератора
6/МЗ и 6/М6
Из]
[Г—7S
*/*
вк/зя
| G1001I
| G1015 1
Система включения
пониженной передачи
автоматической
"1 трансмиссии
5s
81
[перемычка]
Тахограф и щиток
приборов
от габаритных
огней Э/иЗ6*
от системы
управленияс>_
двигателем 8/А4
R
шиш
МОДЕЛИ С
ТАХОГРАФОМ
перемычка]
| G1Q15 I

[перемычка] [перемычка]
к блоку управления
ЭФУ 7/АЗ	<
к реле-прерывателю
указателей поворота
10/А5
К блоку ДИОДОВ <}_
генератора 6/М1 и 6/М4
к датчику низк. уровня <_
тори, жидкости 9/L8
от реле-прерывателя
указателей поворота
10/А5
G |
----- BU/uN
----- 8K/BN -*
----- ВОЛГИ ------
О---- 8K/VH/8N ----
--- BU —
г- BH/9N
1 Б1001 I
о)	Подсветка часов
р)	Часы
q)	Подсветка тахографа
г) Сигнальная лампа превышения скорости (при наличии тахографа)
s) Тахограф
24. Датчик наличия воды в топливе
25. Датчик температуры охлаждающей жидкости
Рис. 12.7 ЭФУ, тахограф и щиток приборов, система включения пониженной передачи автоматической трансмиссии (модели, выпущенные после 1992 года)
Глава 12. Схемы электрооборудования	255
м
к
о
L
С
в
Система управления двигателем
1
[Йе]
[перемычка]
ВК/бя
[перемычка]
— но
5
Блок предо-
хранителей
ю
(Л
О)
вк/вы
но/вы
RD —
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
РАЗЪЕМ
(электронный модуль)
ГО
ВЫ/WH
ВЫ/YE
|55б]
с я в
46
BK/WH -С—
WH/BU
DIAGNOSIS н_ие
20
[SS4]
27.
YE/HD
30.
2
ВЫ/BU
31.
ВЫ
М
L
К
J
н
6
17
19
28.
29.
ВЫ/06
ВНЛ*
вы/ъе
вы/еы
вы/ye
ВЫ/RD
ВЫ/5Я
15
1S
ВЫ —
RD/GN
RO/BU
ВЫ —
вы —
ВЫ/РК
ВЫ/06
вал»
ВЫ/06
BU/OG
Электронный модуль управления двигателем
Да тчик-преобразова тель
Датчик педали акселератора
Датчик оборотов двигателя
ТНВД
2.
26.
32.
33.
34.
35.
36.
а) Клапан отключения подачи топлива
Ь) Регулятор А положения ротора ТНВД
щитка приборов
7/J8
[ G1015 |
RD/BK ИЛИ BK/YE —
Блок предо-
хранителей
Блок предо-
хранителей

4/HD
RD/BK
ЯОЛК
ЯО/ВК
HD/BK

[перемычка] [перемычка]
Т L ж -TTZ1
[перемычка]

RD —
вы/мн
ВК/РК
R0/BH
53
5
RD —
Антиблокировочная
система тормозов (АБС)
AFTER
04/94
— ЙОЛЖ
— HD/BK
3
I
3333
4 55 S
[ G1015 I
к щитку
приборов 7/G4
8
88
29
ВК/ВЫ
НОЛЗЫ
ЙО/ ВЫ
но
но/ви
НО/ВЫ
BN/BK
ЙО/ВК
га
а
Q)
| G1002 I ____
| SS81
ВЫ/GN
вылзы
ВЫ/YE
[S36]
[S34]
34
3
33
L ЯОЛЖ
|SS5|
РАЗЪЕМ ДЛЯ
ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ
(электронный модуль)
YY________
| G1001 |
BK/YE
BN/VH
BN/VH
WH/HO
ВЫЛО
5
к
вило
ви/яо
вило
ВОЛГЕ
wh/вы
вн/ви
вило
ВЫ/ВЫ
BU/WH
RD/VW
нолю
ВЫ/06
НО/ВЫ
но/ви
19
52
2Э
BU/GH
BU/BK
яо/вк
X
ф
2
BK/YE
[S66]
ПзётП
BK/YE
BK/YE
BN/VH
WH/RD
GH/RD
$
5
553 от выключателя
J? 11 стоп-сигналов 9/L5
BU/WH
27
49
30
га
ф
ж
О
О
о\
О
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Реле стабилизации оборотов
двигателя
Диод клапана рециркуляции
выхлопных газов
Клапан рециркуляции
Датчик температуры охлажда-
ющей жидкости
Температурный датчик систе-
мы рециркуляции
Датчик температуры воздуха
турбокомпрессора

О
га
га
с)	Регулятор В положения ротора ТНВД
d)	Регулятор угла опережения впрыска топлива
е)	Датчик скорости
f)	Датчик положения кулачка
д) Датчик положения ротора
h) Выравнивающее сопротивление
i) Датчик температуры топлива
37.	Главное реле АБС
38.	Диод главного реле АБС
39.	Реле насоса АБС
40.	Диод датчика мотора (АБС)
4 1. Блок управления (электронный модуль) АБС
42. Датчик хода (АБС)
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Гидроагрегат АБС
Правый передний колесный датчик АБС
Левый передний колесный датчик АБС
Правый задний колесный датчик АБС
Левый задний колесный датчик АБС
Насос гидроагрегата АБС
Рис. 1 2.8 Система управления двигателем, антиблокировочная система тормозов (АБС) (модели, выпущенные после 1992 года)
n
н
G
30
кого знака
KZYE
ГЕ —
BN —
K/0N
YE/8U
вк/яо
вн/ви
-------
•КД» -1
4AR
F2
VH/8N
| G1009 |
1|перемычка|перемычка]
6
| G1D10 |
[перемычка} [пЕРЕМЫЧц]
I— 8R/0U
I G100L |
SR/ЯО ----
вк/яо
!
й
31В2
3101
54
питание
внутреннего"
освещения
[ G1015 [
SR/0N
SR/RO
F13
F14
F12
F24
Габаритные огни и
освещение номер-
Блок предо-
хранителей
56
Б.С.ДС 4 , Д.С.
~-Б.С.
ЪС,Д С
ДнС
И
ИЗО)
БЭ-2

'2
LBWT
[пЕРЕМЫЧКа]
Блок предо
хранителей
F!
|перемычка[|перемычка]
YE/SR -
VH/RD -
BN ----
БО
В
ЗШ
64
Фары
г 8
???!
8WB8
к сигнальной лампе
дальнего света 7/G3
SR/YE
as
RD
RO/YE
52.
•кд»
RD —
88
| G1015 | | |
RD/YE
1.
2.
7.
49.
50.
51.
Аккумулятор
Выклю ча тел ь зажига ни я
Выключатель блокировки
стартера (автоматичес-
кая трансмиссия)
Левый подрулевой пере-
ключатель (указатели
поворота, звуковой сиг-
нал, сигнализация даль-
ним светом фар и ава-
рийная сигнализация)
Правый подрулевой пе-
реключатель (фары, на-
ружное освещение и
стеклоочиститель ветро-
вого стекла)
Резистор дневного ре-
жима (пониженной ярко-
сти) фар
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Реле ближнего/дневного
света
Реле дальнего/ближнего
света
Левая фара
Правая фара
Левый блок задних фонарей
Правый блок задних
фонарей
Фонари освещения номер-
ного знака
Розетка для подключения
прицепа
Датчик низкого уровня тор-
мозной жидкости
Выключатель фонарей зад-
него хода
Выключатель стоп-сигналов
С
D
Е
SA/ЙО
| G1001 |
----SR/RO
Хх'ПОВ
| G1011 I
стоп
*— «R/ЯО
bkzsr
Блок предо-
хранителей
ас/06
ас/рг
SR/ЯО
SR/ЯО
SR/BK
к блоку управления АБС
*	8/Н6
3/3
7/5®.
'ж-гПОВ
ас/яс —
О
PN13
ян/вн
Н
75
30
О
О
[перемычка]
[перемычка]
| G1015 I
| G10Q1 ]
Сигнализация низкого
уровня тормозной жидко-
сти, стоп-сигналы и фона-
ри заднего хода
6
ас/во
R02
[_G10H 1
3/31
-о
о 6/54
| G1010 |
Рис. 12.9 Фары, габаритные огни и освещение номерного знака, сигнализация низкого уровня тормозной жидкости, стоп-сигналы и фонари заднего хода
(модели, выпущенные после 1992 года)
Глава 12. Схемы электрооборудования	257
9
;в
9
G
H
J
к
L
И
258	Глава 12. Схемы электрооборудования
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Левый подрулевой переклю-
чатель (указатели поворота,
звуковой сигнал, сигнализа-
ция дальним светом фар и
аварийная сигнализация)
Правый подрулевой пере-
ключатель (фары, наружное
освещение и стеклоочисти-
тель ветрового стекла)
Левый блок задних фонарей
Правый блок задних фонарей
Розетка для подключения
прицепа
Левый передний указатель
поворота
Левый повторитель указате-
ля поворота
Правый передний указатель
поворота
Внутреннее освещение
BN —I
t
1
[ G1010 |
•> BK/GN - -
|перемычка}[перемычка
50.
[ G1001 I
[перемычка}
BK/VH
|S36]
63.
64.
R5
[ G1015 |
1 G1010 |
| ABAP.
65.
5Б
BK/GN ----
[ G1O11 1
<-
о
о
59
F12
[перемычка]
59
^9
Блок предо-
хранителей
56.
57.
59.
BK/GN
BK/GN
6K/VH
BK/VH
2.
49.
>пов
стоп
о
зхз1
о
^Тфонари
| G1011 |
к сигнальной лампе
прицепа 7/G8*3-
от щитка приборов
7/G7	*“
Пово-!-L
р°т *11
ж 1
9
BK/VH/GN -
BK/VH/GN -1
GN/VH —
— 15
— ББ
О
O1/L
Н_____1J
Н(30)
Звук-^Л
L_____!
49R J *
Блок предо-
хранителей
|перемычка|перемычка}
[перемычка]
X
Р Блок предо-
X хранителей
^перемычка]
RD ——
ВКЛЮ —
BK/BN —
УХ ПО В
стоп'
ВК/08
--- BK/SR
В В
TE/8N
9 9
| G1001 |
TE/GN
В
с
J
3182
3181
от габаритных >.
огней 9/J3
СМД(»>
текло
чиститель4 2
ТЕЛЮ ---
TE/8N ---
75
30
6R/8N ->
BN —
ТЕЛЮ —
TE/8N —
ГАБ.
СТОП
ГАБ
3.
п




Стеклоочи-
ститель/
омыватель
RD/TE
| G1001 I 5
| G1OO1 |
| G1015 |
О О
3/31 о
02/649 С
О
Указатели поворота
и аварийная
сигнализация
Задние проти-
—у вотуманные
ветрового
стекла
ЯЯВ
Блок предо-
хранителей
[перемычка} [перемычка
[перемычка]
| G1015 [
Омы-П
ватель
| G1010 |
\гъ'П0В
вк/ам
ем/вк
вм —
BK/GK
GN/BK
BN
53
BN/VH -----
BN
RD
ВМ
ем
RD
от стеклоочистителей
ветрового стекла
11/А7
311 116 30
? ।
БЭ-2
| 3182
I 3181
68
Я9|9
BN/VH -----
BN/VH ------
BN/VH
BN/TE
вм
8>WH
8N/TE
66.	Правый повторитель указателя поворота
67.	Реле-прерыватель указателей поворота
68.	Выключатель противотуманных фонарей
69.	Передний плафон внутреннего освещения
70.	Задний плафон внутреннего освещения
71.	Подсветка переднего пространства для ног
72.	Дверные кнопки-выключатели внутреннего освещения
73.	Мотор стеклоочистителя ветрового стекла
74.	Реле стеклоочистителя ветрового стекла
75.	Насос омывателя ветрового стекла
Рис. 12.10 Указатели поворота и аварийная сигнализация, внутреннее освещение, задние противотуманные фонари,
стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла (модели, выпущенные после 1992 года)
BK/OG
Омыватель фар
31
15Г30
5
53С
66
•>
О
БЗ-2
АО
S3
в
7
RD/YE
WH/GN
3162
Э1Ш
64
Блок предо-
хранителей
^перемычка] [перемычка}-
к омывателю
ветрового стекла о
10/М5
2j®
[йв]
о-----
K/YE
8N/YE
в а
[ G1001 |
Е
50
15
11
от габаритных
огней 9/J3
ВК/ЯО
BK/YE
?8
ВК/Я
BH/YE
GN/YE
ВИ “
BC/YE
BK/YE
BH/YE
--- BN/YE
C/OB
II j
гй й
BK/SR ----
ПО -------
R0/8N
VH/GN
в?
£
ьло<предо-
хранителей
[перемычка] [перем ыч
[перемычка]
| G1015 |
от габаритных
огней 9/J3
я!
18
3
| G1001 |
| G1015 |
1. Аккумулятор
2. Выключатель зажигания
50. Правый подрулевой переключатель (фары, наружное
освещение и стеклоочиститель ветрового стекла)
76. Выключатель омывателя заднего стекла
77. Выключатель стеклоочистителя заднего стекла
[перемычка
Блок предо-
хранителей
1ЛЕРЕМЫЧКА
| G1015 |
Стеклоочиститель/
|-Г1ппп1 омыватель заднего
стекла
Обогреватель заднего стекла
Обогреватель ветрового стекла
BKZTE
6H/WH —
BH/VH ---
ВИ —-----
BH/W ---
Блок предо
хранителей
| G1015 |
от габаритных
огней 9/J3
| G1001|
78.	Реле стеклоочистителя заднего стекла
79.	Мотор стеклоочистителя заднего стекла
80.	Насос омывателя заднего стекла
81.	Реле омывателя фар
82.	Насос омывателя фар
83.	Обогреватель ветрового стекла
84.	Реле обогревателя ветрового стекла
85.	Выключатель обогревателя ветрового стекла
86.	Обогреватель заднего стекла
87.	Реле обогревателя заднего стекла
88.	Выключатель обогревателя заднего стекла
Рис. 12.11 Стеклоочиститель/омыватель заднего стекла, обогреватель заднего стекла, омыватель фар, обогреватель ветрового стекла
(модели, выпущенные после 1992 года)
Глава 12. Схемы электрооборудования	259
260	Глава 12. Схемы электрооборудования
А
В
1
2
93.
9
94.
[перемычка]
3
95.
S1
96.
9
97.
| 61015 |
| G1001 ]
Прикуриватель
Звуковой сигнал
[перемычка]
F19
5
92
98.
99.
89.
90.
91.
92.
1.
2.
49.
RD/YE
RD
BN
Рис.12.12 Звуковой сигнал, прикуриватель, вентилятор отопителя, радиоприемник (модели, выпущенные после 1992 года)
Аккумулятор
Выключатель зажигания
Левый подрулевой пере-
ключатель (указатели	I
поворота, звуковой	I
сигнал, сигнализация
дальним светом фар и
аварийная сигнализация)
Звуковой сигнал
Резисторы вентилятора отопителя
Мотор вентилятора отопителя
Переключатель вентилятора
отопителя
Подсветка панели управления
отопителем
Динамик (громкоговоритель)
левый передний
Динамик (громкоговоритель)
левый задний
Динамик (громкоговоритель)
правый передний
Динамик (громкоговоритель)
правый задний
Радиоприемник
Прикуриватель
Блок предо-
хранителей

Блок предо-
хранителей
| 61001 I
Г еремычка]
TYTT
а а
| 61015 |
^5 от габаритных
огней 9/J3
[перемычка]
Блок предо
хранителей
| 61015 ]
Вентилятор
отопителя
Антенна
Радиоприемник
от габаритных
огней 9/J3
YE —
RD/OG
«я от габаритных
огней 9/J3
| 61004 |
Блок предо-
хранителей
[перемычка]
L_ RD/BU ^перемычка]
ЙО
BN
| G1015 |
Глава 12. Схемы электрооборудования
261
119-132 ВК 4.5(31)
100-124 BK/Y1.0(15)
W2
•100-109 BL/G 0,75(54)
128-120 BK/S3.0(19)
126-128 BK/W3 0(19)
•111-123 BK/R30(50)
1128-120 BK/R 3.0 (19)
13-134 BK/Y/R 1.0(54)
|l 13-134 BK/O 1.0(54)
507-119 R 6.0 (30)
101-115 BK/PK 0.75(54)
115-116b BK/PK 0.
.75(54)
119-132 BK 4.5(31)
118-130 BR 0.75(31)'
114-133BL/BK0,75(54)
ф Ф
114-133 BRO.75(31)‘
[117-136RPK 0.75(54)
17-136G/PK 0.75(54)
IJ20-129BK/S 1 0(19)
101-128BK/BR 0,75(19)*
|l 23-129 BR 0,75 (31)
101-115 BK/PK0.75(54)-
102-127 BR 0.75 (31)
102-123 BR2 0(31) -
1 28-120 BK/S 3.0 (19)
1120-129 BK/S 1.0(19)
507-123 R 3.0 (30) —
102-123 BR2 0(31)-
•123-129 BR 0.75 (31)
-114-133 BR 0,75 (31) —
-114-128 BL/BK 0,75(54)
100-112 BL0.75(51)
507-112 R 3.0(51) ~
112-507 R 3.0(51) -
114-128BR0,75{31) —
Г128-507 R 3.0 (30) -
127-128BR0.75(31) -
101-128 BK/BR 0,75(19)'
Il27-128BK.GO.75(19)‘
100-123 BK/Y2 0(50)—
•123-128 BK/LG 0.75(50)
• 111-123 BK/R 3 0(50)-
123-128 BIVLG 0.75 (50>
100-128 BK 0.75(15) -
126-128 BK/W3.0(19)-
128-120 BK/R 3.0(19)-
127-128 BK/G 0,75(19)-<
102-127 BR0.75(31) —
127-128 BR 0.75(31)—/
1100-113 BK/Y/R 1.0(54)
|l00-113BK/O 1.0(54) -
118-130 BR 0,75 (31) <
117-118G/PKO,75(54)
113-134 BK/Y/R 1 0(54)
113-134 BK/O 1 0(54f—
1100-114 BL/BK 0,75(54)
Il 14-128 BR 0,75 (31) —
I100-124BK/Y 1.0(15)— 1
100-507 R 4 0(30)-----<
100-112 BL 0.75 (51)-J
100-123BK/Y2.0(50)_ _ (
100-108 R/W 0.75 (54) - - £
100-128BK0.75(15)—- £
100-113 BK/Y/R 1 -0 (54)- £
100-113 BK/O 1.0 (54) — '
100-114 BL/BK 0,75 (54) — (
100-109 BL/G 0,75(54)—- f
p07-100 R 4 0(3(5)----<
100.	Разъем главного жгута проводов	120.	Резистор электромагнитного топливного клапана ЭФУ
101.	Разъем главного жгута проводов	123.	Реле стартера
102.	Соединение с «массой» (шасси)	124.	Соленоид останова (ТНВД)
108.	Датчик температуры	126.	Факельная свеча (ЭФУ)
109.	Датчик аварийного давления масла	127.	Технологический (контрольный) разъем ЭФУ
111.	Стартер	128.	Электронный модуль ЭФУ
112.	Генератор	129.	Запорный топливный клапан ЭФУ
113.	Разъем выключателя фонарей заднего хода	130.	Соединение с «массой» (делитель коробки передач)
114.	Разъем датчика уровня топлива	132.	Соединение с «массой» (шасси)
115.	Разъем жгута проводов делителя	133.	Датчик уровня топлива
116.	Выключатели блокировки повышенной передачи	134.	Выключатель фонарей заднего хода
117.	Разъем проводов выключателя делителя	136.	Выключатель делителя (на рычаге переключения передач)
118.	Электромагнитный клапан делителя	137.	Провод «массы» двигателя
119.	Аккумулятор	138.	Блок цилиндров двигателя
Рис.13Б.13 Жгуты проводов моторного отсека (дизель, механическая коробка передач с делителем)
Технические данные
ВВЕДЕНИЕ. Основные габаритные
размеры, масса и заправочные
емкости автомобилей Ford Transit
Габаритные размеры
Параметры	Шасси с корот-
кой базой (LCX)
Габаритная длина:
до 1992 г................ 4606	мм
с 1992г............... 4616	мм
Габаритная ширина:
до 1992 г................ 1938	мм
с 1992г............... 1972	мм
Шасси с длин-
ной базой (LCY)
.........5358	мм
......... 5368мм
.........1972	мм
.........1972	мм
База (расстояние между осями передних и задних колес):
до 1992 г.................. 2815	мм.......... 3020	мм
с 1992г................. 2835	мм.......... 3570	мм
Вес
Ниже указана снаряженная масса для стандартного цель-
нометаллического грузового фургона с боковой загрузоч-
ной дверью (кузов типа «Van»).Считается, что топливный бак
автомобиля полный.
Глава 1. ДВИГАТЕЛЬ
Общие сведения
Тип двигателя:.4-цилиндровый, рядный, жидкостного
охлаждения, с верхним расположением клапанов,
установлен продольно в передней части автомобиля
Код двигателя............................4АВ	или 4СА
Рабочий объем двигателя....................2496 см3
Диаметр цилиндра........................... 93.67 мм
Ход поршня ................................ 90.54 мм
Степень сжатия:
двигатель без турбонаддува..................... 19
двигатель с турбонаддувом................. 18.3
Давление в цилиндрах
при вращении двигателя стартером...........33.8 бар
Допустимая разница давление
между двумя цилиндрами.....................2.07 бар
Порядок работы цилиндров..............1	—2 — 4 — 3
(цилиндр №1 — со стороны зубчатого ремня)
Направление вращения коленчатого вала....По часовой
стрелке (если смотреть спереди автомобиля)
Блок цилиндров
Диаметр цилиндра (мм):
модель 80................................. 1533 кг
модель 100......................................1547	кг
модель 100 (длинная база) ................. 1673	кг
модель 120......................................1599	кг
модель 150......................................1644	кг
модель 150 (длинная база) ................. 1750	кг
модель 190 (длинная база) ................. 1759	кг
Заправочные емкости
Система смазки двигателя
Дизельный двигатель (с фильтром):
без турбонаддува..........................6.15	л
с турбонаддувом........................6.25	л
Чтобы поднять уровень от минимальной до максимальной
метки щупа, нужно долить 0.5 — 1.0 л масла
Топливный бак.................... 68	л или 55 л
Система охлаждения
Дизельный двигатель (с отопителем):
без турбонаддува........................... 11.5	л
с турбонаддувом............................... 12.0	л
Механическая коробка передач
4-ступенчатая (тип G)...................... 1.98	л
4-ступенчатая (тип G с делителем)...............2.5	л
5-ступенчатая (тип N).......................... 1.5	л
5-ступенчатая (тип МТ75) .................. 1.25	л
Автоматическая трансмиссия
3-скоростная (тип Ford (Bordeaux) СЗ).6.3 л (вместе с
масляным радиатором)
4-скоростная (тип Ford	A4LD)....................8.2	л
Задний мост
ТипН............................................2,7	л
TnnG........................................... 1,7	л
размер 1.........................93.648	—	93.660
размер 2.........................93.660	—	93.672
размер 3.........................93.672	—	93.684
размер 4.........................93.684	—	93.696
Коленчатый вал и подшипники
Диаметр коренных шеек коленвала (исходный):
Задняя шейка (№5):
размер	1 ......76.980	—	77.000	мм
размер	2.........76.730 — 76.750	мм
размер	3 (восстановленной).....76.490 — 76.500 мм
размер	4 (восстановленной) ....76.240	—	76.250	мм
Остальные шейки (№№1 — 4):
размер 1...........................69.980	— 70.000 мм
размер 2.......................69.730	— 69.750 мм
размер 3 (восстановленной).....69.490 — 69.500 мм
размер 4 (восстановленной) ....69.240 — 69.250 мм
Рабочий зазор в коренных подшипниках:
подшипники №№1 — 4..................0.052	— 0.090 мм
подшипник №5 (задний) ......... 0.056	— 0.094 мм
Диаметр шатунных шеек коленвала:
размер 1 ..........................60.000	— 59.980 мм
размер 2.......................59.750	— 59.730 мм
Ремонтные размеры (уменьшение
по сравнению с исходным).......0.25, 0.50 и 0.75 мм
Рабочий зазор в шатунных подшипниках 0.030 — 0.095 мм
Осевое перемещение коленвала ..... 0.075	— 0.325 мм
Распредвал
Высота подъема кулачков:
впускных..................................7.3	мм
выпускных.........................:.......7.6	мм
Диаметр шеек распредвала..... 55.966	— 55.941 мм
Рабочий зазор в подшипниках... 0.072	— 0.116 мм
Осевое перемещение распредвала....0.10 — 0.25 мм
Поршни и поршневые кольца
Диаметр поршней (мм) Поршни Mahle Поршни Н & G
размер 1.............93.508	— 93.520..93.621 — 93.633
размер 2.............93.520	— 93.532..93.633 — 93.645
Технические данные
263
размер 3...........93.532 — 93.544 93.645 — 93.657
размер 4...........93.544 — 93.556 93.657 — 93.669
Ремонтные размеры поршней
(увеличение по сравнению с исходным). 0.65 мм; 1.00 мм
Зазор поршня в цилиндре:
Поршни Mahle................... 0.021	— 0.059 мм
Поршни Н & G................... 0.015	— 0.039 мм
Диаметр отверстия под поршневой палец:
Поршни Mahle............................43.5 мм
Поршни Н & G............................ 81.5 мм
Выступание поршня в положении ВМТ
над поверхностью блока цилиндров:
Новый двигатель.................... 0.301 — 0.503
При ремонте .......................0.211 — 0.503
Зазор поршневого пальца
в бобышках поршня ................ 0.002	— 0.010 мм
Зазор в замке поршневого кольца
(установленного в цилиндр), мм:
Компрессионные кольца...............0.40 — 0.65
Маслосъемное кольцо.................0.38 — 1.14
Зазор кольца в канавке поршня (мм):
Верхнее (компрессионное) кольцо.........0.14 — 0.17
Второе (компрессионное) кольцо.....0.06 — 0.095
Маслосъемное кольцо................0.02	— 0.055
Шатуны
Диаметр отверстия во втулке
малой головки шатуна...........
Зазор поршневого пальца
в малой головке шатуна ........
29.010 — 29.032 мм
... 0.006 — 0.026 мм
Головка цилиндров
Угол фаски седла клапана:
Впускного...........................30°	— 30°30’
Выпускного.......................45°	— 45°30’
Внутренний диаметр направляющей
втулки клапана................. 8.982	— 9.013 мм
Клапаны и клапанный механизм
Размеры клапанов (мм) Впускных	Выпускных
Диаметр головки клапана 41.90 — 42.10.36.20 — 36.40
Диаметр штока клапана 8.941 — 8.966...8.923 — 8.948
Угол рабочей фаски
головки клапана...... 29°30’ — 30°.... 44°30' — 45°
Свободная длина клапанной пружины...........51	мм
Диаметр оси коромысел............ 18.87	— 18.90 мм
Зазор между осью и коромыслом клапана 0.02 — 0.08 мм
Диаметр цилиндрической части толкателя 17.745 — 17.488 мм
Длина штанги..................’	153.87 — 154.87 мм
Тепловые зазоры клапанов (холодный или теплый двига-
тель):
Впускных...............................0.20 мм
Выпускных..............................0.38 мм
Система смазки
Масляный фильтр.......................Champion Е103
Минимальное давление масла в системе:
При оборотах холостого хода.................1.0	бар
При средних оборотах.................2.7	— 4.8 бар
Боковой люфт ведущей шестерни
масляного насоса................... 0.05	— 0.33 мм
Зазоры в масляном	Hobourn Moto Все насосы
насосе (мм)	Eaton Fidesc 1992 года
Зазор между внешним 0.110—	0.130—0.13 —
ротором и корпусом........ 0.237	. 0.310..... 0.30
Зазор между внутренним и
внешним роторами (не более) 0.052 . 0.100... 0.150
Осевой зазор между ротором
и задней крышкой...........0.017	—......0.017	—0.01 —
0.237	0.098	0.09
Маховик
Допустимое биение маховика
(замеряется на радиусе 120 мм).........0.130	мм
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм)
Задняя пластина распредвала.....................20	— 25
Упорная пластина распредвала....................20	— 25
Болты крышек шатунных подшипников:
1 этап.......................................47	— 65
2 этап.......................................65	— 72
Передняя пластина двигателя:
Болты №№ 1 — 8...............................32	— 40
Болт № 9.....................................20	— 25
Болты крышек коренных подшипников (до 1992 года)
1	этап — все болты........................110 — 126
2	этап — болты крышки
среднего (№3) подшипника....................140	— 155
3	этап — все остальные болты............... 126	— 140
Болты крышек коренных подшипников (с 1992 года)
1	этап — все болтьн..........................78	— 90
2	этап — все болты..........................160	— 180
Клапан масляного насоса.........................52	— 58
Трубка маслозаборника.......................... 16	— 20
Болт шкива/звездочки коленвала:
болт М14..................................140 — 185
болт М24..................................312 — 346
Болт звездочки распредвала:
1	этап........................................ 8—12
2	этап.....................Подтянуть	поворотом на 60°
Болты головки цилиндров:
Этап 1 ........................................................................... 70
Этап 2.......................................... 70
ЭтапЗ.................Затянуть поворотом еще на 90°
Болты шкива вентилятора радиатора................9	— 12
Болты крепления маховика:
до 1992 года.................................59	— 67
с 1992 года:
1	этап......................................18 — 23
2	этап..............Подтянуть поворотом на 25° — 30°
Болты звездочки ТНВД...........................22 — 27
Болт крепления масляного радиатора..............60	— 70
Болты крышки масляного насоса...................20	— 25
Болты крепления масляного насоса................17	— 21
Болты корпуса заднего сальника................. 17	— 21
Болты клапанной крышки:
1 этап..........................................6 — 8
2 этап..........................................6 — 8
Крепление оси коромысел к головке цилиндров:
Болты М8.......................................26 — 32
Болты М10...................................63 — 69
Болты крепления стоек оси коромысел к оси..11 — 14
Болты поддона (масляного картера):
Модели выпуска до 1989 года
с раздельными прокладками поддона:
без турбонаддува........................... 16 — 20
с турбонаддувом.............................. 12—16
Модели с 1989 года
с цельной прокладкой поддона..................12—16
Сливная пробка поддона.........................20 — 27
Болты крышки зубчатого ремня.......................5 — 9
Болт ролика натяжителя зубчатого ремня.........51 — 64
Болты крепления натяжителя зубчатого ремня.....21 — 26
Болты шкива охлаждающего насоса...................9—12
264
Технические данные
Глава 2. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
Тип системы охлаждения... Закрытая, работает под
повышенным давлением, радиатор
с горизонтальным расположением трубок, привод
вентилятора радиатора и охлаждающего насоса —
клиновидным либо многодорожечным ремнем
от коленчатого вала двигателя. В системе имеются
термостат и расширительный бачок. На двигателях
2.0 л и дизельных двигателях установлена
вязкостная муфта вентилятора
Давление срабатывания клапана
пробки расширительного бачка...........1	бар
Натяжение приводного ремня охлаждающего насоса
(прогиб при нажатии большим пальцем •
на середину самой длинной ветви ремня):
Дизельный двигатель................2.5	мм
Термостат
Тип рабочего элемента .....................Восковой
Температура начала открытия:
дизельный двигатель........................ 82	— 85°С
Температура полного открытия:
дизельный двигатель........................ 96	— 99°С
Емкость системы охлаждения
Бензиновые двигатели:
С отопителем..................................8.4	л
Без отопителя.................................7.2	л
Дизельный двигатель:
без турбонаддува............................. 11.5	л
с турбонаддувом..............................12.0	л
Применяемая охлаждающая жидкость ..........Раствор
концентрированного антифриза на основе
этиленгликоля в мягкой воде. Антифриз должен
содержать антикоррозионные присадки
(например, Ford SSM-97B 9103-А).
Рекомендуемая концентрация антифриза в растворе.50%
Рекомендуемая плотность
охлаждающей жидкости........... не	менее 1.065 г/см3
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм):
Крепление радиатора к панели кузова ..6.8	— 9.5
Болты крышки кожуха термостата........ 17	— 20
Охлаждающий насос..........Болты М8 ... Болты М10
дизельный двигатель.....11 — 15 ......40	— 51
Крепление вязкостной муфты к шкиву вентилятора..40— 50
Крепление вентилятора к вязкостной муфте.......9 — 11
Глава 3. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ДВИГАТЕЛЯ
Общие сведения
Тип системы . Прямой впрыск топлива (непосредственно в
цилиндр), топливный насос высокого давления (ТНВД)
распределительного типа. На некоторых моделях может
быть установлен турбокомпрессор и топливо-
подкачивающий насос, а также система рециркуляции
выхлопных газов, электронная система управления
двигателем Lucas EPIC и каталитический конвертер
Порядок работы цилиндров.............1 —2 — 4 — 3
Емкость топливного бака.......................68 л
Сменный элемент воздушного фильтра:
1 круглый фильтр, расположенный
на двигателе сверху................Champion W184
фильтр, расположенный
сбоку от двигателя................Champion U634
Топливный фильтр (сменный элемент).....Champion L209
Минимальная скорость вращения коленвала
(обороты холостого хода):
двигатели без турбонаддува....... 800 — 850 об/мин
двигатели с турбонаддувом........ 800	— 900 об/мин
(на двигателях с электронной системой
управления не регулируется)
Максимальная скорость вращения коленвала
(обороты двигателя)
Без нагрузки:
ТНВД Bosch.....................4320 — 4560 об/мин
ТНВД Lucas/CAV.................4280 — 4480 об/мин
Под нагрузкой......................... 4000 об/мин
ТНВД
Тип...... Bosch или Lucas/CAV, распределительного типа
Направление вращения .............По часовой стрелке
(если смотреть со стороны звездочки)
Начальный момент впрыска топлива.........1 Г до ВМТ
(регулируется при помощи установочных
штифтов — см. текст)
Форсунки
Тип:
Модели до 1989 года............Bosch	или Lucas/CAV,
распылители с 4-мя отверстиями
Модели с 1989 года.......Bosch или Lucas/CAV, типа
«Stanadyne», с 5-ю отверстиями на распылителе
Давление подъема иглы (бар)
Модели до 1989 года:
форсунки Bosch...............................250
форсунки Lucas/CAV...........................260
Модели с 1989 года:
новые форсунки...............................275
форсунки, бывшие в употреблении ............ 241
Турбокомпрессор
Тип..................................Garrett или ККК
Давление на входе (при полной нагрузке) 0.61 — 0.71бар
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм)
Воздухозаборник к турбокомпрессору..........20	— 25
Шланг рециркуляции к клапану и коллектору...20 — 25
Клапан рециркуляции к корпусу дроссельной заслонки:
двигатели без турбонаддува..................20	— 25
двигатели с турбонаддувом................15	— 20
Выпускной коллектор к головке цилиндров.....40 — 57
Болты и гайки фланцевых соединений
выхлопной системы...........................30	— 40
Термодатчик режима прогрева к корпусу термостата15 — 20
Основание топливного фильтра к коллектору!5 — 21
Болты крепления форсунок (типа «Stanadyne»)37 — 42
Гайки крепления форсунок (до 1989 года)..... 12 — 15
Накидные гайки и штуцеры топливных трубок
высокого давления...........................18 — 20
Теплозащитный экран
топливоподкачивающего насоса................20 — 25
Топливоподкачивающий насос к блоку цилиндров. ..20 — 25
Гайки и болты переднего крепления ТНВД......21 — 26
Задняя опорная скоба ТНВД...................21	— 26
Болты звездочки ТНВД........................22	— 27
Впускной коллектор к головке цилиндров .....20	— 25
Корпус дроссельной заслонки
к выпускному коллектору.....................20	— 25
Корпус дроссельной заслонки
ко впускному коллектору.....................20	— 25
Болты крепления выпускного фланца
к турбокомпрессору..........................20 — 25
Болты фланца трубки возврата масла
турбокомпрессора............................20 — 28
Трубка подачи масла к турбокомпрессору......8 — 12
Болты опорного кронштейна турбокомпрессора..20 — 25
Технические данные
265
Турбокомпрессор к выпускному коллектору........20	— 25
Верхняя секция двухсекционного впускного коллектора
к нижней секции ...............................20	— 25
Глава 4. СЦЕПЛЕНИЕ
Тип сцепления .Однодисковое, сухое, с диафрагменной
пружиной и механическим (тросовым)
приводом с автоматической регулировкой
Ведомый диск сцепления
Диаметр, мм............................... 242
Толщина фрикционных накладок (новых), мм...8.40,
9.30 или 3.7*
★Только для моделей с коробкой передач МТ75.
I
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм):
Болты крепления кожуха сцепления к маховику:
с коробкой передач МТ75..................... 30
с коробками передач G, N.................16	— 20
Картер сцепления к коробке передач..........55	— 65
Глава 5. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ
Тип......... 4 или 5 передач для движения вперед
(в зависимости от модели) и одна передача заднего
хода. Синхронизаторы установлены на всех передачах
для движения вперед (на коробке передач МТ75
синхронизатор имеется и на передаче заднего хода).
На коробку передач типа G может быть установлен
делитель (дополнительный 2-ступенчатый редуктор)
Применение и обозначение различных типов
коробок передач:
Модели:
Усиленная 4-ступенчатая..................Тип	G (М26)
5-ступенчатая............................Тип	N (М27)
Модели 100L, 130, 160 и 190 (с двигателями 2.0 л и ди-
зель):
Усиленная 4-ступенчатая..................Тип	G (М26)
5-ступенчатая (до октября 1988 года) ...Тип N (М27)
5-ступенчатая (с 1988 года)...................МТ75
Все модели с двигателями 2.0 л с октября 1988:
5-ступенчатая....................................МТ75
Смазочные материалы
Смазка, применяемая при сборке:
Игольчатые подшипники и
промежуточный вал...........Смазка	Ford SM1C-115-A
Контактные, конусные и торцевые
поверхности шестерен......Смазка Ford SM1C-4504-C
Шлицы первичного вала.....Смазка Ford SM1C-1021-A
Трансмиссионное масло:
TnnG.............Вязкость	SAE 80 ЕР; по спецификации
Ford SQM-2C-9008-A (Duckhams Hypoid 80)
Тип N ...........Вязкость	SAE 80 ЕР; по спецификации
Ford ESD-M2C-175-A (Duckhams Hypoid 75W/90S)
Тип МТ75.....Трансмиссионное масло по спецификации
Ford ESD-M2C-186-A (Duckhams Hypoid 75W/90S)
Делитель
Тип...................Laycock de Normanville, модель J
Применение......Может быть установлен дополнительно
на коробку передач типа G
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм):
Коробки передач типа G и N
Крепление направляющей втулки выжимного
подшипника к картеру:
Тип G....................................17	— 21
Тип N......................................9—11
Крепление удлинителя к коробке передач:
Тип N....................................45	—	49
Тип G....................................54	—	61
Крышка коробки передач:
TnnG.....................................17	—	21
Тип N......................................9—11
Выключатель фонарей заднего хода............... 1 — 2
Заглушка фиксатора механизма переключения передач:
Тип G и N............................... 17	— 19
Пробки сливного и маслоналивного отверстий....23 — 32
Гайка шестерни 5-й передачи (только тип N) .... 120 — 150
Крышка фиксатора 5-й передачи (только тип N)....21 — 26
Крепление картера сцепления к коробке передач...55 — 65
Гайка вторичного вала (только тип G)........35	— 41
Крепление задней крышки делителя к корпусу... 13 — 19
Крепление делителя к коробке передач..........7—11
Крепление коробки передач к поперечине......70 — 90
Крепление поперечины к кузову (шасси) ......40	— 50
Крепление картера сцепления к двигателю.....30 — 40
Передаточные числа шестерен
Передача. Тип G ... Тип N .. МТ75*........МТ75**
(станд.) (усил.)
1-я........4.06...3.90 .3.89................4.17
2-я....... 2.16...2.87..2.08 .............. 2.24
3-я....... 1.38...1.38 . 1.34 ............. 1.47
4-я (прямая) 1.00.1.00..1.00 ................ 1.00
4-я с	повы-1.07.....—....—.....................—
шающей передачей в делителе
5-я......—......0.81 ...0.82 .............. 0.82
5-я с повы-0.78.—.......—......................—
шающей передачей в делителе
Передача.. 4.29 3.66 4.29 .... 3.66 3.51 .. 3.76
заднего хода
(★) Уменьшенная разница между передаточными чис-
лами низших передач
(*★) Увеличенная разница между передаточными числа-
ми низших передач
Допустимое осевое перемещение промежуточного вала:
TnnG............................... 0.18	— 0.53 мм
TnnG............................ 19.329 — 19.342 мм
TnnN............................ 19.301 — 19.314 мм
Коробка передач типа МТ75
Направляющая втулка выжимного подшипника... 160 — 220
Крышка подшипника промежуточного вала:
1	этап....................................20	— 25
2	этап...................Ослабить	поворотом на 60°
Болт стопорной пластины крышки подшипника....21 — 29
Крепление оси промежуточной шестерни
заднего хода к картеру.......................28	— 36
Пробка блокиратора передачи заднего хода....11 — 15
Гайка фланца вторичного вала................200	— 230
Сливная и контрольно-наливная пробки..............35
Пластина крепления шарикоподшипника
вторичного вала..............................20	— 27
Пробка фиксатора рычага переключения передач... 12 — 15
Болты крепления картера сцепления
к картеру коробки передач....................21	— 28
Болты крепления коробки передач к двигателю...35 — 40
Крышка картера сцепления....................21 — 28
Крепление рукоятки к рычагу
переключения передач........................41 — 58
Выключатель фонарей заднего хода.............30	— 35
Крепление поперечины
к лонжеронам шасси (кузова)..................50	— 58
266
Технические данные
Болт крепления опорной подушки к поперечине..84 — 97
Гайка крепления опорной подушки
к коробке передач..............................50	— 58
Стяжка между опорой двигателя
и коробкой передач ............................51	— 73
Глава 6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ
Тип..Ford (Bordeaux) СЗ (3-скоростная) или Ford A4LD
(4-скоростная). Планетарный редуктор с гидравлическим
управлением и гидротрансформатор. Три или четыре
передачи для движения вперед и передача заднего хода
Передаточные числа редуктора:
1-я передача.............................. 2.47
2-я передача................................ 1.47
3-я передача................................ 1.00
4-я передача (только трансмиссия Ford А4)л.0.75
Передача заднего хода.......................2.11
Применяемое масло (рабочая жидкость).....Масло для
автоматической трансмиссии ATF; по спецификации
Ford SQM-2C 9010-А (Duckhams D-Matic)
Показания вакуумметра при проверке
вакуумного регулятора трансмиссии:
Регулятор в положении холостого хода..625 ± 40 мбар
Регулятор в положении полной нагрузки...0 — 30 мбар
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм):
Крепление ведущего диска к гидротрансформатору..36 — 41
Крепление поддона к трансмиссии:
с пробковой прокладкой ..................... 17 — 23
с полиакриловой прокладкой................... 10
Кронштейн троса «кик-дауна» .................20 — 23
Гайка рычага выбора режимов (наружная).......10 — 15
Гайка рычага выбора режимов (внутренняя).....41 — 54
Выключатель блокировки стартера.............. 16 — 20
Сливная пробка гидротрансформатора...........27 — 40
Крепление трубки масляного радиатора к переходнику....23
Крепление переходника к трансмиссии............. 27
Крепление маслопровода к переходнику......... 9—14
Крепление переходника маслопровода
к трансмиссии................................14 — 20
Крепление трансмиссии к двигателю............35 — 37
Глава 7. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА И
ЗАДНИЙ МОСТ
Карданная передача
Тип ....Двух- или трехсекционный карданный вал с одной
или двумя промежуточными опорами (подвесными
подшипниками, установленными в резиновых
подушках) и универсальными карданными шарнирами.
Вместо переднего карданного шарнира может быть
установлена эластичная муфта, а вместо среднего —
шарнир равных угловых скоростей
(в зависимости от модели)
Задний мост
Тип............С	полностью или на 3/4 разгруженными
полуосями и гипоидной главной передачей
с центральным дифференциалом
Применение:
Двигатели 2,0 л...................Ford	тип 34 (Н)
Двигатель 2,0 л.......... Ford	тип 51А, 51 и 53 (G)
Передаточные числа главной передачи
(редуктора заднего моста)
Тип 34 (Н)...................3.9,	4.11, 4.56 или 5.14
Tnn51A(G)..............................4.63	или 5.14
Тип 53 (G).......................4.63,	5.14 или 5.83
Колея задних колес
Тип 34 (Н).................................... 1590	мм
Тип 51А (G)................................ 1700	мм
Тип 53 (G)..................................1511	мм
Регулировочные данные
Окружной зазор между зубьями ведомой
и ведущей шестерен главной передачи:
51А и 53 (G).......................0.12	— 0.22 мм
34 (Н).............................0.10	—0.20 мм
Люфт роликовых подшипников
задней ступицы (Тип G)............... 0.05	— 0.20 мм
Применяемое масло:
Сорт масла... Гипоидное трансмиссионное масло, вязкость
SAE 90ЕР, по спецификации Ford SQM-2C 9002-АА
Количество (объем) заливаемого масла:
Тип Н ......................................2.7 л
Тип G....................................1.7 л
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм)
Карданная передача
Болт крепления среднего карданного шарнира....35 — 40
Крепление карданного вала к фланцу заднего моста.70
Крепление карданного вала к фланцу коробки передач:
коробка передач без делителя..................83
коробка передач с делителем ..................75
Крепление промежуточной опоры карданного вала
к кузову (шасси):
цельнометаллические фургоны (грузовые,
универсальные и микроавтобусы) ..............31 — 32
прочие модели.............................51 — 64
Задний мост
Крышка подшипника к картеру заднего моста:
Тип F......................................60-70
TnnG......................................99-118
ТипН .....................................95 — 109
Крепление корпуса редуктора
к заднему мосту (тип Н)......................62 — 68
Гайка задней ступицы (см. текст):
тип Н, кольцевая гайка с прорезями ........220
тип Н, 12-гранная гайка размером 50 мм...... 220
тип Н, 12-гранная гайка размером 2 1/4’’.....440
тип G (51А и 53), со стопорной шайбой и контргайкой...85
тип G (51), 12-гранная гайка размером 2 1/4”.540
Контргайка задней ступицы — тип G (51А и 53).75 — 80
Крышка картера (редуктора)
заднего моста (тип G)........................38 — 40
Болты полуосей (мосты типа G):
тип 51А и 53................................73
тип 51 ..................................... 117
Гайки стремянок рессор:
тип Н....................................94 — 100
типС..................................125 - 130
Колесные гайки:
крепление колеса на пяти шпильках...........85
крепление колеса на шести шпильках.......... 168
Глава 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип системы............ Гидравлическая, двухконтурная
(с поперечным или ^диагональным разделением
контуров), с передними дисковыми и задними
барабанными тормозами и сервоусилителем. Ручной
тормоз механический, действует на задние колеса.
На дизельных моделях для обеспечения работы
сервоусилителя установлен вакуумный насос,
расположенный на генераторе. В качестве
дополнительного оборудования может устанавливаться
антиблокировочная система тормозов (АБС).
Технические данные
267
Передние дисковые тормоза
Тип тормозных механизмов:
Независимая передняя подвеска....Сплошные или
вентилируемые тормозные диски; двух-
цилиндровые суппорты с «плавающим» корпусом
Жесткий передний мост. Сплошные тормозные диски;
суппорты с двумя или четырьмя жестко
закрепленными цилиндрами, расположенными
попарно напротив друг друга
Диаметр диска .. 254 или 270 мм (в зависимости от модели)
Толщина диска (мм)...Сплошного.....Вентилируемого
нового..............14.3..................24.3
минимальная.........12.15............... 22.15
Максимальное отклонение по толщине
в разных точках диска .................... 0.01	мм
Биение диска, установленного
на ступицу (максимальное)..................0.13	мм
Диаметр поршня суппорта...... 38, 41.28 или 57.15 мм
(в зависимости от модели)
Минимальная толщина фрикционного слоя
тормозных колодок...........................1.5	мм
Задние барабанные тормоза
Тип тормозного механизма.........Одноцилиндровый,
с пассивной и активной колодками
и автоматическим регулятором
Диаметр тормозного барабана (мм)
Номинальный диаметрмодели до 1992 года ..с 1992 года
задний мост типа Н..............228.6 ....... 254
задний мост типа G...........254 ......... 280
Максимально допустимое увеличение диаметра...на 2
мм по сравнению с номинальным
Минимальная толщина фрикционного слоя
тормозных колодок..........................1.0 мм
Ширина тормозных колодок:
задний мост типа Н......................44.5	мм
задний мост типа G................... 55	— 70 мм
Диаметр колесного тормозного цилиндра:
задний мост типа F......................20.3	мм
задний мост типа Н.............20.3	или 22.2 мм
задний мост типа G........ 22.2,	23.8 или 25.4 мм
Применяемая тормозная жидкость...Тормозная жидкость
по спецификации Ford SAM-6C-9103-A
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм):
Направляющие болты («Тогх») плавающего корпуса суппорта:
сплошные тормозные диски ...................25	— 29
вентилируемые тормозные диски,
нижний (короткий) болт....................... 31
вентилируемые тормозные диски,
верхний (длинный) болт....................... 50
Болты крепления тормозного диска к ступице:
независимая передняя подвеска...............50	— 51
жесткий передний мост....................70	— 78
Крепление суппорта (кронштейна суппорта)
к поворотному кулаку...................... 109	— 123
Крепление опорного щита барабанного тормоза
к заднему мосту.............................50	— 54
Крепление главного тормозного цилиндра к сервоусилителю:
обычная тормозная система.....................15—16
антиблокировочная тормозная система (АБС) 22
Гайки крепления гидроагрегата АБС............... 25
Крепление сервоусилителя к перегородке
моторного отсека............................43	— 51
Крепление вакуумного насоса к генератору (дизель)
7
Колесные гайки:
крепление колеса на пяти шпильках............... 85
крепление колеса на шести шпильках.......... 168
Глава 9. ПОДВЕСКА, РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, КОЛЕСА И ШИНЫ
Передняя подвеска
Тип подвески (один из двух вариантов):
Вариант 1 Независимая, с телескопическими стойками
(Мак-Ферсон), отдельно стоящими винтовыми
пружинами и нижними рычагами; имеется
стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизаторы
двойного действия встроены в телескопические
стойки
Вариант 2....Зависимая; жесткий передний мост со
стальной кованой балкой и поворотными кулаками,
установленными на шкворнях; мост прикреплен
к кузову на полуэллиптических рессорах. Имеются
телескопические амортизаторы и
стабилизатор поперечной устойчивости
Шкворневое соединение поворотного кулака и
балки переднего моста (зависимая подвеска):
зазор между поворотным кулаком и упорной
шайбой балки (мм)..от 0.025 (мин.) до 0.13 (макс.)
размеры (по толщине) упорных шайб от 3.3 до 4.6 мм
с интервалом 0.1 мм
Углы установки............Независимая......Жесткий
передних колес	подвеска передний мост
Кастор (продольный наклон оси
поворота переднего колеса) ... 0°15'—4’30' 2°30'—6’15'
Максимальное различие кастора
правого и левого коле..........Г.................Г
Развал......................0°30’—2°30’  0°30’—ГЗО'
Максимальное различие развала
правого и левого колес.........Г15’..............Г
Схождение, измеренное по крайним точкам ободьев
колес (положительное) .. 0.001 — 1.60 мм ..(0°—0’16') (оба)
Осевой люфт в подшипниках передних колес:
независимая подвеска до 1990 года и
жесткий передний мост.............. 0.025 — 0.13 мм
независимая подвеска с 1990 года .... 0.002 — 0.050 мм
Задняя подвеска..Зависимая, жесткий (ведущий) задний
мост закреплен на полуэллиптических рессорах
с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление
Тип рулевого механизма (один из двух вариантов,
в зависимости от передней подвески; в обоих случаях
возможен вариант с гидроусилителем):
независимая передняя подвеска..........Реечный
неразрезной передний мост...........«Винт-гайка»
Реечный рулевой механизм без гидроусилителя:
Число оборотов рулевого колеса от одного
крайнего положения рейки до другого...........5.3
Крутящий момент, необходимый для поворота
вала ведущей шестерни..................0.9	— 1.8 Нм
Применяемая смазка (180 г).........по спецификации
Ford SLM-1C-9110A
Рулевой механизм «винт-гайка» без гидроусилителя:
Передаточное число механизма...................24
Крутящий момент, необходимый для поворота
вала ведущего червяка..........?.......0.3	— 0.8 Нм
Крутящий момент, необходимый для поворота
вала сошки (в среднем положении).......2.5	— 3.0 Нм
Применяемая смазка (200 г).........по спецификации
Ford SLM-1 С-9110А
Рулевой механизм с гидроусилителем
Изготовитель:
независимая подвеска.............................ZF
неразрезной передний мост...................Bendix
Насос гидроусилителя....................Hobourn	Eaton,
роторно-лопастного типа
268
Технические данные
Применяемое масло....................Масло (жидкость)
для автоматических трансмиссий ATF, по спецификации Ford
SQM-2C-9010-А или ESP-M2C-166Н
Колеса и шины
Диски колес
Тип................Стальные, штампованные, крепление
на пяти или шести шпильках с гайками
Размер..................14x5;	14x5.5; 15x5.5 или 15x6
Шины:
Модель Тип кузова Размер шин Давление воздуха
в шинах, бар (передних/задних)
модели до 1992 года:
80......Грузовой или грузо-
пассажирский
фургон .......... 185R14 Rein .......2.8/2.9
100.....Микроавтобус...... 185R14C 6PR.......2.9/2.9
115.....Микроавтобус...... 195R14C 6PR...... 2.7/3.0
100L....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон,
шасси грузового
автомобиля................ 195R14C 8PR........2.8/4.1
130.....все	модели........ 185R14 Rein .......2.7/2.3
160.....все	модели........ 185R14 Rein.......2.7/2.7
160.....все	модели........ 185R14C 6PR.......2.9/2.9
модели с 1992 по 1995 годы:
80S.....Грузовой или грузо-
пассажирский
фургон .......... 185R14 Rein .......3.4/2.8
80S.....Грузовой или грузо-
пассажирский
фургон .......... 185R14C 8PR........3.4/3.1
120S....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон,
шасси грузового
автомобиля....... 195R14C 6PR/8PR ....3.4/3.6
150S....Грузовой или грузо-
пассажирский
фургон .......... 215/70R15C 8PR ....2.7/4.2
100L (безГрузовой или грузо-
турбо- пассажирский фургон,
наддува) шасси грузового
автомобиля....... 195R14C 6PR........3.3/3.6
100L (с.. Грузовой или грузо-
турбонад-пассажирский фургон,
дувом) шасси грузового
автомобиля....... 225/70R14C 6PR.....2.6/2.8
190L....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон,
шасси грузового
автомобиля....... 225/70R15C 8PR.....2.8/4.3
190 (сдво- Шасси грузового
енные зад-автомобиля ..... 185R15C 6PR.......3.8/2.6
ние колеса)
9-местный микроавтобус.... 185R14C 6PR.......3.4/3.1
9-местный микроавтобус.... 185R14C 8PR.......3.4/3.6
13-местный микроавтобус... 195R14C 6PR/8PR....3.4/3.6
LCY.....Микроавтобус...... 225/70R15C 6PR....2.8/3.6
модели с 1995 года:
80S.....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон195 R14C 6PR...............2.5/2.6
100S....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон 185R14 6PR.......3.0/3.5
120S....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон,
шасси грузового
автомобиля....... 195 R14C 6PR.......2.8/3.6
150S....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон215/70 R15 8PR ...2.7/4.2
100L....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон,
шасси грузового
автомобиля....... 195 R14C 6PR.....3.3/3.6
150L....Грузовой или грузо-
пассажирский фургон,
шасси грузового
автомобиля.......
190 (сдво-Шасси грузового
енные зад-автомобиля .....
ние колеса)
190EF .... Шасси грузового
(сдвоен- автомобиля ......
ные зад-
ние колеса)
12-местный микроавтобус ....
15-местный микроавтобус ....
225/70 R15 6PR ........2.8/3.6
185 R15C 6PR..........3.8/3.2
185 R15C 6PR..........3.8/3.2
205/70 R14 Rein........2.4/2.7
225/70 R15 6PR ........2.8/3.6
Моменты затяжки резьбовых соединений
(Нм):
Независимая передняя подвеска
Гайки передних ступиц:
1	этап:
до 1990 года..............................23	— 33
с 1990 года...............................27	— 40
2	этап...........Ослабить до получения требуемого
люфта подшипников ступицы (см. выше)
Балка передней подвески к кузову (шасси).....70 — 90
Гайки крепления кронштейна
нижнего рычага подвески к шасси............ 148	— 201
Болты крепления кронштейна нижнего рычага
к балке подвески.............................26 — 32
Гайка пальца шаровой опоры:
до 1992 года..............................Г..... 130
с 1992 года...................................200
Гайки крепления шаровой опоры
к нижнему рычагу.............................40	— 51
Болты и гайки крепления
стабилизатора поперечной устойчивости........20	— 28
Болты крепления телескопической стойки
к поворотному кулаку.........................40 — 57
Гайка штока амортизатора (верхнее крепление
телескопической стойки)......................40 — 51
Гайки крепления подушки телескопической стойки...40 — 57
Болты крепления тормозных дисков.............48	— 51
Гайка заднего шарнирного болта (оси) нижнего рычага (см.
текст):
1	этап (предварительная затяжка):
до 1992 года.................................. 100
с 1992 года...................................220
2	этап...........................Полностью	ослабить
3	этап (окончательная затяжка):
до 1992 года...70, затем подтянуть поворотом на 90е
с 1992 года.... 200, затем подтянуть поворотом на 45’
Гайка переднего шарнирного болта (оси) нижнего рычага:
до 1992 года................................100	— 113
с 1992 года..................................201
Зависимая передняя подвеска
(с жестким передним мостом)
Гайки передних ступиц:
1	этап..................................23	— 33
2	этап....Ослабить до получения требуемого люфта
подшипников ступицы (см. выше)
Гайки стремянок рессор:
1 этап..................................35 — 45
2 этап..................................75 — 85
3 этап................................ 114	— 146
Гайки серег заднего крепления рессоры .....70	— 90
Гайка шарнирного болта
переднего крепления рессоры...............156	— 196
Гайка буфера рессоры.......................40	— 51
Верхние гайки крепления амортизаторов......40 — 51
Нижние гайки крепления амортизаторов.......70 — 90
Технические данные
269
Гайки крепления стабилизатора
поперечной устойчивости.....................70 — 97
Задняя подвеска
Гайки стремянок рессор:
задний мост типа Н........................94 — 100
задний мост типа G..................... 125 — 130
Гаики серег заднего крепления рессоры:
задний мост типа Н..........................84	— 90
задний мост типа G..................... 186	— 220
Гайка шарнирного болта переднего крепления рессоры:
задний мост типа Н........................ 177 — 196
задний мост типа G..................... 186 — 196
Реечное рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса................. 45
Крепление рулевой колонки
к перегородке моторного отсека.................. 23
Верхнее крепление рулевой колонки............... 23
Стяжной болт карданного шарнира промежуточного вала..30
Болт зажимной пластины
карданного шарнира рулевой колонки.............. 35
Шарнир крепления рулевой тяги к рейке (внутренний).. 103
Контргайка наконечника рулевой тяги............. 80
Гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги....60
Крепление рулевого механизма к балке подвески.....50
Крышка подшипника ведущей шестерни.............. 85
Пробка упора рейки................ 10,	затем ослабить
поворотом на 30°
Рулевое управление с редуктором типа «винт-гайка»
Гайка крепления рулевого колеса..................45
Крепление рулевой колонки
к перегородке моторного отсека.................. 23
Верхнее крепление рулевой колонки............... 23
Болт зажимной пластины
карданного шарнира рулевой колонки.............. 35
Гайка сошки рулевого механизма................. 270
Контргайка регулировочного винта вала сошки	35
Болты крышки рулевого механизма................. 21
Контргайка крышки подшипника шариковой гайки... 135
Винты крышки шариковой гайки рулевого механизма...6
Крепление рулевого механизма к кузову (шасси)....84 — 97
Крепление рулевого рычага к поворотному кулаку...58
Гайки шаровых пальцев наконечников рулевых тяг.60 — 70
Гайки и стяжные болты хомутов
поперечной рулевой тяги.......................... 24
Контргайки наконечников продольной рулевой тяги...80
Контргайки ограничительных болтов (упоров)
поворота колес...............................20	— 28
Рулевое управление с гидроусилителем
(данные, отличающиеся от приведенных выше):
Болты крепления насоса гидроусилителя (М10)..41	— 58
Болты крепления насоса гидроусилителя (М12)..70	— 97
Болты крепления кронштейна
насоса гидроусилителя к двигателю............52	— 64
Болты крепления вспомогательного шкива
насоса гидроусилителя.......................21 — 28
Накидная гайка шланга высокого давления
гидроусилителя..............................27 — 34
Хомуты шлангов гидроусилителя...............2.5	— 3.5
Стяжной болт карданного шарнира
рулевой колонки и промежуточного вала.......26 — 32
Корончатые гайки шаровых пальцев рулевых тяг
(рулевой механизм Bendix — «винт-гайка»)..115, затем
подтянуть до совмещения
ближайшей прорези с отверстием под шплинт
Колесные гайки:
крепление колеса на пяти шпильках...........85	— 95
крепление колеса на шести шпильках..... 168 — 180
Глава 10. КУЗОВ (КАБИНА) И КУЗОВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Моменты затяжки резьбовых соединений (Нм)
Шарнирный болт многоместного
нераздельного сиденья.....................6	— 8
Болты крепления направляющих сиденья к полу....21 — 25
Гаики крепления каркаса сиденья
к подвижным направляющим................21	— 25
Болты и гайки крепления ремней безопасности...38 — 53
Винт рычага предохранительной защелки капота..3.5 — 4.5
Глава 11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Тип электрической системы. Постоянного тока,
номинальное напряжение 12 В, отрицательный
полюс электроприборов соединен с «массой»
(кузовом или шасси автомобиля)
Аккумулятор
Тип аккумуляторной батареи....... Свинцово-кислотная,
необслуживаемая,
360A/60RC (бОАч) или 500A/75RC (75Ач)
Генератор
Тип генератора .........Переменного	тока, Bosch К1-55А,
Lucas А127/55 или Magneti-Marelli
Номинальный выходной ток под нагрузкой... 55 А или 70 А
Минимально допустимая длина щеток...............5	мм
Напряжение на выходе регулятора
при скорости вращения двигателя
4000 об/мин и токе нагрузки 3 — 7 А... 13.7 — 14.6 В
Стартер
Изготовитель............Bosch	или Lucas/Magneti-Marelli
Направление вращения ..............по	часовой стрелке
Тип стартера:
Lucas....................... 5М90,	2М100 или М127
Bosch......с длинным корпусом 0.80kW и 1.1 kW; или
JF2.7kW
Количество щеток ....................................4
Минимальная длина щеток:
Lucas 5М90 и 2М100...............................8.0	мм
Lucas М127............................... 12.0	мм
Bosch.................................... 10.0	мм
Минимальная толщина коллектора:
Lucas 5М90 и 2М100.......2.05	мм (толщина пластин)
Lucas М127..............38	мм (диаметр коллектора)
Bosch.................32.8 мм (диаметр коллектора)
Осевой люфт якоря:
Lucas 5М90 и 2М100 ...................... 0.25 мм
Lucas М127...................................0.6 мм
Bosch............................................0.3	мм
Лампы накаливания
Назначение лампы	Мощность	(Вт)
Фары (halogen)...................................55/60
Передние габаритные огни ........................... 5
Указатели поворота................................. 21
Боковые повторители указателей поворота............. 5
Задние габаритные огни (бортовая платформа, шасси)
5
Стоп-сигналы (бортовая платформа, шасси)........ 21
Стоп-сигналы/задние габаритные огни
(фургон, микроавтобус).........................21/5
Фонари заднего хода ............................ 21
Задние противотуманные фонари................... 21
Подсветка номерного знака (бортовая платформа, шасси).. 10
Подсветка номерного знака (фургон и микроавтобус
с двустворчатой задней дверью)................... 5
Подсветка номерного знака (фургон и микроавтобус
с подъемной дверью задка)....................... 10
Внутреннее освещение............................ 10
270
Технические данные
Плавкие предохранители — модели, выпущенные
до конца 1992 года
№ предо- Номинальный
хранителя ток/цвет
1 ..... 25А/нейтральный
(серо-голубой)
2..........10А/красный
3............15А/синий
4..........10А/красный
5..........10А/красный
Назначение
(защищаемые цепи)
Вентилятор отопителя,
кратковременное включение
дальнего света фар («мигалка»)
...Указатели поворота
Стеклоочиститель и омыватель
ветрового стекла (модели
без омывателя фар)
...Стоп-сигналы, фонари
заднего хода и обогреватель
заднего стекла
...Указатели уровня топлива и
температуры; сигнальные лампы
включения зажигания, аварийного
давления масла и низкого уровня
тормозной жидкости
6.............15А/синий..........Стеклоочиститель и
7	.
8	.
9	.
10
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23.
омыватель заднего стекла
... 15А/синий.......Свет	фар пониженной
яркости (дневной режим)
.............................Резервный
.............................Резервный
10А/красный......Правые габаритные огни,
подсветка щитка приборов
10А/красный......Левые габаритные огни,
12.........10А/красный
13.........10А/красный
14.........10А/красный
подсветка номерного знака
...Правая фара, ближний свет
...Левая фара, ближний свет
...Задние противотуманные
фонари, таймер омывателя фар
высоким давлением
....Резервный
....10А/красный .... Правая фара, дальний свет и
сигнальная лампа дальнего света
...10А/красный........Левая фара, дальний свет
......................10А/красный Освещение кабины (салона),
часы/тахограф, радиоприемник, -
омыватель ветрового стекла
(модели с омывателем фар)
....20А/желтый........Аварийная сигнализация,
звуковой сигнал
25А/нейтральный ......Омыватель фар высоким
(серо-голубой) давлением, прикуриватель
....20А/желтый ... Обогреватель заднего стекла
....10А/красный .... Цепь управления делителем
коробки передач
Место для пяти запасных предохранителей
Реле, расположенные в главном блоке
предохранителей — модели, выпущенные
до конца 1992 года
Маркировка (позиция)	Назначение
А...................Выключатель блокировки стартера
(автоматическая трансмиссия)
В...................................Не используется
С.......Свет фар пониженной яркости (дневной режим)
D.......Свет фар пониженной яркости (дневной режим)
Е...................................Не используется
F........................Обогреватель заднего стекла
G....Прерыватель указателей поворота (при буксировке
прицепа должен устанавливаться прерыватель,
рассчитанный на повышенную нагрузку)
Н...................Омыватель фар высоким давлением
I.......Прерыватель стеклоочистителя ветрового стекла
(режим «пауза»)
J ......Прерыватель стеклоочистителя ветрового стекла
(режим «пауза»)
К...................................Не используется
Плавкие предохранители —* модели, выпущенные
с 1992 по 1995 годы
№ предо- Номинальный	Назначение
хранителя	ток/цвет	(защищаемые цепи)
1		10А......................... Правая фара, ближний свет
2	10А..............................Левая фара, ближний свет
3	10А	....	Правые и верхние габаритные
огни, подсветка номерного знака,
внутреннее освещение
4	10А.............................Левые габаритные огни,
подсветка номерного знака
5	20А..................................Реле обогревателя
заднего стекла
6	20А........................Реле насоса омывателя фар
7	20А	.... Реле обогрева ветрового стекла
8	ЗА.........................Электронный модуль системы
управления двигателем
(дизель с турбонаддувом)
9	20А.........................................Прикуриватель
10	10А.......................Внутреннее освещение, часы,
память радиоприемника,
насос омывателя ветрового стекла
11	20А..........................Аварийная сигнализация,
звуковой сигнал
12....................10А Задние противотуманные фонари,
насос омывателя фар
13	10А.......................Правая фара, дальний свет и
сигнальная лампа дальнего света
14....................10А....Левая фара, дальний свет
15....................10А....Обогрев сидений, подсветка
щитка приборов и обогреваемые стекла
16	10А	....Стоп-сигналы, фонари заднего
хода, выключатель блокировки
стартера (автоматическая трансмиссия),
датчик наличия воды в топливе (дизель),
кислородный датчик (дизель с турбонаддувом)
17	10А..............Указатели поворота
18	ЗА	АБС (антиблокировочная система
тормозов)
19	25А............................ Вентилятор отопителя
20....................15А.........Стеклоочиститель и цепь
управления стеклоочистителем/омывателем
21	15А.........................Электромагнит «кик-дауна»
(автоматическая трансмиссия)
22	15А	....Стеклоочиститель и омыватель
заднего стекла
23....................ЗА.... Реле поддержки постоянной
мощности (дизель с турбонаддувом)
24...................20А....Свет фар пониженной яркости
(дневной режим)
F1 и F2................—...................Резервные
F3 и F4..............ЗОА.........................АБС
Реле — модели, выпущенные с 1992 по 1995
годы
Маркировка (позиция)
Назначение
А...........Свет фар пониженной яркости (дневной режим)
В .............................................................. Ближний свет фар
С..................................................Не используется
D..................................................Не используется
Е ..Реле увеличения мощности (дизель с турбонаддувом)
F........ Реле полной мощности (дизель с турбонаддувом)
G........................Реле	поддержки постоянной мощности
(дизель с турбонаддувом)
Н.............................Обогреватель	заднего стекла
I.......................................Не	используется
II .....................................Не	используется
III.....................................Не	используется
IV......................Обогреватель ветрового стекла
V....................Стеклоочиститель заднего стекла
VI .........................Электромагнит	«кик-дауна»
(автоматическая трансмиссия)
Технические данные
271
VII ....................Прерыватель указателей поворота
VIII...............................Насос омывателя фар
IX.......... Прерыватель	стеклоочистителя ветрового стекла
(режим «пауза»)
X.................................. Вентилятор отопителя
XI.....................................Не используется
XII .....Дополнительный контур системы запуска двигателя
Плавкие предохранители — модели,
выпускающиеся с 1995 года
№ предо- Номинальный	Назначение
хранителя
ток/цвет
(защищаемые цепи)
1 ..................ЗОА..........Вентилятор	отопителя
2..................15А..............Стеклоочиститель
ветрового стекла
3..................10А..............Стеклоочиститель
4	.
5	.
6	.
7	.
8	.
9	.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
заднего стекла
ЗОА.................Электрические
стеклоподъемники
.. 5А.................{......АБС
10А................Сигнализация
противоугонной системы
10А................Стоп-сигналы
10А...........Указатели поворота
10А................Сигнализация
противоугонной системы
ЗОА ............... Кондиционер
10А........ Внутреннее освещение
.. 5А...... Электрифицированные
дверные зеркала
20А.................Прикуриватель
20А........Аварийная сигнализация,
звуковой сигнал
10А . Сигнализация противоугонной
системы, аварийная сигнализация
20А ... Обогреватель заднего стекла
20А................Омыватель	фар
20А Обогреватель ветрового стекла
10А........Правые габаритные огни
10А.......Левые габаритные огни
10А....Правая фара, ближний	свет
10А.....Левая фара, ближний	свет
10А....Правая фара, дальний	свет
10А.....Левая фара, дальний	свет
10А.......Задние противотуманные
фонари
.....................Резервный
10А Обогреватель передних сидений
10А..............Дополнительный
электрический обогреватель
20А........Противотуманные фары
№ предо- Номинальный	Назначение
хранителя ток/цвет	(защищаемые цепи)
30.........................................Резервный
31...................10А..............Замок зажигания
32....................5А........ Противоугонная система
33....................5А........ Противоугонная система
34....................5А................Пневмоподушка
36......................................... Резервный
37......................................... Резервный
Реле — модели, выпускающиеся с 1995 года
Маркировка (позиция)	Назначение
А.......Свет фар пониженной яркости (дневной режим)
В.................................. Ближний	свет фар
С...................................Не используется
D....Сигнализация противоугонной системы, левая сторона
Е .... Сигнализация противоугонной системы, правая сторона
I...........................Реле	включения зажигания
П ..................................Не используется
III.................................Не используется
IV...................Прерыватель указателей поворота
V............Зуммер сигнализации невыключенных фар
VI..................................Не используется
VII ................................Омыватели фар
VIII....................Обогреватель	ветрового стекла
IX...... Прерыватель стеклоочистителя заднего стекла
(режим «пауза»)
X.......Прерыватель стеклоочистителя ветрового стекла
(режим «пауза»)
Маркировка (позиция)	Назначение
XI......Обогреватель заднего стекла и наружных зеркал
XII ....Свет фар пониженной яркости (дневной режим)
XIII................................Дальний свет фар
XIV..............Сигнализация противоугонной системы
Щетки стеклоочистителя ветрового стекла.......Champion
С55-01 или Х-5503’
Моменты затяжки резьбовых соединений
Болты и гайки крепления генератора................ 24
Крепление вакуумного насоса к генератору (дизель). 13
Датчик аварийного давления масла.................. 13
Пластина номерного знака
к подъемной двери задка.....................4.5	— 6.7
Кривошип мотора стеклоочистителя..............9	— 11
Гайки корпуса валика рычага стеклоочистителя:
Delco (пластмассовый корпус) ...............9—12
SWF (стальной корпус)........................... 3
Металлическая гайка крепления стеклоочистителя
к кузову (кабине)...........................2.5	— 3.5
Пластмассовая гайка крепления
пластмассовой накладки стеклоочистителя.....15 — 20