Руководство по замене масла мкпп

Замена масла в МКПП — легкий процесс. Конечно, при желании, автовладелец может обратиться в автосервис для проведения данного вида работ, на что придется потратиться. Но, провести обновление смазочных материалов в коробке передач можно и самостоятельно.

Процесс замены смазочной жидкости в МКПП не представляет каких-либо сложных манипуляций. Автовладельцу понадобится пошаговая инструкция, 1-2 часа свободного времени и гараж.

Назначение масла в МКПП

Механическая коробка передач состоит из различных шестерен, технических узлов, которые подвержены сильному износу в ходе своей работы. Для уменьшения их износа, повышения их эксплуатационного ресурса используется смазочный материал. Он обволакивает все внутренние трущиеся детали коробки передач, а также охлаждает их.

Любой автовладелец должен знать следующее:

• Масла имеют различную маркировку, которая указывает на их вязкость и возможность применения в определенной коробке передач.
• Все смазочные материалы имеют различный состав, который влияет на их эксплуатационный период.

Приобретать жидкость следует, учитывая эти 2 важных нюанса.

Как определить необходимость замены?

Своевременная замена смазочного материала — это залог стабильной работы коробки передач, а также отсутствия в ее работе неисправностей.

На необходимость замены смазочного материала в коробке передач указывает ряд фактов:

• уровень смазочной жидкости в МКПП;
• техническое состояние смазочного материала;
• плавность работы коробки передач;
• шумы во время ее работы;
• синхронность работы МКПП и двигателя;
• скорость переключения передач.

Самый простой способ определения необходимости замены масла в МКПП — проверка уровня смазочной жидкости.

Для проверки уровня масла, автовладельцу следует выполнить следующее:

• Завести двигатель и дать ему проработать около 3 минут, после чего загнать автомобиль на эстакаду или подъемник.
• Снять защиту картера автомобиля.
• Открутить крышку контрольного заливного отверстия коробки передач, вынуть масляный щуп.
• По меткам на щупе определяется уровень смазочного материала, его техническое состояние. Следует учесть, что оптимальный уровень будет на отметках между минимальным и максимальным уровнем масла.

Необходимо также принять во внимание следующий факт: в зависимости от конструкции МКПП, в ней может отсутствовать масляный щуп.

Изучив выше указанную информацию, автовладелец сможет избежать поломок коробки передач и своевременно выполнить обновление масла в ней.

Замена масла в МКПП: инструкция, нюансы

Для смены смазочного материала в МКПП можно воспользоваться смотровой ямой в гараже. Если автовладельцу необходимо провести замену масла в дороге, можно воспользоваться эстакадой.

При себе необходимо иметь минимальный ремонтный комплект инструментов. Обычно он включает в себя следующее:

• набор накидных ключей;
• трещотка со сменными головками;
• набор отверток;
• ветошь или полотенце;
• шприц для заливки смазочного материала.

Убедившись в наличие всего необходимого можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• Первым делом прогреваем автомобиль, после чего паркуем его в гараж.
• Затем снимаем защиту картера. Тут стоит учесть, что болты, крепящие защиту, изготовлены из алюминия, поэтому выкручивать их стоит аккуратно, чтобы не сорвать на них резьбу.
• Подставляем емкость для слива отработанного масла под коробку передач.
• Откручиваем крышку заливного клапана — это позволит быстрее слить масло из МКПП.
• Выкручиваем пробку сливного клапана, сливаем отработанный смазочный материал.
• Протираем ветошью крышки масляный клапан и масляный щуп.
• Закручиваем сливной клапан масляной системы коробки передач.
• Заливаем новое масло.
• Закрываем заливной клапан, возвращаем на место защиту картера.

На этом процесс замены отработанного масла окончен.

Автовладельцам стоит учесть ряд нюансов, которые встречаются во время проведения данных работ в некоторых машинах:

• В ряде автомобилей, заливку нового масла нужно выполнять в два этапа:
  • залить часть масла, завести автомобиль на 1-2 минуты;
  • проверить уровень масла, долить его при необходимости.
• Иногда вместе с заменой смазочного материала в МКПП требуется сменить и масляный фильтр.

В заключении хотелось бы отметить, что при соблюдении всех рекомендаций и пошаговой инструкции, у автовладельца не должно возникнуть никаких сложностей при замене масла МКПП.

Замена масла в МКПП — тема, которая довольно часто вызывает массу вопросов, в особенности у неопытных автовладельцев. Когда его менять, с какой периодичностью? Существует ли какой-либо регламент на замену и обслуживание? Нужно ли его, вообще, менять, ведь многие производители говорят, что их коробка не требует обслуживания? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье. Но для начала следует разобраться, зачем нужно масло в «механике», какие функции оно выполняет и каких советов следует придерживаться, чтобы продлить жизнь трансмиссии вашего автомобиля.

Зачем нужно масло в «механике»

В отличие от автоматической коробки передач, в которой масло (а если быть точнее, специальная трансмиссионная жидкость) является так называемым рабочим телом, передающим крутящий момент, или дизельного гусеничного транспорта, в которых при помощи давления масла проворачивается коленчатый вал для зажигания (к примеру, многие армейские гусеничные шасси заводятся именно так), в механике нет ни масляного насоса, ни гидротрансформатора. Так зачем же вообще там масло? В МКПП оно выполняет три важнейшие функции:

• Смазка. Здесь все просто — шестерни коробки передач находятся в зацеплении. При наличии смазки они входят в зацепление более плавно, а следовательно, медленнее изнашиваются из-за уменьшения возникающего трения.

• К тому же масло отводит от трущихся деталей продукты износа (стружку, мелкие частицы металла).
• Защита. Масло, покрывающее детали, создает некоторый защитный слой, который предохраняет элементы от коррозии, окисления и трения, что также продлевает срок службы агрегата.
• Отвод тепла (частичное охлаждение). Когда автомобиль двигается, температура масла в КПП в среднем составляет около 150 градусов по Цельсию. Температура в точках соприкосновения шестеренок, находящихся в зацеплении, выше примерно в два раза. Таким образом, масло, омывая шестерни, их немного охлаждает.

Таким образом, даже сравнительно небольшой объем смазочного материала в коробке (в МКПП масла около 2,5-3 литров) позволяет существенно продлить срок службы трансмиссии. Для автоматических коробок, как сказано выше, масло еще важнее.

Нужна ли замена масла в механической коробке передач?

Это весьма обсуждаемый вопрос — ведь многие производители заявляют, что масло в их коробке залито на весь срок службы автомобиля! Другое дело, что они подразумевают под этим «сроком службы». Попробуйте на досуге узнать, каков срок службы современного автомобиля. Официальных данных по этому поводу нет, в технических характеристиках такой параметр не указан (гарантия не в счет), да и в автосалоне при покупке авто в ответ на такой вопрос либо растерянно разведут руками, либо будут с жаром доказывать, что автомобиль послужит еще вашим внукам (в зависимости от честности продавца). Вообще, по негласным европейским и американским стандартам, автомобиль можно и даже нужно сдавать на металлолом, если он в течение семи лет проходил по 35 тысяч километров в год. «Семь лет и 245 тысяч километров пробега? Так это ж почти новая машина!» — воскликнут многие российские автовладельцы. Так что стандарты по сроку службы машин у наших стран и, возможно, менталитетов довольно сильно отличаются.

Теперь о более объективных причинах замены масла:

• Несмотря на то, что на большинстве современных автомобилей шестерни делаются весьма точно и прочно, износ никто не отменял. Через определенное время масло наполнится продуктами износа — а ведь «механика» не предусматривает специального фильтра для трансмиссионного масла, соответственно, все эти продукты находятся в коробке постоянно, что только увеличивает износ.
• Масло имеет свойство терять эффективность своей основной функции (смазка) через некоторое время. Да, для этого необходим достаточно большой пробег (от 150 до 250 тысяч километров, в зависимости от стиля вашей езды и качества автомобиля), но рано или поздно оно потемнеет и будет включать большое количество примесей, стружки и т. д.
• При постоянно высоких температурах (о которых говорилось выше) и при трении масло, в особенности старое, начинает вспениваться. А вспененное масло лишается своих смазочных, защитных и теплоотводных свойств (а в автоматах перестает передавать крутящий момент, что вообще лишает автомобиля возможности двигаться). В результате может произойти «задирание» главной передачи.

  

  Масло имеет свойство терять эффективность своей основной функции (смазка) через некоторое время

  Для того чтобы вспенивания не происходило, в масло добавляется специальный комплект присадок. Однако и они со временем теряют свои свойства.

• Когда элементы трансмиссии значительно изнашиваются, водитель может слышать непонятный шум, доносящийся из коробки. Особенно хорошо этот гул слышен при переключении. Если шум появился, необходимо в срочном порядке разбирать коробку, проверить износ ее элементов и, разумеется, сменить масло.

• После замены масла автолюбители замечают: переключение передач становится более мягким и плавным, меньше стуков и шума. Это происходит из-за того, что свежее масло гораздо лучше смазывает детали.

Итак, мы разобрались — менять масло необходимо. Периодичность замены масла в МКПП и его порядок — вопросы, которые заслуживают отдельного внимания.

Периодичность смены масла

Данные о сроке службы трансмиссионного масла и пробеге, через который его следует менять, стоит смотреть в техдокументации, прилагаемой к вашему автомобилю. Однако в некоторых случаях такая информация может отсутствовать. Поэтому существуют усредненные цифры пробега, после которого масло подлежит замене. Обычно такой цифрой для «механики» является 100 000 километров (или же 7 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше). Однако, если вспомнить условия, в которых эксплуатируются автомобили в России (а также «рваный» ритм вождения многих автовладельцев, что также здоровья коробке не прибавит), эту цифру нужно уменьшить примерно процентов на 30-40.

Получается пробег приблизительно в 60-70 тысяч километров. Опять же, это цифры для автомобилей высокого класса, в которых используют синтетические масла. В переднеприводных бюджетных авто используется преимущественно полусинтетическое, его следует менять через 45-50 тысяч. Старые заднеприводные автомобили в основном используют минеральные масла, для них срок замены еще ниже (35 000-40 000 км).

Меняем масло в МКПП

Вне зависимости от того, что привело вас к решению о смене масла, будь то непонятные шумы в коробке, беспокойство за ваш автомобиль или периодический технический осмотр, стоит стремиться к замене масла именно в осенний период — зимой на коробку передач приходится значительно более сильная нагрузка (недаром автоматические коробки, которые являются более чувствительными к ним, выходят из строя чаще всего именно в холодное время года). Особенно стоит сменить масло после покупки подержанного автомобиля (и чем больше пробег авто, тем больше необходимость), ведь несмотря на уверения бывшего владельца, никто не сможет точно определить, с какой периодичностью осуществлялась замена и какое масло заливалось.

Непосредственно перед сливом масла следует немного обкатать автомобиль, чтобы разогреть масло — десяти километров будет достаточно. Дело в том, что масло меняет свою плотность в зависимости от температуры, поэтому разогретое масло проще слить. Однако приступать к замене сразу же после остановки не рекомендуется, температура масла слишком высока, вы рискуете обжечься. Дайте ему остыть несколько минут.

Общий алгоритм замены масла следующий:

• загоняем автомобиль на яму и фиксируем «башмаками» колеса;
• открутите пробку маслозаливной горловины (чтобы не создавать разрежение воздуха, которое будет мешать сливу). Заодно проверьте уплотнительное кольцо на пробке — возможно, самое время его заменить;
• открутите сливную пробку (осторожно, масло может оказаться горячим, а откручивать пробку придется руками) и слейте масло в заранее подготовленную емкость.

  

  Самостоятельная замена масла

  После этого закрутите пробку;

• при помощи шприца залейте новое масло до нижней кромки маслозаливной горловины (лучше чуть недолить, чтобы избежать масляных подтеков) и плотно закрутите крышку.

Выводы

Замена масла в коробке передач — очень важная составляющая правильной эксплуатации автомобиля. Следите за его уровнем, вовремя меняйте (тем более что для МКПП масло не такое уж дорогое), прислушивайтесь к работе коробки и прочих узлов автомобиля, и машина прослужит вам намного дольше, не огорчая регулярными визитами в автосервис для дорогостоящего ремонта.

Коробку маслом не испортишь

Некоторые граждане живут в полной убеждённости, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не надо. Мол, производители как бы намекают: не лезь, ты купил машину, которой все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Действительно, иногда маркетологи пытаются убедить нас, что масло в КПП вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.

На практике почти так всё и есть: гарантийный срок службы коробка проездит на том самом масле, которое было залито на заводе. То есть, тысяч 150 километров.

Но производителям абсолютно всё равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что им хочется, чтобы вместе с гарантией «закончилась» и коробка – так можно заработать на запчастях, а если повезёт – то и на официальном сервисе. Ну а нам, чтобы не допустить такого развития событий, масло менять всё же надо. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке работает не в таких агрессивных условиях, как в двигателе. По своему желанию этот интервал можно и сократить, но вот увеличивать его не стоит. Почему – увидим ниже.

Иногда замена масла может быть обусловлена не только пробегом, но и условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах ездить на заводской «минералке» в КПП не только вредно для самой коробки, но и просто некомфортно. Тут хочешь – не хочешь, а придётся слить минеральное масло и залить синтетическое. Но не стоит забывать, что сильно возрастным агрегатам (пригнанным из Германии в 2007 году и «обслуживаемым у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может не пойти на пользу: менее вязкое масло потечёт из всех щелей. Поэтому прежде чем делать машине добро, необходимо убедиться, что сальники и уплотнения находятся в хорошем состоянии – иначе можно остаться сначала без масла, а затем и без коробки.

Так как масло не гигроскопично и находится в закрытом объёме, делать поправки на его возраст не обязательно. Это не значит, что можно в гараже американского дедушки найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года, запустить мотор и уехать в Аризону – тут без замены никак не обойтись. Речь идёт о более приземлённых ситуациях: нет разницы, проедете вы 80 тысяч за три года или пять лет, менять масло всё равно лучше на этом пробеге, так как разница в пару лет не имеет никакого значения. Зато если за год получится проехать 160 тысяч, то масло придётся менять два раза. Думаю, логика понятна. Перейдём ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чём тут масло.

Когда «поёт» парктроник

Основная задача датчика заднего хода – включать лампочку под белым плафоном при движении назад. Происходит это просто, как и положено всему, что есть в Логане: путём нажатия на шток датчика при переводе рычага КПП в положение «R». То есть, весь этот датчик – не более, чем обычный концевой выключатель, который, по правде, стоит чуть больше, чем должен бы стоить на этой машине. «Ну и как он может сломаться?» – спросят некоторые. Вообще-то, никак. Но есть два фактора, которые его всё же губят, причём с обидной периодичностью. Во-первых, это как раз-таки загрязнённое масло, которое вызывает повышенный износ штока. Плюс к этому, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро заталкивает металлическую пыль, которая когда-то была шестернями КПП. И шток ходит всё хуже и хуже, пока не начинает попросту клинить. Разумеется, происходит это в момент включения задней передачи, поэтому поломка в своем классическом виде проявляется не как отказ включить огонь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть, заметить на дороге Логан с умирающим датчиком легко: он врет вам прямо в глаза, двигаясь вперед с горящими огнями заднего хода.

Есть и ещё один повод для преждевременной кончины датчика: это установка парктроника. Он подключается через этот же датчик, а так как у не слишком качественных и дешёвых внештатных устройств потребление тока может периодически соревноваться с Большим адронным коллайдером, то контактная группа датчика может подгорать. Нельзя сказать, что это – незыблемое правило, но такая тенденция существует, и она ярко выраженная. В этом случае тяжелее будет тому, кто сидит внутри машины: парктроник будет «орать благим матом» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади подъезжает другой автомобиль.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: старое масло с содержанием бывших шестерёнок и тяга к плохим нештатным парктроникам – очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «погибать смертью храбрых», волей-неволей приходится задуматься о его замене.

Как менять датчик?

Тем особо злостным «логаньерам», чьи убеждения не позволяют менять масло в КПП, переживать не стоит: имея определённую ловкость рук, масло из коробки можно и не сливать, хоть датчик и вкручен именно в коробку. Кто-то умудряется выкрутить старый, держа наготове новый датчик. Масла выливается совсем немного, и чисто теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому эту каплю масла жалко, приходится чуть сложнее: они наклоняют машину, максимально приподнимая левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика не выливается вовсе.

И тут начинается следующая серия триллера с элементами эротики «Тяга к экономии»: владелец автомобиля пытается реанимировать полумёртвую детальку. И опять же: теоретически это возможно. Разобрать её не получается, но чистка штока иногда может помочь. Как правило, ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а уж если подгорели контакты, то занятие и вовсе становится увлекательным, но бессмысленным. Утрите слёзы, господа: датчик лучше покупать новый. Какой и почём – чуть ниже.

Строго же говоря, менять датчик, оставляя старое масло, – не лучший выход из ситуации. В 99% случаев датчик выходит из строя как раз из-за загрязнённого масла, поэтому даже установив новый, вы заранее обрекаете его на смерть. Вполне возможно, мучительную. Так как срок жизни датчика и масла приблизительно одинаков, то лучше вытащить заначку и сделать всё сразу, после чего можно спать спокойно ещё несколько лет.

У нашего подопытного Логана датчик стал периодически давать сбои на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег автомобиля составляет 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура всё как-то откладывалась, и последней каплей стал как раз окончательно «сложивший голову» датчик заднего хода.

Можно, конечно, поехать к дилеру. Там вас встретят с радостью, но выставят очень приличный (точнее, неприличный) счёт. Мы же попытаемся сэкономить, не навредив Логану, поехав в «Логан Шоп» – компанию, где владельцев Логанов любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим и запчасти, и масло – так получится дешевле.

Что будем брать?

Разумеется, нам понадобится трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нём экономить (экономить на масле – подло по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель – синтетическое масло для механических коробок Elf Tranself 75W-80. Остаётся решить вопрос с объёмом.

На Рено Логан бывают механические коробки двух моделей: JH1 и JH3. Определить тип именно вашей коробки просто: если мотор на 1,4 л, то коробка – JH1. Если рабочий объем 1,6 – то JH3. Но если честно, то абсолютно всё равно, какая КПП стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И мы берём три литровые бутылки по 670 рублей за каждую.

Теперь решаем вопрос с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут себе позволить оригинальную деталь, которая стоит 1 750 рублей. Более практичным вполне подойдёт датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей – мы именно его и возьмём.

И последнее: надо будет заменить одноразовую уплотнительную шайбу сливной пробки. Они бывают двух видов, обе видны на фотографии. Специалист советует выбрать медную. Мы так и сделаем – но отмечу, что если медной нет, можно поставить и второй вариант – главное, не использовать старую.

А теперь самое важное. Если бы у нас не было среди друзей Алексея Телешова, хорошего мастера сервиса, то нам бы пришлось выполнять работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ (лучше головка) на 10 мм для снятия защиты, квадрат для сливной пробки и головка для датчика. Датчики использовались разные, на 24 мм и на 27 мм – наш вот оказался на 24. Помимо этого понадобится ключ-«баллонник» (будем снимать колесо) и приспособа для заливки свежего масла. Её можно сделать из обычной воронки и сантиметров пятидесяти гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без неё – мы такой вариант тоже рассмотрим. Ну, приступим!

Ход работы

Начинаем со снятия защиты и сразу же сталкиваемся с первой сложностью. Зачастую болты прикипают намертво, и так как они тоненькие, а силы у нас обычно много, то сорвать им головы очень просто. Если есть желание высверливать их и нарезать новую резьбу, то пожалуйста, крутим со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать совсем небольшой «лючок» по линиям, указанным на фотографии. Она должна быть как раз под сливной пробкой. Варварство, конечно – но защита от этого многим хуже не станет, а работа упростится. Однако мы идём традиционным путём и всё же снимаем защиту.

Теперь можно забрызгать пробку любым спреем-очистителем – так её проще будет вывернуть. Ослабляем пробку квадратом, но не выкручиваем до конца, пусть пока стоит на месте. Перед тем, как сливать масло, открутим заливную пробку. Тут ключ не нужен: она пластиковая, причём имеет форму барашка. После того, как она выкручена, подставляем пустую ёмкость (не менее трёх литров) и открываем сливную пробку. То, что течёт у нас на фотографии, маслом назвать можно только с натяжкой. Да, затягивать с заменой дальше было нельзя – а лучше было бы провести её тысяч на 30 раньше.

Мы тем временем меняем шайбу на сливной пробке, ждём, пока сольётся всё масло, и закручиваем пробку на место, после чего можно ставить защиту картера.

Прежде чем закручивать болты, желательно смазать их хотя бы литолом – в следующий раз откручивать будет значительно проще. Защита установлена, теперь пора браться за датчик.

О том, как снять колесо, рассказывать не буду – приступим сразу к подкрылкам. Их не нужно демонтировать полностью. Смотрим внимательно и находим на локере защёлку в виде барашка, которую надо повернуть. После этого локер можно отогнуть в сторону и даже закрепить на переднем бампере – теперь нам ничего не мешает.

Датчик стоит в таком месте, что даже у самого аккуратного водителя он обязательно будет грязным. Мы опять использовали очиститель и сжатый воздух, но можно просто хорошенько протереть искомое тряпкой. Ближе к КПП на разъёме есть язычок, который надо слегка подцепить отвёрткой, после чего потянуть весь разъём на себя. Вот он – сам датчик! Надеваем на него головку на 24 мм и выкручиваем как обычный болт.

Обратите внимание на приобретённый нами датчик: его резьба уже имеет обмотку. И она должна там быть: если её нет, то этот датчик какой-то не такой. Не нужно его покупать.

Новый датчик вкручиваем на место, защёлкиваем разъём. Как видите, ничего сложного тут нет, и если действовать очень быстро и ловко, можно сделать это и с заполненной маслом коробкой. Хотя, как я уже говорил, это нежелательно.

Теперь остаётся поставить назад локер и колесо. Всё – с датчиком вся работа закончена.

Заливать масло можно двумя способами. Сначала расскажу о лёгком, каким пользовались мы. Снимаем воздушный патрубок и опускаем шланг нашего приспособления с воронкой вниз. Сверху заливное отверстие не видно, но вычислить его местонахождение несложно: находим кронштейн, к которому подходит тросик сцепления. Прямо под этим кронштейном есть разъём – сразу за ним и располагается заливное отверстие. На самом деле только читать это объяснение страшно, найти его получится сразу.

Вставляем в отверстие конец нашего шланга и льём в воронку масло. Оно уходит потихоньку, поэтому потребуется чуточку терпения. Одну за другой выливаем все три литровые канистры, после чего за уровень можно не переживать – дозировка точная. Если, конечно, масло текло в коробку, а не на пол.

А что делать, если воронки со шлангом под рукой не оказалось? Выход, конечно, есть – правда, сделать все так же просто уже не получится. Берём большой шприц и мучительно медленно переливаем с его помощью масло из канистр в коробку. Все три литра. Причём работать придётся снизу. В общем, я бы лучше поискал воронку.

Итак, масло у нас залито, датчик стоит новый. Не забываем закрыть заливное отверстие, после чего вытираем руки, даже не пытаясь скрыть счастливую улыбку: всё сделано собой, любимым.

Самый приятный момент: считаем, сколько мы смогли сэкономить. Замена масла в КПП – 550 рублей, замена датчика – 400. Что ж, почти тысяча. Хорошая экономия – хоть многим владельцам новеньких Ауди и БМВ нас не понять.

Автомобиль с МКПП пользуется большой популярностью, особенно среди водителей со стажем и любителей агрессивной езды. Большая надежность коробки и простота ее обслуживания, дешевый ремонт, полный контроль над автомобилем – одни из преимуществ механической коробки.

Для обеспечения ее долговременной работы необходимо регулярно проверять уровень жидкости в МКПП и своевременно ее заменять, подбирая масло, соответствующее условиям работы.

Нужно ли менять масло в МКПП

МКПП – важный и сложный агрегат автомобиля, изредка нуждающийся в обслуживании для обеспечения нормального функционирования и долговременности работы без ремонта.

Причины, по которым необходимо менять масло в механической коробке:

• через достаточно большой промежуток времени образовывается стружка, а в МКПП фильтр не предусмотрен;
• со временем из-за температурных и механических воздействий трансмиссионная жидкость теряет свои полезные свойства (вспенивается, изменяется вязкость, снижается эффективность смазывания, присадки выпадают в осадок);
• стружка в масле и/или снижение полезных свойств приводят повышенному износу деталей и преждевременному ремонту.

Классификация трансмиссионных масел

Трансмиссионное масло – смазочная жидкость для коробок передач, созданная из нефтепродуктов или синтезированных химических веществ с добавлением специальных функциональных присадок (антизадирных, антикоррозийных и антиизносных), обеспечивающая защиту деталей от износа и перегрева.

Принцип действия трансмиссионной жидкости основывается на создании специальной пленки, которая защищает детали, покрывая их, и оберегает от воздействия вредоносных факторов сложных параметров эксплуатации.

Читайте также: Полная и Частичная замена масла в Автоматической Коробке Передач

Классификация масел по основе и вязкости:

• минеральное;
• полусинтетическое;
• синтетическое.

Для эксплуатирования автомобиля с МКПП летом или в климатических условиях с положительной температурой большую часть времени (отрицательные температуры или отсутствуют, или изредка опускаются чуть ниже нуля) можно использовать минеральное масло.

На зимнее время (при опускании столбика термометра ниже -10) или при значительных перепадах температуры (от очень низких до очень высоких) необходимо использовать трансмиссионное синтетическое или полусинтетическое масло.

Универсальным и недорогим вариантом является полусинтетическая жидкость.

Минералка

Минеральное масло (85W-90) – самый дешевый вариант трансмиссионной жидкости, созданной на основе переработанных нефтяных продуктов с добавлением присадок на основе серы.

Такое масло создает плотную и прочную пленку на деталях независимо от условий эксплуатации, в автомобилях со значительным пробегом как бы герметизирует разрушающиеся сальники и прокладки, защищая от вытекания.

Минеральная трансмиссионная жидкость обладает меньшей текучестью, большей плотностью и густеет при отрицательных температурах, что приводит к увеличенному расходу бензина и повышенному износу коробки до прогревания жидкости в МКПП.

Читайте также: Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей

Имеет склонность к окислению и требуется более частая замена из-за снижения рабочих характеристик.

В основном используется в автомобилях старше 10-15 лет. Является экологически чистой продукцией, что влияет на цену, делая ее привлекательной и доступной.

Полусинтетика

Полусинтетическое трансмиссионное масло (80W-90) создано на основе нефтепродуктов с добавлением присадок и является «золотой серединой» между дешевым минеральным и дорогим синтетическим, включающим идеальную комбинацию качества и цены.

Характеристики такого масла приближены к параметрам синтетики при более доступной цене.

Синтетика

Синтетические трансмиссионные жидкости (75W-80, 75W-90) получают путем синтеза химических веществ, они обладают большей текучестью и меньшей зависимостью от температурного диапазона окружающей среды, что делает их всесезонными.

Данный продукт имеет отличные защитные и моющие характеристики, усиленные дополнительными присадками.

Помимо дороговизны, к минусам этого типа масла относится вероятность протекания через сальники и прокладки в МКПП со значительным пробегом. Синтетическая жидкость меняется через больший пробег, чем полусинтетика, а уж тем более минералка.

Читайте также: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП

Синтетика является наиболее приемлемый вариантом для умеренного климата, позволяющим эксплуатировать автомобиль с механической коробкой круглый год без риска повышенного износа или сезонной замены жидкости в коробке. Идеально подходит для новых автомобилей.

Периодичность замены масла в МКПП

Автомобильные производители и официальные СТО единогласно утверждают о необходимости более частой замены жидкостей в МКПП при тяжелых режимах эксплуатирования машины.

В России режимы работы автомобиля и КПП в основном относятся к тяжелым.

Тяжелые режимы работы:

• перевозка значительного веса (тяжелые грузы или большое число людей);
• некачественное, разбитое дорожное покрытие;
• буксировка транспортных средств;
• значительные температурные перепады в окружающей среде (слишком низкие или слишком высокие);
• движение в городском режиме (пробки, постоянные остановки);
• пробуксовывание колес при движении по грязи, глине, льду;
• агрессивная манера движения (быстрые старты, высокие обороты, резкие и быстрые смены передач).

Объем масла для МКПП небольшой, по сравнению с АКПП, и для замены в среднем нужно меньше 3,5 литров, поэтому для продления ресурса коробки не так уж трудно более часто заменять жидкости в МКПП.

Стоимость трансмиссионных жидкостей заметно ниже ремонта такого сложного агрегата, поэтому лучше предотвратить ремонт регулярным обновлением масла в МКПП.

Читайте также: Классификация и обозначение моторных масел, индекс вязкости

Необходимо регулярно (каждые 10 тыс. км.) проверять уровень жидкости, периодически заглядывать под днище для контроля над появлением масляных пятен. При их появлении необходимо проверить на герметичность сальники МКПП, прокладку маслозаливной горловины.

Рекомендации по срокам замены жидкости в коробке, эксплуатирующейся в трудных условиях, в зависимости от ее типа:

• минералка, стоит заменить не позже чем через 35-40 тыс. км.
• полусинтетика, следует менять через каждые 45-50 тыс. км.
• синтетика, желательно заменить через 65-70 тыс.км.

При аккуратной, спокойно манере вождения в обычных условиях жидкость в коробке можно заменить на 20-30 тыс. км. позже, но не больше чем через 100 тыс. км. или 6 лет (смотря что наступит раньше).

Как поменять масло в механической коробке передач

Замена жидкости в МКПП — несложная процедура, вполне выполнимая самостоятельно.

Для самостоятельной замены трансмиссионной жидкости в МКПП потребуется подъемник или смотровая яма, на крайний случай эстакада.

У некоторых автомобилей с высоким клиренсом замену можно выполнить на ровной поверхности, просто забравшись под автомобиль.

Из инструментов и материалов понадобятся:

• емкость для слива отработанной жидкости;
• большой шприц;
• воронка;
• ключи гаечные или головки с трещоткой под диаметр сливной и маслозаливной пробки, болтов защиты двигателя или МКПП;
• уплотнительное кольцо для маслозаливной горловины (если у транспортного средства значительный пробег или эксплуатация проводилась в трудных условиях);
• трансмиссионная жидкость в объеме не меньшем, чем указано производителем.

Читайте также: Механическая Коробка Передач (МКПП) устройство и принцип работы для чайников

Основные этапы замены рабочей жидкости в МКПП:

1) Необходимо проехать 10-20 километров для разогрева жидкости в коробке. После прогрева она станет более жидкой, легче и быстрее сольется.

2) Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму, зафиксировать его ручным тормозом или противооткатными устройствами. Замену жидкости необходимо начинать не позднее чем через 10 минут после выключения двигателя для сохранения более жидкой текстуры масла.

3) Если будет мешать – снять защиту двигателя/коробки. Подставить под сливное отверстие емкость для отработанной жидкости. Открутить пробку маслозаливного отверстия или вытащить контрольный щуп (смотря что имеется) для облегчения слива. Проверить состояние прокладки и при необходимости заменить.

4) Открутить сливную пробку на картере коробки и слить масло в емкость. Жидкость должна быть прозрачной и без примесей, в противном случае необходима диагностика МКПП для выяснения причин (повышенный износ, перегрев и другое). После того, как жидкость перестанет капать со сливного отверстия необходимо закрутить пробку.

5) При наличии щупа через воронку заливается жидкость в маслозаливную горловину. Уровень масла должен контролироваться по щупу (находится между min или max, или посередине между другими надписями).

При других конструкциях МКПП большим шприцом Жанне заливается жидкость в горловину, контролируя, чтобы ее уровень был не выше нижней кромки. Заливание жидкости следует прекратить, когда она начнет капать.

6) Вставить щуп на место или закрутить маслозаливную крышку. Установить защиту на место. Завести автомобиль и проехать некоторое количество километров на разных передачах для заполнения механизмов и распределения жидкости по МКПП.

7) Проверить уровень рабочей жидкости в МКПП, при необходимости долить.

МКПП – надежный агрегат, несмотря на сложность устройства. Существенно продлить срок его эксплуатации возможно своевременной заменой подходящего под условия работы трансмиссионного масла с контролем над его цветом и наличием вкраплений.

Необходимо регулярно проверять уровень жидкости в МКПП, так как работа агрегата при недостаточном уровне трансмиссионного масла заметно сократит эксплуатационный период и приблизит ремонт коробки.