Руководство по замена цепи грм

ВСТУПЛЕНИЕ
 Вот и добрался я до замены цепи ГРМ после раскоксовки. Помимо этого были проведены замеры зазоров клапанов и заменены маслосъёмные колпачки. Данные мероприятия удобно проводить вместе.
 Поскольку информации по данной теме очень мало (в основном, это перезаливки этой темы) и она не очень подробна, было решено создать своё собственное небольшое руководство. Вылилось это в огромный материал с картинками, удобным порядком действий, а также правильными моментами затяжки болтов. На целых 20 страниц. Основой материала являются сервисный каталог IITC, информационная база Mitchell OnDemand, а также множество других источников, близких к официальным.
 Данный материал был обработан, подправлен по ходу выполнения, выравнен для печати и выложен в общий доступ на Google.Docs (копия на Яндекс.Диск). Оставлена возможность комментирования для последующего дополнения. Некоторые нюансы, не обязательные для руководства я опишу тут. Маленькая просьба. При распространении данного руководства ОБЯЗАТЕЛЬНО давать ссылку на данную статью или хотя бы мой БортЖурнал.

 Как видим, комплект ГРМ занимает чуть больше половины этой суммы. Не очень много, пусть и без замены звёздочек. Также удалось выгадать около 1’000 рублей, вновь купив прокладку клапанной крышки и свечных колодцев без болтов. С маслосъёмными мне тоже очень повезло, хотя был страх, что не подойдёт — аналогичные, но для Доджа стоили 89 рублей, тогда как эти для Хёндая — 21 рубль! Масло тоже очень интересное — с допусками Крайслер, невысокое по цене, с хорошим пакетом присадок. Самое оно для долгой промывки.
 З.Ы. На самом деле, там было ещё на ~600 рублей всякой мелочи для запаса, тестов и прочего.
 З.Ы.Ы. Отличную идею с пелёнками подсмотрел у того же Belkovodus — дёшево и сердито!

 С утра после раскоксовки забрал оставшиеся тестовые запчасти в Exist. А забирал я там по одному маслосъёмному колпачку Ajusa 12025500 (71 рубль) и Reinz 705409300 (89 рублей). Оба по каталогам от наших авто. Почему заказал? Был страх, а вдруг VictorReinz 701012200 за 21 рубль и VictorReinz 705409300 за 89 рублей отличаются чем-то, кроме цены? На Драйве очень многие закупают именно Ajusa, они чуть дешевле VictorReinz, но вторым я больше доверяю. А тут ещё и совсем недорогой вариант. К тому же получилось, что Ajusa привезли совсем не те, которые должны были быть. Разбираться я не стал, ибо хотелось начать работать. В Базу Данных я внесу 4 вида номеров: Reinz для Dodge, Reinz для Hyundai/KIA, Ajusa для Dodge и Ajusa для Dodge комплект 16 штук (найден в зарубежных каталогах)
 Как оказалось, мой страх был не обоснован. Данные колпачки отличаются только артикулами. Внешне, по размерам они абсолютно идентичны. Даже более дешёвые как-то получше выглядят, но это не суть важно. К сожалению, VictorReinz 701012200 пропал из продажи в московском регионе из большинства магазинов.

 Для тех, кто не понял, информация с каталога VictorReinz:
 VictorReinz 705409300
 Применяется в двигателя World Engine в авто Chrysler, Citroёn, Fiat, Mitsubishi, Peugeot.
 VictorReinz 701012200
 Применяется в двигателях World Engine в авто Hyundai G4KD 1.8л и KIA G4KA 2.4л

ЗАМЕР ЗАЗОРОВ
 Используя всё также своё Руководство, снял клапанную крышку

 Как видим, со времён предыдущего снятия почти ничего не поменялось. Промывка немного смыла налёт-лак в некоторых местах. По счастью, «гудрона» нигде нет.
 Далее сделал то, с чего начал — измерил зазоры клапанов. Очень удобным оказалось заполнять таблицу, как у Андрея Belkovodus (да, я очень много у него взял для себя!). Как оказалось, все зазоры скачут, как незнамо что, с превышением нормы. К сожалению, на наших авто клапана регулируются «бочонками» без каких-либо шайб, т.е. сделать притирку, как у Андрея на Тойоте, просто невозможно

 Тут я сделал величайшую глупость, связанную с моральной усталостью после рабочей недели, незнанием и тем, что «не подумал» — решил заменить бочонки по варианту «тут не хватает, возьмём там, где лишнее» (см. нижнюю левую часть рисунка) — это сыграло со мной злую шутку в самом конце.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ
 Первоначальные зазоры измерены, настало время замены маслосъёмных колпачков. Для этого всё равно надо было разобрать весь механизм ГРМ, ведь мне для этого надо снимать распредвалы. А, чтобы их снять, надо снять цепь ГРМ. Поэтому снимаем ролики, шкивы, поддон и, само собой, крышку ГРМ. Как бы кто ни говорил, но снялась она достаточно легко. Усилие пришлось прилагать, но не настолько, чтоб чуть ли не ломом. Заодно глянул на состояние сеточки маслонасоса и самого маслонасоса.

 Как видим, сеточка чиста, а вот сам маслонасос в некотором налёте, который, впрочем, вполне снимается чем-нибудь жёстким.
 Снимаем распредвалы, промываем всё от масла очистителем тормозов, продуваем воздухом. Для этого я использовал обычный насос с тонкой насадкой для мячей — судя по давлению, даёт около 1 очка, что вполне достаточно. Чистой ветошью протираем регулировочные бочонки и пишем на них маркером нумерацию. Впускные как «I a.b», а выпускные как «E a.b», где a — номер поршня, b — номер клапана. Т.е. от «I 1.1» до «E 4.2»

 Бочонки вынимаем магнитной указкой, кладём их на чистую пелёнку. Далее самое сложное — замена колпачков. Обязательно не забываем установить ВМТ сжатия нужного цилиндра, чтобы, в итоге, поршень не провалился в колодец, что грозит снятием головы целиком. А также стОит закрыть тряпками свечные колодцы, чтобы не потерять в них улетевшие (и такое бывает) сухарикии. Масляные каналы, ИМХО, вы все хрен закроете — они глубоко.
 На самом деле, самое сложное — это ЗАСУХАРИВАНИЕ клапанов… С рассухарниванием всё просто — подобрал нормальный болтик для упора рассухаривателя, нашёл на клапанной крышке место, куда будет установлен болтик, установил болтик, нажал на сухарь, одновременно очень близко держа магнитную указку. По характерному двойному «цок!» понятно, что сухари на магните, можно инструмент отпускать. Далее чуть сложнее — вынуть маслосъёмные. Ведь они находятся в достаточно глубоком колодце. Пользовался обычными плоскогубцами, но всем советую потратиться всё-таки на съёмник — сэкономите время. Маслосъёмный в руках, можно его осмотреть

 Внешне они идентичны. Замер зазора отверстия показал, что оригинальный колпачок, хоть и увеличился в размерах, но совсем чуть-чуть — разница в диаметре была около 0,6 мм.
 Установка проводилась при помощи обычной малой свечной головки — она отлично упиралась в расширение на колпачке. Почему не купил оправку? Не нашёл подходящую — все слишком малы. Лёгкими ударами по головке установил оную до упора — чтобы не оставалось зазора между головой и юбкой колпачка. Наблюдал за этим сквозь множество щелей и щупал пальцем.
 Самым сложным оказалось засухаривание, причём выпуск — это ПОЛНАЯ задница. Поскольку съёмник не от нашей головы, не всегда удавалось нормально поставить оный. Пару раз он срывался, сухарики с пружинкой и чашкой улетали чёрт знамо куда. А теперь сами подумайте. Один сухарик стоит около 500 рублей. Время ожидания оного — около 2х недель. Размер сухарика — с нано-симку. В каком я состоянии был, когда они улетали куда-то чёрт знамо куда? По счастью, мне всегда удавалось их найти. Пару раз сухарики падали в масляные каналы. Но, по счастью, тут меня выручала тонкая длинная отвёртка с маленьким ниодимовым магнитом на конце. Полная замена колпачка на одном клапане занимала около часа. Около часа, КАРЛ! А их 16! В основном, дело в хреновом инструменте, это точно. Но, в итоге, все колпачки поменяны, я счастливый, но с уже гудящими руками и сорванной, кстати, спиной из-за неудобных положений (в итоге вообще сел верхом на двигатель), продолжил работу, приблизившись, наконец, к замене цепи.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
 На самом деле замена цепей ГРМ — это самое простое после раскоксовки. Все болты прикручены с усилием 12-20 Ньютонов, всё на виду. Исключение составляет только звёздочка маслонасоса, но установка упора и прокручивание коленвала решила и эту проблему. Без снятия звёздочки маслонасоса вы просто не снимите и не наденете цепь маслонасоса. Зажимаем натяжители (если не хотите их снимать, но можно бы и снять для продувки). Натяжитель цепи ГРМ приходится сжимать, приподнимая зубчики стопора. А потом уже вставляя чеку (у меня это был мебельный гвоздик со шляпкой). Натяжитель цепи маслонасоса просто нажимается.

 Перед сжатием натяжителей стОит измерить их выдвижение. Максимально допустимое для натяжителя цепи ГРМ оставляет 20.5 мм (у меня было 17 мм), а цепи маслонасоса — 10.1 (у меня было 11). Т.е. цепь ГРМ ещё была вполне в порядке и её можно было не менять ещё тысяч 50. Но, раз залез, то чего ждать?
 При осмотре направляющих стало понятно, что они тоже подустали

 На звёздочках распредвалов есть выработка в виде двух проточек звеньев. Она очень слабая. Также и на звёздочке коленвала тоже присутствует выработка и также, ИМХО, не очень большая. Если бы данная звёздочка стоила бы 1.5-2 тысячи с ожиданием 2-3 дня, а не 6-7 с ожиданием 1-2 недели, то, возможно, и поменял бы. Хотя всё равно считаю, что это железо и ничего с ним не случится.

 Пожалуй, самое интересное для всех — это цепь. Что старая, что новая цепь являются «старого типа» — т.е. двойные. Это много лучше «европейского типа» — одинарных цепей. Двойные цепи ходят намного дольше.
 Цепь маслонасоса имела выработку меньше половины звена и ни капли не болталась. Поскольку я закупил оригинальную цепь, то никаких вопросов по поводу соответствия меток не возникало (хотя я всё равно пересчитывал). Но вот цепь ГРМ была вытянута вполне заметно. Когда цепь снимал, удивило, что я не обнаружил метки. Более тёмные звенья-метки я обнаружил позже, но почему-то не на своих местах-точках. Как оказалось позже, с прокрутом вала метки «сдвигаются».

 Больше интересовало соответствие меток для цепи Hyundai/KIA, ведь куча источников пишет о несоответствии меток. Я пересчитывал с десяток раз, но всё совпадало с метками на оригинальной цепи. В итоге я сделал то, чего почему-то никто не делал. Посчитал и записал нужное количество звеньев между метками.
 Итак. От Между верхними метками распредвалов 15 звеньев (14, если не учитывать метку). От метки распредвала до нижней метки со стороны натяжителя (слева) — 37 звеньев. С другой стороны — 35.
 Установка цепей крайне проста. Сначала мы выставляем коленвал с его звёздочкой (шпонка на 9 часов), правильно (по метке) надеваем цепь маслонасоса. Снизу вставляем звёздочку масляного насоса в цепь (она же у нас снята) и надеваем звёздочку на своё посадочное место. По умолчанию самое расслабленное место маслонасоса и его вала как раз будет в нужной точке. После уже можно подкрутить звёздочку маслонасоса, поставить направляющие, вытащить чеку натяжителя (вылет уменьшился с 11 мм до 7 мм при разрешённых 10.1). Прокруткой вала проверяем, парвильно ли установлены обе метки цепи маслонасоса.
 После приступаем к цепи ГРМ. Выставляем метки по распредвалам (они уже давно установлены), устанавливаем правую направляющую цепи и надеваем саму цепь. После тянем цепь по правой стороне на направляющей и выставляем по метке звёздочки коленвала. Обратите внимание, что коленвал не надо двигать, если метка не совпадает, «играйте» распредвалами. В итоге у нас установлена цепь, которая болтается (провисает) по левой стороне. Ставим левую направляющую, закручиваем, отпускаем натяжитель (вылет уменьшился с 17 мм до 8 мм при разрешённых 20.5).
 Неспешно крутим распредвалом, чтобы убедиться, то метки совпали. Обратите внимание, что после прокрутки метки сдвигаются на определённое число звеньев! Это нормально! Цепь маслонасоса после каждого оборота сдвигается на одно звено, а цепь ГРМ — на несколько. Возврат цепи ГРМ, когда точки на метках, произойдёт только после 19 полных оборотов коленвала. Метки цепи маслонасоса требуют другое число оборотов, так что теперь выставить обе цепи «шоппрямпометкам» практически невозможно. Выяснил я это только со второй попытки, когда, испугавшись, что метки не совпали, вновь всё разобрал.

 Как таковая, основная работа завершена. Теперь требуется всё собрать. Заодно я замерил зазоры клапанов, ведь была сделана куча оборотов. Вот тут меня ждала неудача… Поскольку я ставил бочонки из глупых расчётов «тут надо убавить 3, значит, мы этот бочонок поставим там, где надо прибавить 3», я, забыв учесть саму высоту бочонка, высоту поршня и прочие миллимиетражи, полностью сбил зазоры. Только с третьей попытки я понял, что надо ставить всё так, как было и никак иначе, а бочонки только менять из расчёта их первоначальных размеров. Соответственно, цепь я тоже снимал несколько раз. Самое обидное было, когда я уже почти полностью всё собрал на герметике — всё опять снимать, отчищать от ещё не застывшего герметика… Эххх. Не повторяйте моих ошибок!

 По поводу установки крышки ГРМ. Основная проблема при сборке — это понять, какой болт куда. С количеством и типов болтов помогли разобраться отдельные контейнеры. А вот с количеством дЮрок сложнее. 13 отверстий крепления крышки, ещё места посадки натяжителя, роликов и т.п. Чтобы не путаться, я откопал и переделал одну схему, которая Вам поможет

ИТОГ
 Как писал ранее, работа с двигателем заняла у меня 28 часов. Практически без перерывов, без перекусов и без сна. Львиную долю времени и сил заняла замена маслосъёмных колпачков.
 В конце концов я был выжат как лимон. Всё, что я смог сделать — это собрать все инструменты в одну кучу, кое-как собрать подкапотное — на стяжки я забил, также, как и на все защиты двигателя и поехать домой отмывать и отсыпаться. Ведь на следующий день мне на работу, а это на машине 30 км

 В своём руководстве я старался подбирать порядок действий, наиболее оптимальный для работы. Что сначала поставить — крышку ГРМ или поддон? И прочее-прочее. Всё это я постарался учесть, в том числе правильные усилия затяжек всех болтов, что я смог найти.
 Напоследок дам совет тем, кто любит и хочет заниматься всем сам. Очень важная вещь, которая у вас всегда должна быть — это инструменты. Разнообразнейший набор различных инструментов, причём я не только про ключи — я про штангенциркуль, магниты, съёмники, пилки, пилы, ножовки, дрели/дремели, фен (пусть и для волос), обязательны динамометрические ключи (от 5 до 200+ Ньютонов!) и прочее-прочее. Будь у меня съёмник маслосъёмных колпачков — было бы проще (но жаба ради одноразового душит, а взять было не у кого). Будь у меня крутой «фирменный» рассухариватель — было бы ещё проще (жаба бы вообще придушила). Но всё-таки основной набор всегда должен быть. В идеале — в нескольких экземплярах.

 Да прибудут с Вами печеньки!

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

• набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
• домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
• ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
• слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
• ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

• зафиксировать авто противооткатными средствами;
• отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
• в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
• слить моторное масло;
• демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
• отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

• сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
• поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

• прокладка под крышку ГРМ;
• прокладка для помпы;
• новые уплотнительные кольца из резины;
• новый гидронатяжитель;
• башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
• высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как происходит замена ремня ГРМ.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

• шестигранный ключ на 6 миллиметров;
• головки на 12, 13, 14 граней;
• зубило и маленький молоток;
• ветошь;
• вёдра для жидкостей;
• динамометрический ключ;
• разводной ключ;
• деревянный брусок;
• обезжириватель и герметик;
• собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2106.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
3. Затягивается фиксирующая гайка.
4. Снимается пусковая рукоятка.

Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!