Руководство по установке стеклопакетов

Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон.

Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

1. Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

2. Безопасность при выполнении работ

Правила безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012.

Установка пластиковых окон должна выполняться профессионалами! Мы настоятельно не рекомендуем выполнять этот процесс лицам, не имеющим достаточного опыта и соответствующих навыков. Помните, что конструкции и их элементы имеют большой вес, а также острые углы и кромки, что может быть причиной серьезных травм и повреждений!

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

3. Применение набора и общие положения

Оконный монтажный шов должен быть выполнен по трехслойной схеме, по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Такая схема обеспечивает надежную и эффективную работу монтажного шва, в течение всего расчетного срока эксплуатации. Для того чтобы монтажный шов соответствовал указной схеме (см. Рис.№5 и Рис.№6), с внешней стороны шва (со стороны улицы) должны применяются ленты «РОБИБАНД ПСУЛ» и «РОБИБАНД НЛ 120», поскольку оба этих продукта являются паропроницаемыми, а с внутренней стороны монтажного шва (со стороны помещения) устанавливается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ 120» и «РОБИБАНД ВМ 100». Пластмассовые клинья применяются в качестве средства временной фиксации, а также в качестве опорных и дистанционных колодок. Анкерные пластины применяются для фиксации оконного блока в оконном проеме. Ленты должны приклеиваться к поверхностям монтажного зазора плотно, без отслоений и без пропусков. От тщательности приклейки лент во многом будет зависеть качество конечного результата.

4. Состав и описание составных частей набора

Изображение элемента	Наименование, кол-во и краткое описание
	Робибанд «ПСУЛ» 50+ 15/8*5- 5 пог.м., Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента, применяется для герметизации наружного слоя монтажного шва оконной конструкции (см. рис№5)
	Робибанд ВМ В 120 – 5,5 пог.м Робибанд ВМ В 100 – 2 пог.м  Пароизоляционная лента из металлизированной пленки, дублированной нетканым материалом. Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим оштукатуриванием откосов или отделкой сухими способами (сендвич-панели, пластиковые откосы и др.).                                   (см. рис №5 и Рис. №6)
	Робибанд НЛ В 120 – 2 пог.м., Гидроизоляционная паропроницаемая лента из синтетического нетканого материала мембранного типа. Лента предназначена для гидроизоляции монтажного шва светопрозрачной конструкции под отливом, а также любых других строительных швов и стыков.(см. Рис. №6)
	Клин монтажный 20х170х40 – 10 шт., применяется при монтаже оконного блока в качестве опорной и монтажной колодки
	Анкерная пластина 150 мм – 12 шт. применяется для крепления оконного блока в проем в соответствии с требованиями по расстановке крепежных элементов
	Дюбель-гвоздь 6х40 – 24 шт, применяется для крепления анкерной пластины к оконному проему (2 шт. на 1 пластину см. Рис.№2 и Рис.№3)
	4,2х25 Саморез с прессшайбой, сверло – 9 шт., 4,2х51 Саморез с прессшайбой, сверло – 3шт., применяется для фиксации анкерной пластины к оконному блоку (см. см. Рис.№2 и Рис.№3)

В набор не включен полиуретановый пенный утеплитель (монтажная пена).

5. Порядок выполнения работ

Процесс монтажа оконного и (или) балконного дверного блока в проем железобетонной стеновой панели состоит из нескольких стадий. Приведенный технологический процесс является самым общим и может меняться в зависимости от большого числа факторов, таких, как климатические параметры, конструкция стены, конструкция оконного блока, способ отделки наружных и внутренних откосов и т.п.

5.1 Подготовка рабочего места

Необходимо подготовить рабочее место. Все лишние предметы (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть удалены из рабочей зоны. В случае невозможности удаления посторонних предметов, необходимо принять меры по защите их от загрязнений и повреждений, например, укрыть прочной полиэтиленовой пленкой.

Обязательно защитите полы!

5.2 Контрольный замер

Перед началом монтажа старого окна, необходимо выполнить контрольный замер и убедиться, что новая конструкция имеет необходимые размеры.

5.3 Снятие створок и глухого остекления с нового оконного блока

Створки и элементы глухого остекления должны быть сняты с коробки для снижения ее веса и для обеспечения безопасности работ. Снятые элементы помещаются в подготовленное место, где будет гарантирована их сохранность и отсутствие повреждения. Требуется промаркировать каждый снятый с оконной конструкции элемент, чтобы в процессе сборки, каждый элемент оказался строго на том же месте, что и был изначально.

5.4 Демонтаж старого оконного блока

В процессе демонтажа соблюдайте особую осторожность при каждом движении! Может потребоваться частичное или полное удаление с откосов штукатурки (если она есть), что неизбежно сопровождается большим количество шума, были и мусора. Заранее позаботьтесь о мешках для мусора и продумайте, как мусор будет утилизироваться. Самый опасный момент – это извлечение элементов коробки старой оконной конструкции из проема. В процессе демонтажа следите, чтобы куски мусора (штукатурка, дерево, стекло и т.д.) не падало за окно на улицу!

Это может привести к очень серьезным последствиям!

5.5 Подготовка проема к установке

Перед началом процесса установки, необходимо подготовить проем. Подготовка проема заключается в очистке поверхностей от всех видов загрязнений: куски штукатурки, шпатлевка, краска и т.д. Сколы и выбоины заделываются быстротвердеющими, водостойкими составами. Если поверхность пыльная и осыпающаяся, то необходимо выполнить грунтование для ее упрочнения и обеспыливания. В конечном итоге поверхность должна быть довольно ровной, сухой и чистой.

6. Подготовка коробки оконного блока к монтажу

Необходимо определить место расположения ленты ПСУЛ, которая должна быть утоплена относительно боковой поверхности четверти на 2 – 6 мм – это является ее идеальным месторасположением (см. рис.№*). Для такого точного позиционирования необходимо выполнить предварительную разметку. Для выполнения разметки, с внешней (уличной) стороны коробки снимают защитную пленку, коробку оконного блока помещают в подготовленный проем и предварительно выравнивают по вертикали и горизонтали, т.е. фиксируют ее так, как она должна быть зафиксирована. Карандашом делают разметку на внешней плоскости коробки. После этого коробку извлекают из проема. В коробке сверлят все необходимые отверстия под крепеж.

Расположение отверстий должно соответствовать требованиям ГОСТ 30971 в части расположения и количества крепежных элементов.

7. Приклеивание лент «РОБИБАНД» к коробке оконного блока

На боковые поверхности (внешние кромки) коробки оконной конструкции, на вертикальные и верхний горизонтальный участок наклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ». Лента приклеивается к коробке узкой клеевой полосой. Лента должна приклеиваться плотно, без отслоений. В углах коробки необходимо сделать напуски для того чтобы лента могла перекрыть монтажный зазор.

Не приклеивайте ленту без напусков, поскольку в этом случае лента не сможет перекрыть монтажный зазор в углах! На вертикальных участках коробки лента должна иметь напуски и вниз, поскольку также необходимо перекрыть нижний монтажный зазор.

На внешнюю плоскость коробки, по предварительно выполненной разметке (см п.п. 6) наклеивается лента «РОБИБАНД ПСУЛ». При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Отрезки ленты стыкуются плотно встык, без перехлеста. Угловые соединения также выполняются плотно встык, без перехлестов и переломов. Сначала наклеиваются вертикальные отрезки ленты, а затем верхний горизонтальный отрезок. Внизу лента должна доходить до самого низа коробки, а если применяется подставочный профиль, то до самого низа подставочного профиля.

8. Количество и расположение крепежных элементов

 

                                                                                                 Рис. №1

Для коробок окон из ПВХ профилей белого цвета:

• A – 150-180 мм (от внутреннего угла коробки окна) или 190-220 мм от внешнего края рамы;
• B – не более 600 мм (между элементами);
• C – 120-150 мм (от внутреннего края импоста) или 160-190 мм от центра импоста;
• Анкерные пластины фиксируются к окну с приклеенной пароизоляционной лентой, оконным саморезом с прессшайбой 4,2х25 на вертикальных и верхней горизонтальной плоскости, а в нижней части окна приворачиваются через подставочный профиль на Саморезом с прессшайбой 4,2х51.

Рис. №2

Анкерная пластина фиксируется к стене ДВУМЯ дюбель-гвоздями 6х40 мм. (См. Рис.№2) Рис. №3

9. Количество и расположение монтажных клиньев

— Опорная и дистанционная колодка. После монтажа не удаляется. -Временная дистанционная колодка. После механической фиксации коробки окна удаляется.

                                                                  Рис. №4

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна – это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 – 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Рис. №5

Робибанд ПСУЛ Окно Саморез 4,2*25 Анкерная пластина Пена монтажная Робибанд ВМ 120 Дюбель-гвоздь 6х40

Рис. №6

Окно Монтажный клин Робибанд НЛ 120 Робибанд ВМ 100 Пена монтажная Подоконная доска Штукатурный раствор

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Смотреть учебный фильм

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам. Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности, и по шумоизоляции, и по подгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких окон. Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Монтаж металлопластикового окна должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема, его корректировка – если в этом будет необходимость.
• Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
• Самый важный этап – правильная установка окна в проем, его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

• Во-первых, нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент придает требуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8)

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз. 10 – стартовый профиль, поз. 11 – ПВХ панель, поз. 12 —  наличник, также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, как устроено окно ПВХ, и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых, необходимо определиться с методом крепления окна в проеме. На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вставляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

• Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п.)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема, так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет требует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать запотевание стекол.
• Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме, эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).  Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

• Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

• Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
• Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток, в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов. А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему, то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема.

• В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
• В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то, что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают требуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же, по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В, которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема. С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл для этого снять подоконник вообще, так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника – максимальная ширина проема (С) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема, без четверти.

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а).

• Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С. Его, как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разностью высоты проема, монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема, возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего — фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I.  В первую очередь, разбираемся с количеством точек крепления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек крепления. Представлены три самых распространенных варианта — окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют три основных величины, А, В и С.

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек крепления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек крепления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме.

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Материал несущей стены	Требуемое минимальное заглубление, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

III. Далее, перейдем к уплотнительным и гидроизоляционным материалам.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом, чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом, чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
• Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти.
• Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»—пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая, реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку, которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем. Работа эта – довольно грязная и трудоемкая, но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс — снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно «играет» или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п. Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем грунтовки глубокого проникновения – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

• Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

• Извлекается стеклопакет. Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Окна

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

• Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой. Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

• Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме. Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек крепления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев.

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку, побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема, и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

• Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема.

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом, чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему.

На самом проеме, на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем, обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по подготовке – не отличаются от тех, о которых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем. Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент длиной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до долей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п.

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме.

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ профиле.

Если же есть какие-то сомнения на этот счет, лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее, но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди, то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема. Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм, в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди.

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней, да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме, можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом, установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость.

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет. С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх. Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно, что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная полиуретановая пена – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то тогда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран.

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных.

• Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

• Пространство под подоконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором, и выступит в роли клея.
• Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

• Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее, чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл промазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же, как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
• Если есть необходимость, производится точная регулировка ПВХ-окна (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа откосов – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Установка стеклопакетов – мероприятие не безопасное и рискованное. Вероятность разбить изделие очень велика. Даже у мастеров, которые постоянно работают со стеклом, лопаются стеклопакеты. Причин для этого много. 

Поэтому, если вы хотите заказать замену стеклопакета, то вы можете это сделать просто перейдя по указанной ссылке. Или отправьте заявку, нажав на кнопку ниже:

Статья получилась очень большая, и за один раз можно не осилить. Поэтому, пожалуйста, добавьте статью в закладки и возвращайтесь к ней по мере появления вопросов. Если вдруг я чего упустил, то задавайте вопросы в комментариях.

Однажды, занимаясь ремонтом окон на объекте, мы с напарником производили установку четырёх огромных однокамерных стеклопакета с примерным размером 1,3х1,8 метра. Пакеты оказались достаточно тяжелыми, стекла в них были 5 мм. И при разгрузке на объекте мой напарник потерял контроль над ситуацией и поставил свой край пакета на металлический порог в дверном проеме, а я даже не подумал, что он может опустить его, и не предупредил его о металлическом пороге.

Результат – пакет сразу лопнул. Огромная длинная стрела от нижнего угла до противоположного верхнего угла поразила одно из стёкол. Было жарко, мы изрядно подустали и немного нервничали из-за тяжелой погрузки и разгрузки. Видимо, поэтому мой напарник и опустил пакет на порог. Устанавливать новый пакет взамен разбитому привезли через два дня без финансовых потерь для клиента.

Знайте, при установке стеклопакет категорически нельзя ставить на землю. Любой маленький камушек может стать причиной трещины в стекле.

Есть и хорошие новости. Если вы захотите произвести установку стеклопакета самостоятельно, то это как минимум, сэкономит вам от 3х до 5ти или шести тысяч рублей, плюс вы научитесь производить такие сложные работы.

Содержание страницы:

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

3. Штапик. Что это такое и как его снять

4. Как снять замер стеклопакета

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

7. Доставка: варианты доставки до парадной

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

10. Установка нового стеклопакета

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

12. Установка штапиков

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

14. Утилизация разбитого стеклопакета

15. Выводы и заключения

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

Необходимые инструменты для снятия и установки штапиков

Для установки стеклопакета нам понадобится ряд некоторых инструментов, которые помогут нам произвести установку.

• Рулетка
• Нож, желательно тупой
• Шлицевая отвертка
• Молоток
• Присоски для стекол (можно без них)

Некоторые инструменты можно заменить на аналогичные, которые смогут выполнять такие же функции. Я рекомендую использовать именно этот набор.

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

Важное правило! При проведении измерений хотя бы один штапик должен удерживать стеклопакет.

Исключение только тогда, когда вы будете мерять толщину пакета. Об этом читайте ниже.

3. Штапик: что это такое и как его снять

Штапик – это часть оконной конструкции, обычно пластиковая, которая удерживает стеклопакет в раме створки или глухой части рамы окна. В пластиковых окнах имеет резиновый уплотнитель, которым штапик прижимается к стеклу.

Для снятия замера нам необходимо снять штапики. Если вам кажется, что штапики сложно снять и «лучше я сниму размеры на глаз», то не советую вам так поступать. Перед измерениями обязательно снимаем штапики.

Последовательность снятия штапиков следующая: сначала длинные, затем короткие.

Длинные штапики легче выщелкиваются из паза, а короткие сложнее.

Я отщелкиваю штапики так: четко ставлю туповатый нож прямо в стык штапика и профиля. Одним или несколькими ударами молотка по ножу выжимаю штапик из паза. Удерживаю нож в пазу, и шлицевой отверткой, упираясь во внутренний гребень штапика, выжимаю штапик из паза.

Штапик уже отстегнут, осталось отжать его шлицевой отверткой

Почему отвертка шлицевая, а нож нужен тупой?

Рассказываю. Это нужно, чтобы не оставить на пластике засечки. Только помните, если крутить шлицевой отверткой при вытаскивании штапика, то засечки на пластике ставятся тоже будь здоров. Здесь надо аккуратно.

Острый же нож может не попасть в стык штапика и профиля, и упрется острым лезвием в профиль или штапик. Что тоже в общем-то приведет к появлению видимых засечек. Вид окон может быть испорчен.

4. Как снять замер стеклопакета

И так, чтобы произвести установку стеклопакета, как видите, нужно провести ряд важных процедур, без которых установить новый стеклопакет не представляется возможным. Одна из таких процедур — снятие точных размеров. Размеры нужны, чтобы заказать пакет на производстве. Для этого нам нужно три параметра:

• Высота
• Его ширина
• И толщина. Или по-технически – формула стеклопакета.

Теперь, как снять размеры. Для получения размера высоты и ширины пакета, у вас всегда один из штапиков должен быть установлен, чтобы стеклопакет не выпал из рамы.

Замеряя ВЫСОТУ стеклопакета, должен быть установлен правый или левый штапик.

Замеряя ШИРИНУ пакета, ВЕРХНИЙ штапик должен быть установлен обязательно!

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

Есть два способа вычислить толщину. Первый – это посмотреть информацию на дистанционной рамке. Второй способ – вытащить верхнюю часть стеклопакета из рамы створки или окна, и произвести замер с помощью рулетки или линейки.

Первый способ

Параметры стеклопакета можно узнать из информации, которая выбивается на рамке заводом-изготовителем. Дистанционная рамка – это металлическая часть, которая расположена по периметру пакета между стекол. На ней любой нормальный завод выбивает ту самую формулу, которая указывает толщину стекол, расстояние между стекол и количество камер.

Второй способ

Лично я сам в 98% случаев использую именно этот способ, потому что так быстрее. Искать номер на рамке не всегда удобно: грязные стекла, разбитый стеклопакет и осколками засыпана нижняя рамка, да и на разгадывание формулы тоже нет времени. Разные заводы-изготовители по-разному указывают инфтормацию. Механический замер самый надежный.

Расшифровка формулы стеклопакета

Например, распространенная толщина двухкамерного стеклопакета – 32 мм. Формула при этом будет выглядеть так:

4-10-4-10-4

Где 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 10 – размер дистанционной рамки. Сложив все цифры в формуле, получим полноту стеклопакета – 32 мм.

Осматривайте рамку на наличии формулы внимательно. Иногда, эти данные выбиты очень мелким шрифтом, и при беглом взгляде сразу и не найдешь.

Формула однокамерного стеклопакета может выглядеть так:

4-16-4

Здесь, соответственно, 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 16 – ширина рамки, тоже в миллиметрах.

Формула двухкамерного стеклопакета в 32 мм с толщиной стекла в пять миллиметров выглядела бы, например, так:

5-10-4-8-5

У этой конструкции внешние стекла толще для увеличения прочности изделия, а внутреннее стекло с обычной толщиной стекла в 4 мм.

Как замерить полноту стеклопакета рулеткой

Визуально видно, как будто размер пакета 28 мм. На самом деле, его размер составляет 30 мм.

Замер нужно делать внимательно.

Снимаем все штапики как описано пунктом выше. Одной рукой придерживаем стеклопакет в верхней части и отводим верхнюю часть стеклопакета под угол примерно в 30 градусов. Второй рукой рулеткой замеряем габарит.

Мерить рекомендую от риски один или два см, или другой риски, какой вам будет удобно. Только не от самого начала рулетки, на котором закреплен специальный металлический крючок. Этот крючок имеет люфт, примерно в 1-2 мм. Люфт не просто так, он выполняет определенную задачу. Только в нашем случае он навредит и даст погрешность.

Также, полноту стеклопакета можно измерить штангенциркулем.

Мерить стеклопакет нужно точно. Один или два миллиметра сыграют роль.

Если больше, то не забить будет назад штапики. Или забьются, но может лопнуть стеклопакет. Если меньше, то штапики будут болтаться и не будут прижимать стеклопакет. Сквозняк гарантирован. Да и не безопасно, когда штапики болтаются.

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

Даже от давних производителей может прийти стеклопакет со сколом

Имея на руках размеры стеклопакета, можно смело двигаться на производство и заказывать стеклопакет. Искать место изготовления стеклопакетов нужно по следующему принципу: чем больше механизировано и автоматизировано производство стеклопакетов, тем выше его качество.

Например, я закупаю стеклопакеты на стекольном заводе РСК (ОАО «Российская стекольная компания»). Качество изделий отличное. Бутил, которым склеивают стекла между собой, тоже высокого качества: летом не течет, не испаряется, и на морозе не теряет своих свойств.

Между стекол вы никогда не найдете посторонних предметов: отпечатков пальцев, волос, пыли. Царапин вы тоже не найдете. Почему? Потому что в РСК процесс изготовления налажен капитальный. Большинство оконных фирм закупают стеклопакеты именно там.

Минус один: там можно купить стеклопакет только имея на руках регистрационные документы ИП или юридического лица. Просто так частному лицу стеклопакеты не отпускаются.

Есть и другие изготовители, которые делают не плохие стеклопакеты и которые легко продают физическим лицам свои изделия. Например, оконный завод ООО «Алмаз», который нам изготавливает оконные изделия. Можете приобрести стеклопакет у них. Правда ценник будет на порядок выше, чем в той же РСК.

Однажды, из-за срочности был изготовлен стеклопакет для одного магазина. Нужно было заменить разбитый стеклопакет во входной двери. Это был не наш клиент, и я там производил только работы по замене.

Так вот задача была такая: за пол дня сделать двухкамерный стеклопакет для двери. Ценник конечно же взлетел на порядок. На заводе так быстро не сделаешь, поэтому стеклопакет был изготовлен у частного лица в его личной мастерской.

Качество такого стеклопакета невысокое: не досохший бутил, который стынет больше двух суток и течет на солнце, стекла с низкой прозрачностью, и т.д.

Зато быстро.

7. Доставка: варианты доставки стеклопакета до парадной

В целом, доставить стеклопакет до квартиры можно одним способом – заказать грузовую машину с пирамидой или специальными бортами для перевозки стеклопакетов. Такой вариант доставки лучше выбирать, если у вас габаритный стеклопакет.

Есть как бортовая газель, и есть закрытые грузовые фургоны, внутри которых установлены борта для перевозки стекол. Водитель, как правило, помогает в погрузке. Вас двое и вы легко погрузите стеклопакет в машину.

Обязательно проследите, чтобы водитель закрепил стеклопакет ремнями. И чтобы не перетянул!

Стеклопакет для обычной створки окна имеет небольшие размеры, поэтому доставить его с производства можно в легковом автомобиле. Если он у вас есть, то смело используйте этот вариант доставки. Для этого разложите задние сидения в авто и поместите стеклопакет в машину через багажник.

Например, на РСК есть множество пенопласта и полиэтиленовой пленки для подкладывания под стеклопакет для безопасной перевозки. Берем эти материалы и подкладываем в места, где есть потенциальная вероятность зацепить стеклопакетом металлические детали в машине.

И нет, стеклопакет не лопнет :). Доедет до дома 100%. Проверено сотни раз.

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

Постепенно переходим непосредственно к установке стеклопакета в раму или створку окна. В целом, есть три способа транспортировки стеклопакета: руками в прорезиненных перчатках, с помощью присосок, и с помощью металлических крюков в резиновой обертке.

Присоски для стеклопакетов

Присоски для стекол можно купить, например, в Леруа Мерлене или в Максидоме. Цена вопроса – 600 рублей штука. Есть присоски с одной чашкой, есть с двумя. Есть даже с тремя чашками, но это уже больше профессиональные, чем бытовые. Профессиональные металлические присоски на две чашки стоят около 3500 рублей.

У присосок есть некоторые недостатки: если стекло будет влажным или в пыли, то присоска может соскользнуть со стекла. Так же, если резиновая основа чашки подизносилась, то тоже есть вероятность, что присоска может отстегнуться.

Крюки для переноски стеклопакета

Крюки для переноски стеклопакета можно изготовить самому. На крюк одевается резиновый кембрик, на который и будет опираться стеклопакет. Такой способ переноски стеклопакета повышает вероятность появления скола или трещины в стекле: любые металлические предметы рядом со стеклом повышают вероятность повреждения стеклопакета. Такой способ я использовал только один раз вначале своей деятельности, и быстро от него отказался, прикинув потенциальную угрозу.

Прорезиненные перчатки

Для меня намного комфортнее нести стеклопакет руками, какой бы тяжелый он не был. Так больше контроля над стеклопакетом. Здесь важно, чтобы перчатки были прорезинены латексом, так как латекс не скользит по стеклу. Если вы оденете вязаные перчатки, то велика вероятность уронить стеклопакет.

Считаю способ переноски стеклопакета руками в перчатках самым надежным. Рекомендую его использовать. Цена вопроса – копейки. Нормальные перчатки в магазине будут стоить 90-100 рублей.

Маленькие хитрости и секреты

Чтобы было просто передвигать стеклопакет в помещении, нужно сухими голыми руками или в прорезиненных перчатка зажать стеклопакет между ладошек с двух сторон. Читая это, вам может показаться, что так стеклопакет невозможно будет поднять. Но это не так :). Таким способом очень легко передвигать стеклопакет на малые расстояния. Попробуйте.

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

Здесь все просто. Штапики снимать вы уже умеете. Снимаем штапики. Последний верхний или боковой штапик снимаем в последнюю очередь, придерживая одновременно стеклопакет рукой. Вынимаем стеклопакет из рамы и отставляем в сторону. Обязательно в прорезиненных перчатках.

Здесь важно просто соблюдать технику безопасности. А именно: демонтировать стеклопакет в перчатках, и аккуратно обходиться со стеклом, если стеклопакет разбит и есть отдельные части стекол.

Утилизируем обычным способом – в большой уличный контейнер. Если стеклопакет большой, то можно его оставить около ограждения на мусорке. Некоторые люди часто забирают битые стеклопакеты себе для творчества или для дачных дел.

10. Установка нового стеклопакета

Процедура установки стеклопакета проста как дважды два. Здесь важно соблюдать следующие правила.

Первое: стеклопакет нужно устанавливать на рихтовочные пластины. Это нужно чтобы под стеклопакетом было пространство для удаления влаги. Если стеклопакет поставить сразу на профиль, то скопившейся воде под стеклопакетом будет некуда деваться и там будет постоянная сырость, что сыграет на теплоизоляционные свойства окна. В мороз эта вода превратится в лед и может повредить стеклопакет.

Стеклопакет устанавливается под углом к нижнему профилю в 30-45 градусов, в зависимости от площади и веса стеклопакета, т.е. по удобству. Главное, чтобы соблюдался угол. Сначала заводим нижнюю часто стеклопакета, затем, как бы захлопывая, поднимается верхняя часть стеклопакета и заводится в раму. Таким порядком устанавливать стеклопакет наиболее удобно.

Второе правило: при установке стеклопакета в раму, важно не задеть металлические уголки, которыми крепят боковой профиль и импост. Бывали случаи, когда очень тяжелый стеклопакет было трудно установить и один из углов стеклопакета перевешивал, и упирался в эту металлическую часть. Результат известен – моментальный скол.

Третье правило такое: стеклопакет должен перекрывать уплотнители на раме с внешней (уличной) стороны. Заметить это можно, просто посмотрев через стеклопакет на улицу: по периметру будет виден резиновый уплотнитель.

Четвертое правило гласит: по всему периметру должно быть примерно одинаковое расстояние от стеклопакета до профиля. Если виден перекос не вооруженным глазом, то выравниваем стеклопакет за счет рихтовочных пластин. Если с внутренней стороны указанное расстояние будет одинаковым, то в принципе, резиновый уплотнитель со стороны улицы будет так же перекрывать стеклопакет равномерно. Обязательно проверьте, чтобы было расстояние между стеклопакетом и верхним профилем.

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

Не раз встречал, да и «был гонимым» своими напарниками в различные времена, которые яростно доказывали, насильно убеждали и буквально заставляли меня расклинивать стеклопакет в раме после установки. Мне эта идея никогда не нравилась. И вот почему.

Расклинивание – означает исключение возможности смещения стеклопакета в самой коробке. При больших перепадах температур от зимних до летних, пластиковый профиль всегда «пляшет». Он то сжимается, то разжимается. Если происходит такое сжатие и растяжение, то стеклопакет внутри створки неизбежно будет смещаться относительно самого профиля. Если же стеклопакет расклинен, то стеклопакет смещаться уже не будет — будут препятствовать рихтовочные пластины.

Надо сказать, что штапики настолько сильно держат стеклопакет в раме, что всего один установленный штапик уже не позволит вам руками сдвинуть стеклопакет с места. Четыре штапика просто как в тисках зажимают стеклопакет, и он стоит там надежно.

Разберем вот какую ситуацию. Не раз приходилось менять лопнувший стеклопакет по причине того, что он был изначально установлен очень близко к одному из боковых профилей, т.е. между стеклопакетом и рамой не были соблюдены зазоры, о которых я уже писал выше. В результате, при понижении температуры, боковой профиль стал оказывать на стеклопакет сильную нагрузку. Помните, мы говорили, что штапики очень жестко держат стеклопакет? Так вот за счет сильного давления со стороны конструкции и жесткого зажатия стеклопакета штапиками, — стеклопакет лопается.

Теперь вернемся к расклиниванию стеклопакета. Если стеклопакет будет расклинен, он будет зажат штапиками и будет на улице сильный мороз. Что может произойти со стеклопакетом? Правильно. Он может лопнуть. Есть такая вероятность. Ему деваться будет некуда.

Поэтому, здесь важно соблюсти температурный зазор между стеклопакетом и рамой при установке, и стеклопакет никогда не лопнет. Простыми словами —  стеклопакет нужно установить ровно без рихтовочных пластин по бокам и забить штапики. Чем мы сейчас и займемся.

12. Установка штапиков

Вот мы подошли к последнему этапу установки стеклопакета — это установка штапиков. Штапики устанавливаются в обратной последовательности.

Последовательность установки штапиков следующая: сначала короткие, затем длинные.

Длинные штапики проще согнуть, чтобы вставить в паз. Короткие штапики, особенно размером 50-60 см, согнуть проблематично. Забиваются штапики киянкой, либо черенком молотка.

Один мой напарник еще давно сказал мне такую мысль: первый штапик нужно забивать нижний, чтобы не лопнул стеклопакет. Потому что если нижняя часть стеклопакета установлена не в плотную, а верхний штапик уже забит, то стеклопакет может лопнуть при забивании нижнего штапика. Ему в этом случае тоже деваться будет некуда. Такая вероятность есть.

Конечно, этим правилом в основном пренебрегают, потому что устанавливать сначала нижний штапик крайне неудобно – надо одновременно придерживать стеклопакет.

В идеале так: сначала нижний штапик, затем верхний, затем левый и правый. Мы исходим из того, что основная масса стеклопакетов имеет вертикальное расположение. Горизонтальные стеклопакеты, где высота в два-три раза меньше, чем ширина – редкое явление.

Короткие штапики уже установлены. Теперь забиваем длинные. Для этого заводим в паз только концы штапика. Штапик при этом станет в выгнутое положение, как коромысло. И постепенно, начиная с одного края, забиваем штапик в оконный паз. При этом прижимаем штапик к стеклопакету. Аналогично проделываем те же действия с последним штапиком.

Есть один нюанс. Некоторые системы штапиков не сразу могут встать в угол и будет виден некоторый зазор на стыке двух штапиков. Ничего страшного. Забивая штапик по всей длине, он «доползет» до самого конца, и встанет стык в стык с соседним штапиком.

Маленький секрет

Если стеклопакет устанавливался в глухую часть окна, то после забивания штапика нужно вернуть на место импост. При забивании штапика со стороны импоста, этот самый импост имеет свойство смещаться от своего первоначального положения. Поэтому возвращаем его на место ударами киянки в обратном направлении, т.е. бьем по импосту в сторону стеклопакета. Если импост не вернуть на место, то есть вероятность, что створка окна не закроется.

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

После установки стеклопакета в 95% случаев регулировка створки окна неизбежна. Регулировка – это тема отдельного поста. Здесь мы только перечислим основные способы и точки регулировки створки.

• Утягивание верхней петли, точка находится с торца фурнитуры с внутренней стороны створки
• Регулировка прижима верхней петли на створке, точка расположена на ножницах или на петле
• Подъем или опускание створки, точка регулировки находится на нижней петле
• Смещение нижней части влево или вправо, точка находится с торца нижней петли
• Регулировка прижима створки к раме окна, точка регулировки находится на каждой цапфе
• Регулировка за счет перестановки ответных планок
• Регулировка за счет стеклопакета (специфично и крайне редко)

14. Утилизация разбитого стеклопакета

После установки стеклопакета, необходимо утилизировать разбитый стеклопакет. Утилизируем стеклопакет стандартным способом – на общедомовой контейнер. Самым оптимальным будет оставить стеклопакет, прислонив его к ограждению мусорки, особенно, если стеклопакет большого размера. Если стеклопакет небольших размеров или сильно поврежден, то грузим его в контейнер.

Многие люди, которые занимаются различным творчеством, часто забирают стеклопакеты с мусорки. Не раз наблюдал такую картину. Иногда, люди забирают стеклопакеты себе на дачу и используют его в своих целях.

Сейчас в Петербурге практикуется следующий способ утилизации крупногабаритного строительного мусора. Некий дяденька имеет в своем распоряжении грузовой контейнер или гараж, который стоит прямо во дворе. Этот дяденька по договоренности с жэком утилизирует крупногабаритный мусор, быть может даже на своем тракторе или грузовой машине. Узнайте. Обычно такого человека во дворе практически любой житель знает, который долго живет в вашем доме.

Второй способ наиболее затратный – это заказать грузовую машину и увезти стеклопакет на свалку. Не вижу смысла в этом мероприятии, если речь идет об одном стеклопакете.

Правила техники безопасности при утилизации простые: переноска стеклопакета только в прорезиненных перчатках. Большой стеклопакет выносится только вдвоем. Если есть большие отдельные куски стекол, то выносить их нужно отдельно, чтобы они не выпали по пути из стеклопакета.

15. Выводы и заключения

Буду надеяться, что вопрос установки стеклопакета раскрыт максимально полностью. Если вы проделаете описанную процедуру один раз, то установить стеклопакет вы сможете в окне из любого материала. Аналогичным же образом и устанавливаются стекла в алюминиевых створках.

Материал подготовил Александр Дорофеев

Мастер по окнам