Руководство по снятию акпп

Поскольку пришлось снимать коробку несколько раз, решил запилить гайд по оперативному демонтажу оной с автомобиля, не разбирая лишнего. Без подьемника, на яме. В первый раз наразбирал слишком много, потом потратил время на сборку.

Сразу оговорюсь-я за разборку со снятием подрамника. Кто-то снимает и так, я не представляю, как это сделать удобно. Подрамник снимается за 15 минут, это время не стоит того, что бы потом мучиться на каждой операции и надевать коробку наугад.

Также, все работы по демонтажу, а частично и по монтажу, я произвожу пневмоинструментом. Это значительно ускоряет процесс, но и руками все прекрасно разбирается.

Домкратить/вывешивать двигатель нет никакой нужды. Он прекрасно стоит на своих боковых опорах, а передняя надежно предохраняет его от любого опрокидывания. Совершенно никуда не денется, даже не стоит об этом думать.

Стоит помнить, что коробка имеет не особенно большой, но приличный вес (120-140кг в зависимости от наличия торсена).
Итак, приступаем.

1. Выставляем автомобиль на колодки. Я вырезал из дуба, т.к стремянок у меня не было, оптимальная высота -27см. Снимаем передние колеса. Отключаем массу с аккумулятора. Это единственная операция, для которой нужно открывать капот. Больше, там делать ничего не придется.

2. Сразу разбираем хомут глушителя и сдвигаем. Может рассыпаться на миллион ржавых частей, это нормально. Пластину снимать не нужно. Откручиваем трубу глушителя от АКПП (болт и гайка на 13).

3 С двух сторон откручиваем ключом на 18 гайки шаровых задних нижних рычагов. Шаровые пальцы извлекаем съемником.

4. Откручиваем с обеих сторон передние нижние рычаги от подрамника (болт и гайка на 18), стабилизатор от стоек стабилизатора (болт и гайка на 16). Монтировкой выводим рычаги из подрамника. Снимать стабилизатор нет нужды.

5. Откручиваем опоры АКПП от подрамника (4 болта на 13).

6. Устанавливаем домкрат и поднимаем АКПП дабы она не лежала на подрамнике. На этом этапе устанавливаем домкрат надежно, в дальнейшем переставить его не получится. Я устанавливал гидродомкрат на колесах на подоконники, вложенные в пазы ямы. Удобно откатывать и подкатывать АКПП от/к двигателю. Устанавливать домкрат стоит через деревянную подкладку, я еще дополнительно использовал резину, чтобы не вмять поддон.
Геометрически оптимальная точка установки домкрата ровно по центру поддона, тогда коробка не перевешивается ни в какую сторону. Как именно установить домкрат, будет видно на последующих фото.

7. Откручиваем заднее крепление подрамника (2 болта на 18 и 2 болта на 13 с каждой стороны).

8. Откручиваем подрамник спереди. Он немного поджат кронштейнами опор двигателя. На несколько оборотов выкручиваем обведенные красным болты с обеих сторон(оптимально 4-5, дальше смотреть по ситуации). Болт, отмеченный зеленым, выкручиваем полностью с обеих сторон. Благодаря приоткрученым болтам, кронштейн немного отодвигается от кузова и высвобождает подрамник.

9. При помощи монтировки извлекаем подрамник, он легкий, один человек может легко его взять на вытянутые руки. Подрамник удаляем из ямы, что бы не мешал. Болты, которые ранее я помечал зеленым, я для безопасности закручивал на столько как они стояли с подрамником, что бы не перегружать кронштейны двигателя. Болты, отмеченные красным, на время работ зажимал по тем же причинам.
Без подрамника открывается удобный доступ к болтам крепления АКПП к двигателю. Можно посмотреть, как стоит домкрат.
После снятия подрамника, опускаем АКПП на домкрате, насколько это позволит передняя опора двигателя. Не стоит ее сильно мучить. Это будет точкой равновесия отдельно стоящего двигателя, и при отсоединении АКПП ничего никуда не сдвинется, ни вверх, ни вниз.

10. Отключаем три разъема с левой по ходу движения стороны АКПП. Круглый проворачивается против часовой стрелки(1), продолговатый разбирается с нажатием защелки(2), из верхнего квадратного от датчика скорости вращения колес, достается скоба(3). Прячем куда нибудь повыше разъемы, можно обернуть в пакет, чтобы не пылились и не попало масло.

11. Отсоединяем трос селектора. Оболочка крепится двумя болтами на 13, сам трос защелкнут на шарик, извлекается широкой плоской отверткой, ее необходимо завести между наконечником троса и селектором и провернуть. Трос аккуратно отводим, что бы при снятии коробки не перегнуть его.

12. Отключаем масляные магистрали. Разобрать их можно в двух местах. Мне было удобнее открутить их непосредственно из АКПП (1 болт на 13) и впоследствии заменить уплотнительные кольца на (модель колец), поскольку в этом месте было небольшое замасливание. Трубки оборачиваем полиэтиленом, отверстия АКПП затыкаем чистыми кусочками ветоши.

13. Откручиваем полуоси с двух сторон (6 болтов SPLINE M12). Откручивать полуоси со стороны ступиц нет нужды, они не мешают. Опускаем открученные полуоси вниз, они хорошо лежат на краях ямы. Со стороны правой полуоси снимаем теплозащитный экран (3 болта с шестигранником на 8).

14. Снимаем стартер, предварительно отключив от него провода. Крепится на 1 болт на 13 к двигателю, 1 болт на 16 со стороны мотора, 1 болт на 18 со стороны АКПП. Выкрутить этот болт, как и прочие верхние болты крепления АКПП легко при помощи собранных удлинителей и карданчика. Эту работу удобнее делать вдвоем, один человек направляет головку, другой срывает болт, находясь позади АКПП. Я делал один, мне норм. Прячем стартер. У моего облезла краска из-за того что сверху его облило маслом.

15. Через освободившееся окно стартера, откручиваем 3 болта крепления гидротрансформатора к маховику (3 болта TORX T60). Прокручивать маховик можно плоской отверткой за зубья венца.

16. Откручиваем все болты крепления АКПП к двигателю кроме пары нижних. Втыкать их в картонку или подписывать нет нужды, т.к. в ELSA есть схема с указанием размеров всех крепежных болтов. Как и говорил, удобно работать удлинителем с карданом и крутить позади всей коробки, нежели рвать руки в ограниченном пространстве.

17. Этот пункт выполняется вдвоем с напарником. Один стоит позади коробки, другой со стороны двигателя. Страхуемся подкладками под опоры АКПП. Откручиваем оставшиеся болты к двигателю. Монтировкой отодвигаем АКПП пока она не сойдет с направляющих втулок. Немного будет мешать выхлоп, поможем ему отодвинуться монтировкой.

При этом необходимо следить, чтобы бублик не был склонен выпадать из коробки, если что, его можно вдвинуть обратно. Бублик с маслом адово тяжел и словить его на голову будет очень травматично. Можно перевязать веревкой/проволокой картер гидротрансформатора, как это делают на разборках, тогда бублик точно не покинет свое место.

Остается лишь аккуратно опустить АКПП на подкладки и выдвинуть вместе с ними из ямы.
Итого, мы ни разу за все время разборки не брали вес коробки на руки выше головы.
Вся работа первый раз выполнялась за вечер и половину следующего дня, на третий раз-пару часов.

Особенности сборки:
Вся сборка выполняется в обратном порядке. Моменты затяжки есть в ELSA. Я мыл весь крепеж, если он был грязный, и наносил синий фиксатор. Пока АКПП и подрамник сняты с автомобиля, открывается удобный доступ ко многим узлам. Можно чего-нибудь заменить, дабы потом не мучиться. Стартер, например перетрясти.

Перед стыковкой АКПП с двигателем, проверяем расстояние от крепежных пластин гидротрансформатора до плоскости картера АКПП. Можно использовать длинную линейку/уровень и штангенциркуль. При правильно установленном бублике, расстояние будет 22-24мм. Если оно меньше, не в коем случае не стоит продолжать сборку, необходимо проворачивая, вставить бублик до конца в акпп. В ином случае, маслонасос лишится шпонок на шестерне и никто никуда не поедет.

В остальном, особенностей сборки никаких нет. Ровно совмещаем АКПП и двигатель и сдвигаем вплотную. Стягивать болтами нельзя. Все должно собраться от руки без зазора.

Для заливки масла использовал вот такой вот шприц, он очень поганый, заливает масло в рукава со стороны поршня, но за неимением другого…

Если необходимо залить масло в дифференциал, то пробка находится со стороны правой полуоси. По ELSA, заливка должна производится в течение не менее 5 минут, что бы масло равномерно заполнило полость, и в задней части коробки не образовался воздушный пузырь. Заливка производится, до тех пор, пока масло не начнет капать обратно.

Снятие и установка АКПП

Итак, необходимость снять/поставить коробку передач назрела. К демонтажу АКПП нужно подходить серьезно, так как нарушение технологии может привести к весьма плачевным результатам.

Если во время движения вы заметили непривычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или наблюдается самопроизвольное или не совсем четкое их включение, если вы обнаружили протечки масла через прокладки и уплотнители, значит, ваша коробка может отказаться работать в любой момент. Не стоит дожидаться этого. Своевременно устраненная мелкая неисправность АКПП поможет избежать больших поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Двигаемся в сервисный центр? Если машина новая и срок гарантии не истек, то очевидно, что ремонт – это обязанность автосервиса. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач, если досконально разобраться в вопросе, не такое уж сложное мероприятие.

Особенности демонтажа-монтажа АКПП | Общие советы

Все работы осуществляем в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой. Чтобы избежать повреждений агрегата, необходимо воспользоваться трансмиссионным домкратом или другим подобным инструментом.

Снятие КПП

    •  отсоединить все патрубки, тяги, разъемы, магистрали от агрегата. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе работу. Поставить АКПП обратно будет проще. При отсоединении патрубков, если жидкость трансмиссии не слита, нужно поставить заглушки;

    •  отвернуть болты, крепящие гидродинамический трансформатор (ГДТ), чтобы снять его в комплекте с коробкой. Эта операция может быть достаточно кропотливой, так как схемы крепления у различных марок авто отличаются. Но выполнить операцию необходимо. Снятие тела АКПП без ГДТ может привести к повреждению шлицов первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач назад;

    •  еще раз проверить, освобожден ли агрегат от всех подключений, соединений, связей. И только после этого можно вынимать АКПП. В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не соскочил со шлица вала.

• Как самому заменить масло в АКПП?

Снятие и установка АКПП Видео

---

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, промыто. Установка автоматической коробки передач осуществляется в обратном порядке с соблюдением последовательности.

    •  Смазать центрирующую втулку, проверить, чтобы все кольца находились на штатных местах. Как на коробке, так и на блоке двигателя. Убедиться, что ГТД в сборе с АКПП.

    •  Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух штифтов. Установка коробки передач при их отсутствии запрещена!

    •  Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы не осталось посторонних предметов и частиц после ремонта.

Подготовка проведена, теперь не спеша осуществляется установка КПП. Заворачиваем все болты крепления, патрубки, магистрали, присоединяем тяги, разъемы. Здесь важно не перепутать одно с другим, следить за метками маркировкой. Не забываем про гидротрансформатор.

• Какая АКПП реже всего ремонтируется?

Коробка на штатном месте. Что дальше?

Мы выяснили, как установить КПП, теперь завершающие штрихи.

• Проводим регулировочные работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Заливаем масло до нужного уровня, запускаем двигатель, глушим, доливаем масло. Делаем первый заезд на несколько километров, даем машине остыть и опять проверяем уровень трансмиссионной жидкости. При необходимости доливаем. Таким образом, мы заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Трансмиссия – это второй по важности агрегат в автомобиле. Владелец машины должен внимательно относится к нему: регулярно, через каждые пятнадцать тысяч километров, возить на техническое обслуживание, соблюдать правила эксплуатации. Тогда коробка передач прослужит долго. Но бывают такие моменты, когда необходимо произвести демонтаж трансмиссии.

Давайте посмотрим, как это сделать самостоятельно в гаражных условиях.

Когда нужен демонтаж трансмиссии

Опытные механики советуют проводить полный демонтаж МКПП при следующих неисправностях:

• когда у водителя возникают трудности в переводе рычага в одно из положений коробки передач;
• появляется шум при понижении или повышении передачи;
• требуется замена маховика;
• когда водитель видит, как масло вытекает из сальников или других уплотнителей трансмиссии.

Неисправности, которые происходят с АКПП, немного другие. Давайте посмотрим на них:

• ремонт и замена гидротрансформатора;
• пришел в негодность задний сальник коленвала двигателя внутреннего сгорания;
• появляются шум и скрежет в автомате при переключении скоростей;
• трансмиссия пинается и не хочет переключаться.

Во всех описанных выше случаях потребуется снятие коробки передач и проведение ремонта. Если у вас нет опыта в этом деле, вы не знаете конструктивных особенностей трансмиссии, никогда не сталкивались с ремонтом и не видели, как это делается, то лучше отдать коробку в руки опытных механиков.

Различия и сходства

Обе процедуры по демонтажу в целом очень схожи, за исключением нескольких конструктивных особенностей. Например, при снятии автомата потребуется открутить гайки, которые крепят гидротрансформатор, отсоединить трубопроводы гидросистемы, соединяющие трансмиссию с радиатором охлаждения.

Чтобы снять АКПП или МКПП потребуется найти гараж со смотровой ямой или эстокаду. Опытные механики советуют проводить демонтаж с напарником, так как коробка передач весит больше 70 килограмм. Необходимо найти подъемник, на котором можно будет подвесить устройство.

При снятии автомата требуется аккуратно отнестись к гидротрансформатору, который удаляется из машины вместе с коробкой. Если его повредить, то придется покупать новый. Стоимость бывшего в употреблении гидротрансформатора варьируется от 20 тысяч рублей до 50 т.р.

А теперь давайте посмотрим, как снять и провести монтаж автоматической коробки передач.

Шаги снятия автомата

В первую очередь отсоединяете аккумуляторную батарею, чтобы она не мешала при процедуре снятия. Желательно демонтировать сам воздушный фильтр и воздухозаборник. Затем отсоедините наконечник троса управления АКПП от рычага механизма управления.

Теперь следуйте инструкции ниже:

1. Вытащите наконечник оболочки троса из кронштейна на трансмиссии. Уберите его в сторону. Чтобы это сделать нужно будет, вытащить шланги из штуцеров радиатора и пережать их, чтобы исключить вытекание смазки).
2. Разъедините разъемы электрических кабелей управления.
3. Снимите все механические тяги и тросы.
4. Разъедините вакуумные магистрали, которые идут к вакуум-корректору (помните, что на некоторых моделях он отсутствует) и другим деталям автомата.
5. Уберите стартер.
6. Снимите защитные брызговики силового агрегата.
7. Демонтируйте штангу передней подвески и приводы передних колес.
8. Слейте использованное масло в пустую емкость. Для этого открутите пробку сливного отверстия в картере АКПП.
9. Демонтируйте гидродинамический трансформатор. Для этого выкрутите болты, которые крепят устройство к мембране маховика двигателя. Эту процедуру делают через специальный люк в картере маховика или через окно, находящееся на корпусе коробки, где установлен гидротрансформатор.
10. Снимите левую опору двигателя внутреннего сгорания.
11. Выкрутите винты, которые крепят автоматическую коробку к силовому агрегату.
12. Посредством монтажной лопатки отсоедините АКПП от движка.

При спуске трансмиссии придерживайте гидротрансформатор, чтобы он не соскользнул со шлицов первичного вала. Когда будете проводить монтаж, проверьте наличие двух штифтов на фланце картера, которые центрируют агрегат. Без них установить коробку передач вам не удастся.

После установки АКПП на место, замените все масло в устройстве и фильтрующее устройство.

Шаги снятия механической КПП

Демонтаж механики и ее установка – такая же трудоемкая процедура как монтаж и снятие автомата. Чтобы снять механическую коробку нужно будет подготовить ключи на 10, 12, 14, 17, отвертку с плоским лезвием, пассатижи. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на подъемнике.

Инструкция по снятию и монтажу механики:

1. Как при демонтаже автомата, снимите аккумуляторную батарею, удалите из-под капота воздушный фильтр. Открутите брызговики двигателя, расположенные в моторном отсеке снизу, в центре и по бокам.
2. Удалите штангу передней подвески и приводы передних колес.
3. Слейте смазывающее средство из механической коробки передач в подготовленную емкость.
4. Демонтируйте датчик скорости. Эту процедуру проведите посредством отвертки. Подденьте его и извлеките пружинный фиксатор. Удалите выключатель заднего хода транспортного средства.
5. Демонтируйте держатель жгута силового агрегата.
6. Открутите винты крепления, которые скрепляют коробку передач с кронштейном гидропривода выключения сцепления.
7. Отвинтите болты рабочего цилиндра, присоединенного к картеру МКПП. Также открутите крепления усилителя поддона сцепления, соединяющие его с коробкой передач.
8. Отвинтите болты передней нижней крышки картера механики.
9. Снимите с поддона МКПП стартерТолько не отсоединяйте от него провода. Стартер уберите в сторону и закрепите.
10. Положите опору под силовой агрегат и механическую коробку.
11. Демонтируйте опоры двигателя внутреннего сгорания от МКПП.
12. Отсоедините от коробки передач опору слева двигателя.
13. Уберите ее, не забывая удерживать коробку. Затем немного опустите заднюю часть агрегата. Обратите внимание на то, чтобы шпильки МКПП вышли из отверстий кронштейна левой опоры движка машины.
14. Сдвиньте механику назад до упора, чтобы первичный вал вышел из сцепления.

Внимание! При демонтаже механической коробки конец первичного вала не должен упираться в лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их.

Монтаж механики проводится в точности в обратном порядке. Не забудьте смазать перед установкой механической коробки передач шлицы первичного вала и наружной поверхности направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Опытные механики рекомендуют заменить стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. После того как коробка будет установлена, через трубку щупа или контрольную пробку залейте в МКПП смазывающую жидкость ровно столько, сколько прописано в инструкции к ней.

Заключение

Опытные механики и автовладельцы, сталкивающиеся с этой проблемой, говорят, что снять, отремонтировать и установить обратно МКПП или АКПП в гаражных условиях возможно. Главное иметь в наличии необходимые инструменты и обладать небольшим опытом. Желательно присутствие напарника, чтобы помочь при демонтаже и установке коробки передач.

Оставить комментарий

Вас могут заинтересовать эти статьи

Снятие и установка АКПП: основные этапы

За повышенный комфорт езды владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач приходится «платить» не особо высокой надёжностью трансмиссии. Безусловно, современные АКПП стали намного надёжнее своих предшественниц, однако даже они не могут сравниться в этом плане с механикой. Несмотря на сложность ремонта, многие владельцы автомата предпочитают чинить его лично, просто игнорируя обращение к профессионалам. Если конкретно вы приняли решение примкнуть к числу таких автомобилистов, настоятельно рекомендуем ознакомиться с приведённой сегодня статьёй. Прочитав представленный ниже материал, каждый желающий сможет понять базис ремонта коробки «автомат», а именно – процедуру снятия и установки АКПП на транспортное средство.

Подготовка к ремонту

Решившись на собственноручный ремонт АКПП, главное – грамотно подойти к процессу ремонтных работ. Немаловажную роль в этом играют знания, которые требуются не только для снятия, переборки, установки коробки, но и для подготовки к проведению данных операций. К слову, базовые подготовительные меры при ремонте АКПП включают:

• Получение базовых знаний, которые будут у каждого, кто дочитает представленную статью до конца;
• Наличие желания и некоторого инструмента.

Итак, для начала обратим внимание на необходимое для ремонта оборудование. Минимум инструментария, а именно то, без чего просто не обойтись, включает в себя:

• расширенный набор гаечный ключей, шестигранников, съёмников, отвёрток, молотка, ветоши, ёмкостей для слива масла и подобный инструмент (требуется и для снятия, и для установки, и для разборки автоматической коробки передач);
• широкое место для ремонтных работ, смотровая яма, эстакада или подъёмник и специальное устройство для съёма тяжёлой коробки передач, например: эстакада со специальным съёмником, аналогичный подъёмник, трансмиссионный домкрат или самодельный съёмник из каркаса и лебёдки (без этого установку и снятие АКПП осуществить не получится);
• необходимые для замены детали (рекомендуем приобретать их только после того, как разборка АКПП произведена и неисправные механизмы выявлены).

Не лишним будет найти на просторах всемирной паутины или же в технической литературе ремонтное пособие для ремонтируемой коробки передач. Подобный подход не только упростит проведение ремонта, но и в разы ускорит его течение. Если ранее с АКПП вы не сталкивались, то без специальных пособий разбирать механизм вовсе не рекомендуется.

Снятие коробки

Итак, в первую очередь, рассмотрим порядок снятия АКПП с автомобиля. В типовом варианте процедура осуществляется следующим образом:

1. Сначала полностью сливаем масло с коробки или глушим все отверстия, с которых оно может потечь, однако первый вариант намного предпочтительней;
2. Затем производим отстыковку сторонних узлов машины от АКПП. В их число входят масляная система, тяги управления, тросы и электрические цепи, подключаемые к коробке. Гидротрансформатор от механизма не отстыковываем и снимаем его совместно с коробкой передач;
3. Находим болты крепления АКПП к двигателю и кузову машины и, присоединив съёмный механизм к коробке, аккуратно откручиваем их. Обязательно убедитесь, что подготовленный съёмник надёжен и сумеет выдержать вес коробки передач, который зачастую равен 60-100 килограммам;
4. После того, как все крепления откручены и АКПП освобождена, аккуратно снимаем её с валов мотора и машины целиком;
5. Далее остаётся лишь поставить коробку на место разбора.

Совет! При снятии АКПП с автомобиля заручитесь помощью двух-трёх помощников, один из которых должен поддерживать гидротрансформатор, а другие — непосредственно коробку.

Разборка АКПП

Разборка и сборка автоматических коробок передач – процедуры, намного более сложные, нежели их снятие или обратная установка, поэтому к данным этапам ремонтных работ важно подходить с наибольшей ответственностью. Рассматривать детально разборку автомата не будем, ибо на это не хватит и целой книги, что связано с огромным количеством имеющихся видов механизма. Однако общие рекомендации о том, как проводится переборка АКПП, дадим обязательно.

Среди наиболее важных аспектов разборки и снятия автоматической коробки передач наш ресурс выделяет следующую пятёрку:

• Во-первых, проводите все операции только по специальному руководству или пособию к разбираемой АКПП, конечно, если вы не ас в сфере ремонта данных устройств;
• Во-вторых, перед началом разборки узла обязательно слейте трансмиссионную жидкость с коробки, естественно, если ранее она не была слита;
• В-третьих, разбирайте АКПП очень аккуратно и ни в коем случае не портьте крепления деталей, а также сами составные элементы узла;
• В-четвёртых, не забудьте прочистить сжатым воздухом и промыть в бензине каждую деталь коробки;
• И в-пятых, собирая АКПП, удостоверьтесь в том, что все сломанные элементы устройства заменены и их в достатке. Крепления затягивайте до конца, но, опять же, без их порчи.

То есть, при разборке и сборке автомата достаточно действовать аккуратно и знать то, что делаешь. Такой подход, однозначно, позволит осуществить ремонт АКПП собственноручно и максимально эффективно.

Установка коробки

Допустим, коробка была успешно снята и отремонтирована. Что требуется дальше? Естественно, установить узел обратно на автомобиль. Грамотная установка АКПП проводится так:

1. Собранная коробка подносится к машине;
2. К ней присоединяются крепления съемника, и она поднимается вверх;
3. В это же время один человек поддерживает гидротрансформатор, а другие направляют коробку на место присоединения;
4. Далее очень аккуратно АКПП, а точнее – гидротрансформатор, насаживается на шлицы валов двигателя, коробка до конца устанавливается на автомобиль и закрепляется ранее открученными креплениями;
5. После этого остаётся лишь залить в коробку нужное количество масла и привести автомобиль в первоначальный вид.

Отметим, что после проведения ремонта АКПП её требуется обкатать. Запомните одно простое правило – чем глобальней был ремонт коробки, тем дольше её не следует сильно нагружать. Зачастую хватает обкатки в период 1-2 недель.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по рассматриваемым сегодня вопросам подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и эксплуатации авто!

Источник

Ремонт Автоматической Коробки Передач самостоятельно: фото и видео инструкция

Современные транспортные средства все чаще оснащаются автоматическими трансмиссиями, облегчающими управление автомобилем. АКПП более сложна и дорога в ремонте, поэтому немало автомобилистов задаются вопросом – как самостоятельно починить автоматическую коробку.

Причины неисправности АКПП

Повсеместно встречаются различные симптомы неполадок в АКПП, на основании которых можно определить неисправность в коробке.

Неисправности в коробке автомат можно разбить на две группы:

• неисправности в электронике;
• поломки в гидротрансформаторе и планетарном узле (механическом узле).

Типичные неисправности в автоматической коробке и их причины:

Кулиса селектора. В АКПП старого образца, имеющих прямое механическое взаимодействие рычага с планетарным узлом, распространенной поломкой является поломка кулисы селектора. Такая неисправность выражается в затрудненном передвижении рукояти КПП или отсутствии возможности сменить режим работы трансмиссии.

Устранение неисправности заключается в замене рычага и кулисы АКПП. На отдельных марках автомобилей подобную замену возможно осуществить без снятия трансмиссии.

Течь трансмиссионной жидкости. Часто встречающейся неисправностью является подтекание трансмиссионного масла из-под сальников и прокладок. Для своевременного выявление такой поломки следует периодически осматривать АКПП на наличие пятен трансмиссионной жидкости.

При выявлении подобной неисправности необходимо оперативно заменить подтекающие детали для избегания функционирования АКПП с низким уровнем рабочей жидкости, что неминуемо приведет к более серьезным и дорогостоящим последствиям.

Гидравлический блок. Причиной возникновения неисправностей в гидроблоке в основном является начало движения автомобиля без прогрева АКПП. Также к поломке этого узла может привести несвоевременная замена рабочей жидкости трансмиссии, сбоях в функционировании маслоприемника.

Симптомы подобной неисправности: толчки машины при движении, шум, вибрация и скрежет при смене режимов, пробуксовывание между ступенями и удары. Нередко при возникновении неисправностей в гидравлическом блоке транспорт не может продолжать движение. В современных автомобилях выход из строя гидроблока отражается в бортовом компьютере.

ЭБУ. Основными признаками неисправности блока управления АКПП являются неправильная смена режимов работы трансмиссии или невозможность их изменить. Главными причинами выхода из строя ЭБУ являются: удар, высокая температура, попадание влаги, удар, резкие перепады напряжения.

Данный узел проверяется при помощи диагностического оборудования, а его ремонт является очень сложным процессом, во время которого необходимо перепаивать микросхемы, производить замену неисправных конденсаторов. В ряде случаев легче и дешевле полностью заменить управляющий блок.

Гидравлический трансформатор (гидромуфта) — здесь неисправности в большинстве случаев устраняются ремонтом.

Основные виды поломки гидромуфты:

• Повышенное изнашивание промежуточных или опорных подшипников. При работе транспорта на холостом ходу выявляется специфические негромкие механические звуки, снижающиеся вплоть до полного исчезновения при повышении скорости передвижения автомобиля. Подобная неисправность лечится заменой негодных деталей.
• Повышенная вибрация, сначала выявляемая при передвижении на значительной скорости. По прошествии некоторого времени вибрация усиливается и появляется при движении транспорта в любом режиме. Причиной таких симптомов является ухудшение эксплуатационных характеристик трансмиссионного масла и забитость масляного фильтра различными отложениями.
• Снижение динамических характеристик при разгоне транспорта. Причиной подобной неисправности является повышенное изнашивание обгонной муфты, вследствие чего прекращается работа реактора гидромуфты, приводящая к невозможности повышения крутящего момента.
• Во время движения автомобиля появляется значительный металлический стук и скрежетание. Такой симптом характеризует разрушение лопастей насосного, турбинного колеса или реактора.
• Запах горевшего пластика. Подобный симптом характеризует перегревание узла, поводом для чего в основном является пониженный уровень трансмиссионной жидкости или засорение системы охлаждения АКПП.
• Выявление на щупе мелкой стружки. Подобный признак в основном указывает, но повышенное изнашивание.
• Двигатель автомобиля глохнет при смене ступеней в АКПП или при перемещении рычага. Причиной подобной неисправности являются неполадки в функционировании электроники, которые вызывают блокирование гидротрансформатора.
• Прекращение передвижения машины. Возникает при обрыве передачи крутящего момента от ДВС к трансмиссии из-за среза шлиц на турбинном колесе. Изредка подобный симптом свидетельствует о неполадках в электронной системе.

Еще ряд проблем, которые могут случиться с Автоматической КПП:

1. Невозможность движения вперед, при этом движении в обратном направлении осуществляется без проблем. Основными причинами подобной неисправности являются: высокий износ фрикционных дисков и муфты, отвечающей за движение вперед; изнашивание или обрывание манжет поршня в муфте; изношенность колец муфты; заедание одного или нескольких клапанов гидравлического блока.
2. Невозможность движения задним ходом, присутствует только 1-я и 2-я ступени. Причинами такой неисправности являются неполадки в муфте: высокий износ фрикционного диска соответствующей муфты; изнашивание или обрывание манжет цилиндрического стержня (поршня); изнашивание или разрушение уплотнительных соединений кольца.
3. Передвижение автомобиля только на 3-й ступени. Причинами подобной неполадки являются: изнашивание дисков трения или муфты, ответственной за движение вперед; высокая изношенность манжет поршня или их обрывание; высокий износ колец муфты; заклинивание одного из клапанов в гидроблоке, вызвавшая включение аварийного режима функционирования АКПП.
4. Отсутствие возможности движения назад. Основными причинами подобной поломки является: высокий износ тормозной ленты; изнашивание или обрывание манжет в поршне тормозящей ленты; обламывание штока поршня тормозящей ленты; неполадки в тормозной системе;
5. Отсутствует движение автомобиля в любом направлении, при переключении с нейтрального или парковочного положения селектора не наблюдаются толчки, характерные для включения ступени. Основные причины подобной ситуации: неполадки в гидротрансформаторе; отсутствие зацепления шестеренки масляного насоса с гидравлическим трансформатором из-за ее неисправности; низкий уровень рабочей жидкости в АКПП; высокая загрязненность фильтра; высокий износ дисков трения, муфты и тормозящей ленты; изнашивание или разрушение масляных колец на муфте; неполадки в соленоиде или заедание клапана гидроблока.
6. Присутствует задний ход, 1 и 2 ступени, остальные могут появиться только при прогревании АКПП или вовсе отсутствовать. Причинами подобной неполадки является заедание клапана или сбои в соленоиде.
7. Происходит движение транспорта при нейтральном положении селектора. Основными причинами подобной неполадки являются: неотрегулированный трос или привод коробки; подклинивание поршня любой муфты, ответственной за движение вперед; прикипание дисков трения.
8. Переключение ступеней происходит при более высоких скоростях, чем обычно. Поводом для этого могут стать: неправильно отрегулированный трос дросселя; забитость фильтра; неполадки в дроссельном узле.
9. При затяжном подъеме на высшей ступени происходит пробуксовывание и понижение ступени. Поводом для такой неполадки могут стать: низкий уровень трансмиссионной жидкости; высокий износ дисков трения, тормозящей ленты или муфты; заканчивание ресурса масляного насоса; неполадки в соленоидах гидроплиты или высокое изнашивание проходов в нем.
10. При резком нажатии на педаль акселератора не происходит переход на более низкую ступень (кикдаун). Поводом для такой неполадки становятся: сбои в работе датчика педали акселератора или кнопки, расположенной под педалью газа; заклинивание клапана в гидроблоке, ответственного за понижение ступеней; неправильная регулировка троса дросселя или его неисправность; неисправность в цепи датчика кикдаун.
11. При начале движения транспорта отмечается пробуксовывание, которое исчезает после повышения скоростного режима. Причинами возникновения подобной неполадки являются: высокий износ шлиц на турбине в гидротрансформаторе, который приводит к проскальзыванию вала; изнашивание или обрывание манжет в поршне одной из муфт.
12. Отмечается пробуксовывание при смене ступеней АКПП. Причинами этого являются: высокая засоренность фильтра; снижение характеристик трансмиссионной жидкости; неполадки в масляном насосе АКПП.
13. Отсутствует движения автомобиля в любом направлении. Основной причиной подобного явления является слизывание шлиц в турбине гидравлического трансформатора.
14. При смене ступеней отмечаются ощутимые удары. Причинами появления подобной неисправности являются: высокий износ дисков трения; канальцы соленоидов или гидравлического блока сильно сужены из-за засорения; высокое изнашивание тормозной ленты.
15. Пробуксовывание начинается после прогрева трансмиссионной жидкость и продолжается вплоть до полного исчезновения движения транспорта. Основными причинами таких сбоев в работе АКПП являются: высокий износ фрикционных дисков (холодная трансмиссионная жидкость обладает большей вязкостью вследствие чего усиливается тяга и прижимание дисков трения); высокое изнашивание фрикциона гидравлического трансформатора.
16. Вспенивание трансмиссионной жидкости, изменение ее цвета, возможно появление пробуксовывания. Причиной подобного явления является некачественное трансмиссионное масло или попадание воды в него.
17. При включении ступени отмечается троения ДВС, и он глохнет, при более высоких оборотах и перегазовке автомобиль движется. Причинами подобной неполадки могут оказаться: неисправность клапана смены муфт ступеней; неполадки в гидравлическом трансформаторе.
18. Обнаружение алюминиевой стружки в поддоне. Поводом для этого является чрезмерный износ скользящего подшипника; высокий износ планетарной шестерни.

Как самостоятельно провести диагностику (дефектовку) автоматической АКПП

Самостоятельную диагностику АКПП следует проводить в определенной последовательности.

Этапы проверки автоматической коробки:

• проверка уровня трансмиссионной жидкости, характеристики коробки и состояние;
• быстрая проверка функционирования ДВС в холостом режиме, разъемов и состояния проводки, троса выбора ступеней и тросика дросселя;
• чтение кодов неисправности блоков управления ДВС и АКПП;
• проверка функционирования автомобиля при полной мощности двигателя и полной остановке транспорта;
• диагностика при движении в разных режимах;
• проверка уровня давления в управляющей системе.

Проверка троса дроссельного узла

Тросик, управляющий клапаном-дросселем, соединяет управляющий механизм коробки с дроссельным узлом или управлением ТНВД. Долгий период эксплуатации приводит к нарушению оболочки троса, ее изсыханию, укорачиванию и выхождению из крепления.

Нарушения регулировки троса дросселя приводит к неправильной смене ступеней, повышенному износу АКПП, перерасходу топлива.

Некоторые неполадки в АКПП устраняются регулировкой данного элемента.

Проверка ДВС и его ЭБУ

ДВС и АКПП – два главных механизма автомобиля, неразрывно связанных между собой. Их согласованная работа является залогом правильного функционирования автомобиля. Вследствие чего диагностика двигателя является важнейшим этапом проверки работоспособности АКПП.

При возникновении неисправностей в ДВС формируется неточные сигналы, которые используется управляющей системой трансмиссии. Сбои в работе ДВС могут привести к некоторым симптомам, похожим на неполадки в АКПП.

• резкие смены ступеней;
• поздние смены ступеней;
• неконтролируемые переключения передач.

Stall test

Stall test проводится при полностью зафиксированном автомобиле, с ДВС работающим на полной мощности.

При такой диагностике проверяются:

• тормозные свойства фрикционных узлов и элементов;
• функционирование гидравлического трансформатора;
• работоспособность ДВС.

Подобное тестирование следует проводить предельно осторожно в связи со значительным ростом температуры рабочей жидкости в трансмиссии и высокими перегрузками АКПП. Stall test желательно проводить совместно со специалистом по АКПП.

Тестирование АКПП

После предыдущих тестирований необходимо проверить функционирование АКПП. Перед осуществлением тестирования АКПП необходимо проверить уровни рабочих жидкостей в ДВС и трансмиссии, при необходимости долить.

1. После проверки уровней масел следует прогреть ДВС и АКПП, в среднем на достижение необходимой температуры потребуется 20-25 минут передвижения при высоких скоростях или в городском режиме.
2. Полная фиксация автомобиля путем включения парковочного режима, ручного тормоза, подкладыванием упоров под ведущие колеса.
3. Удаление людей и предметов спереди и сзади автомобиля в целях безопасности.
4. Перемещение селектора в режим «Drive».
5. Выжимание педали акселератора в пол.
6. Фиксирование показателей максимальных оборотов ДВС. При превышении оборотов ДВС по сравнению с максимально допустимыми, следует немедленно бросить педаль акселератора. Подобная ситуация сигнализирует о проскальзывании управляющих элементов.
7. Переместить селектор в нейтральный режим и оставить в нем на промежуток времени не менее 30-60 секунд для охлаждения ДВС.
8. Длительность проверочных этапов для каждых режимов не должна превышать 4-6 секунд для избегания критических температур в трансмиссии и ее поломки.
9. Повторение процедуры проверки для задней передачи.
10. Появление нестандартных шумов требует прекращения тестирования. Незначительные шумы в гидротрансформаторе при проведении stall test считаются нормальными.

Анализ результатов тестирования трансмиссии (stall test):

1. Превышение оборотов ДВС на 200-300 от допустимой нормы свидетельствует о пробуксовывании фрикционных деталей, что может быть вызвано вспениванием рабочей жидкости или ее пониженным давлением.
2. Высокая частота вращения ДВС может сигнализировать также и о слизывании шлиц на входном валу АКПП.
3. Более низкие обороты ДВС (на 100-200) по сравнению с заявленными производителем сигнализирует о том, что мотор не достигает максимальной мощности.
4. Обороты ДВС ниже требуемых не менее чем на 1/3 сигнализируют о возможной неисправности муфты свободного хода в статоре гидравлического трансформатора. Подтверждением этого является снижение максимальной скорости автомобиля при полностью открытом дросселе не менее чем на треть, причиной чего является клин муфты свободного хода в реакторном колесе гидротрансформатора, что делает невозможным его переход в режим гидромуфты. Иногда причиной подобной неисправности является перегревание рабочей жидкости в АКПП, понижение давления в магистрали.
5. Другим вариантом проверки муфты свободного хода является перевод селектора в нейтральный режим и выжимание педали газа до упора. Если при таком тестировании обороты ДВС переходят за 3000, то это означает свободное движение статора и исправность муфты, в противном случае низкие обороты сигнализируют о заклинивании муфты.

Тестирование при движении

При тестировании машины в дорожных условиях необходимо проводить испытания во всех вариантам передвижения автомобиля.

Показатели и параметры, которые необходимо проверить при проведении дорожных испытаний АКПП:

1. Необходимо определить моменты и качество смены ступеней при едва приоткрытом дросселе, при средней степени открытости и полной.
2. Проверка режима кикдаун (принудительное снижение ступеней), который должен включаться при резком и полном выжимании педали акселератора.
3. При бесконтрольных, резких или поздних сменах ступеней необходимо контролировать работу ДВС, фиксировать показатели холостого хода при смене ступеней.
4. Проверка работы ДВС и трансмиссии в различных условиях и диапазонах.
5. Оценка качества работы управляющих элементов, отсутствие пробуксовывания при их работе.
6. Оценка устойчивости процесса смены ступеней.
7. Выявление посторонних звуков или вибрации.

Анализ проведенных испытаний в виде пробуксовывания или бесконтрольного увеличения оборотов свидетельствует о сбоях в функционировании фрикционных деталей управления или муфт свободного хода. Путем исключения можно выделить работоспособные фрикционные детали.

Тестирование работоспособности блокировочной муфты в гидравлическом трансформаторе

Для получения точных данных при проведении тестирования гидротрансформатора следует знать штатные параметры функционирования блокировочной муфты. Ее включение в нормальном режиме вызывает определенные эффекты.

Признаки работы блокировочной муфты:

1. Включение блокирующей муфты сопровождается ощущением, схожим со сменой ступеней.
2. Резкое торможение, происходящее при полном отпускании педали акселератора. Оно вызывается более быстрым снижением крутящего момента, во время которого происходит запаздывание выключения муфты.
3. При включении блокировочной муфты на некоторых автомобилях происходит снижение оборотов вращение ДВС на 200-300 об/мин.
4. При передвижении в интенсивном городском режиме блокировочная муфта может функционировать в нормальном режиме, а при движении по трассе могут проявится сбои в ее работе. В отдельных случаях причиной подобного явления может стать неполадки датчика температуры, на основании данных которого ЭБУ выбирает режимы работы ДВС, блокирование гидротрансформатора. Для ускорения процесса проверки блокирующей муфты в подобной ситуации можно прикрыть картоном часть радиатора охлаждения. Если после такой процедуры изменений в работе блокирующей муфты не будет наблюдаться, то необходимо проверить систему охлаждения, включая датчики.

Самостоятельный ремонт АКПП

Самостоятельный ремонт автоматической трансмиссии является крайне сложной и трудоемкой процедурой, практически не осуществимой без помощников.

Справка. Демонтаж, ремонт и сборка АКПП сильно варьируются в зависимости от типа трансмиссии и автомобиля. Для ремонта АКПП потребуется подробнейшая инструкция к данному автомобилю и трансмиссии.

Демонтаж

Для ремонта АКПП ее необходимо демонтировать.

Для снятия АКПП потребуется:

• смотровая яма или подъемник;
• гидравлическая стойка (домкрат) для придерживания и поднятия узла;
• 1-3 помощника (из-за большого веса агрегата и сложности демонтажа);
• емкости для слива рабочей жидкости;
• набор инструментов.

Без углубления в детали, которые для каждой марки автомобиля и трансмиссии свои, можно выделить общие этапы и действия.

Этапы демонтажа трансмиссии:

• снятие защиты трансмиссии (при ее наличии);
• сливание трансмиссионной жидкости с оценкой ее количества и качества;
• отсоединение электрических разъемов и убирание их для защиты от повреждения при демонтаже;
• отсоединить подходящие к ней патрубки и запомнить их расположение, при наличии вытекающей жидкости из них их следует заглушить или слить жидкость;
• отсоединить троса, тяги и другие элементы;
• проверить состояние подсоединенных элементов, сальников, подшипников, при нарушении их состояния их следует заменить;
• отсоединить гидротрансформатор от маховика (АКПП снимается вместе с ГДТ);
• открутить крепления коробки к ДВС;
• снять опорные крепления трансмиссии;
• аккуратно снять узел при помощи гидравлического домкрата;
• тщательно вымыть трансмиссию.

Ремонт

Самостоятельный ремонт АКПП потребует технической литературы к данному виду трансмиссии с параметрами, допусками, размерами и прочими техническими данными. Вся процедура разбора и ремонта АКПП должна быть зафиксирована в виде записей, фотографий или видеосъемки. Детали разных узлов не должны храниться в одном месте.

Разбор трансмиссии должен проводиться при наличии полного руководства к нему с фотографиями и полными техническими характеристиками. Фрикционные элементы и тормозные ленты оцениваются по степени износа, т.е. толщине элемента.

1. Визуальный осмотр АКПП на наличие трещин в корпусе, разрушения прокладок, сальников, подшипников и иных уплотнительных элементов.
2. Снятие поддона и проверка его содержимого. Наличие посторонних предметов в нем сигнализирует об определенных неисправностях в зависимости от типа вещества (металлическая, пластиковая стружка, ролики).
3. Демонтаж гидротрансформатора с его визуальной оценкой. При наличии подозрений в его исправности потребуется профессиональный сварочный аппарат и специальный балансировочный станок, для восстановления герметичности или балансирования узла, так для его ремонта потребуется разрезать корпус. После вскрытия гидравлического трансформатора потребуется провести визуальный осмотр узлов и деталей и контрольно-измерительную процедуру (измерение допусков посадок, диаметра отверстий, толщины деталей, осмотр деталей на наличии износа и повреждений (трещин, сколов, слизывания).
4. При разборе гидроблока осматривается проходимость каналов, состояние клапанов, солениодов и других элементов.
5. Разбор любого узла трансмиссии требует предельной внимательности, визуальной оценки и проведения контрольно-измерительной процедуры ко всем деталям трансмиссии.
6. Необходимости вести протоколирование процесса разбора трансмиссии, фиксирование результатов контрольно-измерительной процедуры, сравнение со штатными параметрами.
7. Приобретение деталей для ремонта осуществляется только после разбора АКПП, и оценки состояния всех узлов и деталей.

Сборка

После приобретения и замены неисправных узлов осуществляется сборка трансмиссии в обратном порядке. После разбора узла всегда меняются все уплотнительные элементы, сальники и подшипники.

После завершения процесса сборки АКПП рекомендуется проверить на специальном стенде, для избегания дополнительного демонтажа узла в случае неправильной сборки или не устранения дефекта.

Собирать АКПП необходимо при помощи руководства по ее ремонту и своих записей. После Собирания не должно оставаться лишних деталей, в противном случае – велика вероятность появления более серьезной неисправности узла.

Справка. Процедура самостоятельного ремонта АКПП является очень сложным процессом, для проведения которого помимо технических параметров, потребуется немало знаний, времени и инструментов, а также специальных станков и стендов для осуществления качественного ремонта трансмиссии без появления еще больших проблем в ее работоспособности.

Автоматическая трансмиссия является сложным техническим узлом, для ремонта которого потребуются немалые фундаментальные знания, технические параметры, измерительные приборы, инструменты, стенды и станки для проверки после сборки.

Рекомендуется осуществлять ремонт АКПП у профессионалов при наличии малейших сомнений в своих возможностях и наличии необходимых инструментов, так как доработка узла после неопытного вмешательства может выйти значительно дороже профессионального ремонта.

Источник