Свершилось! Погода позволила раскидать машину прямо во дворе. Говорят, полезно выходить из зоны комфорта, вот я и вышел, почти в открытый космос. Нет, конечно это не предел, в принципе, я был уверен в успехе.
Итак, для этой миссии был куплен ремкомплект заслонок. По совету Windarland по ссылке avtostil45.ru/zapchasti/i…-otopitelya-salona-cruze/ и это тот самый момент, который привел к успеху. Этот комплект выше всех похвал. Но об этом позже.
Ииспользовал мануал по разборке из бж юзера Alexwe www.drive2.ru/l/481945359464005930/ человек постарался, разжевал всё тщательно. Я лишь дополню мануал.
Итак, прежде всего, переведите рычаг переключения передачь или селектор акпп в крайнее положение подальше от панели. Если, как я, вы это не сделали, то разблокируйте рычаг акпп оттянув шток электромагнита справа в направлении правой двери.
Желтый разъем над рулём можно отключить, вытянув красную вставку сверху и нажав на фиксатор. На него я потратил много времени ))
Инструкция по ссылке для дорестайла. У рестайла отщёлкивается рамка на консоли и рамка вокруг магнитолы вместе с дефлекторами, просто тянем на себя осторожно.
Когда снимал торпеду, тоннель между сиденьями не снимал, вывел из зацепления, развёл края в стороны и поднял консоль ваерх.
Не забудьте протянуть при сборке этот жгут проводов в эту щель.
Наконец, я извлёк часть печки с заслонками и часть с заслонками рециркуляции и фильтром. Заодно осмотрел радиатор кондиционера, на удивление чисто, даже сзади пощупал, шубы нет. Отправился домой, ибо на улице холодновато. Начал с рециркуляции. Предположение моё, что там всё клинит, подтвердилось. Клинит из-за грязи. Положения меняются в последовательности забор изнутри — с улицы — закрыто. Концевиков нет, при калибровке шаговик крутит до упора и от этого положения блок управления делает определённое количество шагов. Если механизм клинит, позиция сбивается, шаги пропускаются, начинается ерунда и заслонки оказываются в случайных промежуточных положениях. Ремонт прост, разобрал, отмыл, сменил смазку. Использовал эту, наиболее похожа на то, что там было. Ей мазал и всё остальное в печке.
s.click.aliexpress.com/e/bSqyn5kQ
Сразу скажу, что решение сделать одну тягу через дырку в боку никуда не годится. Т.к. ведомые заслонки скользят в направляюших пазах, они должны клинить, если их тянет только одна сторона. Ремкомплект встал как родной, слева поставил тяги, а справа усилители тяг. Втали «как родные». Закрепил на клей для пластика и саморезы из комплекта. Отверстия под которые засверливал, дабы тяги не полопались. Развалившиеся части резинок удалил. На работу не повлияет. Отрезал кусок резинки, чтобы замочить её в средстве для чистки кондиционера, о результатах отпишусь в бж. Снимать приводы с печки не нужно, располовиниваем её с пассажирской стороны, не сбивая положения приводов.
При разборке использовал коробку с ячейками, делал пометки маркером, чтобы упростить сборку.
Дырку в боку печки заклеил армированным скотчем. Нагрузки там нет, будет окно для ревизии, отклеил и посмотрел.
При разборке снимал пластик на порогах, он тоже на защёлках, тянем вверх.
Всё работает штатно, доволен как слон, очередная болячка круза устранена. На подходе теплообменник охлаждения масла. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь! Бонусом видео печки со всех сторон, мне его не хватало. Летом собираюсь решать проблему с постоянно горячим отопителем.
Печка со всех сторон
Видео пространства за панелью в разобранном виде.
Итак, к сожалению не нашел раздела «самоделкин» или «очумелые ручки», поэтому затолкал сюда.
Это мой первый отчет, а потому прошу сильно тухлыми помидорами не кидаться 
Где-то с полгода назад завелся у меня под торпедой жужик. Жужжал, жужал, и все руки у меня до него не доходили.
Но вот настало лето, на работе все в отпусках, -делать нечего, куча свободного времени.
Вот и решил я добраться до этого назойливого насекомого.
К сожалению процесс разбора бардачка я не снимал, но там ничего особо сложного,- вынимаем бардачек, полочки, отключаем фишку подсветки бардачка, выкручиваем винтики и снимаем все это безобразие с клипс.
Сняв все это мы увидим слева две черные коробочки, вот они на схеме:
Определить какой из-них не сложно — достаточно потрогать, на каком сильная вибрация.
У меня оказался дальний. Могу сразу сказать что снять его без съема ближнего — процедура не из легких.
Вот уж не знаю с какой кривой отверткой инженер изобретал крепление, но подлезть к дальнему винтику крайне сложно.
Сервропривод, к моему удивлению оказался не запаяным, а разборным — просто на защелках.
Открыв чудо коробку, я правда не понял что там стоит 4.5 килорубля — больше похоже на узел от радиоуправляемой машинки.
Поломки у меня было 2:
1) сточился пластиковый червя, который одет на вал моторчика, почему собственно он и соскакивал с направляющих которые его вращают, из-за чего мотор не может довести заслонку до нужного места.
2) как следствие на обратной стороне шестеренки сточились дорожки, по которым елозят контактные лапки, которые в свою очередь позволяют определять положение заслонок. Положение определяется по сопротивлению на дорожках, к слову оно довольно не маленькое.
Поэтому когда будете клеить, постарайтесь как можно меньше клея налить.
Для ремонта нам потребуется клеевой пистолет(можно заменить эпоксидкой, ну или что-то свое изобрести), обезжириватель и токопроводящий клей «Контаклол»(Обязательно на графитовой основе — у него сопротивление выше).
Кончик червячка я нарастил с помощью клеевого пистолета так, чтоб он с минимальным зазором от стенки влезал в корпус.
Дорожки аккуратно восстанавливаем при помощи Контактола, к слову у меня не очень аккуратно вышло. До этого пробовал другой клей, какой-то американский для восстановления обогрева заднего стекла. С ним ничего путного не вышло.
При сборке сильно боялся перескочить зубчики на шестернях, поэтому метил их маркером, но как выяснилось это не имеет смысла, т.к. сервопривод сам балансируется по сопротивлению, когда его подключишь.
Ну и собственно собираем в обратном порядке все, предварительно сдобрив смазкой. У меня под рукой ничего не было кроме солидола,- им и сдобрил.
Итого: ремонт обошелся в 180 деревянных, пару бутылок пива 
[font=Verdana][size=78%], [/size][/font][font=Verdana][/size][size=78%]и с пользой проведенного рабочего времени[/size][/font] 
З.Ы. езду 4 день с климатом — полет нормалный.
17.05.2020, 02:21 #1
Ремонт регулирующей заслонки J808 — ошибка 004260
Поскольку по устранению проблемы с регулирующей заслонкой J808 на форуме нет конкретного отчета, а просто у некоторых пользователей упоминается о её возникновении и даются ссылки на сторонние сайты, то решил оформить отчет о том, как я ремонтировал данную заслонку. Может быть он уже и не столь актуален из-за устаревшего мотора, да и поколения 1Т2 в целом. Но пусть будет.
Итак, в 2014 году в работе двигателя (1,4 TSI, BMY, 140 сил) появилась уже известная проблема — мотор не набирал более 3000 оборотов, машина резко начинала тупить. Кратковременно помогал перезапуск двигателя, но опять до следующего ускорения. Диагностика показала:
Ошибка 004260 Регулировочная заслонка на впуске P10A4 — 000 — механическая неисправность
Как лечится эта проблема, тоже уже давно известно: либо замена самой заслонки на новую (исправную), либо её восстановление своими силами. Свою проблему в 2014 году я решил заменой на новую, обошлась она тогда мне где-то в 7500 рублей, недёшево, но что делать. Про самостоятельный ремонт я тогда ещё не знал, а ездить надо было, поэтому купил новую. Старую оставил в своём хламовнике и, спустя какое-то время, здесь кто-то дал ссылку на Дром как раз о ремонте этой заслонки. Я также располовинил свою заслонку, посмотрел на замасленные «кишки» и оставил её в таком состоянии лежать дальше. И вот, наконец-то решил починить хранящийся без толку узел, чтобы в случае чего была запасная РЗ. Я разобрал её, можно сказать, подетально, просто так, узнать, что же в ней такого, из-за чего она перестаёт работать нормально. Легче всего извлекается светлая шестерёнка, немного сложнее моторчик, ну а чтобы извлечь всё остальное, нужно освободить подшипник оси заслонки, который по краям залит тем же клеем, которым склеены половинки пластикового корпуса. Пришлось призвать на помощь жену, я держал корпус с подшипником, она пару раз стукнула по металлической оси молотком через отвёртку. После осмотра извлечённых потрохов стало ясно, что все детали целые. В чёрной шестерне запечатан магнит, а в белой пластиковой плате в выпирающем стержне запечатана катушка и, по всей видимости, тот магнит при вращении шестерни наводит электро-магнитное поле, величину которого и отслеживают мозги блока управления двигателем. И хотя обе эти детали также были слегка в масле, стало ясно, что оно никак не могло повлиять на некорректную работу заслонки. Оставалось только проверить электромоторчик. Достаём его, стянув контактные пластины с клемм моторчика. Из-за его расположения в нижней, при установке РЗ на впускном тракте, части корпуса заслонки, всё масло, которое проникает внутрь, стекает именно к моторчику и попадает внутрь его корпуса и как-то влияет на его нормальную работу. Я просто налил в обрезок пластиковой бутылки обезжиривателя на основе бензина, опустил туда моторчик (он был полностью закрыт жидкостью) и довольно долго полоскал его там. Полоскал до тех пор, пока грязная маслянистая жижа не перестала вытекать из него. На фото видно, сколько мелкой грязи вымылось из его внутренностей. После этого просушил как следует на солнце и проверил работу, подав на него +12 вольт. Он бодренько заработал, что показало его исправность. Осталось только собрать всё назад, но тут меня ожидала небольшая засада. Дело в том, что на чёрной шестерне стоит возвратная пружина, которая держит кругляш заслонки в открытом состоянии. Пришлось немного напрячь извилины, чтобы понять как собрать этот узел так, как надо. Так что, если кто будет заниматься промывкой внутренностей — просто не извлекайте эту шестерню, вам это не даст ровным счётом ничего, кроме лишней мороки с обратной сборкой. Естественно при условии, что эту чёрную шестерню не надо менять из-за сломанных зубьев. После окончательной сборки осталось только намазать половинки силиконовым герметиком и склеить их.
Уже не помню, как я менял в 2014 году ту первую, неисправную РЗ на новую, но когда я стал устанавливать эту, восстановленную, я проклял наверное всех, кто придумал крепёж воздушного тракта. Помимо того, что нужно отсоединить кучу трубок вокруг этого узла, так ещё там есть один болт, не выкрутив который, крайне затруднительно открутить самый дальний крепёжный винт самой РЗ. Короче, тот болт я так и не открутил, но всё-таки умудрился поменять заслонки, правда, по времени у меня ушло на это часа полтора. Ну и результат: с восстановленной РЗ на сегодня пробег больше 500 км, работает, как положено. Никакой адаптации я не делал, установил восстановленную, завёл и поехал. Ну и теперь фотографии. Надеюсь, всё будет понятно без комментариев. Код самой заслонки 03C 128 063 A.
Последний раз редактировалось Buddy; 22.05.2020 в 17:57.
За транспортным средством нужен особый уход, согласитесь с нами. Машина имеет свой «особый организм», если хотите и периодически нуждается в «заботе». Ниже приведен фотоотчет для собственников автомобиля всемирно известной модели «Фольксваген Тоуран», в случае необходимости ремонта исполнительного электродвигателя заслонок и тех, кого не испугает возня в электрике данного транспортного средства. Мы считаем, что наша инструкция окажется для вас, как нельзя кстати. Уверены, что вы не будете пасовать перед трудностями, если дело будет касаться «здоровья» вашего «железного коня». Поэтому, полный вперед!
Причины поломки работы исполнительного электродвигателя заслонок воздухозаборника:
Причин, повреждений или нарушений работы исполнительного электродвигателя заслонок воздухозаборника, может существовать большое количество. Мы опишем следующую поломку: левые воздуховоды выдували горячий воздух, а правые — прохладный при равно-установленной температуре. По истечении проведения тщательной проверки, адаптации и теста исполнительных элементов, был вынесен вердикт — нужно проводить вскрытие.
Итак, начнем. Будьте предельно внимательны. Следуйте нашим рекомендациям и у вас все непременно получится. Начинаем вскрытие со снятия с крепления левой боковой накладки передней панели. Это, во-первых. Вроде не трудно, согласитесь? Тогда продолжаем в том же духе.
Во-вторых, вытаскиваем бардачок, расположенный рядом с местом шофера. Для этого откручиваем пять винтиков Т20. Один находится здесь.
Еще три расположены здесь.
И один располагается здесь.
Снимаем вещевой ящик. Не спешите. У вас все получится.
Разберите диагностический разъем. Это не сложно.
Над местом, где располагаются переключатели света, имеется две направляющие, заходящие в скобы. Открепляем жгуты проводов переключателя наружного освещения, затем корректора фар.
Теперь снимается левый воздуховод пространства для ног, крепится на винтике Т25.
Выкрутили и воздуховод почти вывалился.
Вытащите боковой кожух.
Вытащите, также, кожух, который держится за счет четырех саморезов на «семь».
Отвинтите два болта под ключ на «десять», остальные — сможете снять, не тронув торпеды. Мы верим в ваши силы. Вы справитесь!
Отгибаем кронштейн и привязываем к педали тормоза. Еще некоторое время и вы — у цели. Желаемый результат будет вам наградой.
Рекомендуем для вашего же комфорта снять тормозную лягушку.
Теперь придется попотеть. У данного описываемого сервомотора существует три точки опоры, две из которых прикреплены саморезами под ключ «семь». Чтобы открутить дальний саморез, приложите усилие.
Открепляем сервомотор от тяги. Это тоже процедура несложная.
Перед вами посадочное место сервомотора.
А, таким образом выглядит, собственно, сам сервомотор.
Вскрываем его.
Прочищаем и вытираем все имеющиеся важные части и поверхности потенциометра. Приведите все в первоначальное состояние и подсоедините к разъему. Вторую по счету адаптацию и тест исполнительных элементов выявили, к сожалению, некоторые недостатки с другим оставшимся сервомотором.
Он находится в том же месте, но немного выше. Вы его с легкостью обнаружите.
При снятии те же проблемы с труднодоступными саморезами. Точно так же разбираем, очищаем от грязи и собираем.
Оба сервомотора одинаковы. Отличие найдется в шестеренках — приводах. Надеемся, что благодаря нашей инструкции, вы справились на «отлично». Молодцы!
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления втулки…
…и снимаем ее вместе с винтом регулировки количества смеси.
Снимаем со втулки прокладку и отворачиваем винт, посчитав количество его оборотов. Сняв с винта уплотнительное кольцо, промываем его в ацетоне и обдуваем сжатым воздухом.
Тонкой отверткой заворачиваем винт качества до упора, записав количество сделанных при этом оборотов, а затем полностью выворачиваем винт…
…и вынимаем его. Сняв с него резиновое уплотнительное кольцо, промываем винт в ацетоне и обдуваем сжатым воздухом.
Отверткой расконтриваем гайку оси дроссельной заслонки первой камеры.
Ключом «на 11» отворачиваем гайку.
Снимаем стопорную пластину,…
…рычаг привода дроссельных заслонок,…
…шайбу,…
…рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры,…
…втулку,…
…пружинную шайбу,…
…рычаг связи с воздушной заслонкой,…
…шайбу,…
…рычаг-упор дроссельной заслонки,…
…пружину…
…и золотник системы вентиляции картера двигателя. Запомните положение, в котором он установлен на ось, чтобы при сборке установить его правильно.
Тщательно промываем золотник и корпус дроссельных заслонок в ацетоне или растворителе, после чего продуваем каналы корпуса сжатым воздухом.
Приоткрыв заслонки, проверяем состояние переходных отверстий, при необходимости прочищаем их тонкой медной проволокой.
Собираем корпус дроссельных заслонок в порядке, обратном разборке, обращая особое внимание на правильное положение рычагов на оси.
Перед затягиванием гайки убеждаемся, что рычаг-ограничитель расположен ниже выступа рычага дроссельной заслонки второй камеры.
Винт качества заворачиваем на место до упора (предварительно смочив его резиновое кольцо моторным маслом) и отворачиваем, сделав записанное при разборке количество оборотов.
Винт количества заворачиваем на посчитанное ранее количество оборотов.
Для надежной работы системы холостого хода дроссельные заслонки должны закрывать свои каналы плотно, без зазора. Допускается еле заметная щель, которую можно увидеть только при взгляде на свет. Иногда устранить зазор удается, изменив положение заслонки в прорези оси. Но делают это обычно в крайнем случае. Карбюратор нового автомобиля в такой регулировке, как правило, не нуждается.
Приоткрыв заслонку, надфилем стачиваем резьбовую часть винтов – при сборке их контрят, сминая резьбу. Для сборки потребуются новые винты.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта и заменяем их новыми.
Ослабляем упорный винт рычага заслонки. Изменяя положение заслонки, добиваемся наименьшего зазора по всему ее периметру.
Для лучшего прилегания заслонки к стенкам можно подточить ее с торца. Стачивать лучше мелким плоским надфилем. Границы избытка металла определяем на просвет, пометив их карандашом.
Перед сборкой убеждаемся, что заслонки не клинят (особенно это важно для второй камеры) – при необходимости регулируем их упорным винтом, а новые винты крепления заслонок контрим, расклепывая резьбу.
Упорные винты стопорим, разжимая их прорезь.
Собирая карбюратор, поврежденные и деформированные прокладки меняем.
При установке крышки на корпус карбюратора убеждаемся, что поплавок не касается стенок поплавковой камеры.
Затягивая винты крепления крышки, не прилагайте чрезмерных усилий во избежание деформаций.
Установив карбюратор на двигатель, проверяем обороты холостого хода, при необходимости регулируем их винтом количества. Рекомендуем также проверить концентрацию СО-СН в отработавших газах.