Руководство по ремонту всех дверей

Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.

Межкомнатные двери обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.

Готовим деревянную дверь к реставрации. Снимаем фурнитуру и краску

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.

Видео – Как быстро снять дверь с петель

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки

Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена

Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг

Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.

Способ шестой – Использование дрели и насадки

В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Видео – Бластинг мягкий

Шпаклюем деревянную дверь

После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.

Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.

Открываем банку с грунтовкой, перемешиваем и наносим состав на дверь тонким слоем. Грунтовка продлит жизнь древесины и послужит основой для нового лакокрасочного покрытия. Средний расход грунтовки – 100 граммов на 1 квадратный метр полотна. Средняя цена упаковки весом 2,5 кг – 280-350 рублей.

Узким шпателем наносим перемешанную шпаклевку для дерева. Распределяем ее и оставляем высыхать. После этого придется еще раз обработать всю дверь мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы устранить все мельчайшие дефекты.

Если на двери присутствует большая глубокая трещина, ее можно устранить, подобрав подходящий по размеру и цвету кусочек дерева. Щепку промазываем столярным клеем и плотно вбиваем в трещину. Примерно через сутки клей подсохнет и дверь будет готова к проведению процедур грунтовки, шпаклевки и покраски.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Укрепляем дверь

Если ваша дверь рассохлась от старости и уже не отличается достаточной прочностью, рекомендуется укрепить полотно и коробку. И делать это необходимо сразу после проведенной подготовки, но до процесса окрашивания.

Если полотно деформировано, исправить геометрию поможет рубанок. Снимаем лишнюю древесину инструментом, попутно проверяя точность углов столярным металлическим угольником.

Если же дверь ссохлась и закрывалась очень неплотно, был виден большой зазор между полотном и коробкой, необходимо вырезать из фанеры или доски тонкую рейку и прибить ее к торцу реставрируемой двери. Затем рейку обрабатываем напильником или рубанком, точно подгоняя размеры.

Укрепить дверное полотно можно металлическими уголками. Но чтобы дверь не потеряла своей привлекательности, стоит обратить внимание на декоративные резные уголки и произвести их монтаж (прибить тонкими гвоздиками или зафиксировать саморезами) после окрашивания полотна. Не забудьте приобрести новую дверную ручку, стилистически подходящую к фигурным уголкам.

Меняем треснувшее стекло

Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.

Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.

Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками

Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.

Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.

Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.

Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.

Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию

Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.

Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.

Узнайте про 10 лучших вариантов, как сделать декор дверей своими руками, из нашей новой статьи.

Окрашиваем дверь

Подготовленную по всем правилам дверь можно окрашивать. Работы производим в два этапа – нанесение основного слоя белой краски и тонирование.

Краску выбираем матовую для дерева, наносим ее краскопультом или кистью, совершая движения кистью вдоль волокон. Наносим один слой, следя, чтобы не появились подтеки.

Важно! Если присутствует стеклянная вставка, то ее обязательно заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность краской.

Для тонирования выбираем глянцевую или матовую краску любого цвета, например, темно-коричневого. Аналогично прокрашиваем полотно. При необходимости наносим еще один слой, но только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев краски, тем более насыщенным будет оттенок. Но не стоит увлекаться и создавать слишком толстое покрытие.

Важно! Обязательно проведите подготовку и реставрацию дверной коробки. В противном случае обновленная дверь будет невыгодно контрастировать с прилегающими к ней деревянными поверхностями.

Когда краска подсохнет, можно нанести слой глянцевого лака либо приступить к монтажу дверных ручек.

Цены на строительную краску

Строительная краска

Видео – Реставрация дверей своими руками

Видео – Мастер-класс по реставрации межкомнатной двери со стеклянной вставкой. Замена стекла

Реставрация металлической двери

Реставрировать можно не только деревянные, но и входные двери из металла. Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.

Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.

Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.

Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.

Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.

Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.

Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.

Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.

Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон.

Как ламинировать межкомнатную дверь пленкой

Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.

Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.

Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.

Обратите внимание! Деревянную дверь можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.

Цены на самоклеющуюся пленку

Самоклеящаяся пленка

Видео — Оклейка МДФ шпоном

Видео – Как клеить пленку D-C-FIX

Видео – Принцип наклеивания пленки

Как заменить дверные петли. Фотоинструкция

Видео — Установка петель на межкомнатную дверь

Металлические и деревянные двери отличаются по назначению, срокам эксплуатации, особенностям ремонта. Варианты отделки также обусловлены множеством факторов — изделие, которое выходит на улицу, отличается от выходящего на лестничную площадку. Не менее важен дверной проём: вместе с функциональностью он должен соответствовать двери по оформлению.

Как вовремя понять, что двери требуется ремонт

Основная причина износа входной двери — активная эксплуатация. Влияют и другие факторы, которые относят к форс-мажорным: взлом, пожар, воздействие влаги.

Первые признаки того, что дверь требует внимания:

• скрипят дверные петли;
• заедает замок;
• появляется перекос (дверь не полностью закрывается или требуется приложение усилий);
• присутствуют следы коррозии;
• повреждается покрытие двери механическим или другим способом;
• фурнитура перестаёт плотно прилегать (дверная ручка, глазок);
• наблюдаются следы попытки взлома или других повреждений.

Чем позже делается ремонт — тем дороже он обходится.

Есть общие для всех типов дверей виды работ:

• восстановление после взлома и других повреждений;
• повышение уровня шумоизоляции;
• утепление.

Популярные средства для смазки дверных петель: WD 40 — не только улучшает скольжение деталей, но и предупреждает появление коррозии, литол — водостойкая и морозоустойчивая смазка, подходит для уличных конструкций, солидол и циатим — универсальные средства.

Причин нарушения работоспособности двери может быть много. Если есть проблемы с входной конструкцией, то причиной перекоса может стать осадка дома. Проводится ремонт и для обновления внешнего вида двери, хозяевая часто желают утеплить её и повысить уровень шумоизоляции.

Если новое дверное полотно плохо закрывается или дверная ручка тяжело поддаётся нажатию, то это может быть не поломка, а результат того, что ещё не до конца притёрлись детали. Ремонтировать такую дверь не придётся, нужно лишь немного времени для восстановления функциональности.

Подготовка двери к ремонту

Во время подготовки нужно:

1. Определить, что конкретно требует вмешательства: сама дверь или дверная коробка.
2. Если некорректно работают петли и смазка не помогает, выяснить, приварены ли они к дверной коробке или прикручены. В первом случае для замены надо обращаться к профессиональным ремонтникам.
3. Определить тип замка, если проблема с его функциональностью. Личинку (сердечник) цилиндрической модели самостоятельно поменять легко, а для более сложных систем, например, замка сейфового типа, лучше привлечь специалистов.
4. Приготовить необходимый набор инструментов.

Для проведения ремонта дверь обязательно нужно демонтировать:

1. Снять её с петель. Для этого можно использовать фомку, которой полотно нужно приподнять.

   

   Чтобы снять дверь с петель, достаточно приподнять её с помощью подручных средств

2. Расположить дверь горизонтально. Но часть работ, например, смену замков или ручек, можно сделать и в вертикальном положении.

   

   Ремонт двери удобней производить, если она расположена горизонтально

3. Снять фурнитуру (замок, глазок, ручки, петли). При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность и запоминать последовательность действий.

   

   Дверное полотно надо освободить от ручек, петель, замка, глазка

4. Очистить дверное полотно от пыли и грязи. Сначала вымыть чистящими средствами, а затем обезжирить с помощью растворителя или аналогичных средств.

   

   Для обезжиривания поверхности пригодится химический растворитель и распылитель

Выбор инструментария зависит от типа задач, но базовый список состоит из следующих пунктов:

• отвёртки, молотка, стамески, гвоздей, шурупов;
• рулетки;
• рубанка;
• ножовки;
• шпателя;
• строительного фена, других средств для удаления старой краски;
• шлифовального инструмента (наждачной бумаги);
• шпатлёвки.

Дополнительно могут понадобиться лако-красочные материалы, кисти, трафареты, стеклорез, инструменты для сварки и резки металла, ламинирования, дополнительной отделки.

Как отремонтировать металлическую дверь

Основные причины ремонта металлической двери: перекос, ржавчина, поломка фурнитуры, проблемы с облицовкой.

Устранение перекоса своими руками

Причиной перекоса может стать усадка дома, в результате чего деформируется дверная коробка. Это актуально для новостроек. В частном доме проблему можно решить, вбив деревянный клинышек под нижнюю панель дверной коробки, в многоквартирных домах — ждать окончательной усадки дома. Данная проблема также исправляется заменой дверных петель на более крепкие. Сделать это самостоятельно практически невозможно. Без помощи специалиста можно выполнить лишь регулировку металлической двери:

1. Торцевым ключом ослабить среднюю петлю, затем ту, которая нуждается в регулировке.
2. Оттянуть полотно, передвинуть его к коробке, подтянуть крайнюю гайку.
3. Покачивать дверь до тех пор, пока петли не встанут на свои места. Теперь гайки можно подтянуть.
4. Проверить работоспособность двери. Если проблема не была устранена, то процедуру можно повторить.

Иногда может потребоваться добавление ещё одной петли, если дверь слишком тяжела.

Борьба с коррозией

Металлические двери покрываются специальными антикоррозийными средствами, но если поверхность повреждена, железо начнёт ржаветь. Обычно коррозия появляется на нижней части полотна. Для ремонта потребуется:

• наждачка мелкой абразивности;
• щётка для работ по металлу;
• растворитель;
• шпатель;
• шпатлёвка;
• грунтовка;
• краска;
• кисти, валики или пульверизатор.

Выполняется работа в следующей последовательности:

1. Снять дверь с петель и удалить фурнитуру.

   

   Дверное полотно приподнимается и снимается с петель

2. После удаления старого покрытия (краски) двери ржавчину зачистить щёткой. Затем отшлифовать и обезжирить. После высыхания растворителя проблемные участки зашпаклевать, после высыхания поверхности отшлифовать полотно ещё раз и прогрунтовать его.

   

   Удалять ржавчину лучше специальным инструментом

3. Поверхность двери окрасить и покрыть антикоррозийными составами.

   

   Пульверизатор позволит покрасить дверь быстро и качественно

Профессионалы рекомендуют во время ремонта двери проверить, всё ли хорошо с дверной коробкой.

Дед автора текста пока был бодр, каждое лето ремонтировал дачный домик и гараж. В том числе и железные ворота. Начинал в июле, заканчивал в августе. Не в том смысле, что два месяца ворота приводил в порядок, а просто они входили в программу обязательного ежегодного ремонта. Ворота он снимал и клал под навес во дворе. Шлифовал, красил, вынимал из них дверь, перебирал петли и замок. Гаражу сейчас уже почти 40 лет, но ворота «чувствуют» себя прекрасно. Ни разу не заменялись. Сейчас деду ремонтом заниматься уже возраст не позволяет, но осматривает он их регулярно, заливает тосол в петли, перебирает замок. Для покраски зовёт внуков.

Восстановление функциональности замка

Нередко причиной ремонта двери становятся элементы фурнитуры: ручка, глазок, петли, окошки, цепи. Обычно они заменяются на новые. Исключение — сложные замковые системы, ремонтом которых занимаются профессионалы.

Если в двери стоит цилиндровый замок, ремонт проводится по плану:

1. Сначала выкручивается стопорный винт. Он находится в планке замка на торцевой части двери.
2. Сердечник вынимается с помощью ключа. Надо повернуть его так, чтобы сердечник вышел. Перед этим снимаются защитные крышки, прикрывающие торцевые стороны этой детали (в них вставляется ключ). Внешние параметры нового сердечника должны полностью совпадать с параметрами старого.
3. После замены сломанного элемента замок возвращается в исходное положение и закрепляется стопорным винтом.

Для замены сувальдного замка надо:

1. Полностью сдвинуть ригели, повернув ключ.
2. Выкрутить шурупы на торце двери, которые держат замок, поменять его на новый.

В обоих случая после выполнения ремонтных работ надо открыть и закрыть дверь на замок несколько раз.

Ремонт облицовки металлической двери

Частичный ремонт облицовки входной двери делается редко. Эффективней поменять её полностью. Для облицовки обычно используется ламинат, МДФ панели, кожзаменитель.

Если дефекты мелкие, то исправить их на ламинированной двери поможет восковой карандаш. Если более серьёзные, можно поставить на повреждённый участок заплату из плёнки аналогичного цвета и фактуры, замаскировав края ретуширующим воском.

Если повреждено МДФ покрытие, то ремонт выполняют следующим образом:

1. Повреждённый участок и область примерно в 1 см вокруг него зачищается наждачкой, древесная пыль удаляется.
2. На этот участок наносится шпатлёвка по дереву, резиновым шпателем убираются её остатки.
3. После высыхания реставрированная поверхность повторно зачищается наждачкой мелкой зернистости. Затем она грунтуется и сохнет.

   

   Перед покрытием двери эмалью или краской поверхность нужно отшлифовать

4. Вся дверь покрывается краской или эмалью.

Можно также заменить повреждённую МДФ панель на аналогичную. Обшивка из кожзаменителя ремонту не подлежит.

Видео: ремонт входной металлической двери своими руками

Как отремонтировать деревянную дверь

Деревянные входные двери обычно используются в помещениях, но тоже подвержены износу. Они уязвимы к перепадам влажности, температуры. Основные различия между деревянными дверями заключаются в составе (цельная доска, композит) и назначении. От этого зависит срок службы, необходимость ремонта. Например, межкомнатная дверь из цельной доски «проживёт» дольше аналогичной входной.

Перекос деревянной двери

Одна из частых проблем — слишком плотное прилегание дверного полотна к коробке. Если неполадка в ней, то надо определить, в какой из стоек. При слишком большом зазоре надо снять полотно, углубить посадочные места для навесов в той стойке, которая слишком близко к двери. Для этого используется стамеска.

Иногда со временем шляпки саморезов, которые держат навесы, начинают выступать над поверхностью коробки слишком высоко. Достаточно их подкрутить, что позволит двери встать на место.

Если внешний вид и срок службы двери не важен, можно просто обтесать дверное полотно рубанком с проблемной стороны.

Существует более сложный способ: принудительная деформация стойки дверной коробки. Для этого надо:

1. Определить, где конкретно дверь упирается. В этом месте коробку просверлить изнутри.
2. После этого перфоратором в торце проёма через отверстие в коробке просверлить второе.
3. Затем между стойками установить деревянный брусок, он расклинивает коробку. В ранее сделанное отверстие поместить длинный дюбель, а брусок удалить. Образовавшийся зазор заполнить монтажной пеной.

Каждый конкретный случай деформации дверной коробки рассматривается отдельно, поскольку иногда для решения проблемы достаточно просто удалить излишек монтажной пены, а в случае деформации сезонного характера ремонтные работы проводятся после того, как дверь примет нормальное положение.

Из личного опыта: один из важных моментов при лакировке дверей — выбор времени года. В моём случае было выбрано начало сентября. В наших краях это «бабье лето»: на улице не сыро и не жарко. То есть дверь и дверная коробка пришли в своё нормальное состояние — не разбухшие от влаги, не ссохнувшиеся от жары. Сырую осень и зиму дверь после ремонта перенесла отлично.

Установку дверной цепи, дополнительного замка, сверление глазка лучше доверить профессионалам.

Реставрация деревянной двери

Более сложный вариант ремонта — частичная или полная реставрация. Частичная — устранение мелких дефектов. Повреждённое место очищается от старой краски, покрытия, а сам дефект шпаклюется, обрабатывается наждачкой и красится.

Полную реставрацию двери нужно проводить в следующей последовательности:

1. Удаление старой краски или другого покрытия. Обычно для этого используется строительный фен и шпатель. При удалении краски важно строго следовать инструкциям, которые прилагаются к инструменту, соблюдать меры безопасности. Необходимо аккуратно работать шпателем, особенно в рельефных местах.

   

   Старое покрытие эффективно снимается шпателем и строительным феном

2. Шлифовка. Выполняется с целью удаления остатков краски, обновления верхнего слоя. Если потребуется устранить мелкие дефекты, то можно использовать шпатлёвку. При шлифовании важно следовать направлению волокон, иначе следы наждачной бумаги будут слишком заметны. Особенно это важно, если планируется покрытие лаком. Специалисты рекомендуют после основного шлифования облить рабочую поверхность водой, а затем ещё раз пройтись по ней мелкозернистой наждачкой.

   

   Для шлифовки дверного полотна удобней применять специальную машинку

3. Покраска. Поверхность протирается влажной губкой, чтобы избавиться от пыли, покрывается эмалью, а затем краской, но только после полного высыхания предыдущего слоя. Для этого используется обычная малярная кисть или пульверизатор. Важно двигаться сверху, не допуская потёков. После высыхания краски поверхность лучше обработать мелкозернистой наждачкой. Данную процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Дверное полотно нужно покрыть двумя — тремя слоями краски, причём каждый последующий нужно наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет, то есть не ранее, чем через сутки.

Не лишней будет обработка антисептиком, даже если она уже проводилась. Это снизит риск появления плесени, грибка, других угроз.

Видео: реставрация старой двери от А до Я

Ремонт шпонированной двери

Ремонт шпонированной двери обычно предполагает устранение следующих неприятностей:

• отклеивание декоративного слоя;
• сколы;
• царапины.

При отклеивании декоративного слоя шпатлёвка не поможет, поэтому он снова фиксируется специальным средством, затем проглаживается через лист бумаги утюгом и прижимается грузом через ткань на 3–4 часа.

Есть и другая частая проблема — вздутие шпона. Основная причина — неправильная поклейка листов. Если шпон был пересушен, на поверхности могут появиться «волны». Чтобы избежать растрескивания, нужно подогреть опасный участок утюгом через лист бумаги или ткань. Чтобы избежать проблемы сухого шпона, можно на 10–15 минут прикрыть его влажной тканью, а только потом клеить.

Если проблема более серьёзная, можно сделать заплатку из подходящего по цвету и структуре шпона. Для этого надо:

1. Вырезать прямоугольные «окна», убрав повреждённые участки полностью.
2. Эти области заклеить кусками из запасного шпона. Помните, что резать материал надо поперёк текстуры.

Для устранения царапин применяется восковой карандаш. Его подбирают по цвету. Перед использованием он разминается до состояния пластилина, затем наносится на повреждённый участок шпателем и полируется войлоком.

Отреставрированная шпонированная дверь обычно покрывается лаком.

Ремонт ламинированной двери

Мелкие дефекты замазываются твёрдым мебельным воском. Он разогревается и наносится на повреждённый участок. Излишки воска удаляются резиновым шпателем. Иногда для точного подбора оттенков потребуется смешать материал нескольких цветов.

Другое средство — мебельный штрих. Он наносится в 2–3 слоя, после высыхания поверхность протирается влажной тканью. Если дверь пробита насквозь, перед ремонтом покупается ламинат аналогичного цвета и фактуры. В отверстие вставляется оргалит или фанера, поверх наклеивается заплата из ламината, а следы ремонта замазываются штрихом.

Современные возможности отделки входной двери

Современная индустрия строительных материалов предлагает широкое разнообразие вариантов отделки для входной двери. Для изделий, ведущих на территорию общего пользования (улица, лестничная площадка), применяется порошковое напыление, для «внутренних» – ламинирование, пластик, МДФ.

Отделка ламинатом

Ламинат обычно применяется для отделки двери изнутри. Он представляет собой многослойную плитку, лицевая поверхность которой может содержать изображение. Для отделки двери своими руками надо:

1. Положить дверное полотно горизонтально, предварительно сняв фурнитуру.
2. Сделать точные замеры и собрать по ним щит из ламинированных плиток. Важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Способ соединения плиток обычно указан на упаковке. Лишние части отрезаются электролобзиком.
3. По всем сторонам дверного полотна закрепить рейки под цвет ламината, щит будет помещён между ними.

   

   Плитки ламината имеют по бокам специальные пазы, благодаря которым плотно стыкуются друг с другом

4. На предварительно очищенную и обезжиренную поверхность дверного полотна нанести клей, сверху — подготовленный щит. В нём заранее делаются отверстия для замков, глазка, другой фурнитуры.

   

   Вместо клея можно использовать жидкие гвозди

5. Затем на щит установить груз, который остаётся до полного высыхания клея. Заключительный этап — монтаж фурнитуры и навешивание двери на петли.

Существует классификация ламината по степени износоустойчивости. Для дома можно выбрать более низкий класс, а для дверей, которые эксплуатируются более активно, качество облицовки должно быть выше.

Отделка двери МДФ панелями

Популярная альтернатива ламинату — МДФ панели. Этот материал дороже, но выглядит более привлекательно. Технически это полосы шпонированного материала, покрытые клеем с внутренней стороны. Каждая деталь крепится к двери липкой стороной, сверху проглаживается утюгом через бумагу или ткань. При таком способе облицовки важно сначала провести вертикальную линию разметки строго по центру дверного полотна. Начинать работу нужно с этого места.

Одноклассник чуть ли не полгода определялся, чем обшить дверь в новую квартиру, пока в ней ремонт шёл. В итоге, они с женой остановились на МДФ панелях. В основном из-за скидок в магазине, но сейчас оба полностью довольны. Двери четыре с половиной года — как будто вчера поставили.

Отделка двери антивандальным порошковым покрытием

Порошковое напыление применяется для стальных поверхностей и выполняется только специализированными предприятиями. Особенность — антивандальные свойства. Суть метода: на поверхность под высоким давлением распыляется специальный порошок, состоящий из смеси полимеров, керамики и металла. Затем объект подвергается воздействию высоких температур. Нанесённый порошок полимеризуется, вплавляясь в поверхность двери. Такое покрытие устойчиво практически к любым видам механических, химических повреждений, обладает противопожарными свойствами. Современные технологии позволяют выбирать практически любую цветовую гамму такого покрытия.

Антивандальное покрытие защитит дверь не только от повреждений, но и от рисования маркером.

Прочие варианты отделки дверей

Самый простой и дешёвый вариант обшивки дверей — ДСП. Но он имеет ряд недостатков:

• скудная цветовая гамма;
• недолговечность;
• низкая устойчивость к повреждениям.

Более популярны другие варианты:

1. Кожзаменитель. Один из самых простых и доступных способов. Обычно дверь одновременно с обивкой кожзаменителем утепляется с внутренней или с обеих сторон.

   

   Двери с кожзаменителем ныне не очень популярны
2. Клеёная рейка. Эстетичный, но более сложный в монтаже вариант обшивки. На внешней стороне двери под каждую рейку сверлится не менее 4 отверстий. Для монтажа обшивки с внутренней стороны монтируется каркас, к которому прибивается облицовка.
3. Вагонка. Материал имеет специальные пазы и шипы для установки скрытых креплений.
4. Искусственный камень. Применяется реже других вариантов в силу высокой стоимости. Плюсы: широкий выбор цвета и фактуры, эстетичность, устойчивость к механическим повреждениям, перепадам влажности и температуры.
5. Пластик. Обшивка этим материалом применяется в основном для офисных дверей. Пластик — один из самых дешёвых вариантов.
6. Краска. Иногда металлическая дверь покрывается антикоррозийными составами и красится в один или несколько цветов, может наноситься рисунок.

   

   Краска помогает придать двери любой оттенок

7. Зеркала. Применяются для отделки внутренней стороны двери, чтобы визуально увеличить прихожую.

При выборе материала обшивки для двери важно учитывать, в каком режиме дверь будет эксплуатироваться, насколько важна визуальная составляющая, общую стоимость работ.

Ремонт дверного проёма

Основная проблема, с которой сталкивается обладатель отремонтированной или новой входной двери — оформление дверного проёма. Новая дверь на контрасте со старым дверным проёмом выглядит менее привлекательно.

Почти все отделочные работы можно сделать самостоятельно. Основная их задача — исключить сквозняки из-за негерметичных швов между стенами и дверной коробкой. Это позволит повысить температуру внутри помещения зимой, не допустить лишней работы кондиционера летом. Применяется обычная монтажная пена:

1. Она заливается между стеной и дверной коробкой как изнутри, так и снаружи помещения. Простой способ определить, есть ли сквозняк — после заливки пены поводить вдоль шва зажжённой свечой. Пламя покажет, есть ли движение воздуха.

   

   Примение монтажной пены — самый удобный способ герметизации дверного проёма

2. Если швы герметичны, лишняя пена обрезается, начинаются отделочные работы.
3. Для закрытия монтажных зазоров применяется эластичный клей-цемент.
4. В конце с помощью специальных скоб монтируются наличники. Соединяются они под углом 45°. Для резки понадобится стусло или поворотная ручная ножовка. Если ни того, ни другого нет — есть вариант резки под 90°, но он требует навыков.

   

   Монтаж наличника под углом 90° под силу не каждому мастеру

5. Теперь выполняется монтаж откосов. Для этого с них убираются все следы старого покрытия, поверхность грунтуется, покрывается клей-цементом и выравнивается. В многоквартирных домах обычно работа с внешней частью дверного проёма на этом заканчивается, хозяева коттеджей могут отделывать откосы в рамках своих возможностей. Чаще всего для этого используются МДФ панели.

Видео: как использовать стусло при резке наличников

Внутренняя отделка откосов дверного проёма

Для облагораживания внутренней части дверного проёма применяются различные материалы. Здесь всё зависит от желаний возможностей хозяина. Используется:

• гипсокартон;
• МДФ панели;
• ламинат;
• пластиковые панели;
• дерево;
• штукатурка;
• цементная стяжка;
• искусственный камень.

Отделать входной проём можно практически любым строительным материалом — количество вариантов ограничено только фантазией и ресурсами владельца. Главное — учитывать внутренний дизайн помещения и внешний вид здания. Кроме этого, необходимо учитывать климат, активность эксплуатации дверей, сложность ухода за облицовкой.

Отделка откосов гипоскартоном

Самый популярный способ — отделка внутренних откосов дверного проёма гипсокартоном. Это связано с его универсальностью, низкой стоимостью и хорошими эксплуатационными качествами. Основная сложность в работе с гипсокартоном состоит в том, чтобы правильно разрезать стандартный лист на куски нужного размера.

Разметка материала проводится только карандашом, удалить или скрыть следы шариковой ручки или маркера потом будет крайне сложно.

Видео: как нарезать гипсокартон без специальных инструментов и помощников

Инструментарий для работы с гипсокартоном

Оптимальная толщина гипсокартона — от 9,5 до 12,5 мм. Понадобятся:

• дюбели 6х60 с шурупами;
• саморезы по металлу;
• пластиковая стартовая направляющая.

Нужны следующие инструменты:

• нож;
• рулетка;
• молоток;
• шуруповёрт;

  

  Для саморезов заранее можно просверлить отверстия

• перфоратор;
• шпатель;
• строительный уровень;
• алюминиевое правило или длинный фрагмент профиля;

  

  Правило позволяет равномерно распределить строительную смесь

• простой карандаш;
• тара для разведения клеевого состава.

Порядок действий при монтаже откосов из гипсокартона

Для монтажа откосов из гипоскартона надо:

1. Максимально выровнять поверхность, обрезать монтажную пену. Просверлить отверстия в стенах с шагом в 20 см, вставить дюбели. В них вкрутить шурупы. Это позволит откосам держаться крепче.
2. Измерить длину каждой стороны дверной коробки. Из стартовой направляющей вырезать три полосы соответствующей длины.
3. Верхнюю направляющую сделать равной ширине проёма. Отмерить одинаковое расстояние от дверной лутки (коробки) и зафиксировать саморезами направляющую в трёх нужных направлениях. Короткий бортик располагается внутри, длинный — снаружи.
4. По сделанным замерам разметить на листе гипсокартона три полосы для облицовки. При работе с этим материалом стоит учитывать его капризность. Если нет опыта, при обрезке можно получить обломанный край, который будет обсыпаться. Работать с таким материалом уже не получится.
5. Замешать клеевой раствор. Избавиться от комков, состав должен получиться однородным. Нанести его на полосы гипсокартона и дюбели.

   

   Клеевой раствор должен быть достаточно вязким, но однородным

6. Полосы гипсокартона вставить в соответствующую направляющую и сильно придавить. Важно не переборщить с количеством клеевого раствора. Если его будет много, гипсокартон может выгнуться. Оставшиеся после этого щели между стеной и гипсокартоном замазать остатками раствора.

   

   Важно правильно высчитать количество клея

7. Проверить результат своей работы строительным уровнем. Оставить конструкцию на 10–12 часов.
8. Откосы зашпаклевать и окрасить.

Видео: монтаж дверных откосов из гипсокартона

Отделка дверного проёма пластиковыми панелями

Отделка дверного проёма пластиковыми панелями — популярный вариант. Его преимущества:

• доступная цена;
• простой монтаж;
• невосприимчивость к плесени и грибку;
• низкая горючесть;
• долговечность.

Набор инструментов традиционный:

• перфоратор;
• дрель;
• шуруповёрт;
• рулетка;
• строительный уровень;
• лобзик или ножницы по металлу;
• крепёжный материал.

Технология отделки:

1. Монтаж обрешётки (это проще, чем добиваться идеальной поверхности) и панелей на неё. Каркас может быть деревянным или металлическим. Второй вариант значительно дороже.

   

   Металлическая обрешётка может обойтись дороже самих панелей

2. Грунтование. Если монтировать откосы без обрешётки, их нельзя будет снять. Такая необходимость может возникнуть, чтобы убрать грибок и плесень. Качественная грунтовка предупредить появление этой проблемы.
3. Оштукатуривание поверхностей, где разместятся откосы. Если она будет идеально гладкой, можно обойтись без обрешётки.
4. Удаление следов отделки.

Пластиковые откосы чаще применяются для оконных и дверных проёмов на балкон или лоджию.

Альтернативные варианты монтажа дверных откосов

Есть и другие материалы, которые можно использовать для отделки дверного проёма:

1. МДФ панели. Технология монтажа аналогична облицовки гипсокартоном, иногда используются шурупы или монтажная пена. Преимущества — высокая износостойкость, эстетичность, широкий выбор цветов и фактур. Недостатки — относительно высокая стоимость материала.

   

   МДФ панели нельзя использовать в комната с повышенной влажностью

2. Ламинат. Технология монтажа аналогична предыдущему варианту. Из недостатков можно выделить проблемы при резке ламината. Часто материал при этом трескается, но предупредить это можно с помощью специального мелка.
3. Штукатурка. Самый простой и дешёвый вариант. Преимущества — ничего не прогнётся и не деформируется от перепадов влажности и температуры, не появятся пустоты. Поверхность надо загрунтовать, затем установить уголок (он формирует ровный край), нанести два слоя штукатурки, причём первый из них толще. Ещё раз загрунтовать, зашпаклевать, затереть, отшлифовать.

   

   Поверхность откосов должна быть идеально ровной

4. Дерево. Достаточно дорогой вариант. Обычно монтируются не на клей, а на каркас из профиля для гипсокартона или деревянных реек. Перед сооружением каркасного элемента надо выровнять стены. В качестве креплений подойдут дюбеля или ударные шурупы. Железные перемычки между несущими элементами помогут сделать каркас прочнее. Электропроводка прячется под откосы на стадии монтажа каркаса.

Отделка дверных проёмов камнем

Преимущества отделки камнем — его износостойкость, долговечность, экологичность, красота и оригинальность. Камень не конденсирует воду. Кроме того, укладка этого материала не требует большого количества навыков ремонта, поэтому под силу любому, кто подойдёт к делу со старанием.

Технология отделки искусственным и натуральным камнем одинакова. Первый отличается более широким ассортиментом. При выборе натурального камня можно отдать предпочтение песчанику, он для облицовки подходит идеально, особенно нарезанный на тонкие полосы различной длины.

Вместо камня можно использовать остатки кафельной плитки, не пригодившиеся при ремонте ванной комнаты или туалета. Это позволит немного сэкономить.

Технология облицовки камнем

Общее правило для оформления проёмов — сверху камня должно быть больше, чем снизу. Выполнять укладку камня нужно следующим образом:

1. Очистить и обезжирить рабочую поверхность, загрунтовать, обработать «бетонконтактом».

   

   При отделке дверного проёма камнем соблюдать симметрию не обязательно

2. Каменную плитку разложить на горизонтальной поверхности, создав макет будущей облицовки, понять, где какая плитка разместится.
3. Выполнить облицовку. Работу нужно начинать снизу с любого удобного угла. На стену плитка крепится на специальный клей или жидкие гвозди.

   

   Облицовка из камня кладётся на клей и жидкие гвозди

4. Если в рамках дизайнерского замысла какую-то плитку требуется подрезать, делать это нужно максимально аккуратно. Края камня обязательно отшлифовать, стерев острые углы.
5. На вертикальной кромке дверного прохода плитку приложить впритык к границе будущего наличника. По углам стен используется соединение стык встык под углом.
6. После того как высохнет крепёжный материал, каменную облицовку задекорировать тонировочной пастой. Обычно она сделана на основе воды и акрилового лака. Это позволит придать камню нужную тональность.

Видео: процесс отделки дверного проёма камнем

Ремонт металлических дверей лучше доверить специалистов. Это связано с большой массой конструкции и сложностью работы. Но часть можно сделать и самому, например, регулировку петель. Ремонт и реконструкция дверей из дерева, оформление дверных проёмов вполне под силу обычному человеку. Особенно если есть помощники, желание и минимальные навыки работы руками.

Установка межкомнатных дверей. Как установить двери своими руками

Установка дверей должна производиться на самом последнем этапе отделочных работ, после выполнения чистовой отделки стен, потолка, пола. Работы по монтажу дверей рекомендуется выполнять вдвоем. Точное и аккуратное выполнение рекомендаций приведенных в статье позволит Вам самостоятельно выполнить установку дверного блока.

Установка межкомнатных дверей является достаточно трудоемким процессом, требующим особого внимания. Если Вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, нужно придерживаться определенной последовательности установки и сборки дверного блока.

Инструменты необходимые для установки межкомнатных дверей

Отвертка, молоток, пила по дереву с мелким каленым зубом (можно применить пилу по металлу), инструмент для угловой прирезки под 45-90 градусов. Кроме того, Вам обязательно понадобятся несколько брусков для распорок и клинья, силиконовый герметик, монтажная пена, отвес или уровень, вода.

Технология установки межкомнатной двери

Установка дверей межкомнатных самостоятельно выполняется в определенной последовательности. Это подготовка дверного проема, сборка дверной коробки, установка петель и замка, установка дверной коробки (рамы) в проем, установка наличников, порога, защита дверной коробки (рамы) от влаги.

Для того, чтобы самостоятельно установить межкомнатную дверь в первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Так как двери изготавливаются в стандартных размерах (информацию о размерности дверей можно посмотреть в статье «Межкомнатные двери«), в стандартные дверные проемы они устанавливаются без какой-либо дополнительной подготовки.

Если же размеры проема отличаются от обычных размеров, то в таком случае требуется привести их в соответствие с размерами двери с использованием монтажного бруска.
[attention type=red]
Это нужно для того, чтобы заузить проем и обеспечить зазор под пену. Производить сужение проема с обеих сторон следует не более, чем на 40 мм с каждой стороны. [/attention]

В противном случае, линия стыка основной стены и присоединенного элемента не будет перекрыта наличником. Если потребуется нарастить проем более, чем на 40 мм с каждой стороны, необходимо установить дверной блок большей ширины. После того, как подготовка дверного проема завершена, можно приступать к сбору дверной коробки.

Работу по сбору дверной коробки лучше выполнять на столе или на ровном полу. Некоторые дверные коробки продаются с уже прирезанными торцами под углом 45 градусов и со стандартными размерами для установки полотен от 600 до 900 мм. В универсальном комплекте нужно подрезать верхний элемент в размер устанавливаемого полотна двери под углом 45 градусов. Для этого следует уложить горизонталь и вертикаль коробки, стянуть стыкуемый узел струбциной и просверлить под углом 45 градусов насквозь отверстия диаметром 2,5 мм.

Далее, Вы должны разжать стыкуемый узел и в длинном элементе коробки просверлить отверстия диаметром 4,5 мм. Все действия необходимо повторить в той же последовательности для второй стороны. В случае необходимости можно установить порог.

Установка петель

Прежде чем устанавливать петли, Вам необходимо выбрать, в какую сторону будет открываться дверь. Тщательно продумайте геометрию открывания дверей. Производим разметку под петли на дверном полотне. Существуют правила установки петель:

• от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм, столько же должно быть от края нижней петли до края полотна;
• от пола до центра ручки всегда должно быть 1000 мм.

Вырезаем пазы под петли на двери и прикручиваем петли. Затем произведим разметку по размерам установленных петлей для коробки. Обратите внимание на толщину двери при резке углублений под петле на коробке. Глубина утопания двери должна обеспечивать зазор с коробкой порядка 3 мм. В случае несоблюдения данного зазора двери будут задевать за коробку и могут не закрываться. Замок на дверь можно установить уже после установки дверей.

[attention type=yellow]Установить коробку лучше отдельно с распорками, так вы сможете проконтролировать установку с двух сторон. Временные распорки можно сделать из досок или брусков закрепив их винтами в местах где впоследствии будут устанавливаться наличники.[/attention]

Коробку устанавливаем строго вертикально. Выравниваем сторону открывания по плоскости стены. После точной установки закрепляем коробку монтажной пеной, предварительно защитив поверхность косяков бумагой. После очистки поверхностей следует достаточно сильно смочить их водой (например, с помощью пульверизатора).

[blockquote_gray»]Читайте также: Подготовка стен под плитку в ванной[/blockquote_gray]

Увлажнение способствует лучшему расползанию пены и прилипанию к поверхности. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры как миниум 20С (в случае если в помещении холоднее). Для этого баллон помещается в емкость с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают в течение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход. После того, как пена застыла (время застывания указывается на баллоне), аккуратно срезаем ножом ее остатки и устанавливаем доборы и наличники.

Установка доборов

Доборы закрывают пространство образовавшееся в результате разницы ширины коробки и толщины стенки в которую была установлена коробка.

При стыке под углом 45°.

Приложите боковые стойки наличника к месту установки, выполните разметку и отпилите верхние торцы стоек в размер под углом 45°. Короткая сторона наличника должна идти по внутренней стороне коробки, от пола до угла пересечения деталей коробки. Установите их на место и только потом по месту приложив верхний наличник (короткая деталь) на планируемое место установки, выполните разметку, отпилите оба торца под углом в 45°. Закрепить наличник можно на термический клей или с помощью тонких маленьких гвоздей откусив шляпки и пробив наличник насквозь до косяка.

Кроме того наличники можно установить со срезом и под 90 градусов, но такой вариант не всегда подходит, так как наличники могут иметь в сечении переменные размеры и стык наличников не получится на одном уровне. Такая схема установки наличников здесь не описана и пременима лишь для плоских в сечении наличников.

Герметизация коробки дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, не стоит забывать о необходимости изолирования элементов дверной коробки, наличника и порога от влаги, вне зависимости от того, в каком помещении будет эксплуатироваться данная дверь. Если не защитить детали от влаги их нижняя часть будет постепенно разрушаться. Чтобы этого избежать, требуется по всей длине их соприкосновения с полом непрерывно нанести силиконовый герметик.

[blockquote_gray»]Читайте также: Укладка керамогранита на пол[/blockquote_gray]

Также в настоящее время кроме «классической» конструкции дверей может быть применена и конструкция сдвижных дверей.

Источник:http://строительство-отделка-ремонт.рф

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

Межкомнатные двери – необходимый элемент интерьера, выполняющий практические функции, связанные с ограничением доступа в помещения и зонированием пространства. Она должна обладать хорошей звуко- и теплоизоляцией, быть эстетически привлекательной. Установка межкомнатной двери – дело не простое, требующее определенных навыков и наличия необходимых инструментов. Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, следует уточнить некоторые моменты.

Выбор двери подходящего типа

Материал двери определяет все ее важнейшие свойства, а также долговечность. Их изготавливают из следующих материалов: ДВП, МДФ и из натурального дерева. Двери из ДВП являются самыми дешевыми. Они представляют собой каркас из дерева, обшитый ламинированным ДВП. Их достоинство – малый вес, что значительно облегчает процедуру их установки.

[attention type=red]Недостаток – такой материал боится влаги, что ограничивает область применения таких дверей, кроме того, у них низкая прочность и хорошая звукопроницаемость. МДФ: у этого материала идеальное сочетание цены и качества. Они влагоустойчивые, звуконепроницаемые, но стоят дороже. Двери из натурального материала – лучший вариант для оформления помещения: по всем параметрам они превосходят вышеупомянутые варианты.[/attention]

Материал дверной коробки также может быть различным: они изготавливаются из ДВП, из необработанного дерева (сухой профилированный брус), а также из дерева, ламинированного слоем декоративной бумаги. Из этих вариантов более предпочтительным является коробка из деревянного бруса.

Инструменты и материалы

Для выполнения работы понадобится следующее: электрическая дрель, перфоратор, ручная пила, молоток, монтировка, набор сверл по дереву, буры по бетону диаметром 4 и 6 мм, шуруповерт с крестовой насадкой, измерительная рулетка, плотницкий карандаш, уровень, шурупы, дюбели, монтажная пена. Может также пригодиться стамеска и электрорубанок.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к установке, необходимо собрать дверную коробку. При соединении частей коробки из ДВП перед закручиванием шурупов необходимо применить засверливание: это поможет избежать растрескивания слабого по прочности материала. При этом следует держаться подальше от краев. Если дверь запланировано навешивать сразу – при помощи молотка и стамески в ее материале и в дверной коробке делаются соответствующие выборки для крепления петель.

[attention type=green]С полотном двери следует обращаться аккуратно: во избежание повреждения поверхности во время установки петель ее нужно укладывать на подложку из мягкого материала.[/attention]

После этого следует определиться с направлением открывания: оно выбирается по принципу большего удобства, а также исходя из принципов эстетики и противопожарной безопасности.

Установка межкомнатных дверей

Промежуток между стеной и коробкой заполняется пенойПроцесс установки дверей из ДВП и из натурального дерева принципиально ничем не отличается. С деревом работать немного легче из-за большей прочности. По сути, все сводится к тому, что дверная коробка устанавливается в проеме по уровню, а затем крепится к стенам при помощи саморезов. Для этого в соответствующих местах коробки и стены требуется просверлить отверстия: в стене – с помощью перфоратора и бура, а в материале коробки — при помощи электродрели и сверла по дереву.

[attention type=yellow]Промежуток между стеной и коробкой заполняется пеной. После отвердевания излишки пены обрезают ножом.[/attention]

Однако, есть множество нюансов. Коробки дверные бывают как с порожком, так и без него. При установке коробки без порожка в ее нижней части устанавливается поперечина – для жесткости конструкции. Кроме того, несколько распорок желательно установить, равномерно распределив их по высоте: это необходимо для того, чтобы коробка не деформировалась под воздействием расширяющейся монтажной пены. Таким приемом пользуются, когда дверь еще не навешена. Если же коробка устанавливается с нею, на время отвердевания пены дверь необходимо закрыть, подложив по периметру в нескольких местах кусочки тонкой (2… 3 мм) фанеры для создания зазора.

[blockquote_gray»]Читайте также: Как выбрать межкомнатные двери[/blockquote_gray]

Полотно двери не должно тереть о поверхность пола. Кроме того, во время открывания и закрывания не должно быть скрипов, а коробка не должна «играть». Если же перекосы заметны – значит дверь или коробка не выставлены по уровню, не подогнаны друг к другу, либо недостаточно хорошо закреплены. Такие дефекты необходимо их ликвидировать.

Как установить наличники на межкомнатные двери

Чтобы установить наличники следует придерживаться такой последовательности действий:

1. Приложив вертикальные наличники к основанию, проводим их разметку;
2. Соблюдая угол в 45 градусов, правильно отрезаем верхнюю часть, используя стусло;
3. Крепим планки к стене на обычные или жидкие гвозди. Сверху оставляем зазор;
4. Вставляем в него горизонтальный наличник (под планки) и выполняем разметку;
5. Отрезаем всё под тем же углом в 45 градусов;
6. Фиксируем горизонтальную планку и окончательно крепим вертикальные;
7. Заполняем пространство между коробкой и наличником монтажной пеной;
8. Работы завершены.

Установка ручек и замка в межкомнатную дверь

Установка межкомнатных дверей своими руками предусматривает также врезку замка и ручки. Работы проводятся в такой очерёдности:

1. На основании схемы, дополняющей замок, проводим требуемую разметку;
2. Выбираем углубление под лицевую пластинку замка. Глубина – 3 мм;
3. Коронкой на 50 мм высверливаем сквозное отверстие в полотне. Лучше делать это с двух сторон;
4. На боковой кромке перьевым сверлом 23 – 24 мм высверливаем отверстие под защёлку;
5. Ставим на место защёлку и фиксируем посредством саморезов;
6. Снимаем с ручек верхнюю часть и декоративную накладку;
7. Устанавливаем внешнюю часть;
8. Установка замка в дверьМонтируем внутреннюю половину и крепим её винтами;
9. Возвращаем на место декоративную накладку;
10. Отмечаем на коробке место под язычок и выбираем углубление стамеской;
11. Ставим кармашек из пластика и закрываем его стальной накладкой;
12. Установка окончена.

Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте

Устанавливать межкомнатные двери при ремонте рекомендовано на заключительном этапе, после завершения всех мероприятий по обустройству пола, потолка и стен. Только так и никак иначе. Дело в том, что если поставить двери до укладки напольного покрытия, возможны проблемы с зазором между ним и полотном. Если поставить их до поклейки обоев, это может привести к набуханию полотна, его деформированию и смещению касательно коробки.

Источник:http://osnovam.ru

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники. Схема устройства межкомнатной двери

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

1. ножовка по металлу или пила;
2. стамеска;
3. стусло;
4. строительный уровень;
5. крестовая отвертка или шуруповерт;
6. рулетка не менее 3 м;
7. монтажная пена;
8. молоток;
9. дюбели и саморезы;
10. карандаш;
11. уплотнительная лента;
12. ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
13. универсальные шурупы;
14. нож;
15. угольник;
16. клинья – деревянные или пластиковые;
17. гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
4. Установить навесы.
5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

[blockquote_gray»]Читайте также: Технология строительства дома из бруса[/blockquote_gray]

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

[attention type=red]Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.[/attention]

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

• Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
• Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
• Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять.
• По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
• Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
• Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

[attention type=red]Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.[/attention]

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

[blockquote_gray»]Читайте также: Отделка деревянного дома внутри[/blockquote_gray]

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Источник:http://domzastroika.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками: способы и технологии установки

Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем.

Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

[attention type=red]Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.[/attention]

Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым. Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными.

Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

[blockquote_gray»]Читайте также: С чего начать ремонт в квартире своими руками[/blockquote_gray]

[attention type=yellow]В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.[/attention]

После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

[attention type=green]Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа.[/attention]

В общем, в поисках ответа на вопрос, как установить межкомнатную дверь своими руками, важно помнить одну вещь – все работы должны выполняться с помощью строительного уровня. Контролировать установку дверей необходимо вплоть до ее запенивания, при этом не забывая проверять положение дверей в уровне во всех плоскостях.

Источник:https://stroisovety.org

Установка межкомнатных дверей своими руками: подробная пошаговая инструкция

Установка двери – работа довольно сложная. Дело не в конструкции самой створки и дверной коробки, а в том, что оба эти элемента должны быть очень точно выровнены по вертикали и горизонтали. В противном случае дверь не будет открываться.

Не меньшее значение имеют и предварительные работы. Ошибка при измерении дверного проема или уровня пола повлечет за собой массу дополнительных работ. Поэтому перед началом прочтите про размеры проемов для межкомнатных дверей и дверная коробка для межкомнатных дверей.

Как установить дверную коробку

Как установить дверную коробку межкомнатной двери? Чаще всего межкомнатные двери изготавливаются из дерева и МДФ. Первый материал вполне традиционен: дерево легко обрабатывается, имеет прекрасный внешний вид и обладает замечательными звукоизоляционными свойствами, а замена замка на входной двери не вызывает больших проблем. МДФ мало в чем уступает дереву, разве что звукоизоляционные показатели у материала несколько ниже.

Но зато МДФ обладает другим достоинством: практически не реагирует на сырость и перепады температуры в отличие от дерева. Возможно вам также будет полезно и интересно узнать о том, какие существуют входные деревянные теплые двери.

Соответственно, домашний мастер чаще сталкивается с коробкой из дерева или МДФ. На практике разница в монтаже обусловлена не материалом изделия, а уровнем его готовности. Дверную раму можно изготовить самостоятельно – из деревянного бруса, а можно получить из магазина готовую коробку, которую нужно лишь закрепить в проем.

Необходимо выполнять ряд условий вне зависимости от того, какой тип двери устанавливается:

• Все «мокрые» работы должны быть закончены. Помещение должно быть сухим и проветренным.
• Уровень пола – имеющийся или будущий, должен быть точно установлен. Между будущей створкой и полом должен оставаться зазор. Так что если предполагается настил какого-то материала – паркета, ковролина, ламината, его толщина должна учитываться при вычислении зазора.
• Проем должен быть готов к работе: боковые откосы строго вертикальны, горизонтальный параллелен полу. Горизонтальная и вертикальная ось рамы должна в точности соответствовать стенам и проему.
• Если предполагается заделывать щели монтажной пеной, необходимо учесть, что при застывании она расширяется.
• Рама и дверное полотно из дерева должны находиться в помещении не менее чем двое суток, чтобы достигнуть равновесной влажности.

Также стоит посмотреть на то, какие бывают стальные двери с шумоизоляцией, и как их правильно устанавливать. Работа по монтажу дверной коробки требует аккуратности. Обязательна постоянная проверка строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность.

• Все элементы конструкции размещают на полу на картоне.
• Измеряют ширину и высоту проема с тем, чтобы убедиться: между конструкцией и откосами остается зазор в 3–5 см. В зазор будут вставляться деревянные клинья, фиксирующие раму. Толщина клина должна быть на 0,5 см больше, чем величина зазора.
• Заготовки обрабатывают с торцов циркулярной пилой или ножовкой по дереву. Лучше использовать пилу, поскольку ножовка может повредить шпон или другую отделку.
• К верхней части створки прикладывают брусок для верхней части рамы так, чтобы между ними оставалось 2–3 мм. Отмечают ширину створки карандашом и отрезают излишки.
• На дверном полотне отмечают места крепления петель – как правило, на расстоянии 20 см от края. Размещают боковую часть рамы рядом с полотном – с зазором в 3 мм, и отмечают на фрагменте место крепления петель. Учитывается, что между дверным полотном и полом должен оставаться зазор в 10 мм, так что боковая часть рамы должна быть длиннее створки.
• Доски или бруски обрезают по отмеченным местам. Торцы запиливают под 45 градусов.
• По отмеченным местам прикладывают дверные петли, обводят контур, а затем ручной фрезой или стамеской выбирают материал, чтобы получить гнездо под петлю. Технология зависит от выбора фурнитуры.
• Для саморезов под петли высверливают отверстия с диаметром меньшим, чем диаметр самореза: таким образом избегают возможного растрескивания материала. Закрепляют фурнитуру.
• В торцах элементов высверливает отверстия под крепеж. Сверлят точно под углом в 90 градусов к отторцованной поверхности.
• Стягивают бруски саморезами. Готовую раму временно устанавливают в проем, фиксируя кусочками пенопласта, чтобы убедиться, что изделие соответствует проему.

А вот какие бывают нестандартные входные двери, и какие существуют размеры таких дверей, указано здесь. На видео- как установить дверную коробку: Закрепляется коробка несколькими способами. Если установка производится на легкую перегородку, для крепления используют подвесные металлические планки с длиной, равной ширине стены и с усиками, заходящими на внешнюю и внутреннюю стороны по 5–7 см. На кирпич или бетон раму крепят анкерными болтами, для которых в стене высверливают отверстия.

Также стоит больше узнать о том, как происходит установка деревянной двери с коробкой.

1. В первом случае планки фиксируют на элементах рамы: 2 на горизонтальной части, по 3 на вертикальных. Для анкеров необходимо высверлить отверстия.
2. Раму выставляют по вертикали и горизонтали, а затем закрепляют деревянными клиньями. Количество их может быть разным, но обязательно клинья выставляются под петли, по углам и в местах фиксации анкерами. Клинья должны забиться так, чтобы оставаться невидимыми и не выступать за плоскость рамы или стены. Вновь проверяют конструкцию на вертикальность и горизонтальность.
3. Коробку закрепляют: либо отгибают усики и фиксируют саморезами к стене, либо забивают анкеры через доски. Сначала фиксируют петельную часть коробки и закрепляют на нее фурнитуру. Притворную только запенивают в двух местах.
4. Вешают дверное полотно и подгоняют притворную часть, коррелируя ее положение с помощью клиньев.
5. Проверяют всю конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Створка должна двигаться свободно. Только после этого закрепляют притворную часть коробки и запенивают зазоры монтажной пеной.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит замена личинки замка входной двери, и как правильно это сделать. После высыхания излишки пены срезают и проводят отделочные работы, а также устанавливают наличники.

Как установить дверь из МДФ

Вышеописанная схема свидетельствует, что самое главное при установке одностворчатой или двухстворчатой двери – это правильный монтаж коробки. Однако фиксация дверного полотна тоже может вызывать затруднения.

Принципиально установка дверного полотна из МДФ ничем не отличается от установки створки из дерева. Однако в первом случае имеются преимущества: в заводском изделии, как правило, многие из отметок уже наличествуют. Также будет интересно больше узнать о том, как происходит утепление входной металлической двери.

Установка состоит из нескольких этапов.

1. Пока монтируют коробку, дверное полотно служит шаблоном для точных размеров бруса, а также для проверки правильности установки.
2. Дверные петли в первую очередь устанавливают на створку. Монтаж зависит от характера фурнитуры: как правило, имеют дело с «бабочкой» или другой накладной или врезной петлей. На расстоянии в 20–25 см от края к торцу полотна прикладывают половинку петли и обводят по контуру карандашом.
3. Паз под петлю вырезают стамеской или ручным фрезером. Фурнитуру закрепляют на саморезы. Желательно отверстия под них высверливать.
4. Зазор между полотном и откосом рамы определяется характером фурнитуры. В любом случае щель должно быть достаточной, чтобы в ней помещалась поворотная ось петель.
5. После монтажа дверной коробки полотно навешивается на петли для проверки правильности установки. Дверная ручка с замком для межкомнатных дверей устанавливается в последнюю очередь.
6. Для этого створку снимают, фрезой или сверлом выбирают материал под замок и вырезают отверстия под ручки. На дверях МДФ, как правило, места креплении замков отмечены наклейками, а сами замки и ручки имеются в комплекте.
7. Технология установки замка и защелки зависит от их типа. Ответная часть замка в любом случае устанавливается после того, как смонтирован замок в створке из МДФ.

Также стоит больше узнать о том, как происходит монтаж откосов входной двери, а для этого стоит посмотреть данное видео. На видео- как установить дверь из МДФ: Дверное полотно из МДФ неоднородно. Желательно использовать под крепления указанные на изделии участки, а для крепежа высверливать отверстия. Прессованная древесина не столь прочна как дерево и требует аккуратности.

Двери-купе

Многочисленные достоинства раздвижной системы дополняются еще и возможностью самостоятельного монтажа. На деле установить двери-купе проще, чем распашные, поскольку от них требуется только одно – движение по полу. Да и закрепляются створки не в проем, а на него, что заметно облегчает монтаж.
[attention type=red]
Однако эта простота требует идеального состояния пола и стен. По неровному полу и вдоль неровной стены створка двигаться не сможет. Подготовительным работам здесь уделяется максимум внимания.[/attention]

Перед монтажом стены, вдоль которых будет двигаться створка, тщательно выравнивают. Уровень пола в коридоре и комнате изменяться уже не должен.

• Полотно прикладывают к проему и отмечают на стене верхнюю границу, отступают от нее вверх еще на 70 мм, проводят вторую линию и по ней закрепляют закладную – деревянный брус соответствующей толщины и длины.
• Брус должен размещаться над проемом – закрытая дверь, и на стене, куда будет уходить открытая створка. Закрепляют брус анкерами или саморезами – в зависимости т материала стены.
• В верхней направляющей высверливают отверстия под крепеж с шагом в 15–20 см и фиксируют направляющую саморезами на нижней стороне бруска. Направляющая крепится как можно ближе к внешнему краю, а не к стене, чтобы полотно двигалось свободно.
• В направляющую вставляют ролики из комплекта, торцы профиля закрывают заглушками.
• Если створка удерживается только на верхней направляющей, на этом монтажные работы и завершаются. Если полотно двигается по нижней направляющей, то последнюю монтируют в пол. При этом полотно временно вставляется в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали, а затем на полу отмечают место крепления. Створку вновь снимают и крепят нижнюю направляющую по отметкам.
• В большинстве случаев дверное полотно поставляется уже собранным. Если нет, то планки фиксируют самостоятельно – саморезами, а затем прикручивают роликовые механизмы. Крепеж всегда входит в комплектацию.
• Полотно заводят в направляющую. Обычно сначала вставляют створку в верхнюю направляющую, а затем вводят нижние колесики в нижнюю. Полотно должно размещаться строго вертикально.

Дверь регулируется. Способы регулировки зависят от характера раздвижной системы.Как правило, это регулировочные винты с внешней стороны створки.

• С обеих сторон направляющих к стене закрепляют специальные стойки: к ним створка фиксируется в открытом и закрытом состоянии. Не лишним будет установка стопора.
• Установка ручки и замка производится в соответствии с устройством этих приспособлений.

Двухстворчатые двери

Технология установки двухстворчатой распашной двери мало чем отличается от одностворчатой, хотя хлопот здесь действительно в 2 раза больше. Для такой работы помощник требуется обязательно.

[attention type=yellow]Схема та же: подготавливают проем, собирают коробку, крепят фурнитуру, устанавливают раму, а затем навешивают створки. Однако почти на каждом этапе имеются особенности, которые необходимо учитывать. [/attention]

Так как проем больше в размерах, то и креплений к стенам должно быть больше – для горизонтального элемента коробки также нужны 3, а то и 4 точки фиксации. Оба боковых элемента являются петельными, так что процедуру крепления фурнитуры нужно повторить дважды – для каждой створки и для каждого откоса. Установка коробки производится таким же образом, обязательно выравнивание по вертикали и по горизонтали. Однако клиньев здесь понадобится больше – расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см. Поскольку притворная часть, по сути, отсутствует, то подгонять положение рамы и створок приходится одновременно.

Сначала клинья устанавливают только под петли и частично запенивают раму – по 2 точки с каждой стороны. Затем навешивают полотно с обеих сторон и корректируют положение конструкции с помощью клиньев. Только убедившись в функциональности двери – коробка стоит вертикально, а обе створки двигаются свободно, фиксируют раму анкерами или саморезами, предварительно сняв створки. Замок и ручки устанавливают в последнюю очередь, если иного не требует их конструкция. Ответная часть замка в этом случае тоже крепится на торец двери.

Складные двери

Складная дверь – вариант раздвижной систем. При закрывании створка не только двигается по направляющей, но и складывается. Такая модель устанавливается в проем, а не двигается вдоль стены, то есть, занимает самый минимум места. Установка складной двери сложная, так как включает и сборку полотна, и монтаж дверной коробки. Старую раму лучше не использовать.

Подготовительные работы такие же: демонтаж старой рамы, настил чистового пола, выравнивание дверного проема. Состояние стен значения не имеет. Коробка собирается из брусков, нарезанных по физическим размерам проема. Углы элементов запиливают под 45 градусов, а перед креплением на саморезы отверстия в торцах высверливают. Фурнитура не устанавливается. Собранную коробку размещают в проеме, фиксируют деревянными клиньями и выравнивают по вертикали и горизонтали.

[attention type=red]Затем закрепляют на планки или анкерами – по 4–5 см с каждой стороны. Щели заделывают монтажной пеной. Остальные действия зависят от конструкции складной двери. В любом случае дальнейшая подгонка осуществляет за счет элементов створки и направляющего профиля, а не за счет рамы. По размерам коробки нарезают профиль – 2 боковых и горизонтальный. [/attention]

Прикладывают к раме, чтобы проверить правильность параметров. В профиле высверливают отверстия – через 15 см для верхней и через 20–25 см для боковых. Закрепляют верхнюю направляющую только на 1 винт – деталь должна двигаться. Боковые элементы фиксируются жестко. Проверяют длину ламелей, при необходимости подрезают. При этом учитывают величину роликов и технический зазор между створкой и полом – 5–8 мм. Собирают ламели в одно полотно: метод сборки зависит от конструкции.

На верхней части ламели устанавливают бегунок. Удерживая полотно-гармошку в сложенном виде, заводят бегунки в верхнюю направляющую. Для этого направляющую поворачивают. Направляющую возвращают в исходное положение, проверяют вертикальность и свободу движения ламелей.

[attention type=yellow] А затем фиксируют саморезами. Закрепляют заднюю ламель к вертикальной боковой планке. На первой панели – замковой, монтируют магнитную защелку и ручку. Устройства, чаще всего, входят в комплектацию. Такие двери можно установить в загородный дом, а вот как это сделать правильно, можно узнать из статьи. На видео- весь процесс установки складных дверей: Технология сборки может меняться. [/attention]

Это зависит от конструкции, от веса используемого материала и от размеров проема. Следует соблюдать рекомендации производителя. Сборка и установка межкомнатных дверей разного вида – работа сложная, требующая и навыков, и внимания. Начинающему домашнему мастеру стоит начинать с чего-то более простого, поскольку функциональность и внешний вид межкомнатной створки имеет значение для интерьера. Межкомнатные двери, размеры с коробкой стандартные.

Источник: http://fasdoma.ru/

Установка межкомнатных дверей своими руками

Как самим установить межкомнатную дверьВо время проведения капитального ремонта или строительства дома перед владельцем возникает множество задач, среди которых довольно значимой представляется монтаж межкомнатных дверей. Этим элементом завершают процесс создания дизайна помещения. И поэтому очень важно свести к минимуму количество ошибок при выполнении работ, так как это может серьезно повлиять на конечный результат всего ремонта.

Если взглянуть на предлагаемый сегодня ассортимент дверей, можно выделить множество изделий от различных производителей. Причем каждая из них имеет свои особенности, отличаясь как материалом, так и конструкционным исполнением. Как правило, большинство владельцев не сталкивается с большими трудностями во время установки межкомнатной двери своими руками. Успешность проведения этого мероприятия во многом зависит от соблюдения определенных особенностей выполнения работ по установке межкомнатных дверей и использования дверного блока, максимально учитывающего особенности помещения, где планируется его установка.

Конструкция межкомнатной двери

Внешний вид межкомнатной двериОсновным критерием, который определяет выбор двери, является ее конструкция. Если посмотреть различные варианты межкомнатных дверей, то можно выделить следующие составные элементы:

• Дверная коробка;
• Дверное полотно;
• Фурнитура;
• Порог.

Дверная коробка

Местом монтажа конструкция двери выступает коробка, на которую возложены функции каркаса. Чаще всего для изготовления коробки используется деревянный брус имеющий П- образную форму. Особенно тщательно следует подойти к выбору размера коробки, так как здесь следует учитывать габариты дверного проема. При выборе толщины коробки следует исходить из толщины стены, между которыми не должно быть отклонений. Обязательным элементом коробки являются декоративные наличники, местом установки которых служат наружные стороны коробки.

Дверное полотно

Важная роль в конструкции двери отводится полотну, которое определяет функциональные характеристики и внешний вид изделия. Этот элемент сегодня представлен в 3 вариантах:

• массив;
• филенчатое полотно;
• щитовое полотно.

В качестве материала для массива используется монолитный лист либо брусья, которые плотно скрепляют между собой. Основу конструкции образует прямоугольная рама, предусматривающая внутри вставки, выполненные на основе ДСП или МДФ.

На наружной стороне рамы располагается декоративное покрытие, создаваемое на основе листа выбранного материала. Дверное полотно имеет в своей основе такие элементы, как рама из деревянных брусьев, наполнитель и внешнее покрытие на основе МДФ листов. В качестве материала для наполнителя могут использоваться сплошные ДСП плиты либо ажурная ячеистая сетка. Многие модели межкомнатных дверей часто предусматривают стекло, которое может отличаться своими размерами и формой. Для придания оригинального вида изделию можно выбрать стекло с различной поверхностью — матовой, цветной, прозрачной и пр.

Фурнитура

В составе фурнитуры принято выделять шарнирные элементы, основное назначение которых заключается в фиксации дверного полотна и коробки. Также сюда относят дверные ручки, обеспечивающие удобство пользования изделием. Дополнительным элементом фурнитуры могут выступать запорные элементы, в качестве которых обычно используются защелки и замки.

Наиболее распространенный вариант таких элементов — ручка-защелка. Ручки в сочетании с накладками оказывают значительное влияние на оформление двери. Иногда в конструкцию двери могут быть включены декорируемые элементы, среди которых наиболее распространены различные накладки, планки и т.д.

Подготовка дверной коробки

Правила установки двериОбычно самостоятельный монтаж межкомнатной двери начинается с подготовки дверной коробки. Это часть конструкции представлена стандартным дверным брусом, который должен по ширине соответствовать стене. Для сборки понадобятся две вертикальные стойки, которые по длине должны соответствовать высоте проема.

Причём здесь следует учесть толщину порога и величину зазоров. Кроме них, следует предусмотреть место и для верхней горизонтальной перемычки, которая по длине должна соответствовать ширине проема. Здесь также обязательно должны быть учтены и зазоры величиной 3-4 см.

• Стойки необходимо срезать с наклоном в 45 градусов, но лишь их верхние части. Подобным образом поступают с перемычкой, однако здесь необходимо срезать каждый из ее концов. Технология сборки требует точного совмещения стоек перемычки со сделанным срезом.
• Там, где эти части двери стыкуются друг с другом, необходимо сделать сквозное отверстие, располагая его под прямым углом и выдержав диаметр в 2,5-3 мм.
• Для фиксации элементов коробки используют длинные шурупы, которые вкручивают в предварительно проделанные отверстия. Как правило, достаточно создать два подобных крепления в каждом стыке.
• Пространство, образованное со скрепляемыми элементами, следует заполнить уплотнителем, в качестве которого может использоваться картон.

Подготовка к монтажу

Чтобы выполнить установку межкомнатной двери по всем правилам, следует создать определенные условия, которые помогут обеспечить желаемый результат.

Сами работы по подготовке двери установки следует выполнять на ровной поверхности, причем конструкцию располагают строго по горизонтали. Суть мероприятия заключается в создании в боковой части полотна двери двух углублений, имеющих прямоугольную форму, которые должны иметь тот же размер, что и створки петли. Для создания углублений следует выбрать место, отступив прежде от края полотна двери 20 см. Подобную операцию выполняют при помощи фрезера или стамески. В готовые отверстия помещают петли, фиксируемые при помощи шурупов.

[attention type=yellow]Далее переходят к креплению ручки с защелкивающимся механизмом. Этот элемент будет установлен на обратной стороне полотна: необходимо разметить место размещения ручки на высоте около одного метра, где с торца делают отверстия. После этого приступают к сборке фурнитуры.[/attention]

Далее настает пора для размещения полотна в коробку двери. Причем вставлять его следует таким образом, каким оно должно располагаться по окончании работ по установке. На стойках дверной коробки нужно очертить места, в которые будут вмонтированы ответные элементы петли, а также для языка защёлки, который будет располагаться на противоположной стойке коробки. Начинаем извлекать полотно. Далее нам предстоит создать на стойке коробки небольшие углубления, в которые будут помещены петли. Причем их глубина должна превышать на 10-15 мм длину петли, что позволит в дальнейшем выполнить регулировку. Также нам потребуется создать углубление, в которое будет помещена планка защелки, чтобы иметь возможность зафиксировать язычок.

Монтаж дверной коробки

На первом этапе монтажа двери своими руками нужно взять коробку и разместить ее в дверном проеме. Первым следует устанавливать и фиксировать порожек. Для его создания следует использовать доску толщиной 20-25 см, которая по длине должна соответствовать ширине дверного проема.
[attention type=yellow]
Сверху боковины доски следует обработать, придав им округлую форму. После того, как коробка окажется в проеме, ее следует зафиксировать, используя заранее подготовленные клинышки , размещаемые в верхней и нижней части. Чтобы стойки постоянно оставались на своем месте, в самом низу коробки вставляют временную распорку.[/attention]

Следует убедиться, что перемычка имеет горизонтальное положение, а у стоек отсутствует отклонение по вертикали. Эта операция выполняется при помощи уровня и отвеса. Необходимо создать в стойках коробки отверстия, необходимые для монтажа конструкции. Их размещают таким образом, чтобы они были удалены друг от друга не более, чем на 30 см. Впоследствии эти отверстия понадобятся для создания аналогичных углублений в бетоне. На этот случай необходимо будет использовать уже не обычную, а электрическую дрель либо перфоратор.

В качестве крепежных элементов используют дюбели, после вкручивания которых коробку закрепляют при помощи шурупов. Важно не забыть про зазор между стенкой проема и коробкой, который следует заполнить монтажной пеной. После выполнения этой операции можно убрать распорку.

Подвеска дверного полотна

Как правильно установить дверьКачественный монтаж межкомнатной двери самостоятельно во многом зависит от того, как будет выполнено подвешивание дверного полотна. Оно должно легко открываться и закрываться и в тоже время оставаться в том же положении, в которое было переведено искусственным путем.

Для подвешивания полотна нужно вначале разместить его в коробке. Чтобы на всех направлениях добиться минимального зазора между полотном и коробкой, рекомендуется использовать тонкие пластины. Максимальную величину зазоров полотно может иметь лишь в нижней части, где расположен порог. Именно в таком состоянии полотно должно быть окончательно зафиксировано. На этом этапе следует разметить место, где будут установлены петли на стойках коробки.

На следующем этапе полотно двери следует повторно вытащить из коробки. Ориентируясь на нанесенные метки, начинают устанавливать на стойке коробки обратные элементы петли, фиксируя их при помощи шурупов. Выполнив эту операцию, можно приступать к навешиванию полотна на петли. Уже после этого можно выяснить, имеются ли трудности с открыванием и закрыванием дверей.

Следует обратить внимание на участки, обработанные монтажной пеной, излишки которой следует удалить, после чего загладить зазор. Далее переходят к установке наличников, которые обычно выполнены в виде планки из пластика или дерева, имеющий срез в месте стыка под углом в 45 градусов. Наличники рекомендуется устанавливать на коробку при помощи шурупов.

После того, как все декорирующие элементы окажутся на своем месте, процесс установки межкомнатной двери своими руками можно считать завершенным.

Заключение

Процедура самостоятельного монтажа межкомнатной двери требует соблюдения многих нюансов, которые способны оказать влияние на конечный результат и, соответственно, правильную работу изделия. Важная роль отводится и выдерживанию точных размеров используемых элементов двери, так как при малейшем недоборе возникает риск перекашивания конструкции, что не позволит ей наиболее эффективно выполнять свои функции.

Во время установки каждый элемент двери требует особенно тщательного внимания. Если пренебречь правилами по установке составных деталей конструкции, то время, потраченное на выполнение работ, а также средства окажутся напрасными. Точная же выверка размеров, используемых деталей и выбор места их расположения позволяет рассчитывать на то, что будут выполнены все требования по монтажу межкомнатных дверей. Это, в свою очередь, дает уверенность, что не возникнет необходимости в устранении каких-либо недостатков.

Источник:http://vhod.guru/

Установка межкомнатных дверей своими руками

Независимо от того из какого материала выполнено дверное полотно и коробка под него монтаж проводится по одинаковому алгоритму. Придерживаясь несложных рекомендаций можно легко установить межкомнатную дверь своими руками. При выборе дверей очень важно правильно замерить дверной проем и учитывать, что во многих моделях размер считается без каркаса. Также важно заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для установки понадобятся:

1. Монтажная пена;
2. Саморезы по дереву и дюбеля;
3. Сверло по дереву 4 мм;
4. Дрель с крестовой насадкой или шуроповерт;
5. Буры по бетону длинной 4 и 6 мм;
6. Ножовка по дереву;
7. Рулетка и строительный карандаш;
8. Уровень.

Ниже будет описан процесс монтажа двери из ДСП с такой же коробкой. В случае двери из дерева установка проводится намного легче, благодаря прочности материала.

Замеры и сборка лутки

Весь процесс установки дверей зависит от правильных замеров и сбора коробки. С этого этапа и начинается монтаж. Прежде всего, необходимо скрепить все части конструкции и подогнать их по размерам, чтобы коробка хорошо вписывалась в дверной проем. В заводской комплектации все элементы изготавливаются с запасом в 50 – 60 мм.

Чтобы не ошибиться с замерами, лучше всего собрать конструкцию на полу и навесить дверь на петли в таком же положении, как при установке. Дабы не повредить покрытие полотна, под дверь подстилается мягкая подложка. Нужно внимательно следить, чтобы петли монтировались штырями вверх, так как дверь одевается на них именно сверху и неправильно смонтированная коробка может испортить всю систему.

[attention type=green] Также имеет значение направление открытия дверей. Например, в больших спальнях можно делать дверь открывающейся вовнутрь, чтобы она не занимала пространство коридора. А вот маленькие в маленьких помещениях полотно должно открываться наружу.[/attention]

Монтаж коробки начинается с закрепления верхней планки саморезами. Торцевые планки располагаются строго параллельно друг другу. Если это правило не выдерживается, значит, одна из них расположена неправильно. Поскольку коробка из ДСП довольно хрупкая, в нее нельзя сразу вкручивать шурупы. В материале предварительно сверлятся отверстия по центру и только потом вкручиваются шурупы. Если не выполнить предварительное сверление или расположить шуруп близко к кромке, то хрупкий материал может треснуть. Для закрепления хватит четырех шурупов – по два на каждую сторону.

Если одна из торцевых планок выступает, то необходимо точно измерить высоту дверного проема. После размер переносится на планки и оставляется зазор в 1 см для герметизации шва монтажной пеной. После тщательного замера можно отрезать лишнюю длину. Использовать при отрезании электрическую пилу не рекомендуется. Несмотря на быстроту процесса можно повредить коробку. Поэтому лучше использовать ножовку по дереву. После сборки должна получиться П-образная конструкция, которую можно устанавливать в проем.

Установка и крепление лутки в дверном проеме

Лутка крепится в дверном проеме с помощью саморезов. Промежутки между стеной и планками заполняются монтажной пеной. Этот процесс кажется легким только на первый взгляд. После установки коробки в дверной проем необходимо проверить конструкцию уровнем. Она должна быть выставлена идеально ровно, иначе дверь будет перекошена, а срок ее эксплуатации значительно снизится. Чтобы окончательно убедится в правильности сборки, нужно повесить дверь и попробовать ее открыть и закрыть. Если полотно легко ходит, и не трется о лутку, можно закреплять коробку саморезами.

Коробка сверлится буром по дереву с диаметром 4 мм. В хороших дверях отверстия сверлятся под декоративной планкой, закрепленной на торцах. Крепления делаются с шагом в 20-25 см. В общем, с каждой стороны должно быть около 7 дырок. Стоит обратить внимание на то, что коробка сверлится буром по дереву, поэтому сделать отверстия в стене сразу не получится. Когда монтажные отверстия будут готовы, положение лутки снова проверяется уровнем. Если все осталось по-прежнему, можно приступать к бурению стен.
[attention type=green]
Через коробку тонким сверлом по бетону наносятся метки, и после проводится сверление отверстий толстым буром (6 мм). Делать отверстия в стене через коробку нельзя – ее положение сразу нарушится. Когда отверстия готовы, в них устанавливаются пластиковые дюбели и только после этого начинается крепление коробки к стене с помощью саморезов по дереву.[/attention]

Монтаж луткиС помощью шуруповерта или дрели с крестовой насадкой на малых оборотах проводится вкручивание шурупа. Саморез не затягивается до конца, иначе лутка может прогнуться. В процессе закрепления рекомендуется периодически проверять правильность положения конструкции уровнем. После окончания закрепления необходимо надеть дверь и попробовать закрыть ее и открыть. Также стоит обратить особое внимание на зазоры между луткой и дверным полотном. В норме они не должны превышать 3 мм.

Уплотнение проемов и заполнение их пеной

Если дверь легко открывается, и нигде нет перекосов, можно приступать к заполнению пустот монтажной пеной. Монтаж производится исключительно при закрытых дверях – ведь в процессе затвердевания пена увеличивает свой объем в несколько раз и может выгнуть лутку. Если оставить двери открытыми, то это неизбежно произойдет и придется удалять всю пену и заново заполнять зазоры.

Перед началом работ в проем между лутками и дверью вставляется плотный материал, например, картон. Он не позволит коробке поменять свое положение, и после окончания монтажа дверь будет свободно открываться. Пеной заполняется примерно третья часть объема. Остальное пространство заполнится по мере увеличения пены при высыхании.

Заполнение швов осуществляется с помощью специальной насадки. Вертикальные зазоры начинают запениваться снизу. Полная полимеризация пенного состава происходит в течение суток при температуре 20°С. В это время дверь должна быть постоянно закрытой. Остатки монтажной пены после просыхания срезаются острым строительным ножом.

Установка наличников

В последнее время дорогостоящие модели дверей идут в комплекте с вмонтированными наличниками, которые довольно просто устанавливаются в специальные пазы. Единственной проблемой в этом случае может стать их плохое прилегание к стене из-за перепада покрытия или невозможность установки из-за строительных наростов. Если же до установки дверей проводился ремонт, и стены выравнивались, то таких проблем не возникнет.

[attention type=yellow]Однако не все модели комплектуются вырезанными и подготовленными наличниками. Иногда их нужно специально запиливать и устанавливать вручную. Выпиливание производится после точных замеров под углом в 45°. Каждую планка поочередно прикладывают к дверям и по ней подготавливают следующую. Самый лучший способ закрепить наличники – это забить их длинными черными гвоздями. В этом случае не придется использовать декоративные накладки для маскировки креплений.[/attention]

Гвозди забиваются по краям в шахматном порядке. Очень важно забивать их не до конца, а только чтобы скрепить лутку с наличником. После окончания работ остатки гвоздей с внешней стороны обкусываются кусачками. В итоге их практически не видно. Если дверь не темного цвета, покупаются гвозди подходящего оттенка.

Контроль правильности установки

После установки межкомнатных дверей своими руками стоит провести ряд экспериментов:

• При правильном монтаже дверь закрывается и открывается от самого легкого нажатия;
• Дверь, независимо от угла открытия, должна оставаться на необходимом месте. Если полотно само закрывается или открывается, значит, оно установлено неправильно;
• Если в системе предусмотрены защелки или пружинные фиксаторы, то они должны срабатывать только при необходимом усилии;
• Разумеется, дверь не должна скрипеть и иметь люфты при закрытии на защелку или замок;
• В дверях без порога, расстояние между полом и полотном не должно быть больше 1 сантиметра.

Если все условия соблюдены, значит, дверь установлена правильно и будет служить долгое время. Иногда дверь устанавливается в углублении и после ее монтажа необходимо заделать откосы. В этом случае правильная установка межкомнатных дверей обеспечивает быстрый и легкий монтаж красивых откосов и оригинальной отделкой. Межкомнатная дверь является настоящим украшением интерьера и ее выбору и установке следует уделить внимание.

Источнки:http://moy-domik.com

Установка межкомнатной двери своими руками

Любая межкомнатная дверь должна быть не только привлекательной, но и надежно выполнять свою главную функцию. В связи с этим при установке межкомнатных дверей своими руками следует придерживаться ряда правил.

Ниже приведена подробная инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками.

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобятся:

• дрель,
• ножовка,
• молоток,
• рубанок,
• пассатижи,
• уровень строительный,
• клещи,
• пена монтажная,
• сверла 8, 12, 14 мм,
• гвоздодер,
• гвозди,
• пробочные вставки,
• дюбели.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно может быть рассмотрена на примере замены щитовой старой двери. В том случае, если новая дверная коробка оказывается уже чем размер дверного проема стены, ее необходимо устанавливать либо по середине дверного проема (по толщине), либо параллельно одной из поверхностей стены (желательно со стороны комнаты). После установки двери проем дополнительно декорируется откосами. Как правило, стандартные двери рассчитаны на установку порога. Устанавливать ли порог, каждый решает сам. Однако стоит отметить, что при установке порога значительно улучшается теплоизоляция.

1. В первую очередь необходимо с помощью молотка и стамески удалить старые наличники. В том случае, если наличники прикреплены при помощи гвоздей без шляпок, удобнее использовать клещи.
2. После этого следует снять старую дверь с петель. Для этого следует подпереть ее гвоздодером и постепенно раскачивая приподнять вверх.
3. После демонтажа наличников и старого полотна производится демонтаж дверной коробки. В том случае если стены сделаны из шлакоблока следует проводить работы крайне осторожно, поскольку можно повредить часть перегородки (вырвать «с мясом»).В стене за старой коробкой, как правило, располагаются бруски (брежневки, хрущевки). При демонтаже стоит оставить их, поскольку они послужат для крепления новой коробки. В том случае, когда они отсутствуют или их состояние неудовлетворительное, следует их демонтировать. За этим в стене равномерно по высоте двери просверливаются 3-4 отверстия.
4. При помощи ножовки отпиливаются вертикальные бруски новой дверной коробки. Стоит сделать их на 8-10 мм длиннее, чем дверное полотно. Необходимо это для нормального функционирования двери, поскольку за счет этого обеспечивается нормальная вентиляция и возможность положить коврик или ковер под дверь.
5. После этого необходимо установить в подготовленный проем новую дверную коробку.
6. После этого необходимо ее выровнять относительно стены. Начинать выравнивание следует с вертикального бруса с петлями. При помощи строительного уровня легко проконтролировать вертикальность.
7. Подобным образом выравнивается второй брус дверной коробки.
8. Вслед за этим в стойках сверлятся отверстия, напротив отверстий ранее просверленных в деревянных брусках или стенах. При этом необходимо тщательно отмерить расстояния отверстий, так чтобы саморезы закрученные в них точно попадали в дюбеля в стенах.
9. После этого отверстия в брусках дополнительно рассверливаются сверлом 12-14 мм на глубину 1 см.
10. При помощи клиньев необходимо зафиксировать выровненные стойки коробки. После этого при помощи шурупов или саморезов стойки крепятся к стене, при этом их головки утапливаются в специально подготовленных отверстиях, а затем декорируются пробочными вставками.
11. Только после этого можно снять нижний технологический брусок. Он служит для обеспечения при транспортировке необходимой жесткости.
12. Монтажной пеной заполняются полости между дверной коробкой и стеной. Монтажная пена служит для дополнительного «сцепления» дверной коробки со стеной, к тому же служит отличным тепло и шумоизолятором. Как правило, монтажная пена высыхает за одни сутки.
13. Дверное полотно навешивается таким образом, чтобы не повредились петли. Намного удобнее это оказывается делать вдвоем. При правильно проведенном монтаже зазор между дверным полотном и дверью оказывается не более 2 мм, при этом полотно прилегает плотно.
14. После этого стоит приступать к установке наличников. Наличники крепятся гвоздями, при этом шляпки у них рекомендуется откусить, для придания более эффектного вида. Стыки между наличниками отпиливаются под углом 45 градусов.
15. На последнем этапе можно приступать к установке фурнитуры.

Как видно, установка межкомнатных дверей самостоятельно не потребует больших затрат и усилий. При соблюдении всех необходимых требования межкомнатные двери при этом прослужат не один год.

http://stroibukva.ru

[ratings]

В процессе эксплуатации на поверхности межкомнатных дверей появляются микротрещины и иные дефекты, которые не только портят внешний вид полотен, но и мешают работе конструкций. Также проблемы нередко возникают с сопутствующей фурнитурой. Чаще устранить подобные дефекты можно самостоятельно. Прежде чем приступать к ремонту межкомнатных дверей, потребуется сначала выяснить, что послужило причиной заедания механизмов.

Частые проблемы

Согласно сетевым отзывам и запросам в поисковых системах, у людей чаще возникают следующие проблемы с межкомнатными дверями:

• заедает ручка;
• не работает защелка;
• проседание полотна;
• «язычок» ручки перестал двигаться;
• ручка не возвращается в исходное положение.



Не менее часто возникают проблемы с петлями или дверным полотном. Последнее, подвергаясь воздействию температурных перепадов и изменения влажности, разбухает и проседает. Часть неисправностей устраняется только с помощью замены проблемной фурнитуры.

В других случаях можно ограничиться косметическим ремонтом: закручиванием шурупов, смазкой петель и другими подобными работами.

Заедание ручки

Дверная ручка заедает по разным причинам. В основном, такая проблема возникает из-за отсутствия смазки либо проседания полотна. Часто для восстановления работоспособности ручки достаточно раскрутить эту деталь и обработать машинным маслом. Также следует осмотреть центральный штифт, соединяющий рукояти, на предмет выявления мелких и крупных дефектов.

Проблемы с защелкой

Если защелка перестала выходить или заходить, то это указывает на неисправность пружины. У некоторых моделей дверных ручек данный элемент нанизывается непосредственно на осевую штангу. Поломка защелки в таких механизмах потребует полной замены конструкции.

Расшатанность

Отхождение от дверного полотна или провисание ручки обусловлено отсутствием достаточной фиксации. Для устранения этой проблемы потребуется докрутить шурупы либо заменить весь механизм. Также возможно расхождение элементов дверного замка.

Ручка не возвращается в исходное положение

Из-за продолжительной эксплуатации нередко наблюдается следующая проблема: после нажатия ручка не возвращается в исходное положение. Это указывает на ослабление пружины, встроенной в замочный механизм. Такой дефект характерен как для рычага, отвечающего за возврат ручки, так и для защелки.

Не двигается «язычок»

Дверной «язычок» после нажатия может как оставаться в исходном положении, так и западать. Данная проблема также часто вызвана неисправностью пружины либо других элементов ручки, отвечающих за движение деталей.

Конструкция ручки

Дверные ручки отличаются между собой не только внешним видом, но и конструктивными особенностями. Именно последние вызывают сложности при восстановлении работоспособности запорных механизмов. В частности, у недорогой фурнитуры основная «слабость» – это центральный четырехгранный гриф. Данную деталь часто изготовляют из некачественного металла.

Из-за этого гриф быстрее изнашивается, вследствие чего перестают работать защелка и «язычок».

Поворотные

Поворотные модели (нобы) дополняются защелкой. В некоторых случаях такие ручки снабжены запорным механизмом, расположенным в центре шара. Нобы отличаются классическим и легким исполнением. К числу достоинств поворотных моделей относят следующее:

• сравнительно низкая цена;
• травмобезопасность (отсутствуют острые углы);
• подходят для интерьеров практически любого типа.

Поворотные нобы часто ломаются. Второй недостаток таких моделей заключается в том, что запорные механизмы сложно устанавливать: для монтажа ручек потребуется просверлить идеально ровное круглое отверстие в дверном полотне.

Нажимные

Нажимные ручки состоят из двух Г-образных рукоятей, соединенных между собой стержнем. Последний приводит в движение защелку. Дополняется такой механизм пружиной, с помощью которой дверная ручка после нажатия возвращается в исходное положение. Нажимные модели отличаются следующими особенностями:

• надежность;
• эргономичность;
• долговечность;
• бесшумность.

У нажимных ручек чаще из строя выходит пружина, которую можно заменить за 50 рублей. Ряд подобных моделей дополняется декоративной розеткой.

Стационарные

Стационарные модели считаются наиболее простым вариантом для межкомнатных дверей. Такие ручки не дополняются запорными механизмами (исключение — роликовые разновидности). Поэтому для фиксации дверного полотна стационарные модели рекомендуют устанавливать вместе с роликовой защелкой или магнитным замком.

Основные составляющие

В связи с тем, что заедание запорного механизма чаще обусловлено наличием загрязнений на элементах ручки, для восстановления последние достаточно смазать моторным маслом. В других случаях необходимо разобрать всю конструкцию, чтобы найти неисправную деталь.

Дверные ручки состоят из пяти основных элементов:

• замок;
• центральный штифт;
• рукоятка;
• декоративная накладка;
• ответная часть.

Некоторые модели дверных ручек дополняются другими деталями.

Замок

Основу замка дверной ручки составляет ригель, который блокирует защелку или «язычок». В случае поломки данный механизм требует полной замены. Чтобы продлить срок службы, замок рекомендуют периодически смазывать моторным маслом.

Четырехгранный штифт

Центральный штифт выполняет роль поворотного механизма. Эта деталь отвечает за движение вслед за ручкой защелки и «язычка». Четырехгранный штифт также требуется периодически смазывать. В случае поломки данная деталь подлежит замене.

Рукоятка

Рукоятка бывает разной формы. Эта деталь редко ломается. Но если выявлены выраженные дефекты, рукоятка, как и центральный штифт, подлежит замене.

Декоративная накладка

Накладка выполняет декоративную функцию и скрывает внутренние части дверной ручки. Повреждения на данной детали носят механический характер. Накладка тоже не подлежит восстановлению в случае появления сколов и иных дефектов.

Ответная часть

Ответная часть — это планка, которая крепится на торце двери, где располагаются «язычок» и защелка.

Разборка и диагностика

Алгоритм разборки дверных ручек зависит от типа установленной модели. Проще снять стационарную фурнитуру, так как такое изделие не имеет скрытых механизмов. Чтобы разобрать данный тип дверной ручки, достаточно раскрутить саморезы, которые фиксируют конструкцию к полотну. Повреждения на стационарной фурнитуре выявляются в ходе внешнего осмотра.

Если стационарные ручки дополняются встроенной защелкой, то для удаления последней нужно раскрутить шурупы (саморезы), фиксирующие ответную часть.

Нажимные модели разбираются следующим образом:

1. Снимается передняя планка, которая закрывает шурупы.
2. Раскручиваются шурупы, снимается ручка.
3. Удаляется центральный стержень, после чего снимается ручка с другой стороны.
4. Откручивается ответная часть, вынимается запорный механизм.

Чтобы выявить неисправность в подобных моделях, рекомендуется на руках или на столе собрать ручку и несколько раз нажать на рукоять. Это позволит выявить те детали, которые не двигаются.

Поворотные модели демонтируются следующим образом:

1. С помощью плоской отвертки снимается накладка, расположенная возле ручки.
2. Ключом или острым предметом (ножом) нажать на стопор и потянуть рукоять на себя.
3. Раскрутить открывшиеся шурупы и снять с двух сторон ручки.
4. Раскрутить ответную планку и вынуть запорный механизм.

После раскручивания поворотную ручку также рекомендуют собрать и проверить работоспособность отдельных элементов запорного механизма.

Способы устранения поломок дверной ручки

Алгоритм устранения поломок дверных ручек зависит от типа выявленного дефекта. Нередко для восстановления запорного механизма требуется замена вышедших из строя деталей.

Если ручка заедает

Заедание ручки объясняется скопившимися частицами пыли и грязи на элементах запорного механизма. Чтобы избежать такой проблемы, внутренние детали необходимо периодически смазывать. Для этого достаточно капнуть немного масла на ригель и провернуть несколько раз рукоятку. Смазка, таким образом, равномерно распределится по внутренним деталям.

Если приведенное выше действие не помогло, и ручка продолжает заедать, необходимо разобрать механизм и подтянуть детали крепежными болтами.

При выпадении рукоятки

Выпадение ручки обусловлено поломкой стопорного кольца. Последнее со временем смещается либо деформируется, что приводит к данной проблеме. Для устранения неисправности необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять декоративную планку, которая крепится в районе двери. Для удаления этой детали на некоторых моделях запорных механизмов потребуется раскрутить небольшой болт.
2. Открутить шурупы и болты, которые фиксируют основную часть дверной ручки.
3. Снять ручку и осмотреть состояние стопорного кольца. Если выявлены видимые дефекты, то эту деталь нужно заменить на новую.

Устанавливая стопорное кольцо, рекомендуют соблюдать осторожность. Данный элемент отличается небольшими размерами. Из-за этого, при сильном надавливании, стопорным кольцом можно поранить руку.

Сломался внутренний четырехгранный штифт

Поломка четырехгранного штифта возможна в двух случаях: при приложении чрезмерного усилия и если эта деталь изготовлена из силумина – хрупкого металлического сплава. Второй вариант считается более распространенным. При поломках четырехгранного штифта потребуется:

1. Разобрать запорный механизм, вынув рукоятки. Последние обычно держатся за счет небольшого болта.
2. Удаляются фиксирующие болты, и снимается вся конструкция, вместе с декоративной планкой.
3. Вынимается центральный штифт и устанавливается новый.

Чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется приобретать дверные ручки с крепким четырехгранным штифтом. Покупка нового центрального элемента позволяет также решить проблему с защелкой, которая не уходит в обратную планку при повороте рукояти. Для решения этой неисправности достаточно приобрести штифт большего размера.

Невозврат в исходное положение

Когда рукоятка после нажатия не возвращается в исходное положение, то это указывает на неисправность пружины. Не исключено, что проблема возникла вследствие соскакивания данного элемента. Чтобы устранить неисправность, нужно разобрать запорный механизм и вернуть пружину на прежнее место. Алгоритм работ в данном случае такой же, какой применяется при замене стопорного кольца.

Если пружина лопнула, то восстановить работоспособность дверной ручки нельзя. Объясняется это тем, что найти данную деталь на рынке сложно. В подобных ситуациях потребуется полная замена всей конструкции.

Особенности ремонта китайской двери

Ручки китайского производства часто изготовлены из низкокачественных материалов, вследствие чего отдельные детали конструкции ломаются в течение первых лет после покупки. Ремонт таких механизмов проводится по приведенному ранее алгоритму. Единственное отличие заключается в том, что при работе с китайскими изделиями не следует сильно затягивать болты.

Что делать, если разболталась

Разболтавшиеся дверные ручки не требуют ремонта. При такой проблеме достаточно затянуть сильнее фиксирующие болты. Это также касается и внутренних деталей. Но в некоторых случаях, когда болты не крепятся к двери, потребуется полная замена конструкции.

Если скрипит

Если дверь скрипит, необходимо смазать моторным маслом фурнитуру. Такая проблема возникает из-за скопившейся пыли и грязи. Металл, контактируя с этими частицами, издает неприятные звуки.

Установка, замена

Для ремонта межкомнатных дверей потребуются следующие инструменты:

• острый (канцелярский) нож;
• рулетка и карандаш;
• отвертки;
• стамеска и молоток;
• шуруповерт;
• дрель;
• аэрозоль, для удаления налета.

В зависимости от типа проводимых работ, могут потребоваться дополнительные насадки, посредством которых можно сделать отверстия в полотне для установки запорных элементов. Если дверь покосилась, то необходим рубанок. В ряде случаев для монтажа фурнитуры применяются ключи-шестигранники.

Скобы

Скобы, или стационарные ручки, крепятся по следующей схеме:

1. На двери наносятся отметки, по которым в дальнейшем будет крепиться фурнитура.
2. Сверлом по дереву формируются сквозные отверстия.
3. В одну часть ручки вставляются болты и вводятся в сквозные отверстия.
4. Закрепляется вторая часть конструкции и затягивается болтами.

Некоторые стационарные модели комплектуются скрытыми болтами. В подобных случаях потребуются ключи-шестигранники для затягивания крепежей.

Кноб

Кнобы, или поворотные ручки, устанавливаются, согласно прилагаемой схеме. В комплекте с такими изделиями идут шаблоны, по которым намечаются сквозные отверстия на межкомнатной двери. По этой схеме также вырезается ниша под установку ответного полотна и запирающего механизма (защелки). В последнем случае потребуется сверло-перо.

Затем, используя коронку по дереву, высверлить в дверном полотне отверстие для ручки на расстоянии в 60-70 миллиметров от торца и на высоте 90 сантиметров от уровня пола. После этого вставляются защелка, четырехгранный штифт и кноб. Монтируя последний, необходимо при помощи специального ключа, идущего в комплекте, нажать на подпружинный фиксатор. В конце закручиваются все болты и саморезы и проверяется работоспособность механизма.

Нажимной вариант

Монтаж нажимных моделей проводится по аналогичной с кнобами схеме. Сначала необходимо вырезать отверстие под установку защелки и четырехгранного штифта. В ряде случаев придется просверлить дополнительные дыры.

Затем устанавливаются запорный механизм и центральный штифт. На данном этапе рекомендуется вставить ручку и проверить работоспособность указанных элементов. Далее, с помощью болтов и саморезов, закрепляются оставшиеся детали конструкции.

Работая с нажимными моделями, также рекомендуется следовать приложенной инструкции. Объясняется это тем, что такие изделия существенно отличаются между собой. Поэтому общий порядок монтажа может меняться.

На планке

Конструктивно ручки на планке не имеют существенных различий с нажимными моделями. Основная сложность при работе с такими изделиями заключается в том, что в двери нужно сделать несколько отверстий на строго определенном расстоянии.

Монтаж производится по схеме, приведенной в инструкции. Как и в предыдущих случаях, на дверь сначала наносятся отметки, по которым в дальнейшем вырезаются отверстия под установку запоров, замков и четырехгранного штифта. При необходимости полотно дополнительно шлифуется наждачной бумагой. Это помогает избежать образования сколов и заусениц. В дальнейшем в высверленные отверстия вставляются замок и четырехгранный штифт, а затем — ручка. Каждый из элементов фиксируется идущими в комплекте болтами и саморезами. В конце устанавливается планка на дверном «косяке», для чего потребуется сделать углубление соответствующего диаметра.

Другие варианты ремонта

Проблемы с межкомнатными дверями не всегда вызваны поломкой запорных механизмов. Эта деталь интерьера постоянно подвергается внешним воздействиям: температурные перепады, изменение уровня влажности и иное. Такое влияние негативно сказывается на состоянии древесины и фурнитуры. Если возникают проблемы, не связанные с ручками, то, прежде чем приступать к ремонту, дверь нужно снять с петель. Для этого полотно открывается на максимальную ширину и подпирается снизу. Затем раскручиваются петли на двери.

Починка коробки

Деформация коробки — это наиболее трудоемкая проблема, которая затрагивает межкомнатные двери. Для устранения данного дефекта потребуется выполнить следующие действия:

1. Определить место, где произошла деформация. Для этого нужно измерить по диагонали стороны дверной коробки и выявить расхождения.
2. Снять дверную коробку.
3. Если коробка закреплена на анкерных болтах, последние нужно подтянуть.
4. Удалить канцелярским ножом монтажную пену и установить распорки.
5. Нанести новый слой монтажной пены.

Если дверная коробка закреплена на дюбели, вставленные в бетонную либо кирпичную стену, в последней придется высверлить новые отверстия. В случаях, когда деформация обусловлена разбуханием древесины, при помощи рубанка удаляется часть материала с проблемных мест.

Замена петель и наличников

При провисании дверей потребуется затянуть саморезы на петлях либо заменить последние. Второй вариант более трудоемкий, так как потребует вырубания новых отверстий. Для этого нужно сначала поставить распорки между дверью и коробом и нанести отметки, согласно размерам петлей. Затем при помощи стамески вырубаются новые отверстия. В конце петли крепятся саморезами к двери и коробу.

Чтобы заменить дефектный наличник, необходимо снять старую деталь, удалить остатки монтажной пены и приложить заготовку к проему. Затем от данного элемента, на расстоянии в 5 миллиметров от короба, необходимо отрезать лишнюю часть под углом в 45 градусов. Аналогичные действия нужно провести и с двумя другими заготовками.

Реставрация

Реставрация деревянной двери проводится по следующему алгоритму:

1. Дверное полотно снимается, шлифуется и шпаклюется (если выявлены глубокие дефекты).
2. Дерево обрабатывается антисептиком и грунтуется.
3. Дверь покрывается краской, лаком или другим материалом.
4. Устанавливаются новые наличники под цвет дверного полотна.

При необходимости в ходе реставрации можно заменить старую фурнитуру.

Покраска и декор

Декорирование дверных полотен проводится с учетом личных предпочтений. Для окрашивания рекомендуют использовать акриловые краски или мебельный лак. Также можно нанести на дверь разные рисунки при помощи специальных трафаретов.



Поделиться ссылкой:

Какой бы дорогой и качественной ни была входная или межкомнатная дверь, через время она все равно утратит свои изначальные характеристики и ее нужно будет отреставрировать или починить. Отремонтировать входную дверь, как и восстановить межкомнатные двери, можно своими руками. Нужно лишь правильно подготовиться к работе и во всем следовать инструкции.

Подготовка к ремонту и реставрации двери

В настоящее время существует множество методик, которые позволят вам отремонтировать деревянную дверь своими руками, а также вернуть былую красоту полотнам из других материалов. Среди наиболее популярных методов мелкого ремонта и реставрации можно выделить:

1. Зачистку двери с дальнейшей покраской.
2. Изменение формы дверного полотна.
3. Изменение фасада изделия.
4. Нанесение желаемого трафарета.

При выборе конкретного решения нужно учитывать прежде всего степени износа и/или поломки двери, ее функциональное предназначение, материал изготовления и интерьер помещения. Чтобы самостоятельно отремонтировать дверь, вам нужно подготовить ряд инструментов. Приспособления довольно простые, и вы сможете безо всяких проблем освоить особенности работы с ними даже при отсутствии навыков. Подготовьте следующее:

• шлифовальную машинку;
• наждачную бумагу;
• несколько разных кистей;
• краску;
• рубанок.

В зависимости от характера поломки и особенностей реставрации могут понадобиться дополнительные инструменты.

Пошаговая инструкция по ремонту межкомнатных деревянных дверей

Работа требует строгого соблюдения инструкции и поэтапного выполнения. Сначала нужно сделать следующее:

1. Снять полотно с петель.
2. Достать стекло, если таковое имеется.
3. Снять защелки, ручки и прочую фурнитуру.

После этого можно переходить непосредственно к реставрации двери. Работа предполагает выполнение следующих операций:

1. Очистка поверхности от имеющегося покрытия.
2. Устранение царапин и прочих дефектов.
3. Обработка поверхности двери антисептическим средством.
4. Покрытие полотна краской, лаком либо другим составом.

Сначала старые двери тщательно зачищаются шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Нужно тщательно устранить старое покрытие и заделать имеющиеся дефекты. Для этого можно использовать шпаклевку. После того как она высохнет, полотно обрабатывается антисептиком. Он предотвратит порчу дерева под воздействием грибков и прочих вредителей. В завершение нужно покрыть дверь краской или лаком. При желании можно использовать морилку или другие доступные составы.

Выбор конкретного состава для финишной обработки зависит от типа двери. Так, наиболее простым методом обновления старой межкомнатной двери является однотонная покраска. При желании можно оклеить дверь обоями. На это не понадобится много денег и времени. Подождите, пока красящий состав полностью высохнет, верните на место всю фурнитуру и установите дверь обратно.

Более технологичные варианты реставрации

При желании вы можете использовать один из более сложных и эффектных по конечному результату методов реставрации деревянной межкомнатной двери. Доступны такие варианты:

1. Установка накладного фасада.
2. Реставрация при помощи трафарета.
3. Замена фасада.

При помощи трафарета на дверь можно нанести желаемый рисунок. Для нанесения рисунка следует применять краску более контрастного цвета, чем тот, которым окрашена непосредственно дверь. Сами трафареты вы можете сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

Еще один хороший и простой вариант – украшение двери с помощью наклейки из виниловой пленки. Заказать такие наклейки можно в любой компании, специализирующейся на наружной рекламе.

Что касается замены фасада, то в данном случае все зависит только от ваших предпочтений. Наибольшей популярностью пользуются 2 способа. В соответствии с 1-ым – в фасаде вырезаются отверстия под стекло, в соответствии со 2-ым – эти отверстия заделываются. Или же можно просто заменить стекло на новое.

Накладные фасады монтируются, как правило, при помощи клея ПВА. Всевозможные трафареты и различные изделия без особых сложностей и временных затрат клеятся к полотну двери при помощи этого хорошо известного клея. При желании украсить дверь чем-нибудь более основательным, для крепления придется использовать саморезы, болты и гвозди.

Руководство по ремонту двери на ПВХ основе

Отремонтировать двери из ПВХ довольно просто. К примеру, для реставрации такой двери можно использовать самоклеящуюся пленку желаемого цвета. Либо же дверь можно покрасить по той же технологии, что и бампер автомобиля.

Наиболее простой метод реставрации выполняется в такой последовательности:

1. Дверь покрывается грунтовкой, предназначенной для работы с пластиком.
2. Наносится акриловая краска, состав на основе полиуретанакрила или нитроэмаль.

Перед тем как использовать какой-либо красящий состав, проверьте, как он будет выглядеть на вашей двери. Для этого нанесите его на верхний или нижний торец изделия.

Еще более простым вариантом реставрации пластиковой двери является использование самоклеящейся пленки с рисунками. Отремонтированная таким способом дверь будет выглядеть очень интересно и привлекательно. Вы можете подобрать рисунок, который наилучшим образом будет сочетаться с интерьером помещения.

Основные методы реставрации стеклянной двери

Для реставрации стекла можно использовать простую витражную пленку. При желании изделие можно раскрасить витражными красками. Делается это в следующей последовательности:

1. Сначала вы придумываете рисунок и делаете эскиз. При желании можно заказать эту работу в специализированном ателье.
2. Создаете трафарет.
3. Покупаете кисточки и краски.
4. Наносите желаемый рисунок на стеклянную поверхность.

Одновременно с этим нужно заменить штапики на новые, т.к. со временем они расшатываются, из-за чего стекло может выпасть. В продаже доступны как абсолютно незаметные, так и яркие разноцветные штапики, поэтому проблем с выбором у вас не возникнет.

Рекомендации по ремонту металлических дверей

Реставрация двери из металла является более сложным процессом, чем ремонт деревянной или пластиковой конструкции. Одной из наиболее распространенных проблем металлической двери является то, что ее перекашивает. Это становится сразу заметно, т.к. перекосившаяся дверь плохо закрывается и царапает порог. Параллельно с этим снижаются ее теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Металлическая дверь может перекоситься, во-первых, из-за износа дверных петель, во-вторых, из-за чересчур большой массы самого полотна. Даже качественные петли через какое-то время могут износиться и перестать выдерживать вес дверного полотна, особенно если оно изготовлено из многослойной толстой стали. Можно срезать отслужившие свое петли и установить вместо них новые изделия. Однако с таким ремонтом далеко не каждый домашний мастер может справиться самостоятельно. Также перекосившуюся дверь можно попробовать выровнять, вбив под основание конструкции клинья.

Еще одна распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться многим владельцам металлических дверей, заключается в том, что со временем материал начинает ржаветь. Устранить ржавчину можно своими руками. Сначала дверь нужно подготовить к такой обработке. Снимите уплотнитель и фурнитуру. Возьмите щетку для металла и удалите краску и ржавчину. Зашкурьте, а после этого обезжирьте поверхность изделия при помощи специального растворителя. Обработайте поврежденные части полотна шпаклевкой. Еще раз зашкурьте поверхность и загрунтуйте ее. Удобнее использовать для этого аэрозольную грунтовку.

Не забудьте о покраске двери.

Краску рекомендуется наносить двойным слоем: второй наносится только после полного высыхания предыдущего.

Дождитесь, пока краска полностью высохнет, и верните снятую фурнитуру и уплотнитель.

Таким образом, несложный ремонт можно выполнить самостоятельно. Нужно лишь следовать инструкции. Тем более что существует очень много способов реставрации и декорирования дверей, в их мелком ремонте нет никаких сложностей. Однако если есть слишком серьезные и большие повреждения, то при отсутствии специальных навыков лучше не заниматься ее ремонтом самостоятельно – высок риск окончательно испортить полотно. Так что объективно оцените свои возможности, подготовьте необходимые инструменты, тщательно все продумайте и приступайте к ремонту. Удачной работы!

Если ваша деревянная дверь утратила презентабельный внешний вид либо же вы обнаружили какие-либо неисправности, не спешите выбрасывать изделие и тратить деньги на покупку нового полотна. С устранением ряда дефектов можно справиться своими руками. Ремонт деревянных дверей не требует наличия у исполнителя специальных навыков – нужно лишь приложить немного усилий и сделать все по инструкции.

Набор для ремонта

1. Электродрель.
2. Ножовка.
3. Строительный фен либо специальное средство для быстрого удаления краски.
4. Наждачка.
5. Шпаклевка.
6. Эмаль матовая белая.
7. Краска желаемого цвета.
8. Кисти.

Руководство по реставрации двери

Самым популярным вариантом ремонта дверей из рассматриваемого материала является реставрация полотна, включающая в себя удаление старого лакокрасочного покрытия, устранение имеющихся дефектов и нанесение новой краски либо другого отделочного материала.

Первый этап – подготовка

Снимите полотно с петель и уложите его на ровную поверхность. Удалите старую обивку в случае ее наличия.

Второй этап – удаление краски

Избавьтесь от имеющегося лакокрасочного покрытия. Удобнее всего это делать при помощи обыкновенного строительного фена либо хотя бы жидкости для быстрого растворения краски.

В случае использования фена будьте предельно осторожны – он разогревает изделие до крайне высоких температур, поэтому не приближайтесь к обрабатываемой поверхности слишком сильно.

Нагрейте участок покрытия и снимите его при помощи шпателя. Примерно через каждые 20 минут фену нужно давать некоторое время на отдых. Рекомендации по этому поводу вы найдете в инструкции к своему инструменту.

В углах полотна и прочих сложных местах работайте предельно аккуратно, чтобы не повредить материал изготовления двери шпателем.

Избавьтесь от всей краски.

Третий этап – шлифовка

Приступайте к черновой шлифовке двери. Ваша цель – удалить остатки краски, которую не удалось снять при помощи шпателя.

Можете шлифовать наждачкой вручную либо же использовать специальный шлифовальный инструмент.

Четвертый этап – устранение имеющихся дефектов

На этом этапе вам понадобится шпаклевка для обработки древесины. Тщательно нанесите ее на поверхность изделия равномерным слоем. Дайте шпаклевке высохнуть, а затем аккуратно отшлифуйте полотно при помощи среднезернистой наждачки, которую можно прибить к деревянному бруску – так работа будет проходить удобнее и быстрее.

Шлифуйте в соответствии с направлением древесных волокон, исключая диагональную шлифовку и поперечные движения – так на поверхности материала не будет оставаться следов шлифовки.

Если в дальнейшем вы собираетесь покрыть свою деревянную дверь лаком, шлифуйте максимально качественно, т.к. через лак будут заметны даже самые незначительные дефекты.

После завершения шлифовки смочите поверхность полотна чистой водой, а затем дополнительно пройдитесь по двери мелкозернистой наждачкой.

Пятый этап – покраска

Перед нанесением краски поверхность двери нужно очистить от пыли. Для этого достаточно протереть древесину влажной тряпкой.

Приступайте к покраске изделия. В рассматриваемом руководстве дверь будет окрашиваться в две стадии. Краску можете наносить обыкновенной кисточкой. Покрытие наносите по направлению древесных волокон. Одного финишного слоя будет достаточно.

Покройте полотно белой эмалью. На высохшее покрытие нанесите краску другого желаемого оттенка. Матовая эмаль должна быть не очень жидкой.

Дайте краске высохнуть (конкретное время высыхания вы найдете в инструкции к вашему лакокрасочному составу), а затем обработайте поверхность при помощи мелкозернистой наждачки. Так вы выровняете покрытие и устраните мелкую пыль.

Шестой этап – тонирование

Выполняется по желанию владельца. Обычно для тонирования применяется очень жидкая краска, поэтому исполнителю нужно быть предельно внимательным и аккуратным, иначе возникнут некрасивые подтеки.

Для нанесения краски можно использовать обыкновенную кисть. Количество слоев выбирайте индивидуально в соответствии с необходимой насыщенностью покрытия. Обычно для получения равномерного и насыщенного цвета достаточно двух слоев покрытия.

Тонирующие краски сохнут в среднем в течение 6-12 часов (уточните в инструкции). После высыхания краски обработайте дверь нулевой наждачкой.

В завершение вам останется установить обратно демонтированные ручки и вернуть дверь на ее место.

Другие варианты декорирования

Вместо окрашивания можно использовать другие методы финишного декора. Ознакомьтесь с особенностями популярных вариантов и при желании выберите оптимальный способ из представленного перечня.

Оклейка

Отлично смотрятся деревянные двери, оклеенные специально предназначенными для такой отделки фотообоями. В продаже доступен огромный выбор фотообоев, изначально изготовленных в соответствии со стандартными размерами деревянных дверей. Также вы можете заказать изготовление обоев по индивидуальному рисунку.

Вместо фотообоев можно использовать другие отделочные материалы. В целом ориентируйтесь на предназначение и особенности оформления помещения.

Дверь можно оклеить даже вырезками из различных журналов.

Если вы планируете украшать свою дверь бумагой, заранее подержите ее некоторое время в холодной воде, после чего покройте каждый лист нетолстым слоем ПВА и приложите бумагу к поверхности двери.

Тщательно разгладьте каждый лист, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Дайте клею и бумаге высохнуть, а затем покройте поверхность прозрачным лаком. Он защитит отделку от выцветания и прочих повреждений.

Для оклейки двери можно использовать и разнообразные виды тканей. В этом моменте все ограничивается исключительно вашей фантазией и предпочтениями.

Витражное оформление

Для декорирования деревянной двери со вставками из стекла можно использовать методы витражного оформления. В продаже доступен большой ассортимент витражных красок, поэтому никаких проблем с декорированием двери не возникнет.

Предварительно подготовьте трафареты для нанесения желаемых изображений на дверные вставки. Нанесите контуры рисунка, дайте краске высохнуть, а затем заполните запланированные места красками выбранных цветов.

Виниловые наклейки

С помощью простых в обращении виниловых наклеек можно придать деревянной двери абсолютно любой внешний вид. Перед таким декорированием необязательно устранять старое покрытие. Можно даже не снимать дверь с петель.

Виниловые наклейки позволяют скрыть различные мелкие дефекты дверного полотна.

Для нанесения такой наклейки достаточно осторожно отделить от нее подложку, а затем приклеить материал к предварительно очищенной дверной поверхности.

Убедитесь в надежности фиксации наклейки и снимите с нее внешнюю защитную пленку. Если в некоторых местах пленка плохо снимается, немного прогрейте ее обыкновенным феном.

Необычные варианты оформления

Для обновления внешнего вида старой двери можно применять и разнообразные необычные методы декора. К примеру, некоторые владельцы пользуются разнообразными сыпучими материалами вроде риса, гречки и прочих круп.

Гречневая крупа позволяет создавать довольно красивые и весьма оригинальные рисунки. Для наклейки сыпучего материала хорошо подходит клей ПВА.

Нанесите клей на поверхность двери, насыпьте крупу в соответствии с выбранным рисунком, дайте клею высохнуть, а затем покройте поверхность несколькими слоями лака.

О долговечности и сохранности отделки можете не переживать – крупа не портится и не гниет, а лак обеспечит ее дополнительную защиту от вредного воздействия влаги и не позволит набухнуть.

Прочие виды ремонтных работ

На практике одной лишь реставрацией двери ремонтные работы не ограничиваются. В процессе эксплуатации деревянной двери могут возникать разнообразные поломки. Некоторые из них безо всяких проблем устраняются своими руками, с другими же самостоятельно справиться не получится.

Вашему вниманию предлагаются краткие инструкции по самостоятельному устранению простых проблем с дверями разных видов.

Ламинированные двери

Наиболее распространенной проблемой ламинированных дверей является отслаивание покрытия. Особенно часто такой дефект встречается в случае с низкокачественными изделиями сомнительного производства. Поэтому лучше старайтесь изначально избегать чрезмерной экономии и покупать высококачественные деревянные двери.

Если же проблема возникла, единственным возможным вариантом ее решения является полная замена декоративной кромки. Саму кромку можно купить в специализированном магазине дверей и покрытий.

Демонтируйте старую кромку и закрепите на ее место новую отделку. Для крепления новой кромки рекомендуется использовать тот же метод, по которому была зафиксирована старая отделка.

Раздвижные двери

Традиционной проблемой всех раздвижных дверей является выскакивание верхних роликов с направляющих реек. Ролики могут выскочить по следующим причинам:

• из-за расшатывания планки, к которой прикреплена верхняя направляющая рельса;
• из-за ослабления регулировочного механизма кареток.

В первом случае для ремонта будет достаточно перезакрепить верхнюю планку. Удалите старые крепежи и зафиксируйте изделие заново при помощи новых дюбелей и саморезов. Планку можно сместить либо же закрепить в тех же местах – ориентируйтесь по ситуации.

Для решения второй упомянутой проблемы необходимо выполнить повторную регулировку двери и поместить контргайки под регулировочными болтами.

Дверные ограничители

Значимость дверного ограничителя довольно часто недооценивают, и совершенно зря. Наличие этого простейшего элемента позволяет существенно продлить срок службы деревянной двери, в особенности ее ручек, петель и прочей фурнитуры. Поэтому отказываться от установки ограничителя не стоит.

Если дверной ограничитель сломался, достаточно попросту демонтировать старое изделие и установить вместо него новое.

Дверь перекосило

Нередко деревянные двери перекашивает. К этому могут привести следующие причины:

• ослабление петель;
• разбухание древесины.

В первом случае весь ремонт сводится к регулировке петель до нормального состояния. Во второй же ситуации придется приложить гораздо больше усилий. Вы должны будете снять дверь с петель, удалить при помощи рубанка лишнюю древесину, а затем заново отшлифовать и покрасить обработанные места либо же всю дверь в зависимости от размещения обработанных участков и их размера.

Таким образом, приложив совсем немного усилий и проявив фантазию, вы сможете безо всяких проблем починить свои деревянные двери и обновить их внешний вид. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Ремонт деревянных дверей своими руками