Руководство по ремонту стоек

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Необходимые инструменты

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

  

  Пример штуцера-нагнетателя
• Съёмник стопорных колец.
• Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
• Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

   

   Для удобства работа проводится в тисках

2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.

   

   Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

   

   Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.

   

   Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

1. Итак, разбираем амортизатор.

   

   Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).

   

   Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.
   

   Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

   

   Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.

   

   Все детали должны быть тщательно отдефектованы

6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.

   

   Сальник рекомендуется к замене

7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.

   

   После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Итак…Возможно ли самому отремонтировать вышедший из строя амортизатор или телескопическую стойку. Ответ прост: Возможно всё, главное желание=).

Начну с того, что пожалуюсь). Сподвигло меня на написание этого опуса отсутствие внятной информации о ремонте амортизаторов. Не знаю уж по каким соображениям, никто не хочет делится технологией ремонта, хотя она до безобразия примитивна, как ремонт лампового телевизора. Когда еще сам начал интересоваться этой темой, буквально по крохам, да украдкой добывал информацию.Короче, обычные люди дошли до того что им лень что-либо изучать и ремонтировать, а всякого рода сервисмены свято хранят свои секреты))) Хотя секреты то гроша не стоят)

Ну да ладно, хватит лирики. начнем!
Решили вы отремонтировать амортизаторы на своей колымаге). Уже сняли их с машины, и лежат они перед вами грязные и замасленные. Начнем с того что нужно очистить тщательно амортизатор от грязи и масла, чтобы оценить предварительно масштабы повреждений. Самостоятельный ремонт имеет смысл если шток амортизатора не поражен ржавчиной и не деформирован. Это должна быть идеальная зеркальная поверхность. Ну а если не повезло, значит надо будет где-то искать новые штоки, а это уже затратно и проблематично, хотя у кого какие возможности…Ну или…А про или чуть ниже)

Отмыли. Хорошо. Штоки идеальны, но при перемещении они болтаются в цилиндрах как бесполезные палки. Теперь определимся разборный ли ваш амортизатор. На разборном сразу сверху цилиндра видно гайку(см. рисунок 1).

Гайки могут быть разного типа, но вы её узнаете, если она там есть. Есть гайка? Вам сказочно везет: ваша задача просто её открутить). Там нужен будет спец ключ, но если его нет можно и отверткой открутить помогая молоточком, или ключ от болгарки хорошо подходит, бывает. про разборный, в принципе, больше сказать нечего. все понятно здесь.
Если же ваш аммор выглядит примерно как на рисунке 2, чуть сложнее и первоначально затратнее, но тоже не фатально.

Нужно сколотить аккуратно верхний колпачок. он там в небольшой натяг сиди на стакане, легко выбивается. Вы увидите завальцовку, а под ней виднеется сальник. Нужно приметить какой толщины металл на завальцованых торцах, и разметить на эту глубину от края стакана линию по периметру окружности для последующего распила этой завальцовки, как правило это 2-4мм. А вот дальше нужна аккуратность. Берем болгарку с тонким кругом по металлу и начинаем по разметке пилить стакан. Нужно действовать аккуратно и желательно в несколько проходов, потому что под наружным стаканом в этом месте верхняя часть внутреннего цилиндра — и будет плохо если она испортится. Впрочем если слегка оставили след на головке внутреннего цилиндра — это ничего страшного. Ну вот. Прокачали скилл болгарочника металлиста, отпал бублик завальцовки с наружного цилиндра, и можно вскрывать амортизатор.
Тянем за шток, придерживая наружный стакан (лучше зажать его в тисах) и вынимаем внутренний со всеми потрохами (на рис.3 обозначено пунктирными указателями).

Прокачиваем несколько раз шток во внутреннем цилиндре чтоб выгнать остатки масла. Масло будет брызгать с нижнего сепаратора поз. 20, и с верхней части возможно. Дальше аккуратными ударами молотка по детали поз. 18 нам необходимо её выбить из цилиндра поз. 19. она там тоже сидит на простом натяге, без какой либо фиксации. Здесь важно не оставить забоин на плоскости сопряжения этой детальки с корпусом амора.(поз.1).
Вынимаем шток с поршнем, оцениваем его состояние (нет ли явно болтающихся частей, и т.д.) перворачиваем оба циллиндра в заранее подготовленную емкость, сливаем с них масло, ищем в масле постронние предметики, если они есть, нудно найти откуда они выпали. или из поршня где-то что-то отвалилось или из сепаратора. Но такое бывает редко. Обычная неисправнсть амортизатора это испортившийся сальник и соотвественно недостаток масла. Конечно если без масла аммор жил достаточно долго, может быть значительно изношен и шток, и поршень и скользящая втулка на головке поз. 18. шток по этой втулке должен перемещаться плавно без серьезных люфтов. иначе можно выбрасывать, или искать подходящие детали. Но это частности. Мы остановимся на самом простом: замена масла, замена сальников, и сборка.
Вынимаем из головки поз. 18 сальник поз. 17 и этими детальками идем в ближайший магаз автомелочевки. Идеально найти по католожному номеру точно такой же сальник, тогда его проще всего поставить. Но бывает что такое не возможно. В моем случае на задние стойки сальник я нашел в биби. а вот на передние калиновские я поставил сальник 2108 из соотвествующего ремкомплекта. для этого пришлось произвести некоторые токарные работы с головкой поз. 18.т.к. 08ой сальник немного больше и выше чем родной калиновский, зато надежней) Ну в случае чего любой токарь вам поможет) я сам себе помог, благо был доступ к станку и работать я на нем умею.
Кстати про ремкомплекты, для некоторых моделей амортизаторов и стоек еще можно достать таковые, и если у вас получится сделайте это), замените все детальки которые там будут иметься. обычно это всяческие РТИ. в некоторых комплектах даже гайка в комплекте.

С сальником разобрались, пока его откладываем. Идем с корпусом поз. 1 в одну из контор по ремонту амортизаторов(это если у вас неразборный распиленный аморт). такие сейчас в каждом городе в принципе есть и не по одной. лучше конечно предварительно созвониться и все уточнить. Короче говоря нам нужно нарезать наружную резьбу на цилиндре и поставить туда гайку. резьбу они режут спец. плашкой, усиленной и с метровым рычагом. а гайки у них обычно прозапас лежат на разные диаметры. всю эту работу мне за 400р один армянин проделал, очень удивлялся, говорил что у меня ничего не выйдет но сделал))
Если же в вашем городе нет таких конторок, придется искать токаря, который проточит резьбу и выточит гайку. Для токаря работа не сложная. думаю денег будет стоить тех же, а то и дешевле.

Идем в гараж, промываем корпус в солярке от стружек и мусора, тщательно! проделываем тоже самое с остальными деталями. можно покачать солярку в аморе…
Самое главное очень хорошо отчистить все детали и не допускать попадания грязи в дальнейшем! любая песчинка если попадет между клапанами поршня испортит всю вашу работу. ну и остатков солярки после промывки внутри допускать не стоит…
промыли. Устанавливаем головку поз. 18 обратно на внутренний цилиндр без перекосов ударами молотка по кругу. и сверху напрессовываем сальник.
Теперь переходим к маслу.
Самый простой вариант купить масло АЖ-12Т — это специально предназначенная для амортизаторов жидкость.
Если вас не устраивала штатная жесткость, то я придлагаю вариант смеси АЖ-12Т и любого полусинтетического трансмиссионного масла в пропорции 70/30 % соотвественно. Ну и можно поиграться с этим. но не больше половины ТМ — иначе получите ломики, которые работать не будут.
Некоторые рекомендуют смесь 50/50 трансформаторного и турбинного масел. но последнего я не нашел, поэтому про этот вариант ничего сказать не могу.

Выбрали «свое масло», заливаем его в стакан(корпус) амортизатора, чуть приподняв внутренний цилиндр. Наливать аккуратно, потому что очень просто проворонить тот момент когда «еще мало» и «уже много» налили до края, начинаем прокачивать шток придерживая внутренний цилиндр. Масло уйдет. пару раз прокачиваем, если поршень начинает сосать воздух, доливаем еще масла, снова качаем. Именно на этой стадии можно примерно оценить вязкость масла, если все таки решили мешать, и откорректировать состав. Состав для пары амортизаторов должен быть одинаковым!
До какой степени прокачивать шток? Вообще на заводских изделиях шток можно полностью утопить до его верхней кромки, но надо понимать что в таком положении он никогда не окажется, поэтому я несколько раз качаю полностью, чтоб воздух из внутренних пространств полностью вышел, отмечаю на штоке длину отбойника минус 10мм и далее качаю только до этой отметки, доливая в наружный стакан масло по необходимости. уровень масла должен быть ниже верхней кромки стакана на 1-2см, т.к. вы помните что внутренний цилиндр у нас еще на весу и когда мы его полностью опустим в стакан масло не должно вылиться. Можно конечно для верности налить по кромку, но тогда при установке цилиндра масло попрет через край(лишний расход)
Прокачали долили окончательно масло, устанавливаем на место цилиндр, вытягиваем вверх шток вытираем излишки масла с мест которые будут сопрягаться с новой стопорной гайкой, обезжириваем, наносим герметик по периметру и завертываем гайку.

Стакан стойки при всех этих манипуляциях удобнее всего зажать в тисах. Затягивать гайку нужно сильно, до упора, но и не так чтоб сорвать резьбу)) Не технические конечно данные но я думаю мало кто будет динамометром измерять момент затяжки)))
Важно понимать что от затяжки этой гайки будет зависеть надежность фиксации внутреннего цилиндра в стакане… вот и всё.

Более сложный ремонт с вскрытием потрохов к сепаратора на цилиндре и поршня я тут не описываю, потому что для единичного ремонта это все равно не поможет. т.к. у амортизаторщиков всегда под рукой куча зипа, много разных клапанных пластин с которыми можно поиграть чтоб изменить поведение амора.для этого действительно нужен опыт. да и чаще всего для рядового ремонта достаточно заменить масло и сальники.

П.С. надеюсь эти могобукв кому-то помогут. Писал отрывками в несколько заходов. может быть где-то пробелы остались, спрашивайте, я поправлюсь…

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

• Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
• Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
• Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

• однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
• двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;
• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Конструкционные особенности амортизационных стоек

Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.

Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:

• основной корпус со специальным ушком;
• шток с кожухом и ушком;
• поршня с кольцами и клапаном для сжатия и отдачи;
• уплотнители, удерживающие жидкость;
• элементы крепления (гайки).

Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.

Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.

Сроки эксплуатации

Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

• отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
• избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
• зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

• Разгерметизация амортизатора.
• Поврежденный шток
• Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
• Износ сайлентблока.
• Разрыв резьбового соединения.
• Наличие воздуха в цилиндре
• Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется – его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде – так определяется усилие каждого амортизатора.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

• Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
• Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
• Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
• Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
• Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
• Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Необходимые инструменты

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Алгоритм проведения ремонтных работ

После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сожмите пружину, используя винтовые стяжки. Для выполнения действия понадобятся две стяжки, которые устанавливаются на противоположенные стороны. Для стягивания пружины попеременно вращайте шпильки.
2. Стягивание нужно продолжать до тех пор, пока пружина не начнет немного двигаться. После этого можно открутить верхний крепежный элемент, и снять опорный подшипник с резиновым отбойником.
3. Извлеките пружину из стойки.
4. Далее необходимо провести визуальный осмотр всех элементов детали. Если неисправность проявлялась в виде постороннего стука, причина может заключаться в изношенном резиновом отбойнике или поврежденном опорном подшипнике.
5. Выкрутите амортизатор из корпуса. Для этого действия можно использовать специальный ключ, а при его отсутствии – обычный молоток и стальной прутик.
6. Снова необходимо рассмотреть все элементы и заменить поврежденные. Крайне важно использовать оригинальные комплектующие, либо детали, которые идеально совпадают по размерам со старыми.
7. Вставьте новый патрон в стойку, стяните его гайкой. Разжимать пружину можно только после того, как будет надежно прикручена верхняя гайка.
8. После того, как все необходимые элементы заменены, установите стойку в обратном порядке.
9. Прикрутите обратно колеса и снимите автомобиль с козлов.

Чтобы восстановление стоек амортизатора прошло успешно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

• соблюдайте правила техники безопасности;
• не спешите, особенно на этапе сжатия и разжимания пружины, поскольку это опасно и для целостности автомобиля и для вашего здоровья;
• если вы уже взялись за ремонт амортизационных стоек, проверьте заодно и подвеску, рулевые тяги, рейки, тормозные шланги.
  Если все сделать правильно, отремонтированные узлы смогут служить до 3-4 лет. Это при условии, что автомобиль будет ездить по хорошим дорогам и не на слишком больших скоростях. Некоторые другие рекомендации, которые помогут продлить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов:

1. Если среди рассмотренных способов диагностики состояния стоек вы выбираете проверку в движении, дорога должна быть хорошей, а скорость небольшой. Подобные действия только усугубят проблему, ведь если неисправности есть, они дадут о себе знать и при небольших нагрузках.
2. Подъем подвески с помощью специальной приставки моментально выводит из строя шток, поэтому подобное действие категорически не рекомендуется.
3. В зимнее время масло нуждается в разогреве, поэтому первые 5 минут езды следует двигаться на максимально возможной низкой скорости. Помните, что морозы – одна из основных причин выхода из строя стоек.

Некоторые водители утверждают, что главная причина частой необходимости выполнять ремонт стоек амортизаторов – это неудовлетворительное качество наших дорог. Если транспортное средство передвигается хорошими европейскими дорогами, а не по российским ухабам, то и стойки у него в порядке. Но, как показывает практика, не зависимо от географии, амортизаторы нуждаются в восстановлении с аналогичной периодичностью, разница лишь в характере износа и неисправностей.

Таким образом, ремонт амортизаторов своими руками понемногу уходит в прошлое, новые автомобили оснащаются неразборными конструкциями, но пока еще весомая часть владельцев все еще предпочитают восстанавливать функциональность своего автомобиля самостоятельно. Для опытного автомобилиста процедура не станет сложной, если все делать последовательно и верно.

Но, если отремонтированные стойки амортизатора в денежном эквиваленте обойдутся практически так же, как их полная замена, стоит отдать предпочтение второму варианту из-за продолжительности срока дальнейшей эксплуатации. Стоит признать, что амортизаторы на наших дорогах редко выдерживают более 50-60 тысяч километров пробега, и являются расходным материалом. Решайте проблему, не усугубляя ее, потому что не стоит экономить на том, от чего зависит ваша безопасность.

Ремонт амортизаторов своими руками: инструкция по восстановлению задних и передних стоек автомобиля

Для начала, если вы неуверенны в нормальной работе амортизаторов Вашего авто, нужно провести их диагностику. Вы, наверно, не раз видели, как автовладелец с умным и задумчивым видом продавливает капот своей машины и внимательно следит за тем, как качается его машина.

Если работа амортизаторов хорошая – он удовлетворен. Но не многие понимают, что только в том случае, если амортизатор навсегда «приказал долго жить», кузов будет качаться. А если еще возможна «реанимация» — такого не будет.

Уши и глаза водителя, вот инструменты первичной диагностики. Если есть потеки масла или стук, и вы уверены, что подвеска полностью исправна – вашему амортизатору нужно уделить внимание. Есть еще один вид диагностики, но это только для опытного водителя, который идеально знает свою машину. Один и тот же поворот надо пройти несколько раз с определенной скоростью. Снесло машину во время поворота – амортизатор требует внимания. А можно сделать еще проще – поехать на СТО, заплатить немного денег и провести диагностику на вибростенде.

Вы твердо уверены, что ваш амортизатор требует ремонта, значит, будем ремонтировать. Но сначала определимся, с чем конкретно мы имеем дело.

Амортизаторы бывают разного типа. Вот основные типы:

• двухтрубные амортизаторы масляные гидравлические;

• газо-масляные, или комбинированные;

• регулируемые абсорберы (есть электронная, магнитная и гидравлико-механическая регулировка);

Ремонт разных типов амортизаторов, естественно, абсолютно разный. И самое первое, что нужно следует сделать – прочесть Руководство по эксплуатации авто и выяснить тип амортизатора. К огромному сожалению многих автовладельцев, сегодня практически 90% современных автомобилей имеют неразборные амортизаторы. Но не надо спешить в автомагазин за новым, есть еще одно решение – восстановление амортизаторов.

Об этом мы позже расскажем подробнее. А сейчас рассмотрим процесс восстановления абсорберов или по простому, ремонт стоек амортизаторов своими руками, самых распространенных типов.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Полезные советы

Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.

Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».

Получается, например, стойки прошли до реставрации около 60-80 тыс. км., затем их отремонтировали, после чего планируется эксплуатировать элемент еще около 50-60 тыс. км и более. Вполне очевидно, что гарантировать надежность таких амортизаторов никак нельзя. Часто бывает, что на амортизаторах отрывает крепежные проушины, трескается корпус и т.д.

Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет  определенную опасность.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить амортизаторы на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете, как проверить стойки на машине, а также что нужно знать в рамках проверки амортизаторов, на какие признаки и симптомы неисправности обращать внимание и т.д.

Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:

• избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
• аккуратно переезжать неровности;
• не перегружать автомобиль;

Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев,  когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.

При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки лучше выбрать, масляные или газомасляные амортизаторы. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках стоек указанных типов, а так же какие из них лучше в том или ином случае и почему.Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки.  Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.

Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы  на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов  с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.

Сомнительное качество отечественных дорог, постоянная череда ровных участков, резко прерывающихся ямами и ухабами, становиться главной причиной выхода из строя подвески и амортизаторов любого автомобиля. Эти элементы должны быть максимально устойчивыми, поскольку от их поведения на дороге зависит безопасность автомобилиста и других участников дорожного движения. Поэтому вопрос ремонта или замены стоек подвески еще долгое время будет актуальным для наших водителей.

Хотя амортизаторы и принято считать расходной частью транспортного средства, на практике они представляют собой наиболее выносливую и устойчивую к нагрузкам деталь машины. В функциональном плане они не просто смягчают удары при преодолении неровной поверхности, а исполняют роль своеобразного демпфера, предотвращая раскачивание автомобиля при наезде на препятствие.

Плохие дороги и агрессивный стиль вождения приводят к тому, что рано или поздно деталь выходит из строя. Если вовремя решать проблему, ее может исправить несложный ремонт, но часто владельцы автомобилей вынуждены проводить полную замену стоек.

Благо, что большинство транспортных средств на наших дорогах оснащено стойками, что поддаются самостоятельному ремонту. Хотя известные производители на свои новые модели устанавливают неразборные амортизаторы, ремонт которых невозможен без использования специального оборудования.

Конструкционные особенности амортизационных стоек

Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.

Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:

• основной корпус со специальным ушком;
• шток с кожухом и ушком;
• поршня с кольцами и клапаном для сжатия и отдачи;
• уплотнители, удерживающие жидкость;
• элементы крепления (гайки).

Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.

Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.

Неисправности стоек амортизатора

Чтобы понимать, насколько важно вовремя проводить диагностику и восстанавливать амортизатор, стоит подойти к вопросу со стороны личной безопасности. Неисправные стойки негативно воздействуют на состояние подвески и тормозной системы, и если вовремя не устранить проблему придется, как минимум, ремонтировать и тормозные диски. Более того, неисправные амортизаторы становятся причиной увеличения тормозного пути, что значительно повышает риск возникновения аварийной ситуации.

Типичные поломки

Ремонт амортизатора проводится в соответствии с обнаруженными неисправностями, а если требуется полная замена, то она осуществляется по парному принципу. С типичными проблемами работы узла знаком каждый опытный автомобилист, и определить их не составит труда:

• разгерметизация сальника штока, которая проявляется в подтеке рабочей жидкости. Из-за утечки масла амортизатор перестает нормально работать и в дальнейшем полностью выходит из строя;
• свободное перемещение штока в трубе из-за повреждения клапанов;
• люфт при сжатии или отбое, что проявляется неприятных стуках и грохоте;
• внешние повреждения узла в виде трещин в проушинах или вмятин на корпусе. Такие мелкие проблемы чаще всего перерастают в серьезные неисправности, поскольку влияют на ходовую.

Самая распространенная проблема – утечка масла через поврежденный сальник. Она не оставляет владельцу другого выбора, кроме как отремонтировать амортизатор. Среди причин подтека рабочей жидкости можно назвать физический износ уплотнителя и всего узла. Если амортизатор начал протекать, не израсходовав своего ресурса, причиной могут быть морозы, образования изо льда, пыли и грязи в штоке.

Что касается клапана поршня, то его повредить достаточно тяжело. Причина неисправности заключается в том, что при разрушении сальника и тефлоновых колец внутрь узла попадает грязь, которая и приводит к неплотному прилеганию клапанов.

Посторонние стуки могут стать последствием попадания внутрь амортизатора газа или воздуха. Когда их пузырьки проходят через поршень и клапан, возникает удар и стойка резко проседает. Главная причина попадания воздуха внутрь амортизатора – износ уплотнительного кольца разделительного поршня.

Диагностика с помощью визуального осмотра

Для диагностики основных неисправностей стоек амортизатора не обязательно посещать СТО и пользоваться услугами диагностического стенда. Конечно, если речь идет о серьезных повреждениях, то без сторонней профессиональной помощи не обойтись. Наиболее точный результат моет дать сочетание таких способов диагностики, как визуальный осмотр, вертикальная раскачка, исследование подвески в движении и стендовая диагностика.

Для самостоятельной проверки достаточно визуального осмотра на наличие коррозии на штоке и подтеков масла. Появление очагов коррозии на видимой стороне детали – прямая угроза быстрого износа сальников. Для осмотра понадобиться совершить нескольких простых действий:

1. Проверить и наличие стуков в амортизационной стойке. Если проблема есть, стуки будут слышны даже при минимальных контактах, достаточно дотронуться ладонью к верхней точке крепления.
2. Утечку рабочей жидкости стоит искать между колесом и аркой. Для увеличения круга обзора колеса рекомендуется вывернуть в сторону, либо использовать для осмотра подъемник или специальную яму. При обнаружении подтеков, стоит протереть корпус сухой тряпкой и понаблюдать за ними еще несколько дней.

Ездить на автомобиле, в котором вытекает рабочая жидкость можно, но не рекомендуется. Водители, которые ездят на убитых амортизаторах, рискуют вылететь с дороги в кювет, потерять устойчивость на поворотах. Более того, неисправные амортизаторы разрушающе влияют на всю ходовую, тормозную, антиблокировочную системы.

Даже если в ходе осмотра вы не обнаружите ржавчины или подтека масла, это еще не показатель полноценной работоспособности узла. Причины неисправностей могут скрываться в неполадках внутренних деталей и комплектующих.

Вертикальная раскачка

Для проверки каждого амортизатора необходимо нажать на каждый угол, прикладывая максимальную силу, и используя всю массу тела, но не оставляя вмятин. Обычно давление направляют на крыло или бампер. Если машина быстро приходит в исходное положение без резких колебаний, с узлом все в порядке. Если транспортное средство продолжает качаться, стоит задуматься, как отремонтировать амортизатор.

Если при раскачке кузов резко «выстреливает» вверх, это свидетельствует о неисправностях стойки амортизатора. В случае, когда раскачать автомобиль затруднительно или вовсе невозможно, стоит проверить, не заклинило ли шток.

Недостаток данного способа диагностики заключается в его ограниченности. Вертикальная раскачка позволяет определить проблемы, если амортизатор уже совсем изношен.

Поведение автомобиля на дороге

Данный способ диагностики способен продемонстрировать только косвенные признаки, которые могут указывать на неисправности амортизаторов. В ходе такой проверки не рекомендуется сильно разгоняться, преодолевать крутые виражи, ездить по ямам и ухабам. Достаточно в спокойном ритме поочередно выполнить разгон, торможение, движение типа змейки.

Признаки, которые укажут на проблемы с амортизаторами:

• сильное раскачивание кузова из стороны в сторону;
• нечеткая реакция транспортного средства на повороты руля;
• дребезжание и стук на неровных участках дороги;
• рыскание по неровностям.

Даже если эти признаки вызваны не проблемами с амортизаторами, машину все равно рекомендуется проверить в автосервисе.

Еще один способ проверки узла в процессе движения – по степени его нагрева. Метод основан на том, что любой гидравлический амортизатор в ходе работы выделяет тепловую энергию. И если после остановки проверить все амортизаторы, об утрате работоспособности будет свидетельствовать более низкая степень нагрева одного в сравнении с тремя остальными.

Особенности проверки на диагностическом стенде

Если визуальный осмотр и покачивание не дают понимания проблемы, но поведения транспортного средства ненормальное, можно использовать специальный стенд для диагностики. Хотя на практике намного экономнее просто заменить поврежденные стойки.

Стендовая диагностика ходовой части в ходе проверки учитывает достаточно большое количество параметров. Это влияет на точность итоговых результатов. Также стенды бывают разных производителей, с разными параметрами и алгоритмами работы, а значит и результаты часто не совпадают на двух разных программах. Поэтому нужно внимательно подбирать диагностический стенд конкретно под марку вашего автомобиля.

На точность результатов существенно влияют несколько факторов:

• загрузка автомобиля во время прохождения диагностики;
• степень давления в шинах;
• установка транспортного средства на «ручник»;
• отклонение от прямой линии при заезде.

Еще один недостаток стенда – чаще всего в таких мастерских предлагают выполнение ремонта или полной замены деталей. Соответственно, если автомобилист неопытный, ему могут даже без необходимости навязать покупку новых амортизаторов.

В любом случае, если диагностика амортизаторов выявила неисправности, у владельца транспортного средства не так уж и много вариантов решения проблемы: покупка новых или восстановление работоспособности старых узлов. Каждый способ имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Ремонт амортизатора или замена?

Прежде, чем выбрать способ решения проблем с амортизаторами, следует рассмотреть несколько важных факторов. Одним из главных факторов является стоимость новых деталей. Если восстановление амортизаторов своими руками обойдется аналогично, как и покупка нового узла, стоит выбирать второй вариант. Причина такого выбора и в том, что после реставрации амортизаторов они долго не прослужат, и все равно придется проводить замену.

До 90% современных автомобилей комплектуются неразборными стойками, что делает ремонт амортизаторов собственными силами практически невозможным. Главное их отличие от разборных стоек – пятилетний гарантийный срок эксплуатации. В случае с восстановлением разборных конструкций понадобится специальное оборудование – съемник для пружины.

Невозможным является ремонт газовых амортизаторов. Исключением могут быть разве что модели с подкачкой. Но комплектующие стоят очень дорого, и крайне редко встречаются на современных транспортных средствах. Модели с подкачкой работают идеально вплоть до поломки, а выполнять ремонт без помощи профильных специалистов и спецоборудования крайне не рекомендуется.

Независимо от того, какой выбор восстановления функциональности узла выбирает автовладелец, производители автомобилей рекомендуют не покупать дешевые подделки и выбирать исключительно оригинальные комплектующие.

Ремонт амортизатора своими руками

Определив тип поломки, можно переходить непосредственно к устранению неисправности. Если вы выбираете вариант замены стоек, то важно помнить, что она осуществляется по парному принципу. Если принимается решение о восстановлении функциональности вышедшего из строя узла, можно воспользоваться услугами автосервиса или сделать ремонт амортизаторов своими руками.

Перед проведением ремонтных работ необходимо детально изучить особенности детали и правила техники безопасности. Категорически запрещается вскрытие болгаркой и заваривание монолитного корпуса.

Первый этап ремонтных работ – разборка амортизатора. Перед тем, как демонтировать стойку, необходимо подготовить все требуемые инструменты и оборудование. Никакого особенного спецоборудования ремкомплект не предусматривает, весь инструмент можно найти практически в любом гараже:

• опорные козлы для подъема автомобиля (применение домкрата запрещено правилами техники безопасности);
• стандартный набор для автомобильного ремонта;
• стоечный ключ;
• стяжки.

За последние несколько лет процесс ремонта задних и передних амортизаторов значительно упростился. Если раньше заменяли отдельные компоненты узла, такие как рабочая жидкость, сальники, клапаны. Сейчас для ремонта амортизатор достаточно демонтировать и заменить его внутренний патрон.

Особенности демонтажа

Чтобы отремонтировать амортизатор своими руками, для начала понадобится демонтировать деталь. Не стоит сразу браться за болгарку, если возникают сложности со съемом крепежных деталей. Для начала можно попробовать очистить их от накопившейся грязи, обработать специальной жидкостью WD-40 и через полчаса еще раз попробовать снять гайки и болты.

Демонтаж стоек амортизатора необходимо проводить с соблюдением нескольких правил:

1. Автомобиль необходимо устанавливать на опорные козлы, поскольку применение домкрата не обеспечивает необходимой стойкости и может быть опасным. Если козлов нет в распоряжении, обязательно используйте опоры для страховки.
2. Чтобы получить доступ к крепежным элементам узла, понадобиться снять колеса.
3. При помощи стоечного ключа открутите болты от рычага и гайку штока. После снятие этих крепежных элементов амортизатор выйдет вниз, после чего понадобится еще снять внутреннюю резьбу.

Более сложный процесс демонтажа разборных амортизаторов. Такой тип конструкции крепится ступичной гайкой, и чтобы снять стойку, понадобиться демонтировать и ступицу колеса. В случае с неразборными конструкциями, необходимо открутить только пару болтов и снять деталь.

Сложности демонтажа в переднеприводных автомобилях заключается в том, что в их конструкции стойка соединена с пружиной. Чтобы демонтировать их, понадобятся винтовые стяжки.

Алгоритм проведения ремонтных работ

После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сожмите пружину, используя винтовые стяжки. Для выполнения действия понадобятся две стяжки, которые устанавливаются на противоположенные стороны. Для стягивания пружины попеременно вращайте шпильки.
2. Стягивание нужно продолжать до тех пор, пока пружина не начнет немного двигаться. После этого можно открутить верхний крепежный элемент, и снять опорный подшипник с резиновым отбойником.
3. Извлеките пружину из стойки.
4. Далее необходимо провести визуальный осмотр всех элементов детали. Если неисправность проявлялась в виде постороннего стука, причина может заключаться в изношенном резиновом отбойнике или поврежденном опорном подшипнике.
5. Выкрутите амортизатор из корпуса. Для этого действия можно использовать специальный ключ, а при его отсутствии – обычный молоток и стальной прутик.
6. Снова необходимо рассмотреть все элементы и заменить поврежденные. Крайне важно использовать оригинальные комплектующие, либо детали, которые идеально совпадают по размерам со старыми.
7. Вставьте новый патрон в стойку, стяните его гайкой. Разжимать пружину можно только после того, как будет надежно прикручена верхняя гайка.
8. После того, как все необходимые элементы заменены, установите стойку в обратном порядке.
9. Прикрутите обратно колеса и снимите автомобиль с козлов.

Чтобы восстановление стоек амортизатора прошло успешно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

• соблюдайте правила техники безопасности;
• не спешите, особенно на этапе сжатия и разжимания пружины, поскольку это опасно и для целостности автомобиля и для вашего здоровья;
• если вы уже взялись за ремонт амортизационных стоек, проверьте заодно и подвеску, рулевые тяги, рейки, тормозные шланги.

Если все сделать правильно, отремонтированные узлы смогут служить до 3-4 лет. Это при условии, что автомобиль будет ездить по хорошим дорогам и не на слишком больших скоростях. Некоторые другие рекомендации, которые помогут продлить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов:

1. Если среди рассмотренных способов диагностики состояния стоек вы выбираете проверку в движении, дорога должна быть хорошей, а скорость небольшой. Подобные действия только усугубят проблему, ведь если неисправности есть, они дадут о себе знать и при небольших нагрузках.
2. Подъем подвески с помощью специальной приставки моментально выводит из строя шток, поэтому подобное действие категорически не рекомендуется.
3. В зимнее время масло нуждается в разогреве, поэтому первые 5 минут езды следует двигаться на максимально возможной низкой скорости. Помните, что морозы – одна из основных причин выхода из строя стоек.

Некоторые водители утверждают, что главная причина частой необходимости выполнять ремонт стоек амортизаторов – это неудовлетворительное качество наших дорог. Если транспортное средство передвигается хорошими европейскими дорогами, а не по российским ухабам, то и стойки у него в порядке. Но, как показывает практика, не зависимо от географии, амортизаторы нуждаются в восстановлении с аналогичной периодичностью, разница лишь в характере износа и неисправностей.

Таким образом, ремонт амортизаторов своими руками понемногу уходит в прошлое, новые автомобили оснащаются неразборными конструкциями, но пока еще весомая часть владельцев все еще предпочитают восстанавливать функциональность своего автомобиля самостоятельно. Для опытного автомобилиста процедура не станет сложной, если все делать последовательно и верно.

Но, если отремонтированные стойки амортизатора в денежном эквиваленте обойдутся практически так же, как их полная замена, стоит отдать предпочтение второму варианту из-за продолжительности срока дальнейшей эксплуатации. Стоит признать, что амортизаторы на наших дорогах редко выдерживают более 50-60 тысяч километров пробега, и являются расходным материалом. Решайте проблему, не усугубляя ее, потому что не стоит экономить на том, от чего зависит ваша безопасность.