Руководство по ремонту комбинации приборов

Панель приборов: ремонт своими руками

В некоторых случаях панель приборов автомобиля можно отремонтировать самостоятельно. Однако это не касается неполадок, связанных с бортовым компьютером. Для устранения неисправностей подобного характера потребуются специализированные умения, знания и оборудование. По таким вопросам нужно обращаться к работникам автосервиса.

Примечание! Если ранее не занимались авторемонтом, то предпочтительнее в любом случае воспользоваться услугами СТО. Ведь некомпетентное вмешательство может закончится новыми поломками или ухудшением характера старых. Соответственно, обратиться к специалистам все равно придется, только заплатить больше из-за возросшей области ремонтных работ.

Что понадобится для ремонта?

Базовый набор инструментов: отвертка нужного сечения, чтобы открутить винты, и гаечные ключи для откручивания болтов. Дальнейший список зависит от того, что нужно чинить. Если почистить контакты от окисления, то понадобится наждачная бумага или тряпка и спирт, либо специализированное средство по типу WD-40. Также возможно потребуется паяльник для спайки контактов. Для того, чтобы восстановить внешний вид панели, нужны грунтовка, специальная краска, виниловая пленка или ткань, либо кожа для перетяжки.

Важно! На разных автомобилях может отличаться алгоритм действий для проведения ремонтных работ. Потому дальнейшее описание видов ремонта носит скорее общий или рекомендательный характер. И, вероятно, в вашей машине придется предпринимать немного иные действия, чтобы достичь желаемого результата.

Демонтаж приборной панели

Большинству видов ремонта торпеды предшествует частичный или полный демонтаж приборной панели. Но предварительно важно ознакомиться с технической документацией авто, чтобы понять, где находятся крепежи и т.п. После, следуя техдокументации, снимается торпеда. Это, как правило, предполагает откручивание креплений, отщелкивание защелок, снятие рулевого колеса, облицовочного кожуха. Для полного демонтажа панели нужно предварительно отсоединить бортовую сеть от питания.

Ремонт торпедо

Любые неполадки панели можно решить ее полной заменой. Если такой вариант не подходит, то виды ремонтных работ подбираются в зависимости от конкретной неисправности:

• Не работает спидометр или другой прибор. Обычно достаточно подтянуть крепления прибора, которые разошлись от вибраций при езде. Если не помогло, то необходимо получить доступ к электроконтактам и проверить, не окислены ли они. Если да, то окисленные участки зачищаются путем протирания тряпкой, намоченной спиртом или иным подходящим средством. Будет не лишним произвести полный демонтаж и осмотреть щиток на предмет сколов и других повреждений. Как и целостность самих контактов, которая, если нарушена, то восстанавливаетс с помощью паяльника.
• Не горят лампочки. Когда потухла только одна или несколько, то это чаще всего свидетельствует, что срок их эксплуатации подошел к концу. Их нужно заменить. Приблизительный способ замены — демонтировать облицовочный кожух или всю панель и, отключив от питания, поменять сгоревшие элементы на новые. Если не горят все лампочки, то дело в закисших или надломанных контактах, которые следует зачистить или запаять.

При необходимости обновить или починить пластиковую панель ее надо демонтировать. Затем мелкие царапины и сколы зачищаются наждачной бумагой, а крупные повреждения подлежат спайке. После панель моется мыльным раствором, вытирается насухо и обезжиривается спиртом или обезжиривателем.

Далее желательно нанести несколько слоев грунтовки для выравнивания поверхности. Проще всего для этого использовать грунтовку в виде аэрозольных средств, так как их можно просто распылить. Как только высохнет, нужно снова отшлифовать. Теперь можно приступать к нанесению краски, наклейке виниловой пленки или перетяжке кожей, либо тканью. В конце выполняется монтаж отремонтированной торпедо.

Источник

Неисправности и ремонт панели приборов, инструкция по снятию и замене щитка

Премудрости ремонта и замены щитка приборов своими руками

Приборная панель (ПП) — один из основных электронных узлов автомобиля, благодаря которому водитель знает, с какой скоростью движется, сколько топлива осталось в баке, какая температура двигателя. Кроме того, ПП оповещает автовладельца о включении тех или иных приборов, а также сигнализирует о неисправностях, которые появляются в работе мотора. Подробнее о том, как осуществляется ремонт панели приборов автомобиля и как производится замена лампочек, вы сможете узнать в этой статье.

Характерные неисправности и способы их устранения

Ремонт панели приборов — достаточно сложное дело, поскольку мы имеем дело с электроникой. Связываться с этим лучше тем автовладельцам, которые что-то понимают в электронике. Но если ремонт приборной панели заключается в замене ламп на светодиодные, если те не горят, то справиться с такой задачей сможет практически каждый автолюбитель.

Ниже рассмотрим основные неисправности, которые способствуют проведению ремонта узла:

1. Окисление контактов на выходах. Из-за такой проблемы обычно не горит приборная панель, поскольку при окислении контакты не могут передавать напряжение для ее питания. В данном случае ремонт щитка приборов будет заключаться в зачистке выходов при помощи железной щетки 0 обычно это позволяет восстановить работоспособность.
2. Иногда не работает приборная панель из-за того же окисления, только на самой плате. В данном случае проблема обычно проявляется в старых автомобилях либо в тех машинах, в салоне которых собирается влажность. В этом случае могут погаснуть лампочки, а также не работать такие устройства, как спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, температуры антифриза и т.д. Если стрелки на приборной панели перестали подниматься сразу на всех устройствах, либо они обычно лежат, но периодически прыгают, необходимо производить тщательную диагностику платы. Если причина заключается именно в контактах, то нужно будет их зачистить и заново перепаять. При допущении ошибок в ходе ремонтного процесса может потребоваться замены приборной панели.
3. Не горят лампочки в приборную панель. Если перестали гореть только несколько ламп, то вероятнее всего, проблема заключается в их работоспособности — они просто отработали свой срок службы. Но потухнуть все лампы сразу могли из-за плохого питания. Если проблема заключается именно в плохом питании, то замена лампочек в приборной панели не поможет — придется более тщательно проверять саму схему и питание. Но если потухла панель приборов только частично, то скорей всего, проблема кроется именно в лампочках.
4. На панели приборов стали скакать стрелки. Перед тем, как снять щиток приборов и заняться его ремонтом, необходимо удостовериться в том, что стрелки прыгали не во время самодиагностики. На многих авто при проведении самодиагностики стрелки ПП должна пройти по всей шкале — таким образом проверяется их работопособность. Но если стрелки периодически скачут, проблема, вероятнее всего, кроется в самой микросхеме. В более старых авто, в которых используются тросики, к примеру, для подключения спидометра, стрелка на нем может скакать из-за плохого состояния троса.
5. Выход из строя самой платы. Если ломается именно сама плата, то другого выхода, кроме как замена щитка приборов — нет (автор видео — канал MobilLugansk).

Руководство по замене ПП

Если вы еще не знаете, как снять панель приборов, то в этом, в принципе, нет ничего сложного. Необходимо отметить, что демонтаж контрольного щитка — это процедура, индивидуальная для каждого отдельного авто. Нюансы по демонтажу могут различаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, поэтому перед тем, как снять приборную панель, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой. Если есть какие-либо особенности по демонтажу, они должны быть описаны в мануале.

Перед тем, как снять стрелки с панели, необходимо убедиться в том, что проблема заключается именно в работе самого устройства. Процедура демонтажа и выставления не особо легкая — необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не допустить ошибок. Вопросы — как выставить стрелки на панели приборов, как их отсоединять и отремонтировать — актуальны для многих автовладельцев. Подробные рекомендации по ремонту приведены ниже.

Алгоритм действий

1. Как сказано выше, сниматься ПП может по-разному — здесь все зависит от производителя. Как правило, для демонтажа щитка необходимо открутить саморезы, на которых она крепится к центральной консоли. Возможно, частично придется разобрать и саму консоль.
2. Когда ПП будет демонтирована, с обеих ее сторон нужно отключить контактные провода, для этого необходимо просто отсоединить штекеры.
3. После того, как проводка будет отключена, вам потребуется тестер для диагностики диодов (или обычных лампочек, без разницы). Перегоревшие элементы подлежат замене.
4. При помощи пассатижей нужно выкрутить цоколь лампы. На этом же этапе производится замена ламп в приборной панели. Если вы хотите придать более оригинальный вид ПП, то, как вариант, можно установить светодиоды в приборку, некоторые автовладельцы для этого используют диодные ленты.
5. Далее, необходимо либо произвести ремонт щитка, перепаяв или зачистив контакты, либо собрать устройство, либо заменить его на новое. Все действия по дальнейшей сборке осуществляются в обратной последовательности.

Видео «Ремонт подсветки контрольного щитка»

Как произвести ремонт подсветки в приборке на примере автомобиля Mitsubishi Carisma — смотрите на видео ниже (автор — Кирилл Мухин).

sweezy › Блог › Поиск неисправностей и ремонт панели приборов ВАЗ 2110/2114

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Когда стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя температуры и соедините наконечник провода с “массой”. Если при этом стрелка отклонится, то, следовательно, неисправен датчик температуры ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 и его необходимо заменить. Если стрелка не отклонится, снимите приборную панель ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 и, не отсоединяя от панели проводов, включите зажигание и соедините с “массой” левый вывод указателя температуры, который соединяется со штекером 5 (см. рис. 7-49) белой колодки (Х1). Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик и указатель. Когда стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика температуры ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если при этом стрелка вернулась к началу шкалы, то неисправен датчик. Если стрелка остается в красной зоне, то или провод имеет замыкание с “массой”, или поврежден прибор. Исправность прибора можно проверить, отсоединив от комбинации приборов автомобилей белую колодку (Х1) проводов и соединив с “массой” штекер 1 и с клеммой “плюс” аккумуляторной батареи штекер 10 белой колодки комбинации приборов ваз 2110, — 2111, — 2112. В этом случае у исправного прибора при включенном зажигании стрелка должна быть в начале шкалы.

Схема соединений панели приборов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 (вид с обратной стороны):

Контрольная лампа резерва топлива;
Лампы освещения комбинации приборов;
Контрольная лампа правого поворота;
Контрольная лампа левого поворота;
Резервная контрольная лампа;
Указатель температуры охлаждающей жидкости;
Контрольная лампа наружного освещения;
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
Контрольная лампа давления масла;
Контрольная лампа стояночного тормоза;
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
Тахометр;
Контрольная лампа «CHECK ENGINE»;
Спидометр;
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
Контрольная лампа аварийной сигнализации;
Контрольная лампа дальнего света фар;
Указатель уровня топлива. Штекеры 2, 3, 8, 9 в колодке Х2 являются выводами спидометра 14

Методика проверки аналогична описанной выше. Когда стрелка указателя ваз 2110 — 2112 постоянно находится в начале шкалы и не отклоняется после замыкания с “массой” наконечника розового провода, отсоединенного от датчика уровня топлива ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, то необходимо проверить прибор. Для этого снимите комбинацию приборов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 и, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с “массой” правый вывод указателя, который соединяется со штекером 10 красной колодки (Х2) проводов. При исправном приборе стрелка должна отклоняться до конца шкалы. Если стрелка указателя уровня топлива постоянно находится против отметки “1”, то исправность прибора можно проверить, отсоединив от приборной панели ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 красную (Х2) колодку проводов. В этом случае у исправного прибора при включенном зажигании стрелка должна находиться против отметки “0”.

Указатель температуры охлаждающей жидкости автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Прибор действует совместно с датчиком температуры охлаждающей жидкости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, установленным в головке цилиндров. При сопротивлении датчика температуры ваз 2110 — 2112 640-1320 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом — в начале красного участка, а при сопротивлении датчика датчик температуры 40-50 Ом — отклоняться до конца красного участка шкалы.

Указатель уровня топлива автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Прибор применяется в паре с датчиком уровня топлива ваз 2110 — 2112, установленным в топливном баке. При сопротивлении датчика уровня топлива ваз 2110, — 2111, — 2112 285-335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении датчика уровня топлива 100-135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7-25 Ом — должна отклоняться в конец шкалы.

Тахометр автомобилей семейства ваз 2110

Принцип действия тахометра ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания. Тахометр проверяется на стенде, имитирующем систему зажигания автомобилей семейства ваз 2110. Присоединив тахометр к схеме стенда, так же, как на автомобиле, установите напряжение в первичной цепи 14В и зазор в разряднике стенда — 7 мм. Вращайте валик датчика-распределителя зажигания с такой частотой вращения, чтобы стрелка тахометра ваз 2110 — 2112 останавливалась на основных делениях шкалы. В этот момент проверяйте, чтобы отклонение частоты вращения валика датчика-распределителя от номинальной находилось в пределах от -125 до +35 мин.

Спидометр автомобилей семейства ваз 2110. Спидометр электронный

Принцип действия основан на измерении частоты импульсов от датчика скорости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Спидометр ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проверяйте, сравнивая его показания с эталонным прибором. Погрешность спидометра при (20±5)°С и напряжении питания 13,5-14В должна быть (в км/ч) не более +6 и -1 на отметках до 60 км/ч. На отметке 100 км/ч погрешность должна быть не более +8,5 и -1. На отметке 140 км/ч не более +11,5 и -1.

Проверка датчиков контрольных приборов

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Датчик контрольной лампы давления масла ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Датчик давления масла на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 устанавливается на головке цилиндров двигателя. Контакты датчика давления масла должны замыкаться и размыкаться при давлении 20-60 кПа (0,2-0,6 кгс/см.кв.).

Датчик указателя уровня топлива ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Датчик уровня топлива устанавливается в топливном баке и крепится к нему гайками. Датчик уровня топлива моделей машин ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора перемещается рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в топливном баке остается 4-6,5 л бензина. При пустом топливном баке сопротивление датчика уровня топлива ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 должно быть 315-345 Ом, с баком наполненным наполовину -108-128 Ом, а при полном баке — не более 7 Ом.

Датчик скорости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Микроэлектронный, работает на основе “эффекта Холла” и выдает импульсы напряжения прямоугольной формы. Выходное напряжение низкого уровня импульса должно быть не более 1В, а высокого уровня — не менее 5В.

Проверка блока индикации бортовой системы контроля автомобилей семейства ваз 2110

Блок индикации бортовой системы контроля может находиться в одном из пяти режимов:

— Выключено;
— Ждущий режим;
— Предварительный контроль сигнализаторов (тестирование);
— Предварительный контроль параметров (состояния датчиков);
— Контроль параметров при работе двигателя.

При открывании любой двери автомобиля блок должен включать освещение салона. Режим “выключено”. Когда ключ не вставлен в выключатель зажигания, блок индикации ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 находится в режиме “выключено”.

Ждущий режим. После вставления ключа в выключатель зажигания блок индикации бортовой системы контроля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 переходит в “ждущий режим” и остается в нем пока ключ в выключателе зажигания находится в положении 0 (Выключено). Если в этом режиме открыта дверь водителя, то возникает неисправность “Забытый ключ в выключателе зажигания”, и звуковой сигнализатор начинает подавать прерывистый звуковой сигнал в течение (8±2) сек. Сигнал должен отключиться, если закрыть дверь автомобиля ваз 2110, — 2111, — 2112, или вынуть ключ из выключателя зажигания, или повернуть ключ в другое положение.

Тестирование. Этот режим включается после поворота ключа в выключателе зажигания в положение I “Зажигание”. При этом должен включиться на (4±2) сек, звуковой сигнализатор и все светодиодные сигнализаторы для проверки их исправности. Одновременно контролируются неисправности по датчикам уровней, и запоминается их состояние. До окончания тестирования сигнализация состояния датчиков не производится.

Предвыездной контроль параметров. После окончания тестирования следует пауза, и блок индикации на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 переходит в режим предвыездного контроля параметров. При этом сигнализация неисправностей (если они есть) производится по следующему алгоритму: светодиодные сигнализаторы тех параметров, которые вышли за пределы нормы, начинают мигать в течение (8±2)сек, после чего начинают гореть постоянно до поворота ключа в выключателе зажигания в положение 0 (Выключено), одновременно и синхронно со светодиодными сигнализаторами включается звуковой сигнализатор, который отключается через (8±2) сек.

Контроль параметров при работе двигателя. В этот последний режим блок индикации на моделях машин ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 переходит после окончания предыдущего режима. При этом контроль параметров датчиков уровней прекращается, и производится контроль только остальных параметров. Если в процессе движения возникает неисправность, то сигнализация повторяется по алгоритму, приведенному для режима “Предвыездной контроль параметров”. Если во время звуковой и светодиодной сигнализации ключ в выключателе зажигания перевести в положение 0 (Выключено), то звуковая и световая сигнализации должны отключиться. При возникновении неисправностей типа “Износ тормозных колодок” или “Перегорание нитей накала ламп” должно происходить запоминание неисправности, до конца поездки до поворота ключа в положение 0 (Выключено). Если в течение (8±2)сек, после начала световой и звуковой сигнализации появится еще один или несколько сигналов “Неисправность”, то мигающая световая индикация должна загореться ровным светом, а световая индикация вновь поступивших сигналов должна включиться по вышеописанному алгоритму.

Электронная комбинация приборов автомобилей семейства ваз 2110

На части выпускаемых автомобилей семейства ваз 2110 может быть установлена электронная комбинация приборов типа 110.008/839/001. Она включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега автомобиля семейства ваз 2110 (одометр) с жидкокристаллическим индикатором, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 контрольных ламп и 6 ламп освещения шкалы. Показания суточного счетчика пробега автомобиля можно устанавливать на нуль кнопкой, расположенной справа от индикатора. При выключении зажигания показания суточного счетчика не изменяются, но при отсоединении аккумуляторной батареи его показания сбрасываются. Показания счетчика общего пробега сохраняются при отключении аккумуляторной батареи. Работой приборов управляет электронный модуль ваз 2110, в который поступают сигналы от датчиков. Механизмы указателей температуры и уровня топлива магнитоэлектрического типа. Стрелки тахометра и спидометра приводятся шаговыми электродвигателями. Адреса выводных штекеров электронной комбинации приборов автомобилей семейства ваз 2110 такие же, как у обычной, только необходимо дополнительно подключать штекер 4 белой колодки к “плюсу” источников питания (“плюс” аккумуляторной батареи и вывод “В+” генератора). Сигнал о резервном остатке топлива от контакта “W” датчика уровня топлива не используется, контрольная лампа резерва топлива включается электронным модулем при сопротивлении 252±2 Ом на датчике уровня топлива, что соответствует 1/8 топливного бака или остатку топлива 5,38 л. Электронная комбинация приборов на выпускаемых автомобилях семейства ваз 2110 ремонту не подлежит, за исключением замены контрольных ламп и ламп освещения приборов. Составляющие узлы комбинации приборов ваз 2110 — ваз 2112 в запасные части не поставляются. Комбинация приборов ваз 2110 – ваз 2112 проверяется в соответствии с техническими условиями на поставку на стенде с помощью специального оборудования (генератора импульсов, стабилизированного источника питания, магазина сопротивлений и т.д.). Справочные данные для проверки приборов (при напряжении питания 13,5±5В и температуре 23±3°С) приведены в таблицах.

Самостоятельно чиним панель приборов ВАЗ 2110: распиновка и демонтаж щитка

Приборная панель в автомобиле позволяет водителю узнать о скорости движения, температуре работы мотора, оставшемся объеме топлива, а также о работающем электрооборудовании. Этот узел является связующим элементом между машиной и водителем, поэтому его работоспособность крайне важна. Этот материал позволит вам узнать, что представляет собой распиновка панели приборов ВАЗ 2110, каким неисправностям она подвержена, и как произвести ее ремонт при необходимости.

Устройство панели приборов

Как быть, если перестала работать приборка? Как произвести диагностику и ремонт щитка, как разобрать правильно устройство? Для начала рекомендуем ознакомиться с особенностями устройства приборки.

Этот узел включает в себя следующие компоненты:

1. Тахометр или датчик оборотов. С его помощью блок управления считывает количество оборотов коленвала.
2. Спидометр или датчик скорости. Всем известно, для чего он нужен — для демонстрации скорости движения автомобиля.
3. Датчик объема бензина, позволяющий определить оставшийся литраж бензина в бензобаке.
4. Датчик температуры антифриза, который также является контроллером температуры ДВС. Благодаря ему водитель может знать, когда мотор прогреется до рабочей температуры и когда силовой агрегат перегревается.
5. Также приборка включает в себя индикаторы, свидетельствующие о включении или неработоспособности электрооборудования. В общей сложности должно использоваться двенадцать контрольных лампочек.
6. Для того, чтобы водитель мог пользоваться приборкой в темное время суток, щиток оснащается лампочками подсветки.
7. Приборки оснащаются эконометром — датчиком экономии топлива, который показывает, в каком режиме езды экономия бензина будет оптимальной. В таких же щитках используются и датчики напряжения электрической цепи, в соответствии с которыми можно выявить уровень напряжения в электросети — недозаряд или переразряд.
8. Также в приборке есть дополнительный, резервный разъем. К нему подключаются индикаторы дополнительного оборудования, которое не было установлено производителем. К примеру, это могут быть подушки безопасности, противотуманные фары и т.д.
9. На обратной стороне устройства расположены разъемы для подключения проводки.

Чтобы при ремонте или диагностике вы не перепутали колодки, каждая из них маркируется определенным цветом. К примеру, красная колодка в соответствии со схемой отмечается как Х2, а колодка белого цвета — Х1. Отечественные «Десятки»могут комплектоваться разными приборками, в данном случае все зависит от комплектации и года выпуска авто.

В ВАЗ 2110 могут применяться устройства старого или нового образца:

1. Отличительной особенностью приборки старого образца является установка всех датчиков и индикатором симметрично.
2. Что касается устройств нового образца, то в нем контроллеры температуры охлаждающей жидкости, а также уровня топлива, стали располагаться с незначительным смещением в право. Кроме того, в новых приборках перестали использоваться контроллер напряжения в сети авто, а также эконометр.

Возможные неисправности: признаки и причины

Теперь рассмотрим основные признаки и причины неисправностей в работе щитка:

1. Отказала подсветка. Если комбинация приборов не горит, но все датчики на устройстве, а также лампочки оборудования работают, то вероятнее всего, причина заключается в поломке регулятора яркости. Если вы постоянное используете это устройство, то в результате длительной эксплуатации мог отсоединиться контакт от регулятора к штекеру. Неработоспособность подсветки может быть связана с перегоранием или поломкой предохранительного устройства, которое находится в монтажном блоке под капотом. Если не работает только часть лампочек подсветки, то здесь причина может заключаться в перегорании самих источников освещения.
2. Не работает устройство. Не включается подсветка, при активации оборудования (фар, обогревателя заднего стекла и т.д.) на приборке не горят соответствующие индикаторы, также не работают датчики. Эта неисправность является одной из самых неприятных, поскольку свидетельствует она о поломке приборки. Потребуется детальная диагностика устройства.
3. Сломался спидометр. Стрелка регулятора или вовсе не перемещается по шкале, или перемещается, но слишком медленно и прерывисто, с запозданием. Если произойдет такая неисправность, то в первую очередь нужно проверить датчик скорости, поскольку из-за его неисправности спидометр не сможет работать.
   В зависимости от автомобиля, датчик либо механический, либо электронный. Если первый, то надо выполнить диагностику состояния конца троса, подключенного к контрольному щитку. На практике он довольно часто изнашивается, особенно из-за снятия и установки приборки, поэтому для решения неисправности можно попытаться намотать на него кусочек пищевой фольги. С электронным девайсом диагностике подлежат контакты, а также устройство. Иногда решить проблему можно путем отключения, очистки контактов и повторного подключения девайса.
4. Датчики приборки работают, но лампочки не включаются. Речь идет не о подсветке, а о рабочих индикаторах — головного освещения, обогрева заднего стекла или поворотников. Может индикатор просто вышел из строя и в нему нужно заменить лампочку. Если же речь идет конкретно об индикаторах поворотов и оптики, то нужно проверить, включаются фары или нет. Если нет, то нужно тестировать работу подрулевых переключателей.
5. На комбинации приборов не работает датчик горючего в баке. При включении зажигания стрелка датчика не поднимается либо она переместилась в самый верх шкалы до упора. Если стрелка не двигается, то возможно, поломался непосредственно датчик топлива, который находится в баке. Необходимо найти контроллер и проверить, работает ли он. Если же стрелка подскочила и не опускается, то это похоже на короткое замыкание в проводке. При такой проблеме электроцепь следует прозвонить мельтиметром.
6. Не функционирует стрелка регулятора температуры мотора. Надо проверить сам контроллер, установленный в двигателе. От него мог отойти контакт провода, могла повредиться проводка, что менее вероятно.
7. Также отказать может и тахометр. При данной проблеме нужно проверять датчик ПКВ — положения коленчатого вала. Как и в предыдущих случаях, датчик мог сломаться, также может быть поврежден разъем, проводка. Не лишним будет проверить электроцепь на возможные замыкания (видео опубликовал РАВИЛЬ Шаяхметов).

Способы устранения поломок

Какие существуют варианты устранения неполадок:

1. При отсутствии подсветки нужно проверить предохранитель и поменять, если он перегорел. Все вышедшие из строя лампочки подлежат замене.
2. При неработоспособности датчиков следует проверить целостность проводки мультиметром или другим тестером для прозвона проводки. Поврежденные участки проводов также надо менять.
3. Если в салоне автомобиля влажно, то со временем это может привести к окислению контактов щитка. При такой неисправности контакты необходимо зачистить или заменить.
4. Если проблема заключается именно в неработоспособности комбинации приборов, то ремонт лучше доверить специалистам. Не исключено, что в процессе придется перепаивать некоторые элементы, поэтому если у вас нет опыта в проведении подобных мероприятий, то обратитесь к электрику (видео снял Алексей Липатов).

Инструкция по демонтажу приборки

Итак, как осуществить снятие и разборку приборку для ее последующего ремонта или замены:

1. Для начала вам потребуется выкрутить крестообразной отверткой два самореза, расположенных на верхней накладке.
2. После этого также надо открутить еще два болта, они находятся на нижней части накладки.
3. Затем надо осторожно отсоединить накладку и убрать ее в сторону.
4. Далее, производится отключение разъемов с проводкой от кнопок, расположенных по бокам от приборки. Это позволит отодвинуть накладку в сторону.
5. Только после этих действий вы можете выкрутить два болтика, которые фиксируют приборку к центральной консоли. Они находятся по торцам.
6. Затем необходимо аккуратно сдвинуть комбинация назад, параллельно отсоединив ее от металлических пластин, установленных сверху.
7. Для полного демонтажа нужно также отключить два разъем с подведенной проводкой с обратной стороны щитка. Сделав это, вы можете демонтировать устройство из посадочного места и заняться его ремонтом либо заменой. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Ремонт приборных панелей

В нашей мастерской можно отремонтировать автомобильную приборную панель. Ремонтом приборных панелей мы занимаемся очень давно и за это время приобрели бесценный опыт. Обычно для того, чтобы отремонтировать приборный щиток достаточно 1-3 часов. Происходит это следующим образом: Вы приезжаете к нам в мастерскую, инженер снимает щиток приборов, устраняет неисправность и устанавливает комбинацию приборов на место. На произведённые работы мы даём гарантию от 6-и до 12-и месяцев, если в течении этого времени дефект снова появится то мы устраним неисправность бесплатно.

На фотографии изображен неисправный щиток приборов от Рено Сценик II (Renault Scenic 2). Времени на проведение ремонта требуется 2-3 часа, ремонт проводится в присутствии клиента и стоит работа от 7 000 рублей. Цена ремонта зависит от состояния щитка приборов, если никто неумелыми руками его не разрушил то дороже не будет. В процессе устранения неисправности наш инженер аккуратно выпаивает дисплей и заменяет целый набор неисправных деталей в блоке питания приборного щитка. Также производит ряд профилактических процедур, которые приводят к увеличению срока службы приборной панели.

На эту работу также распространяется гарантия.

Часто на автомобилях VOLVO (XC90, XC70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V70. и др.) выходит из строя щиток приборов. Он либо не работает вовсе или частично, например может погаснуть дисплей, или может странно мерцать. Вот несколько фотографий на тему Вольво.

Если у Вас погас экран на приборной панели Volvo или щиток приборов вовсе не работает – приезжайте к нам, мы качественно его отремонтируем. Ремонт проводится в вашем присутствии. Не спешите покупать новую панель приборов, после ремонта приборный щиток ещё прослужит очень долго.

На нашу работу мы даём гарантию ОДИН год.

В последнее время к нам все чаще обращаются с ремонтом приборных панелей владельцы автомобилей Форд Фокус.

1. Приборная доска то работает, то не работает (на холодную/горячую).

2. При включении зажигания на экране щитка в нормальном (рабочем) режиме должны появляться все ВОСЬМЕРКИ. В неисправном щитке вместо восьмерок появляются ЧЕРТОЧКИ (тире), что означает, что приборная доска не связалась с блоком управления двигателем, и ключей не видно. В данном случае машина не заведется.

3. Стрелки постоянно дергаются, периодически выскакивают неверные показания уровня топлива, тахометра и т.д.

Если у вас возникла одна из этих, или еще каких-то поломок (а может и все вместе), то как правило идет речь о покупке нового щитка приборов, что на практике совсем не дешево.

Мы можем отремонтировать щиток, устранив все дефекты и причину, по которой Ваш щиток вышел из строя. Наши специалисты проведут качественный ремонт в течении нескольких часов.

Эта работа выполняется за 2-3 часа. Цена ремонта 7 000 рублей. Гарантия на эту работу составляет 6 месяцев. В ремонт принимаются автомобили не старше 2003 года.

телефоны в Москве: 8 (495) 544-02-06, +7 (916) 947-03-28 Аркадий

в Санкт-Петербурге: 8 (931) 212-53-54 Володя

в Минске (Беларусь): +375 (29) 661-73-80 Игорь

Снятие и замена приборной панели на Ланосе, Сенсе и Шансе

Панель приборов является устройством индикации, по которому водитель контролирует управление автомобилем. При неисправности этой детали автомобиль продолжит движение, но при этом водитель будет управлять транспортным сродством «вслепую». Если на панели приборов Ланос из строя выходит какой либо-либо элемент, то для устранения неисправности понадобится выполнить ее снятие. Автомобили Ланос, Сенс и Шанс имеют полностью одинаковую конструкцию приборки, поэтому рассмотренная в материале инструкция подходит для всех владельцев этих марок ТС.

Зачем нужно снимать панель приборов

Для начала разберемся в вопросе о том, зачем нужно снимать приборную панель на Ланосе, Сенсе и Шансе. Первая причина необходимости демонтажа — это замена приборки без тахометра на панель с тахометром. Первые модели Ланосов и Сенсов выпускались с приборками без тахометра. Это очень неудобно, поэтому если вы еще не успели поменять приборку на своем авто, то это можно сделать достаточно быстро и легко.

Вторая причина необходимости демонтажа приборки на Ланосе — это замена лампочек. С течением времени подсветка приборки начинает тускнеть или вовсе перестает светиться одна или несколько лампочек. Чтобы исправить ситуацию, понадобится снять приборную панель с Ланоса, и заменить лампочки. При замене можно выполнить замену обычных лампочек на светодиодные.

Третья причина необходимости демонтажа приборки с Ланоса — модернизация. Если штатный дизайн уже приелся, то освежить его можно при помощи проведения небольшого тюнинга. Для этого покупаются специальные наборы наклеек, которыми оклеиваются индикаторы приборки. Для проведения работ понадобится демонтировать приборку с автомобиля.

Кроме того, если из строя выходит один из указателей на приборке, то отремонтировать его можно лишь путем снятия панели. Ремонт можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалисту. О том, как выполняется ремонт приборки на Ланосе, будет отдельный материал. В любом случае, если на приборке не работает один из указателей, то не спешите разбирать панель. Для начала нужно проверить датчик или устройство, которое отвечает за подачу сигнала на указатель.

Инструкция по снятию приборной панели Lanos Sens Chance

Чтобы снять приборную панель на Ланосе, не требуется прилагать много усилий. Процедура эта не трудная, и занимает не много времени. В любом случае, если нужно выполнить ремонт, тюнинг или замену панели приборов, то необходимо разобраться в вопросе ее демонтажа. Как снять приборку Ланос, рассмотрим в детальном описании с фото. Первым делом подготовим необходимые инструменты для проведения работ. Для этого понадобятся только набор отверток. Позаботьтесь о том, чтобы в наборе была короткая крестовая отвертка или гибкий вал, иначе будут трудности с вывинчиванием двух винтов.

Теперь можно приступать к процедуре снятия приборной панели на Ланосе. Рекомендуется соблюдать последовательность, которая описана в инструкции:

1. Первым делом необходимо обесточить автомобиль с целью исключения возникновения короткого замыкания. Для этого достаточно откинуть минусовую клемму с аккумулятора
2. Далее необходимо снять верхнюю часть пластикового кожуха руля. Крепится он при помощи двух винтов, расположенных за рулевым колесом. Выкручиваем два винта крепления, повернув руль в левую и правую сторону
3. Теперь необходимо извлечь панель управления корректором фар. Для этого можно поддеть ее при помощи отвертки, но этот способ опасен тем, что можно повредить пластиковый корпус. Именно поэтому следует с боковой стороны торпеды отщелкнуть заглушку, и через образовавшееся отверстие просунуть руку, чтобы извлечь приборку управления корректором фар
4. Под снятой панелью находятся два болта, которые необходимо выкрутить крестовой отверткой
5. Далее перемещаемся к центральной части торпеды. Демонтируется пластиковая заглушка в виде буквы U, поддев ее отверткой. Демонтировать заглушку нужно аккуратно, что не повредить ее и крепежные защелки
6. Демонтируем пластиковую рамку с магнитолы. В верху имеется 2 винта, которые необходимо выкрутить крестовой отверткой, чтобы отсоединить блок управления системой микроклимата или печкой БУП (магнитолу снимать не нужно). Выкручивать винты рекомендуется отверткой с намагниченным наконечником
7. Снимать блок управления полностью не нужно, а отсоединяется он для того, чтобы выкрутить в верхней части два болта крепления пластиковой накладки панели приборов
8. Отсоединить фишки питания аварийки, часов и противотуманных фар (на некоторых моделях может не быть часов)
9. Используя короткую отвертку, необходимо выкрутить два винта крепления пластиковой накладки приборной панели. Они находятся сверху в потайных каналах
10. После этого осуществляется демонтаж пластиковой накладки
11. Теперь можно приступать к завершающему этапу демонтажа приборной панели Ланос, Сенс и Шанс. Для этого вывинчиваются 4 крепежных винта, расположенные по периметру
12. Чтобы извлечь приборку, понадобится верхнюю часть наклонить вниз, после чего тянуть на себя. Подтянув приборку к себе, следует отсоединить 3 фишки питания

На этом процедура демонтажа приборной панели Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ завершена. Теперь можно провести необходимый ремонт, замену лампочек, очистку или тюнинг приборки, и ставить ее на место. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. Если ставится новая приборная панель с тахометром на Ланос, Сенс и Шанс, то не забывайте докрутить реальный пробег.

В завершении следует отметить, что процедура снятия приборки на Ланосе не сложная. Для этого не нужно выделять много времени и тратить свои нервы. Если перегорела лампа подсветки или не работает стрелка одного из указателей, то эти поломки можно устранить после демонтажа приборки. О том, как установить на Ланос панель приборов с тахометром, на сайте вы найдете отдельную статью.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЩИТКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Снятие и установка щитка панели приборов

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните пять винтов крепления правого щитка консоли к панели приборов, к щитку панели приборов и облицовке тоннеля пола…

4. Аналогично снимите левый щиток консоли.

5. Выверните винты крепления щитка панели приборов к правому…

7. Поддев отверткой, снимите декоративную накладку винта крепления щитка к панели приборов…

9. Выверните два винта крепления щитка к панели приборов под комбинацией приборов.

10. …и два винта крепления щитка вверхней части комбинации приборов.

11. Отожмите пластмассовые фиксаторы и снимите рукоятки с рычагов управления отопителем.

12. Снимите рукоятку управления вентилятором отопителя, потянув ее на себя.

13. Отведите в сторону щиток панели приборов для отсоединения колодок жгутов проводов от выключателей, прикуривателя, диагностического разъема контроллера, маршрутного компьютера и бортовой системы контроля.

14. Отсоедините от выключателей, расположенных на щитке, колодки жгутов проводов.

15. Извлеките из щитка панели приборов маршрутный компьютер…

16. …и отсоедините от контактного разъема бортового компьютера колодку жгута проводов.

17. Отсоедините колодку жгута проводов от бортовой системы контроля.

18. Отсоедините от контактов прикуривателя колодку жгута проводов.

19. Отожмите два пластмассовых фиксатора и снимите крышку колодки диагностики системы управления двигателем.

20. Выверните два винта крепления колодки диагностики к щитку панели приборов…

21. …протолкните диагностическую колодку в отверстие щитка…

22. …и снимите щиток панели приборов.

23. Установите щиток панели приборов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Ремонт контрольных приборов заключается в определении неисправности, снятии комбинации приборов и замене вышедшего из строя прибора или датчика.

Снятие и установка, разборка и сборка комбинации приборов

Для снятия комбинации приборов сделайте следующее. Установите кнопку выключателя «массы» в положение «выключено». Отверните винты крепления щитка панели приборов и снимите щиток. Отверните гайки крепления комбинации к кузову автомобиля. Отверните гайку крепления рукоятки сброса суточного пробега и вытяните на себя комбинацию приборов. Отсоедините колодки жгутов проводов, гибкий вал спидометра и снимите комбинацию приборов. Установку комбинации приборов выполняйте в обратном порядке.

Для разборки комбинации приборов отверните винты крепления маски со стеклом к корпусу и снимите ее.

Для снятия спидометра и тахометра отверните винты их крепления к корпусу комбинации.

Для снятия указателей уровня топлива, давления масла, температуры охлаждающей жидкости, напряжения отверните гайки крепления их к корпусу.

Для снятия контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов поверните их патроны против часовой стрелки и вытяните на себя.

Комбинация приборов собирается в обратном порядке.

Методика поиска неисправностей приборов

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя и соедините наконечник провода с «массой». Если стрелка отклонится, то, следовательно, неисправен датчик и его необходимо заменить.

Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов и при включенном зажигании соедините с «массой» клемму Х3/6 шестиклеммовой колодки красного цвета. Отклонение стрелки в этом случае укажет на неисправность прибора или на повреждение провода, соединяющего датчик с комбинацией приборов. Если стрелка не отклоняется – замените прибор. Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. При неисправном датчике стрелка должна вернуться в начало шкалы. Если стрелка остается в красной зоне, то провод замыкается на «массу» или поврежден прибор. Исправность прибора можно проверить, отсоединив провод от клеммы Х3/6 шестиклеммовой колодки красного цвета, подходящей к комбинации приборов из жгута проводов. При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

Прибор работает совместно с датчиком 2422.3828 (или ТМ106). При сопротивлении датчика свыше 1220 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 155–196 Ом – в начале красного участка шкалы.

Указатель уровня топлива

Методика проверки аналогична описанной выше.

Если стрелка прибора постоянно находится в начале шкалы и не отклоняется после замыкания на «массу» наконечника провода, отсоединенного от датчика, то необходимо проверить прибор. Для этого снимите комбинацию приборов и при включенном зажигании соедините с «массой» клемму Х1/1 шестиклеммовой бесцветной колодки. При исправном приборе стрелка должна отклониться.

Прибор работает совместно с датчиком 6212.3827, установленным в топливных баках. Этим датчиком включается и контрольная лампа резерва топлива, если в баке осталось 6–8 литров топлива. При сопротивлении датчика 315–345 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 108–128 Ом – в середине шкалы (риска в зеленой зоне шкалы), при сопротивлении не более 7 Ом – в конце шкалы (полный бак).

Указатель давления масла

Методика проверки аналогична описанной выше.

Для проверки исправности прибора при включенном зажигании соедините с «массой» клемму Х3/4 шестиклеммовой колодки красного цвета.

Прибор работает совместно с датчиком давления масла 23.3829 для автомобилей УАЗ-3160, -31601 и -31605 и датчиком 3902.3829 – для УАЗ-31604. При отсутствии давления масла в системе смазки (сопротивление датчика 290–330 Ом) стрелка должна находиться в начале шкалы. Для датчиков 23.3829 и 3902.3829 171 при сопротивлении 200 Ом стрелка должна находиться около первой контрольной точки на шкале указателя. При сопротивлении 51–79 Ом стрелка указателя должна находиться около второй контрольной точки на шкале указателя.

Указатель напряжения

Проверку указателя проводите, сравнивая его показания с контрольным прибором. Погрешность показаний вольтметра на отметках 12 В (риска на границе белой и зеленой зон) и 14 В (риска в зеленой зоне шкалы) не должна превышать ±0,4 В.

Спидометр

Спидометр типа 47.3802 состоит из стрелочного указателя скорости движения автомобиля в км/ч и счетчиков итогового и суточного пробега автомобиля. Показания счетчика суточного пробега можно устанавливать на ноль поворотом рукоятки сброса против часовой стрелки только на неподвижном автомобиле.

Проверку спидометра проводите на стенде, сравнивая его показания с эталонным.

Тахометр

На автомобилях УАЗ-3160, -31601 и -31605 устанавливается электронный тахометр 362.3813, на автомобилях УАЗ-31604 – 3672.3813.

Тахометр проверяется на стенде путем сравнения его показаний с эталонным.

Проверка датчиков контрольных приборов

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 2422.3828 или ТМ 106. В датчике установлен терморезистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Данные для проверки приведены в табл. 31.

Датчик контрольной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ 111-09 установлен на верхнем бачке радиатора. Контакты датчика замыкаются при температуре охлаждающей жидкости 91–98 °С.

Датчик указателя давления масла 23.3829 для автомобилей УАЗ-3160,

-31601 и -31605 и 3902.3829 для автомобиля УАЗ-31604. В датчике встроен резистивный элемент. При изменении давления масла меняется сопротивление датчика. Данные для проверки датчиков приведены в табл. 32 и 33.

Датчик аварийного падения давления масла ММ 111 Д для автомобилей УАЗ-3160, -31601 и -31605 устанавливается на блоке цилиндров. Контакты датчика должны замыкаться при давлении 0,4–0,8 кгс/см².

На двигатель автомобиля УАЗ-31604 устанавливается датчик аварийного падения давления масла фирмы BOSCH типа 0344101085. Контакты датчика должны замыкаться при давлении 0,3–0,5 кгс/см².

Реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы РС–492 обеспечивает прерывистое горение контрольной лампы стояночной тормозной системы. Он подключается и крепится за комбинацией приборов к жгуту проводов липкой лентой ПВХ.

Число циклов включения и выключения реле-прерывателя за минуту при напряжении от 10,8 до 15 В должно составлять 60–120.

Сопротивление обмотки прерывателя 26 Ом.

Часы

Часы типа «Восток А12» кварцевые, работают независимо от положения кнопки выключателя «массы».

Часы крепятся на накладке консоли панели приборов при помощи защелок на корпусе.

При включении освещения приборов циферблат часов подсвечивается двумя лампами типа А12-1,2. Для замены вышедших из строя ламп необходимо вынуть часы из гнезда, снять заднюю крышку и патрон с лампой.

На рис. 300 и в табл. 34 указана условная нумерация штекеров колодки часов и подсоединяемые провода.

В данной статье рассмотрим одну из характерных неисправностей автомобилей Prius 30 — неисправность комбинации приборов.

Чтобы добраться до комбинации приборов необходимо снять верхнюю часть панели приборов, затем снять центральный воздуховод, который крепится 3 винтами (более подробное описание процедуры снятия описана в книге издательства Легион-Автодата Toyota Prius 2009-2015. Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля).

Далее необходимо выполнить процедуры проверки сигналов на выводах разъемов комбинации приборов (процедура также описана в издании, указанном выше). Если все в норме, отсоединяем фиксатор, отворачиваем 3 винта и снимаем комбинацию приборов.

Располагаем комбинацию приборов на столе под источником света и находим 5 контактов под шлейфом, т.к. причина неисправности кроется в них.

В данном случае неисправен первый контакт слева, а на втором контакте имеется трещина – вот неисправное место!
При помощи паяльника исправляем все 5 контактов, дабы не сталкиваться с этой проблемой вновь.

Вероятно причиной такой часто встречающейся характерной неисправности является заводской брак, который легко можно устранить самостоятельно (не считая трудоемкой процедуры снятия).

Устанавливаем отремонтированную комбинацию приборов на место, а затем все ранее снятые компоненты.

Запускаем двигатель и убеждаемся, что комбинация приборов исправна!

Гордеев Сергей Николаевич

© Легион-Автодата

(ник на форуме — FERMER)
Свердловская обл., Белоярский р-н
с.Кочневское, ул.Садовая, д.33.
+7 (902) 444-23-35
hybridservis.ru

Приборка сама по себе несомненно ценная весч, она исполняет не только декоративную функцию но еще и показывает всякую нужную и не очень информацию, ну например не холодно ли двигателю, не много ли бензина везем с собой а также не медленно ли едем, за одно она подскажет время, обороты, и лампочками светить-мигать умеет как елка прям. Но наступает момент, когда она перестает радовать нас, вроде мелочь, а неприятно, т.к. привыкли мы уже к ней. И вот тут начинается самое интересное, вроде уже и написано 100 раз про нее и схемы все давно есть, но все равно голова рукам покоя не дает, посему хочу тут расписать стандартные глюки приборной панели от А80 и таких же других старушек

Приборка состоит из корпуса, всяких лампочек, самих приборчиков и основной платы, именно в ней и есть сосредоточение почти всех бед приборки А80, а идут они от того, что она имеет почему-то низкое качество пайки, точнее припой неправильно подобран на мой взгляд, хотя наверно грех ее сильно ругать, так как лет по 15-18 до основных глюков она ходит.

Перед тем как лезть в приборку надо определиться в ней ли дело, так как бывает что проблемка живет в датчиках и проводках и разъемчиках, по сему что б не делать лишнюю работу мы сразу отвяжемся от датчиков, делается это элементарно вместо датчика температуры ставится резистор для положения «горячо» ставим резистор 31Ом а для положения «холодно» 356 Ом, если нет такого резистора то можно использовать любой другой в этом диапазоне, соответственно показометр покажет нечто среднее. Подробно вот здесь писал www.sizov.org/audi/report/temper.htm а вот тут распиновка датчика www.sizov.org/audi/shem/datchuk-t-12.gif Показометр бензина проверяется так же -150 Ом пустой бак а 31 Ом полный бак. Без такой проверки можно обойтись, если показометр температуры и топлива одновременно не работают, это указывает на вышедший из строя стабилизатор или на плохой контакт в пайке — панельки его. Если проверка показала что дело в приборке, то снимаем ее, аккуратно разбираем и снимаем плату, как разбирать – собирать описывать не буду, так как это элементарно и справится любой. При починке приборки не помешает иметь ее принципиальную схемку, взять ее можно вот тут www.sizov.org/audi/shem.htm

И вот платка у нас снята

Как видим, ничего сложного в ней нет, плата простая и с ее починкой справится совсем нетрудно. Основные глюки идут из за состарившихся и отвалившихся паек, глюки могут быть разные, начиная от неработающих приборов кончая подсветкой. По сему очень внимательно осматриваем все пайки, что б не запутаться начинаем с больших разъемов, далее «мамки» спидометра и тахометра, потом стабилизатор (фигня такая 3х лапковая с краю) ну и т.д. Для примера я взял стандартную плату(брал не глядя с полки), которая еще ни разу не ремонтировалась, и что мы видим? А видим мы вот что, на одном разъеме один контакт вообще уже отвалился, болтается подлец, его сосед собирается отвалится, вот его фотка, контакт я кружочком обвел…

Теперь переходим ко второму большому разъему, и видим что там тоже уже собрались отваливаться контакты… Как говорится комментарии излишни…

Переходим теперь к «мамкам» тахометра и спидометра, на данном экземпляре платы они на удивление в хорошем состоянии но такое редко бывает, обычно они тоже отваливаются и трескаются. Обратите внимание на то что метал из которого сделаны клемки очень сильно окислен(показано стрелкой) посему не забудьте перед пайкой очень хорошо зачистить. При пайке очень внимательно смотреть что б не затек флюс в отверстие между лапками, если опыта мало заткните зубочисткой. Если туда затечет флюс он будет играть роль диэлектрика и нормального контакта не будет, если затек то надо почистить иголкой и промыть спиртом… Хотя почистить ради профилактики по любому не мешает…

После того как запаяли и почистили, аккуратно поджимаем иголочкой упругие усики разъемчика, стрелочками показал куда жать…

Ну вот, разобрались с разъемами и «мамками» и переходим к стабилизатору, напомню, если он неисправен или отошел то одновременно перестают работать указатели уровня бензина и температуры двигателя, осматриваем пайки, пропаиваем их на всякий случай, так как бывает с виду ОК а там все окислено. Незабываем почистить и поджать мамку стабилизатора… Электрически он проверяется просто, при включении зажигания на его крайней лапке, которая ближе к краю платы, должно быть +10 вольт.

Ну а далее смотрим все оставшиеся пайки, благо их немного осталось… Все что находим подозрительного пропаиваем и в итоге получаем приборную плату которая еще 15 лет проработает… Если есть микротрещины то ищем их стандартно, с начало визуально, а потом тестером, метода проста, встаешь тестером на подозрительную цепь, включаешь тестер в режим пищалки и начинаешь плату гнуть по разному, только без фанатизма… Могу сказать что платы А80 в отличии от соточных мало подвержены микротрещинам… Точнее соточные платы легко повредить при снятии, есть там место одно хитрое
Так, плату сделали а приборчики какие нибуть все равно не работают, такое тоже бывает, значит дело в самом приборе, приборчики тоже можно ремонтировать, чем мы сейчас и займемся. Ремонт спидометра я расписывать не буду, ибо вот здесь великолепно расписано и даже с фотками www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24148 Тахометр я ни разу не ремонтировал, не довелось, видно настолько они дубовые, что не ломаются совсем J А вот показометры температуры и топлива бывает и ломаются, хоть и нечасто благодаря своей элементарной конструкции. Прибор разбирается очень просто, сначала снимаем стрелку, она просто снимается, поддеть ее надо отверточкой, потом циферблат, видим под ним два винтика под шлиц, откручиваем их и снимаем пластмасску… И вот он перед нами в полной красе J Что б сгорела обмотка я пока такого еще не встречал, обычно отваливаются проводки от контактов, стрелкой показано, они там «приклеены». Мы же их припаяем, сама проволока из какого то нихрома и простым флюсом не возьмется, нужен специальный, если нет спец флюса, то делаем проще, сгибаем конец проводка буквой «О» с заливаем оловянной каплей J Вот и все, на фотках показометр температуры, бензометр такой же изнутри…

Ну вот в принципе и все, больше ничего интересного и непонятного в приборке нет И как починять ее тоже понятно. Далее привожу из Бентли по А80 распиновку разъемов, изредка нужно. Хотя на принципиальной схеме это тоже все есть

В этой статье рассмотрим, как решить проблемы с комбинацией приборов «Автоприбор» спорт на ВАЗ 2110-2115. Вы узнаете об основных неисправностях, способах их устранения и как провести диагностику самостоятельно.

Комбинация приборов «Автоприбор» спорт — это уникальный элемент спортивной версии автомобилей ВАЗ 2110-2115. Она не только является приятным глазу элементом интерьера, но и играет важную роль в работе автомобиля. В этой статье мы разберемся, как решить проблемы с комбинацией приборов «Автоприбор» спорт на ВАЗ 2110-2115.

Основные неисправности комбинации приборов

Перейдем к наиболее распространенным неисправностям комбинации приборов. Вот список наиболее частых проблем:

1. Неработающий тахометр.
2. Не работает спидометр.
3. Отсутствие подсветки комбинации приборов.
4. Не работают индикаторы топлива и температуры.
5. Не работает генераторная лампа.

Способы решения проблем

Неработающий тахометр
Если тахометр не работает, то чаще всего проблема кроется в том, что проводка от датчика распределителя не правильно подключена. Эту неисправность можно устранить, проверив правильность проводки. Также проблему может вызывать обрыв проводки или неисправность самого датчика. В этом случае его следует заменить.

Не работает спидометр
Частично или полностью не работающий спидометр может быть связан с неправильным подключением проводки от датчика скорости. Если это предположение верно, достаточно провести проверку проводки и исправить ее. В иных случаях, возможна неисправность датчика скорости. Его необходимо заменить.

Отсутствие подсветки комбинации приборов
Если нет подсветки комбинации приборов, то причиной может быть сгоревший предохранитель. Проверьте его, и если он действительно сгорел, его необходимо поменять на новый. Неисправность также может вызываться физическими повреждениями проводки. В этом случае, следует провести замену провода.

Не работают индикаторы топлива и температуры
Не работающие индикаторы топлива и температуры могут быть связаны с неисправностью соответствующей датчика. Если датчик исключен из списка подозреваемых, то причиной может быть проводка. Проверьте проводку на наличие разрывов и замените ее при необходимости.

Не работает генераторная лампа
Если генераторная лампа не работает, то причиной может быть неисправность генератора, или неправильно подключенная проводка. В этом случае рекомендуем обратиться к профессиональному автомеханику для диагностики.

Диагностика комбинации приборов

Если у вас возникли проблемы с комбинацией приборов «Автоприбор» спорт на ВАЗ 2110-2115, то для диагностики необходимы базовые навыки работы с автомобилем. Если вы имеете сомнения в своих силах, рекомендуем обратиться к профессиональному автомеханику.

Однако, если вы все же решите провести диагностику самостоятельно, то в первую очередь следует проверить проводку, используя специальные приборы для проверки электрооборудования автомобиля.

Итоги

В этой статье мы провели краткий обзор основных проблем, возникающих с комбинацией приборов «Автоприбор» спорт на ВАЗ 2110-2115. Также мы рассмотрели способы их устранения и диагностику. Важно помнить, что в случае сомнений в своих силах, всегда возможно обратиться к профессиональным автомеханикам.