Руководство по производству корпусной мебели

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

        Некоторые пользователи сайта упрекают меня в том, что в разделе «Мебель своими руками» статьи написаны «не совсем понятно» и, что, мол, на основании перечня деталей любой понравившейся пользователю мебели сложно разработать полную технологию изготовления и сборки этой мебели.  Для начала напомню, что в первых статьях вышеуказанного раздела я рекомендовал читателям, прежде чем приниматься за изготовление мебели, зайти в любой мебельный магазин и посмотреть, как проводят сборку корпусной мебели опытные сборщики. Но учитывая то, что даже в мебельных магазинах не всегда попадаются опытные сборщики мебели, я решил написать статью, которая будет отображать пошаговую инструкцию изготовления корпусной мебели. Эта инструкция разработана на примере небольшой тумбочки, но тот, кто внимательно прочтет статью, поймет, что данная инструкция является базовой для любого элемента корпусной мебели, и она подойдет не только для тумбочек, но и для кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д.

        Процесс изготовления любой корпусной мебели можно разбить на несколько этапов:

1. Получение технического задания.
2. Изучение особенностей размещения мебели в помещении, для которого она проектируется.
3. Изготовление эскиза проекта мебели.
4. Конструирование мебели (изготовление чертежей элементов мебели, расчет деталей мебели).
5. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели.
6. Изготовление заготовок деталей мебели (раскрой ламинированных ДСП, постформинга, изготовление фасадов из МДФ плит, раскрой задних стенок и т.д.).
7. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели. 
8. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.
9. Транспортировка деталей к месту сборки мебели.
10. Сборка мебели.
11. Сдача готового изделия в эксплуатацию.

        В зависимости от конкретных условий, уровня вашей подготовки и наличия опыта, некоторые из перечисленных этапов изготовления мебели могут выпадать или, наоборот, добавляться. Например, я давно уже не изготовляю чертежи элементов мебели, т.к. для корпусной мебели они практически идентичны, и рисовать одинаковые ящики нет необходимости. В перечне этапов изготовления мебели отсутствует этап изготовления чертежей деталей. Я считаю, что эти чертежи тоже нет необходимости изготавливать, т.к. в корпусной мебели большинство деталей — это прямоугольные куски ЛДСП (или другого материала), и все они отображаются на картах раскроя с той или иной степенью точности (в зависимости от применяемой кромки). Если сложность некоторых деталей увеличивается (появляются скругления, обрезаются некоторые углы  или выполняются фрезеровочные работы), то для таких деталей можно изготавливать чертежи. Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, то для первого вашего изделия целесообразно изготавливать чертежи всех деталей.  

        Итак, рассмотрим процесс изготовления корпусной мебели на примере тумбочки.

1. Получение технического задания.

        В случае, когда вы делаете мебель для своей квартиры, обычно техническое задание вам формирует ваша жена. При этом она говорит:

– мебель (тумбочка) предназначена для хранения постельных принадлежностей, или еще для чего-то;

– ее высота, ширина и глубина должны быть такими-то;

– должно быть столько-то выдвижных ящичков и столько-то внутренних полок;

– материал для изготовления корпуса мебели и ее элементов должен быть таким-то (ЛДСП, постформинг, фанера, стекло, МДФ и т.д.), цвет должен быть таким-то.

        В нашем случае высота тумбочки равна 680, ширина 400, глубина 400. Материал – ЛДСП цвет орех лесной, толщина 16 мм, фасады из МДФ, один выдвижной ящик. Внутренних полок нет, но при необходимости есть возможность установить одну накладную полку.

1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении 

        При этом уточняются размеры мебели, таким образом, чтобы она не выступала за определенные границы, не мешала свободному проходу по помещению и переносу различного оборудования (например, корзины с бельем или подноса с пивом), если в этом возникнет необходимость. Уточняется направление открывания фасадов, с учетом свободного доступа к содержимому тумбочки. В общем, изучаются все вопросы, которые могут повлиять на удобство и комфортность использования мебели и т.д.

        В нашем случае, размеры тумбочки полностью подходят тем, что указаны в техническом задании, дополнительных ограничений нет, открывающийся фасад должен открываться слева направо.

1. Изготовление эскиза проекта мебели.

        Это очень важный этап в проектировании мебели, от которого зависит качество конечного продукта. Следует отметить, что эскиз необходимо делать для любой мебели. Можно обходиться без чертежей элементов мебели, но без эскиза обойтись сложно. Эскиз данной конкретной тумбочки представлен на Рис.2.

1. Конструирование мебели

        На основании эскиза изготавливаются чертежи элементов мебели. Учитывая то, что некоторые элементов корпусной мебели несложны, иногда нет смысла делать их чертежи, достаточно эскиза и чертежа мебели в сборе (к примеру, чертеж кухонного гарнитура). Но так как данная статья оформлена как учебное пособие, я сделал чертеж каркаса тумбочки, который представлен на Рис.3. На чертеже (Рис.3) указаны основные размеры тумбочки и некоторых деталей.

        При расчете фасадов из МДФ целесообразно выбирать стандартные размеры. Каждый производитель фасадов из МДФ имеет свой набор стандартных изделий, которые он производит. Но обычные стандартные размеры вы можете посмотреть здесь.   

1. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели

        На основании размера деталей рассчитываются размеры заготовок деталей, которые участвуют в составлении карт раскроя. Для данной тумбочки расчет размеров заготовок вы можете посмотреть в таблице расчета размеров заготовок, которая представлена здесь. При этом необходимо учитывать, что размер заготовок отличается от размеров деталей на толщину кромки, если вы планируете их торцевать. Т.е., если высота боковой стенки составляет H миллиметров, то соответственно высота заготовки равна Hз= H-2хТкр, где Ткр – толщина применяемой кромки. Следует отметить, что целесообразно торцевать все боковые грани заготовок. Это делается с целью уменьшения испарений формальдегидных смол, применяемых в производстве ДСП во время эксплуатации мебели. Но в массовом производстве мебели, обычно, скрытые грани (те, что не видны при внешнем осмотре мебели) не торцуют. Этим сокращаются трудозатраты, расход материала и, соответственно, себестоимость мебели. Как будете поступать вы – решать вам. С одной стороны, испарения формальдегидных смол вредны для здоровья, с другой стороны, при торцевании их испарение возрастает, и вы (если будете производить торцевание самостоятельно) ими все равно «надышитесь».

        Некоторую информацию о материалах, применяемых для кромкования деталей мебели, вы можете найти в статье «Выбор материалов для изготовления корпусной мебели» или в интернете. Что вы выберете – решать вам.

        В данном случае торцевание всех деталей кроме столешницы производилось декоративной бумажной лентой с клеевой основой под цвет ЛДСП толщиной 0.5 мм. Торцевание столешницы выполнялось лентой ПВХ толщиной 1 мм на фирме, которая делала раскрой заготовок.

        Для того, чтобы изготовить заготовки для деталей корпусной мебели, необходимо раскроить выбранные по цвету и размеру листы ЛДСП по составленным картам раскроя. Карты раскроя можно делать вручную, но лучше с помощью специализированных программ, например, программы Best Cut, которую вы можете скачать здесь, если зайдете как зарегистрированный пользователь. Применение этой или подобных программ значительно упрощает составление карт раскроя и позволяет достигать значительной экономии материала (особенно при больших заказах). Внешний вид карты раскроя для нашего примера представлен здесь. Как видите, для изготовления тумбочки нужна только небольшая часть плиты. Поэтому раскрой деталей лучше производить на фирмах, где не обязательно выкупать целые плиты.

        Как уже отмечалось выше и в предыдущих статьях этого раздела, карты раскроя вы можете заказать и в фирме, где вы будете кроить ЛДСП или постформинг. Обычно это бесплатная услуга, но кое-где это делают за умеренную цену. Однако я бы рекомендовал составлять карты раскроя самостоятельно, с помощью программы Best Cut (или другой подобной программы, см. статью «Применение специализированных программ для проектирования и изготовления мебели»).  Это позволит сэкономить материал при анализе карт раскроя, за счет вращения некоторых деталей на этих картах или исключения их из карт.

1. Изготовление заготовок деталей мебели

        Этот этап выполняют специалисты специализированных фирм. Самостоятельно кроить материал (ЛДСП, постформинг, МДФ и т.д.) очень трудоемко и, при этом, очень сложно выдержать заданную степень точности.

1. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели

        Описывать процесс транспортировки как заготовок, так и готовых деталей нет смысла, т.к. он зависит от конкретных условий. Главное, чтобы при транспортировке сохранялась целостность заготовок и деталей.

1. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.

        После того, как у вас на руках уже имеются заготовки, можно приступать к изготовлению деталей мебели. При этом на заготовках обрезаются некоторые углы. В нашем случае обрезаются нижние задние углы на боковых стенках, для того, чтобы цоколь вдоль стенки, возле которой будет стоять тумбочка, не мешал ставить тумбочку вплотную к стенке. Затем торцуются боковые грани торцовочным материалом. Частично этот вопрос рассматривался в пункте «Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели». После этого заготовки станут деталями и будут иметь вид как на Рис.4.

        Затем, в заготовках насверливаются отверстия для деревянных шкантов (см.1 Рис.5). Шканты применяются в качестве направляющих и элементов крепления при сборке мебели. Нет четко установленных правил размещения шкантов. Обычно для соединения двух деталей применяется два шканта. Но если детали узкие, как, например, цоколь тумбочки, то ставится один шкант (см.  Рис.5а). Если же детали большого размера, то шкантов может быть больше, при этом их ставят приблизительно через 50 см. Необходимо помнить, что шканты, которые продаются в мебельных магазинах, имеют разные размеры. Для ЛДСП толщиной 16 мм я применяю шканты диаметром 8 мм и длиной 30 мм. Соответственно, и сверла для сверления отверстий должны подбираться по диаметру шкантов (в нашем случае 8 мм). Чтобы отверстия легко сверлились, и не было сколов на деталях, можно сверлить отверстия в 2-3 захода, начиная сверление сверлами меньшего диаметра.

        Для того, чтобы легко сверлить отверстия в нужных местах и все время не заниматься разметкой центров отверстий, желательно применять специальные трафареты (их называют кондукторами), которые можно легко самостоятельно сделать из металлического уголка. В первую очередь сверлят отверстия в боковых гранях заготовок, затем туда забивают шканты (см.1 Рис.5). Длина выступающей части шканта должна составлять 8-12 мм.  В связи с тем, что в домашних условиях, применяя обычную дрель, практически невозможно с точностью до миллиметра насверлить отверстия в боковых гранях соединяемых деталей, для сверления отверстий на горизонтальных поверхностях (см.2 Рис.5 и Рис.5а) необходимо делать разметку центров отверстий на горизонтальных гранях путем совмещения соединяемых деталей.

        После сверления отверстий и набивки шкантов делаются другие технологические операции: в боковых стенках тумбочки сверлятся отверстия для упоров накладных полок; сверлятся отверстия для установки элементов крепления столешницы; сверлятся отверстия для направляющих выдвижных ящичков и т.д.

        Для установки столешницы в данном варианте тумбочки применены специальные крепления, которые называются «минификсы» (мини фиксаторы). В самой столешнице насверливаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм. Затем в эти отверстия вставляются забиваемые части минификсов (см.1 Рис.6), которые запрессовываются с помощью обычного молотка. После этого в забиваемую часть минификса вкручивается упорный стержень (см.1 Рис.7).

        Затем в боковых стенках сверлятся отверстия для вставки упорных стержней минификсов и их упоров. Эти отверстия хорошо видны на Рис.9  (см.3 Рис.9).

        В фасадах фрезеруются отверстия под навесы. Для фрезеровки отверстий под навесы применяются специальные фрезы (см.2 и 3 Рис. 11). Перьевая фреза (см.2 Рис.11) применяется для срезания ламинированного покрытия обратной стороны фасада. Затем этот ламинированный слой убирается с помощью стамески. Основная фреза (см.3 Рис.11) применяется для завершения процесса фрезерования. Операция фрезерования очень ответственная. Необходимо следить, чтобы не повредить фасад. Если у вас нет фрез или вы боитесь выполнять эту операцию самостоятельно, ее можно заказать в любой мебельной фирме, где кроят ДСП или изготавливают мебель. При выборе навесов и, соответственно, фрез для фрезерования отверстий под них следует помнить, что навесы бывают разных диаметров. Наиболее надежными являются те, что имеют установочный диаметр 35 мм.

1. Сборка мебели

        После того, как все детали будут готовы, можно приступать к сборке тумбочки. К нижней стенке тумбочки (см. 1 Рис.8) крепится цоколь (см.2 Рис.8).

        Затем сборка «нижняя стенка и цоколь» соединяются с боковыми стенками (см. Рис.9). Желательно перед этим к боковым стенкам прикрепить направляющие выдвижного ящика (на Рис.9 они не показаны).

        После этого устанавливаем столешницу, которую крепим к боковым стенкам с помощью четырех деревянных шкантов и двух минификсов. В результате получаем каркас тумбочки (см. Рис.10).  Иногда некоторые производители мебели «ставят» шканты на клей. Этого делать не рекомендуется, т.к. в процессе эксплуатации мебели иногда возникает необходимость ее разборки для ремонта или замены деталей.

        После этого все соединяемые детали (кроме столешницы) скручиваем конфирматами (см. 1 Рис.10), предварительно насверлив под них отверстия с помощью специальной фрезы (см.4 Рис.11).

        Производим сборку каркаса выдвижного ящика, соединив аналогичным образом его боковые, переднюю и заднюю стенки.

        Следующим этапом сборки является установка задней стенки тумбочки и днища выдвижного ящика, которые изготовлены из ДВП. Эти детали крепятся с помощью мебельного степлера к задним граням боковых стенок и нижним граням каркаса выдвижного ящика. Для надежности детали из ДВП на расстоянии 20-25 см целесообразно еще закреплять шурупами, иначе, со временем, эти детали могут отходить, и между ними и каркасами тумбочки и ящика будут появляться щели.

        Предпоследней операцией по сборке тумбочки будет установка фасадов. На этапе изготовления деталей в фасадах должны быть выфрезерованы отверстия под навесы и просверлены отверстия для ручек.

        В завершение этапа сборки остается только прикрутить ручки и поставить декоративные заглушки на головки конфирматов. В результате мы получаем симпатичную тумбочку (см. Рис.1).  

1. Сдача готового изделия в эксплуатацию

        Если у вас получилась удачная мебель, вам останется только выслушивать похвалы от ваших заказчиков. А если вы делали мебель по заказу жены, то имеете полное право рассчитывать, по крайней мере, на вкусный обед. 

        Иценко Александр Иванович

30.04.2019

Чтобы организовать с нуля мебельное производство, необходимо иметь чёткое представление о технологии изготовления мебели. Правильно организованное предприятие способно приносить стабильный доход своему владельцу в течение многих лет. Рассмотрим основные этапы техпроцесса изготовления корпусных мебельных изделий.

Инструменты, оборудование

Даже небольшое предприятие, которое будет занято изготовлением единичных экземпляров мебели, не сможет обойтись исключительно ручным инструментом. Закупка оборудования, как правило, составляет основную долю затрат. Опытные специалисты-мебельщики считают, что для изготовления качественных изделий по всем правилам технологии производства корпусной мебели вам не обойтись без:

• форматно-раскроечного станка для раскроя элементов корпусной сборки;
• кромкооблицовочной установки для кромкования деталей из древесных плит;
• сверлильно-присадочного станка для сверления отверстий под крепёж;
• сушильной камеры для просушки пиломатериалов.

Кроме того, понадобится оборудование для обработки стекла: пескоструйная установка, приспособления для порезки и сверления листового стекла. Не стоит забывать и о ручном инструменте, в число которого входят:

• шуруповёрт;
• шлифовальная машина;
• мебельный степлер;
• электролобзик;
• сапожные ножи для порезки тонких материалов;
• измерительный инструмент: рулетки от 2 до 5 м, стальные линейки и угольники;
• толстое шило-чертилка;
• резиновые и металлические молотки;
• струбцины для фиксации деталей с захватом не менее 100 мм;
• плоские и крестообразные отвёртки разной длины и толщины, шестигранные ключи для конфирматов, пассатижи, кусачки;
• фрезы, свёрла разных диаметров, в том числе сверло Форснела, диски для раскроечного станка;
• шлифовальные ленты разных классов абразивности.

В процессе дальнейшей работы обязательно выяснится потребность в пополнении парка оборудования и инструмента, соответствующего сложности и масштабам решаемых задач.

Проектирование корпусной мебели и выбор материалов

Для быстрой разработки проектов мебельных изделий используются специальные компьютерные программы. Сегодня не составляет труда выбрать подходящее ПО для изготовления мебели, так как рынок этих программных продуктов чрезвычайно обширен. Многие программы доступны в бесплатной версии, что позволяет сэкономить хотя бы на начальном этапе. Некоторые из них позволяют не только разрабатывать чертежи и визуализировать их в объёмном виде, но и рассчитывать смету проекта для разных материалов.

На этапе проектирования определяется внешний вид и функциональные элементы мебели, выбираются габаритные размеры изделия и материалы, из которых оно будет изготовлено. Исходя из проекта, подбираются фурнитура и крепёжные элементы, декор и вставки, прочие детали. Изготавливаются чертежи элементов изделия для раскроя, составляется технологическая карта сборки.

Раскрой заготовок

Современная мебель, как правило, изготавливается из древесных плит, поэтому важным этапом в её изготовлении является раскрой – процесс вырезания деталей из цельной плиты ДСП. Лучше всего это делать при помощи раскроечного станка, так как на нём порезка плиты будет выполнена с максимальной аккуратностью. Раскрой выполняется в соответствии с чертежом, лист ДСП предварительно размечают под размеры деталей. Криволинейные срезы выпиливают электролобзиком.

Обработка торцов деталей

Наружные торцы деталей необходимо оклеить специальной кромочной лентой, которая закроет неэстетичный срез и послужит препятствием для попадания влаги внутрь ДСП. Оклейка выполняется на специальном кромкооблицовочном станке, где приклеивание происходит с нагревом, а значит, соблюдаются требования технологии изготовления корпусной мебели.

При отсутствии станка кромку прогревают утюгом или промышленным феном, однако о достойном качестве в этом случае говорить не приходится из-за неравномерности прогрева. На станке одновременно с приклеиванием выполняется подрезка кромки, если её ширина чересчур велика. При приклеивании утюгом обрезку выполняют вручную сапожным ножом, что иногда приводит к образованию заусенцев на кромке. Поэтому обязательным этапом приклеивания кромки является ошкуривание срезов мелкой наждачной бумагой до полной гладкости.

Выбор и установка фурнитуры

Выполняется разметка деталей для последующего сверления крепёжных отверстий, а затем и непосредственно сверление. При отмеривании расстояний необходима высокая точность, чтобы впоследствии, при сборке, не было перекосов. После разметки отверстия высверливают на сверлильном станке, который не позволяет заглублять сверло дальше требуемой глубины. Отверстия тщательно очищают от пыли и опилок.

Правильный выбор фурнитуры чрезвычайно важен при изготовлении мебели, ведь от него зависит функциональность изделия. Дверцы должны легко открываться и надёжно закрываться, ящики – выдвигаться без перекосов и застревания. Дизайн фурнитуры выбирают в соответствии с общим стилем мебели. Крепление элементов фурнитуры выполняют при помощи шуруповёрта.

Сборка корпусной мебели

В отличие от технологии изготовления мягкой мебели, включающей раскрой и шитьё обивки, корпусная мебель состоит только из твёрдых элементов, для сборки которых используются металлические крепёжные элементы и деревянные шканты. Важно, чтобы работники соблюдали установленный порядок соединения деталей. Вначале соединяют элементы каркаса, затем к ним крепят задние стенки, устанавливают зеркала и стеклянные вставки, проверяют правильность крепления фурнитуры. Затем выполняют установку выдвижных элементов – ящиков, выкатных полок и т.д.

Соблюдение всех без исключения требований технологии производства корпусной мебели – залог качественной сборки. Заказчики обязательно оценят добротность и безукоризненный вид изделий, что в самом скором времени позитивно отразится на количестве заявок и росте прибыли мебельного предприятия.

Каждый человек стремится организовать свое пространство таким образом, чтобы в нем ощущался максимальный комфорт. Однако помимо достойного эстетического вида, важна его функциональность, поэтому корпусная мебель своими руками изготавливается самостоятельно многими жителями загородных домов и дачных участков. Многие в данном деле не имеют опыта, поэтому часто обращаются к уже готовым инструкциям.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как приступить к изучению процесса сборки самому, в первую очередь важно подготовить необходимые инструменты:

1. Шуруповерт. Он понадобиться для того, чтобы закручивать различные детали: болты, конфирматы, шурупы. С их помощью в обязательном порядке крепятся заготовленные части фурнитуры. Существует альтернативный способ сборки – с помощью обыкновенных отверток, однако в таком случае весь процесс может затянуться на длительное время, а далеко не каждый человек имеет такую возможность.
2. Желательно сразу приобрести сверла различного диаметра. Во многих строительных магазинах они продаются в комплекте (от 4,5 до 10мм). Это также сэкономит время на поиск всех необходимых материалов, тем более такой инструмент может пригодится в будущем;
3. Отдельно приобретается сверло для конфирмата. В таком случае высверлить отверстие в 5 мм можно за очень короткое время. Для ступеньки без особых затрат отверстие расширяется до 7мм;
4. Чтобы качественно и плотно закрутить конфирмат, рекомендуется приобрести шестигранник. В качестве альтернативы некоторые домашние умельцы используют шуроповерт, оснащенный специальными битами, однако при помощи такой конструкции в труднодоступные места пролезть невозможно;
5. Сверло Форснела должен иметь каждый желающий собрать корпусную мебель, поскольку с его помощью закручиваются петли и прочая фурнитура;
6. Принадлежности для разметки: линейка, карандаш или яркий фломастер, металлический угольник, рулетка, нож для канцелярии;
7. Пила циркулярная;
8. Лобзик электрический;
9. Молоток, желательно с гвоздодером (понадобится, если нужно будет произвести демонтаж отдельных элементов);
10. Фен строительный.

Если мебель не имеет каких-либо особенностей, при сборке рекомендуется использовать универсальные схемы, которые рассчитаны на угол сверления 90 градусов. К сожалению, подобное приспособление невозможно назвать бюджетным вариантом, поэтому такое приобретение целесообразно, лишь когда сборка становится профессиональным промыслом.

Технологии изготовления

Отвечая на вопрос, как сделать в домашних условиях корпусную мебель, делим весь процесс на несколько этапов.

Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию

Когда планируется работа с ДСП, то без раскроя обойтись невозможно. С помощью станка распиливаем ДСП, на котором заблаговременно распределяем все заготовки. Это поможет снизить расход материала. Рекомендуется использовать высокопроизводительный станок, за счет которого достигается оптимальная частота пиления, так как здесь установлена подрезная пила.

Проще работать с уже готовыми ламинированными плитами ДСП. В магазинах можно купить варианты, покрытые декоративным слоем на любой вкус. Из них останется только вырезать нужные детали. Если мебель делается из необработанного сырья, то нужно оклеивать уже вырезанные детали. Облицовку можно выполнить самоклеящейся пленкой или специальным пластиком.

Обработка срезов

Прежде чем собирать раскроенные детали, нужно обработать срезы. Для этого используется кромочная лента на клеевой основе. Перед работой важно обратить внимание на условия в помещении:

• Процент влажности должен быть максимально низкий;
• Оно должно быть теплым, чтобы избежать деформации материала.

Для оклейки деталей кромочной лентой подготавливается макетный или строительный нож и обыкновенный утюг. Чаще всего кромка продается с уже липким слоем, и дополнительная обработка поверхности не требуется.

Можно использовать профессиональный утюг. В процессе работы важно удерживать его на определенном расстоянии от поверхности, чтобы избежать смещений и плотно закрепить все детали на своих местах.

Важно запомнить, что утюг должен удерживаться на кромке небольшое количество времени, в противном случае она перегреется и пойдет пузырями. Как только кромка закрепиться и примет определенное положение, берем нож, подрезаем край и зачищаем все неровности при помощи наждачки.

Разметка точек для фурнитуры

Готовые детали нужно разложить на ровной поверхности. Далее отметить места крепления фурнитуры, в соответствии с планом готового изделия. Проверить все размеры, ошибка всего в 1 мм может спровоцировать перекос всей конструкции. Шкафчики перестанут открываться, дверки будут сходиться неправильно. Далее необходимо высверлить все отверстия необходимого диаметра, чтобы закрепить элементы фурнитуры.

Монтаж

После того как работа с фурнитурой закончена, переходим к сборке всех элементов. Многие новички в данном деле предварительно обращаются к видео инструкциям, где не только показан порядок сборки определенной модели, но и даются практические советы, как не перепутать весь процесс. Собираем узлы. Это финальный этап, когда необходимо собрать в единую конструкцию все подготовленные детали. Важно все операции выполнять последовательно.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно определить, из чего делается корпусная мебель. Самыми распространенными и доступными материалами считаются ЛДСП, ДВП или ДСП. Массив дерева – надежнее и крепче, но стоит он дороже, да и работать с ним сложнее.

Проектирование

Всю инструкцию по созданию корпусной мебели можно условно разделить на два этапа. Первый — проектирование корпусной мебели. Данный этап подразумевает художественное или графическое изображение всех элементов (чертежи корпусной мебели). Это сложное мероприятие, поскольку должна быть правильно разработана схема проектов, помогающая визуализировать необходимый функционал мебели.

Еще несколько лет назад, такой проект мог бы разработать исключительно квалифицированный дизайнер, но при помощи современных приложений и программ, над задачей можно поработать самостоятельно. Чтобы составить четкий план проектирования корпусной мебели своими руками, стоит определить, какая информация должна в нем содержаться:

1. На отдельном плане нужно прорисовать общий дизайн помещения, чтобы визуализировать положение и вид корпусной мебели;
2. В проект вносятся все размеры – габариты секций, высота, глубина;
3. Прорабатываются все детали, которые будут выступать основой корпусной мебели, вносятся чертежи фасадов с нужными размерами;
4. Выбирается фактура, цветовое решение.

В интернете можно найти специальные 3D-программы, с помощью которых возможно воссоздать абсолютно любой проект мебели. В функциях можно задать специальные параметры и даже выбрать материал, из которого планируется создавать желаемые предметы интерьера. Основное преимущество таких сервисов — отсутствие необходимости изучать информацию, как рассчитать размеры или чертить «по старинке», тем более что подобными навыками обладает не каждый человек. Готовая версия распечатывается на принтере как фото проект, а дальше дело техники и практических навыков.

Графическая прорисовка общего проекта определяет успех задуманного дела, но создание деталей является не менее ответственным мероприятием. В первую очередь, каждый должен подумать, какие функции должна выполнять мебель и только после этого приступить к прорисовке. Правильный расчет размеров является определяющим фактором успеха всей дальнейшей сборки. В противном случае, деталь может не встать на свое место, а значит потребуется корректировка ее формы, что подразумевает дополнительные финансовые траты. Даже если в планах стоит изготовление обыкновенной тумбы для хранения, каждая деталь должна предстать в отдельном ракурсе на чертеже:

1. Задняя стенка;
2. Передняя панель;
3. Боковые стенки;
4. Каждая полочка;
5. Дверца.

Что касается деталей, которые будут выдвижными, их также прорисовывают отдельно от остальных.

Создание деталей

Изготовление деталей производится по общей инструкции:

1. Выбор материала, из которого будут сформированы детали;
2. Создание проекта на компьютере с использованием 3D программы или выполнение чертежа от руки на ватмане;
3. Изготовление лекал посредством распечатки на принтере или изготовление выкройки вручную;
4. Перенос заготовок на материал посредством обводки лекал карандашом или ярким маркером;
5. Распил при помощи высокопроизводительного станка;
6. Обработка края, при необходимости шлифовка;
7. Высверливание отверстий для креплений.

Сборка

При переходе конструирования мебели своими руками к сборке весь процесс можно описать следующими этапами:

1. К основным деталям крепят все присутствующие элементы фурнитуры (петли, замки, стяжки, полозки);
2. Собирают каркас и заднюю стенку, монтируют зеркала;
3. Проверяют фурнитуру, крепят ручки, заглушки, устанавливают на свои места выдвижные элементы.

В зависимости от того, какой предмет мебели планируется собрать, процесс может несколько отличаться, однако основной порядок действий остается неизменным. Чтобы каждый человек, планирующий создать мебель своими руками, понимал, каким образом ему необходимо действовать, можно разобрать весь процесс на примере создания обыкновенного шкафа.

Этап 1. Каркас

Раскроенные детали соединяют согласно плану. Чтобы выполнить стяжку, предварительно рекомендуется подготовить шуруповерт со специальными битами. Скрутка будет происходить намного быстрее, чем при помощи отвертки. Кроме того, сил на такую работу будет расходоваться гораздо меньше. Важно позаботиться о максимальной прочности конструкции, поэтому не рекомендуется использовать гвозди для укрепления дна шкафа. Оптимальным выбором станут саморезы 4 на 16. Боковые поверхности, а также верх и низ соединяются под прямым углом с помощью мебельных уголков. К готовому каркасу гвоздями можно прибить заднюю стенку шкафа.

Этап 2. Раздвижная система

Чтобы обеспечить правильное движение раздвижных дверей, в первую очередь крепят направляющие. Их монтируют параллельно к верхней и нижней плоскости шкафа. Одним из оптимальных вариантов будет использование специально разработанной системы под названием «Командор». Без особых усилий можно не только перемещать двери в необходимое положение, но и легко осуществить регулировку. Как правило, регулировка нужна, если в процессе сборки наблюдаются щели, что не только портит внешний вид, но и затрудняет эксплуатацию. В большинстве случаев, в первое время после сборки происходит усадка корпусной мебели, в результате которой также могут появиться щели. Это считается нормальным в силу специфических особенностей материала.

К дверкам прикручиваются специальные ролики. Готовую конструкцию устанавливают в направляющие и проверяют ход.

Этап 3. Монтаж фурнитуры

На этом этапе вставляются на свои места все полочки, ящички, крепятся крючки для одежды и другие мелкие элементы. Шкаф готов. Даже человек, не имеющий опыта в создании корпусной мебели своими руками, не потратит на создание вещи отличного качества большое количество времени. Среднее время сборки составляет не более трех часов без учета подготовительной работы. Кроме того, себестоимость изделия, выполненного своими руками намного ниже, чем цена готовой мебели в магазине.

Сборка корпусной мебели своими руками – это сочетание оптимального дизайнерского решения, выбора качественных материалов, а также приобретение новых навыков, с помощью которых в будущем можно создавать целые мебельные гарнитуры.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=5PO32dGiPSI

1. ГЛУБИНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

                 Выездным проектировщиком кухонной и другой корпусной мебели может стать любой желающий. Это возможно благодаря тому, что каждый проектировщик самостоятельно определяет для себя ту глубину проектирования, до которой будет погружаться. Включая вариант нулевого погружения. Давайте последовательно рассмотрим основные задачи, которые решает выездной проектировщик.

• 1.Поиск клиента 
• 2. Продажа встречи
• 3. Консультирование
• 4. Замер
• 5. Эскизирование
• 6. Проектирование
• 7. Расчет стоимости
• 8. Оформление документации (оплата заказа)
• 9. Сопровождение заказа на производстве
• 10. Контроль доставки
• 11. Контроль монтажа
• 12. Подписание актов приемки
• 13. Сопровождение заказа в течение гарантийного срока
• 14. Послегарантийное обслуживание

 Некоторые выездные проектировщики самостоятельно изготавливают мебель и выполняют сборку и монтаж мебельного изделия. Но это редкие исключения. Более того, рекомендуется концентрироваться на минимуме задач. Только так можно повысить свою эффективность, а значит и производительность, что в итоге скажется на финансовом благосостоянии. Попытка всю работу сделать самостоятельно рано или поздно скажется на объеме продаж.

Для повышения объема продаж успешный выездной проектировщик рано или поздно задумается о делегировании задачи проектирования. Именно поэтому в рамках проекта обучения планированию мебели для кухни под заказ, созданию по индивидуальным проектам потребителей любой друной корпусной мебели предлагаем данный учебник бесплатно — каждый успешный проектировщик является нашим потенциальным партнером. Когда встанет задача роста и возникнет вопрос о передаче этапа проектирования на аутсорсинг, то кандидатура нашего партнера будет занимать выгодное положение. В этот момент и можно говорить о том, что глубина погружения в проектирование становится нулевой. Теперь проектированием будут заниматься партнеры. 

Подобный вариант может быть выбран изначально. Знакомство с материалами учебника позволяет понять тот объем работы и уровень ответственности, который возникает на этапе проектирования. И не каждый горит желанием становиться профессиональным конструктором мебели. 

Практическое задание

                 Необходимо вышеприведенный список задач из 14 пунктов разбить на две части. В первой вы перечисляете те задачи, которыми хотели бы заниматься самостоятельно. Во второй — задачи, которые вы хотели бы передать партнерам.

                 По каждой задаче из второй части необходимо найти делового партнера.

 Выйти на будущих партнеров можно по объявлениям, информации в СМИ, через Интернет, через предпринимательские организации и союзы, через мебельные салоны

2. Использование ламинированной ДСП в изготовлении мебели

Справочная информация

 ДСП — древесно-стружечная плита. Это листовой материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим веществом. В качестве связующего применяют мочевино-формальдегидные, фенол-формальдегидные и другие смолы. Изготавливают ДСП из различной стружки и других отходов лесопильного, деревообрабатывающего и фанерного производств. Плостность плиты ДСП находится в диапазоне от 550 до 850 кг/м3. 

Производство ДСП зародилось в конце 30-х годов ХХ века в Германии и Швейцарии. Причиной подобного прогресса считают резкое уменьшение лесных ресурсов в Европе. Специалисты называют два достоинства ДСП — легкость обработки и экономичность.

 ДСтП классифицируют следующими способами:

 1. сорт

 Различают плиты 1 сорта, 2 сорта, а также несортную плиту, используемую, как правило, в строительных целях. Для мебели используется ДСП 1-го сорта. По ГОСТ 10632-89 такое ДСП не должно иметь углублений или выступов, царапин, парафиновых, пылесмоляных или смоляных пятен, сколов кромок, выкрашивания углов, недошлифовки, волнистости поверхности. Толщина плиты — 10-26 мм.

 2. марка

 Марки характеризуются физико-механическими характеристиками. Наиболее качественной является марка П-А. Она также отличается более низкой шероховатостью, более низким процентом разбухания и более высокой прочностью на изгиб и растяжение.

 3. вид поверхности

 Во-первых, их разделяют по типу наружного слоя — крупная стружка, обычная поверхность или же мелкоструктурная поверхность. Например, более качественной считается ДСП, у которой мелкоструктурная поверхность (по торцу у нее видно, как внутри ДСП рыхлая, а к поверхности уплотняется).

 Во-вторых, плиты разделяют по облицовке. Она может отсутствовать совсем (используется для строительных нужд), может быть декоративное покрытие из пленок, шпона, ламината (бумажно-слоистого пластика) и лака.

 Наиболее популярно ламинированное ДСП. Это ДСП, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (бумажно-смоляными пленками).

 Альтернативы ламинированию — каширование и шпонирование. Каширование менее надежно, чем ламинирование (нередко происходит отслоение пленки), а шпонирование значительно повышает стоимость ДСП.

 4. класс эмиссии формальдегида

 ДСП разделяют на классы Е1 (до 10мг формальдегида в 100г сухой плиты) и Е2 (от 10мг до 30мг формальдегида в 100г сухой плиты). ДСП класса Е2 запрещена в производстве детской мебели. Так же запрещено производство ДСП с содержание формальдегида более 30мг в 100г сухой плиты.

 5. степень обработки

 Если не вдаваться в цифры, то разделяют на шлифованную ДСП и нешлифованную.

 6. водостойкость

 ДСП делят на обычную и повышенной водостойкости. Последние в маркировке имеют букву «В». Водостойкость ЛДСП придает парафиновая эмульсия, которая вводится на этапе прессования плиты.

 Измеряют водостойкость разбуханием плиты за 24 часа. У обычной плиты марки П-А — разбухание составляет 22%. У обычной плиты марки П-Б — 33%. У водостойкой ДСП — до 15%.

 7. другое

 Путем добавления различных веществ получают новые виды ДСП с требуемыми свойствами. Например, огнестойкие.

                На данный момент в Беларуси, России и Европе ДСП является основным материалом, используемым в производстве корпусной мебели. В чистом виде ДСП практически не используется, применяется в основном ЛДСП — ламинированная ДСП. При этом мебельщики употребляют как сокращение «ЛДСП», так и «ЛДСтП». Исходя из того, что покупатель все же привык к термину ДСП, выездной проектировщик вынужден использовать именно эту аббревиатуру.

 Чаще всего дизайнерами и мебельщиками Минска применяется ЛДСП 1-го сорта марки П-А класса Е1 с ламинированным покрытием. Используются плиты толщиной 10мм, 16мм, 25мм.

 Практическое задание

                 Получить от партнера-производства образцы ЛДСП.

3. ДЕТАЛИ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

                 Детали из ЛДСП принято делить на детали простой и сложной формы. Существует ряд правил и ограничений, которые определяют возможный вид деталей сложной формы. Они связанны с производственными возможностями и эксплуатационными характеристиками изделий и фурнитуры.

 Термины и определения

 Деталь сложной формы — деталь, у которой хотя бы один из углов не равен 90° и (или) одна из сторон имеет форму, отличную от прямолинейной.

 Пласть — наибольшая поверхность плиты.

 Кромка — узкая боковая поверхность плиты.

 Облицовывание кромки  — процесс покрытия кромки плиты кромочным материалом с целью улучшения внешнего вида, физико-механических и потребительских свойств.

 Кромочный материал — полосовой или рулонный материал, предназначенный для облицовывания кромок плит.

 Размер 1 — это расстояние, измеренное в направлении, параллельном направлению текстуры материала.

 Размер 2 — это расстояние, измеренное в направлении, перпендикулярном направлению текстуры материала.

 Заготовка — это прямоугольный фрагмент плиты, в контур которого должна вписаться деталь с учетом назначенных технологических припусков на обработку.

 Присадка — совокупность отверстий в мебельных деталях или процесс сверления этих отверстий.

 Паз — выемка, углубление в какой-либо детали, куда вставляется выступ другой детали.

 Крепежный узел — это совокупность деталей (фурнитуры), обеспечивающих неподвижность соединения конструкций.

 Эскиз — плоское изображение детали, выполненное в соответствии с требованиями правил по оформлению эскизов.

 Облицовывание кромок деталей

 Кромки деталей облицовываются кромочным материалом (рис.1). В корпусной мебели наиболее распространен кромочный материал толщиной 2 мм.

Облицовывание кромок мебели

Рис.1. Облицовывание кромок деталей

Сложные детали обрабатываются кромочным материалом после операций фрезерования.

 Рекомендуется на стороны прямоугольной детали, которые будут стыковаться со сторонами других деталей, кромку не накладывать. 

 При облицовывании кромочным материалом толщиной 2 мм в местах стыков кромочных материалов формируется фаска 2х2 мм.  При использовании кромок толщиной 0,4 и 1 мм фаска не формируется.

Основные технологические ограничения

Детали прямоугольной формы (Egger)

Максимальный размер детали:

 вдоль волокон . . . . . . . . . . 2770×1400 мм

 поперек волокон . . . . . . . . . . 1400×2040 мм

 Минимальный размер детали. . . . . . . . . . . . . . 100х50 мм

 Минимальная величина стороны, предназначенной для облицовки кромочным материалом — 100 мм.

Детали сложной формы (Egger)

Максимальные размеры заготовки: 

вдоль волокон . . . . . . . . . . 2770×1200 мм

 поперек волокон . . . . . . . . . . 1200×2040 мм

 Допустимый размер сужения детали — 100мм (рис.2).

 

Рис.2. Допустимое сужение

Внутренние углы недопустимы. Необходимо сопряжение дугой (рис.3).

Рис.3. Внутренний угол

Максимальный радиус внешней и внутренней дуги — 10000 мм

Минимальная величина стороны для облицовывания — 100 мм

Минимальный радиус внешней дуги — 50 мм

Минимальный радиус внутренней дуги — 80 мм

Практическое задание

 1)      Получить от партнера-производства образцы кромочного материала.

 2)      Согласовать с производством основные технологические ограничения. Оформить в виде таблицы

 4. ВЛИЯНИЕ КРОМКИ НА РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ

                Для ЛДСП 16 мм в основном применяется кромочный материал (далее, кромка) толщиной 2 мм и шириной 19 мм. При обработке детали излишки кромки срезаются, при этом формируют фаску (рис.1). Отсюда два важных вывода:

•  — кромка уменьшает размер деталей;
•  — фаска на кромке детали требует изменения габаритов соседних деталей.

                 То, что толщина кромки уменьшает размер детали, очевидно. Например, если требуется сделать боковину шкафа-купе глубиной 600 мм, то получить такой габарит детали при использовании кромки толщиной 2 мм можно только за счет того, что глубина самой детали (пильный размер) будет равна 598 мм. Если такую кромку наносить не только на переднем, но и заднем торце детали, то размер детали будет 600-2-2=596 мм.

                 Использование конструкторских мебельных программ позволяет забыть про эти «мелочи» — деталь проектируется в размер 600 мм, затем на указанные торцы наносится кромка и программа сама высчитывает пильные размеры детали.

                 Немного сложнее обстоит дело с влиянием кромки на соседние детали. На рис.4 показан пример, когда детали размещены без учета  толщины кромки (например, боковина в разрезе справа и полка слева).

 

Рис.4. Появление зазора из-за снятой фаски кромки

                Возникший зазор портит внешний вид изделия. Поэтому деталь слева утапливается на 2 мм (рис.5).

 

Рис.5. Правильное расположение деталей.

                Учитывая, что деталей может быть много и располагаться они могут по отношению друг к другу весьма разнообразно, требуется определенная внимательность в определении габаритов деталей. На рисунке 6 показан пример учета толщины кромки.

 

Рис.6. Конструкция без зазоров кромки

                На рисунке 6 детали 1 формируют габарит по ширине и глубине. Допустим, что размеры деталей 1 следующие: ширина 600 мм, глубина 300 мм. И также допустим, что кромка 2 мм наносится только с лицевой части изделия. В этом случае глубина боковин 2 будет 298 мм. Полка 3 утапливается на 2 мм уже по отношению к боковинам 2. Поэтому глубина детали 3 будет 296 мм. Следовательно, перегородка 4 будет проектироваться глубиной 294 мм, а полка 5 — 292 мм. Таким образом, из-за толщины кромки разница по глубине между деталью 1 и 5 составила 8 мм!

                 Надо отметить, что подобный принцип не всегда можно применять. Бывают исключения, когда проектировщик вынужден делать детали одинаковой глубины и жертвовать эстетикой ради функциональности. Либо с эстетической точки зрения приходится выбирать меньшее зло. К счастью, у проектировщика всегда есть возможность «поиграть» с деталями и изменить конструкцию. Поэтому исключения весьма редки.

                 Точно также следует учитывать кромку толщиной 1 мм.

                 Кромкой толщиной 0,4 мм обычно пренебрегают (особенно в кухонных модулях). Тем не менее, рекомендуется за исключением кухонных модулей, относится к кромке толщиной 0,4 мм как к кромке толщиной 1 мм. Т.е. утапливать соседние детали на 1 мм вглубь. Делать это необходимо по той причине, что погрешность пиления и присадки в сумме составляет 0,5÷ 1 мм. Не утопив детали, вполне возможна ситуация, например, когда полка окажется выступающей по отношению к боковинам и станут заметны необлицованные торцы.

Практическое задание

Создать в конструкторской программе* несколько проектов с различной комбинацией перегородок и полок, учитывая толщину кромки 2 мм.

 В среде мебельщиков Минска чаще всего для проектирования  используется конструкторская программа «Базис — мебельщик». В дальнейших занятиях любое упоминание о программном обеспечении будет подразумевать под собой программные продукты «Базис».

5. КРЕПЕЖ

                Для проектирования и сборки мебели по ингдивидуальным проектам используется следующий крепеж

•  Уголок пластмассовый. Используется для крепления деталей из ЛДСП под прямым углом в любых плоскостях — боковины, полки и т.п. Также используется для крепления деталей из ЛДСП к стенам помещения. Уголки ставятся произвольно, исходя из особенностей конструкции изделия. Рекомендуется размещение уголков на расстоянии не менее 50 мм от края деталей и с шагом примерно 500 мм.
•  Шуруп конфирмат. Т образное крепление. Г образное крепление. Рекомендуется установка 2-ух конфирматов в месте соединения двух деталей. Например, при размещении полки между боковинами на полку потребуется 4 конфирмата (два для крепления с левой боковиной и два — с правой боковиной). При соединении крупногабаритных деталей (например, соединении боковины шкафа и консоли), расчёт конфирматов необходимо производить из условия размещения конфирматов с шагом 300-500 мм.
•  Стяжка межсекционная. Фиксация прилегающих по пласти деталей. Рекомендуется 4 штуки. При соединении крупногабаритных деталей (например, двух боковин шкафов-купе) стяжки рекомендуется размещать через 1000 мм.
•  Эксцентриковая стяжка Rastex 15 Используется для крепления деталей из ЛДСтП под прямым углом в любых плоскостях — боковины, полки, задние стенки и т.п. Крепится аналогично конфирмату.
•   Шкант деревянный. Основное применение — совместно с Rastex при соединении деталей, одна из которых лежит в вертикальной плоскости, а другая — в горизонтальной. Применяется также при необходимости изделия с невидимым крепежом (не рекомендуется)

Применение эксцентриковых стяжек Rastex и VB позволяет не только улучшить внешний вид изделия (большинство заказчиков негативно относятся к видимым уголкам), но и решить проблему многократного демонтажа изделия. В то время как саморезы будут выкрашивать ДСП с каждым разом делая крепление менее надежным, эксцентриковая стяжка полностью сохраняет свои свойства, так как исключаем из самого процесса демонтажа работу с плитой.

                 Помимо прочего мы не указали следующий крепежный ассортимент: металлические уголки, саморезы, дюбеля, крепление в гипсокартон и т.д. Считается, что данный крепеж востребован исключительно на монтаже, поэтому проектировщиком не учитывается. Любая монтажная бригада имеет солидный запас такого крепежа.

Рекомендации по крепежу

Эксцентриковую стяжку RASTEX можно ставить на полки шириной до 900мм. Применяется для скрепления любых элементов изделия. Настоятельно рекомендуется использовать в паре со шкантом.

Эксцентриковая стяжка VB 35 применяется в основном для крепления полок к боковинам, можно ставить на полки шириной не более 800мм.

Конфирмант — самое распространенное крепление. Применяется либо внутри изделий, либо на лицевых поверхностях, не видимых после монтажа изделия.

Пластмассовый уголок самый применяемый крепеж. Имеет морально устаревший внешний вид. С помощью пластмассовых уголков можно крепить элементы шкафа между собой, а также осуществлять крепление конструкции к стене. Способны выдерживать достаточно большие нагрузки на полку (1 уголок может выдерживать до 30 кг.) Ширина полки при креплении пластмассовыми уголками не должна превышать 900мм. В корпусной мебели уголки распространены в связи с неправильной геометрией помещений и в связи с необходимостью крепежа деталей к стенам помещения.

Деревянный шкант в основном используется для крепления элементов конструкции с повышенными эстетическими требованиями. Этот крепёж не может выдерживать большие нагрузки. В основном используется для скрепления деревянных ящиков, для сборки кухонных коробов имеющих лицевые стороны. В ответственных конструкциях необходимо использовать в паре с RASTEX.

Практическое задание

1)      Получить от партнера-монтажника подробную информацию о крепеже, им применяемом. Получить консультацию и примеры применения того или иного вида крепежа.

 2)      Согласовать с партнером-производством используемый в конструкциях крепеж. Производство должно быть оснащено оборудованием (присадочный станок), сверлами, фрезами и другим необходимым инструментом.

6. ФАСАДЫ И ЗАЗОРЫ

                 Фасады делятся на две группы — вкладные и накладные.

                 Накладной фасад или же вкладной определяют относительно детали, на которой устанавливаются петли для фасада. Если фасад накладывается на такую деталь, то он называется вкладной и для него требуются накладные петли. На рисунке 7 показан вкладной фасад, а на рисунке 8 — накладной. В обоих случаях фасад распашной и петли крепятся на левую боковину.

Рис.7. Вкладной фасад

 

Рис.8. Накладной фасад

                Как только речь заходит о фасадах, тут же необходимо вспоминать о зазорах. Зазор — это расстояние между фасадом и окружающими деталями. На рисунке 9 показан зазор между вкладным фасадом и боковиной, между фасадом и крышей. Как видно из рисунка зазор равен 2 мм. Это величина является стандартной для большинствыа мебельщикови проектировщиков мебели под заказ.

Рис.9. Зазоры вкладного фасада

 

Рис.10. Зазоры накладного фасада

                На рисунке 10 показаны зазоры накладного фасада. При этом варианте двух распашных дверей встает вопрос, какой зазор выдерживать между фасадами. На рисунке он показан как 2 мм. На самом деле зазор между фасадами рекомендуется 4 мм.

                 Почему? Как видно, если рядом с данной конструкцией поставить еще одно изделие с распашными фасадами, то зазор между крайними фасадами модулей станет 4 мм — у одного до боковины 2 мм и у второго фасада ровно столько же. Зазоры же должны быть одинаковыми. Поэтому увеличение зазора между фасадами одного модуля положительно скажется на внешнем виде конструкции в целом.

                 Помимо прочего увеличенный зазор до 4 мм не ограничивает регулировку фасадов и компенсирует погрешности пиления и присадки.

Практическое задание

Создать в конструкторской программе несколько проектов с различной комбинацией фасадов.

7. ДВП И ПАЗЫ

 ДВП — древесноволокнистая плита. Производство ДВП было начато достаточно давно — в 1922 году, в США. Также ДВП очень часто называют оргалитом (органическим камнем). Это листовой материал, изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, уложенных в виде ковра. Волокна представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или группы клеток древесины получаемые пропаркой и размолом древесины. Именно поэтому обратная сторона ДВП напоминает «сеточку». Кстати из-за подобной технологии ДВП нельзя изготавливать большой толщины.

 Для улучшения свойств ДВП в листы добавляют синтетические смолы.

 У ДВП свой узкий спектр назначения — задние стенки корпусной мебели, дно ящиков. В отличие от фанеры, которую тоже можно использовать в этих целях, ДВП более дешево и долговечно.

 Учитывая, что основная область применения ДВП это задние стенки и дно ящиков, то необходимо рассмотреть вопрос пазов.

 Паз — это углубление (пропил) в каком-либо материале.

 Для ДВП паз делается шириной 4 мм и глубиной 8-10 мм.

 Какая связь задней стенки из ДВП с пазованием? Да, заднюю стенку из ДВП можно просто прибить на гвозди. А можно сделать в боковинах пазы и «спрятать» заднюю стенку в паз. Это позволяет улучшить внешний вид изделия — при обзоре конструкции сбоку задняя стенка не будет видна.

 Таким образом, пазовать боковины и другие детали под заднюю стенку имеет смысл только тогда, когда доступен обзор конструкции сбоку. В остальных случаях задняя стенка на гвоздях — более экономичный и простой вариант.

Рис.11. Пазы в боковине и полу под заднюю стенку ДВП

 

Рис.12. Задняя стенка из ДВП, установленная в пазы. Вид спереди.

                На рисунке 12 можно заметить, что задняя стенка делается несколько меньше, чем глубина паза. Это позволяет облегчить процесс установки задней стенки в паз. Рекомендуемый зазор — 1÷2 мм.

                 Установка задней стенки в паз широко применяется в кухонной мебели, читайте по ссылке полезный материал Кухни.бел.

 Практическое задание

 1)      Создать в конструкторской программе несколько проектов с различными пазами.

 2)      Создать в конструкторской программе проект с установленной задней стенкой в паз.

Выбор и установка фурнитуры

Выполняется разметка деталей для последующего сверления крепёжных отверстий, а затем и непосредственно сверление. При отмеривании расстояний необходима высокая точность, чтобы впоследствии, при сборке, не было перекосов. После разметки отверстия высверливают на сверлильном станке, который не позволяет заглублять сверло дальше требуемой глубины. Отверстия тщательно очищают от пыли и опилок.

Правильный выбор фурнитуры чрезвычайно важен при изготовлении мебели, ведь от него зависит функциональность изделия. Дверцы должны легко открываться и надёжно закрываться, ящики – выдвигаться без перекосов и застревания. Дизайн фурнитуры выбирают в соответствии с общим стилем мебели. Крепление элементов фурнитуры выполняют при помощи шуруповёрта.

Особенности монтажа дверей

Методика установки дверей зависит от их материала и конструкции. Перед тем как сделать шкаф, необходимо продумать устройство и внешний вид фасада. Это единственный постоянно видимый элемент, который определяет облик всей мебели. Некоторые мастера применяют комбинированный способ — внутреннее наполнение делают из ДСП, а двери — из натуральной древесины. Для установки на шкаф используют 2 конструкции створок:

1. Распашные. Они перемещаются вокруг вертикальной оси и крепятся на 2–3 петлях. Можно использовать стандартную мебельную фурнитуру или применить более традиционные разновидности. Выбор зависит от стилистики и внешнего облика предмета.
2. Раздвижные (двери-купе). Они перемещаются по рельсам во фронтальной плоскости шкафа. Для этого используются специальные направляющие, а на задней стороне сверху и снизу крепят ролики.

РаспашныеРаздвижные

Для монтажа раздвижных дверей сначала устанавливают верхние направляющие, используя саморезы, дрель, затем – нижние. После этого закрепляют створки, желательно делать это вдвоем, так как одному справиться будет тяжело. Чтобы дверное полотно не скользило, устанавливают фиксатор, производят регулировку.

Установка верхних направляющихУстановка нижних направляющихМонтаж и регулировка створок

При монтаже распашных дверей придерживаются следующей последовательности действий:

• прикрепляют петлю к створке;
• приставляют дверь к корпусу шкафа, наносят отметки в том месте, где будет установлена ответная планка;
• просверливают дырки;
• устанавливают ответную планку на шурупы;
• соединяют обе части петель, регулируют правильное положение двери.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Распашные двери позволяют лучше рассмотреть содержимое шкафа. В то же время они требуют пространства для движения, не могут быть слишком тяжелыми. Двери-купе способны выдерживать массивные зеркала, но дают меньше возможностей для поиска нужных вещей в шкафу. Выбор оптимального варианта — прерогатива владельца.

Нанести отметкиПросверлить отверстияУстановить ответную планку на шурупыСоединить обе части петель, регулируя правильное положение двери

Остальные инструменты

Саморезы и конфирматы для сборки мебели

Рафикс – эксцентриковые стяжки, которые используются для стяжки горизонтальных и вертикальных деталей мебели.

Минификс служит для соединения мебельных заготовок из ДСП, МДФ, фанеры, массива

Сверло для мебельных петель применяется при сборке мебели в тех местах, где необходимо установить мебельные петли

Данное сверло отличает от остальных сверл тем, что оно рассверливает дополнительное отверстие для посадки головки конфирмата

Мебельные инструменты очень разные. Они отличаются по размеру, функциям, предназначении. Начинающего рукодела это может повергнуть в шок. Сложно знать особенности каждого прибора, а тем более на ходу решить, куда его стоит задействовать. Но правильные советы и практика помогут достичь желаемых вершин.

Создание такого специфического творения, как мебель, надобно познакомиться еще с одной интересной группой: расходные материалы. Это любые материалы. Уникальны тем, что за время эксплуатации теряют свои свойства. Они незаменимы при скручивании корпусной мебели.

Изготовление чертежа

Чертеж начинается с эскиза. Эскиз – с идеи. На листе бумаге необходимо нарисовать несколько вариантов будущей мебели, определить ее форму, дизайн, пропорции. Вдохновение можно поискать среди готовых решений в интернете, в специальных печатных изданиях.

Эскизные зарисовки позволяют подобрать оптимальный вариант

После того, как будет выбран лучший вариант, приступают к разработке чертежа, в котором отражают основные габариты изделия и параметры всех деталей, а также места и способы их крепления.

Обозначение основных размеров

Так, при изготовлении чертежа кухонного гарнитура учитывают:

1. Площадь помещения, его конфигурацию, габариты (высоту, длину стен, вдоль, которых будет установлен гарнитур, расстояния до выступающих элементов).
2. Выбирают способ расположения гарнитура (линейный, Г-образный, П-образный, островной, полуостровной, параллельный).
3. Также требуется учесть средние значения мебели, которые рассчитаны для среднестатистического человека: напольная тумба имеет высоту 850 мм, глубину 500 мм и ширину 300 -800 мм. Навесной шкафчик имеет глубину 300-350 мм, его ширина соответствует ширине нижних модулей.
4. Расстояние между нижними и верхними модулями составляет 600 – 650 мм.

Нанесение основных размеров при проектировании кухонного гарнитура

Имея чертеж изделия с отраженными на нем основными габаритами можно произвести подробную деталировку, как бы разобрать чертеж на составляющие элементы.

Детали для изготовления мебели из фанеры

При изготовлении чертежа мебели необходимо учесть следующее:

Важно оценить габариты помещения, подобрать в нем место для расположения предмета обстановки так, чтобы он не мешал свободному перемещению по комнате.
При изготовлении встраиваемой мебели необходимо учесть размеры зазоров.
Учесть свободное место на скрытую фурнитуру (направляющие) при выборе размера модуля.
Учесть предстоящую нагрузку, которая будет оказываться на отдельно взятый элемент. Подобрать подходящую конструкцию, предусмотреть ребра жесткости.
Учесть размеры листового материала и возможность изготовления из них деталей того или иного формата.
Стараться максимально снизить нагрузку на фурнитуру

Так, при креплении фасада на петли, для снижения нагрузки ширину деталей делают меньше чем длину.
Учесть пропорции изделия и его устойчивость.

Изготовление чертежа комода

Таблица 4. Нюансы при составлении чертежа для комода

Иллюстрация
Описание

В качестве примера можно рассмотреть комод с габаритными размерами 1200 х 832 х 500 мм.

Изделие состоит из трех секций. Центральная оборудована выдвижными ящиками, а боковые распашными дверцами.

Модули будут независимыми.

Для установки модулей предусмотрено общее основание и крышка, размеры которых будут одинаковыми. Ширина этих элементов будет равна ширине модулей.
Некоторые мастера рекомендуют крышку делать длине со стороны стены, чтобы сзади была возможность оставить свободное пространство.

Ширина центральной секции, которая будет оборудована выдвижными ящиками, составляет 600 мм

При общем габаритном размере в 1200 мм, крайние секции будут иметь ширину 300 мм каждая.

При ширине крышки 500 мм, глубина модулей уменьшается на 20 мм и составляет 480 мм при изготовлении фасада из того же материала (ЛДСП толщиной 16 мм).
Важно чтобы зазор между выдвижным ящиком и ребром жесткости обеспечивал свободный ход короба.

Высота выбирается в зависимости от ширины – изделие должно быть устойчивым. Также необходимо соблюсти пропорцию: расстояние между полками/высота ящиков: высота комода.

Как делать мебель своими руками: шаг первый

Во-первых, нужно убедиться, что весь необходимый инструмент есть в наличии. Самый простой вариант начать рассматривать вопрос, как сделать мебель своими руками из Ламинированного ДСП. Это проще и дешевле, чем обрабатывать массив или многослойную фанеру.

Для изготовления мебели своими руками понадобится:

• Электролобзик. Он нужен для распила. Если вы планируете заказывать готовый распил, включая радиусные детали, электролобзик будет не нужен. Рекомендую рассмотреть именно этот вариант – делать распил вручную занятие очень трудоемкое, а результат качества может не удовлетворить даже при умелом обращении с электроприбором.
• Электродрель или шуруповерт со сверлами и битами. Для засверловки отверстий понадобится специальное конфирматное сверло. Оно имеет специфическую форму, расходящуюся от диаметра 5 мм до 8 мм и более, для зенковки под шляпку конфирмата (евровинта).

конфирматное сверло, конфирмат и шестигранник

Биты также потребуются под конфирматы (чаще всего шестигранные) и саморезы.

• Мелкий ручной инструмент. Шестигранник, удобно иметь под рукой отвертку-трещетку с реверсом для закручивания евровинтов и саморезов в труднодоступных местах. Канцелярский нож, линейку-угольник, карандаш, рулетку и другие мелочи, присутствующие в любом наборе бытового инструмента.
• Расходные материалы (метизы). Конфирматы длиной 50 мм, саморезы 3-4х16 для крепежа петель, 4х30 мм для крепежа столешниц, мелкие гвоздики для ДВП, полкодержатели, уголки, шайбочки (лучше силиконовые) и винты для крепежа ручек, двухсторонний скотч, подпятники и т.д. Перечень метиз зависит от изделия, используемой фурнитуры в нем и составляется индивидуально, если решено как делать мебель своими руками и какую.
• Дополнительно. Сейчас закатку торцов меламиновой лентой уже редко делают. В основном заказывают оклейку ПВХ толщиной 0,4, 1, 2 мм по нужным сторонам там, где делают распил. Но на всякий случай, лучше купить меламиновую ленту (метра три). Если вдруг в расчеты закралась ошибка, вы можете подпилить деталь по месту и закатать с помощью утюга (остатки подрезаются канцелярским ножом и шлифуются наждачной бумагой). А не носится с досками туда-сюда, прося перепилить или перезакатать там, где заказывали распил.

Инструменты

Для изготовления самостоятельного изготовления мебели потребуются следующие инструменты.

Инструменты для определения размеров и нанесения разметки

Для нанесения разметки и проведения измерительных действий понадобятся рулетка, линейка, карандаш, строительный угольник, канцелярский нож, шило.

Циркулярная пила

Для раскроя деталей используют электрический лобзик или циркулярную пилу. Ножовку не применяют по причине того, что с ее помощью невозможно получить аккуратный рез, да и времени на распиловку деталей уйдет гораздо больше. Для уменьшения образования сколов при работе с лобзиком используют метод реза через скотч или используют специальную насадку. С помощью циркулярной пилы рез получается аккуратным, также этот инструмент позволяет изготовить аккуратные скругленные углы.

Шуруповерт

При сборке мебели для закручивания болтов, саморезов, шурупов, конфирматов используют шуруповерт.

Отверстие под конфирмат

Для изготовления отверстий под крепежные элементы потребуются разные сверла диаметром от 4,5 до 10 мм – желательно, чтобы они были под рукой.

Отверстие под конфирмат высверливают специальным сверлом, а сам крепеж закручивают при помощи шестигранника

Существуют биты для шуруповерта, но не всегда есть возможность воспользоваться инструментом в труднодоступном месте.

Сверло Форстнера

Для изготовления отверстий под петли и фурнитуру используют сверло Форстнера.

Струбцины пригодятся для фиксации деталей при склеивании

Также потребуется молоток, строительный фен и струбцины.

Сборка

При переходе конструирования мебели своими руками к сборке весь процесс можно описать следующими этапами:

1. К основным деталям крепят все присутствующие элементы фурнитуры (петли, замки, стяжки, полозки);
2. Собирают каркас и заднюю стенку, монтируют зеркала;
3. Проверяют фурнитуру, крепят ручки, заглушки, устанавливают на свои места выдвижные элементы.

В зависимости от того, какой предмет мебели планируется собрать, процесс может несколько отличаться, однако основной порядок действий остается неизменным. Чтобы каждый человек, планирующий создать мебель своими руками, понимал, каким образом ему необходимо действовать, можно разобрать весь процесс на примере создания обыкновенного шкафа.

Крепим фурнитуру

Собираем каркас

Монтируем ручки

Крепим заглушки

Этап 1. Каркас

Раскроенные детали соединяют согласно плану. Чтобы выполнить стяжку, предварительно рекомендуется подготовить шуруповерт со специальными битами. Скрутка будет происходить намного быстрее, чем при помощи отвертки. Кроме того, сил на такую работу будет расходоваться гораздо меньше

Важно позаботиться о максимальной прочности конструкции, поэтому не рекомендуется использовать гвозди для укрепления дна шкафа. Оптимальным выбором станут саморезы 4 на 16

Боковые поверхности, а также верх и низ соединяются под прямым углом с помощью мебельных уголков. К готовому каркасу гвоздями можно прибить заднюю стенку шкафа.

Собираем основу

Делаем отверстия

Установка нижней части каркаса

Крепим полки

Этап 2. Раздвижная система

Чтобы обеспечить правильное движение раздвижных дверей, в первую очередь крепят направляющие. Их монтируют параллельно к верхней и нижней плоскости шкафа. Одним из оптимальных вариантов будет использование специально разработанной системы под названием «Командор». Без особых усилий можно не только перемещать двери в необходимое положение, но и легко осуществить регулировку. Как правило, регулировка нужна, если в процессе сборки наблюдаются щели, что не только портит внешний вид, но и затрудняет эксплуатацию. В большинстве случаев, в первое время после сборки происходит усадка корпусной мебели, в результате которой также могут появиться щели. Это считается нормальным в силу специфических особенностей материала.

Устанавливаем стопор

Монтируем прорезиновую накладку

Установка направляющих

Регулируем систему

Этап 3. Монтаж фурнитуры

На этом этапе вставляются на свои места все полочки, ящички, крепятся крючки для одежды и другие мелкие элементы. Шкаф готов. Даже человек, не имеющий опыта в создании корпусной мебели своими руками, не потратит на создание вещи отличного качества большое количество времени. Среднее время сборки составляет не более трех часов без учета подготовительной работы. Кроме того, себестоимость изделия, выполненного своими руками намного ниже, чем цена готовой мебели в магазине.

Сборка корпусной мебели своими руками – это сочетание оптимального дизайнерского решения, выбора качественных материалов, а также приобретение новых навыков, с помощью которых в будущем можно создавать целые мебельные гарнитуры.

Крепление к стене

Крепить шведскую стенку к стене стальными уголками и саморезами, как часто делают мастера-любители, неправильно. Стоит одному уголку надломиться от усталости металла (что вероятнее всего как раз во время занятий), как все крепление может враз оторваться. Крепление взрослой шведской стенки к несущей стене возможно в 4-х или 6-и точках. Детскую желательно крепить в 2-х точках, см. далее.

В 4-х точках шведская стенка крепится подпятниками на 3-4 самореза в дюбелях каждый, см. выше. Это крепление в основном для людей небольшого веса (до 70 кг). Нижняя пара подпятников располагается посередине между первой и второй перекладинами, а верхняя – между 2-й и 3-й сверху.

При креплении на 6 точек нижние две располагаются поближе к полу, но не менее чем в 0,75 ширины тетивы от ее нижнего края. Если, скажем, тетива шириной 150 мм, то расстояние нижних точек крепления от пола – 100 мм. Верхние точки намечают посредине между последней и предпоследней перекладинами, а средние – посредине между нижними и верхними, но так, чтобы они пришлись и на середину расстояния между перекладинами.

Шведскую стенку на 6 точек крепят, как правило, анкерными болтами от М10, но диаметром по телу болта не более 1/3 толщины тетивы и не более 1/2 ее толщины под головку с шайбой. Под болты с шайбами в деревянных тетивах сверлят ступенчатые сквозные отверстия. Глубина большего отверстия (под головку) – на половину ширины тетивы. В стальных тетивах сверлят ровные отверстия под тело болта. Заглубление анкеров в несущую стену (помимо толщины отделки):

• В бетон – от 100 мм.
• В кирпич – от 110 мм.
• В дерево – от 130 мм.

Что еще учесть: фурнитура и отделка торцов

При изготовлении мебели из ЛДСП, ДСП и МДФ понадобится выполнить кромкование торцов. Для этого используют торцевую ленту. При раскрое деталей в мебельном цеху желательно сразу заказать отделку торцов ПВХ лентой, которую наносят на специальном оборудовании.

Нанесение кромки ПВХ производится на специальных станках

Для этого на детальном чертеже цветом выделяют торцы деталей, на которые будет наноситься кромка. Стоит учитывать, что более толстую кромку наносят на видимые торцы деталей, а тонкую – на скрытые.

Меламиновая лента

В домашних условиях самостоятельно можно нанести только меламиновую ленту – она самая дешевая и фиксируется к торцу при помощи утюга. Однако ее качество и срок службы гораздо меньше, чем у ПВХ кромки.

Шариковые направляющие

Фурнитура для мебели

К мебельной фурнитуре также относят: навесы, ручки, ножки, колесики. Все эти элементы должны быть качественными и их внешний вид должен соответствовать дизайну мебели.

Сборка

Сборка происходит следующим образом: через сквозные отверстия в боковинах вворачивают конфирмат, так чтобы он попал в просверленное отверстие в полке шкафа и затягивают до тех пор пока конфирмат слегка не утопится в боковине шкафа. При этом надо контролировать усилие, шляпка конфирмата может глубоко войти в ДСП и испортить заготовку. Ввинчивание конфирмата производят шуруповертом с шестигранной насадкой (битой) с сечением 4 мм или специальным ключом.

В случае если конфирмат у вас под крест – используется соответствующая бита или крестообразная отвертка.

Далее на шляпку конфирмата ставят заглушку подходящую по цвету ДСП.

После того как собран каркас, прикручены все скрытые механизмы и установлены ножки, необходимо проверить диагональ. Если диагональ не одинаковая, производят корректировку по углам шкафа, слегка сжимая или растягивая диагональ.

Данная операция очень важна, так как влияет на эстетический вид собранного шкафа, наличие одинаковых зазоров между фасадами.

Затем прибивают заднюю стенку из ДВП. После чего конструкция приобретает жесткую форму и может устанавливаться на свое место, шкаф ставят на ноги.

Финишной частью сборки шкафа будет установка фасадов, установка ручек и регулировка зазоров между ними

В фасаде в просверленные отверстия под петлю устанавливаем петли, так чтобы они стояли строго под 90 градусов к краю фасада, для большей точности можно воспользоваться угольником. И прикручиваем петли саморезами 3.5х16 мм.

Далее дверцы с петлями прикручивают к боковине шкафа. При этом необходимо ровнять двери по верхней крышке шкафа. Если крышка нависает над дверцей, то можно использовать своего рода шаблон: берут небольшой кусок ДВП или кусок толстого картона и зажимают его между верхом двери и крышкой шкафа, образуется небольшой требуемый зазор примерно 3-4 мм. Петли должны быть в открытом состоянии, в месте прилегания ответной планки петли к внутренней боковине шкафа, производят монтаж саморезами. При больших дверях может потребоваться помощник.

Если на одной боковине расположены два и более фасада, операцию повторяют с и пользованием этого же импровизированного шаблона.

Если у Вас помимо обычных дверей есть ящики, то фасады ящиков крепят следующим образом: на ящик наклеивают двухсторонний скотч, убирают защитный слой и прикладывают фасад к шкафу, при этом ровняют фасад по высоте и ширине. Для простоты выравнивания по высоте, можно воспользоваться тем же самым куском картона. Потом сильно прижимают фасад к самому ящику, происходит временная фиксация фасада с ящиком. Основная фиксация производится с помощью шурупов с внутренней стороны ящика размер 4 х 30 мм.

Пришло время ставить мебельную ручку, большой сложности в этом нет, главное точно вымереть отверстия под ручку. От края фасада обычно берут около 30 мм. Количество отверстий зависит от ручки которую Вы купили (кнопка или скоба). Сверло используют с диаметром 4мм — 4.5мм

Последний этап — регулировка петель.

Регулировку по высоте, производим осолабля шурупы на ответной планке петли с помощю отвертки и затягивая их обратно. На некоторых петлях премиум сегмента данная регулировка производитя отдельным винтом с помощью эксцентрика.

В итоге должен получиться шкаф, с одинаковыми зазорами между дверей и ящиков.

Разметочные приспособления

Под разметочными подразумеваются инструменты вспомогательного характера. С их поиском редко возникают проблемы, поскольку основная часть уже изначально есть в вашем доме. Пусть даже вы раньше сборкой мебели не занимались, а что-то чинили, чертили, мерили, закручивали и пр.

В этот раздел входят универсальные инструменты, то есть они понадобятся вам в разных сферах домашней деятельности. Необходимости покупать их специально для того, чтобы собрать своими руками мебель, нет.

• Для начала возьмите рулетку. Причем длину выбирайте не меньше 3 м. Позволит точно знать, какие размеры о того или иного изделия, выполнить отступ и пр.;
• Карандаш. Куда же без него. Его легко стирать, зато можно наносить метки. Для мебельных работ подойдет HB карандаш, то есть со средней степенью твердости;
• Берите угольник. Без него сложно нанести четкие и ровные линии. Особенно актуален при работе с ДВП, ДСП и МДФ;
• Шило поможет в ситуациях, когда требуется сверлить поверхности с обшивкой, где есть риск наматывания на сверло;
• Старая добрая наждачка. Затирает неровности. Если у вас готовая мебельная конструкция, либо компоненты из дерева, ДСП и прочих материалов, берите мелкое зерно;
• Острый нож. Лучше канцелярский. Прекрасно справляется с разрезами и удалением лишних элементов;
• Косяк-нож. Актуален при обрезании мебельных кромок из ПВХ;
• Классические пассатижи. Что-то открутить, вытащить и пр.

Не думаю, что с поиском этих составляющих возникнут какие-то проблемы. Особенно, если вы живете в Минске, Москве или Киеве.

Когда вы нанесли разметку, подготовили материалы для вашей мебели, настает черед собирать все воедино.

Теперь можно переходить к следующему набору, который будет принимать непосредственное участие в процедуре сборки мебели.

Мебельная фурнитура

Важным элементом является мебельная фурнитура

Фурнитура – это мелкие, но важные элементы, без которых мебель не сможет выполнять свои функции. На этой части не стоит экономить, поскольку от качества приобретённой фурнитуры зависит срок службы и общий уровень работоспособности будущей конструкции, собранной своими руками.

Мебельные ручки крепятся на винты. Направляющие (роликовые и телескопические, или шариковые) играют важную роль при сборке выдвижных ящиков, т. к. задают им правильное направление движения.

Для смягчения удара при закрытии и снижения уровня шума на внутренние стороны дверец мебели (или торец) устанавливаются силиконовые демпферы. Ножки – необязательная деталь, но в некоторых случаях способная сильно продлить срок службы мебели и отрегулировать её оптимальное положение на неровном полу.

Петли влияют на градус открывания дверок ящиков. Стандартно это 180° для открытия и 90° для закрытия. Если производитель не сделал присадки (вырезы под петли), то их можно добавить в любом мебельном цехе. Для дверей из стекла нужно приобретать специальные петли, способные удерживать его и без сверления отверстий.

https://youtube.com/watch?v=If-P57p5NJU

Крепежи для мебели

Крепёжные элементы и их типы требуют особого внимания. Это металлические изделия, в итоге имеющие определяющее значение для мебели, так как именно они обеспечивают её прочность, геометрическую правильность и устойчивость.

Шканты из дерева

Применяются для предварительной и промежуточной фиксации и усиления нагрузки «на срез». Шканты вставляются в просверленные отверстия в обеих скрепляемых деталях мебели. Позже детали крепятся более надёжным методом.

Крепление шкантов

Железные уголки

Немного устаревшая крепёжная система, которая полностью оправдывает свою дешевизну непривлекательным внешним видом, громоздкостью и расшатыванием по прошествии некоторого времени.

Виды железных уголков

Конфирмат, или мебельный шуруп

Современный крепёжный элемент, вытеснивший обычные саморезы благодаря крупной резьбе: из-за этого шурупы крепче держатся в ДСП-плите. Главные недостатки этого типа заключается в необходимости использовать специальное сверло с разными диаметрами для резьбы, шляпки и шейки евровинта, а также шляпки, остающиеся на виду. Мастеру придётся подбирать пластиковые заглушки под цвет корпуса мебели.

Эксцентриковые стяжки

Один из актуальных на сегодня способов крепления. Основное достоинство эксцентриковых стяжек в том, что они оставляют следы сверления только на внутренней стороне изделия. Для этого крепления понадобится вышеупомянутое сверло Форстнера. Способ трудоёмкий и отлично подходит для дверок выдвижной мебели. В остальных случаях стоит остановиться на более простых и не затратных вариантах.

Эксцентриковые стяжки

Фурнитура

Ни одна мебель не обойдется без качественной и функциональной фурнитуры — лицевой и крепежной. К первому виду относят детали, служащие только для декора. Это важная часть интерьера, которая всегда на виду. К лицевой фурнитуре относят:

• дверные ручки;
• крючки для одежды;
• декоративные замки и многое другое.

В зависимости от дизайна помещения можно выбрать лицевую фурнитуру из пластика, дерева, металла либо стекла. Обязательно должно иметься специальное покрытие, уменьшающее трение и защищающее от механических воздействий. Фурнитура второго типа выполняет функцию крепежа, соединяя детали и увеличивая надежность мебели. Она должна быть компактной, долговечной и сделанной из качественных материалов. К этому виду относят:

• петли;
• держатели для полок;
• болты;
• механизмы для выдвижения ящиков;
• уплотнители.

Дверные ручкиКрючки для одеждыЗамкиПетлиДержатели для полокБолтыМеханизмы для выдвижения ящиковУплотнители

Фурнитура

Выбор фурнитуры зависит от того, какой вид мебели из ЛДСП своими руками будет собираться. Кроме этого имеет значение и ее стоимость. От качества фурнитуры зависит то, как долго изделие прослужит. Неправильно подобранные элементы могут и вовсе не подойти при сборке. Для того чтобы приобрести подходящий вариант, стоит знать, для чего нужны те или иные детали. Основные виды фурнитуры:

1. Петли. Используются в шкафах, тумбах – везде, где есть дверцы, которые на них и крепятся. Они могут быть простыми, с функцией доводчика. Вторые дороже, механизм в них сложнее, но отличаются повышенным комфортом при использовании. Для тумб можно выбрать более дешевые варианты, там не требуется высокая прочность. Держать тяжелую дверь шкафа труднее, следовательно, петли должны быть крепче.
2. Направляющие. Нужны для ящиков в тумбах, комодах. От их подбора зависят плавность хода, надежность, долговечность. Самый популярный вид – роликовые направляющие. Они одни из наиболее дешевых, но не выдерживают больших нагрузок. Их можно выбрать для маленьких ящиков под мелочи или легких вещей. Крупные варианты с соответствующей нагрузкой требуют полностью металлического механизма – шарикового. Они дороже, но удобнее в использовании, крепче. Современным вариантом является самовыдвижная система с открыванием путем нажатия. Она позволит удивить друзей, а также избавит от ручек на фасаде.
3. Ручки. Есть почти у любого элемента интерьера. Можно дать волю фантазии при выборе, стоит учитывать лишь их форму. Если мимо все время будет кто-то ходить или помещение тесное, то стоит отказаться от выпирающих вариантов. Они будут цепляться за одежду, а сломать их легче.
4. Ножки. Обычно делаются из пластика и прикрываются листом ДСП того же цвета, что и вся мебель.

ПетлиНаправляющиеРучкиНожки

Особенность мебельного кондуктора

Мебельный кондуктор, по сути, представляет собой шаблон. Для использования его фиксируют на нужной части, устанавливая гильзу на необходимом расстоянии. В нее ставится фреза соответствующего диаметра, чтобы просверлить отверстие.

Мебельный шаблон – это приспособление, которое ускоряет и облегчает процесс производства деревянных конструкций.

Плюсы кондуктора для сборки мебели:

• значительно упрощает процесс;
• результат получается более аккуратным;
• легче делать точные замеры и следовать им при сверлении;
• меньше времени тратится на работу.

Отдельная особенность такого приспособления – сфера его применения не ограничивается сборкой мебели.

Можно приобрести заводское приспособление или сделать самостоятельно.

После того, как закончите интерьер, можете использовать такой шаблон в строительстве и даже машиностроении. Кондуктор можно использовать для сверления не только на фанере и дереве, но и цилиндрических деталях.

Нюансы выбора материалов

Перед тем как изготовить мебель своими руками, необходимо выбрать подходящий материал. Работа в домашних условиях предполагает распил, подготовку деталей в помещении, не предназначенном для этого. Поэтому предпочтение отдается материалам, которые не требуют тщательной обработки, ведь все процессы по прессованию, нанесению меламинового покрытия уже были выполнены в цеху. Сюда относят мебельные щиты, ЛДСП, МДФ, ДСП. При наличии мастерской и инструментов в работе используют массив, шпон, меламин, постформинг.

В домашних условиях не рекомендуется работать с натуральной древесиной. Все пропитки, лаки, столярные работы в считанные минуты превратят помещение в непригодное для жизни, комната моментально наполнится едким запахом и частицами пыли. Даже самому мастеру продолжать работу в таких условиях будет невозможно. Опытные мебельщики советуют выбирать тот материал, который можно раскроить, зашкурить края, а затем сразу приступить к сборке.

Основные этапы изготовления корпусной мебели своими руками, советы

Исключением являются бруски из дерева, которые используют в готовом виде. Из них легко собрать прочный каркас для будущего изделия. Необработанную поверхность покрывают защитным лаком или грунтовкой (для уличной мебели). Большинство готовых плит ЛДСП, МДФ, фанеры, щитов не подвергаются дополнительной обработке. А вот металл, хоть и долговечен, потребует нанесения защиты от коррозии.

Альтернативой является плетеная мебель. Она легковесна, создается из экологически чистого материала, не выделяет вредных веществ. При соблюдении технологии изготовления мебельные конструкции служат длительное время, к тому же можно наладить небольшое производство на дому, превратив его в бизнес. Между тем, минусы тоже есть. Если не покрыть такую мебель специальным раствором, оставлять ее под проливным дождем, в условиях повышенной влажности будет запрещено. Кроме того, на открытом солнце лоза будет высыхать, коробиться. Работать с таким материалом без соответствующих навыков довольно сложно, да и затраты на его приобретение не всегда оправданы.

Дерево ДСП МДФ Металл Ротанг