Руководство по подключению кондиционеров

Мало купить кондиционер. Нужно его еще установить! Говорят, монтаж сплит-системы — дело хлопотное, трудоемкое. Так ли это на самом деле? В этой статье разбираемся, куда лучше вешать кондиционер и как вообще его устанавливать самостоятельно — а, может, лучше и вовсе отдать эти заботы мастерам. Спойлер: делегировать — точно лучше.

Особенности выбора места установки

Итак, вы прочитали кучу статей по выбору кондиционера, определились с моделью и приобрели подходящую именно для вашего помещения сплит-систему. Как ее установить? Вариантов ровно два: заплатить другим людям или попробовать сделать это самому (но лучше довериться профессионалам. Посмотрим, на что нужно обратить внимание в первую очередь. 

Для начала определимся с местом установки как внешнего, так и внутреннего блоков. От этого будет зависеть комфорт и безопасность использования кондиционера, а также эффективность его работы.

Место для внутреннего блока

Внутренний блок нужно располагать таким образом, чтобы он НЕ находился прямо напротив мест, где люди бывают наиболее часто: спальные места, диваны, обеденные столы, рабочее место. Холодный воздух из внутреннего блока кондиционера выходит прямо (направление можно немного регулировать по горизонтали или вертикали с помощью управляемых жалюзи кондиционера) и нельзя допускать его попадания на вас. Иначе, как вы уже догадались — привет, постоянные простуды.

В спальне желательно устанавливать внутренний блок на максимально удаленном расстоянии от кровати, но, если комната небольшая, то оптимальный вариант — над изголовьем, тогда поток воздуха будет попадать только на ноги спящих людей, которые обычно закрыты одеялом.

Современные внешние блоки сплит-систем имеют следующие типовые варианты вывода трубок хладагента (фреона) и дренажа. Трубки внутреннего блока обычно расположены справа (если смотреть с лицевой стороны), и для нужного направления их можно аккуратно выгибать. Некоторые модели кондиционеров имеют возможность перестановки дренажной трубки с правой стороны на левую.

Высота установки внутреннего блока должна составлять не менее 1.8 м от уровня пола, а от стен и потолка расстояние должно быть не меньше 50 мм. Причем, чем мощнее сплит-система, тем больше требуется расстояние от стен (например, для кондиционеров с BTU18000 рекомендуемая высота 2.3 м а расстояние от стен — не менее 15 см).

Не рекомендуется размещать внешний блок в следующих местах:

• там, где поток воздуха перекрывается, например, мебелью или шторами
• рядом с источниками тепла: над батареями, обогревателями, около газового оборудования, открытого пламени
• напротив двери
• под прямыми солнечными лучами

Важным моментом является наличие электрической розетки или кабеля рядом с местом установки внутреннего блока. В большинстве современных моделей к сетевому электропитанию подключается именно внутренний блок, а уже с него получает питание и внешний. Крайне желательно, чтобы сплит-система была подключена к отдельному электрическому автомату соответствующей мощности в электрощитке: до 2кВт — C16A, от 2кВт и выше — С25A.

Необходимо обратить внимание на отвод конденсата, который образуется при охлаждении воздуха на испарителе внутреннего блока. Большим плюсом будет вариант, когда конденсат отводится в канализацию или водосточную трубу, а не капает на подоконники соседей снизу, забрызгивая их окна, а также на головы проходящих внизу людей.  Для работы дренажа требуется обеспечить самотек конденсата за счет угла наклона дренажной трубки. Если обеспечить это, по каким-то причинам, невозможно и дренажную трубку требуется провести горизонтально или, например, по потолку, то придется дополнительно устанавливать дренажную помпу (конденсатный насос), обеспечивающую принудительное откачивание накопившейся жидкости.

Такие помпы делятся на четыре типа: раздельные (накопительные), наливные, встраиваемые и перистальтические. Каждый тип имеет свои особенности установки и использования, а также производительность (литров в час) и высоту, на которую может откачиваться конденсат.

Современные помпы имеют достаточно низкий уровень шума, но это дополнительный и дорогостоящий элемент, усложняющий конструкцию системы, поэтому о том, как будет идти дренаж, нужно подумать уже в процессе выбора места установки внутреннего блока.

В целом рекомендции по установке внутреннего блока можно свести к следующим пунктам:

• хорошая циркуляция воздуха
• удаленность от других приборов и источников тепла
• не дует на людей
• удобный дренаж
• защита от шума
• твердая и прочная поверхность для монтажа
• доступ для обслуживания

Место для внешнего блока

При установке внешнего блока также требуется соблюдение определенных правил. Нельзя устанавливать в местах без возможности отвода теплого воздуха спереди и его поступления сзади и сбоку устройства. Требуется обеспечение хорошей циркуляции и вентиляции.

В связи с тем, что наружный блок является достаточно тяжелым, кронштейны на которые он устанавливается, крепеж и основание должны быть прочными и выдерживать вес блока. Не рекомендуется устанавливать его на металлические ограждения из-за возможной сильной вибрации конструкции.

Желательно устанавливать блок в местах, где он защищен от постоянного воздействия солнечных лучей и осадков. Над блоком можно установить дополнительный навес-козырек от осадков, а в местах с сильным ветром — защитный экран.

Не нужно располагать его в том месте, где прямо за стеной находится рабочее или спальное место, так как внешний блок, особенно мощный и не оснащенный инвертором, может ощутимо шуметь даже через стену.

Место для закладных

Если вы делаете ремонт квартире и планируете в дальнейшем установку кондиционера, то лучше всего на этом этапе, продумать расположении всех элементов и сделать закладные, то есть заранее проложить трассу, связывающую внутренний и внешний блоки. Для этих целей, используя специальный инструмент (например, для бетона или кирпича — штроборез и перфоратор) в материале стен делают длинные каналы прямоугольного сечения минимум 50×50 мм, в которые укладываются медные трубы в термоизоляции для хладагента, один или два электрических кабеля (зависит от модели сплит-системы) и дренажная трубка. Концы труб сразу после укладки в штробу необходимо тщательно заглушить, чтобы внутрь не попал мусор или строительная пыль. Также нужно следить, чтобы мягкие медные трубы не получили повреждений в процессе ремонта.

Трассу лучше прокладывать именно внутри помещения, а наружу выводить только короткие концы труб и кабеля — рядом с местом расположения внешнего блока.

Если же кондиционер ставится в помещении, где делать ремонт в ближайшее время не планируется, то остается вариант с внешним коробом, по которому проходит трасса до стены.

В этом случае трассу по стене к внешнему блоку также крайне желательно провести в коробе. Причем это целесообразно не только с эстетической точки зрения, чтобы избежать внешнего вида здания похожего на левое фото ниже, но и с практической — незащищенная снаружи трасса будет подвержена осадкам, разрушению термоизоляции и, как следствие, сокращению срока службы системы, ухудшению характеристик и повышенному потреблению энергии.

Естественно, чем длиннее трасса, тем сложнее, длительнее и дороже ее монтаж. Нужно отметить, что для каждого диаметра труб, по которым идет хладагент, определена допустимая максимальная длина трассы и перепад высоты между внутренним и внешним блоками, когда сплит-систему можно использовать без дополнительной дозаправки хладагентом. В случае, если требуется проложить более длинную трассу (например, свыше 15м), требуется дозаправка строго определенного количества грамм хладагента на каждый дополнительный метр трассы через клапан низкого давления внешнего блока. Все это прописывается в инструкции к сплит-системе. Если наружный блок ставится выше внутреннего и длина трассы превышает 10 м, то требуется формирование маслоуловителя (изгиба трассы) для масла, содержащегося в хладагенте.

Типовые места установки блоков и прокладки трассы

Установка кондиционера индивидуальна для каждого помещения и определяется расположением мебели, окон и дверей, отопительных приборов, удобством пользования и т.д. Но есть определенный ряд типовых вариантов:

Инструмент для установки

Для установки сплит-системы нужен достаточно специфический инструмент, поэтому возможно стоит все-таки обратиться к мастерам, которые установили уже не один десяток кондиционеров и оснащены всем необходимым.

В базовый набор установщика входят:

• Уровень
• Рулетка
• Инструмент для развальцовки труб хладагента
• Разводные ключи (не менее двух)
• Крестовая отвертка
• Ключ-шестигранник (4 мм)
• Труборез
• Инструмент для удаления заусенцев на кромке труб
• Кабельные кусачки для обрезки провода и снятия изоляции
• Трубогиб
• Нож
• Изолента
• Стяжки
• Утеплитель
• Уплотнительная фумлента
• Гофра для электрического кабеля

Желательно, чтобы для затяжки конических гаек, соединяющих трубы трассы с трубками внутреннего и внешнего блоков, использовались динамометрические ключи. Однако, как показывает практика, такой инструмент встречается в наборах установщиков редко, в большинстве случаев используются рожковые или разводные ключи.

Вальцовочный набор:

А еще крайне желательно, чтобы был в наличии вакуумный насос (вакуумматор) и специальный манометр с комплектом шлангов для контроля герметичности.

Помимо самого инструмента, который может потребоваться для выполнения работ, не менее важным элементом является разнообразный крепеж и прочий расходный материал, востребованный при монтаже.

Причем, используемый при установке сплит-систем электрический инструмент в домах из разного материала отличается. Например, для прохода стен в бетонных и кирпичных стенах требуется мощный перфоратор (телефон на фото ниже лежит для сравнения размера)…

…который используется с не менее серьезными бурами (диаметром от 45 мм).

Кроме буров применяются специальные пикообразные и лопатообразные долота к перфоратору, которые помогут и отверстие расширить, и закладную в стене сделать.

Для отверстий в стенах деревянных домов нужны другие сверла — перьевые и коронки, также пригодится стамеска. Причем, чтобы не таскать с собой дополнительную дрель, в ее качестве может работать перфоратор в режиме сверления с адаптером в виде зажимного патрона с SDS-хвостовиком.

Необходимым элементом для монтажа являются бухты медных труб разного диаметра для формирования герметичного контура движения хладагента между блоками сплит-системы. Вариантов исполнения таких труб два: отожженные (более пластичные и гибкие, но менее прочные) и не отожженные (сложнее гнуть, но более прочные). Наиболее часто используются  трубы следующих типовых диаметров (в дюймах): 3/4, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8. Информацию о том, какая труба подойдет именно для вашей сплит-системы, всегда можно найти в инструкции к ней. Качественные медные трубки должны иметь толщину стенки не менее 0.8мм.

Заглянув в автомобиль бригады мастеров по установке, всегда можно увидеть вот такую картину: трубы, гофра, утеплитель, кабель и т. д.

Также требуется гибкая дренажная трубка (лучше армированная) для обеспечения вывода конденсата внутреннего блока.

Диаметр дренажной трубы можно подобрать, исходя из следующей таблицы (для бытовых кондиционеров подойдет 20 мм):

Если планируется вариант установки, когда трасса превышает допустимую длину без дозаправки системы хладагентом, требуется обеспечить наличие баллонов с фреоном, который подходит именно к монтируемой системе. В настоящий момент наиболее популярным типом является: хладагент R410A и более современный R32. Нужный тип всегда указывается в инструкции к сплит-системе.

Разумеется, список был бы не полным, если не упомянуть стремянку, которая является обязательным атрибутом практически любого монтажа.

Этапы установки

Выбрав места расположения внутреннего и внешнего блоков, определив прохождение и способ прокладки трассы в составе труб хладагента, дренажа и кабеля, а также собрав необходимый набор инструментов, можно приступить к самим работам. Установку обычной сплит-системы можно разбить на следующие этапы:

• разметка мест крепления внутреннего блока и кронштейнов внешнего блока
• выполнение отверстия сквозь стену
• монтаж труботрассы, развальцовка
• прокладка трассы по стене
• проводка трассы через отверстие
• установка внутреннего блока
• установка внешнего блока
• подключение трассы к внутреннему блоку (трубы и кабель)
• подключение трассы к внешнему блоку (трубы и кабель)
• вакууммирование и проверка на герметичность/опрессовка
• открытие клапанов и проверка работы

Очередность некоторых этапов, например, установка внутреннего и внешнего блоков или последовательность подключения, может быть изменена в зависимости от конкретной ситуации и места установки — это определяет мастер-установщик.

Рассмотрим все этапы установки. Важно отметить, что перед выполнением работ требуется освободить нужный участок комнаты от мебели и других мешающихся монтажу предметов, например, штор.

Для монтажа сплит-системы требуется не менее двух человек, один человек попросту не сможет выполнить самостоятельно некоторые этапы установки.

Разметка

Очередность разметки внутреннего или внешнего блоков в принципе не имеет значения, главное, заранее продумать, где будет проходить трасса и где сами блоки будут располагаться на стенах с соблюдением условий, описанных выше. Если же трасса уже заложена в стене, то придется отталкиваться в разметке от места расположения ее выходов.

Ниже будут приведены фотографии установки сплит-системы в деревянном доме из бруса. Установка в помещениях со стенами из других материалов, в общем-то, ничем не отличается, кроме инструмента, который требуется на выполнение отверстия в стене и прокладки труботрассы.

Разметка внутреннего блока

Обычно, чем мощнее сплит-система, тем больший размер имеет внутренний блок. Это тоже нужно учитывать при планировании размещения и разметке.

Внутренний блок идет в комплекте со съемной установочной пластиной, которая жестко фиксируется на стене и на которой позже и закрепляется устройство.

Измерив размеры внутреннего блока и отступив нужные расстояния от стен, пола и потолка,  используя уровни для соблюдения горизонтали, фиксируем установочную пластину.

Ннекоторые производители в инструкциях по установке своих систем для облегчения разметки дают подробную схему размеров пластины и описание ее монтажа. Пример такой инструкции.

Разметка внешнего блока

Соблюдая рекомендации по выбору места установки внешнего блока, измеряем его параметры и отмечаем на наружной стене. По отмеченной нижней части блока делаем разметку кронштейнов, на которых и будет закреплен наружный блок. Если планируется установка виброамортизаторов, которые снижают степень передаваемого шума работы наружного блока на стену, кронштейны нужно опустить на высоту этих вибрационных демпферов. Кронштейны выставляются по уровню, чтобы плоскость, проходящая через них, была строго горизонтальной. При разметке используем пузырьковый или электронный уровень.

Кронштейны бывают как сборные (состоящие из нескольких частей, которые требуется соединить между собой крепежом), так и сварные. Особой разницы, какой вариант использовать, нет, главное — соблюсти требование по нагрузке, чтобы кронштейны гарантировано надежно удерживали внешний блок.

Кроме этого, важно применить усиленный металлический крепеж. Например, для бетонных стен —мощные анкера, а для дерева — шурупы с шестигранной головкой.

Выполнение отверстия в стене

Этот этап можно проводить как до разметки расположения внешнего блока, так и после. Второй вариант более удобен, когда блоки располагаются через стену друг напротив друга, и места для установки внешнего блока на стене достаточно. В этом случае получится максимально близко расположить кронштейны внешнего блока к отверстию и скрыть за устройством его, а также внешнюю часть трассы.

При выборе места сверления отверстия, оцениваем следующие моменты:

• Наличие в стене коммуникаций (чтобы исключить любую возможность их повреждения)
• Максимально возможную скрытность отверстия с внутренней и наружной стороны
• Близость к стыку стен — очень неудобно сверлить отверстие в углу. Также нужно избегать попадания отверстия на стык бетонных плит или бревен в деревянном доме.

Отверстие выполняется подходящим инструментом под наклоном таким образом, чтобы его наружный край был ниже внутреннего примерно на 5-7мм. Рекомендуемый диаметр — 70-80мм. В выполненное отверстие рекомендуется устанавливать отрезок ПВХ-трубки соответствующего  диаметра с проходной втулкой, чтобы избежать повреждения трассы при проводе ее через стену.

При установке в деревянном доме можно обойтись и без данной трубки, что позволяет выполнить отверстие меньшего диаметра 45-50 мм.  

Монтаж трассы

Если трасса уже вмонтирована в стену, то все манипуляции придется выполнять, закрепив внутренний блок верхней частью на уже зафиксированной настенной пластине и отклонив  нижнюю часть вперед. Выглядит это примерно так, как на фото ниже. Работать в данном случае приходится в достаточно узком пространстве.

Чтобы зафиксировать блок в таком положении, делают упор из всяких подручных средств. Однако некоторые производители позаботились о монтажниках и добавляют в конструкцию откидывающуюся лапку, которую можно отклонить под углом в 90° к корпусу, она упрется в стену и будет удерживать корпус под наклоном. Удобно и для монтажа, и для обслуживания. На фото ниже — упор оранжевого цвета.

Гораздо удобнее делать монтаж трассы на снятом блоке, а потом уже аккуратно просовывать ее в отверстие. Трасса состоит из двух медных трубок разного диаметра, кабеля питания (одного или двух, в зависимости от модели сплит-системы) и дренажной трубы.

Важным моментом является то, что при выполнении монтажа под лицевую панель внутреннего блока нужно обязательно подложить что-то мягкое, например, упаковочный пенопласт. Это необходимо, чтобы исключить возможность повреждения панели и жалюзи блока.

Монтаж сетевого и сигнального кабеля

Как уже было сказано, внешнее электропитание обычно подключается к внутреннему блоку. Часть производителей оснащает свои модели сетевым кабелем определенной длины с вилкой для розетки, а вот другие предлагают сделать это самостоятельно, подключив сетевой кабель к специальной электрической колодке внутри корпуса внутреннего блока. Первый вариант более прост, но менее универсален. Длины уже смонтированного кабеля с вилкой может не хватить до розетки и придется его как-то наращивать, а вот во втором варианте можно легко отмерить нужную для установки длину кабеля, поставить вилку или же подключить его напрямую к распаячной коробке или кабелю от электрощитка. При выборе сетевого кабеля минимально рекомендован трехжильный в полихлоропреновой оболочке с сечением 1.5 мм² (3×1.5), однако лучше устанавливать 3×2.5 мм² — кондиционер устройство мощное, и лучше иметь запас.

Внутренний и внешний блоки обычно соединяются одним  четырех- или пятижильным кабелем, но бывают модели, когда требуется соединение двумя кабелями.

Кабель пропускается через соответствующие технологические проемы корпуса и монтируется клеммой к колодке в соответствии со схемой, которая обычно наклеена внутри блока рядом с колодкой.

Крайне желательно закрепленный сигнальный кабель просунуть в гофрированную ПВХ-трубу черного цвета, если монтаж проводится в бетонном или кирпичном основании, или же в металлическую гибкую трубу, если отверстие для трассы сделано в деревянной стене.

Монтаж труб хладагента и дренажа

Трубки подвода хладагента кондиционера расположены с задней стороны внутреннего блока и имеют разный диаметр, по тонкой он идет в жидком состоянии, а по толстой — в газообразном.

Трубка меньшего диаметра имеет диаметр 6.35 мм (1/4 дюйма), а вот диаметр большей зависит от мощности системы: чем она выше, тем больше диаметр. Обычно, диаметр таких труб у бытовых кондиционеров 9,52 мм (3/8 дюйма) или 12,7 мм (1/2 дюйма).

Трубы внутреннего блока уже оснащены штуцерами и специальными коническими гайками, на трубках установлены пластиковые заглушки, при вынимании которых в первый раз часто можно услышать звук выходящего газа, так как на заводе система проверяется на герметичность и остается под некоторым давлением.

Процесс подготовки трассы можно свести к следующим шагам:

• отгибание трубок внутреннего блока в нужную сторону
• раскатывание трубок хладагента и отрезка труборезом
• удаление заусенцев
• сгибание трубок труботрассы
• установка утеплителя на трубы
• развальцовка концов труботрассы
• соединение труб кондиционера и трассы гайками
• удлинение шланга дренажа
• формирование трассы  в составе: труб хладагента, трубы дренажа, кабелей питания внешнего блока

Пройдемся по шагам.

При отгибании трубок внутреннего блока в нужную сторону делать это требуется аккуратно и плавно без резких движений, чтобы не возникло заломов или вмятин. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы соединительные штуцеры с гайками на концах не оказались снаружи помещения или, еще хуже, внутри отверстия сквозь стену. Соединения должны быть доступны для обслуживания.

Подключаемые к кондиционеру трубки труботрассы хладагента требуют не менее аккуратного обращения. Не торопясь, раскатываем их и отмеряем нужную длину. Важным моментом является то, что минимальная длина трассы должна быть НЕ КОРОЧЕ трех метров для инверторных систем и двух метров для не инверторных.

Для отрезки медной трубы используем специальный труборез. Это небольшой инструмент, который вращается вокруг места отреза и заостренным диском постепенно врезается в поверхность трубы. Место среза получается ровным и аккуратным.

После отрезания обязательно выполняется удаления заусенцев на краю среза, так как даже небольшая металлическая стружка внутри контура трассы может повредить механизм кондиционера. Делать это можно небольшим надфилем или специальным инструментом, счищающим стружку с внутренней стороны реза. Обязательно все вытрясти изнутри трубки.

Расположение изгибов на трубе делаем в соответствии с разметкой. Изгибание медных труб небольшого диаметра (1/4) можно аккуратно сделать руками, гнутся они легко, а вот для больших диаметров 1/2 не обойтись без трубогиба — специальной стальной пружины с плотно прилегающими витками. Трубогиб надевается на трубу и далее руками постепенно и с достаточно большим усилием формируем нужный изгиб.

После выполнения изгибов натягиваем на трубки термоизолирующий чехол.

После этого, используя набор для развальцовки, формируем соединительные концы труб. Инструмент состоит из двух частей: в соответствующее по размеру отверстие зажима вставляется труба, а затем винтовым блоком делаем развальцовку.

Тут самое главное — не забыть перед развальцовкой надеть на трубу коническую гайку. Если гайки небольшие и позволяет диаметр отверстия, то можно сделать развальцовку сразу с обоих концов трассы, чтобы потом не заниматься этим в более неудобном положении снаружи стены.

Подключение трассы к внутреннему блоку

После развальцовки соединяем трубы с внутренним блоком. Прижимаем развальцованный край трубы к штуцеру соответствующей трубки кондиционера и затягиваем гайку. Это очень ответственный момент, так как недотяг гайки может спровоцировать утечку фреона, а перетяг — повреждение тонкого края трубки. По-хорошему, нужно использовать динамометрические ключи, но профессиональные мастера, сделавшие не один десяток монтажей, ограничиваются  двумя ключами, ощущая нужный момент затяжки руками.

С дренажной трубкой все гораздо проще: просто накручиваем рукой внешнюю трубку на штуцер трубки дренажа кондиционера и фиксируем изолентой.

При формировании общего сэндвича трассы важно начать с соединения изоляционного рукава трубок кондиционера и надетых термочехлов на внешних трубах. Заправляем чехлы под изоляционный материал кондиционера, стягиваем стяжками и формируем единую конструкцию, чтобы уменьшить теплопотери при взаимодействии трубок с окружающей средой и образования на них ненужного конденсата.

Проводка трассы через отверстие

Трасса должна быть сформирована как на картинке ниже, чтобы на горизонтальных участках дренажная труба оказывалась под кабелем и трубами хладагента. Элементы трассы не должны пересекаться и перекручиваться между собой.

Все компоненты соединяем, через примерно каждые 20-30 см широким скотчем.

Затем обматываем с хорошим натягом трассу специальной широкой тефлоновой лентой на всем ее протяжении, в нужном месте отводим трубу дренажа. Эта лента долговечна, плотно удерживает трубы и кабель вместе, предотвращает воздействие на них и утеплитель внешних осадков, птиц и солнечных лучей.

Затем один мастер удерживает внутренний блок, второй — трассу, и вместе они, крайне внимательно и аккуратно, протягивают ее наружу через сквозное отверстие в стене.

С внешней стороны, если внутренний и внешний блоки расположены на разной высоте, трассу пускаем по стене, фиксируя ее в предварительно установленных настенных зажимах. 

В случае, когда блоки находятся прямо друг за другом, формируем ее в кольцо (с уже отсоединенной от сэндвича дренажной трубкой), чтобы спрятать его за внешним блоком. Еще раз напомним, что длина труб хладагента не должна быть менее 2-3 метров в зависимости от типа сплит-системы.

После того, как трасса проведена через отверстие, свободное пространство в нем нужно заделать специальной замазкой, шпаклевкой или герметиком для предотвращения задувания в оставшиеся пустоты холодного воздуха и пыли. Иногда замазка идет в комплекте с кондиционером. Нежелательно делать это с помощью полиуретановой пены, на открытом воздухе она быстро приходит в негодность, да и птички ее любят для гнезд вытаскивать.

Установка и подключение внешнего блока

Установка внешнего блока, должна осуществляться двумя людьми, так как он весьма тяжелый и габаритный. Прорези в кронштейнах позволяют регулировать расстояние блока от стены. Используем подходящий крепеж и шайбы. Крепление к кронштейнам лучше делать через вибрационные амортизаторы, выполненные из твердой резины. Они гасят часть шума и вибрации внешнего блока и не передают их на стену. Вещь копеечная, а комфорта добавляет.

Если не сделали развальцовку внутри помещения, то делаем ее снаружи, тут главное не уронить инструмент и гайки.

Подсоединяем гайки на развальцованных трубах к соответствующим коннекторам внешнего блока, делаем разводку электрического кабеля в соответствии со схемой и закрываем комплектной крышкой. Снятую при монтаже обвязку лентой снова наматываем и фиксируем.

Дренажную трубку фиксируем к кронштейнам или другим способом, чтобы она не болталась на ветру. На всем ее протяжении должен быть уклон (если не стоит дополнительная помпа), без изгибов и перекручивания для обеспечения свободного самотека конденсата из внутреннего блока.

Вакууммирование и проверка на герметичность

Перед первым пуском кондиционера в работу проводим вакуумирование и опрессовку — проверку на герметичность. Вакуумирование фактически является процедурой удаления попавшего в систему воздуха и содержащейся в ней влаги из замкнутого при монтаже контура хладагента. Если этого не сделать, в системе может быть повышенное давление в разных участках контура и увеличенная нагрузка на компрессор, что может привести к поломке системы или снизить эффективность ее работы. Капельки влаги могут изменить характеристики полиэфирного масла, которое содержится во фреоне, что приведет к понижению его смазывающих свойств и повышенному износу деталей системы.

Вариантов удаления лишнего из системы два: бюджетный и правильный. Первый вариант — это когда продувка контура происходит фреоном, закачанным в систему производителем. Предполагается, что открывая клапаны и продувая частью испаряющегося хладагента трубы, тот выдувает и воздух и влагу. Метод так себе, гарантий, что все будет удалено, никаких, а вот расход фреона может оказаться излишним. Бюджетный вариант проверки герметичности и определения утечки — использование мыльного раствора, которым обмазываются все соединения.

Правильный вариант — использование вакуумного насоса и подключаемой к нему и кондиционеру манометрической станции, которые бывают с аналоговыми манометрами или цифровые.

Для подключения используется сервисный порт на трехходовом клапане внешнего блока.

С помощью насоса откачиваем из контура находящийся в трубах воздух и пары влаги, а с помощью манометра контролируем, чтобы установилось отрицательное значение, то есть произошло разряжение в трубах. Естественно, в этот момент хладагент в трубы не пускается.

Процесс откачивания длится 15-30 минут (чем длиннее трасса, тем дольше) до достижения стабильного значения на манометре. Профессиональный установщик определяет окончание процесса по ровному звуку насоса, когда в нем перестает булькать. Затем насос выключается (но не отключается) и система оставляется в таком состоянии примерно на 30 минут (процесс опрессовки), чтобы испарить и окончательно вывести влагу через клапан. Правда, работает это эффективно только при температуре от +15 °С, так как вода не испаряется в условиях разреженной атмосферы при низкой температуре. По манометру отслеживается, не растет ли давление и если это происходит, то система не герметична и требуется проверить качество соединений трубок и гаек.

Открытие клапанов и проверка работы

Если с давлением все нормально, то, не отсоединяя шланга от сервисного порта, запускаем в контур закачанный на заводе во внешний блок хладагент. Для этого снимаем заглушки с клапанов высокого и низкого давления и шестигранным ключом открываем краны, впуская в систему хладагент, далее плотно завинчиваем заглушки.

После пуска фреона можно дополнительно проверить, не падает ли давление в системе, оставив манометр подключенным к сервисному порту еще несколько минут и наблюдая, нет ли падения давления.

После выполнения всех этапов проверяем работу сплит-системы в разных режимах: охлаждение на минимуме, режим обогрева, вентиляции и так далее.

Итог

В статье описаны все этапы и, по возможности, нюансы установки бытовой сплит-системы. Однако не стоит воспринимать ее как руководство к действию по самостоятельной установке — лучше воспользоваться услугами профессионалов. Это материал для ознакомления и общего развития, а также понимания всего процесса, чтобы быть в курсе как это делается и на что нужно обратить внимание, если будете заказывать установку кондиционера.

Кондиционер – один из самых востребованных видов техники в жаркое время года, который широко используется в частных домах, офисах и квартирах. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает оптимальные микроклиматические условия в помещении для работы, занятий или отдыха.

Монтаж и последующий запуск систем кондиционирования – довольно сложные процессы, согласны? Но если разобраться в схеме, то можно попытаться выполнить установку и подключение оборудования своими руками.

В этой статье поговорим о том, как подключить кондиционер к сети и какие инструменты для этого потребуются. Также подробно опишем этапы подключения и требования к электрической сети. Для облегчения восприятия материал дополним наглядными фото и видео.

Кратко о принципе работы оборудования

Современные устройства для поддержания оптимального микроклимата в помещении помогут сделать жизнь более комфортной, а также защитят организм от вредного внешнего воздействия.

Климатическое оборудование разделяют по сфере использования – на промышленное, полупромышленное и бытовое. В зависимости от типа установки различают стационарные и мобильные модели.

В зависимости от типа конструкции кондиционеры бывают напольно-полочные, настенные, напольные, кассетные, колонные, канальные, оконные.

Принцип их действия основан на изменении агрегатного состояния фреона в зависимости от давления и температуры в замкнутой системе. Устройства самостоятельно не производят тепло и холод, а лишь переносят его, в зависимости от выбранного режима, — из помещения на улицу или наоборот.

Этапы подключения кондиционера к сети

Подключение кондиционера к сети — не менее важный этап, который наступает после выбора, покупки и монтажа климатического оборудования.

Вся работа должна выполняться согласно схем, приведенных в инструкции по монтажу и эксплуатации. Также схемы изображают на крышках внешнего и внутреннего модулей.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подключение кондиционера к сети, как и любые электромонтажные работы, проводится с использованием инструментов, среди которых дрель, пассатижи, набор отверток и другое.

В числе обязательных расходных материалов – шурупы, дюбеля, хомуты, короб из пластика под кабель и прочее.

Точный список необходимых материалов и инструментов зависит от нескольких факторов:

• модели устройства;
• требований производителя кондиционера;
• выбранного способа подключения к сети (через розетку или через отдельную питающую линию).

Особое внимание стоит уделить также оборудованию, от которого зависит стабильность работы устройства. Так, если вы регулярно замечаете скачки напряжения в сети, следует сразу же подобрать стабилизатор для дома.

Для присоединения кондиционера к сети электроснабжения понадобится розетка, провод и автоматический выключатель.

Чтобы рассчитать необходимую длину провода, понадобится учесть:

• толщину стены;
• расстояние от стены до наружного и до внутреннего блока;
• длину кабеля под самими модулями (примерно 1,2 — 1,5 м).

Также желательно предусмотреть дополнительный кабель, чтобы можно было подключить датчики, к примеру, температурный.

Сечение провода подбирается с учетом рекомендаций производителя. В монтажном руководстве приводятся схемы электрического подключения конкретной модели.

Закрепление проводки при прокладке коммуникаций с использованием коробов выполняется с помощью шурупов и клея. Для, так называемой, скрытой проводки понадобятся также специальные хомуты, с помощью которых закрепляют кабеля в штробах.

Для отделки стен используется специальный строительный гипс. Этот материал позволяет при необходимости быстро вскрыть оштукатуренный слой.

Этап #2 — изучение схем подключения к сети

Важно обеспечить надежное заземление кондиционеру — в новых домах заземляющая жила есть. А вот со старым жилым фондом все не так просто — в них не предусмотрена «земля», поэтому большинство пользователей включают технику «как есть».

Для защиты от перегрузки сети в электрическом щитке устанавливается автомат на индивидуальную линию. Детальная информация указана в технической документации с пошаговыми действиями при подключении климатического оборудования. Придерживаясь их, можно выполнить работу своими силами.

Также под крышкой наружного блока сплит-системы содержится схема того, как правильно подключать провода к уличному и внутреннему блоку кондиционера, и присоединение последнего к сети электропитания.

Этап #3 — соединение блоков посредством кабеля

Для соединения блоков между собой необходимо проложить межблочный провод от внутреннего модуля к внешнему. Это делают вместе с прокладкой фреоновой магистрали. Рекомендуем ознакомиться с руководством по прокладке трассы кондиционера.

Другой провод понадобится для подсоединения внутреннего блока к отдельной линии питания.

Для выполнения соединений предстоит зачистить провода от изоляции. Это можно сделать с помощью обычного ножа или специального приспособления для снятия изоляции с кабелей и проводов.

Подключение внешнего и внутреннего блока кондиционера осуществляется по следующей схеме:

• необходимо снять переднюю декоративную панель или защитную крышку блока;
• протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
• зачистить концы проводов;
• вставить их в соответствующие клеммы и зафиксировать;
• закрепить кабель на выходе из блока;
• закрыть крышкой модуль.

В некоторых моделях кондиционеров между блоками прокладывают отдельный провод для температурного датчика.

Этап #4 — подключение устройства к сети

Электрическая схема подключения устройств в быту кардинально отличается для полупромышленных моделей, установленных в офисных помещениях.

На практике используют два основных способа:

• через розетку;
• с отдельным проведением и подключением провода кондиционера к электрощиту.

Первый вариант используется для введения в эксплуатацию практически всех бытовых устройств.

Если принято решение присоединить кондиционер, используя стандартную розетку, это можно сделать лишь в определенных ситуациях:

• мощность кондиционера небольшая;
• электрическая сеть в квартире или частном доме имеет достаточную мощность;
• устройство будет располагаться в этой части помещения временно.

Надо учитывать, что к линии запрещено подключать другие бытовые устройства.

При несоответствии розетки параметрам, указанным производителем, единственный выход из ситуации – прокладывание отдельной линии от щитка к внутреннему блоку кондиционера. Подсоединение через индивидуальный кабель – более безопасный и надежный способ обеспечить стабильную работу оборудования.

Установка автомата на кондиционер обезопасит от перегрузки сети и от возможного возгорания. К тому же, благодаря индивидуальной прокладке кабелей для кондиционеров, модули могут размещаться на любом месте.

Этап #5 — проверка работы модулей

По завершении подключения блоков, необходимо проверить правильность выполненной работы, затем протестировать собранную схему, кратковременно запустив систему.

Перед проверкой работы кондиционера и его первым запуском следует определить перепады высоты между блоками. Рекомендации производителя указаны в аннотации к оборудованию.

Правильную установку наружного блока можно определить по нескольким параметрам:

• Наружный блок вибрирует во время работы, поэтому стена для его крепления должна быть ровной и крепкой.
• Блок устанавливается по уровню.
• Расстояние между стеной и самим модулем должно равняться 10 см, иначе блок при высокой температуре летом может перегреться.
• Кронштейны должны быть прикреплены на анкерные болты.

Для защиты наружного блока ото льда и осадков сверху устанавливают козырек.

Максимально допустимое расстояние между блоками – три метра. Для каждой модели могут быть свои рекомендации, их можно сверить с инструкцией.

Обязательно следует проверить крепление медных трасс. Трубки должны быть закреплены, в противном случае тяжело гарантировать их работоспособность.

Для эффективного отвода конденсата дренажная труба должна находиться под наклоном.

Выводы и полезное видео по теме

Схема подключения кондиционера к сети детально рассмотрена в следующем сюжете:

Советы по прокладке кабелей можно узнать из ролика:

Установка и последующее подключение кондиционера кратко изложены в видео:

Имея навыки выполнения электромонтажных работ, можно своими силами выполнить подключение блоков кондиционера к сети. Пробное и кратковременное включение проводят по завершении подключения модулей, сверки со схемой, проверки подсоединения и питания внешнего и внутреннего блоков кондиционера.

Электричество не прощает неточностей и ошибок. Перед самостоятельным подключением следует адекватно оценить собственные навыки. Если вы не знаете, как правильно подключить кондиционер, то стоит пригласить электрика, иначе самостоятельные попытки могут закончиться ремонтом дорогостоящего оборудования, ударом тока или пожаром.

Если у вас есть опыт в подключении системы кондиционирования, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Блок для комментариев и вопросов размещен ниже под этой публикацией.

Как правильно подключить кондиционер своими руками

Монтаж и подключение кондиционера – сложный процесс, выполнение которого лучше доверить профессионалам. Тем не менее, если есть принципиальное желание сэкономить деньги, выполнить такую операцию можно своими руками. Но для этого необходимо скрупулезно соблюдать правила безопасности, знать требования к подключению, а также порядок его проведения. Обо всем этом – в данном материале.

Требования безопасности

При установке и подключении к электросети кондиционера следует соблюдать правила безопасности. Особенно важно их учитывать при выборе розетки и кабеля.

Важно! Желание сэкономить на услугах специалиста или материалах может обернуться выходом из строя техники или пожаром.

Требования к кабелю

Чтобы понять, какой провод нужен для подключения сплит-системы, необходимо обратиться к руководству пользователя. Очень важно выбрать кабель, рекомендуемый самим производителем. Обычно для подключения бытовых кондиционеров достаточно проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм² и силой тока до 18 ампер — если расстояние от электрощита до техники до 10 метров, достаточно кабеля с сечением 1,5 мм², иначе толщину провода нужно увеличить.

Чтобы соединение было надежным и безопасным, кабель должен быть медным. Если подключение однофазное, необходим трехжильный провод, а для трехфазного – в пять жил.

Важно! Провода должны проходить в метре или более от труб отопления или газоснабжения.

Требования к розетке

Есть несколько обязательных к выполнению требований к розетке.

1. Качественная розетка должна иметь заземление или дифференцированное реле, а также полностью соответствовать требованиям, составленным производителем и изложенным в руководстве по эксплуатации сплит-системы.
2. Проводка, подходящая к розетке, должна быть медной. Если подведен алюминиевый кабель, его необходимо заменить на требуемый с учетом правильного сечения.
3. Розетку нужно подключить к щитку через защитный автомат.
4. Все работы по подключению должен производить специалист, в противном случае производитель может отказать в гарантийном обслуживании. Если же пользователь выполняет все самостоятельно, действовать необходимо в соответствии с требованиями и очень осторожно.

Способы подключения к существующей электролинии

Чтобы подключить кондиционер к действующей электролинии, проводку прокладывают по стене (внешняя) либо внутри стены в штробах (внутренняя).

Внешняя проводка

При прокладке внешней проводки ее необходимо через каждые полметра стягивать пластмассовыми хомутами и фиксировать к стене шурупами.

Совет! Чтобы новая электрическая линия выглядела эстетично, ее допускается спрятать в кабель-канал, который крепится к стене саморезами или клеем.

Внутренняя проводка

Чтобы проложить кабель для подключения сплит-системы внутри стены, поверхность предварительно штробят на нужную глубину. Далее провод убирают в пластмассовую гофротрубу, помещают в подготовленную канавку и фиксируют хомутами. В том случае, если кабель будет спрятан на глубине двух или более сантиметров, гофротрубу можно не использовать. Заштукатуривают штробы строительным гипсом.

Важно! Запрещено прокладывать провода пучками. Дистанция между ними должна быть более 3 мм.

Подключение кондиционера

Подключение кондиционера необходимо осуществлять очень осторожно — неверные или небрежные действия могут привести к выходу из строя техники, а цена ремонта будет очень высокой. Если есть сомнения в том, что удастся самому выполнить правильно работу, лучше обратиться к профессионалам.

Соединение межблочных кабелей

Кабель от наружного блока к внутреннему протягивается через отверстие в стене вместе с трубами для циркуляции хладагента и дренажной трубкой. Далее он подключается к испарителю и компрессору.

Подключение испарителя

Чтобы подключить испаритель, расположенный во внутреннем блоке кондиционера, необходимо:

• снять переднюю панель;
• убрать защитный кожух;
• снизу удалить фиксатор кабеля;
• снять защитную изоляцию с жил предварительно проведенного через стену кабеля, отступив от края 2-3 см;
• вставить оголенные концы жил в клеммы, затянуть винтами;
• укрепить провод фиксатором;
• надеть защитный кожух;
• установить декоративную панель на прежнее место.

Важно! Аналогичным образом кабель подключается к внешнему блоку. Перед включением в сеть нужно внимательно осмотреть соединения и убедиться, что кабель подключен правильно — в соответствии с электросхемой.

Теперь необходимо подключить технику к сети через розетку или напрямую к щитку.

Подключение к розетке

Домашняя климатическая техника обычно подключается к сети через розетку. Такой способ подходит для обычных или инверторных сплит-систем, оконных (например, БК 1500) или мобильных кондиционеров, имеющих невысокую мощность до 4 кВт.

Нужно помнить, что кондиционеру требуется индивидуальная розетка, к которой исключено подключение другой техники. Использовать удлинитель не рекомендуется, если же длины кабеля недостаточно, чтобы дотянуться до розетки, следует полностью заменить его на подходящий.

Подключение к щитку

Отдельная линия используется при электроподключении промышленных систем кондиционирования или мощной бытовой климатической техники, например, Mitsubishi MU-GD80VB. Это необходимо, чтобы устройство получало питание по собственной ветке и не нагружало рабочую линию дома, препятствуя нормальной работе других приборов.

Важно! Щиток, к которому проводится линия, должен быть в обязательном порядке заземлен.

Кабель питания при прямом подключении к щитку проводится в штробе или кабель-канале непосредственно ко внутреннему блоку кондиционера. Сечение провода подбирается в соответствии с расстоянием от прибора до щитка и рекомендациями производителя. Техника будет работать без розетки, а обесточить ее можно будет с помощью установленного автомата, мощность которого также выбирается согласно инструкции.

Прокладка труб

Помимо подключения проводки, важный этап монтажа кондиционера – это прокладка труб. Они используются для циркуляции хладагента в жидком и газообразном состоянии от внутреннего к внешнему блоку. Вывод трубок для подключения выполняется через специальное отверстие в стене, которое пробивается под небольшим наклоном наружу, чтобы жидкость по дренажному шлангу двигалась самотеком. Если же дренаж подключается к канализации дома, это правило соблюдать необязательно.

На заметку! Один из частых вопросов, которым задается пользователь при установке кондиционера – с какой стороны подключается трасса. Нужно знать, что подсоединить трубы, дренаж и проводку можно как слева, так и справа от сплит-системы, а также сзади внутреннего блока. Все зависит непосредственно от монтажа устройства.

Для монтажа следует отмерить необходимое количество трубы с запасом около метра на возможные изгибы. Вручную выгибать трубки запрещается — это приведет к образованию вмятин, трещин или иных дефектов. Для этой задачи используется специальный инструмент. После этого на трубки надеваются пенополиуретановые шланги, выполняющие роль теплоизоляции. Использовать поролон не рекомендуется, потому что он недолговечен.

Подсоединение трубопровода

Чтобы подсоединить трубы к блокам, нужно прикрепить на их концы резьбовые фланцы. Далее они развальцовываются, при этом действовать нужно бережно, чтобы не допустить деформации. В результате выполненных действий на вальцовку должна легко надеваться гайка. Затягивать ее рекомендуется с помощью динамометрического ключа, который не позволит выдавить из гайки развальцованные соединения.

Следующий шаг — трубки крепятся к штуцерам на внутреннем блоке, причем перепутать их невозможно, потому что они разного диаметра. Фланцы на штуцерах затягивают так, чтобы они были плотно соединены, но не пережаты, во избежание деформации трубки. Далее к сливному патрубку с помощью резьбового фланца или термоусадки подсоединяется армированная пластиковая трубка.

Важно! После вывода наружу дренажную трубку нужно отвести в сторону на максимально возможное расстояние, чтобы жидкость не текла под стену, особенно несущую.

После этого трубы нужно завести в отверстие и вывести на внешнюю стену, а затем выровнять. Снаружи их крепят к стене хомутами, рядом протягивают кабель проводки, а затем всю трассу подключают к наружному блоку. После этого дыру в стене заполняют пеной или силиконом. Чтобы убедиться в герметичности соединений, используют велосипедный насос и мыльную пену. Если воздух где-то проходит, нужно подтянуть резьбу. Мыло после проверки удаляют чистой ветошью.

Вакуумирование системы

Без вакуумирования системы обойтись в процессе монтажа кондиционера невозможно. Эта процедура позволяет удалить остатки влаги и пыль из трассы и блоков. Для проведения операции нужно выполнить герметизацию резьбовых соединений, в противном случае полностью удалить воздух невозможно.

Важно! Воздух откачивается с помощью вакууматора на протяжении часа. Без вакуумного насоса провести эту операцию не получится.

После окончания процедуры в систему закачивают хладагент из баллона с помощью манометра и переходника. В процессе заполнения нужно внимательно следить за давлением. Далее на сплит-системе запускают тестовый режим и, если устройство исправно работает, запенивают отверстие в стене и завершают подключение кондиционера.

Необходимость УЗО или автоматического выключателя

Чтобы защитить электроприборы от перегрузок, замыкания и скачков напряжения, в электрическом щите устанавливаются автоматические выключатели. Помимо них монтируются УЗО (устройство защитного отключения) – приборы, выключающие технику при обнаружении утечки тока. Еще одно изделие, которое может находиться в электрощите, – это дифференциальный автоматический выключатель, включающий в себя УЗО и автомат.

Совет! Если в распределительном щитке вместимость ограничена, следует установить дифференциальный выключатель, потому что он занимает всего два места на рейке. При отдельной установке автомата и УЗО потребуются три позиции.

С точки зрения установки монтаж одного выключателя проще, чем двух отдельных приборов. Тем не менее, в работе удобно использовать отдельно установленные автомат и УЗО. Последнее устройство позволяет обнаружить сбои в электросети, в то время как дифференциальный выключатель не способен показать конкретную причину неполадок.

Так, при установке одной линии профессионалы рекомендуют монтировать выключатель, чтобы сэкономить место в распределительной коробке. Для нескольких кондиционеров лучше подключить питание через автомат и УЗО, которые легко справляются с несколькими линиями одновременно.

Основные ошибки

В ходе подключения сплит-системы неопытные пользователи часто совершают ошибки.

1. Одним из наиболее известных просчетов является закладка магистрали со множеством перегибов, нередко – недопустимых. Это существенно перегружает компрессор и способствует его быстрой поломке.
2. Монтаж наружного блока кондиционера запрещено производить на застекленном балконе либо лоджии. Во время работы устройству необходим обдув и естественное движение воздуха.
3. Не допускается монтаж сплит-системы вблизи станков, аппаратов для сварки или иных приборов, генерирующих высокочастотные электромагнитные колебания.
4. Блоки следует устанавливать максимально ровно. Иначе конденсат станет стекать на пол помещения.
5. Не допускается монтировать технику над отопительными приборами или батареями.

На заметку! Если после монтажа прибора обнаруживается сквозняк — это несущественная проблема. Изменить направление воздушного потока можно, отрегулировав положение вертикальных и горизонтальных жалюзи сплит-системы.

Итак, монтаж кондиционера и подключение к сети – сложная техническая процедура, доверить которую лучше профессионалам. Но если пользователь желает выполнить ее своими силами, сначала нужно найти необходимый инструмент, а затем — изучить схему работы. Ее подробное описание содержится в инструкции по эксплуатации к устройству, которую также можно найти в интернете, подключившись, например, через Wi-Fi. Кроме того, там-же можно отыскать множество полезных видео о монтаже сплит-систем, в том числе и по подключению к умному дому.

Самые надежные кондиционеры

Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG на Яндекс Маркете

Сплит-система Ballu BSVP-07HN1 на Яндекс Маркете

Сплит-система Panasonic CS/CU-BE25TKE на Яндекс Маркете

Сплит-система General Climate GC/GU-EAF09HRN1 на Яндекс Маркете

Сплит-система Ballu BSD-09HN1 на Яндекс Маркете

Как самому подключить кондиционер к электросети

Вот и сбылась ваша мечта — в доме появился кондиционер, теперь не страшна жара в летний период и сырость в помещении в межсезонье, когда отопление еще не подключили, а за окном затяжные дожди. Сразу за монтажом идет подключение кондиционера к электросети — его необходимо проводить строго по указанным на внутренних крышках модулей схемам. В инструкции по эксплуатации также есть рекомендации по проведению подключения и прописаны основные требования к электрической сети места установки.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Подключаем испаритель

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная электрическая схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
   
6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.
   

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Какой кабель выбрать

При выборе провода нужно ориентироваться на тип сети квартиры. Она бывает двух и трехлинейная. В современных квартирах в розетках есть заземление. Поэтому для подключения кондиционеров применяется трехжильный кабель. Сечение его проводников выбирают по мощности будущей сплит системы. В справочниках по электротехнике есть все необходимые данные. Также не составит труда определить площадь сечения провода при помощи онлайн калькуляторов в интернете.

К примеру, для режима длительной работы кондиционера выбирают:

• для устройств с мощностью до 3 кВт достаточно сечения 2 кв.мм;
• для мощности от 3 до 5 кВт выбирают кабель 2.5 кв.мм;
• мощность 7 кВт потребует медного кабеля сечением 4 кв.мм.

Стоит понимать, что соотношение сечения и допустимой мощности разное у алюминиевого и медного кабеля, изделий с многожильными проводниками и сплошными. Поэтому использовать справочники или онлайн калькуляторы — обязательно.

Кабель выбирается и по характеристикам изоляции. Например, предназначенное для улицы изделие будет чрезмерно дорогим. Оптимальным по соотношению цена-качество кабелем является тип ВВГ. Он выполняется в ПВХ изоляции, срок службы изделия составляет 30 лет. Выпускается и плоская модификация данного кабеля под маркировкой ВВГ-П, а также негорючая ВВГнг.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

• Выбор места
  • Нужно ли разрешение на установку кондиционера
  • Выбираем место для внутреннего блока
  • Куда определить наружный блок?
  • Определение расстояния между блоками
• Что потребуется для установки
  • Примерные схемы расположения сплит-систем
  • Оборудование
  • Материалы и расходники
• Основные правила установки и подключения кондиционера
  • Правила монтажа наружного блока
  • Правила по монтажу внутреннего блока
• Установка кондиционера своими руками
  • Монтаж внутреннего блока
  • Прокладка линии коммуникации
    • Электросоединения
    • Отверстия
    • Трубопроводы
  • Монтаж наружного блока
  • Подсоединение блоков системы
    • Дренаж
    • Система циркуляции фреона
      • Вальцевание
      • Соединение с портом
  • Проверка герметичности
  • Вакуумирование
  • Заполнение и запитка
  • Тестирование
• Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера
• Топ-5 советов от экспертов

Показать содержание статьи

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

• слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
• слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
• справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

• на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
• на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
• под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
• рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Совет! Не используйте для козырька пустотелые или металлические материалы — у них низкая шумоизоляция.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

• перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
• труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
• напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
• трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
• дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
• калибратор труб и развальцовщик;
• штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
• вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
• отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Важно! Обрезка труб ножовкой предусматривает сглаживание краев наждачкой.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

• подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
• бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
• изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
• L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
• крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Важно! Для скрытия трассы будет нужен короб из пластика 60×80 см.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

1. Снятие замеров с устройства.
2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.

Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

• в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
• помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
• отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
• для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
5. Развальцевать концы трубок.
6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

1. Организуется разметка при помощи уровня.
2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.

Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
2. Соединение фиксируется хомутиком.
3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

1. Проверяется ровность краев.
2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка

Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится так:

1. Включается разъединительный автомат.
2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

• укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
• выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно