Руководство по огурцам

Полезная информация о выращивании огурцов

Почвы	Плодородные, богатые органикой
Освещение	Светолюбивы
Температура	Теплолюбивы, оптимальная температура для роста и развития – 25 – 30 °С (1)
Влажность	Любят высокую влажность почвы и воздуха
Срок посева	Семенами в открытый грунт – после 25 мая. На рассаду: • для теплиц – 20 – 30 марта; • для открытого грунта – 10 – 20 апреля
Срок созревания	• ранние – 31 – 40 дней; • среднеспелые – 41 – 50 дней; • позднеспелые – 51 – 65 дней

Уход за огурцами в теплице для большого урожая

В теплицах обычно выращивают партенокарпические гибриды огурцов – они образуют завязи без опыления. Но поскольку они гибриды, требования к уходу у них повышенные.

Полив

Огурец – влаголюбивая культура, любит, чтобы почва на протяжении всего времени была влажной на глубину до 20 см – именно в этом слое находится основная масса корней (1). Поэтому поливать их надо часто, особенно в пору цветения и плодоношения – после каждого сбора зеленцов, то есть, через 2 – 3 дня (2).

Однако в теплице всегда повышенная влажность и нет ветра, который испаряют влагу их почвы. Поэтому поливать надо небольшими дозами – по 2 – 2,5 л на 1 кв. м.

И еще при поливе в теплице важно соблюдать 3 правила:

• поливать строго под корень – в теплице часто застойный воздух и вода на листьях приведет к развитию болезней;
• поливать утром – верхний слой почвы должен к вечеру немного подсохнуть, чтобы опять же, не провоцировать вспышки заболеваний (при высокой влажности и ночной прохладе они развиваются быстрее);
• поливать только теплой водой – от холодной огурцы сбрасывают завязи.

Подкормки

В теплицах огурцы чаще наращивают больше зеленой массы, чем в открытом грунте – здесь теплее и влажность выше. Поэтому кормить их нужно хорошо.

За сезон удобрения нужно внести 4 раза:

• через 7 дней после высадки рассады в теплицу (3) – аммиачная селитра (1 ст. ложка), двойной суперфосфат (1 спичечный коробок), сульфат калия (1 ст. ложка) на 10 л воды, норма – 1 л на куст;
• когда начнется массовое цветение – жидкий коровяк (0,5 л), нитрофоска (1 ст. ложка), зола (1 стакан), борная кислота (0,5 г) сернокислый марганец (0,3 г) на 10 л воды, норма – 3 л на 1 кв. м;
• когда массово начнут завязываться плоды – мочевина (5 ст. ложек), калийная селитра (2 ст. ложки) и зола (1 стакан) на 10 л воды, норма – 3 л на 1 кв. м;
• через 10 дней после третьей – зола (1 стакан) на 10 л воды – под корень и мочевина (1 спичечный коробок) на 10 л воды – опрыснуть по листьям.

Формирование

Партенокарпические гибриды (а именно их выращивают в теплицах) ветвятся слабо. Но они формируют в пазухе листа не один плод, как пчелоопыляемые сорта, а несколько – поэтому их часто называют букетными огурцами. Выращивают их, разумеется, вертикально – на шпалерах. И формируют в виде зонтика – сначала в один стебель, а на макушке оставляют несколько побегов.

Шпалеру можно сделать так:

• вбить по краям грядки колья или трубы высотой чуть больше 2 м, а если грядка длинная, то и вдоль нее с шагом около 2 м;
• натянуть между кольями проволоку – верхнюю на высоте 2 м, и еще 2 – 3 вниз с шагом 20 см.

А дальше, по мере роста плетей, нужно сделать следующее:

• подвязать побеги огурцов к шпалере веревочками;
• в пазухах 4 нижних листьев удалить пасынки и завязи;
• дальше, до высоты 1,5 м пасынки нужно оставить, но прищипнуть их над 2 листом, завязи оставить;
• выше 1,5 м оставить 2 – 3 пасынка и подвязать их к ближайшем проволокам, а когда они подрастут, прищипнуть над 7 листом;
• когда верхушка центрального побега дорастет до верхней проволоки, ее нужно прищипнуть.

При таком формировании урожай огурцов в теплице будет максимальным.

Уход за огурцами в открытом грунте для большого урожая

Главное отличие условий в открытом грунте от тепличных – более сухой воздух, палящее солнце и ветра, которые сильно иссушают почву. И уход за огурцами здесь немного отличается.

Полив

Частота полива в открытом грунте зависит от стадии развития огурца. Схема такая:

• до цветения – 1 раз в неделю;
• во время цветения и плодоношения – 1 раз в 3 – 4 дня, а если жара и засуха – каждый день.

И пусть вас не удивляет, что в открытом грунте, где условия более жесткие, огурцы поливают реже, чем в теплице. Просто норма полива здесь выше – 15 л на 1 кв. м (2). Поливать надо медленно, чтобы влага полностью впитывалась в почву, а не растекалась по соседним грядкам. И не под корень, как в теплице, а прямо по листьям – такой полив повышает не только влажность почвы, но и влажность воздуха.

Поливать нужно утром, чтобы за день листья просохли – если они уйдут влажными в прохладную ночь, возрастет риск появления грибных болезней.

Кроме этого, в открытом грунте огурцам нужны освежающие поливы – их проводят утром накануне жаркого дня по 6 – 9 л на 1 кв. м (2).

И еще важный момент: поливать огурцы нужно только теплой водой. Холодная вызывает у них гибель корневых волосков (4), в результате чего опадают завязи, а оставшиеся плоды вырастают уродливыми (2).

Подкормки

В открытом грунте огурцы живут меньше, чем в теплице – плети засыхают быстрее. Поэтому в подкормках дают меньше азота. Но в целом схема похожа на тепличное меню:

• спустя 14 дней после появления всходов – аммиачная селитра (1 ст. ложка), двойной суперфосфат (4 чайные ложки) и сульфат калия (1 ст. ложка) на 10 л воды – 1 л на куст;
• в пору цветения – коровяк (0,5 л), нитрофоска (1 ст. ложка), зола (1 стакан) и микроэлементы (0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца) на 10 л воды – по 3 л на 1 кв. м;
• когда начнется массовое плодоношение – мочевина (5 ст. ложек), зола (1 стакан) и сульфат калия (2 ст. ложки) на 10 л воды – по 1 л на куст;
• спустя 14 дней после 3 подкормки – 1 стакан золы под куст.

Формирование

Многие дачники огурцы на грядках выращивают в расстил. Но это плохой вариант – они быстрее поражаются болезнями, раньше засыхают, урожай дают гораздо меньше, чем могли бы и собирать их неудобно. Лучше пустить плети по шпалерам – их делают также, как в теплицах, но проволоку натягивают только одну – на высоте 1 м.

И дальнейшие действия такие:

• подвязать огурцы к проволоке;
• удалить пасынки у 4 нижних листьев;
• пасынки у 4 – 8 листа нужно оставить, но прищипнуть на 2 листом;
• пасынки в пазухах 9 и 10 листа прищипнуть на 3 листом;
• все пасынки выше прищипнуть над 4 листом и подвязать в проволоке, а все пасынки, которые будут появляться уже на них – удалять;
• главный стебель перекинуть через проволоку – пусть свисает, а у когда он перерастет высоту проволоки на 60 – 70 см, прищипнуть ему макушку.

Да, выращивание огурцов на шпалере – это дополнительные хлопоты, но зато урожай будет гораздо выше.

Советы агрономов по получению большого урожая огурцов

– Огурцы – довольно прихотливая культура, поэтому важно четко соблюдать рекомендации по уходу, – говорит агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Выращивать их лучше на шпалерах – так вы сэкономите площадь и снизите риск развития болезней. И важно своевременно поливать – это очень влаголюбивая культура.

Если не соблюдать агротехнику, урожай будет меньше, а качество плодов зачастую снижается. При неправильном уходе плоды могут горчить и вырастают уродливыми.

Популярные вопросы и ответы

Вопросы дачников о выращивании огурцов мы адресовали агроному-селекционеру Светлане Михайловой.

Источники

1. Аринина Л.П., Галицын А.Г., Глухова В.М. и др. (отв. редактор Орлова К.Б.). Овощи в огороде и на даче // Волгоград, Изд. Отдел Волгоградинформпечати, 1992 – 262 с.
2. Пантиелев Я.Х. Азбука овощевода // М.: Колос, 1992 – 383 с.
3. Фисенко А.Н., Серпуховитина К.А., Столяров А.И. Сад и огород. Справочник // Ростов-на-Дону, Издательство Ростовского университета, 1994 – 416 с.
4. Якубовская Л.Д., Якубовский В.Н., Рожкова Л.Н. Азбука дачника // Минск, ООО «Оракул», ООО Лазурак», ИПКА «Паблисити», 1994 – 415 с.

Химический: с помощью перманганата калия (марганцовки), замочить семена в слабо-розовом растворе, на 20-30 минут.

Термический: замачивание при разных температурах, семена заливают водой 50 °С на 20 минут, затем остужают 5 минут в холодной воде. Важно точно выдерживать температурный режим: при высоких градусах понижается всхожесть, при низких не будет эффекта.

Биологический: с помощью биопрепарата Фитоспорин. Он бывает в виде пасты, порошка и в жидкой форме.

• Пасту предварительно готовят: содержимое пакета 200 гр. развести в 400 гр. воды. Для обеззараживания берём 5 капель подготовленного раствора на 100 гр. воды, замачиваем семена 60-80 минут.
• Порошок готовят так: 1,5 гр. ( пол чайной ложки) порошка на 1 л. воды. 100 гр. раствора хватит для обеззараживания 30-40 семян. Препарат разводите за 2 часа до обработки.
• Жидкий фитоспорин разводим в пропорции 10 капель на 200 гр. (стакан) воды. Семена выдерживаем 1-1,5 часа.

Если нет фитоспорина, можно использовать: Байкал, Бактофит, Триходерма Вериде, Споробактерин, Биокомплекс БТУ. Перед применением внимательно читайте инструкцию.

Проращивание семян

Чтобы быстро прорастить семена огурцов, их нужно намочить. Замачивание с целью проращивания даёт возможность получить быструю рассаду с дружными всходами. Замочить — не значит бросить семена в воду, нужно обеспечить баланс между водой, воздухом и теплом. Существуют десятки способов, но мы воспользуемся самым удобным и надежным!

Как замочить семена огурцов на кухонной губке

Вам понадобится: губка, вода и одноразовый контейнер. В контейнер ложем губку и наливаем воду так, чтобы половина губки находилась в воде. Затем раскладываем семена на пористой поверхности, закрываем крышкой (или надеваем мешочек) и ставим в теплое место 28-30 градусов. Например, возле отопительной батареи.

Обычно прорастают за 2-4 дня. Каждый день заглядывайте в контейнер, чтобы не пропустить появившиеся корешки. Следите за влажностью губки, добавляйте воду по необходимости, не допускайте пересыхания. Проросшие семена сразу сейте.

В чём выращивать рассаду

Одноразовые стаканы на 200 грамм. Такого объема достаточно для выращивания в течении 20 дней. На дне должны быть дренажные отверстия, легче всего это сделать с помощью раскалённого гвоздя над свечкой. Главное поддерживать влажность грунта в стакане, так как из-за дренажа почва просыхает в разы быстрее.

Где лучше посадить: на улице или в теплице?

Зависит от вашей местности, если климат не предсказуем: могут идти проливные дожди, бывают резкие похолодания — лучше выращивать в теплице. Не стоит забывать, что есть сорта выведенные для открытого и закрытого грунта.

У каждого есть преимущества и недостатки, сорт всегда подбирается индивидуально в зависимости от ваших возможностей возделывания. Один и тот же сорт в разных регионах может вести себя по-разному, по этой причине большинство положительных и отрицательных отзывов в интернете правдивы.

Стоит отметить, что в закрытом грунте (теплице) удобно: формировать растения, обрабатывать от болезней и вредителей, собирать урожай и просто приятно ухаживать.

Подготовка грунта для рассады огурцов

Для хорошего роста нужна рыхлая и водопроницаемая земля. Можно взять землю с огорода и смешать с мелким, просеянным компостом в пропорции 1:1. Идеально подойдет перепревший компост из листьев или травы.

Если компоста нет, можно приобрести торф, вермикулит и агроперлит. Как правило используют что-то одно, свойства перлита в вермикулита во много схожи, основная разница — в стоимости. При желании их можно смешать в пропорциях 1:1.

В тяжелый грунт (глинозем,суглинки)	В лёгкий (перегной, верховой торф)
добавляем 50% от общего объема (например, на 5 литровое ведро земли 2,5 л агроперлита.)	если земля рыхлая 10-15% (на 5 л. 500-800 гр. перлита)
или вермикулит с перлитом по 1,250 л. на 5 л ведро.	или по 250-400 гр перлит + вермикулит

С агроперлитом почва становится рыхлой и не слеживается. Он защищает корни от высоких и низких температур, впитывает большое количество воды и по мере просыхания увлажняет почву.

Чтобы грунт был питательный и рассада не нуждалась в подкормках, добавьте — биогумус. Из расчета 10-20% от общего объема почвосмеси (например: 0,500 или 1000 гр. на 5 кг. земли).

Биогумус бывает двух видов:
сухой — улучшает структуру почвы и её водно-физические свойства	жидкий — используют в качестве дополнительных подкормок
по эффективности они одинаковые

Пропаривать, поливать кипятком или марганцовкой не нужно. Для обеззараживания, добавьте в землю биологически активные микроорганизмы, которые будут бороться с патогенами. Например, тот же Фитоспорин или Байкал (разводить по инструкции).

Уход за рассадой

Первые всходы пророщенных семян появятся через 20-30 часов после посева при температуре не менее 25 градусов. Если семена посеяны сухими, всходы ожидайте через 2-3 дня. С момента как появятся первые росточки, достаём стаканы из мешочка и ставим на освещенное место.

Освещение для рассады

На окошко ставить нельзя, там сильные перепады температур, из-за чего может появится чёрная ножка. Если это единственное освещенное место в доме, предварительно утеплите подоконник с помощью фольгоизолона или пенофола + пенопласт. Старайтесь стаканы ставить подальше от стекла, а на ночь между стеклом и ёмкостями сделайте дополнительную преграду.

По возможности купите светодиодные панели (например: Smartbuy SBL-LU2-18W, Gauss 143424218). Или линейные светильники (Rexant T5-01). Примерные характеристики по которым нужно выбирать панель: 18 Вт, световой поток — 1200 лм, цветовая температура — от 4000 до 6400 K. Стоимость зависит от размеров, средний ценник от 150 до 600 р. Крепятся на любую поверхность с помощью двухстороннего скотча.

Температура

После всходов понижаем температуру до 20-22 градусов и поддерживаем ее на протяжении всего периода роста рассады. Не допускайте переохлаждения, это замедлит рост и спровоцирует развитие грибковых заболеваний.

Полив рассады

Основным признаком к поливу считается — подсыхание прикорневой зоны (верхнего слоя земли). В стадии семядолей можно поливать из шприца по 30-50 мл. По мере роста корней постепенно увеличиваем объём воды. Точного графика полива не существует, у каждого — разные условия. Зависит от состава почвосмеси и возраста рассады.

Если рассада находится под лампами, то земля просыхает быстрее (возможно придется поливать 2 раза в день). Главное, чтобы почва всегда была влажной, но не перелитой.

Поливаем водой комнатной температуры. Заранее наберите воду в бутылку и оставьте рядом с рассадой за 2-3 часа до полива. Если вода хлорированная, наливаем её в открытую ёмкость и оставляем на 6-12 часов.

Прореживание

Если сеяли по несколько штук, на этапе роста первых листочков (семядолей) выбираем самый крепкий и развитый росток, остальные отрезаем на уровне земли с помощью ножниц. Выдергивать нельзя, так повредится корневая система нужного нам ростка.

Подсыпка земли

Берём только новую, неиспользуемую ранее почву. Равномерно её увлажняем и подсыпаем не утрамбовывая. Через пару дней на стволе образуются придаточные корешки, которые усилят растение в плане питания. Досыпать можно в течении всего срока выращивания.

Удобрения для рассады

Если вы сеяли в хорошую почвосмесь, растения сами возьмут всё необходимое питание. Подкармливать лучше органическим удобрением — биогумус (на жидкой основе). 5 мл. на 1 л. воды, предварительно поливаем рассаду чистой водой, затем подкармливаем биогумусом по 50 мл. в каждый стакан.

Подкормку нужно проводить во второй половине вегетации, когда будет 2 настоящих листа или корневая система окутает земляной ком. Не более 1 раза за 25 дней выращивания. Иначе растения начнут жировать, и кроме пышных кустов мы ничего не получим. Лучше не докормить, чем перекормить.

Пикировка рассады огурцов, безболезненно в 4 шага.

Огурец не любит пересадку, реагирует на это болезненно. Рекомендуется сеять сразу в отдельные ёмкости (стаканы, рассадные кассеты), затем с мощной корневой системой перевалить на грядку. Если всё же посеяли в общий ящик, воспользуйтесь следующими советами:

1. Выбор ёмкости

   Подбирайте так, чтобы можно было легко сделать дренажные отверстия и к моменту высадки корни успели заполнить весь стакан. Отличным выбором будет одноразовый стакан 150-200 гр.

2. Земля

   Берём почву, которую готовили для посадки. Минимум: огородная земля + листовой перегной ( или торф с агроперлитом). Насыпаем в стакан ровно половину.

3. Вынимаем растения

   Рассаду в ящике заранее полейте, чтобы земля равномерно пропиталась. С помощью чайной ложечки вынимаем растения с комом земли. Можно придержать за семядольные листочки.

   Дёргать и тянуть за стебель нельзя!

4. Переваливаем в стакан

   Аккуратно ставим росток с земляным комом в стакан, досыпаем землей до семядольных листочков (чтобы листья не касались земли). Немного поливаем чистой, тёплой водой, чтобы был плотный контакт между корнями и почвой.

Как бы вы аккуратно не старались, нежные корешки всё равно будут повреждаться. После пересадки рост замедляется, до появления новых придаточных корней. Сроки высадки отодвигаются на 5-7 дней, а то и больше. Крайне не рекомендую выращивать с пикировкой!

Закаливание рассады

Выращенную в комнатных условиях рассаду нужно закалять, вынося её на участок в солнечные дни на 2-3 часа, потом на целый день, и наконец, на ночь.

При выращивании в парнике закалку начинают с уменьшения полива и проветривания, затем в солнечные дни выносят на улицу, а потом оставляют на ночь.

5 причин почему вытягивается рассада огурцов

По своей биологии растения всё равно постепенно вытягиваются. Если рассада чахлая и тонкая, начинает падать — значит мы допустили ошибки в её содержании.

Главные причины:	Второстепенные:
мало света высокая температура плотная посадка	частый полив + большая температура подкормки азотными удобрениями

Подсвечивать нужно не менее 12 часов в сутки, температуру воздуха и почвы не превышать выше 23-25 градусов. Удобрениями не злоупотребляем, лучше подготовьте заранее питательный грунт. Распикированные растения расставить по дальше друг от друга, если растут в общем ящике срочно рассадить.

Выращивание в открытом грунте

Открытый грунт — это незащищенный сверху участок земли, засаженный овощными и декоративными растениями. Самый простой и надежный посев — сухими семенами в пленочный парник. Для получения раннего урожая огурцы можно выращивать и через рассаду.

Схема посадки огурцов в открытом грунте

Есть два способа выращивания: вертикальный (с подвязыванием к опоре) и горизонтальный (без подвязывания). На улице чаще используют горизонтальный способ, растения растут на земле в расстил.

Существует две основных схемы высадки: однострочная и двустрочная.

• Однострочная (значит 1 ряд произвольной длины и просторный проход): 35 см между лунками; 90 см тропинка.



• Двухстрочная (значит 2 ряда на 1 грядке): делаем грядку шириной 100 см, высаживаем рассаду с расстоянием между лунками 40 см, рядами 50 см.

Способ посадки зависит от степени ветвления выбранного сорта и сколько места вы готовы отдать под огурцы. Оптимальной схемой является — однострочная посадка, удобно ухаживать и собирать плоды. В идеале старайтесь подвязывать растения к опоре, это в 50% раз облегчит уход за растениями и увеличит период вегетации.

Высадка рассады в открытый грунт

Перед высадкой огурцов, рассада должна иметь крепкий прямостоячий стебель с короткими междоузлиями, и 2-3 настоящих листа. За сутки до посадки рассаду обильно поливают, высаживают после последних заморозков.

Размечаем участок согласно выбранной схеме. Делаем лунки, ширина которых больше диаметра рассадных ёмкостей на 2-3 см, а глубина на 3-4 см больше высоты стакана. В каждую лунку выливаем по 0,5 л воды, аккуратно вынимаем земляной ком из стакана и ставим в лунку. Вынутую почву засыпаем обратно в лунки, и поливаем чтобы вышел лишний воздух, почва уплотнилась и прилегла к корням.

После высадки поверхность земли замульчируйте перегноем или просто сухой землёй. От момента посадки до полного приживания, регулярно поливайте прикорневую зону растения по 0,1-0,2 л.

Посадка в открытый грунт семенами

Семена огурцов можно высевать сухими и пророщенными, по мере необходимости делаем предпосевную обработку. В третьей декаде мая (для средней полосы) на удобренной с осени грядке ближе к ее центру делаем в шахматном порядке неглубокие лунки на расстоянии 25-30 см одна от другой подробнее о (схеме посадки). Накануне посева лунки хорошо проливаем теплой водой, чтобы вся грядка стала влажной, почва уплотнилась и семена не ушли глубоко в землю.

В каждую лунку ложем 0,5 кг спелого компоста, сверху присыпаем тонким слоем почвы и высеваем на глубину 2 см по четыре семени. После появления всходов в каждой лунке оставляем одно самое крепкое растение.

Семена начинают прорастать при температуре 12-13 градусов. Рекомендуется высевать через 5-10 дней, когда постоит температура воздуха +20 градусов, без риска похолоданий. Проросшие семена в открытом грунте начинают погибать при температуре +9 градусов.

Почва для огурцов

Подходят легкие суглинистые или супесчаные почвы. Кислотность должна быть нейтральной, в диапазоне от 6,0 до 7,5 pH. Малопригодны водонепроницаемые, переувлажненные, холодные, тяжелые, кислые почвы, сильно затененные участки. Огурцы не любят сквозняков, необходима защита от господствующих ветров.

Огурец быстро растёт и даёт высокий урожай на высокоплодородных, рыхлых и хорошо прогреваемых почвах. С осени вносят органические удобрения (навоз, компост). В тяжёлые по составу почвы добавляют рыхлящие материалы — древесные опилки, торф, солому, опавшие листья, из расчёта 8-10 кг на 1 квадратный метр. Равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 25-30 см.

Подготовка почвы должна быть направлена на улучшение её водно-физических свойств и пищевого режима, а также на борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.

Как сделать грядку в открытом грунте

Огурец, как и все тыквенные культуры любит — тёплые грядки. Состоят они из большого количества органики, заложенной слоями. Их делят на два типа:

• траншейные — когда делаем углубление ниже уровня земли (в виде ямы);
• приподнятые — гряда находится на земле, и для неё нужно сделать бортики;

Вне зависимости от типа, делаем тёплую грядку глубиной от 40 до 80 см. и загружаем биотопливо следующим образом:
глубина от 40 до 70 см.

• Первый слой: бросаем на дно грядки сухие ветки смородины, малины, доски, пеньки, остатки строительных материалов.
• Второй слой: стебли кукурузы, подсолнуха, ботву тыквенных культур, и другие грубые, зелёные отходы. Если такого нет, можно положить толстым слоем выполотые сорняки или старое сено. Желательно немного измельчив.
• Третий слой: скошенная трава, опавшие листья и другая мелкая органика. Можно использовать любую траву с огорода, которая не имеет семян. Собирать её нужно заранее, в течении лета. Если свежей травы нет, возьмите любую органику, которая есть и изрубите на мелкие части, перед закладкой.
• На третий слой насыпаем пару ведер компоста или навоза. С помощью вил перемешиваем навоз с травой, чтоб он быстрей превратился в гумус.

Каждый слой засыпаем землёй, чтоб она полностью покрыла органику. Хорошо проливаем водой. Нельзя закладывать растения с признаками болезней, вредителями и семенами. Чтобы ускорить процесс компостирования тёплой грядки, пролейте её ЭМ-препаратом согласно инструкции. Например, Сияние 3 или Байкал ЭМ1.

Тёплая грядка из навоза для огурцов

Выкапываем небольшие ямки или траншею, на дно укладываем сухие ветки кустарников. Сверху раскладываем навоз в перемешку с соломой (чем больше соломы, тем лучше). Обильно поливаем тёплой водой +25-30 градусов. Для ускорения нагрева, добавьте в воду любой ЭМ-препарат по инструкции.

В центре грядки делаем углубление, и насыпаем почву 15-20 см. (желательно с добавлением компоста). Через 10-15 дней куча прогреется, температура стабилизируется и грядка будет готова к посадке огурцов.

Делать грядку начинайте, когда растает снег, высотой не менее 50 см. Солома немного замедляет процесс разложения, тем самым удлиняя период выделения тепла. Ветки на дне играют роль дренажа, создавая аэробные условия для быстрого разложения органических веществ. Работает тёплая грядка 30-50 дней, поддерживая температуру 15-20 градусов.

Уход за огурцами в открытом грунте

Заключается в прополках, поливах, подкормках, профилактике заболеваний. Посевы нужно регулярно пропалывать, весной сорняки растут быстрее чем огурец. Если сеяли семенами в грунт, обязательно проредите всходы. Растения выщипывают на расстоянии 20-30 см. друг от друга, чтобы не повредить корни других растений.

Полив в открытом грунте

В начальный период роста, поливать нужно осторожно. Часто всходы и высаженную рассаду поливают излишне, холодной водой. В результате растения гибнут, не успев развиться. В жаркую погоду поливают отстоянной водой (15-20 градусов), чтобы почва промокла на 20-25 см. (по 2-2,5 ведра на 1 квадратный метр). При похолоданиях огурцы не поливают.

Перед цветением полив снижают, это стимулирует образование женских цветков. А также излишки влаги в почве задерживают плодоношение и цветение. Во время массового плодоношения поливы возвращают.

Упрощаем полив 2 способами

Чтобы облегчить и упростить процесс полива используйте: мульчирование и капельный полив. Мульчируйте скошенной травой, старым сеном или соломой укладывая слой 15-20 см. Земля под мульчей всегда рыхлая, влажная и сорняки практически не растут.

С капельным поливом забудете, что такое в жару таскать лейки с водой. Устанавливается просто, стоит недорого 1,5-2 тыс. рублей. У капельниц есть большое преимущество: вода, протекая по трубкам становится теплее, и в почву поступает капельками не размывая землю.

Удобрения для огурцов

Корневая система огурца расположена в пахотном горизонте и не может брать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Поэтому растению следует выращивать на высокоплодородных почвах. Огурцы не выносят кислых почв.

В начале вегетации растения огурцов интенсивно поглощают азот. При нарастании боковых плетей — повышается усвоение фосфора и калия. В связи с сильным ростом вегетативной массы снова увеличивается потребность в азоте.

Все растения в том числе и огурцы питаются водными растворами. Если в зоне корней сухо, ни одно удобрения не поможет. Недостаток влаги вызывает недостаток питания.

До и после подкормок следует применять лёгкий полив водой. Первый для смачивания поверхности почвы, чтоб равномерно впитывался раствор удобрений, второй для смыва солей, оставшихся на поверхности листа, чтобы избежать ожога.

Минеральные удобрения

С осени на квадратный метр вносят: суперфосфат — 30-40 гр., калийную соль — 15-20 гр. Весной: аммиачную селитру — 25-30 гр и сульфат калия — 10-15 гр. Перекапывают на глубину 15-20 см.

1. Первую подкормку проводят в фазе 3-4 листьев. 10-15 гр аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфат двойной и 15-20 г сернокислого калия на 10 л воды. Расходуют по 0,600-0,700 л на одно растение.
2. Вторую проводят через 15-20 дней после первой, в фазе начала цветения (образования завязи). 10 г селитры, 25-30 г сернокислого калия, 10-15 г суперфосфата на 10 л. Расход по 1-1,2 л на растение.
3. Третью в период массового плодоношения. 35 г аммиачной селитры, 25-30 г сульфата калия и 15-20 г суперфосфата на 10 л воды. Расход по 1 л на растение.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) проводим каждый раз после длительной пасмурной погоды. На 10 л воды, 5 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата и калийной селитры. Опрыскиваем листья с обеих сторон, во второй половине дня ближе к вечеру.

Для получения высокого урожая нужно правильно сочетать органические и минеральные удобрения. Полная замена органических удобрений минеральным резко снижает урожайность.

Огурец не выносит высокой концентрации солей в почве и очень чувствителен к хлору. Применяйте минеральные и хлорсодержащие удобрения очень осторожно!

Органические удобрения

Огурец отзывчив на внесение больших доз свежего навоза и торфонавозного компоста (1:1). В зависимости от почвы необходимо вносить от 6 до 12 кг на кв.метр.

Для первой подкормки: куриный помёт разводим с водой и перемешиваем. 1 л разведенного помёта разбавляем в 15 л воды. Под каждый куст по 0,500-0,800 л. Конский или коровий навоз разводим в концентрации 1:8. На каждое растение по 1 л. Или настой свежей травы разводим 1 к 5 л.

Для второй: собираем крапиву, заливаем водой и ставим в теплое место. Через 4-5 дней, используем 1 л настоя на 5 л воды. По 0,500 л на один куст. Через два-три дня поливаем золой. На 10 л воды 1 стакан древесной золы. 1,5-2 л на один куст.

Всегда помните главное правило: лучше не долить, чем перелить. С любыми подкормками будьте осторожны несмотря на то, что огурец прожорлив.

Омоложение растений

После окончания первой волны плодоношения листья огурца грубеют, фотосинтез проходит слабее. Заметно, как растение стареет, меньше образуется цветков. Корни второго и третьего порядка ветвления отмирают, скелетная часть оголяется, а новые всасывающие корешки образуются на периферии.

Для омоложения растений используют несколько приемов.

1. К корням подсыпают свежую землю пополам с перегноем для образования дополнительных корешков.
2. Припускание растений: оголенную часть плети на 3—4 междоузлия опускают и раскладывают на поверхности влажной земли и после образования придаточных корней присыпают грунтом слоем в 2 см. Верхнюю часть стебля подвязывают снова. Для партенокарпических сортов омолаживание не рекомендуется.
3. Одним из наиболее эффективных приемов является опрыскивание растений раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды) или настоем крапивы.

После этого листья становятся мягкими, в них нормализуется обмен веществ, появляются полноценные женские и мужские цветки и начинается вторая волна плодоношения огурцов. Этот прием часто используют в теплицах.

Окучивание

Окучивать огурцы не нужно, иначе повредите корневую систему которая находятся на глубине 20-25 см расстелаясь горизонтально. Со временем корешки могут оголятся и лежать под палящим солнцем. Чтобы этого избежать — подсыпте вокруг стебля новую почву (или перегной). Эффективней всего работает — мульчирование грядки старым сеном, соломой или подсохшей травой.

Формирование огурцов в открытом грунте

Формировку начинаем с удаления листьев, плодов и пасынков в первых трех междоузлиях. Это нужно сделать для того, чтобы улучшилось развитие корневой системы и центрального стебля.

После появления 5-го листа верхушку стебля прищипывают, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Когда боковые побеги достигнут длины около 20 см, их снова прищипывают. Большинство плодов образуется на отросших после второго прищипывания боковых побегах.

При образовании плетей их нужно правильно разложить, чтоб они меньше затеняли друг друга. В дальнейшем нельзя сдвигать плети с места, так как на них образуются дополнительные корни.

Такая формировка в основном применяется к пчелоопыляемым сортам. Так как у них основной урожай приходится на побеги первого и второго порядка. В открытом грунте легче всего. По возможности подвязывайте растения на шпалеру или ставьте сетку, это продлит им жизнь и упростит сбор урожая.

Выращивание огурцов в теплице

В поликарбонатных и пленочных теплицах огурец — одна из основных культур. Целесообразно выращивать партенокарпические сорта и гетерозисные гибриды, устойчивые к суточным колебаниям температуры и болезням.

Для выращивания огурцов отлично подходит двускатная поликарбонатная теплица из профильной трубы. Как вариант можно использовать обычную, арочную теплицу и спокойно пользоваться 5-7 лет. При должном уходе срок эксплуатации можно увеличить.

От открытого грунта, выращивание в теплице отличается: подготовкой почвы и внесением удобрений, схемой посадки и подвязки растений, формированием куста, обработкой от заболеваний и вредителей, поддержание оптимальных микроклиматических условий.

Почва для грядок

В качестве основного грунта применяют низинный торф и древесные опилки (можно резанную солому). Тепличный грунт должен быть неуплотненным, обеспечен всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной для растения форме и свободен от вредителей и возбудителей болезней.

При выращивании огурца в теплице используют различные по составу почвогрунты:
100% низинного торфа
75% низинного торфа + 25% дерновой земли
60% низинного торфа + 20% дерновой земли + 20% навоза
50% дерновой земли + 30% навоза + 20% древесных опилок

Особое внимание уделяем рыхлости и воздухопроницаемости почвы. Старый грунт в теплице со временем уплотняется, поэтому к нему ежегодно добавляем от 10 до 30% древесных опилок или резаной соломы. После внесения рыхлящих веществ грунт перекапывают на глубину 15-20 см.

Когда сажать рассаду для теплицы

Посев производим за 3-4 недели до высадки на постоянное место. Рассада должна иметь 2-3 настоящих листа, подробнее читайте выше ↑. За неделю до высадки рассаду? выращенную в комнатных условиях надо закалять, вынося её в теплицу с начала на 2-3 ч, потом на сутки постепенно увеличивая время, чтобы растения приспосабливались к тепличным условиям.

Высадка рассады огурцов в теплицу

Рассаду высаживают не ранее 15-25 мая, в возрасте 25-30 дней, в прогретый грунт не ниже 17°С. Растения сажают вертикально, заглубляя горшок на 3/4 высоты, обязательно соблюдая главное правило — «не закрывать почвой стебель». В противном случае возможны корневые гнили.

Расстояние между кустами оставляют 35-40 см (4-5 растений на 1м²). Схему посадки лучше использовать — однострочную (одна грядка — один ряд). После посадки умеренно поливают водой (около 25°С).

Грядки делаем шириной 50-60 см, проходы 70-100 см если сделаете проход меньше, будет неудобно ходить с лейкой и ведрами. Помним, что у взрослых растений листья выступают за пределы грядки, уменьшая свободное пространство на тропинке.

Подвязывание к вертикальной шпалере

В теплицах с нормальным температурным режимом воздуха через два-три дня после посадки приступают к подвязке растений. Огурец выращивают на вертикальной шпалере, в один стебель. Над каждой грядой на высоте 1,8-2 м натягивают проволоку. Один конец шпагата скользящим (двойным узлом) подвязывают к проволоке, другой — на высоте 10-12 см к растению.

По мере роста стебель огурца закручивают вокруг шпагата с востока на запад (по часовой стрелке).

В теплицах где температурный режим трудно поддерживать оптимальным, с подвязкой не торопятся и на ночь укрывают растения пленкой или укрывным материалом, предварительно расставив проволочные дуги. Растения подвязывают (над третьим-четвертым междоузлием), когда в теплицах устанавливается нормальная температура.

Прямой посев в теплицу

При отсутствии возможности получения рассады огурец можно выращивать прямым посевом в грунт. Перед посевом семена намачивают в течении 12-16 часов, а затем проращивают в прошпаренных кипятком опилках (или вермикулите) до появления ростка 0,5 см. Наклюнувшиеся семена высевают в предварительно политые лунки, на глубину 2-3 см и засыпают рыхлой влажной почвой, торфом или перегноем в смеси с опилками слоем 1,5-2 см.

Набухшие (но не проросшие) семена высевают в смеси с сухими (50%). При раннем сроке посева в случае гибели первых всходов появляются всходы от сухих семян и, таким образом, надежно обеспечивается получение самого раннего урожая.

До появления всходов надо следить за состоянием почвы. При подсыхании почвы и образовании почвенной корки ее необходимо разрушать, мелко разрыхляя, при появлении всходов слегка поливать (1,5-2 л на 1 м²). В фазе 1-2 листа растения прореживают, удаляя самые слабые. Чтобы не повредить корней, при прореживании удаляют растения, сощипывая их или вырезая.

Формирование огурцов в теплице

Растения в теплицах формируют с учетом биологических особенностей сортов и гибридов. Огурец плохо переносит загущение. При посеве или посадке огурца необходимо придерживаться рекомендуемых площадей питания.

У пчёлоопыляемых сортов женские цветки располагаются главным образом на боковых побегах, а мужские — на главной плети. При загущении образование и рост боковых плетей угнетается, усиленно растет главный стебель — носитель мужских цветков — «пустоцветов».

У партенокарпических гибридов женские цветки и боковые побеги удаляют («осветление») снизу на высоте 50—70 см в самом начале формирования. Остальные побеги прищипывают сначала на 1 лист и 1 плод, выше расположенные — на 2—3 листа и плод. Главный стебель прищипывают над 3-4 листом выше горизонтальной шпалеры.

Из пазух верхних листьев над шпалерой оставляют 2-3 плети, которые перебрасывают через проволоку, направляют вниз и прищипывают на высоте 1 м от почвы. Боковые плети, расположенные на растущих вниз побегах, прищипывают в зависимости от количества завязей над 1-2 листом. От плодоносившие плети, старые и больные листья вырезают.

Очень тщательно формируют растения первые 2 месяца после посадки. Помните, чем ближе друг к другу посажены растения, тем меньше оставляем боковых плетей. Выше указаны общие рекомендации, в зависимости от ваших условий формировка производится индивидуально.

О том, как поливать огурцы в теплице

Растения огурца поливают отстоянной или подогретой водой 20-25°C желательно с помощью капельного полива: до плодоношения через каждые 2—3 дня, с начала плодоношения — ежедневно, расходуя 5—10 л воды на 1 м².

При поливе нужно учитывать и температуру воздуха. При снижении температуры до 15 — 17°C даже при недостатке влаги следует воздерживаться от поливов, они могут понизить температуру еще на 2—3° и создать условия, угнетающие рост и развитие растений.

Поливы проводят каждый раз, после очередного сбора урожая. Для повышения влажности воздуха поливают не только растения, но и дорожки, создавая парной воздух в теплице.

О ночных и дневных температурах

Оптимальная температура для выращивания огурцов в теплице: в солнечную погоду 25-28°C, пасмурную 20—22°C, ночью 16—18°C. В солнечные дни обязательно проветривайте теплицу! Бывает температура поднимается выше 30-35°C, чтобы уменьшить жар полейте проходы между грядами холодной водой.

Если в вашем регионе преобладают высокие температуры, приобретите затеняющую сетку для теплицы с 35-40% затенением. Она отражает солнечные лучи, не давая им проникать внутрь теплицы. Тем самым понижая температуру на 7-10°C. Если использовать такую сетку на протяжении всего сезона, она увеличивает срок службы поликарбоната. Средняя стоимость от 500 до 2000 руб. зависит от процента затенения и размеров.

В идеале, температуру почвы на глубине 10 см до начала плодоношения лучше держать в пределах 28-33°, в период массового плодоношения — 25-27°, и под конец вегетации — на уровне 24-25°.

Как и чем подкармливать

На малоплодородных подзолистых почвах на рост огурца очень хорошо влияют органические подкормки, для которых используют растворы коровяка (1 к 10л), навозной жижи (1 к 6л), птичьего помета (1 к 20л).

Так же положительно действуют слабые подкормки раствором минеральных удобрений (на 10 л воды: 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сульфат калия) до начала плодоношения. С момента плодоношения дозы азотных и калийных удобрений удваивают. Полезно их чередовать или комбинировать с органическими удобрениями.

Удобрениями по листу работаем если долго стоит пасмурная погода или в случае омоложения растений. Опрыскиваем микроэлементами в хелатной форме, достаточно 1-2 раза за сезон. Подробный график подкормок смотрите выше ↑.

Совет от сторонников органического земледелия ↓

Выращивание огурцов с использованием минеральных удобрений неизбежно влечет за собой необходимость применения ядохимикатов. У наших предков не было ядохимикатов и потребности в них, так как выращенные на органике огурцы так же, как и все другие культуры, обладают естественной устойчивостью к болезням и вредителям.

Минеральные удобрения существенно изменяют обмен веществ растений и в том числе процессы, связанные с иммунитетом и составом клеточного сока в листьях. В листьях увеличивается содержание сахаров и аминокислот, и это делает их привлекательной средой для поселения и развития патогенных грибов

Огуречные друзья на грядке, что посадить рядом?

Посадка вместе с другими растениями это не прихоть, а вынужденная необходимость. Чтобы узнать, что можно выращивать рядом с огурцами в теплице и открытом грунте, посмотрите таблицу ниже ↓. Если неправильно подберем соседа, то получим минимальный урожай на обоих культурах. Нам такого ненужно —!

Хороший сосед 🙂	капуста, кукуруза, бобовые, свекла, лук, сельдерей, шпинат, подсолнечник, виноград, календула, настурция
Средний сосед 😐	помидорами, баклажанами, болгарским перцем, кабачками, чесноком, салатом, редисом, редькой
Плохой сосед ☹️	картофель, тыкву, арбуз, дыню, пряные травы (кроме укропа)

Сбор плодов

Зеленцы собирают через каждые 1-2 дня, не допуская их перерастания. Не следует оставлять переросших и уродливых плодов, так как они снижают общую урожайность (забирая часть питательных веществ на формирование семян) и ухудшают качество зеленца.

На огурцах оставляют небольшие хвостики, что предохраняет их от завяливания. Собирают огурцы утром или под вечер.

Кулисы в посевах

Для улучшения условий выращивания огурцов в открытом грунте применяют посевы защитных кулисных полос из быстрорастущих, хорошо облиственных, высокостебельных культур.

Лучшими кулисными культурами являются бобы, люпин, кормовая капуста, картофель, подсолнечник, озимая рожь, кукуруза и др. Этот агроприем дает хороший эффект, когда полосы кулис расположены поперек господствующим ветрам. Если кулисные культуры высевают весной, эту работу лучше проводить раньше, чем высевают семена или высаживают рассаду огурцов, чтобы можно было защитить молодые растения от весенних холодных ветров.

На сколько этот приём целесообразен на дачном участке, каждый решает сам.

Защита от болезней и вредителей

Основное внимание уделяйте на строгое выполнение профилактических мероприятий. Территорию вокруг теплицы держите в чистом от сорняков состоянии. Больные листья и выбракованные растения аккуратно собирайте в полиэтиленовые мешки, выносите подальше от теплицы и складывайте в яму.

Если появляются единичные пятна поражения мучнистой росой, аскохитозом и т.д., проводите очаговые опрыскивания этих и соседних растений, а после опрыскивания больные листья собирайте в мешки. В борьбе с корневыми гнилями огурцов хорошо себя зарекомендовал биопрепарат триходремин.

Основная проблема при выращивании огурцов — это массовое распространение ложной мучнистой росы, или пероноспороза. У пораженных растений желтеют сначала старые, а затем и молодые листья, плети быстро высыхают, и иногда за 3-5 дней растения гибнут (сгорают). Во многих южных областях России растения поражаются этим заболеванием и засыхают, еще не успев дать урожай.

Поскольку массовое развитие заболевания часто наступает после обильных осадков, многие ошибочно полагают, что это влияние кислотных дождей. Но практика показывает, что даже под плотным пленочным укрытием или в теплице, где нет никаких осадков, растения также поражаются этим заболеванием. Между тем в открытом грунте устойчивые сорта даже после «кислотных дождей» остаются до осени с зелеными листьями и дают урожай.

Ложная мучнистая роса или пероноспороз

При заболевании ложной мучнистой росой на верхней стороне листьев появляются светло-желтые угловатые маслянистые пятна, которые впоследствии буреют: на нижней стороне листьев в местах пятен образуется серо-фиолетовый налет. Пятна увеличиваются, сливаются, и лист высыхает.

Ложная мучнистая роса особенно сильно развивается на огурцах во влажные годы. При температуре 18-23 °С возбудитель сохраняется на остатках больных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредоносность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают, и происходит заражение всходов.

Уберечься от ложной мучнистой росы можно, выбирая устойчивые сорта. В теплицах избегают резких колебаний температуры и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью или другими разрешенными медными препаратами («Хом», «Абига-пик», «Курзат», «Ордан» и др.).

Однако препараты эффективны, если их менять и обработки проводить регулярно. В период сборов плодов эти обработки вообще недопустимы. При сильном поражении растений особой пользы они не приносят.

Поэтому в данной ситуации единственный выход — выращивать раннеспелые, дружно созревающие сорта и гибриды, урожай которых поступает до распространения болезни, и относительно устойчивые.

Устойчивость ряда сортов связана с тем, что у них очень быстро нарастают новые листья взамен погибших. Это, в первую очередь, относится к сортам дальневосточной селекции. При этом чем лучше условия (поливы, подкормки азотными удобрениями, куриным пометом, навозной жижей), тем активнее идет нарастание новых листьев, тем выше будет урожай, даже если болезнь развивается.

Для этой цели рекомендуют проводить внекорневые подкормки смесью из 30-50 г мочевины, 2-3 г медного купороса, 2-3 г борной кислоты и 4-5 г марганцовки на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают 20 м2 посевов. При такой обработке длина боковых побегов, число листьев возрастает в 1,5-2 раза, на 20-30% снижается интенсивность поражения пероноспорозом, возрастает урожай.

Подкормки лучше проводить в утренние часы: первая — при малейших признаках поражения, последующие — через каждые 7-10 дней.

• мочевина — способствует омоложению растений
• медь и марганец — сдерживают развитие заболевания
• бор — помогает лучшему завязыванию плодов

Настоящая мучнистая роса

Другое распространенное заболевание — настоящая мучнистая роса. Ее не надо путать с ложной, так как способы борьбы различные.

Больные листья опадают. Особенно вредоносна болезнь в теплицах. Инфекция сохраняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энергично она развивается, если есть капельная влага. Опрыскивают фунгицидами (70-80% коллоидной серы из расчета 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л воды в открытом грунте).

Имеется несколько народных рецептов:

• 300 г древесной золы кипятят 5 мин. в 10 л воды, процеживают, охлаждают и опрыскивают растения;
• берут 3-4 кг измельченных растений осота полевого, настаивают в 10 л воды 7-8 ч, процеживают и опрыскивают огурцы;
• берут 400 г махорки на 10 л воды, настаивают двое суток, затем процеживают, доливают до 10 л и добавляют 80 г мыла;
• полведра луковой шелухи заливают 10 л воды температурой 60-70 °С, настаивают сутки, настой процеживают и разбавляют водой 1:2;
• 2 кг зеленой картофельной ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3-4 ч, процеживают и сразу опрыскивают растения;
• Хорошо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг заливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения раз в неделю;

Вирусное заболевание — мозаика

Проявляется в виде обесцвеченных пятен на листьях и опадения цветков.

Корневые гнили

Очень опасны, особенно в теплице. Первые признаки поражения — листья и плоды увядают к середине дня. Постепенно заболевание распространяется на все листья, они желтеют, вянут, сморщиваются, растение гибнет.

На разрезах стебля видны побуревшие сосуды. Заболеванию способствует посев семян в холодную землю, частый и обильный полив, особенно холодной водой, резкие колебания температуры почвы.

Возбудитель бактериоза — бактерии.

Сильные вспышки болезни наблюдаются при выращивании огурца в пленочных теплицах. Поражаются семядоли, листья, плоды, т. е. растения от фазы всходов до конца вегетационного периода.

На листьях появляются маслянисто-угловатые пятна. Они буреют, высыхают и выпадают, образуя дыры, а на плодах появляются водянистые округлые пятна, которые затем превращаются в небольшие язвочки.

Меры борьбы против всех этих заболеваний едины:

• соблюдение севооборота
• удаление и сжигание больных растений
• создание оптимальных условий температуры и влажности при выращивании огурцов
• уничтожение сорняков

Если всё это соблюдать заражение будет сведено к нулю, однако многим огородникам — это не по силам, поэтому нужно делать хотя бы своевременные профилактические обработки.

Вредители на огурцах

Встречаются бахчевая тля, обыкновенный паутинный клещ, слизни, белокрылка.

Бахчевая тля

Наиболее распространенный вредитель, на огурцах колонии тлей располагаются на нижней стороне листьев, на побегах, завязях и цветках. Поврежденные листья скручиваются.

Против тли растения опрыскивают настоем одуванчика: 200-300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев настаивают в 10 л воды при температуре до 40 °С 1-2 часа, процеживают, добавляют 30-40 г хозяйственного мыла.

Обыкновенный паутинный клещ

Также встречается на огурцах довольно часто. Взрослые особи и личинки поселяются на нижней стороне листьев, затягивая их паутиной.

Для клеща неблагоприятна высокая влажность воздуха, поэтому в течение дня (при жаркой погоде) надо регулярно опрыскивать растения водой, систематически уничтожать сорняки.

Белокрылка в теплице

Против белокрылки в теплицах наиболее эффективны механические способы борьбы, при которых используется ее «любовь» к оранжево-желтому цвету. Экран из фанеры или картона окрашивается в оранжевый цвет и покрывается долго не высыхающим клеящим веществом, мазутом, вазелином и т. д. Экраны развешивают в теплице, и белокрылка прилипает к этой липучке.

Помогает опрыскивание «Актелликом», «Интавиром» и другими разрешенными препаратами. При размножении белокрылки обязательно проводят осеннюю дезинфекцию теплиц сернистым газом.

Борьба со слизнями и медведками

Для борьбы со слизнями участок важно держать в чистоте не только в посевах, но и на межах. Слизни охотно забираются на день под смоченные водой тряпки, листья лопухов и т. д., откуда их надо выбирать и уничтожать.

Также посыпают вокруг стебля известью, золой, крупным песком или опилками.

Если вредит медведка, надо через каждые 1-2 м втыкать ветки ольхи. Мята перечная, ошпаренная кипятком, отпугивает грызунов.

Профилактика заболеваний

В пленочных парниках огурцы гораздо сильнее страдают от болезней, чем от вредителей. Это главным образом грибные болезни, среди которых преобладает мучнистая роса и разного рода пятнистости. Для предотвращения раннего развития болезней принимают профилактические меры.

Соблюдение севооборота

Является наиболее важной профилактической мерой. Огурцы можно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4 года. За это время в почве исчезают возбудители типичных для этой культуры болезней. Кроме того, такой большой промежуток объясняется тем, что огурцы не любят собственные корневые выделения.

Очень важен выбор устойчивых к болезням сортов. Не надо пренебрегать старыми сортами, которые до сих пор дают хорошие урожаи и обладают естественной устойчивостью на генетическом уровне. К профилактическим мерам также относится полив теплой водой.

Нельзя поливать огурцы водой температурой ниже 10-12 °С. Известкование почвы уменьшает риск бактериальных болезней.

Иммунитет растений

Большую пользу могут принести меры, укрепляющие иммунитет растений. В частности, рекомендуется добавлять в поливную воду настой крапивы, который является сильным биостимулятором, или настой компоста. На лейку воды — 0,5 л настоя.

Хороший эффект дает опрыскивание листьев препаратом «Иммуноцитофит». Он не убивает инфекцию, но увеличивает сопротивляемость ей. Этот препарат следует применять ориентировочно в середине июня, когда на листьях нет никаких признаков заболеваний, и второй раз — через 2-3 недели.

Для предотвращения бактериальных заболеваний семена перед посевом дезинфицируют в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 15-20 мин., затем промывают водой. Если на стеблях или корнях появляются признаки бактериальной гнили, почву вокруг основания стебля посыпают золой.

Во второй половине лета лавинообразное развитие болезней можно на какое-то время затормозить опрыскиванием 1-процентной бордоской смесью.

Что делать, если растения огурцов стали заболевать?

Все эти меры помогают продлить плодоношение огурцов до середины сентября, когда растения уже не в состоянии противостоять инфекциям и листья начинают желтеть и засыхать. В этом случае надо не дать болезни развиваться и принять меры сразу же при первом появлении ее признаков, чаще всего пятен различного цвета.

Против мучнистой росы и других грибных заболеваний применяют такие положительно зарекомендовавшие себя средства, как 0,15-0,4 процентный раствор коллоидной серы, отвар золы (300 г на 10 л), настои коровяка или прелого сена.

Ведро заполняют на одну треть коровяком или прелым сеном, доливают до верха водой и оставляют на три дня, регулярно перемешивая. Затем процеживают и разводят водой в соотношении 1:3. Опрыскивают один раз в неделю. Полученный настой — это своего рода микробиологический препарат. Размножившиеся в нем бактерии противодействуют болезнетворным грибам.

Сидераты после огурцов

В конце августа — начале сентября на грядку, предназначенную под огурцы, высевают овес в качестве зеленого удобрения. Своими корневыми выделениями растение дезинфицирует почву и очищает ее от возбудителей грибных инфекций.

Овес можно оставить на грядке, пока он не отомрет под действием морозов и не покроет грядку как мульчей своими сухими листьями. Дернина овса зимой отмирает. Весной как можно раньше ее разбивают тяпкой и заделывают в почву, где она быстро разлагается.

Профилактика корневых гнилей

Для профилактики корневых гнилей почву из теплиц нужно обеззаразить. Ее складывают в штабель высотой 1-1,5 м, шириной около 3 м, переслаивают свежим навозом или навозной жижей. Землю оставляют в штабелях на 2-3 года, за этот период ее дважды перелопачивают, удаляют появившиеся сорняки. Помимо инфекции, в штабелях гибнут семена сорняков и вредители.

Профилактика грибных и бактериальных болезней

Хорошее средство для уничтожения в почве возбудителей бактериальных и грибных болезней — хлорная известь (хлорка). Ее вносят в сухом виде из расчета 100-200 г на 1 м2 почвы и заделывают граблями.

Хлорную известь следует применять только осенью, так как она дезинфицирует почву медленно, к тому же внесенная незадолго до посева угнетает растения.

Надеюсь вы узнали для себя что-то новое, что
поможет вырастить здоровые и вкусные огурцы.
Удачи в будущих урожаях!

Формировка – агротехнический прием, цель которого задать огуречным плетям направление роста и «сместить фокус» растений с наращивания зелени на завязывание плодов, а значит, повысить урожайность культуры. Когда и как проводить процедуру?

Некоторые огородники считают, что лучше лишний раз не трогать огуречные плети и не обрезать растущие во все стороны побеги, т.к. это травмирует куст и повышает риск заражения грибковыми болезнями. На самом деле все наоборот. Если грамотно подойти к формировке, можно не только оздоровить кусты, но и в разы повысить урожайность огуречной грядки. Что именно нужно обрезать и как сделать это правильно – расскажем по порядку.

Зачем нужно формировать огурцы

Многие дачники по старинке выращивают огурцы в расстил и вовсе не занимаются формировкой кустов. Этот вариант нельзя назвать плохим – огурцы все равно растут и плодоносят. Однако при такой посадке есть несколько минусов: за растениями сложно ухаживать; от близкого контакта листьев с почвой они быстрее заражаются грибками, при этом симптомы видны не сразу; зеленцы пачкаются землей, особенно после дождей, и их неудобно собирать.

Совсем другое дело – подвязанные к шпалере или сетке лианы с обрезанными на удобную длину стеблями. Такие огуречные кусты не тратят силы на отрастание ненужных побегов, а направляют их на формирование и созревание урожая. И это не единственный плюс:

• ухаживать за сформированными кустами значительно легче (поливать, обрабатывать от болезней, рыхлить или мульчировать почву);
• растения лучше проветриваются, особенно в нижней «ослепленной» части куста, где риск поймать инфекцию из грунта самый высокий;
• огурцы хорошо освещаются, что позволяет им активнее накапливать полезные вещества в плодах;
• подвязывание и обрезка лишних плетей помогают сэкономить пространство на грядке или в теплице – высадить кусты можно плотнее, освобождается место для культур-соседей;
• срок плодоношения огуречника продлевается, а урожай собирать удобнее: простой доступ к подвязанным плетям позволяет аккуратно срезать зеленцы, не травмируя растения.

Оптимальные схемы формировки огурцов

Способ формирования огурцов зависит от того, к какой группе сортов они относятся и где будут расти (в теплице или в открытом грунте). Растения традиционных сортов образуют завязи равномерно на всех плетях, а у лианы современных малоплетистых сортов и гибридов большинство плодов склонны завязываться на центральном стебле – следовательно, схемы обрезки для них нужны разные. Также важно учитывать способ опыления растений – формировка пчелоопыляемых и партенокарпических огурцов имеет свои особенности.

Самый популярный способ формировки огуречного куста заключается в том, чтобы задать ему форму треугольника или пирамиды, расположенных вершиной вниз. Схема универсальна – подходит и для пчелоопыляемых, и для партенокарпических сортов и гибридов, растущих в теплице и в открытом грунте. Для реализации нужна шпалера с горизонтальной планкой или струной на высоте около 2 м и закрепленными к ней вертикальными опорами, спускающимися к каждому кусту.

• После появления на растении 4-х настоящих листочков проведите первую прищипку – удалите в пазухах листьев все боковые побеги и завязи (т.е. «ослепите» куст), и подвяжите его к вертикальной опоре.
• По мере роста в пазухах следующих 4-х листьев оставьте завязи и один боковой побег, который прищипните после появления второго листа.
• Еще 2-3 побега, отросшие выше, прищипните после третьего листа.
• У боковых стеблей в верхней части куста удалите точку роста уже после 4-5-го листочка, а сами стебли закрепите на шпалере. Пасынки, которые появятся на них, – удалите.
• Когда центральный стебель дорастет до верхней горизонтальной планки, перекиньте его через верх, зафиксируйте и дайте ему нарастить еще 60-70 см длины. После этого верхушку прищипните, остановив рост куста.

Эта схема идеально подходит для огурцов, формирующих урожай и на центральном, и на боковых побегах. Если женских цветков выше 6-7-го листьев нет, то центральный стебель можно обрезать, а два-три крепких боковых побега прикрепить к шпалере, прищипнув после 5-го листа.

Еще один популярный способ – формирование огурцов по принципу «зонтика». Он подходит для партенокарпических сортов со слабым ветвлением и букетным образованием завязей. Поскольку основной объем зеленой массы при такой формировке получится в верхней части куста, то для огурцов устанавливают крепкую шпалеру с двумя или тремя горизонтальными струнами (перекладинами) вверху.

• Для начала куст, как и в предыдущей схеме, нужно «ослепить», удалив все побеги и завязи в пазухах нижних 4-5-го листьев, а затем подвязать.
• Далее до высоты примерно 1,5 м все боковые побеги прищипните после 1-2-го листа, оставив завязи.
• Из боковых стеблей, растущих на уровне 1,5 м от земли, выберите 2-3 самых перспективных и подвяжите их к шпалере, удалив точку роста после 7-го листа. Вторичные побеги на них прищипывайте после 2-3-го листа.
• После того, как центральный стебель достигнет верхней перекладины шпалеры, его также прищипните.

Таким методом рекомендуется формировать огурцы-партенокарпики, которые обычно выращиваются в закрытом грунте. Соответственно, применяется схема чаще всего в теплицах, где качественное проветривание прикорневой части особенно важно. Большое значение для урожайности имеет также хорошее освещение кустов, сформированных «зонтиком».

• Как увеличить урожай огурцов вдвое

  Многие дачники мечтают ежегодно собирать хороший урожай огурцов. Есть несколько обязательных правил, которые наверняка помогут воплотить эту мечту в реальность.

Тонкости обрезки и прищипки огурцов

Огуречные кусты ветвятся на протяжении всего периода вегетации, поэтому подрезать и прищипывать отрастающие побеги нужно регулярно в течение сезона. Оптимальная частота – раз в неделю. В этом случае плети не будут перерастать и у растений будет достаточно сил не только для роста, но и для вызревания зеленцов. Вот несколько правил, которые стоит соблюдать при формировке огуречных кустов.

• Заниматься формировкой лучше утром, чтобы в течение дня ранки на местах срезов успели подсохнуть и затянуться. При вечерней обрезке больше шансов попадания в ранку инфекции в прохладное ночное время.
• Обрезку следует проводить острым инструментом со стерильным лезвием, а для защиты рук стоит использовать перчатки. Отрывать и особенно перекручивать плети крайне не рекомендуется.
• Если на кустах есть признаки заражения болезнями, то начинайте формировку со здоровых растений, а к удалению поврежденных частей приступайте после того, как прищипка молодых побегов будет закончена.
• Обрезайте листья «под корень», не оставляя черешков, т.к. они могут стать лишними воротами для инфекции.
• В процессе формировки старайтесь не менять направление роста плетей, если они уже сами выбрали «путь», – это негативно влияет на развитие и плодоношение огурцов.

Нужно ли обрезать листья на кустах огурцов

При формировке огуречных кустов важно не забывать удалять сухие, пожелтевшие и поврежденные листья, на которых вы заметили первые симптомы болезней. Это поможет сдержать распространение патогенов.

По общепринятому правилу, каждую завязь на кусте должен «поддерживать» лист, который благодаря процессу фотосинтеза обеспечивает плод питательными веществами. Однако если лист высох, пожелтел или заражен грибком, его следует срезать, т.к. пользы он уже не приносит, а навредить оставшимся здоровым побегам может.

Первыми удалению подлежат листья, лежащие или находящиеся ближе всего к земле – это прямой путь для почвенных патогенов. По мере созревания и сбора урожая можно обрезать листья, оставшиеся без зеленцов, а также отплодоносившие побеги целиком. Это поможет обеспечить здоровье и более длительное плодоношение куста.

• Как продлить плодоношение огурцов

  Раскрываем секреты, как сделать так, чтобы огурцы давали урожай до поздней осени.

Формировка огурцов не считается обязательной процедурой, в отличие от томатов, но она сильно облегчает уход за растениями на открытых грядках и особенно в теплице, к тому же позволяет получить больше урожая с меньшего количества кустов. Странно было бы упускать такой шанс.

https://ria.ru/20220412/ogurtsy-1783206841.html

Как правильно выращивать огурцы в теплице: выбор сорта и грамотный уход

Огурцы в теплице: выращивание, посадка, правильный уход и сбор урожая

Как правильно выращивать огурцы в теплице: выбор сорта и грамотный уход

Выращивая огурцы в теплице, можно получить ранний урожай для салатов и поздний для консервирования. Главное — правильно выбрать сорта, подготовить почву и… РИА Новости, 30.07.2022

2022-04-12T20:47

2022-04-12T20:47

2022-07-30T20:11

растениеводство

растения

общество

дача

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783051880_0:58:1920:1138_1920x0_80_0_0_ef24eb976421fe1f0e7cc65423f13901.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Выращивая огурцы в теплице, можно получить ранний урожай для салатов и поздний для консервирования. Главное — правильно выбрать сорта, подготовить почву и вовремя посадить рассаду или семена. Что делать, чтобы вырастить богатый урожай, технология ухода, полива и подкормки растений, способы борьбы с болезнями и вредителями — в материале РИА Новости.Огурцы в теплицеОгурцы – одна из самых распространенных огородных культур. Их выращивают как в открытом грунте, так и в теплице. А фермеры имеют возможность поставлять свежие овощи потребителям круглый год.Тепличный способ выращивания огурцов имеет ряд преимуществ:В Подмосковье эти овощи рекомендуется сажать в защищенный грунт, когда земля достаточно прогреется — в период с 10 мая до начала июня. Перечень лучших сортов и гибридов для средней полосы: «Изящный», «Обильный», «Айвенго F1», «Зозуля F1», «Аллигатор F1», «Антошка F1», «Паратунка F1», «Бонус F1», «Валентина F1», «Зятек F1», «Внученька F1», «Кибрия F1», «Миранда F1», «Мурашка F1», «Пикник F1».На Урале оптимальное время посадки огурцов в теплицу – начало июня. Сорта и гибриды: «Вектор», «Алтай», «Кустовой», «Журавленок F1», «Любимчик», «Эколь F1», «Изящный», «Надежный».В южных регионах сажать культуру можно уже со второй половины апреля. Хорошие плоды дают «Стриж F1», «Директор F1», «Конкурент», «Мария F1», «Кустовой», «Сокол F1», «Барвина F1», «Семкросс F1».Выбор теплицыДля выращивания огурцов в защищенном грунте важно выбрать подходящую теплицу и необходимое оборудование. В парниках разного типа (из пленки, стекла, поликарбоната, комбинированных) создается благоприятный микроклимат. Кроме того, в тепличных условиях не так как в открытом грунте ощущаются колебания дневных и ночных температур, растениям не страшны весенние заморозки и холодные росы.По словам Дмитрия Матвеева, президента группы компаний «Кабош», очевидный плюс парников — быстровозводимость. «Теплицы дают большую освещенность и в основном стоят недорого. Но необходимо их регулярно открывать и закрывать во избежание перегрева и гибели растений. Небольшие теплицы под пленкой тоже бюджетны и легки в постройке, они пропускают свет и сохраняют влагу. Но если резко наступят холода, необходимо обеспечить огурцам дополнительное укрытие — пленка не сохраняет тепло. Если выбираете пленочные теплицы, помните, что растениям нужны форточки. Если для этих целей использовать дверь, то велика вероятность сквозняка», — комментирует эксперт.Специалист отмечает, что теплицы из поликарбоната хорошо хранят тепло и влагу, такая конструкция позволяет рассеивать поступающий свет. Есть и несколько “но”: за поликарбонатом нужно тщательно ухаживать и очищать в случае необходимости. Когда закончится срок его пригодности, замена будет стоить недешево. Кроме этого, теплицы из такого материала не дают доступа насекомым — опылителям.РазмерыОптимальная высота парника — два метра, площадь — не менее 10 кв. м. Устанавливать более высокую теплицу не рекомендуется, т.к. из-за большого слоя воздуха проблематично будет поддерживать нужный микроклимат. А меньшая высота не позволит огуречным плетям достаточно развиваться при вертикальном расположении (их длина может достигать 3,5 м). «Идеальной теплицей будет та, которая обладает системой вентиляции и исключает возможность сквозняков и перегревов», — говорит Дмитрий Матвеев.МестоположениеИмеет значение и выбор места для установки теплицы. Лучше всего размещать ее по направлению с севера на юг для получения естественного солнечного освещения и тепла. Установка возможна только на ровной поверхности, для исключения подтопления грунтовыми водами стоит выбирать возвышенный участок.Выбор сортаЧтобы гарантированно получить богатый урожай, нужно грамотно подобрать сорта, предназначенные специально для выращивания в защищенном грунте. Огородники советуют выбирать для теплиц партенокарпические и самоопыляемые огурцы. Они не нуждаются в опылителях и хорошо развиваются при любых погодных условиях.Кустовые огурцыОбычно в теплице огурцы выращивают в один стебель, подвязывают главную плеть к шпалере, а боковые ростки прищипывают над вторым–четвертым листом. Кустовые сорта отличает слабая ветвистость, компактность и множество плодовых завязей, напоминающих цветочную кисть. Они рекомендованы для посадки в открытый грунт, высаживание их в теплицы нецелесообразно из-за неправильного использования пространства.Самоопыляющиеся огурцыСамоопыляемые сорта и гибриды этой овощной культуры прекрасно подходят для выращивания в теплицах. В закрытом пространстве насекомым нет доступа к растениям для опыления. Партенокарпические сорта формируют завязи сами по себе и рекомендованы госреестром для закрытого грунта.Наиболее популярные из них: «Анюта», «Зозуля», «Орфей», «Кураж», «Матильда», «Муравей», «Алексеич», «Домовенок», «Бенефис», «Нежинский», «Зятек».Ранние огурцыРанние сорта огурцов созревают в срок до 45 дней. Первый урожай можно собирать уже в начале лета. В отапливаемой теплице эту культуру можно выращивать круглый год.К этому типу относятся сорта: «Адам», «Алфавит», «Апрельский F1», «Барабулька», «Внучок», «Гармония», «Емеля», «Колибри», «Мечта дачника», «Пикник», «Форсаж», «Хрустик», «Шмель».Подготовка теплицыСнизить риск поражения огурцов инфекциями и повысить урожайность позволят подготовительные работы. Стационарные теплицы ранней весной моют и обрабатывают фунгицидами, уделяя особое внимание нижней части, где боковины конструкции соприкасаются с землей. Такая дезинфекция служит профилактикой грибковых инфекций.Осенью рекомендуется перекопать почву в теплице и внести перегной (2-3 кг на 1 кв. м), суперфосфат (40 г на 1 кв. м), калийную соль (20 г на 1 кв. м). Для улучшения структуры грунта осенью следует посеять сидераты (горчица, рожь) и оставить их на зиму.Подготовка грунтаОгурцы хорошо растут в плодородных и рыхлых почвах, богатых органикой. Если осенью не были внесены органические удобрения (навоз, компост), то следует сделать это при обработке почвы весной. Земля для выращивания огурцов в неотапливаемой теплице должна хорошо прогреться.Подготовка посадочного материалаПосевной материал лучше приобретать в проверенных специализированных магазинах, такие семена проходят обработку от болезней и вредителей. Перед посевом их можно прорастить во влажной марле, чтобы как можно раньше получить всходы. Семена дезинфицируют 2-3-процентным раствором перекиси водорода, который нагревают до 40 градусов, на семь минут опускают их в раствор и после промывают проточной водой. Ростки появятся уже через два-три дня.Огурцы – культура теплолюбивая, и если теплица не отапливается, то не стоит торопиться с посевом. Необходимо ориентироваться на способ посадки (семенами или рассадой), погодные условия в регионе и выбранный сорт овощей. Если передержать рассаду дома, она вытянется, огурцы будут слабыми, а если посадить в холодную землю, ростки будут долго акклиматизироваться, могут заболеть и даже погибнуть.Подготовка почвыДачница Нина Проконова рассказала, что готовит землю в теплице весной за пять-шесть дней до посева овощной культуры: «Под перекопку на 1 кв. м. вношу 1 ст. л. нитрофостки, 1 ст. л. мочевины, 3 ст. л. суперфосфата, два стакана древесной золы и стакан доломитовой муки, ведро перегноя». Эксперт в области огородничества не рекомендует добавлять растительный компост во избежание грибковых заболеваний (прикорневой гнили и ложной мучнистой росы). Землю необходимо перекопать на глубину 12-15 см и пролить теплым раствором (60 градусов) медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды) или раствором марганцовки (2 г на 10 л), расходуя 5 л на 1 кв. м. После полива следует прикрыть участок пленкой.Высадка рассадыРассада готова к пересадке через 25-30 дней, но точный срок зависит от сорта, региона, вида и оснащения теплицы. В парники без обогрева высаживать рассаду рекомендуется в конце мая, когда грунт внутри прогреется до +14-16 градусов.Молодые огурцы, на которых уже сформировалось три-четыре настоящих листочка, высаживают в теплицу двухстрочной лентой. Ряды формируют на расстоянии 50–60 см, а ленты — 80 см друг от друга. Между растениями нужно оставлять расстояние – 20 см.Алгоритм высаживания рассады в теплицу:Поливать высаженную рассаду не нужно в течение двух суток.УходУход за огурцами в теплице — полив, подкормка, формирование и подвязка растений — проводят регулярно. Для качественной вегетации важно поддерживать микроклимат и своевременно осуществлять агротехнические работы.ПоливДля полива нужно использовать только подогретую воду. Поливать огурцы после посадки необходимо раз в три-четыре дня под корень, исключая попадание воды на листья. Лучшее время для полива — раннее утро или вечерние часы. С появлением первых завязей и в жаркие дни частота полива увеличивается. Чтобы повысить влажность можно пускать воду между рядами.ПодкормкиКомплексные минеральные удобрения вносят для быстрого роста и формирования корневой системы растений. Но только если органика (перепревший навоз) не вносилась в грунт перед посадкой. Подкормку комплексными удобрениями (азот, фосфор, калий в равных долях) добавляют при цветении, подкармливают кусты и древесной золой, разведенной в воде, а при активном плодоношении используют удобрения с преобладанием калия.ОсвещениеДля огурцов достаточно 10-часового светового дня. При отсутствии солнечного света существенно снижается интенсивность роста культуры и требуется применение источников искусственного освещения (фитолампы).ТемператураОптимальные температурные показатели для огурцов зависят от фазы роста:Дневная температура не должна превышать +30…+35 градусов, а ночная – опускаться ниже +18. При похолодании до +5…+8 начинаются необратимые нарушения и растения гибнут.ВлажностьОгурцы довольно быстро реагируют на изменение влажности. Недостаток влаги в почве, сухость воздуха недопустимы для культуры. Оптимальной считается влажность от 80 до 95 %. Снижение этого показателя приводит к тому, что плоды становятся горькими, новые завязи не формируются и растение замедляет свое развитие.ПроветриваниеПроветривание теплицы, где высажены огурцы, необходимо для профилактики болезней, в особенности гнилей, которые размножаются во влажной теплой среде. Доступ чистого воздуха важен и в жаркие дни – чтобы снизить температуру до необходимого уровня. Но нельзя допускать сквозняков.Формирование кустаЗадача формирования – обеспечить максимальный урожай, регулируя соотношение роста и плодоношения. В теплице для крепления огурцов чаще всего используют горизонтальную шпалеру. «Под крышей теплицы на высоте 1,7-2 метра от земли вдоль каждой грядки натягивают по две толстые проволоки (на расстоянии примерно 30-40 см одна от другой). При помощи мягкого шпагата или шнура подвязывают растения к шпалере. Это необходимо, когда у огурца формируются три-четыре настоящих листа, а если высаживают огурцы рассадой, то через четыре-пять дней после высадки. Нужно дать растениям укорениться», — поясняет Нина Проконова.Прищипывание сортовых огурцов делают над пятым листом, поскольку основной стебель чаще всего дает пустоцветы. Это снижает листовую массу и способствует активному и продолжительному периоду плодоношения. Подвязывание упрощает процесс ухода за растением и сбор урожая, препятствует сцепке плетей между собой усами, обеспечивает попадание света на всю растительную часть, предупреждает повреждение стеблей и гниение плодов на земле.Болезни и вредителиРаспространению заболеваний огурцов способствуют колебания температуры, недостаток или наоборот избыток влаги, а также отсутствие предпосевной подготовки.Эти овощи портят и насекомые-вредители:Ошибки выращивания в теплице»Одна из частых ошибок, которую может совершить начинающий огородник, — выращивание томатов и огурцов в одной теплице. Объясняется это легко: огурцам нужна температура +25…+30 градусов. А томатам около +20 градусов. Поэтому вместе им просто не ужиться», — говорит Дмитрий Матвеев. Эксперт отмечает, что навредить растению может и обильный полив. «Поливать нужно раз в два/три дня, используя теплую воду. Делать это лучше вечером, из расчета примерно 5 л воды на один куст», — советует специалист.Наиболее распространенные ошибки при выращивании огурцов в защищенном грунте:Сбор урожая»Первые плоды огурцов в теплице нужно как можно чаще снимать и не переращивать – тогда урожай будет больше», — говорит Нина Проконова. Это необходимо для нормального развития новых завязей и плодов.Советы опытных огородниковДля получения богатого урожая тепличных огурцов опытные огородники рекомендуют:

https://ria.ru/20220328/rassada-1780489958.html

https://ria.ru/20220331/vysadka-1781163087.html

https://ria.ru/20220331/posevnaya-1781167572.html

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783051880_66:0:1773:1280_1920x0_80_0_0_f88ccdca59e5757e23b063ef8b5c529b.jpg

растениеводство, растения, общество, дача

Когда сеять огурцы

Огурцы теплолюбивы, и почва для них в открытом грунте или теплице должна прогреться минимум до 18 градусов, а температура воздуха ночью быть не ниже 15 градусов. В большинстве регионов средней полосы такая благоприятная погода устанавливается в июне, поэтому готовьте рассаду к высадке в открытый грунт не раньше этих сроков. В теплице, особенно если она отапливается, огурцы начинают выращивать уже в апреле. При этом посадить культуру как в парник, так и на уличные грядки можно даже в июле — вы успеете собрать хороший урожай до конца лета.

Оптимальный возраст кустиков для высадки на постоянное место — 15–20 дней с момента всходов. Огурцы старше начинают попросту перерастать в домашних условиях и при пересадке испытывают больше стресса, что может помешать им прижиться.

С середины мая и до середины июня можно сеять огурцы непосредственно в грунт. Как правило, почва в это время уже достаточно тёплая для прорастания семян. Однако во многих регионах есть риск наступления возвратных заморозков, которые просто погубят неокрепшие всходы. Поэтому надёжнее выращивать овощи рассадным способом.

Как подготовить семена огурцов к посеву

Выберите семена

Есть сортовые и гибридные культуры. Каждый сорт имеет свои отличительные черты: вкус, цвет, размер плода, внешний вид растения, устойчивость к заболеваниям, сроки созревания. А вот гибриды — это результат скрещивания двух сортов для усиления характеристик растений-родителей. Такие огурцы имеют повышенную урожайность и более устойчивы к болезням и вредителям. На упаковках с семенами гибридов всегда есть маркировка — F1 или F2.

Также обратите внимание на пчёлоопыляемость: такие сорта и гибриды не могут завязать плоды без опыления. При этом есть партенокарпические гибриды, не требующие этой процедуры. Именно их рекомендуют для теплиц, куда затруднён доступ насекомым.

Перед покупкой семян внимательно читайте информацию на упаковке. Обычно производитель указывает, подходят ли они для выращивания в открытом грунте либо сгодятся только для теплицы. Выбирайте огурцы в зависимости от того, где вы собираетесь сажать их.

Что купить

• Огурцы скороспелые, 89 рублей →
• Огурцы скороспелые, 116 рублей →
• Огурцы-корнишоны скороспелые, 69 рублей →

Замочите семена

Большинство семян обычно не требуют предварительного замачивания, так как их обеззараживают ещё в заводских условиях. Часто это указано на упаковке либо понятно по внешнему виду зёрнышек — они окрашены в яркие цвета.

В иных случаях, особенно если вы собрали семена с прошлогоднего урожая огурцов, их необходимо обеззаразить. Для этого поместите заготовки в 1%-ный раствор марганцовки на 20 минут, а после достаньте и промокните сухой салфеткой.

Как правильно посадить огурцы

На рассаду

1. Подготовьте ёмкости

У огурцов очень нежная корневая система, которую легко травмировать. Поэтому, в отличие от множества других культур, их не стоит сеять в общие плошки для последующей пикировки. Лучше изначально поместить семена отдельно друг от друга. Для этого подойдут стаканчики объёмом 200–500 мл, на дне которых должны быть дренажные отверстия. Можно взять как специальные рассадные горшочки, так и баночки от йогурта или сметаны.

Выбранные ёмкости нужно доверху наполнить почвой, оставляя свободным 1 см от края, слегка её уплотнив. Для выращивания огурцов подойдёт любой универсальный грунт для рассады. В него можно добавить вермикулит из расчёта 1 : 10. Этот природный минерал сделает почву рыхлой и будет впитывать в себя излишнюю влагу.

Ещё один вариант — торфяные таблетки. Их предварительно заливают кипятком до полного набухания, а после остывания до комнатной температуры сеют в них семена.

2. Посейте огурцы

В середине каждого стаканчика или торфяной таблетки сделайте небольшое отверстие в грунте глубиной 1 см с помощью зубочистки. В лунки поместите по одному семечку и закройте их сверху землёй. После этого посевы нужно слегка увлажнить пульверизатором, используя обычную воду комнатной температуры.

Накройте рассаду стеклом, пищевой плёнкой или заверните в прозрачный полиэтиленовый пакет. Можно поставить стаканчики в специальные пластиковые мини-парники с высокой прозрачной крышкой, они продаются в магазинах.

Для прорастания семенам огурцов нужна температура 23–28 градусов, поэтому отправьте заготовки на солнечный подоконник либо найдите другое тёплое место в доме и подсвечивайте посевы специальной фитолампой для растений.

3. Дождитесь всходов

Каждый день нужно снимать с плошек укрытие и проветривать их 15–20 минут. А если верхний слой грунта становится сухим — слегка увлажнять пульверизатором. Если вы всё сделали правильно, огурцы взойдут уже через 3–5 дней.

После появления всходов снимите с ёмкостей плёнку или крышку и поместите их в более прохладную температуру — 20–22 градуса. Также сеянцам необходим свет: подойдёт светлый подоконник или место под фитолампами.

Соблюдайте эти два условия, чтобы рассада не вытягивалась. А ещё берегите молодые огурчики от сквозняков.

1 / 0

Нормальное развитие рассады огурцов. Фото: Виктория Курачёва / Лайфхакер

2 / 0

Рассада огурцов вытянулась из-за неправильного ухода. Кадр: Огород — сад Медведевых / YouTube

В открытый грунт

1. Подготовьте грядку

Если вы планируете выращивать огурцы на улице, выбирайте для них солнечное место.

Требования к почве как в открытом грунте, так и в теплице будут одинаковыми. За 1–2 недели до посева разложите по поверхности грядки компост или перепревший навоз из расчёта 4–6 кг на 1 м², а также насыпьте 100–200 г древесной золы на 1 м². После этого перекопайте почву на штык лопаты. Эти органические удобрения сделают грунт более рыхлым и обеспечат огурцам дополнительное питание.

2. Сделайте лунки

Если почва сухая, обильно полейте грядку. После того, как вода впитается, сделайте в грунте небольшие отверстия глубиной 2–4 см на расстоянии 50–60 см друг от друга.

3. Посейте огурцы и дождитесь всходов

В каждую лунку положите по 2–3 семечка — это увеличит шансы получить всходы. Присыпьте посевы землёй и слегка её уплотните. Чтобы ускорить прорастание огурцов, можно накрыть грядку плёнкой так, чтобы между ней и поверхностью грунта оставалось свободное пространство в 5 см. Как только проклюнутся ростки, материал нужно убрать.

Если в будущем из лунки появятся сразу два или три сеянца, просто аккуратно выдерните более слабые ростки, оставив один сильный. После того как огурцы взошли, ухаживайте за ними так же, как и за рассадой в домашних условиях.

Как ухаживать за огурцами сразу после всходов

Эти нехитрые правила помогут получить крепкие растения.

Поливайте огурцы

Не допускайте пересыхания грунта. Почва в рассадных стаканчиках или на поверхности грядки должна быть постоянно влажной, поэтому поливайте огурцы по мере необходимости водой комнатной температуры.

Подкармливайте растения

При появлении у сеянцев двух настоящих листьев нужно подкормить росточки раствором нитроаммофоски из расчёта 3 чайные ложки средства на 3 л воды. Полученной смесью аккуратно полейте растения под корень по влажному грунту, чтобы не сжечь их. Также можно использовать специализированное удобрение для рассады огурцов или универсальное средство с равномерным распределением азота, фосфора и калия — например, 18 : 18 : 18. Их разводят по инструкции на упаковке.

Этими же препаратами можно удобрить саженцы, когда у них появятся 3–4 настоящих листа. Либо использовать питательный раствор из 15 г мочевины, 10 г сульфата калия и 40 г суперфосфата, которые разбавляют в 10 л воды.

Под каждое растение вносят около 100 мл любой из названных смесей.

Что купить

• Минеральное удобрение нитроаммофоска от «НовАгро», 210 рублей →
• Универсальное удобрение для огурцов от Organic Mix, 292 рубля →
• Универсальное жидкое удобрение для огурцов от «Вашего хозяйства», 226 рублей →

Как высадить рассаду огурцов на постоянное место

О готовности сеянцев к пересадке скажет внешний вид растения — у него должно быть 3–4 настоящих листа.

Подготовьте посадочные лунки

На грядке сделайте лунки глубиной 40 см на расстоянии 50–60 см друг от друга. Диаметр отверстия должен быть чуть больше диаметра рассадного стаканчика. Лунки нужно заполнить на ⅔ плодородной почвой, компостом и перепревшим навозом, смешанных в равных частях.

Посадите огурцы

Аккуратно достаньте саженец из стаканчика, стараясь не травмировать корни, и вместе с земляным комом поместите в подготовленное отверстие. Если рассада вытянулась, можно заглубить её до семядольных листочков. Засыпьте лунку грунтом, слегка уплотняя его вокруг ствола.

Полейте рассаду

После пересадки каждый огурец нужно полить 3 л воды вокруг растения. При этом температура жидкости должна быть не ниже 22 градусов.

Как ухаживать за огурцами, когда они подрастут

Замульчируйте верхний слой почвы

Это необязательная процедура, но она предотвращает излишнее пересыхание верхнего слоя почвы, а также сдерживает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать торф, сено или скошенную траву, которые насыпают на грядку вокруг растений слоем 5–10 см.

Вовремя поливайте растения

Для роста и формирования плодов огурцам нужно много воды. До начала цветения овощи поливают каждые 5–7 дней из расчёта 3–6 л на куст. После появления цветов поливы увеличивают — раз в 2–3 дня по 6–12 л на каждое растение. При засушливой погоде они могут быть и вовсе ежедневными.

Процедуру проводят рано утром или вечером после заката. Желательно использовать тёплую воду температурой не ниже 22 градусов. Для этого удобно, например, иметь на участке бочку, в которой жидкость будет прогреваться на солнце в течение дня. При поливе старайтесь, чтобы струя не попадала на листья, иначе они могут получить ожог.

Подвяжите огурцы

Для горизонтальной подвязки возьмите две металлические трубы или деревянные опоры высотой не меньше 1 м и вбейте их в грунт по краям грядки. Отступите 15–20 см от земли и натяните между ними прочные верёвки или канаты на расстоянии 20 см друг от друга. Аккуратно вытяните стебли огурцов и присоедините их к нижней верёвке с помощью специальных клипс для подвязки растений, мягкой проволоки либо просто оставьте саженец в подвешенном состоянии — по мере роста он сам начнёт крепиться на опору, выпуская усы. Вместо каната или верёвки можно натянуть специальную сетку для вьющихся растений, которая продаётся в садовых центрах.

Для вертикальной подвязки по краям грядки также устанавливаются две опоры, но их высота должна быть не менее 1,5 м. Между ними на самом верху натяните прочный канат или проволоку. К этому элементу прикрепите длинные куски ткани шириной 2–3 см или верёвки — по одной на каждый куст. Нижний конец полоски аккуратно обвяжите вокруг стебля — чтобы не сломать растение, нужно делать довольно свободный узел. В результате огурец будет постепенно обвивать опору и сам тянуться вверх. Как и в случае с горизонтальной подвязкой, вместо самодельных верёвочных опор можно использовать специальную сетку для вьющихся растений.

Формируйте огуречный куст

Огурцы активно и быстро разрастаются. Если формировать куст в один стебель, он не будет тратить силы на развитие множественных боковых побегов и сосредоточится на завязывании плодов.

Для этого в пазухах первых 3–4 листьев удаляйте и завязи, и боковые побеги. Можно делать это небольшими ножницами, секатором или просто аккуратно отщипывать руками. А дальше продолжайте убирать все боковые побеги, а молодые огурчики оставляйте.

1 / 0

Удаление бокового побега. Кадр: Светлая дача / YouTube

2 / 0

Завязь огурца. Кадр: Урожайный огород / YouTube

Подкармливайте растения

Помните, что поливать огурцы удобрениями нужно только по влажному грунту, чтобы не сжечь саженцы. Все питательные растворы вносятся под корень из расчёта 0,5–1 л на один куст.

• Через две недели после переноса рассады на постоянное место полейте растения раствором из 1 столовой ложки мочевины и 60 г суперфосфата на 10 л воды. Для огурцов, посеянных сразу в грунт, эту подкормку проводят через 4–5 недель с момента всходов.
• Когда растения начнут цвести, нужно подкормить их ещё раз. Для приготовления питательного раствора на 10 л воды возьмите 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры и 40 г суперфосфата.
• Третью подкормку стоит провести в стадии образования плодов. Можно взять мочевину из расчёта 50 г на 10 л воды либо 2 столовые ложки калийной селитры на 10 л жидкости.

Для всех трёх подкормок можно использовать готовые жидкие или гранулированные универсальные удобрения для овощей или специальные для огурцов. Необходимая дозировка средств указана на упаковке.

Что купить

• Удобрение суперфосфатное, 613 рублей →
• Удобрение мочевина от «Карбамида», 556 рублей →
• Аммиачная селитра, 140 рублей →
• Селитра калиевая, 250 рублей →
• Универсальное удобрение для огурцов от FERTIKA, 190 рублей →

Читайте также 🥬🌳🍅

• Чем подкормить клубнику, чтобы собрать хороший урожай
• Как и чем подкормить рассаду помидоров, чтобы потом собрать хороший урожай
• Как избавиться от одуванчиков на участке
• Как посадить дерево
• Как вырастить салат на грядке или подоконнике