Руководство по настройке фотоаппарата

Пользуясь автоматическим режимом на камере, фотограф выбирает только объект съемки, а как этот объект будет заснят, камера решает сама. Настоящее разочарование приходит, когда фотоаппарат не угадывает желания. Ручная настройка — язык общения фотографа и камеры, который поможет указать на то, КАК снимать. Она позволяет подстроить параметры практически под любой сценарий съемки. При наличии в кадре слишком ярких или слишком темных областей автоматика камеры может ошибаться, и тогда в дело вступаю полуручные или ручной режимы.

Главное — баланс. Баланс белого

Баланс белого — это настройка правильного отображения цвета на снимке. От правильного экспозамера зависит будущая экспозиция снимка. На экране фотоаппарата есть шкала экспозиции, где ползунок после фокусировки показывает, все ли в порядке с настройками. Настроить баланс помогает экспонометр, которым оснащены все современные камеры. Есть несколько способов установить верный баланс:

1. Автоматический. Тут все понятно — камера сделает экспозамер и выставит подходящее под ситуацию значение.
2. Тип освещения. Во многих современных камерах есть готовые сценарии экспозици. Например: дневной свет, тень, солнце, лампа накаливания.
3. Съемка в формате RAW. Тогда даже при неверных настройках все легко исправить в фоторедакторе при постобработке снимков. Конечно, если они не критически неверны.
4. Ручные. Устанавливается соответствующая освещению температура в Кельвинах или профессиональная цветокоррекция по серой карте.

В некоторых камерах есть еще варианты выполнения экспозамера: по центру, по точке фокусировки или по всему кадру.

Все фотографии в примере сняты при одной освещенности. Но белое белым, а черное черным выглядит только на средней фотографии. Все потому, что эталоном для экспонометра камеры служит 18 % серый цвет. При съемке со сложным освещением, как на фотопримерах, для правильного экспозамера в идеале нужно использовать серую карту. Но и без нее можно обойтись! В городе настраивайте технику по старому серому асфальту, а там где ничего подобного нет, вместо серой карты используйте тыльную сторону ладони — лайфхак от фотографов доцифровой эпохи.

Экспозиция

На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.

Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.

Экспозиция зависит от трех настроек:

Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.

Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.

Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.

Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.

Настройка

Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.

Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.

«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.

В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.

Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.

S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.

Что делает выдержка со снимком

С выдержками закономерность такова — чем быстрее движется объект съемки и чем больше места он занимает в кадре, тем короче должна быть выдержка, чтобы движущийся объект получился резким на снимке. Но эта закономерность запросто нарушается. Вспомните фотографии водопадов, где каждая струя как тоненькая ленточка, или фотографии ночных городов, где дороги, будто красно-белые потоки. Такие снимки получаются с помощью длинных выдержек, где движущийся объект — будь то вода, красный огонек или звезда на небосводе — оставляет световой след на симке.

Подбирая выдержку, необходимо ориентироваться на продолжительность события, которое мы хотим зафиксировать.

На практике

Фото с мостом — как раз пример длинной выдержки. S 30с почти выровняла море, а огни машин за это время оставили длинные световые дорожки. Диафрагма A F13 помогла оставить снимок максимально резким. Звездочки вокруг фонарей, так же заслуга сильно закрытой диафрагмы. Безусловно, такое можно провернуть только со штативом!

Для движущегося человека и 1/160с, кажется, длиннее, чем следовало (фото слева), а для огненных следов и 1/4с слишком коротко (правое фото). Для рисования светом или попыток зафиксировать движение земли (треки звезд) и 30с могут оказаться слишком короткими.

А фото сноубордиста сделано, как ни странно, в режиме приоритета диафрагмы A. Использовался объектив, в котором диафрагма устанавливается вручную. Экспокоррекция +1,7 — много белого снега в кадре. Спортсмен должен оставаться резким в кадре — тут следы траектории ни к чему. Так вот чтобы выдержка осталось короткой, пришлось поднять значение ISO до 1600.

Еще один интересный пример движения в кадре. На этот раз цель была снять машину на максимально длинной выдержке для размытия фона, чтобы показать всю динамичность гоночных состязаний. Этот прием называется «съемка с проводкой», когда камера поворачивается за движущимся объектом. Без слежения фон остался бы резким, а вот машина за 1/30с могла бы просто уехать из кадра.

А это — пример очень короткой выдержки, около 1/10000с. Немногие камеры могут снимать на столь коротких выдержках, только дорогостоящие профессиональные аппараты. Но и нужна такая настройка далеко не всем.

Диафрагма и глубина резкости

1) открытая диафрагма F2,8 (малое диафрагменное число); закрытая: 2) до F4 3) F5,6.

Диафрагма — это механизм, позволяющий изменять относительное отверстие объектива. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. В фотографии используются диафрагменные числа: изменение диафрагмы на один шаг приводит к двукратному изменению количества света, попадающего на матрицу за единицу времени.

При широко открытой диафрагме в фокусе остается только небольшое пространство, а передний и задний план размываются. И наоборот: зажимая диафрагму можно получить на фотографии резкими и передний, и задний планы.

На практике

Одна гирлянда, один объектив и точка съемки, одна экспозиция и фокусировка на одной и той же точке, но разная ГРИП — чем сильнее зажата диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства.

Отсутствие переднего плана позволило не слишком сильно зажимать диафрагму — F8 хватило, чтобы и корабли, и город на заднем плане остались резкими.

Примеры малой ГРИП — оба снимка сделаны с диафрагмой F2.

Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на рисунок в зоне нерезкости.

Фото сделано с диафрагмой 1,4 — яркие точки в зоне нерезкости превратились в кружки. Это любимый многими вид эффекта боке (размытости). Но иногда кружки превращаются в гайки — многоугольники с формой диафрагмы. Так бывает, если диафрагма недостаточно открыта из-за технических особенностей объектива — к сожалению, далеко не все модели могут похвастаться круглым или близким к кругу отверстием диафрагмы.

Снято на Sony 135mm F2.8 STF, в котором круглая диафрагма и аподизационный фильтр, создают уникально красивое боке.

Конечно, самый простой способ подсказать камере, что вам важно, это выбрать сюжетную программу. Но когда подсказки вроде «камера, сделай выдержку покороче, — я снимаю спорт» или «камера, открой диафрагму пошире, — я снимаю портрет» не дают ожидаемого результата, самое время переходить к режимам приоритета выдержки или диафрагмы, которые однозначно определяют ключевой параметр. А за ними уже и до полностью ручного управления, как говорится, «рукой подать».

Часто фотографы-любители и новички не торопятся разобраться в ручных настройках камеры, а ставят автоматический режим съемки. С ним получаются неплохие кадры, но их можно сделать намного лучше: нужно лишь разобраться в базовых настройках камеры. 

Если вы хотите выжать максимум из вашего фотоаппарата, выключайте auto mode и выставляйте все параметры вручную. Наш подробный гайд поможет вам понять, что к чему в настройках вашей зеркальной камеры, и начать делать крутые снимки!

Основные настройки камеры

В фотокамерах, в том числе и некоторых «‎мыльницах», есть два основных режима фотосъемки: автоматический (A/A+) и ручной (M). Главное отличие между ними — в режиме Manual все настройки вы устанавливаете самостоятельно.

Когда вы снимаете в режиме Full auto mode, камера выполняет практически всю основную работу без участия фотографа. Это удобно и быстро, но не всегда дает идеальный результат. Когда настройки глубины кадра, ISO, баланса белого и даже вспышки устанавливаются авоматически, итоговый снимок может получиться совсем не таким, каким вы его задумывали.

Если вы хотите всегда получать предсказуемый и хороший результат, сперва нужно научиться выставлять экспозицию кадра. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Обещаем!

Треугольник экспозиции: управление светом на фотографии

Экспозиция в фотографии — это критически важный элемент, от которого зависит итоговое качество снимка. Этим термином обозначают количество света, которое попало на снимок. Когда говорят, что фотография переэкспонирована, подразумевают, что на ней слишком много засвеченных участков. Соответственно, недоэкспонированный снимок – чересчур темный. При правильной экспозиции на фотографии нет слишком темных или слишком светлых участков.

Есть три основных параметра, которые влияют на экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Эти параметры тесно взаимосвязанны: меняешь один – скорее всего, нужно будет поменять остальные два.

Диафрагма

Эта настройка контролирует количество света, которое проходит через объектив камеры. При помощи диафрагмы вы настраиваете размер отверстия, через которое проходит свет: чем шире это пространство, тем больше света попадет в объектив. От этого зависит резкость кадра и четкость самых мелких объектов, которые станут частью снимка. При широко раскрытой диафрагме задний план на фотографии получится размытым, при закрытой диафрагме фон получится четким.  

Значение диафрагмы обозначают буквой f плюс десятичное число: чем больше число, тем меньше отверстие в объективе. Эту настройку можно изменить, повернув небольшое колесико на камере или непосредственно на объективе, в зависимости от модели вашего устройства.

Если вы выбираете узкую диафрагму, нужно выбрать другие пути передачи света на сенсор: выставить долгую выдержку или высокие значения ISO.

Выдержка

Выдержка затвора камеры определяет время, в течение которого свет воздействует на матрицу фотоаппарата. От настроек этого параметра зависит яркость итогового снимка. 

При долгой выдержке движущиеся объекты на фотографии получатся смазанными. Поэтому запомните важное правило: чем выше скорость объекта, тем короче должна быть выдержка. Так фотография получится четкой. Длинная выдержка подойдет, если вы хотите получить мягкий, слегка размытый кадр или снимаете в темноте. 

ISO

ISO — это уровень чувствительности сенсора к свету. Если этот параметр высокий, кадр получится более ярким и насыщенным, но на фото появится «‎шум» и зернистость.  Такие настройки подойдут для съемок в темное время суток или при пасмурной погоде. При правильной настройке диафрагмы и выдержки, светлые кадры возможно сделать и при низком показателе ISO.

Мы познакомили вас с треугольником экспозиции, который должен освоить и использовать в работе каждый фотограф. При правильных настройках у вас обязательно получатся потрясающие кадры.

Пришло время взять в руки свою камеру и применить полученные знания на практике!

Полуавтоматические режимы

Режим приоритета диафрагмы (A/Av)

В этом режиме вам доступны настройки диафрагмы и ISO — выдержку камера выбирает сама. От выбранных параметров зависит, какой фон на фотографии вы получите: размытый или более четкий. Чем меньше значение диафрагмы, тем более заблюренным будет фон.

Режим приоритета диафрагмы отлично подойдет для портретной съемки или детальной, когда объект в кадре нужно выделить.

Режим приоритета выдержки (S/Tv)

В этом режиме камера позволяет менять только время выдержки и ISO, все остальные настройки камера берет на себя. Это отличный способ захватить в кадр движущиеся объекты.

Если использовать быструю выдержку, например 1/125, вы поймаете любое движение перед объективом камеры. Медленная выдержка, например 1/15, размывает объект съемки. Это показывает, что объект не застыл, а действительно находится в движении.

Авто-ISO

Автоматическая настройка светочувствительности подбирает нужное значение ISO для правильной экспозиции кадра. Полезный режим для тех, кто за одну съемку меняет несколько локаций с разным освещением. 

Если это возможно, лучше всего установить ограничения для вашего диапазона ISO. Для обычной дневной съемки оптимальные настройки будут где-то между 100 и 1600.

Настройка ISO

Если вы чувствуете себя уже более уверенно с камерой в руке и хотите самостоятельно настроить ISO — попробуйте такие настройки: 

• 100-200 при ясной солнечной погоде
• 400-800 когда облачно
• 1600-3400 при ночном освещении или в темном помещении

Старайтесь не снимать на высоком ISO — это ухудшает качество фотографии. Как только вы понимаете, что света для съемки достаточно, меняйте настройки на более низкие.

Сюжетные режимы 

Вы, наверняка, о них слышали и видели соответствующие обозначения на своей камере. Самые популярные режимы: портретный, пейзаж, спортивный, ночной портрет и макро. Суть всех режимов одна — камера автоматически выберет подходящие параметры диафрагмы и выдержки. Вам останется только нажать на кнопку спуска затвора.

Настройки фокуса

Они также делятся на полностью автоматические и ручные.

Автоматические настройки фокуса

В этом режиме объектив камеры сам выбирает основной объект в кадре, а это не всегда может сработать: вы хотели запечатлеть бабочку, а фокус выбрал цветок. Поэтому лучше использовать ручную настройку, где все под вашим контролем.

Точечная настройка фокуса

В таком режиме камера фокусируется на конкретном объекте. Настройка зависит от модели камеры, но обычно достаточно нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы объектив поймал нужный предмет в кадр. После нажмите эту же кнопку до упора.

Режим фокусировки по области

Кроме фокусировки на одном конкретном объекте, вы также можете добавить дополнительные фокусы в область, которую хотите выделить. Однако у этого режима есть определенные недостатки — камера сама определяет, где именно она должна фокусироваться.

Непрерывный фокус

AI Servo AF (Canon)/AF-C (Nikon) означает непрерывную фокусировку, и этот режим подходит для сохранения резкости движущихся объектов.

Как только вы слегка нажимаете на спуск затвора, камера начинает фокусироваться. Если объект перемещается дальше или ближе к объективу, фотоаппарат регулирует фокусировку. Но имейте ввиду, что при резких хаотичных движениях, кадры все равно могут получится размытыми.

Что такое баланс белого?

Баланс белого — это настройка в камере, которая создает естественную окраску изображения. Цвет объекта съемки зависит от типа освещения, которое вы используете: теплый или холодный. Крайне важно настроить баланс белого в соответствии с условиями освещения вашего окружения, иначе цвета на фото будут искажены.

Автоматический режим баланса белого может плохо сработать при плохом освещении, поэтому рекомендуем использовать ручные настройки.

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
2. Баланс белого поставьте на авто
3. ISO также переведите в автоматический режим
4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
5. Установите выдержку на 1/125
6. Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они  практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

1. Установите ISO на 100
2. Выдержку поставьте на 1/400
3. Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

1. Поставьте ISO на 200
2. Установите выдержку на 1/200
3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения.

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
2. Диафрагму установите на 5.6
3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив. 

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки 

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

1. Установите ISO на 160
2. Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
3. Время выдержки не менее 1/100
4. Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

1. Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
2. ISO поставьте на 300
3. Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

1. Установите диафрагму на f/11
2. ISO на 100 
3. Время выдержки от 1/4

Исправляем ошибки

Даже с идеальным светом и правильными настройками камеры итоговый кадр может получится не таким, как вы себе представляли. Для начала попробуйте дополнительно «‎поиграться» с настройками и сделать еще несколько кадров. Если все-таки на фотографии присутствуют какие-то недостатки, их легко исправить. 

Не спешите сразу скачивать популярные Adobe Photoshop — потратите больше времени на его изучение, чем на обработку кадра. Сейчас на рынке софта большой выбор программ для работы с изображениями. Например, Movavi Picverse отличный вариант для новичков. В программе есть все необходимые инструменты: настройка цвета и света, удаление шума (если вдруг вы переборщили с ISO), удаление лишних объектов в кадре и многое другое. С этой программой даже не самые удачные кадры обретут шанс на то, чтобы появиться в вашем портфолио!

Подведем итоги

Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.

Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.

Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки. 

В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:

1. Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
2. Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
3. Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
4. А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.

Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи 🙂

Как настроить фотоаппарат?

Сегодня фотоаппарат является привычной техникой, которая есть практически в каждом доме. Многие люди пользуются как зеркальными или беззеркальными, так и бюджетными компактными аппаратами разных марок. Каждое устройство нуждается в правильной настройке. В этой статье мы разберемся в том, как надо настраивать такую технику.

Основные настройки

Выдержка

Данный параметр принято измерять в секундах. Выдержкой называют время, на которое станет открываться шторка устройства в момент спуска затвора. Чем дольше эта деталь будет оставаться открытой, тем большее количество света сможет попасть на матрицу. Исходя из определенного времени суток, наличия солнца и качества освещенности, следует выставлять подходящие значения выдержки. Многие фотолюбители предпочитают пользоваться только автоматическим режимом, при котором фотокамера самостоятельно измеряет степень освещения и подбирает лучшее значение.

Выдержка влияет не только на освещение кадра, но и на уровень смазанности движущихся объектов. Чем быстрее он перемещается, тем более короткой должна быть выдержка. Но в определенных ситуациях ее, наоборот, разрешено зафиксировать немного длинней, чтобы добиться особого «художественного» смаза. Аналогичный смаз можно получить, если у фотографа дрожат руки, поэтому важно выставлять такие значения, которые могли бы нивелировать данную проблему.

Фотографу следует дополнительно тренироваться, чтобы свести дрожание к минимуму.

Диафрагма

Это еще одна из самых важных, базовых опций, которую надо устанавливать правильно, настраивая технику. Обозначается так: f22, f10, f5,6, F1.4 – означает, насколько раскрыта диафрагма объектива при спуске кнопки затвора аппарата. Чем меньше установленное число, тем большим окажется диаметр отверстия. Чем больше будет открыто данное отверстие, тем большее количество света попадет на матрицу. В автоматическом режиме техника сама выберет лучшее значение при помощи установленной программы.

Светочувствительность ISO

Отличительной чертой дорогих современных моделей фотоаппаратов считается то, что в них может быть предусмотрена очень «серьезная» конфигурация ISO, плоть до 12800. Это внушительный показатель. При ISO вы сумеете делать кадры только при условии дневного света, а при значении 1200 и сумерки не станут мешать. У нынешних зеркальных фотоаппаратов бюджетных категорий максимальное ISO может составлять от 400 до 800. Свыше этого может проявляться характерный цветовой шум. Компактные «мыльницы» от этого недостатка страдают больше всего.

Баланс белого

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни видел кадры, на которых видна слишком сильная желтизна или синева. Такие проблемы появляются из-за неверно выставленного баланса белого. Исходя из определенного источника освещения (будь то лампа накаливания или дневного света), будет «выходить» и оттеночная палитра фото. Сегодня в большинстве камер присутствуют удобные настройки баланса белого – «облачно», «солнечно», «лампа накаливания» и другие.

Многие пользователи снимают красивые кадры при автоматически выставленном балансе белого. В случае выявления определенных недостатков людям удобнее потом вносить корректировки в подходящих для этого программах. Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.

Выбор точки фокусировки

Глубина резкости ГРИП

Параметром глубины резкости называют диапазон расстояний, в которых все цели съемки окажутся резкими. В разных обстоятельствах этот параметр будет отличаться. Многое зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, удаленности от объекта. Существуют особые калькуляторы ГРИП, в которых надо забить свои значения, а потом узнать, какая настройка окажется оптимальной.

Пошаговая инструкция

Настроить имеющийся фотоаппарат для любого типа съемки (например, предметной, портретной или студийной) можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное – «чувствовать» технику, с которой работаете, и точно знать, как на ней выставлять те или иные настройки.

Выдержка

Это примерные значения, которые не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашей фототехники.

Диафрагма

Фокусировка и ГРИП

Управлять соответствующими функциями можно при помощи кнопки на корпусе аппарата, а также посредством вращения фокусного кольца на объективе.

ISO матрицы

Баланс белого

Рекомендации

В следующем видео рассказывается, как идеально настроить фотоаппарат.

Приветствую вас, дорогие читатели, в пространстве блога Домовенок-Арт! Наши уроки фотографии продолжаются. В данной публикации я познакомлю вас с базовыми понятиями, без которых не обойтись, если вы хотите делать красивые фото. Будем разбирать основные настройки фотоаппарата. То есть настройки его параметров.

Наверняка многие из вас уже поняли, что автоматический режим съемки даёт некий усредненный результат, и интуитивно вы чувствуете, что может быть лучше. Всё верно, может! Если использовать возможности камеры по-полной (или хотя бы чуть больше, чем авто). 

Когда у меня появился мой зеркальный фотоаппарат — я это очень быстро поняла. Поэтому стала тренироваться сразу в ручном режиме съемки. А для этого нужно было научиться связывать базовые параметры фотоаппарата в единое техническо-творческое целое. Оказалось, что всё намного проще, чем кажется новичку. Главное, разобраться, по какому принципу происходит настройка параметров фотоаппарата, каково их назначение и как они между собой связаны. 

Базовых настроек фотокамеры всего 4 штуки. Тех, что универсальны для всех. И три из них тесно взаимосвязаны. Вкратце разберем их все. И я на примере своего зеркального фотоаппарата покажу, как и где я их настраиваю.

Что вас ждет далее:

• Понятие экспозиции
• Что такое ISO
• Настройка диафрагмы фотоаппарата
• Глубина резкости
• Параметр Выдержка времени
• Баланс белого
• Видео инструкция по настройке фотоаппарата

Преднастройка фотокамеры

Настройка параметров фотоаппарата начинается с того, что вы переключаетесь в ручной режим (буковка М). Да, только тут можно подкручивать их все сразу))) 

Я предпочитаю делать фото в raw формате, поэтому устанавливаю именно его (но на первых порах можно оставить и jpeg). 

Далее нужно выставить правильную экспозицию.

Что такое экспозиция и где её настроить 

Экспозиция определяется количеством излучения (света), попадаемого на светочувствительный элемент за определенное время. От этого зависит, насколько ярким выйдет кадр, засвечен ли будет или наоборот слишком темный, что вообще будет видно на изображении. 

В цифровой камере светочувствительным элементом является матрица. 

Но в фотоаппарате нет конкретно такой настройки как экспозиция. Всё дело в том, что она складывается из трёх составляющих — трёх китов фотографии… то есть трёх важных параметров: ISO, диафрагма и выдержка времени. Очень важно понять, как они связаны между собой, потому что это и есть основы качественной фотографии.

И да, ещё у нас есть шкала экспонометра↑, с помощью которого мы в режиме реального времени можем наблюдать за тем, как меняется экспозиция при изменении того или иного параметра из перечисленных выше. Эта шкала в правильной экспозиции находится в нуле. Вот на неё и ориентируемся.

Знакомство c ISO

Итак, первое, что я делаю — смотрю на окружающее пространство, а именно на освещение. И в зависимости от этого настраиваю параметр ISO. Что это такое?

ISO - светочувствительность матрицы фотокамеры. То есть насколько матрица способна улавливать попадающий внутрь камеры свет. 

Изначально этот параметр был установлен для плёнок в пленочных фотоаппаратах, и ISO имело определенные типоразмеры: 100, 200, 250 и т д. (на пленках эту информацию указывали). На цифровых камерах значения этого параметра остались с такими же цифрами. Но тут светоулавливающий элемент не пленка, а матрица камеры.

Итак, чем выше ISO, тем, больше чувствительность матрицы к свету. Это значит, что она улавливает больше света, что приводит к более яркому светлому кадру. 

Всё вроде бы просто, но у цифровых камер есть но! Цифровые шумы, или ненужные точки-зерна по всему кадру. И чем выше вы устанавливаете значение светочувствительности — тем больше появляется этих шумов, что снижает качество снимка.

На количество шумов большое влияние оказывает и размер матрицы. Поэтому зеркальный фотоаппарат при одном и том же ISO даст чуть меньше шумов, чем мыльница. Но в любом случае не ждите чуда на высоких значениях. 

Как настроить  ISO? 

Настройка этого параметра фотоаппарата заключается в следующем: чем темнее пространство — тем выше надо ставить iso, но начинать всегда следует с небольших значений. 

Так, на улице достаточно ISO 100 днем, и 400-600 вечером. Ночью, как я писала в статье Фотография ночного неба, можно это значение установить выше при правильной настройке других параметров фотоаппарата, которые также влияют на экспозицию, и в зависимости от сюжета можно ими играть. В помещении отталкиваемся от освещения, но обычно это 400 и выше. 

Настройка диафрагмы фотоаппарата

Диафрагма фотоаппарата (она же "дырка") - физическое отверстие внутри объектива, через которое проходит свет внутрь камеры, чтобы попасть на матрицу. 

Чтобы понять принцип работы диафрагмы фотоаппарата и то, как менять её настройки, вспомните, как работает зрачок человека. Чем ярче вокруг, тем зрачок меньше, то есть меньше отверстие, через которое попадает свет, иначе глазам будет больно и вы ничего не увидите. Фотоаппарат вряд ли испытывает боль. (Хотя… есть миф, что матрицу можно испортить большим количеством света))) Но в отношении «ничего не увидите» при неправильных настройках фотоаппарата — это правда. 

С настройкой диафрагмы частично похожий процесс. Если «зрачок» фотоаппарата открыт незначительно в темноте — внутрь попадает меньше света, и кадр получается менее информативным и темным.

На фотокамере диафрагма обозначается буквой F, делённым на число (например, F/29). На моем никоне просто написано F3.5, без значка «/». То есть чем меньше число после F, тем больше величина диафрагмы.

Поэтому правило простое: чем ярче вокруг — тем меньше нужно открывать диафрагму. И наоборот, чем темнее — тем параметр выставляем больше.

Глубина резкости при ручной настройке фотоаппарата

Параметр фотоаппарата диафрагма связан с ещё одной интересной штукой, которую я очень люблю — это глубина резкости. Или более научно — глубина резко изображаемого пространства. 

Глубина резкости характеризуется тем, насколько много пространства мы изображаем в кадре четким, резким.

Это классный инструмент для фототворчества. Маленькая глубина резкости — это когда фокус на небольшом участке кадра, например, на какой-то детали, лице, цветке. На практике это полоска пространства, удаленная от нас на некоторое фокусное расстояние, а до неё и после неё — плавное размытие. 

Часто в макрофотографии мы видим небольшую глубину резкости и фокус только на маленький объект, или в портретной съемке, когда задний фон размыт. Большая глубина уместна на пейзажных фото, общих фотографиях, чтобы как можно больше и четче было видно всех деталей.

Так вот, на эту величину диафрагма тоже влияет. 

Чем больше открыта диафрагма — тем меньше глубина резкости. И наоборот, чем диафрагма меньше — тем больше глубина и в кадре фон менее размыт.

Так что, когда начинается настройка параметров фотоаппарата, нужно представлять себе, какое фото вы хотите получить, что хотите показать. И уже от этого плясать. Понимаю, в теории кажется, что это нереально постичь. На практике — всё иначе. 

Лично я очень часто выдвигаю/задвигаю объектив, фотографируя один и тот же объект. Ищу оптимальную картинку, фокус на том, что важно показать, и делаю много кадров. Как вы думаете, часто я настраиваю при каждом изменении диафрагму? Конечно же, нет!)))) Тем более экспозиция настраивается тремя параметрами, а не одним. И вот к третьему мы сейчас и перейдем.

Выдержка времени — важный параметр настройки фотоаппарата в ручном режиме

Выдержка времени - это параметр, определяющий время, в течение которого затвор (шторки) фотоаппарата будет открыт, чтобы впустить свет на матрицу. То есть проще говоря, это время, в течение которого свет попадает на матрицу. 

Чем больше это время — тем больше света попадает на светочувствительный элемент, значит, тем светлее выйдет кадр. И наоборот, чем меньше выдержка — тем меньше света попадает на матрицу, и кадр получается более темным. 

Так вот, нужно найти баланс, чтобы шторки были открыты столько, чтобы попало нужное количество света, ни больше, ни меньше. Иначе кадр получится либо пересвеченным, либо очень темным. 

Чтобы настроить выдержку времени, я всегда смотрю на шкалу экспонометра. Это чудо, что есть такая возможность у нас. Крутишь колесико — и видишь, как меняется выдержка и экспозиция в целом. Я выставляю этот параметр так, чтобы экспонометр был посередине и чуть-чуть левее, в сторону более светлого на один пунктик (опытным путем пришла к такому). 

Но с выдержкой есть очень важный нюанс, если имеем дело с движущимися объектам. Пока шторки открыты, матрица улавливает всё перемещение, и чем больше выдержка, тем дольше фиксируется движение. Как итог — трек (полоска вместо четкого объекта) и размытость. Поэтому большая выдержка времени хороша лишь для статичных объектов (при условии использования штатива и таймера). Либо для создания художественных эффектов. Но учтите, что за 30 секунд даже звезды в небе оставляют миниатюрный трек и выглядят, как овалы, а не точки. А вот для движущихся объектов или при съемке с рук выдержку нужно ставить по возможности короткую (от 1/6″ и меньше). 

Я не могу дать конкретных рекомендаций по выдержке. Все зависит от условий вокруг.

Видео про настройку параметров фотоаппарата

А чтобы лучше понять, посмотреть на практике, какие я настраиваю вручную вот эту троицу параметров для фото: iso, выдержку, диафрагму — предлагаю посмотреть новое видео с нашего канала. Я там очень подробно всё рассказала и показала.

В этом видео намного больше примеров))) 

Баланс белого

Кратко расскажу про баланс белого. Тоже важный параметр. Он отражает то, насколько точно, без искажений, будут переданы цвета на фотографии. Ведь в помещении теплота света варьируется, глаз наш быстро привыкает и подстраивает внутренний ББ, и мы не замечаем, что всё имеет желтый или синий оттенок, как пример. А железо не обмануть)))

Эта настройка фотоаппарата достойна отдельной статьи. Потому что можно настраивать ББ разными способами: автоматически (то есть не настраивать)))), полуавтоматически с помощью выбора режима на самом фотоаппарате и вручную. Я не люблю автомат. Но полуавтомат не люблю ещё больше. Вручную результат лучше всего. Обычно я настраиваю по белому листу. Но этот лист не всегда есть с собой, так что если нет листа — просто использую автоматический баланс белого и потом в фотошопе вытягиваю. Для улицы обычно не нужно вообще заморачиваться, если только нет цели сделать некий творческий эффект наложения фильтра. 

Наверное, про баланс напишу отдельный пост. 

---

А пока буду завершать эту публикацию. Итак, мы разобрали основные (базовые) настройки фотоаппарата в ручном режиме. Разобрали главные параметры фотоаппарата: выдержку, iso, диафрагму. Рассмотрели, как с их помощью можно выставлять экспозицию, как они между собой связаны и какие нюансы таит каждый такой параметр. Теперь, когда вы знаете об этих особенностях, можно не просто выставлять технические характеристики по правилам, но и использовать их для творчества. 

Вот этих настроек уже достаточно, чтобы начать свои творческие эксперименты и постепенно научиться понимать свою камеру и делать более качественные снимки. 

Если остались вопросы — пишите. Надеюсь, я вас не утомила информацией. По каждому параметру можно отдельно написать и много. Но я постаралась выжать самый информативный минимум в одной статье, но чтобы было понятно даже самому новичку или чайнику. 

До встречи на нашем блоге! Чтобы не пропустить новые статьи — рекомендую подписаться на нас с помощью соц.сетей или email.

С любовью, Елена. 

---

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями: