Руководство по мдф

При помощи МДФ-панелей для стен можно обновить интерьер в доме, сделать его современным и более выразительным. Внутренняя отделка стен этим материалом считается недорогим решением.

Панелями можно облицевать потолок в квартире. Ниже расскажем, как своими руками закрепить панели МДФ, какие есть правила выбора и технические характеристики отделки.

Что такое МДФ-панели

Это отделочный материал из древесноволокнистых плит средней плотности. Делают их при помощи прессования мелких древесных фрагментов: стружки, щепы и опилок. Связующими элементами выступают смолы и меламин.

Все составляющие обеспечивают малую эмиссию формальдегида – на уровне класса Е1. Если сравнивать этот показатель с ДСП, то там выделение вредных веществ может быть класса Е2-Е4.

Схема изготовления строительного материала выполняется таким образом:

1. Древесина в дефибраторе рассыпается на волокна при температуре 100ºС и уровне влажности 80%.
2. В конце добавляют модификаторы и связующие смолы.
3. Состав просушивается воздухом при температуре 240ºС.
4. Сухую массу формуют ковром и прессуют.
5. Изделие охлаждается и проходит шлифовку.

Плотность стройматериала составляет 600-800 кг/м³, а толщина – от 2 до 40 мм. Плиты делают разной ширины и длины. На рынке товар представлен в разном цвете, есть фактурные поверхности под камень или дерево.

Потолок и стены при отделке МДФ панелями лучше оформлять материалами, которые имитируют древесину ценных пород. Продукция имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук, легко поддается обработке. При кройке образуется пыль, а не стружка, в отличие от ДСП-панелей.

Совет! В процессе производства листов из МДФ можно придать материалу дополнительные свойства: огне-, водо- или биостойкость.

Виды панелей

В зависимости от оформления лицевой части есть несколько разновидностей стройматериала:

• Ламинированные элементы. Благодаря большому выбору ПВХ-пленки для ламинирования, поверхность может быть с принтом, глянцевая, матовая, рельефная. Изделия получают дополнительную прочность и износостойкость. Это увеличивает срок службы отделочной полосы.
• Окрашенные. Готовая продукция дополнительно покрывается краской.
• Пробковые. Для обработки лицевой стороны берут тонкий слой пробки. Это дорогие изделия.
• Шпонированные. Панели покрываются слоем шпона. Выглядят респектабельно и благородно в помещении. Срезы элементов МДФ-полос после крепления грунтуют, шлифуют и покрывают лаком. Это защищает дерево от влаги, УФ-лучей и механических повреждений.
• Декоративные. Покрытие имитирует текстуру и цвет кирпича, кожи, кафеля или камня.

Большой выбор стройматериала позволяет купить панели из МДФ в зависимости от стиля интерьера. Производители делают полоски длиной 250-270 см, а шириной от 15 до 90 см. Реже выпускают продукцию шириной до 120 см.

Плюсы и минусы МДФ плит

Декоративная отделка имеет достоинства:

• Легкий монтаж. Крепить полосы можно в разных направлениях – поперек, вдоль основания, по диагонали. До монтажа не нужно тщательно выравнивать рабочую поверхность. Состояние стен не повлияет на качество работы.
• Красивый вид. Большой выбор текстуры и цветов позволяет использовать МДФ для любого стиля. В процессе крепления панелей МДФ к стене появляется небольшое пространство. Его удобно использовать для сокрытия проводки и изоляции.
• Простой уход. Очистить отделочный материал можно обычной губкой, смоченной в теплой воде. Если есть повреждения, сколы и трещины, то не нужно полностью менять обшивку. Достаточно снять дефектную плиту, а на ее место поставить новую.
• Хорошая теплоизоляция. Материал отлично сохраняет тепло в помещении, поэтому не нужно покупать дополнительно утеплитель в квартиру.
• Долгий срок службы. После монтажа МДФ панели прослужат не один десяток лет.

Совет! Крепить плиты на стену можно в относительно сухих помещениях с благоприятными климатическими условиями. Предварительно нужно избавиться от потенциально опасных микроорганизмов.

Несмотря на положительные качества, у МДФ-полос есть некоторые недостатки:

• Малая влагоустойчивость. Под действием воды дерево деформируется. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности следует монтировать специальные плиты с защитным слоем.
• Образование полых стен. Полосы ставят на каркас, поэтому между обшивкой появляется пустота. При монтаже мебели следует использовать длинные дюбели и саморезы.
• Риск возгорания отделки. Электрические провода, которые сокрыты за стеной, должны помещаться в огнестойкие короба.

МДФ панель для стен быстро даст трещину при активном с ним контакте. Она неустойчивая к ударам и нагрузкам. Декоративные элементы нуждаются в правильном уходе и аккуратном монтаже.

Варианты установки отделочного материала

Монтаж панелей МДФ на стену в квартире своими руками может быть выполнен несколькими способами:

1. Вагонкой, которая имитирует обшивку доской. Стыки легко защищаются при помощи соединения шип-паз. Технология укладки МДФ простая. За короткое время можно выполнить большой объем работ.
2. Плиткой. Она имеет четкие размеры. Легко подсчитать нужное количество стройматериала.
3. МДФ в виде листов. Продукция не имеет соединения шип-паз. Швы заделываются при помощи декоративных элементов. Плюс в использовании листов – создание целостного дизайна в помещении.

В малогабаритных квартирах потолок рекомендуется обшивать полосами, если подобная отделка не использовалась на стенах. В противном случае помещение превратится в маленькую коробочку. Если стены сделаны под дерево, то листы на потолок лучше покупать светлых тонов.

Обшивка потолка

Панели МДФ на потолок используют в интерьере городских квартир и загородных домов. Если материал имеет влагостойкие функции, то его берут для отделки кухонных фартуков. Эко-материал подходит для спален и детских комнат, застекленных балконов и кабинетов.

Монтаж делается аналогично отделке стен панелями МДФ. При этом не нужно забывать про технологические отверстия для прокладки освещения в комнате.

Совет! Выполнять подготовительные работы нужно в том случае, если нужно «посадить» полосы на клей. Если выбрали вариант крепежа плит на обрешетку, можно не заниматься подготовкой поверхности.

МДФ-панели в интерьере

Отделочные пластины хорошо смотрятся в традиционных и современных направлениях и стилях:

• Для деревенских стилей Кантри, Шале, Русской избы подойдут изделия в древесной палитре. Для Прованса, Марракеша лучше брать планки, окрашенные в пастельные тона.
• Японский стиль. Можно выбрать неокрашенные элементы в виде плитки на стены и потолок.
• Классика, Готика, Ампир или Модерн. Дизайнеры используют шпонированные детали на стены и потолок.
• Фьюжн, эклектика. В этом случае на одну стену можно поклеить обои, а на другую – установить МДФ-плиту, окрашенную в яркие цвета.
• Авангард, Техно или Индустриальный. Уместно использовать материалы, имитирующие текстуру камня, кирпича.

При обшивке МДФ панелями цоколя стен отделка не должна быть выше 1/3 части основания. В противном случае можно визуально уменьшить потолок. Если комната имеет небольшой метраж, то не стоит полностью использовать дерево. В такой комнате проще крепить панели МДФ только на одну стену.

Перечень инструментов для работы

Для монтажа в интерьере МДФ панелей на стены не нужно закупать специфические инструменты. Подойдет стандартный набор, который используется для установки отделочных материалов.

Подготовьте для работы:

• Молоток.
• Карандаш или маркер.
• Отвес.
• Электрический лобзик, пилку или ножовку по дереву.
• Шуруповерт.
• Рулетку.
• Строительный степлер.
• Гвозди, саморезы, дюбеля.
• Металлические профили для каркаса.
• Клей или жидкие гвозди.

Чтобы подсчитать количество отделочного материала, сначала делают разметку.

Совет! Предварительно удаляют со стен старую отделку. При необходимости проводят противогрибковую обработку, хорошо просушивают поверхность. Если неровностей много, то следует отштукатурить и загрунтовать основание.

Подготовка поверхности и разметка

Перед тем как использовать МДФ панели для отделки потолка или стен в помещении, необходимо выполнить ряд действий:

1. Удалить старую отделку с поверхности.
2. Если старая краска не удаляется со стен, то можно ее оставить. Она не будет мешать при дальнейшем монтаже.
3. Уберите трещины, щели и зазоры при помощи грунтовки, цемента, штукатурки.
4. Если на стенах остались значительные по размерам щели, то придется делать их шире, используя молоток и зубила. После поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы избежать появления микроорганизмов.
5. Выбираем способ монтажа – на обрешетку, саморезы, клей.
6. Выполняем точную разметку.
7. Прислоняем строительный уровень к стене, чтобы определить нижнюю и верхнюю точку монтажа.
8. Проводим горизонтальную линию по периметру помещения, где будут ставить панели. Такие же действия выполняются под потолком.
9. Определяем расположение направляющих. Оптимальный шаг – 50 см.
10. Если нужно утеплить конструкцию, то нужно наклеить пенофол или другую изоляцию.

Дальнейшие действия с листами зависят от выбранного варианта крепления изделия к стене. Можно посадить МДФ-полосы на клей или использовать вспомогательный каркас, саморезы, кляймеры. Рассмотрим все варианты, чтобы понять специфику работу.

Совет! Неровные стены требуют крепежа на обрешетку из металлического профиля или деревянных реек. В здании с кирпичными стенами или во влажных помещениях лучше не ставить деревянный каркас. Есть риск появления грибка, который со временем повредит обшивку.

Способ № 1. Монтаж панелей с использованием каркаса

Плюсы этого способа в том, что рейки ставят на основание любого типа без тщательной подготовки поверхности. Стены не нужно выравнивать, удалять старую краску и покрытие. Достаточно провести грунтовку, выполнить разводку проводки, вывести кабеля и нанести разметку.

Когда нужно использовать обрешетку:

• Если базовая поверхность имеет сильные неровности и выбоины, которые нельзя исправить вручную.
• В помещениях с высокой влажностью. Тогда используют базу из металлического профиля.
• При утеплении стен.

Минусом этого варианта считается необходимость монтажа каркаса. Это сказывается на скорости ремонта. Дополнительно обрешетка скрадывает пару сантиметров свободного пространства.

Устройство каркаса для МДФ панели

Важно выбрать вариант крепления полос к стене – по вертикали или горизонтали. От этого зависит тип устройства обрешетки:

• При горизонтальном расположении полос используется вертикальная схема каркаса.
• При вертикальном положении листов – горизонтальная.

Перед монтажом отделочных элементов нужно обработать рейки антисептиком. Это позволит защитить элементы от появления опасных микроорганизмов. Длина рейки должна быть на несколько миллиметров меньше фактического расстояния между нижней и верхней точками конструкции.

Как закрепить панели МДФ с каркасом своими руками

Последовательность работ следующая:

1. Вне зависимости от вида каркаса (металлический или деревянный), придется зафиксировать угловые стойки. После закрепляют поперечные стойки и те, которые будут располагаться в проемах.
2. Шаг в 50 см является оптимальным для всех материалов каркаса.
3. Для фиксации широких и узких металлических профилей лучше брать саморезы. Гвозди-дюбели представляют менее надежный крепеж.

Перед установкой каркаса проверяется ровность стены. Для этого используем гидроуровень или нитку с грузиком на конце (отвес). В местах изгибов ставят отметки карандашом или маркером. После в брусок или металлический профиль подкладывают куски фанеры, ДСП и других материалов для выравнивая основания.

Совет! Под обрешетку можно настелить тонкий утеплитель, который крепится при помощи пластиковых дюбелей. Если нужно использовать минвату, то плиты просто вставляют между планками обрешетки.

Как фиксировать панели на стене

Когда обрешетка готова, то можно приступать к установке панелей. Для этого предварительно делаем замеры, отмеряем и нарезаем планки нужной длины. Далее срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к каркасу примыкающей стены. Крепление к горизонтальным полосам делается при помощи саморезов. Нужно отступить на 1 см от самого пола.

Каждая плита вставляется аналогичным способом в паз предыдущей. После крепится кляймерами или гвоздями. Самый сложный этап – последний, когда нужно отрезать полосу нужной длины. Ее после фиксируют на вертикальной стойке обрешетки саморезами.

Способ № 2. Монтаж при помощи клея

Этот вариант крепления отделки используют в таких случаях:

• Рабочая поверхность стены близка к идеальному состоянию.
• В сухих помещениях.
• Когда нужно сэкономить полезное пространство в доме.

Подготовка и разметка поверхности для обшивки не отличаются от способа № 1. Разница в том, что нужно основательно нанести грунтовку, чтобы исключить образование опасных микроорганизмов.

Процесс работы выглядит так:

1. Обрезаем плиты при помощи электрического лобзика или ножовки на нужные фрагменты.
2. Мажем клей по периметру и посредине полосы. Состав наносим крупными точками, а не сплошными линиями. Это поможет сэкономить потребление клея.
3. Прижимаем панель к стене и фиксируем.

Сначала клеят цельные листы. Угловые элементы и фрагменты – в конце монтажа. Полосу нужно прижать к основанию, простучать для плотного прилегания, а после – оторвать от стены.

Нанесенный клей по дереву должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Панель следует снова прижать к основанию, тщательно простучать, чтобы обеспечить качественную фиксацию.

Способ № 3. Монтаж на саморезы и жидкие гвозди

Панели без каркаса обычно крепят к поверхности при помощи саморезов. Такой вариант удобен, если основой выступает деревянная поверхность. В противном случае фурнитура со временем ослабеет, крепление не будет таким крепким. Полосы расшатаются и деформируются.

Совет! В качестве клеевого состава для закрепления панелей МДФ можно использовать жидкие гвозди. Их особенности − низкая цена, надежность, быстрый монтаж.

Прикрепление листов на жидкие гвозди проходит так же, как и при креплении на монтажный клей. Но есть свои нюансы. Не нужно ждать некоторое время для фиксации клея на плиты, в противном случае сцепление с поверхностью уменьшится. Излишки жидких гвоздей нужно вытирать вовремя, иначе внешний вид листа испортится.

Способ № 4. Монтаж при помощи кляймеров

Фурнитуру используют для отделки стен МДФ панелями при помощи каркаса из металла. Скобы прикрепляют к обрешетке саморезами.

Работа ведется таким образом:

• Выполняют замеры. По разметке обрезают первую полосу.
• В ней делают дыры для коммуникаций (при необходимости).
• Панель прикладывают в угол. Часть полосы закручивают саморезами, а другую крепят на клипсы.
• Последующие части панелей устанавливают на стену при помощи замков и кляймеров.
• Прикрепляют на клей плинтус на пол и потолок.
• Фиксируют разрезной уголок на клей по всей длине элемента. Он должен прикрывать саморезы в углу. Подбирайте деталь в тон отделке.
• В конце работы полосы протирают влажной губкой для удаления пыли и грязи. Можно использовать мыльный раствор.

Монтировать древесноволокнистые элементы можно и на монтажную пену. Такой вариант лучше использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Для этого берут специальный строительный пистолет. Процесс установки проходит так же, как и при приклеивании декоративного материала на клей или жидкие гвозди.

Информация о том, как нужно крепить МДФ панели на стены позволит выполнить работу самостоятельно в домашних условиях. Материал достаточно легкий, удобный для использования, потому с креплением листов можно справиться в одиночку.

Если выбран монтаж с каркасом, то важно правильно рассчитать количество материала и крепежных деталей. Желательно предварительно нарисовать подробную схему на основании, проставив все размеры. Если используете услуги сторонних организациях, то сможете проконтролировать работу мастера.

Возврат к списку

Инструкция по монтажу панелей МДФ

Отделка стен панелями МДФ в последнее время становится все популярнее, благодаря тому, что с помощью них можно быстро привести в порядок поверхности достаточно большой площади. Кроме этого, монтаж панелей не займет много времени, так как не придется ждать просыхания многочисленных слоев, как, например, в случае со штукатурными работами. На руку играет и то, что выровненная ими поверхность не требует никакой дополнительной отделки, как в случае с гипсокартоном. Еще одним преимуществом подобного материала можно назвать вполне доступную цену на него.

Панели МДФ стеновые монтаж своими руками, которых может быть проведен даже в том случае, если совершенно отсутствует опыт в этой работе, устанавливаются достаточно просто. Главное – понять принцип проведения такой облицовки, провести подготовку поверхностей и уделить особое внимание точным расчетам и разметке.

Что такое панели МДФ?

Аббревиатура «МДФ» расшифровывается, как мелко-дисперсионная фракция, из которой, и производится этот отделочный материал, в том числе – и стеновые панели. Производство МДФ заключается в процессе сухого прессования мелкодисперсной массы из древесных опилок и стружки, с применением высоких температур и давления. Для связки массы в нее добавляются карбамидные смолы, модифицированные меламином, что препятствует испарению формальдегида, химически связывая его (класс формальдегидной эмиссии — Е1). Панели МДФ считаются экологически чистым материалом, поэтому их не запрещено использовать для внутренней отделки помещений. Принцип монтажа панелей схож с установкой натуральной деревянной вагонки, но они имеют более низкую цену, чем последняя.

Монтаж стеновых МДФ панелей может осуществляться двумя способами — закреплением их на каркасную обрешетку или фиксация к поверхности стены с помощью клеевого состава типа «жидкие гвозди». Этот клей используется не только для монтажа изделий из дерева и его продуктов, но и для заделки щелей, так как в его состав входит наполнитель из древесных опилок. Если шпатлевание дефектов будет проводиться на остающихся видимыми участках стены, то следует подобрать клеевую массу по цвету, чтобы заделанные участки не выделялись на общем фоне.

Панели МДФ производятся в большом разнообразии оттенков и могут иметь фактурный микрорельефный рисунок, имитирующий различные породы древесины или камня, поэтому их можно подобрать под оформление любого интерьера. Кроме этого, панели легко комбинируются между собой и могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какого эффекта желают добиться хозяева.

Например, если потолок слишком высок и делает комнату неуютной, можно установить панели горизонтально, используя разные их оттенки попеременно. Если же нужно визуально приподнять стену, то панели устанавливаются вертикально.

Панели производятся разной длины и ширины, поэтому, прежде чем выбирать цвет и форму материала, нужно продумать, какого эффекта нужно будет достичь.

Инструменты для проведения отделочных работ

Чтобы работать было комфортно, нужно заранее подготовить инструменты, которые ускорят монтаж отделочного материала, сделав его максимально простым. Итак, из инструментов понадобятся:

• Электрический лобзик или вертикальная пила.
• Строительный уровень и отвес.
• Рулетка, металлическая линейка и строительный уголок, простой карандаш или маркер.
• Электрическая дрель, шуруповерт или даже обычная отвертка.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Плоскогубцы.

Основные способы монтажа панелей МДФ и необходимые для этого материалы

Для монтажа МДФ потребуются определенные вспомогательные материалы. Причем, покупка некоторых из них будут зависеть от выбора способа крепления.

Монтаж панелей на стены может осуществляться двумя способами:

• Клеевым.
• Каркасным.

Оба способа могут использоваться для установки панелей как в частном доме, так и в квартире, но для клеевого монтажа необходимо соблюсти основное условие – стена должна быть идеально ровной. Поэтому, если панели будут приклеиваться к поверхности, то ее предварительно нужно выровнять гипсокартоном или штукатурно-шпаклевочным методом.

Как выровнять стены своими силами?

Существует несколько доступных технологий выравнивания стен в помещениях. С ними можно ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке к специальной публикации нашего портала.

Для монтажа панелей на клей потребуется совсем немного вспомогательных материалов — это состав «жидкие гвозди» и фурнитурные элементы.

Если нужно выровнять неровную стену с помощью облицовки панелями МДФ, при этом скрыть за ней коммуникации или провести утепление и звукоизоляцию, то придется сначала установить каркас, который выведет всю будущую поверхность в одну плоскость.

Каркас под установку панелей может быть изготовлен из деревянного бруса или металлического профиля. Нужно сказать, что крепление МДФ легче осуществлять на деревянный материал, так как для этого подойдут гвозди или даже скобы степлера. При монтаже панелей на металлический профиль будут необходимы саморезы по металлу, и в этом случае без шуруповерта обойтись уже не удастся.

При использовании каркаса, между капитальной стеной и облицовкой неизбежно образуется зазор, в котором не будет вентиляционной циркуляции воздуха – подобные условия очень «привлекательны» для плесени и грибка. Поэтому перед установкой обрешетки необходимо обязательно провести ревизию стены. Если она влажная, то ее потребуется вначале просушить, а затем обработать специальными антисептическими составами. На внешние тонкие стены все же лучше подобную облицовку вообще не устанавливать, так как она быстро придет в негодность, а кроме того, в комнате со временем создастся неблагоприятный микроклимат, который может вызвать у жильцов аллергические реакции.

Для установки облицовочных панелей на каркас потребуются следующие материалы:

• Деревянный брус, обработанный антисептическими составами, сечением 15×30, 20×30, 20×40 или 20×50 мм, или металлический оцинкованный профиль – такой же, как используется при монтаже гипсокартона.
• Утеплительный материал — вспененный полиэтилен выбранной толщины.
• Металлические прямые подвесы, которые помогут выставить направляющие ровно в одной плоскости.

• Кляймеры для закрепления панелей на каркасе.

• Маленькие гвозди или скобы для степлера.
• Дюбели для крепления кронштейнов (подвесов) или непосредственно направляющих к стене.
• Саморезы по дереву.
• Фурнитурные профильные элементы — уголок и плинтус. Нужно отметить, конструкция уголка для МДФ-панелей удобна тем, что его можно использовать для декорирования как внешнего, так и внутреннего стыка плоскостей, причем даже под разными углами.

Подготовка стеновой поверхности к облицовке МДФ-панелями

Подготовку поверхности можно проводить только в том случае, если она сухая. При обнаружении на ней признаков повышенной влажности, необходимо вначале определить причину такого явления, а затем попытаться ее устранить. Сырую стену закрывать любыми панелями никак нельзя.

Если подобные препятствия для монтажа панелей МДФ отсутствуют, то как под каркасную систему, так и под наклеивание проводится примерно одинаковая подготовка поверхности стены. Она состоит из нескольких операций:

• Очистка стены.

Если стена оклеена обоями, то их обязательно нужно снять полностью, иначе в закрытом пространстве они могут стать питательной средой для плесени или даже насекомых. Качественно наклеенные обои, которые сложно снять, сначала нужно промочить водой или же отпарить с помощью утюга, а затем счистить шпателем. Иногда приходится прибегать к использованию специальный составов для снятия обоев.

Если стена оштукатурена и побелена, или же качественно окрашена водоэмульсионной краской, то проводить ее очистку необязательно.

• Обработка стены.

В том случае, когда на стене присутствуют пятна плесени, то поверхность следует обязательно «пролечить» — обработать специальным составом «Антиплесень» или же обычным концентрированным средством для отбеливания белья — «Белизна». Перед обработкой поверхность рекомендовано на максимально возможную глубину очистить шпателем. Когда нанесенный состав впитается и высохнет, стену нужно еще раз очистить шпателем, а затем обработку повторить. Желательно очистить пораженную грибком область до основания, то есть снять в этом месте штукатурку полностью и хорошо обработать саму капитальную стену.

Эту работу следует проводить с соблюдением обязательных мер безопасности, в респираторе или в специальной маске, во избежание вдыхания частиц пораженной грибком штукатурки.

• Заделка трещин.

Если после снятия обоев или «слабой» штукатурки на стене обнаружатся трещины, то их рекомендовано заделать, особенно при планировании размещения под панелями МДФ тепло- и звукоизолирующих материалов. Трещины необходимо заделать для того, чтобы они не стали мостиками холода, а также местом, где скапливается сырость, могут найти пристанище различные насекомые или все же та же плесень.

Чтобы шпаклевочный или штукатурный раствор хорошо держался в просвете трещины, ее нужно немного расширить и углубить. Затем ее очищают от остатков старой штукатурки и обрабатывают с помощью кисти грунтовкой глубокого проникновения.

После просыхания грунтовочного состава, трещины заделываются шпаклевочной смесью или штукатурным раствором. При этом необходимо стараться, чтобы расширенный зазор был заполнен на всю свою глубину.

• Грунтовка поверхности.

Следующим этапом идет грунтовка всей поверхности стен. Причем, необходимо выбирать состав грунтовки, содержащий антисептические компоненты, которые будут противостоять возникновению и развитию плесени, а также других вредных для человека проявлений.

Если обшивать планируется деревянные стены, то рекомендовано выбрать грунт, в состав которых входят не только антисептики, но и антипирены – они повысят огнестойкость древесины.

Грунт наносится на стену с помощью валика двумя — тремя слоями, каждый из которых перед нанесением следующего должен основательно просохнуть.

• Монтаж утеплительного материала.

Далее, в том случае, если панели будут крепиться на обрешетку, можно переходить к наклеиванию утеплительного материала. Для этой цели хорошо подойдет «пенофол», который наклеивается на загрунтованную поверхность.

Сегодня в продаже можно найти самоклеящийся «пенофол» — его очень легко можно зафиксировать на стене фольгой в сторону комнаты, сняв защитную пленочную подложку. Если же такого материала не нашлось, то приобретается обычный «пенофол». Его раскраивают по высоте стены и приклеивают на клей «Теплофлекс», нанесенный ровным слоем на поверхность стены или непосредственно на утеплитель. Полотна «пенофола» прижимаются к поверхности, и с помощью резинового шпателя из-под него выгоняется воздух.

Листы материала монтируются встык, а затем клею нужно дать просохнуть, после чего стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем.

Монтаж каркасной конструкции

Проведение разметки

Если принято решение производить монтаж панелей МДФ на каркас, то сначала нужно определиться, как будут устанавливаться элементы, вертикально или горизонтально, так как от этого фактора зависит расположение направляющих обрешетки. Для горизонтальной ориентации панелей направляющие обрешетки монтируются вертикально. И наоборот, если панели будут монтироваться вертикально, элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно им, горизонтально.

Каркас закрепляется поверх утеплительного материала. Шаг между направляющими обрешетки обычно выбирается в пределах 500÷600 мм друг от друга, причем они должны быть установлены идеально ровно.

Чтобы найти идеальную вертикаль, нужно воспользоваться отвесом с окрашенным шнуром, с помощью которого на стене отбиваются ровные линии. Если линии отбиваются на фольгированной поверхности, то сразу после отбивки, каждая из них дополнительно выделяется черным маркером с использованием линейки.

Для определения горизонтали прибегаю к помощи уровня. Наиболее точный результат даст лазерный или же водяной. Если таких инструментов нет, то можно использовать и обычный строительный, выгоняя пузырек на середину с особой тщательностью. Наметив токи, их также соединяют линиями с помощью окрашенного шнура.

По проведенной разметке будет совсем несложно правильно закрепить направляющие обрешетки.

При разметке нужно учитывать, что первая направляющая каркаса устанавливается на стыке двух поверхностей, то есть в углу комнаты или вдоль поверхности пола. Первые стойки будут служить линией отсчета для остальных элементов, с выдерживанием установленного шага.

Деревянный каркас

Деревянные бруски, несмотря на линии разметки, при установке на стену все равно проверяются строительным уровнем на ровность. Затем, они крепятся к стене дюбелями, для чего прямо через брусья просверливаются отверстия, в которые забиваются пластиковые дюбели, после этого в них вкручиваются саморезы (или используется забивные дюбель-гвозди). Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии 350÷400 мм друг от друга. Длина дюбелей или саморезов выбирается с таким расчетом, чтобы они зашли в толщу стены не менее чем на 50÷60 мм, и к к этому параметру прибавляется толщина бруса обрешетки, учитывая то, что шляпка самореза полностью утапливается в древесину.

Сложнее вывести все стойки обрешетки на один уровень, если стена требует выравнивания обрешеткой, а сами бруски придется закреплять на подвесы. В этом случае, монтаж каркаса производится одинаково для деревянных брусков и металлических профилей.

На стену сначала по линиям разметки закрепляются подвесы. Их фиксирую на стене двумя дюбелями выдерживая шаг между соседними в 350÷400 мм друг от друга. Полки подвесов отгибаются перпендикулярно поверхности стены.

Затем устанавливаются, выравниваются по уровню и относительно стены два крайних на стене бруса. Их крепят с обеих сторон саморезами к полкам подвесов. Выступающие части полок отгибаются назад, в сторону стены.

Установленные крайние направляющие соединяются по внешней грани натянутыми шнурами сверху и снизу (или справа и слева – при горизонтальной ориентации каркаса) — это станет опорными линиями (маяками) для правильной установки остальных направляющих в единой плоскости.

Металлический каркас

Подготовленные по размеру металлические профили закрепляются на стене по тому же принципу, что и деревянные бруски, но иногда для жесткости конструкции в них делаются вкладыши из бруса. Для закрепления профиля обязательно используются подвесы, даже если стена идеально ровная и стойки будут прилегать к ней вплотную.

Если монтаж каркаса осуществляется на деревянную стену, то повесы для крепления направляющих обрешетки фиксируется на стене с помощью саморезов по дереву. Если же необходима установка на иное основание стены, то подвесы лучше всего крепить забивными дюбель-гвоздями.

Если отделка закрепляется на стене, имеющей оконный или дверной проем, то по его краю обязательно устанавливаются соответствующие направляющие, на которых будет вначале крепиться облицовка, а впоследствии откосы и наличники.

Монтаж панелей МДФ на каркас

Перед началом монтажа облицовки под каркасом проводят и закрепляют все электрические или иные кабельные коммуникации, сразу определяя места установки розеток и выключателей, если они предусмотрены на отделываемой стене.

Монтаж начинают с подготовки панелей МДФ — их нужно раскроить по высоте или длине стены. Панели размечаются с помощью рулетки и строительного уголка, проводятся соответствующие линии, по которым производится рез с использованием электролобзика, ручной вертикальной циркулярки или даже обычной ножовки.

• Первая панель обязательно выставляется по уровню до достижения идеальной вертикали (или горизонтали), иначе вся облицовка далее пойдет с перекосом.
• Стартовая панель устанавливается шипом в угол и закрепляется к направляющим со стороны угла в двух-трех местах саморезами. На противоположности стороне в паз панели в местах ее пересечения с направляющими обрешетки вкладываются кляймеры, через которые она окончательно фиксируется гвоздиками или скобами к деревянному каркасу. При использовании металлического каркаса фиксацию кляммеров проводят маленькими саморезами с невысокой шляпкой, чтобы она после полного вкручивания не создавала помех последующему монтажу.

• Шип каждой очередной панели для начала плотно загоняется в паз уже установленной – этот стыковочный край уже получается зафиксированным. Проводится обязательная корректировка панели по уровню, так как конфигурация этого соединения допускает определённый люфт. После точного выставления, панель точно так же фиксируется кляймерами.
• Так продолжают облицовку до конца стены (или до окончания участка, например, до дверного проема). Последняя на плоскости панель обрезается по своей толщине так, чтобы она свободно вошла в паз, оставив в углу зазор порядка 5 мм. Окончательная фиксация завершающей панели проводится саморезами, прямо через нее. Ничего страшного – шляпки крепежа в начале и в конце облицованной стены будут скрыты декоративными уголками.

Горизонтальный монтаж панелей производится в направлении от пола к потолку, и первое полотно тоже должно быть идеально выровнено по уровню. Закрепление к обрешетке проходит точно по тому же принципу, что и при вертикальном расположении.

• В панели, на которой предусматривается установка розетки или выключателя, заранее вырезается круглое отверстие диаметром, соответствующим размеру стандартного подрозетника (обычно это 67 мм). Высверливание осуществляется с помощью сверла-коронки.

Розетка должна быть закреплена надежно, и не прогибаться при вставлении вилки электроприборов. Для обеспечения жесткого упора в стену, рекомендуется с тыльной стороны на дополнительно закрепить деревянные фрагменты подходящей толщины. Фасадная часть розетки и выключателя прикручивается на облицовочные панели или к соответствующим гнездам подрозетника.

Монтаж панелей МДФ на клей

Производить монтаж панелей МДФ на клей несколько проще, чем на обрешетку, но применяя этот способ, утепление установить не получится.

• Для установки первой панели необходимо на стене отбить вертикальную или горизонтальную линию, в зависимости от того, как планируется производить монтаж.

При приклеивании, положение панели нужно обязательно контролировать по уровню.

• Особое внимание нужно уделить выбору клея для работы с панелями МДФ — он должен обладать некоторыми особенными свойствами:

— Клей должен оставаться достаточно пластичным даже после его первоначального застывания, иначе есть риск деформации панелей. Должен выбираться состав, который не будет подвержен влиянию влажности и температурных перепадов.

— Клей должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы была возможность его нанесения толстым или тонким слоем, по обстоятельствам, а также равномерного распределен по приклеиваемой поверхности.

Этим требованиям по основным параметрам как раз и отвечает состав «Жидкие гвозди». Грунтовка, которой заранее обрабатываются стены, создаст хорошую адгезию для клея на их поверхности, поэтому панели будут надежно на ней держаться.

• Клей наносится на тыльную сторону МДФ-вагонки точечно или волнистыми линиями. Панель с нанесенным клеем вначале крепко прижимается к стене, а затем отрывается и оставляется для «обветривания» клея на 3÷5 минут. После этого, уже для окончательной фиксации, панель вновь устанавливается и прижимается в нужном месте, и удерживается на поверхности стены несколько секунд до надежного схватывания клеевого состава.

Поэтому, чтобы ускорить процесс приклеивания, состав наносится сразу на 8÷10 полотен, которые прижимаются к стене, а затем отрываются. Намазав, приложив и оторвав последнюю из 10 панелей, производят приклеивание первой, второй и так далее, пока дело не дойдет до последней. Устанавливая полотна, их нужно очень хорошо прижимать к поверхности стены, а для лучшей фиксации можно даже каждую из них прихватить саморезами в двух местах. Их вкручивают в паз панели, а затем саморез закрывается устанавливаемым шипом следующей.

• Если отделка устанавливается горизонтально, то рекомендовано дождаться того, чтобы клей под самой нижней закрепленной панелью хорошо просох — необходимо создание надежной опоры для остальных полотен. Если времени на ожидания нет, то панель также может быть прихвачена к стене саморезами.
• Последняя монтируемая панель, при необходимости, уменьшается в ширину — ее вымеряют, расчерчивают и лишнюю часть отпиливают с помощью лобзика. В углу последнее полотно прикручивается к обрешетке или стене саморезом.
• Завершающими элементами монтажа являются фурнитурные уголки и плинтуса. Уголки приклеиваются на стыках двух плоскостей на «жидкие гвозди», закрывая шляпки саморезов, которыми прикручены панели по углам стены. Точно так же эти фурнитурные элементы закрепляются и вокруг дверных и оконных проемов (если там не используются специальные профили – наличники или откосы).

Плинтуса могут монтироваться по-разному, в зависимости от выбранной конструкции — приклеиваться на тот же клей, устанавливаться на специальные крепления или прикручиваться саморезами к поверхности стены. Крепить плинтуса к полу – будет очень серьёзной ошибкой.

Узнайте, как произвести отделку стен пластиковыми панелями, ознакомившись с пошаговой инструкцией в статье на нашем портале.

Достоинства и недостатки отделки стен панелями МДФ

Ознакомившись с технологическим процессом монтажа МДФ-панелей, можно, подводя итог, сформулировать основные их положительные и отрицательные качества.

Итак, к достоинствам подобного отделочного материала относят следующие его качества:

• Достаточно простой монтаж с возможностью крепить панели как вертикально, так и горизонтально.
• Большое разнообразие расцветок и фактурных рисунков позволит подобрать отделку на любой вкус и интерьерный стиль.
• При монтаже панелей МДФ на каркасную обрешетку, за ними можно скрыть кабельные коммуникации.
• С помощью панелей даже кривым стенам можно придать респектабельный вид и визуальную ровность, особенно при правильном сочетании оттенков.
• Панели, в отличие от гипсокартона, не требуют дополнительной отделки – это экономия и времени, и сил, и материалов.
• За отделкой из МДФ легко ухаживать, так как поверхность достаточно периодически протирать влажной мягкой салфеткой.
• Отделочные стеновые панели МДФ имеют вполне доступную цену.

Недостатками подобных панелей можно назвать следующие моменты:

• При такой отделке не создается идеально гладкой поверхности, так как на стыках практически всегда образуются небольшие зазоры или углубления, в зависимости от конструкции панели.
• При креплении такой облицовки на обрешетку между ней и стеной остается зазор, в котором при недостаточной предварительной обработке или иных неблагоприятных условиях может скапливаться сырость, возможно развитие небезопасной для человека микрофлоры. Очень часто, особенно если обшиваются стены в частном доме, это пустое пространство становится благоприятным местом для гнезд или путей передвижения грызунов.
• Покрытие панелей не отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям — его несложно повредить, например, передвигая без достаточной осторожности предметы мебели.
• МДФ никак не относится к влагостойким материалам, поэтому, если стена за обшивкой начнет сыреть, то панели могут разбухнуть, и облицовка станет деформироваться.

Тем не менее, можно отметить, что несмотря на вышеперечисленные недостатки, панели МДФ только набирают популярность и полноценно конкурируют с гипсокартонной отделкой стен. Монтаж такой облицовки легко может провести даже один человек без посторонней помощи, причем, совершенно не имеющий опыта в подобной работе, если, конечно, будет следовать всем технологическим рекомендациям.

И в завершение – небольшое «наглядное пособие» в форме видеосюжета о монтаже МДФ-панелей:

Видео: как монтируют МДФ панели на стены

Как работать нашими материалами

Учебное пособие: Enameru MDF Paint Application Guide (pdf)

Приемка и подготовка

Положите окрашиваемое изделие на стол и проведите входной контроль. Внимательно осмотрите поверхность МДФ фасада на предмет царапин, сколов, трещин, наличия загрязнений и масел. Небольшие сколы можно устранить шлифованием «сухим» методом, начать шлифовку шлифовальным материалом с зерном Р320, а затем перешлифовать материалом с зерном P500 или Р600.

При наличии неустранимых дефектов нужно сфотографировать их и сразу же сообщить о них заказчику окраски, чтобы тот успел принять решение об обмене дефектного МФД фасада или исправлении дефектов на вашем производстве.

Стороны, которые не подлежат окраске на первом этапе, маскируются малярной лентой. Особое внимание нужно уделить поверхностям, которые будут окрашиваться на следующий день. Их нельзя оставлять без маскировки малярной лентой, иначе опыл создаст тонкий слой, что в дальнейшем приведет к браку.

В случае окраски МДФ фасада с фрезеровкой необходимо помнить, что фрезерованные места имеют более высокий ворс и более высокую впитываемость, а значит, требуют более толстый слой барьерного изолирующего грунта.

Желательно на каждую партию цвета и на каждый заказ создавать карту–выкраску, в которой регистрируется название клиента, номер заказа и цвет, чтобы иметь возможность контролировать цвет в продолжении заказа.

Шлифовка

Панели из МДФ перед окрашиванием необходимо отшлифовать, чтобы максимально удалить ворс, образовавшийся в процессе фрезеровки рисунка. При ручной шлифовке использовать шлифовальный материал с зерном Р320, при машинной шлифовке использовать щетки также с зернистостью Р320.

Очень важно обеспечить правильность очистки поверхностей МДФ панелей, потому что остатки загрязнений, силиконов, масел и других материалов будут препятствовать взаимодействию грунта и поверхности МДФ, что может привести к нарушению адгезии.

После ручной шлифовки и после шлифовки автоматом, в котором отсутствует финишный обдув изделий, поверхность МФД фасада необходимо обдуть сжатым воздухом для полной очистки ее от пыли и остатков шлифовального материала.

Рекомендуется постоянно следить за чистотой сжатого воздуха, чтобы в нем не было включений, масел и эмульсий.

Очистка

Панели и фасады из МДФ должны быть очищены ветошью без ворса, это может быть 100% хлопок или нетканое полотно, пропитанное очистителем Enaclean 154. Влажной ветошью смачиваем поверхность, при необходимости оттираем грязь, затем сухой ветошью вытираем поверхность насухо.

Очень важно обеспечить правильность очистки поверхностей МДФ панелей, потому что остатки загрязнений, силиконов, масел и других материалов будут препятствовать взаимодействию грунта и поверхности МДФ, что может привести к нарушению адгезии.

Также обращаем внимание, что непосредственно перед покраской МДФ фасад необходимо повторно обдуть из краскопульта, приоткрыв сопло таким образом, чтобы воздух начал дуть, а краска не распылялась – режим «обдува» в краскопульте.

Завершающая подготовка перед окрашиванием

Перед началом окраски убедитесь, что оборудование для распыления чистое и готово к использованию. Сопло краскопульта должно быть (1.4-1.6 мм).

Грунт, краска и лак должны быть хорошо перемешаны. Это можно сделать в шейкере или с помощью смесительной палочки.

Каждый этап приготовления начинать только после окраски изделия продуктом предыдущего этапа смешивания, так как время жизни смеси всего 2 часа.

Первым этапом готовим барьерный грунт-изолятор Enagrund MD 3910. Барьерный грунт-изолятор смешивается с отвердителем ENATOL 764 в пропорции 15% к весу грунта и тщательно перемешивается с ним в шейкере или с помощью смесительной палочки.

Вторым этапом готовим порозаполняющий грунт EnaGrund MT 1090. Грунт-поразаполнитель смешивается с отвердителем ENATOL 764 в пропорции 2:1 (50%).

Третья часть процесса смешивания заключается в перемешивании краски (компонента системы Polycryl Enamal LE MDF) либо с помощью миксера, либо в мишрампе в течение 15 минут для равномерного распределения красящего пигмента.

Четвертым этапом необходимо смешать компоненты по рецепту на основе программы ENACOLOR 1.0, чтобы получить требуемый для выполнения заказа цвет краски.

Взвешивать компоненты можно на весах, погрешность которых не более 0,2 грамма. После получения цвета в готовую смесь добавляют отвердитель ENATOL 764 в пропорции 15% к краске. Затем разбавляют полученную композицию до нужной вязкости разбавителями ENATHIN 130 (быстрый), ENATHIN 095 (средний), ENATHIN 560 (медленный) в пропорции 20% к краске без отвердителя. Пропорция разбавления может меняться в зависимости от метода распыления (20%-60%).

Смешивание также может производиться по объему в измерительном сосуде с мерными делениями, или шприцем.

Пятый этап – это приготовление глянцевого лака (если в заказе указано глянцевое покрытие). Лак Polycryl Enalack 5012 смешивается с отвердителем ENATOL 764 в пропорции 5:1 (20%) и разбавляется разбавителями ENATHIN 130 (быстрый), ENATHIN 095 (средний), ENATHIN 560 (медленный) в пропорции 20% к краске без отвердителя. Пропорция разбавления может меняться в зависимости от метода распыления (20%-30%).

Крайне важно соблюдать пропорцию смешивания краски с отвердителем, так как она влияет на время высыхания, адгезию, степень глянца, эластичности и срока службы покрытия. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям № 1730/1752/1740 для ознакомления с пропорциями смешивания по каждому из компонент системы.

Когда каждая из композиций (грунты, краска или лак) готова к применению, ее необходимо залить в краскораспылитель через ситечко-фильтр, размер которого не более 190 мкм. При работе по подготовке, очистке, смешиванию краски и нанесению обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Непосредственно перед окраской краскопультом,протирайте изделие сухой ветошью, чтобы избежать притягивания частички пыли.

Рзмещение изделий в окрасочной камере

Покрытие можно и крайне желательно наносить на изделия, расположенные в камере горизонтально. Если изделие для окраски положить на козлы или специально оборудованный крутящийся столик, то таким образом маляр минимизирует потеки при окраске.

При окраске в автоматической камере, роботом или на окрасочном станке изделие размещается согласно технической документации данного оборудования.

Нанесение барьерного грунта

Когда все этапы подготовки завершены, можно начинать окраску МДФ фасада барьерным грунтом Enagrund MD 3910. Для этого используйте краскораспылитель системы HVLP.

Покрытие наносится в один слой, без припыла. Таким образом, во-первых, увеличивается скорость окраски изделия, во-вторых, при окрашивании без припыла улучшается адгезия за счет лучшей смачиваемости окрашиваемой поверхности.

Толщина мокрого слоя покрытия должна быть не менее 60-80 мкм. При этом для окраски 1 м2 плиты МДФ требуется:

   — 130 гр/м2 для плоской плиты,

   — 170 гр/м2 для фрезерованной плиты.

Расстояние от сопла краскопульта до поверхности МДФ плиты приблизительно 10-12 см.

Ширина факела распыления в месте соприкосновения с плитой МДФ приблизительно 12 см.

Отверждение и сушка барьерного грунта

Естественная сушка лакокрасочного покрытия грунта Enagrund MD 3910, смешанного с отвердителем Enatol Harter 764, производится при комнатной температуре 18-25°C.

Для ускоренной сушки изделия при температурах выше 40°C используйте необходимо изделие выдержать при температуре 18-25°C в течении 10 минут.

Материал будет сухим на ощупь через 10-12 минут. Продукт не нуждается в повышенной температуре для сушки, Вы можете дать продукту высохнуть естественным путем на стеллаже при температуре 18-25°C в течение не менее 2 часов.

Если высохший слой грунта получился с «проколами», а это возможно в том случае, если плита МФД была очень рыхлой (не качественной), то требуется провести повторное грунтование барьерным грунтом.

Также следует отметить, что покрытие не должно подвергаться температурам ниже 5°C, прежде чем продукт полностью отвердеет, иначе покрытие станет хрупким и не высохнет должным образом.

Шлифование барьерного грунта

После высыхания барьерного грунта-изолятора покрытие требует тщательного шлифования для устранения грубых неровностей поднятого и закрепленного грунтом ворса.

Для этой цели можно использовать ручную шлифовальную машинку, брусок с наждачной бумагой или автоматический шлифовальный станок.

Шлифуют МДФ плиту шлифовальным материалом зернистостью Р320. Затем плиту продувают сжатым воздухом из специального продувочного пистолета для того, чтобы удалить (сдуть) остатки пыли и другие частицы.

Важно следить за тем, чтобы в процессе шлифования не удалить грунт полностью в отдельных местах.

Лучше оставить небольшие неровности, которые впоследствии будут закрыты порозаполняющим грунтом.

Особое внимание уделить шлифованию фрезерованных рисунков и других фрезерованных поверхностей.

Нанесение порозаполняющего грунта

Когда этап шлифовки завершен, можно начинать окраску грунтом-порозаполнителем EnaGrund MT 1090. Для нанесения грунта используйте краскораспылитель системы HVLP.

Покрытие наносится в один слой, без припыла. Таким образом, во-первых, увеличивается скорость окраски изделия, во вторых, при окрашивании без припыла улучшается адгезия за счет лучшей смачиваемости окрашиваемой поверхности.

Толщина мокрого слоя покрытия должна быть не менее 60-80 мкм. При этом для окраски 1 м2 плиты МДФ требуется:

   — 130 гр/м2 для плоской плиты,

   — 170 гр/м2 для фрезерованной плиты.

Расстояние от сопла краскопульта до поверхности МДФ плиты приблизительно 10-12 см.

Ширина факела распыления в месте соприкосновения с плитой МДФ приблизительно 12 см.

Отверждение и сушка порозаполняющего грунта

Естественная сушка лакокрасочного покрытия грунта EnaGrund MT 1090, смешанного с отвердителем Enatol Harter 764, производится при комнатной температуре 18-25°C.

Для ускоренной сушки изделия при температурах выше 40°C используйте необходимо изделие выдержать при температуре 18-25°C в течении 20 минут.

Материал будет сухим на ощупь через 10-20 минут. Продукт не нуждается в повышенной температуре для сушки, Вы можете дать продукту высохнуть естественным путем на стеллаже при температуре 18-25°C в течение не менее 4-х часов.

Если температура окружающей среды будет ниже заявленной, то время высыхания грунта до возможности начать шлифование будет больше.

Также следует отметить, что покрытие не должно подвергаться температурам ниже 5°C, прежде чем продукт полностью отвердеет, иначе покрытие станет хрупким и не высохнет должным образом.

Шлифование порозаполняющего грунта

После высыхания порозаполняющего грунта покрытие требует тщательного шлифования для выведения под финишную покраску.

Для этой цели можно использовать ручную шлифовальную машинку, брусок с наждачной бумагой или автоматический шлифовальный станок.

Сначала шлифуют МДФ плиту шлиф. материалом зернистостью Р320 и перешлифовывают шлиф. материалом зернистостью Р500 или Р600. Затем плиту продувают сжатым воздухом из специального продувочного пистолета для того, чтобы удалить (сдуть) остатки пыли и другие частицы.

Важно следить за тем, чтобы в процессе шлифования не удалить грунт полностью в отдельных местах.

Особое внимание уделить шлифованию фрезерованных рисунков и других фрезерованных поверхностей. Нельзя допускать «проколов» и «ям» на шлифуемой поверхности, так как они будут сильно заметны при нанесении финишного покрытия.

Нанесение цветной эмали

Когда все этапы грунтования и шлифовки завершены, можно начинать окраску цветной эмалью. Для нанесения эмали используйте краскораспылитель системы HVLP.

Покрытие наносится в один слой, без припыла. Таким образом, во-первых, увеличивается скорость окраски изделия, во-вторых, при окрашивании без припыла улучшается адгезия за счет лучшей смачиваемости окрашиваемой поверхности.

Если требуется окрасить изделие слоем глянцевого лака для придания изделию глянца, то межслойную сушку производить в течение 5-6 минут после нанесения слоя эмали, окрашивать сразу же после его высыхания «на отлип».

Если у Вас есть какие-либо вопросы по технике окраски данным продуктом, то обратитесь к нашим техническим специалистам.

Отверждение и сушка эмали

Естественная сушка лакокрасочного покрытия эмали Polycryl Enamal LE MDF или MDF-S, смешанного с отвердителем Enatol Harter 764, производится при комнатной температуре 18-25°C.

Для ускоренной сушки изделия при комнатной температуре используйте для приготовления смеси добавку–ускоритель сушки EnaRash 180 в количестве 2% к весу эмали.

Для ускоренной сушки изделия можно нагреть его до температуры 40-80°C.

Материал будет сухим на ощупь через 6-8 минут. Продукт не нуждается в повышенной температуре для сушки, Вы можете дать продукту высохнуть естественным путем на стеллаже при температуре 18-25°C в течение не менее 3 часов при использовании ускорителя и в течение 12 часов при стандартном применении.

Также следует отметить, что покрытие не должно подвергаться температурам ниже 5°C, прежде чем продукт полностью отвердеет, иначе покрытие станет хрупким и не высохнет должным образом.

При температуре 18-25°C продукт будет на 70% сухим уже через час, единственное важное условие — такой продукт нельзя будет покрывать защитной клеящейся пленкой (в случае ее применения). Закрывать продукт самоклеющейся защитной пленкой можно только по прошествии 12 часов в стандартном варианте и через 3 часа при использовании добавки-ускорителя, тогда, когда из продукта испарится весь разбавитель.

При ускоренном высыхании за счет повышенной температуры продукт будет полностью сухой уже через 40 минут.

Нанесение глянцевого лака

Когда все этапы подготовки завершены, можно начинать окраску изделия лаком. Для этого используйте краскораспылитель системы HVLP.

Покрытие наносится в один слой, без припыла. Таким образом, во-первых, увеличивается скорость окраски изделия, во-вторых, при окрашивании без припыла улучшается адгезия за счет лучшей смачиваемости окрашиваемой поверхности.

Если требуется окрасить вторым слоем для придания изделию большего глянца, то межслойную сушку производить в течении 10-15 минут после нанесения первого слоя, окрашивать сразу же после его высыхания «на отлип».

Если у Вас есть какие либо вопросы по технике окраски данным продуктом, то обратитесь к нашим техническим специалистам.

Отверждение и сушка глянцевого лака

Естественная сушка лакокрасочного покрытия лака Polycryl Enalack 5012 смешанного с отвердителем Enatol Harter 764 производится при комнатной температуре 18-25°C.

После окраски дайте деталям подсохнуть 15 минут, после чего их можно снимать с панелей, но до полировки и складирования необходимо выждать минимум 5 часов.

Материал будет сухим на ощупь через 15-20 минут. Продукт не нуждается в повышенной температуре для сушки, Вы можете дать продукту высохнуть естественным путем на стеллаже при температуре 18-25°C в течение не менее 5 часов.

При температуре 18-25°C продукт будет на 70% сухим уже 5 часов, единственное важное условие — такой продукт нельзя будет покрывать защитной клеящейся пленкой (в случае ее применения). Закрывать продукт самоклеющейся защитной пленкой можно только по прошествии 12 часов, тогда когда из продукта испарится весь разбавитель.

Также следует отметить, что покрытие не должно подвергаться температурам ниже 5°C, прежде чем продукт полностью отвердеет, иначе покрытие станет хрупким и не высохнет должным образом.

Полировка глянцевого лака

Когда все этапы окраски и сушки завершены, можно начинать полировку. Для этого используйте полировочную машинку, мягкий круг, полировальные круги Р1500 и Р3000, шерстяные и поролоновые полировальники, полировочную салфетку и набор полиролей.

При наличии дефектов лака или вкраплений пыли последовательность полировки следующая:

   — Сухая шлифовка полировальным кругом Р1500;

   — Сухая шлифовка полировальным кругом Р3000;

   — Шерстяной или поролоновый полировальник + полироль «стандарт»;

   — Шерстяной или поролоновый полировальник + полироль «финиш»;

   — Полировочная салфетка + паста для защиты блеска.

При отсутствии дефектов лака или вкраплений шлифование начинать с третьего пункта.

Рекомендуем использовать для шлифования материалы 3М.

Упаковка МДФ панелей

После того, как окрашенные изделия высохли, необходимо все окрашенные поверхности изделия упаковать в защитную, воздушно-пузырчатую упаковочную пленку (Bubble wrap). Таким образом, после этой операции изделия или МДФ панели готовы к отгрузке. Останется подготовить транспортные документы и паспорта качества на изделия.