Руководство по фотографии в таблице

Когда человек сознательно понимает, что фотография — его выбор / хобби или будущая работа, и если до этого выбора человек о фотографии знал только, что это нажатие на кнопку.. То без разницы, какая камера у него в руках Nikon D4, Canon EOS 1Dx или Canon EOS 1100D. Тут могут быть споры, так как некоторые себя считают гениями (бывают и такие), но я рекомендую просто промолчать и посмотреть видео с целью утвердиться в верном выборе — хобби или профессия фотограф.

Сейчас я рекомендую к просмотру видео, которое создал Мэтью Гора (Matthew Gore) — арт-директор, фотограф и творческий человек по натуре, проживающий в настоящее время в Чикаго. Matthew Gore записал видеоучебник для новичков фотографов, которые изучают техническую сторону вопроса фотографии (экспозиции): диафрагма, выдержка и ISO.

И так, давайте вместе пройдёмся по видеоучебнику, для начала, я рекомендую завести блокнотик, в который необходимо заносить все данные при съёмке. В таблицу необходимо вписывать величины — диафрагма, выдержку и ISO. + по возможности вписывать комментарии в дополнительные столбцы (к примеру я вписывал — размыт задний фон или нет, если размыт то на сколько; расстояние до объекты; чёткость картинки; достаточно ли освещён основной объект; время съёмки). После заполнения такой таблицы (пару месяцев) Вы сможете обнаружить закономерность.

Выдержка / скорость съёмки (время открытия шторок.. для фиксации картинки на плёнке или матрице) — Shutter Speed

Это один из самых простых пунктов, если не рассматривать ISO и диафрагму.

К примере, скорость съёмки — выдержка у современных камер меняется от 30 секунд, до 1/8000. Тут понятно, что чем дольше выдержка, тем сложнее получить фотографию с чёткими деталями, если мы не используем штатив, если всё же камера на штативе, то можно смело использовать 30 секунд — ночью и детали будут чёткие. Хотя днём скорость затвора должна быть уже короче, так как света больше. Определять для себя выдержку нужно для того, чтобы можно было понимать, когда и в каких условиях стоит использовать эти 30 — 1/8000 с. Кстати, многие камеры имеет режим, в котором можно снимать и с 30минутной выдержкой и ведите таблицу, о которой мы уже говорили в самом начале. Шаг изменения скорости затвора равен (тут я жду ваших комментариев)

Диафрагма / Апертура (дырка объектива) — Aperture

— один из трёх пунктов составляющих экспозиции, но по сравнению с выдержкой и ISO — один из самых художественных пунктов. Так к примеру диафрагма отвечает за размытость заднего фона и
количеству света, попадающего на плёнку или матрицу камеры. Как это выглядит — посмотрите на свой объектив со стороны линзы, поверните его.. Заметили лепестки? — Конечно. Форма лепестков влияет на внешний вид размытия. Если бы можно было поставить лепестки в форме сердечка и снимать ночью, то задний фон, где были бы ламы или подсветка имел множество сердечек, где были эти лампы..

Но визуализация (размытие) заднего фона — часть свойства диафрагмы. Количество света — основной показатель. К примеру при диафрагме 2.8 можно снимать портрет, зона резкости будет на лице, а если диафрагму зажать под 22, то чёткость лица, волос и заднего фона — нам обеспечена. Хотя изменение диафрагмы на прямую влияет на выдержку. Так, если в солнечный день мы снимаем этот портрет, то при диафрагме 22, скорость, к примеру, будет равно 1/125, а при диафрагме 2.8 — выдержка составит 1/8000. Это наша первая взаимосвязь. Чем меньше число диафрагмы, тем меньше надо времени на экспозицию. .

ИЗО / чувствительность плёнки .. ISO

Или ASA являлся показателем чувствительности плёнки к свету.

Те, кто покупал плёнку или обращал внимание, то в магазинах фототехники можно купить плёнку с чувствительностью 100, 200 и 400.. На современных цифровых камерах значение изо равно значению плёночных фотоаппаратов с плёнкой.

К примеру, современные цифровые / зеркальные камеры имеют чувствительность ISO 50–102 400. Но для начала, стоит основываться на градацию чувствительности:

• солнечный день — 50 … 320 ISO
• пасмурно — 320 … 600 ISO
• вечереет — 600 … 1000 ISO
• Ночь — 1000 … по возможностям камеры..

Этот пункт, я как-нибудь озвучу подробнее, но следует запомнить, что чем выше чувствительность, тем больше шумов (деталей) появляется на снимке и тем меньше надо света…

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы. Настройка фотоаппарата

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M)
: этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon)
: этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon)
: данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы
Вперёд

«Фотосклад. ру»

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8. 0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

Фото видео студия «Бекар» — все виды профессиональной фото видео съёмки!

Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса ().

В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.

Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс «Фотография как профессия » ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение . Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор .

Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин «фотография » — светопись , или техника рисования светом , или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы . Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо. ..

На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.

Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.

Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.

Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта
» «, а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.

Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса «Фотография как профессия» и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,

Недоэкспонированная фотография

или пересвеченной.

Переэкспонированная фотография

В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно пересвеченная фотография однозначно перемещается в корзину, а из недосвеченной можно вытянуть какие-то детали.

Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?

Вариантов три: диафрагма , выдержка и ISO .

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.

Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие . То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.

Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.

Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.

Экспозиционно уравновешенная фотография

Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.

На помощь приходит выдержка . В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.

После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.

Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.

У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO ,
или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности , и изменяя значение ISO,
вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO.
Измеряется эта величинав единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO,
будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO
светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.

К регулировке ISO
в сторону увеличенияфотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.

Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.

И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.

Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИП — глубину резкости изображаемого пространства . На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.

В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO
или дополнительным источником света.
Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO
или дополнительным источником света.

Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы . На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av ,
обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмыв автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.

Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.

Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.

По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки . Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv ) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv —
диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.

Про негативное влияние изменения ISO
я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:

и диафрагма, и выдержка, и ISO
позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости , выдержка влияет на чёткость снимка , а ISO
добавляет в фотографию цифровой шум .

Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.

Фотографируйте всех, всё и всегда!

Статьи

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

• 8000 (1/8000 c)
• 4000 (1/4000 c)
• 2000 (1/2000 c)
• 1000 (1/1000 c)
• 500 (1/500 с)
• 250 (1/250 с)
• 125 (1/125 с)
• 60 (1/60 с)
• 30 (1/30 с)
• 15 (1/15 с)
• 8 (1/8 с)
• 4 (1/4 с)
• 2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Выдержка, с	Диафрагма, значение
1/500	1:2
1/250	1:2. 8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Стопы» в экспозиции

Экспозиция определяется выдержкой (скорость срабатывания затвора), диафрагмой и числом ISO. «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения.

Очень часто концепция «стопов» неверно трактуется, и многие ее избегают, полагая лишком сложной. Но на самом деле все предельно просто:

Стоп – это удваивание или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу во время съемки.

И если вы слышите от фотографа, например, фразу, что он хочет увеличить экспозицию на один стоп, это всего лишь означает, что он собирается увеличить вдвое по сравнению с предыдущим кадром количество света, попадающего на матрицу.

Термин «Стоп» является мерой экспозиции и означает удвоение или уменьшение вдвое количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата.

Количество света, попадаемое на матрицу при съемке, есть экспозиция. Экспозиция определяется тремя параметрами – скоростью затвора, диаметром диафрагмы и числом ISO (светочувствительностью). Все эти параметры имеют различные единицы измерения, и как раз концепция «стопов» разработана для того, чтобы иметь возможность сравнивать их между собой.

Стопы и выдержка

Выдержка определяет время, в течение которого будет открыт затвор фотоаппарата во время съемки. Чем дольше он открыт, тем большее количество света попадает на матрицу и тем больше становится итоговая экспозиция. Удваивание и уменьшение вдвое скорости затвора выливается в увеличение или уменьшение экспозиции на 1 стоп.

Типичные стопы для выдержки

Если мы, например, меняем выдержку с 1/100 до 1/200 секунды, это будет означать, что света будет проникать в 2 раза меньше, — в таких случаях говорят, что экспозиция уменьшена на 1 стоп. Аналогично, если поменять выдержку с 1/60 до 1/30 секунды, увеличив тем самым вдвое количество света, будем иметь увеличение экспозиции на 1 стоп.

Большинство камер имеют шаг регулировки выдержки в 1/3 стопа, следовательно, три шага будет эквивалентно изменению экспозиции на 1 стоп.

Стопы и ISO

Значение ISO показывает насколько матрица фотоаппарата восприимчива к свету, который на нее попадает. При прочих равных условиях, для более светочувствительной матрицы можно использовать более короткую выдержку или меньший диаметр диафрагмы и получить в итоге такую же экспозицию, как при менее чувствительной матрице и большем освещении.

Типичные стопы для светочувствительности

Число ISO измеряется в соответствии со шкалой Американской ассоциации стандартов, разработанной еще для пленок. Соотношение следующее – чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы. Удвоение числа ISO дает увеличение стопа на 1 единицу, уменьшение вдвое – уменьшение экспозиции на 1 стоп, — принцип такой же как с выдержкой.

К примеру, изменение числа ISO со 100 единиц до 200 увеличивает чувствительность сенсора вдвое, давая тем самым увеличение экспозиции на 1 стоп. Аналогично, изменение с ISO 800 на ISO 400 уменьшает экспозицию на 1 стоп. Шаг изменения числа ISO на большинстве камер равен 1 стопу.

Стопы и диафрагма

Диафрагма измеряется цифрами, предшествуемыми литерой f, называемой иногда «f-стопом», которая обозначает диаметр диафрагмы. Чем меньше цифра стоит после f, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света попадает на сенсор; чем больше цифра после f, тем уже диафрагма и тем меньше света проникает в камеру.

Типичные стопы для диафрагмы

В случае с диафрагмой удвоение или уменьшение вдвое диафрагменного числа на дает целый стоп. В данном случае коэффициент равен 1,41 (квадратный корень из двух). Например, изменение диафрагменного числа с f/2.8 до f/4 эквивалентно уменьшению экспозиции на 1 стоп, поскольку 4 = 2. 8 * 1,41. Изменение диафрагмы с f/16 до f/11 увеличивает экспозицию на 1 стоп, т.к. 11 = 16/1,41.

Также как и в случае с выдержкой, большинство камер имеют шаг диафрагмы, равный 1/3 стопа.

Равнозначность стопов

Стопы дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что можно с легкостью изменять три этих параметра, оставляя при этом неизменной экспозицию.

Приведем пример. Допустим, вы снимаете кадр с выдержкой 1/60 с, диафрагмой f/8 и светочувствительностью ISO 200. Однако вы обнаруживаете, что объект съемки будет несколько смазан при такой выдержке, и поэтому вы решаете уменьшить выдержку до 1/120 с.

При таком уменьшении экспозиции на 1 стоп вы получите темный кадр, поскольку света теперь на матрицу проникает в 2 раза меньше, чем до этого изменения. Для компенсации такого снижения, вы теперь должны поднять экспозицию на 1 стоп за счет чего-то другого. Теперь, за счет того, что мы знаем, как изменять стопы, это будет сделать достаточно легко.

Например, можно пошире открыть диафрагму, для того чтобы впустить больше света – выставить f/5.6 вместо f/8, — подняв тем самым экспозицию на один стоп и вернувшись, собственно, к первоначальному варианту. Либо можно увеличить число ISO до ISO 400, что также приведет к увеличению на 1 стоп.

Легко видеть, что стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.

Специфические моменты при подборе экспозиции

При изменении трех параметров экспозиции всегда следует помнить, что изменение каждого из этих параметров имеет разные последствия.

Выдержка. Если выдержка относительно длинная, то фотография может получиться смазанной – либо от дрожания камеры во время съемки, либо от движения самого объекта съемки.

Диафрагма. Широкая диафрагма порождает малую глубину резкости, и некоторые объекты композиции могут оказаться не в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости позволяет изолировать объект. Следовательно, если вы хотите добиться такого эффекта, не стоит использовать узкие диафрагмы (большие диафрагменные числа).

ISO. Чем больше ISO, тем больше «шумов» присутствует на фотографии, а также уменьшается четкость.

Как и все в фотографии, регулировка трех параметров экспозиции требует определенного баланса. Прежде всего необходимо определиться с эффектом, который вы хотите получить и уже затем подбирать соответствующие настройки, которые позволят создать этот эффект и избежать недочетов. Стопы в экспозиции – это тот инструмент, который позволит сделать это.

Источник

Перевод: Александр Кимлык

Понимание ISO, выдержки и диафрагмы

Трудно делать хорошие снимки, не имея четкого понимания ISO, выдержки и диафрагмы — трех королей фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых зеркальных фотокамер имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима ограничивает возможности вашей камеры. Во многих случаях камера должна угадывать правильную экспозицию, оценивая количество света, проходящего через объектив.Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости настраивать параметры камеры, помогает максимально эффективно использовать возможности камеры и использовать ее возможности для получения отличных фотографий.

Давайте кратко рассмотрим Треугольник экспозиции в качестве напоминания:

1. Выдержка — время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на сенсор камеры.Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Медленная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор камеры и используется для съемки в темноте и ночью, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Диафрагма — отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на сенсор камеры. Aperture также контролирует глубину резкости, то есть часть сцены, которая кажется резкой.Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, то глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается числами «f» (также известными как «фокусное отношение», поскольку число f — это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры чисел f: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.
3. ISO — способ сделать фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется числами, меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение.Однако повышение ISO обходится дорого. По мере увеличения ISO на ваших изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Также ознакомьтесь с этой статьей, если вы хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

И если вы больше разбираетесь в визуальном восприятии, мы недавно опубликовали подробное, удобное для новичков видео по той же теме:

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать Воздействие?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы снимаете в темноте, в объектив попадает не так много света. Когда свет попадает в линзу, он проходит через различные оптические элементы из стекла, а затем проходит через линзу «Диафрагма» (отверстие внутри линзы, которое можно изменять с малого на большое). Как только свет проходит через диафрагму объектива, он попадает в шторку затвора, которая похожа на окно, которое постоянно закрывается, но открывается при необходимости. Затем за миллисекунды открывается затвор, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного периода времени. Это указанное время называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик улавливает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения).Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы изображение было правильно экспонировано, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, необходимо сочетать выдержку, диафрагму и ISO. Что происходит, когда в объектив попадает много света (допустим, дневной свет и много солнечного света), что происходит, когда диафрагма / отверстие объектива очень маленькие? Блокируется много света. Это означает, что сенсору камеры потребуется больше времени для сбора света. Что должно произойти, чтобы датчик собрал нужное количество света? Верно, ставни должны оставаться открытыми дольше.Таким образом, с очень маленькой диафрагмой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.

А что бы произошло, если бы диафрагма / отверстие объектива были очень большими? Очевидно, что на датчик попадет намного больше света, поэтому нам потребуется гораздо меньшая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если выдержка слишком мала, сенсор будет получать намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает гореть бумагу в солнечный день.Переэкспонированная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто-белой. Напротив, если выдержка слишком высока, датчик не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Возьмите камеру и установите режим камеры «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на камере на минимально возможное значение, которое позволяет объектив, например, f / 1,4, если у вас светосильный объектив, или f / 3,5 для более медленных объективов.Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы добиться правильной фокусировки, и позвольте камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не перемещайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько чисел. Одно из чисел будет показывать вашу диафрагму, которая должна быть тем же числом, что и значение, на которое вы установили свою диафрагму, затем оно должно показывать вашу выдержку, которая должна быть числом, например «125» (означает 1/125 секунды). и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-экране вашей камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, а это значит, не слишком ярким или слишком темным. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, это должно быть наименьшее значение, которое может позволить объектив вашей камеры (в нашем примере это 3.5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и сохраните ISO таким же — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются такими же. Наведите указатель на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, а не позволяете камере делать предположения. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через линзу, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет.Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8.0», а остальные настройки оставьте неизменными. Наведите указатель на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что случилось? Ваше изображение теперь слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающую на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсору камеры не хватило времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недоэкспонировано. Если бы вы уменьшили выдержку до меньшего числа, этого бы не произошло.Понять отношения?

Теперь верните диафрагму к прежней (наименьшее число), но на этот раз уменьшите выдержку до гораздо меньшего числа. В моем примере я установил выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете датчику собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора.Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка работают вместе.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы оставляли ISO на прежнем уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа — более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию в два раза ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f / 3,5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если вы увеличите ISO до 400, вам потребуется вдвое меньше времени для правильной экспозиции изображения.Это означает, что вы можете установить выдержку на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно получится правильно экспонированным. Попробуйте — установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, умножьте выдержку на два и установите это число, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы удвоить последнюю выдержку с 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокими выдержками, а в этом примере увеличьте его с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для остановки. движение.Однако увеличение ISO имеет свою цену — чем выше ISO, тем больше шума или зернистости это добавит к изображению.

По сути, так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую больше попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, выдержки и ISO.

2) Какой режим камеры мне использовать?

Как я отмечал в своей статье «Общие сведения о режимах цифровой камеры», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для новичков (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете).В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически угадывает, какой должна быть правильная выдержка. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости ваших изображений, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно с учетом того факта, что большинство современных зеркальных фотокамер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах.Но большинство людей ленятся и в конечном итоге используют режимы Авто / Программ, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить в моей камере?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоуправление чувствительностью ISO» на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой ISO должен быть в различных условиях освещения. Авто ISO не вызывает проблем и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO / ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальный ISO / максимальная чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, какой шум вы считаете приемлемым). Установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «Минимальной выдержки», она автоматически увеличит ISO до более высокого значения, чтобы попытаться удержать выдержку выше этого значения. Общее правило — устанавливать выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды.Зачем? Потому что по мере увеличения фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые все играют роль в том, внесете ли вы дрожание камеры или нет. Дрожащие руки и неправильное удержание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, в то время как наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может действительно помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка», попробуйте изменить числа и посмотрите, что вам подходит.

Если у вас нет опции «Авто ISO» в вашей камере, то начните с самого низкого ISO и посмотрите, какие выдержки вы получите. Продолжайте увеличивать ISO, пока не добьетесь приемлемой выдержки.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер — это возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматического / программного режима, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (от плюса до минуса) позволит вам регулировать экспозицию и отменять предполагаемые камерой настройки.Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции без ручного изменения диафрагмы или выдержки.

5) Следует ли мне использовать Flash или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если объект съемки находится далеко, вы не сможете достичь объекта с помощью вспышки.В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью выключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии всегда следует выключать вспышку, потому что она не сможет осветлить всю сцену. Таким образом, в условиях низкой освещенности есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы можно было снимать с рук, либо установить камеру на минимальное значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «полная остановка»?

Слышали ли вы когда-нибудь о термине « full stop » в фотографии? Каждый шаг между числами ISO в фотографии называется «точкой».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько ступеней между ISO 100 и ISO 1600? Верно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии, или фотограф может упоминать остановки, и иногда сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применим не только к ISO — такая же концепция применяется к выдержке и диафрагме.Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16) для облегчения фотографирования. Запоминание остановок в диафрагмах сложнее, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д. Чтобы узнать больше об остановках, прочтите нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии использования

Давайте теперь рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

1. 1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимально возможное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на наименьшее значение (f / 1.4) сделает глубину резкости очень малой.Установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что определены как максимальный ISO, так и минимальная выдержка, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы все еще получаете небольшие выдержки ( что означает, что вы находитесь в очень тусклом помещении), у вас есть только один вариант — использовать штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
   2. Что мне нужно сделать, чтобы приостановить действие? Во-первых, вам понадобится много света.Заморозить при дневном свете легко, тогда как в условиях низкой освещенности сделать это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на минимальное значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и установите минимальное значение. выдержка до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При фотографировании птиц я стараюсь выдерживать выдержку на уровне 1/1000 секунды и выше:

NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f / 5.6

1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия движения? Отключите Авто ISO и установите наименьшее значение ISO. Если выдержка слишком короткая и вы по-прежнему не можете создать размытость при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока выдержка не упадет до низкого значения менее 1 / 100–1 / 50 секунды.
2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме. Установите экспонометр камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, яркое небо и темные горы или солнце в кадре) — кем бы вы ни были попытка сделать снимок сбивает счетчик в вашей камере. Если вам все же нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечный» и попытайтесь навести точку фокусировки на область, которая не является слишком яркой или слишком темной.Так вы получите «сладкую серединку».
3. Как отделить объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму на объективе. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и ровнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f / 1.4 или Nikon 85mm f / 1.4, который считается одним из лучших объективов, когда дело касается боке.
4. Как уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Таблица выдержек и советы по ее освоению

Фотография — это все о свете. Количество света, попадающего на сенсор (или на пленку, если вы используете пленочную камеру), будет определять, насколько ярким или темным будет ваше изображение. Понимание света — ключ к созданию убедительных фотографий.

В фотографии свет контролируется «треугольником экспозиции», который состоит из ISO, диафрагмы и выдержки. Эти три компонента действуют вместе, чтобы определить экспозицию, и понимание того, как они работают, поможет вывести вашу фотографию на новый уровень.

Что такое выдержка: понимание ISO и диафрагмы

ISO — это то, насколько чувствительна ваша матрица к свету. Более высокие значения ISO позволяют сенсору поглощать больше света, но они также вносят больше шума в фотографию. Апертура — это мера количества света, попадающего на датчик изображения. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости и тем больше света попадает внутрь. Выдержка — это то, как долго ваш затвор остается открытым.

Скорость затвора обычно составляет от 1/4000 секунды до 30 секунд. Короткая выдержка пропускает меньше света и дает эффект замораживания движущегося объекта. Короткая выдержка (например, 1/2000 секунды) особенно полезна при ярком свете или при попытке сделать снимки быстро движущихся объектов, например спортсменов и дикой природы.Более длинная выдержка хороша при слабом освещении, когда вам нужно впустить больше света или когда вам нужен эффект размытия и движения. Все те фотографии водопадов и рек, которые вы видели, размыты до небытия? Они были сделаны с длинной выдержкой (и, вероятно, с фильтрами нейтральной плотности — о которых мы поговорим позже).

Как это работает

ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы определить экспозицию. Когда вы настраиваете один из них, вам нужно сделать противоположную настройку для одного из других, если вы хотите поддерживать постоянную экспозицию.Скажем, например, у вас настроена экспозиция, но вы решили, что вам нужна более высокая скорость затвора, чтобы еще больше заморозить кадр. Увеличение выдержки будет означать, что на сенсор будет попадать меньше света. Чтобы компенсировать это, вам нужно будет использовать более широкую диафрагму или более высокое значение ISO, чтобы сохранить правильную экспозицию.

Большинство цифровых фотоаппаратов позволяют управлять выдержкой и диафрагмой с шагом 1/3, 1/2 и полной ступени. У каждого есть свои преимущества, и какой из них вы решите использовать, во многом зависит от ваших предпочтений.Большинство камер имеют шаг 1/3 ступени в качестве настройки по умолчанию, и очень большое количество фотографов никогда не отклоняются от нее. Съемка с шагом 1/3 имеет то преимущество, что позволяет вам точно настроить экспозицию, в то время как с шагом 1/2 ступени, как правило, более интуитивно понятно.

Выбор правильной выдержки в значительной степени сводится к знанию того, что вы делаете, и какова ваша цель при съемке. Например, если вы фотографируете спортсменов, вы можете использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить действие, или более длинную, чтобы добавить немного размытия и дать ощущение движения.

Эта таблица дает вам представление о том, для чего можно использовать различные выдержки. Однако имейте в виду, что это только отправная точка, и что эти значения все еще необходимо сбалансировать с диафрагмой и ISO, чтобы убедиться, что на датчик попадает достаточно света. Короткая выдержка не сработает в условиях низкой освещенности из-за недостатка света, а сверхдлинная выдержка не будет работать при ярком свете без использования фильтра. Этот график — только отправная точка.

Рекомендуемая скорость затвора

Выбор скорости затвора будет делом методом проб и ошибок в зависимости от того, как быстро движется объект и каков доступный свет. Использование выдержки в ваших интересах будет зависеть от понимания того, что вы собираетесь делать. Вы хотите остановить движение спортсмена или придать своему изображению ощущение движения? Решите, что вы хотите, сверьтесь с диаграммой, а затем приступайте к настройке.

Если вы обнаружите, что изображение более размытое, чем хотелось бы, используйте более быстрый затвор. Если изображение слишком четкое и вы хотите создать ощущение движения или хаоса, уменьшите скорость затвора. Однако важно помнить, что выдержка всегда сбалансирована относительно ISO и диафрагмы, поэтому, если вы хотите использовать быстрый затвор, чтобы остановить действие при слабом освещении, вам понадобится более широкая диафрагма, более высокая ISO или и то, и другое.

Некоторые моменты, которые следует учитывать при обучении выбору выдержки:

Выдержка и фокусное расстояние

При выборе выдержки следует иметь в виду, что чем дольше открыт затвор, тем больше шансов, что дрожание камеры сделает ваши фотографии размытыми. Это особенно актуально при съемке с более длинным объективом. Как правило, выдержка не должна превышать фокусное расстояние объектива, когда вы снимаете с рук. Например, если вы снимаете с объективом 200 мм, выдержка должна составлять 1/200 секунды или больше, чтобы получить резкое изображение.Если ваша выдержка будет меньше, чем длина вашего объектива, возможно, пришло время выломать штатив. Стабилизация изображения в вашей камере или объективе также может помочь частично устранить эту дрожь.

Обучение в режиме приоритета выдержки

Использование режима приоритета выдержки в вашей камере («TV» для Canon, «S» для Nikon) — отличный способ понять, какое влияние на ваши изображения может иметь разная выдержка. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать желаемую выдержку, в то время как камера определяет ISO и диафрагму для правильной экспозиции.Потратьте некоторое время на использование режима приоритета выдержки, чтобы увидеть, что происходит с вашими изображениями, когда вы увеличиваете или уменьшаете скорость затвора.

Используйте фильтры нейтральной плотности для более длительных экспозиций

Хотите использовать длинную выдержку, но ваше изображение слишком яркое? Даже при самом низком ISO и самой узкой диафрагме? Вы можете попробовать фильтр нейтральной плотности (ND). Фильтры нейтральной плотности — это просто кусочки стекла, которые помещаются на переднюю часть объектива. Они сокращают попадание света. Фильтры нейтральной плотности позволяют снимать такие длинные выдержки, которые размывают водопады и сглаживают океанские волны.Они полезны, если вы хотите сделать длительную выдержку в ясный день, чтобы показать движение облаков.

Таблица выдержек (время в секундах)

Полная остановка	1/2 остановки	1/3 ступени
1/8000	1/8000	1/8000
		1/6400
	1/6000
		1/5000
1/4000	1/4000	1/4000
		1/3200
	1/3000
		1/2500
1/2000	1/2000	1/2000
		1/1600
	1/1500
		1/2500
1/1000	1/1000	1/1000
		1/800
	1/750
		1/640
1/500	1/500	1/500
		1/400
	1/350
		1/320
1/250	1/250	1/250
		1/200
	1/180
		1/160
1/125	1/125	1/125
		1/100
	1/90
		1/80
1/60	1/60	1/60
		1/50
	1/45
		1/40
1/30	1/30	1/30
		1/25
	1/20
		1/20
1/15	1/15	1/15
		1/13
	1/10
		1/10
1/8	1/8	1/8
	1/6	1/6
		1/5
1/4	1/4	1/4
	0. 3	0,3
		0,4
0,5	0,5	0,5
		0,6
	0,7
		0,8
1	1	1
		1,3
	1,5
		1,6
2	2	2
		2.5
	3
		3,2
4	4	4

Сводка

Обучение правильному выбору выдержки может показаться сложной задачей. Как только вы поймете, как выдержка влияет на изображения, это мощный инструмент. Выйдите из автоматических режимов камеры и получите больше возможностей для творчества.

Полное руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO

Это руководство по фотографической экспозиции призвано помочь вам полностью управлять камерой. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они отошли от идеи «фотографировать» и перейти к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить камеру в автоматическом режиме и взять на себя полный контроль над настройками, чтобы создать желаемую фотографию.

Почему камера решает все это за вас? Вы позволяете маме выбирать одежду? Может, некоторые из вас знают, я не знаю. Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства.Я хочу, чтобы вы управляли своей камерой. Для этого важно понимать три компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понять, что это за 3 компонента и как они влияют на окончательную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной. Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Что такое выдержка?

Прежде всего, нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Экспозиция означает количество света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темная или яркая фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На датчик попало слишком много света. Если он слишком темный, значит, он недоэкспонирован. На датчик попало недостаточно света. Мы можем контролировать, сколько света попадает на датчик, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Экспозиция измеряется в «стопах». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете. Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, в то время как фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют увидеть визуальное представление экспозиции с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочтите руководство». Я дам вам понять, что означает буква «f».

Гистограмма — это график, который представляет разброс тонов на фотографии от теней до средних тонов и светлых участков.Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, и увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «размытые» блики.

Обрезанные тени — это участки чистого черного цвета, не содержащие деталей. Выдувные светлые участки — это участки чистого белого цвета, которые также не содержат деталей. В общем, вам стоит избегать и того, и другого. Тем не менее, я лично не против небольшого обрезания теней, так как это добавляет яркости изображению.

Если вы посмотрите на гистограмму ниже, вы увидите, что часть графика расположена прямо напротив левой оси графика.Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите вправо, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень маленькая часть графика упирается в правый край. Иногда этого невозможно избежать, например, с уличными фонарями или если солнце в кадре. Помните, что гистограмма — это только ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированной фотографии, переэкспонированной фотографии и правильно экспонированной фотографии.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Переэкспонированная фотография : Это изображение переэкспонировано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма сгруппирована вправо. На этой фотографии много обрезанных бликов.Фактически, все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Правильно экспонированная фотография : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно, что тени, средние тона и светлые участки хорошо разбросаны. Это довольно яркое изображение, как видно из того факта, что на графике справа от графика появляются шипы.

Есть небольшие отсечения в тенях, которые я не возражаю, так как они добавляют выразительности кадру.Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но светлые участки не размыты.

Использование функции предупреждения о засветках на камере

Всегда рекомендуется проверять гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы избежать слишком большого количества обрезанных теней и размытых светлых участков. Большинство цифровых фотоаппаратов также имеют функцию «предупреждения о выделении».

Заставляет мигать на экране участки изображения, в которых есть засветки. Это невероятно полезная функция, и я постоянно держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на передержанной фотографии гондолы. Огромное количество фотографий мигает, потому что многие основные моменты были размыты.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Размер этого отверстия можно регулировать, и размер диафрагмы измеряется в диафрагмах.Изображение справа показывает, как в точности выглядит диафрагма объектива.

Когда вы меняете значение диафрагмы, вы меняете размер отверстия. Но вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных значениях диафрагмы. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому отверстию. Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому отверстию.

Как ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Самый заметный эффект, который ваш выбор диафрагмы оказывает на фотографию, — это глубина резкости. Что мы имеем в виду именно под этим? Проще говоря, глубина резкости означает степень резкости изображения. Что это значит на практике?

Если вы используете широкую диафрагму, глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения резкая, остальная часть будет не в фокусе или размыта.Посмотрите на картинку слева внизу. Кот идеально резкий, но фон размытый. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку она действительно выделяет объект съемки на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается от кончика носа кошки до его головы, не более нескольких сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, ни перед ним, ни за ним, не будет резким.Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f / 3.5.

При использовании узкой диафрагмы глубина резкости будет большой. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего плана до заднего плана становится резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в Dublin Docklands. Все, от планки дока на переднем плане до моста на заднем плане, резкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь прямо от переднего плана до заднего плана сцены.В данном случае я использовал более узкую диафрагму f / 11.

В большинстве случаев при съемке пейзажей мы хотим добиться большой глубины резкости. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Средние значения диафрагмы (около f / подходят для съемки с рук, например, при уличной фотографии. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткими выдержками, чтобы снимать с рук. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как различные значения диафрагмы влияют на глубину резкости на ваших фотографиях.Вы можете видеть, что по мере увеличения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое выдержка?

Под выдержкой понимается время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на датчик. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как ваш выбор выдержки влияет на фотографию?

Короткая выдержка вызывает эффект остановки движения в снимаемой вами сцене.И наоборот, длинная выдержка размывает движение в сцене. И то, и другое можно использовать для большого творческого эффекта.

Настройки выдержки на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения при пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем размыть воду, например, в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытому снимку.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку в 160 секунд. Для этого я использовал фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней. Это уменьшило свет, попадающий в камеру, до 1/1000 от того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое большое время выдержки.

Как видите, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались, чтобы сделать снимок, что привело к эффекту размытия.

Вы также можете использовать короткие выдержки, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел зафиксировать движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка в 1/320 секунды гарантирует, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой предоставляют прекрасные возможности для экспериментов с разным временем выдержки.

В таблице ниже показано, как разные значения выдержки влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Короткая выдержка остановит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем длиннее выдержка, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук?

Есть очень простой способ проверить, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук.Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 — это 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете обойтись более длинной выдержкой при более широком угле съемки. Очевидно, что при увеличении изображения удерживать камеру в неподвижном состоянии сложнее.Подумайте о том, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Принцип тот же.

Если вы обнаружите, что освещенность тусклая, и вы не можете получить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO означает, насколько чувствителен цифровой датчик в вашей камере к свету. Чем ниже число ISO, тем менее оно чувствительно к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность сенсора камеры к свету.Большинство камер имеют значения ISO в диапазоне от 50 или 100 до 16000 единиц ISO или выше.

Как ваш выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высоких выдержек. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке при слабом освещении без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка при 100 ISO приводит к слишком медленной выдержке, чтобы держать ее в руке без дрожания камеры. Например, увеличив ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша выдержка теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было держать в руке.

Вы можете спросить: почему бы просто не использовать каждый раз действительно высокое значение ISO, чтобы обеспечить резкость фотографии? Проблема в том, что когда дело доходит до качества изображения, приходится идти на компромисс. Чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума будет на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которая может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые в разных ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Вторая фотография была сделана при очень высоком ISO 3200.Вы можете видеть, что зернистость сильно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать снимки бутылки с вином, я, конечно же, попробовал ее содержимое. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения моих собственных глаз несколько ухудшилось.

В приведенной ниже таблице показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вам не следует увеличивать ISO при необходимости.Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремален. Большинство новых камер действительно очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличить ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на камере

Режим приоритета диафрагмы — это полу ручной режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

Это тот режим, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбирать правильную выдержку.Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком длинная выдержка.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, просто чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Если он слишком медленный, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы уменьшить выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на камере

Приоритет выдержки противоположен приоритету диафрагмы.Вы устанавливаете желаемую выдержку, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск на верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим фактически называется режимом «Tv», что означает «значение времени».

Я лично не использую этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может потребоваться определенная более длинная выдержка, чтобы создать размытие при движении. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе.Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру с толку, что приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ исправить это. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс / минус.

Появится диаграмма от -5 до +5. Иногда эти числа различаются и могут находиться в диапазоне от -3 до +3 в зависимости от камеры. На этой диаграмме представлена ​​экспозиция вашей фотографии. Итак, как это работает?

Когда вы, например, используете режим приоритета диафрагмы, камера устанавливает выдержку, при которой камера выставляет экспозицию в точке «0» этой таблицы, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. На самом деле, это не всегда так.Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшите экспозицию, сделав остановку или как вы считаете нужным. Когда вы поворачиваете циферблат влево (RTFM, чтобы увидеть, какой циферблат), вы можете, например, установить экспозицию на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Повернув циферблат вправо, можно сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и уменьшите экспозицию, например, на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более высокую, так что в камеру попадает меньше света и изображение становится темнее.

Когда вы увеличиваете экспозицию, происходит обратное. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропускать больше света и делать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если снимаете с рук.Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что выдержка остается прежней, а диафрагма изменяется камерой соответственно.

Как использовать ручной режим на камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать, чтобы обеспечить правильную экспозицию? На самом деле это довольно просто.Когда вы переключаетесь в ручной режим на диске (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, которая точно такая же, как диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и скорости затвора до тех пор, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Посмотрите в руководстве, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

1. Я решаю, какую диафрагму использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму примерно f / 16, чтобы обеспечить большую глубину резкости.В конце концов, я хочу, чтобы все было четким, от переднего до заднего плана. Я поворачиваю шкалу диафрагмы до тех пор, пока не будет установлено значение диафрагмы f / 16.
2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильная комбинация диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
3. Затем я проверяю, устраивает ли меня как диафрагма, так и выдержка, и при необходимости корректирую.
4. Если я обнаруживаю, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, перемещая циферблат либо в положение минус стоп, либо плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств). «Правильная» экспозиция не всегда может быть в точке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как мне решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь проявляется ваше собственное творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как обеспечение большой глубины резкости — моя самая большая проблема.Затем я установил выдержку. По сути, это балансирование, и с практикой вы получите интуицию относительно того, какие настройки вам нужны, чтобы достичь видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки размываются или тени обрезаются независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контраст в кадре просто слишком велик для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и скорости затвора вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

Когда я снимаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 фотографии одной и той же сцены, одну с экспозицией, установленной на «0», другую намеренно недоэкспонированную на 2 ступени, а последнюю намеренно переэкспонированную на 2 ступени. Затем я могу комбинировать их при постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

В приведенном ниже примере я сделал 3 экспозиции Карлова моста в Праге и смешал их при постобработке, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что дает много деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или размытых светов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.

Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что выключите автоматический режим камеры и сами возьмете управление настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к фотографированию.Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется слишком много думать о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они специально поэкспериментируют с разной диафрагмой, другую поэкспериментируют с выдержкой и так далее.

Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии с особым упором на городские пейзажи, уличные сцены и архитектурную фотографию.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Twitter. Эта статья также была опубликована здесь.

Таблица выдержек

и руководство по фотографии [2021] — Dave Morrow Photography

Используя эту таблицу выдержек и руководство, вы научитесь улучшать свои фотографии за:

• Длинные выдержки
• Боевые кадры
• Наружная фотография
• Фотография ночного неба

Получите полный творческий контроль над своими изображениями с помощью пошаговых методов, представленных ниже.

Прокрутите вниз и начните!

Содержание

Таблица выдержек и техника камеры Видео

Настройки скорости затвора определяют два важных фактора в изображении:

1. Размытие в движении: Пример, гладкая вода, полученная при длительной выдержке, или быстро движущиеся объекты, замороженные при резком фокусе, при коротких выдержках.
2. Яркость изображения: Время, в течение которого свет попадает на датчик камеры, который определяет общую экспозицию.

В этом видео я описываю базовую технику использования выдержки для управления определенными частями изображения.

Сначала просмотрите его, чтобы получить обзор, а затем научитесь пользоваться таблицей выдержек в следующих разделах.

davemorrowphotography.com&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=3&loop=0&modestbranding=0&fs=1&playsinline=1&controls=1&color=red&cc_lang_pref=&rel=0&autohide=1&theme=light&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>

Основные сведения о выдержке и времени экспозиции

Для создания изображения свет проходит через апертуру объектива, где он попадает на сенсор камеры.

Датчик камеры собирает и записывает световую информацию о снимаемой сцене.

Скорость затвора регулирует время, в течение которого датчик освещается светом сцены.

Это также фактор при определении яркости изображения.

Что такое затвор камеры?

Думайте о затворе камеры как о двери внутри корпуса камеры, которая закрывает датчик камеры.

• Когда ставня (дверь) закрыта, датчик не собирает световую информацию от сцены.
• Когда ставня (дверь) открыта, датчик начинает сбор световой информации от сцены.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор открывается, и сенсор подвергается воздействию света в течение времени, обозначенного настройкой выдержки.

Техническое примечание. Цифровые зеркальные камеры имеют физический затвор. Беззеркальных фотоаппаратов нет. В остальном выдержка работает одинаково для обоих.

Зависимость выдержки от выдержки

Выдержка регулирует время экспозиции.

Например, при выдержке 2 секунды датчик изображения подвергается воздействию света на 2 секунды.

Это время экспозиции составляет 2 секунды.

По истечении этого времени заслонка закрывается, и датчик больше не подвергается воздействию света.

Что такое размытие при движении в фотографии?

Когда различные элементы в композиции перемещаются во время экспонирования, например:

• вода
• звезд и планет
• деревьев
• животных

Каждый пиксель будет показывать среднее значение цвета и света, собранных за время экспозиции.

Используя разную скорость затвора, фотограф может добавить фотографии «интересности», показывая движение на неподвижном изображении.

На следующих изображениях показаны некоторые примеры воды.

Размытие в движении — выдержка 1 секунда

На следующем фото видно небольшое размытие при движении.

Вода намного более гладкая, с меньшими деталями.

Вы можете увеличить размытость при движении, увеличив выдержку.

Без размытия в движении — выдержка 1/1000 секунды

На следующем фото не видно размытия при движении.

Вода выглядит так, как кажется вам.

Для каждой фотографии каждый пиксель показывает среднее значение цвета и света, которое он собирает за заданную выдержку.

Размытие при движении — это функция выдержки, фокусного расстояния и скорости объекта, движущегося по композиции.

Эксперименты — ключ к пониманию того, как работает размытие в движении.

В следующих разделах мы подробно обсудим эту тему.

Остановки экспозиции и выдержка

Остановка экспозиции, или кратко, остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

• Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.
• В целом, стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные настройки диафрагмы, ISO и скорости затвора, балансируя треугольник экспозиции.

Регулировка выдержки с помощью стопоров

Обратитесь к таблице выдержек при чтении следующего раздела.

Колонка стопов показывает разность стопов между разными выдержками.

Колонка выдержки показывает различные стандартные выдержки с интервалом в 1 ступень.

• Определенные ступени не коррелируют напрямую с конкретными значениями выдержки.
• ступеней позволяют легко сравнивать количество света, улавливаемого одной настройкой выдержки, с другой.

Это позволяет легко увеличивать или уменьшать яркость изображения и балансировать треугольник экспозиции без догадок.

Увеличение выдержки, обеспечивает более длительную выдержку, позволяет датчику изображения собирать больше информации о свете, создавая более яркое изображение с увеличенным размытием движения.

Это называется остановкой.

Укорочение выдержки, дает более короткое время экспозиции, заставляет датчик изображения собирать меньше световой информации, создавая более темное изображение с меньшим размытием движения.

Это называется остановкой.

Пример выдержки и выдержки

Вы можете отслеживать эти изменения, используя таблицу выдержек, рассматривая следующие примеры.

На изображениях показано увеличение выдержки на 1 ступень без изменения ISO или f-ступени.

По мере увеличения размытости при движении и увеличения скорости затвора вода становится все менее и менее детализированной, с повышенной плавностью.

Настройки: 1/15 секунды, f / 11, ISO50

По мере того, как изображения прогрессируют, с увеличением выдержки, они становятся ярче из-за увеличения размытости движения.

Настройки: 1/8 секунды, f / 11, ISO50

Обратите внимание, на каждом изображении вода становится все более гладкой.

Помните, что для этого примера диафрагма и ISO остаются постоянными.

Настройки: 1/4 секунды, f / 11, ISO50

Настройки: 1/2 секунды, f / 11, ISO50

Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении скорости затвора изменения ISO или диафрагмы должны производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.

Например, для увеличения выдержки потребуется уменьшение ISO, диафрагма или их комбинация для сохранения той же яркости изображения.

Этому учат в моем Руководстве по фотографии с треугольником экспозиции.

Пример съемки — использование стопов и выдержки

Допустим, вы сделали снимок с выдержкой 4 секунды, f / 8, ISO100 и заметили, что он слишком яркий.

Вы подумали: «Если бы только это изображение содержало половину света, оно было бы идеальным».

• Вы знали, что уменьшение выдержки на 1 ступень уменьшит собираемый свет вдвое, создавая фотографию, которую вы хотели.
• Вместо того, чтобы угадывать наилучшую выдержку, вы обратились к таблице и увидели, что уменьшение выдержки на 1 ступень с 4 секунд составляет 2 секунды.

Вы выбрали новую выдержку в своей камере и нажали кнопку спуска затвора.

Не нужно было угадывать идеальную выдержку или делать тестовые снимки!

Примеры изображений и творческий контроль

Можно использовать переменную скорость затвора, чтобы обеспечить детализацию, динамическое движение и желаемые атрибуты изображения на фотографии.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект , полученный с помощью различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

Фотограф может управлять атрибутами изображения, изменяя выдержку.

Вот где действительно вступают в игру творчество, практика и дальновидность!

Загрузите этот полезный рисунок, в котором приведены ссылки на различные значения выдержки и получаемые результаты.

Атрибуты изображения выдержки

Следующие диапазоны выдержки предназначены для помощи в визуализации различных значений времени выдержки и соответствующих им атрибутов изображения.

Только протестировав каждый из них с настройкой камеры, вы действительно узнаете и поймете концепции.

Следующие изображения представляют собой неотредактированные файлы RAW, демонстрирующие фактические результаты изменения выдержки без изменений, вызванных редактированием фотографий.

Диапазон выдержки: 1/8000 — 1/1000 секунды

Лучше всего для быстро движущихся объектов, которые должны быть резкими, без размытия движения.

Требуется больше света в сцене, более широкая диафрагма или более высокое значение ISO.

Скорость затвора 1/1000 секунды — походы в каньонлендс штата Юта

Диапазон выдержки: 1/500 — 1/250 секунды

Идеально для пасмурных или частично пасмурных дней.

Отлично подходит для быстро движущихся объектов, обеспечивает резкую фокусировку, без размытия движения и с меньшим количеством окружающего света в сцене.

Выдержка 1/250 секунды — восхождение на ледник в Исландии

Диапазон выдержки: 1/125 — 1/15 секунды

Идеально подходит для съемки пейзажей со штативом при слабом освещении, включая рассветы и закаты.

На изображении ниже показано движение разбивающихся волн с размытием движения.

Благодаря выдержке затвора 1/15 секунды на изображении ниже видны детали движения воды, что создает динамический эффект.

Диапазон выдержки: 1/8 — 10 секунд

Длинная выдержка используется для создания размытия движения при съемке пейзажей, улиц и путешествий.

Они также хорошо подходят для съемки легких следов позади транспортных средств, движения воды и облаков.

• По сравнению с изображением выше, следующие два изображения показывают движение воды с увеличенным размытием движения, но с уменьшением общих деталей в воде.
• Они превосходно перемещают взгляд зрителя по композиции с атрибутами изображения, которых не было бы при более коротких выдержках.

Этот метод хорошо подходит для тонкой и спокойной демонстрации движения.

Холодные цвета, показанные ниже и описанные в Руководстве по фотографии по теории цвета, также оказывают успокаивающее воздействие на общее настроение.

Выдержка 1/2 секунды — Сумерки на Кауаи, Гавайи

Выдержка 1 секунда — Изучение водопадов Орегона

Диапазон выдержки: 15 секунд — 2 минуты

Эти длинные выдержки используются для длительной выдержки в условиях низкой освещенности, включая Млечный путь, звездный след и фотографии северного сияния.

Они также хорошо подходят для фотосъемки движущихся объектов с длительной выдержкой, создавая эффект размытия движения в облаках и воде.

15-секундная выдержка — активность полярного сияния 8 уровня в Исландии

Выдержка 25 секунд — Млечный путь над озером Кратер

Лучшая выдержка для ручных фотографий

Если камера сдвинется из-за «дрожания рук», это испортит ваши фотографии.

Это движение руки приводит к очень легкому размытию движения, вызывающему расфокусировку изображений.

Для получения самых резких изображений рекомендуется штатив.

Если вы не можете использовать штатив, то этот трюк очень хорошо работает.

Макс. выдержка ручного затвора = 1 / фокусное расстояние

Если вы снимаете с фокусным расстоянием 50 мм, вам потребуется выдержка 1/50 или больше.

Если выдержка превышает 1/50 секунды, изображение получится размытым.

Это приблизительное значение, но оно работает хорошо.

Улучшение качества изображения с помощью выдержки

По мере того, как датчик изображения собирает больше информации о освещении, за отведенное время экспозиции на конечном изображении отображается больше деталей и данных, что приводит к меньшему шуму изображения.

Максимальный объем световой информации, который может собрать каждый пиксель, известен как полная емкость лунки.

Когда это значение превышено, собирается слишком много света, и пиксель становится «обрезанным», также известным как «переэкспонированный» или «размытый».

Если это произойдет, пиксель станет чисто белым, и вы никогда не сможете восстановить детали, которые он собрал со сцены.

По мере того, как сенсор камеры собирает больше света, качество изображения повышается, поскольку ни один из пикселей не «размывается».

• В природе некоторые вещи очень близки к чисто-белому, например, прямой солнечный свет.
• Если несколько пикселей становятся «обрезанными», это не имеет большого значения.

Идеальная экспозиция достигается, когда каждый пиксель собирает как можно больше света, при этом ни один пиксель не «выдувается» или не становится чисто белым.

Техника называется Expose to the Right (ETTR).

Это видео подробно описывает точный процесс.

Вот несколько примеров различных экспозиций и их гистограмм.

Экспонировать справа Примеры изображений

Когда я обрабатываю изображение выше, я затемняю его, чтобы оно соответствовало тому, что я действительно видел во время съемки.

Используя ETTR / Expose to the Right, фотограф может захватить дополнительную информацию из темных частей сцены, чем они могли бы получить при стандартной экспозиции.

Если бы не передержать светлые участки, я бы потерял данные в темных частях изображения, как показано на следующей гистограмме.

На следующей фотографии показан файл RAW выше с уменьшением постобработки на 1 ступень.

Это то, что я действительно видел во время съемки, но в моем RAW-файле гораздо больше темных деталей.

Экспонируйте правый файл RAW, затемненный при постобработке

Проверить и сравнить скорости затвора

Вынести камеру на улицу и поэкспериментировать — это единственный способ понять, какая выдержка лучше всего подходит для каждого снимка.

Вот что я бы порекомендовал.

Шаг 1: Выберите одну композицию и оставьте все остальные параметры такими же, за исключением выдержки.

Для этого отлично подходит съемка ручья или движущейся воды.

Перед тем, как сделать снимок, предположите в уме атрибут изображения, который может возникнуть при определенной скорости затвора для определенного сценария съемки.

Шаг 2: Сделайте 5-10 разных изображений одной композиции, используя разную выдержку, и посмотрите, что получится.

Шаг 3: Повторите шаги 1-3 для различных сценариев съемки, скорости объекта и условий освещения.

Шаг 4: Просмотрите изображения на компьютере.

Увеличьте масштаб до 100% и посмотрите разницу на каждой фотографии.

Делайте заметки о том, что произошло, чтобы их было легко вспомнить.

Выбор правильной выдержки

Вопрос «Какую выдержку мне использовать?», ведет к зависимости, без реального понимания темы.

Вместо этого попробуйте спросить себя:

• Какие атрибуты изображения я хочу создать?
• Какая выдержка требуется для его создания?

Эти вопросы ведут к независимости и решению проблем.

Вот где происходит истинное обучение.

Вся приведенная выше информация обеспечивает основу для выбора наилучших настроек камеры с помощью треугольника экспозиции фотографии.

Основы фотографии 101: Диафрагма, выдержка и ISO

Из примера снимка заката вы узнали, как важно полностью контролировать экспозицию камеры. Теперь пришло время изучить вашу камеру и изучить три основных доступных вам инструмента для управления экспозицией.

Эти инструменты — выдержка, диафрагма и ISO. После того, как я объясню, что делает каждый из них, я объясню, почему нам нужны три отдельных инструмента для управления яркостью или темнотой фотографии.

Диафрагма

Маленькая апертура в объективе фотоаппарата.

Диафрагма — это небольшой набор лепестков в объективе, который регулирует количество света, попадающего в камеру. Лезвия образуют восьмиугольную форму, которую можно расширять (мы, фотографы, называем съемку «широко открытыми») или закрывать до небольшого отверстия.Очевидно, что если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, тогда в камеру будет попадать больше света, чем если бы диафрагма была закрыта, чтобы в камеру попадало только крошечное отверстие для света.

Итак, предположим, вы сделали слишком яркий снимок. Как это исправить? Просто выберите меньшую диафрагму. Просто! Размеры диафрагмы измеряются по диафрагме. Высокая диафрагма, такая как f-22, означает, что отверстие диафрагмы довольно мало, а низкая диафрагма, такая как f / 3,5, означает, что диафрагма широко открыта.

Давайте проверим ваши знания, чтобы убедиться, что они у вас есть.Если вы делаете снимок и на f / 5.6 слишком темно, вы бы выбрали меньшее значение диафрагмы или большее? Ага! Вы бы выбрали более низкое значение диафрагмы, которое открывает диафрагму и пропускает больше света. Однако размер диафрагмы влияет не только на яркость или темноту изображения.

Диафрагма также регулирует глубину резкости. Глубина резкости — это какая часть изображения резкая, а какая размытая. Если вы хотите сфотографировать человека с размытым фоном, используйте малую глубину резкости.Если вы хотите сфотографировать потрясающий горный пейзаж, вам нужно использовать небольшой размер диафрагмы (большое число диафрагм), чтобы вся сцена была в резком фокусе. Если вы, как и я, больше разбираетесь в визуальном восприятии, то я думаю, что этот рисунок поможет закрепить информацию об апертуре. Найдите минутку и убедитесь, что вы поняли эту информацию, прежде чем двигаться дальше.

Выдержка

Затвор — это небольшая «занавеска» в камере, которая быстро опускается над датчиком изображения (цифровая версия пленки) и позволяет свету попадать на датчик изображения в течение доли секунды.Чем длиннее затвор позволяет свету попадать на датчик изображения, тем ярче изображение, поскольку собирается больше света. Более темное изображение получается, когда затвор движется очень быстро и позволяет свету касаться датчика изображения только на крошечную долю секунды. Время, в течение которого затвор пропускает свет на датчик изображения, называется выдержкой и измеряется в долях секунды. Таким образом, выдержка 1/2 секунды позволит большему количеству света коснуться датчика изображения и даст более яркое изображение, чем выдержка 1/200 секунды.Поэтому, если вы делаете снимок, и он слишком темный, вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы камера собирала больше света.

Это я! Печатаю эту статью в моей студии в Меридиане, штат Айдахо.

Так же, как диафрагма влияет на экспозицию, а также глубину резкости, затвор влияет не только на экспозицию. Скорость затвора также в основном отвечает за управление степенью размытия изображения. Если задуматься, то имеет смысл, что выдержка регулирует степень размытия изображения.

Представьте, что я сижу здесь за своим компьютерным столом и машу вам рукой (вам не нужно очень сложно представить, если вы просто посмотрите на картинку справа). Если вы сфотографируете меня с выдержкой 1/30 секунды, тогда моя рука будет двигаться в то время, когда камера делает снимок. Чтобы избавиться от размытия, вам нужно увеличить выдержку примерно до 1/320 секунды. На этой скорости моя рука все еще движется, но камера делает снимок так быстро, что моя рука проходит лишь такое небольшое расстояние, что это не заметно на снимке.

Следующий вопрос, который задает большинство людей, — насколько длинную выдержку можно использовать и при этом получить резкое изображение? Моя запись в блоге о минимальной скорости затвора ответит на ваш вопрос!

ISO

Самое забавное в ISO заключается в том, что это аббревиатура, но никто не знает, что она означает. Его всегда называют просто ISO, хотя на самом деле это означает Международная организация по стандартизации. Время от времени вы услышите, как пожилой фотограф произносит это «я-так», но почти все произносят это «я».ТАК.» ISO управляет экспозицией с помощью программного обеспечения камеры, чтобы сделать ее более чувствительной к свету.

Высокое значение ISO, такое как ISO 1600, даст более яркое изображение, чем более низкое ISO, такое как ISO 100. Недостатком увеличения ISO является то, что оно делает изображение более шумным. Цифровой шум очевиден, когда фотография выглядит зернистой. Вы когда-нибудь фотографировали ночью на мобильный телефон или карманный фотоаппарат и замечали, что он выглядит очень зернистым? Это потому, что камера попыталась компенсировать темную сцену, выбрав высокое значение ISO, которое вызывает большую зернистость.

Что представляет собой «высокий» ISO, постоянно меняется. Производители камер постоянно улучшают способность камер использовать высокие ISO без большого количества зернистости. Несколько лет назад только профессиональные зеркальные фотоаппараты высшего класса могли достигать 2000 ISO, а теперь даже цифровые зеркальные камеры начального уровня могут снимать на этом уровне. Поскольку все камеры разные, вам следует провести несколько тестов с камерой, чтобы увидеть, с каким высоким ISO вы можете снимать, не делая изображение излишне зернистым.

Прямо сейчас вы обычно найдете новые зеркалки, рекламирующие расширяемые диапазоны ISO.

Собираем все вместе

Снежный баран в Йеллоустонском национальном парке. Фото Джима Хармера (основателя компании Improve Photography).

Я точно знаю, о чем вы думаете. «Зачем мне нужны три инструмента для контроля экспозиции? Разве одного не хватит? » Ответ отрицательный, и я объясню почему на примере. В январе я съездил в свое любимое место на планете, чтобы сфотографироваться — Йеллоустонский национальный парк. Мой гид сообщил нам, что бараны в парке были отмирания очень быстро из-за коклюша, так что я много работал на этой неделе, чтобы захватить фотографии последних нескольких овец в этом районе парка.

Около 9 утра в пасмурный день я нашел небольшую группу снежных баранов и начал их фотографировать с помощью длиннофокусного объектива 600 мм. Ранний час и пасмурное небо сделали обстановку довольно темной для съемок.

Позвольте мне помочь вам. Объектив, с которым я работал, стоил около 12 000 долларов, но не волнуйтесь. Вы можете получить действительно хорошие результаты с гораздо более доступным 600-миллиметровым объективом. Я подумываю продать свой дорогой объектив.

Во всяком случае, у него был максимальный размер диафрагмы f / 4. Поэтому я установил диафрагму на f / 4, чтобы собрать как можно больше света.Это также повлияло на глубину резкости, чтобы размыть скалы позади снежного барана. Затем я установил выдержку. Я хотел запечатлеть действие на фотографии, поэтому установил выдержку затвора на 1/1000 секунды. Я знал, что такая короткая выдержка предотвратит размытие изображения от овец, бегущих по склону горы. Затем я сделал снимок. WAAAY слишком темно! Я не мог пойти на компромисс с выдержкой или диафрагмой, поэтому я знал, что мне нужно использовать третий проигрыватель в треугольнике экспозиции — ISO.

Я поигрался со своим ISO и обнаружил, что если я увеличил его до ISO 640, он сделал изображение достаточно ярким, чтобы сделать снимок, не делая его слишком зернистым. Эта комбинация выдержки, диафрагмы и ISO сработала идеально. Приятно оттачивать настройки камеры!

Теперь вы понимаете, почему вам нужно знать, как настраивать выдержку, диафрагму и ISO, а также знать, как устанавливать их независимо на вашей камере!

Если вы визуально обучаетесь и действительно хотите изучить свою камеру, то обязательно посетите мой начальный курс фотографии.Напоминаем, что это серия из 22 видеороликов, в которых я покажу вам места для съемки водопадов, пейзажей, людей, детей и макросъемки. Вы можете посмотреть через мое плечо и увидеть, как я настраиваю камеру для профессиональных фотографий.

Теперь вам нужно научиться применять эти настройки на вашей камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новообретенных знаний.

[Инфографика] Таблица выдержек — Шпаргалка для фотографов

Выдержка является частью треугольника экспозиции вместе с диафрагмой и ISO.Выдержка не только контролирует экспозицию, но и позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением. Если понять суть, выдержка — это не технический, а творческий инструмент.

Затвор как неотъемлемая часть камеры

Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой, чтобы свет не попадал на сенсор и не достигал его. При нажатии кнопки спуска затвора шторка открывается, позволяя свету достигать датчика.Датчик регистрирует интенсивность света при открытом затворе; вот как изображение.

Без механизма затвора датчик остается открытым, и нет другого способа устранить свет, кроме как вручную заблокировать его рукой или картой, что было обычной практикой в ​​ранней фотографии.

Определение выдержки

Выдержка определяется как время между открытием и закрытием затвора камеры. Это время, когда датчик или пленка регистрирует свет и, следовательно, создает фотографию.

Как измеряется выдержка

В большинстве случаев выдержка измеряется в долях секунды. Однако для некоторых изображений с длинной выдержкой требуется выдержка до 30 секунд или больше.

Скорость затвора обычно измеряется следующим образом:

1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, и т. Д.

Каждая остановка на линии (например, от 1/60 до 1/30 с) увеличивает время, в течение которого затвор остается открытым, в два раза и, как следствие, удваивает количество света, попадающего на сенсор камеры.

Выдержка: 1/13 с

The Shake Blur

Часто размытость при дрожании возникает из-за дрожания или движения камеры при открытом затворе. Этого можно избежать, используя штатив с дистанционным спуском затвора / таймером или правилом минимальной выдержки. Если вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фотографии выглядят размытыми или мягкими, это из-за этих незначительных движений при открытом затворе.

Правило минимальной выдержки для фотографий без дрожания

Когда не используется штатив или другой тип подставки, фотографии, как правило, имеют «размытость при дрожании», если выдержка падает ниже определенного значения.Это было рассчитано и дается как:

1 / фокусное расстояние или 1/100, в зависимости от того, что быстрее

Следовательно, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 85 мм, минимальная выдержка, которую вам нужно сохранить, составляет 1/100 (поскольку 1/100 короче 1/85). Однако, если вы используете ту же камеру с объективом 300 мм, минимальная скорость затвора составляет 1/300.

См. Также : 21 лучший совет по фотографии на пляже

Умножьте это на датчике рамки кадрирования на коэффициент кадрирования.Например, для камеры с сенсором APS-C с тем же диаметром 85 мм требуется минимальная выдержка 1 / (85 x 1,5) = 1 / 127,5 . Здесь вы будете использовать 1/150, а не 1/125, чтобы избежать тряски.

Если у вашего объектива есть функция стабилизации изображения, вы можете уменьшить ее на такое количество ступеней от минимальной выдержки. Например, если вам нужно использовать минимальную выдержку 1/125, но у вашего объектива IS 1 ступень, вы можете использовать выдержку 1/60.

Заморозьте момент или увеличьте скорость затвора

Более короткие выдержки, как правило, останавливают момент, что обычно используется для фотосъемки дикой природы и водных брызг среди многих других.Птица в полете может потребовать от вас стрелять на 1/2000 или быстрее. Чтобы заморозить движение воды, вам может потребоваться выстрелить со скоростью 1/1000 или выше, в зависимости от течения воды. Этот прием также используется в боевых кадрах.

См. Также : Как добавить глубины вашим пейзажным фотографиям

Например, замораживание движения во время гонок может привести к получению резких изображений с крошечными кусочками грязи, застывшими в воздухе, когда они разбрызгиваются по колесам.

Творческое размытие при движении или более низкая скорость затвора

Более длинная выдержка приводит к размытости изображения при движении.Это достигается за счет того, что большая часть объекта или, по крайней мере, некоторая его часть остается неподвижной, в то время как движущиеся части естественно размываются при движении. Этот прием распространен при съемке легких трасс и творческих танцевальных движений. Фотография звездного следа основана на размытом изображении звезд и их движении.

См. Также : Как удалить данные EXIF ​​из ваших фотографий

Съемка пейзажей с водой также подразумевает размытие движущихся объектов, чтобы вода казалась шелковистой.Многие фотографы делают это при съемке водопадов, чтобы имитировать стиль, используемый в картинах.

При использовании увеличенного времени выдержки это обычно называется фотографией с длительной выдержкой. В эту категорию сгруппированы звездные тропы, ночные пейзажи и фотографии Млечного пути. Как правило, выдержка очень длинная, что делает невозможным съемку без прочной опоры, такой как штатив.

Выдержка: 4 секунды

Установка выдержки — два основных режима

Режим приоритета выдержки позволяет установить выдержку, в то время как камера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещения, режима замера, компенсации экспозиции и зафиксированных настроек ISO.В ручном режиме все настройки полностью ручные, включая выдержку и диафрагму; Замер дает только рекомендации по правильной экспозиции.

Где найти выдержку?

Выдержку можно найти в нижнем левом углу экрана видоискателя или в верхней части ЖК-панели камеры (не все камеры имеют эту функцию). Кроме того, вы можете найти настройки, отображаемые на заднем ЖК-экране камеры. Скорость затвора обычно обозначается числом, а не дробью.Например, 1/125 обозначается как 125, а 1 секунда обозначается как 1. Однако это соглашение изменилось в нескольких последних моделях камер.

Инфографика с таблицей выдержки

Когда мы обсуждаем выдержку и ее место в фотографии, главное, что звонит в колокол, — это ее связь с экспозицией. Выдержка является основным элементом треугольника экспозиции (диафрагма, ISO, выдержка) и помогает фотографам получать хорошо экспонированные фотографии.

Но я считаю, что понять и освоить скорость затвора для получения правильно экспонированных фотографий — это самая простая часть уравнения.Более интересная, но в то же время более сложная часть — это научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии.

Изменяя значения выдержки, мы можем создавать удивительные художественные эффекты, даже не существующие в реальности (фотография с длительной выдержкой).

Единственная цель инфографики e Shutter Speed ​​Chart — визуализировать различные аспекты выдержки, чтобы помочь фотографам и художникам использовать ее в качестве основного художественного инструмента.

Полная остановка, 1/2 ступени, 1/3 ступени

Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO выдержка контролирует экспозицию.

И долгое время это было довольно простое и понятное уравнение: изменяя выдержку с 1/200 до 1/100 с, мы удваиваем количество света (1 ступень), которое достигает пленки или сенсора. Если держать затвор открытым вдвое дольше, получается вдвое больше света.

Связанные : Бесплатные профессиональные пресеты Lightroom

Но с появлением цифровых фотоаппаратов мы не ограничены изменением выдержки только на одну ступень.Некоторые камеры позволяют изменять выдержку наполовину (1/2 ступени), а некоторые камеры — на треть (1/3 ступени).

Таблица выдержек помогает нам делать оценки и расчеты экспозиции проще.

Безопасная выдержка

Когда в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную выдержку для получения резких фотографий. Иллюстрация безопасной выдержки позволяет нам визуализировать, что, используя выдержку меньше 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.

Свет

Это простая иллюстрация корреляции между значениями выдержки и количеством света, попадающего на матрицу камеры. Более короткая выдержка означает меньше света, а большая выдержка дает больше света.

Таблица выдержек и типы съемки

Это то, что я называю шпаргалкой по выдержке, которая помогает фотографам использовать выдержку как творческий инструмент.

Птицы в полете 1/2000

Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется экстремальная выдержка 1/2000 с, чтобы получить идеально резкую птицу.Вариант этого метода заключается в уменьшении выдержки до 1/400, что приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.

Статья по теме : Объективы высшего качества для съемки дикой природы

Экшн-виды спорта 1 / 500–1 / 1000

Вам, вероятно, не нужна экстремальная выдержка при фотографировании гольфиста, играющего на траве, но любые виды спорта, требующие быстрых движений и действий, требуют особого внимания к значению выдержки.Для съемки профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребуется выдержка от 1/500 до 1/1000, чтобы зафиксировать действие и получить резкие фотографии.

Уличная фотография 1/250 — 1/500

В общем, при фотографировании улиц сцена постоянно находится в движении. Люди идут к вам или переходят улицу, машины движутся и останавливаются, правильная выдержка имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или мягких изображений.

Связанные : Основы откровенной фотографии

Пейзажи 1/125 -1/4

Трудно точно определить диапазон выдержки для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут варьироваться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или на штативе. Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить резкие фотографии.

Связанные : Основы фотографии заката и полезные советы

Панорамные тележки 1/15 — 1/60

Панорамирование — одна из самых интересных творческих техник, в которых используется выдержка.Используя более длинную выдержку (1/15 -1/60) и отслеживая движущийся объект (автомобиль), когда затвор открыт, мы можем создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда вокруг него размыта.

Водопады или быстрая вода 1/8 — 2 сек.

Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии в целом и к выдержке в частности. Фотографирование быстрой воды с более длинной выдержкой позволяет нам создать визуальный эффект, которого нет в реальной жизни.Это похоже на создание особого эффекта в кино. Вы увеличиваете выдержку на более длительный период времени и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия движения.

Размытая вода 0,5 — 5 сек

Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект длительной выдержки в воде. При съемке океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или когда вы снимаете с большего расстояния, вам потребуется более медленное значение выдержки по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и плавный эффект в воде. .

Фейерверк 2-4 сек

Фотографировать салют непросто. Вы снимаете ночью, когда повсюду беспорядочно вспыхивает яркий свет. Логика здесь заключается в том, чтобы установить выдержку достаточно долго, чтобы запечатлеть всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невпечатляющий свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком большое значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что лучше всего работает скорость 3-4 секунды.

Звезды (Астрофотография) 15-25 сек

Съемка звезд или астрофотография позволяют нам запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом. Открытие скорости затвора на долгое время помогает нам усилить тусклый свет звезд.

Здесь нужно соблюдать баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку более 30 секунд, вы получите эффект стратографического следа, создаваемый постоянным движением земли. Таким образом, значение выдержки от 15 до 25 секунд даст четкие и яркие звезды.

Звездные тропы 15 мин и выше

Этот метод позволяет нам использовать устойчивое вращение Земли вокруг своей оси. Если вы откроете выдержку достаточно долго, то сможете запечатлеть эффект следа звезд. Традиционная техника требует выдержки 15 минут и больше. Но с помощью цифрового рабочего процесса вы можете имитировать тот же эффект следа, сделав серию фотографий, скажем 120 из них, с 30-секундной выдержкой и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования.Вы сможете создать эффект 60 мин выдержки.

Заключение

Диафрагма помогает нам контролировать глубину резкости, а скорость затвора позволяет нам контролировать поток изображения. Если вы хотите заморозить движение, использовать творческое размытие или сложить звездные следы, выдержка дает крылья вашему творчеству. Время также имеет большое значение, потому что нажатие кнопки спуска затвора в нужное время с правильными настройками может дать невероятно потрясающие результаты.

Статьи, относящиеся к «Таблица выдержек — Шпаргалка по управлению движением на фотографиях»

Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных фотографов, какой аспект понимания является наиболее сложным. фотография есть, и я согласен, они скажут, что взять под контроль экспозицию.

Это тоже имеет смысл, потому что когда дело доходит до экспозиции, там много движущихся частей …

Есть сами фактические элементы экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO — и помнить, что каждый из них делает и как это влияет картинки.

И еще есть понимание, как управлять этими настройками, чтобы на самом деле получить хорошо экспонированное изображение.

В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

Определение подверженности

Начнем с определения подверженности.

По сути, экспозиция относится к тому, как датчик вашей камеры захватывает изображение и сколько света улавливается в этом изображении.

В свою очередь, информация, собранная датчиком, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений яркости от темного до среднего и светлого.

Однако, если изображение слишком яркое, оно будет переэкспонировано . И наоборот, если изображение слишком темное, оно недоэкспонировано .

Эти уровни экспозиции регулируются диафрагмой, выдержкой и ISO — треугольником экспозиции.

Разбивка треугольника экспозиции