Руководство по борьбе с вредителями

Огромный ущерб саду и огороду наносят разнообразные вредители, способные уничтожить до 20–25 % урожая. Больше всего вредителей принадлежит к типу членистоногих. Это насекомые, паукообразные, ракообразные, многоножки. Поговорим о борьбе с ними.

Насекомые-вредители: общие сведения

Насекомые повреждают культурные растения. Вследствие чего снижается урожайность, ухудшается качество плодов, растения болеют, а иногда и погибают. К сожалению, насекомые-вредители — это неизбежное зло, с которым приходится сталкиваться каждому садоводу-огороднику. Мышевидные грызуны и кроты встречаются далеко не на каждом участке, но насекомые есть везде. Основная причина этого кроется в их невероятном видовом разнообразии. Известно огромное количество насекомых-вредителей, имеющих свои биологические особенности и «вкусовые предпочтения».

Продолжительность жизни насекомых очень мала. Некоторые из них живут всего несколько месяцев, другие — несколько дней. Поэтому поколения насекомых сменяются очень быстро. Эта их особенность позволяет насекомым-вредителям в кратчайшие сроки вырабатывать устойчивость к различным ядохимикатам.

По сравнению с млекопитающими насекомые очень быстро размножаются и отличаются высокой плодовитостью. Например, самка колорадского жука откладывает от 5 до 80 яиц в день. За всё лето она способна принести до 1000 яиц. Для сравнения: мышь-полевка производит на свет по 5–7 детенышей 3–4 раза в год. Разница ощутима. Помножим сезонное потомство насекомых-вредителей на количество их видов и получим поистине астрономические цифры.

Характер питания насекомых-вредителей

Насекомых-вредителей различают не только по видам, но и по характеру питания. Выделяют 3 большие группы. Самые опасные — многоядные насекомые, или полифаги. Они питаются всеми растениями, встречающимися на их пути. Ущерб от них огромен. Среди полифагов садоводы-любители наиболее часто сталкиваются с саранчой, медведкой, жуками-щелкунами, бабочкой озимой совки и др.

Вторую группу составляют так называемые олигофаги, или ограниченноядные насекомые. Они питаются растениями какого-либо определённого семейства. Например, гессенская муха поедает злаковые, гороховая тля — бобовые растения, капустная белянка — культуры семейства крестоцветных.

Наконец к 3‑ей группе относят одноядных насекомых, или монофагов, питающихся растениями только одного вида. Например, гороховая зерновка уничтожает горох, а филлоксеры опасны только для винограда.

Способы питания насекомых-вредителей

В зависимости от строения ротовых органов насекомых различают характер повреждений, которые они наносят растениям. Грызущие насекомые — гусеницы, личинки жуков, саранча, короеды — объедают растения, надгрызают края листьев, стебли, побеги, скелетируют листья, пожирая сочную зеленую часть и оставляя одни прожилки. Они проедают ходы в толстых частях растений, съедают под корой луб, камбий и древесину.

Колюще-сосущие насекомые — тли, клопы, медяницы — лишены мощных челюстей, способных оторвать кусок твердой пищи. Они употребляют клеточный сок. Тонким иглообразным хоботком они прокалывают растение и впрыскивают в него выделения своих слюнных желез. Содержащиеся в них ферменты размягчают растения, как бы «переваривая» их. Разжиженную таким способом пищу и поедают колюще-сосущие насекомые.

Как правило, различные виды насекомых-вредителей питаются определенными органами растения: корнями, стеблями, листьями, бутонами, цветами, плодами и т. д. Их классифицируют и по этому принципу. Причём часто бывает важна не только сама часть растения, но и ее возраст. Например, тли отдают предпочтение молодой зелени, а вишневые слизистые пилильщики, напротив, поедают преимущественно взрослые ткани.

Ареалы расселения насекомых-вредителей

На тех или иных территориях распространены разные насекомые-вредители. Различают первичный (естественный) и вторичный (искусственный) ареалы расселения. Первичные ареалы — это территории естественного расселения определённого вида насекомых. Для них характерны разные природные и климатические условия. Там, где эти условия изменяются, проходит граница ареала. Расселению насекомых также могут препятствовать горы, моря и другие естественные преграды.

Искусственные ареалы — это территории, на которые насекомые попадают из своего привычного мес та обитания вместе с семенами, плодами, саженцами, древесиной и т. п. Если условия новой территории пригодны для проживания «импортированных» насекомых, они расселяются на новом ареале.

Хрестоматийный пример такого «переезда» — колорадский жук. Его родина — Сонорская провинция на северо-востоке Мексики. Оттуда он проник дальше, распространился по Северной Америке, приспособившись питаться картофелем, а потом — и по всему миру. Сегодня колорадский жук — бич картофельных полей крупных сельских хозяйств и картофельных грядок огородников-любителей. Этот вредитель уже не воспринимается как нечто экзотическое, хотя относительно недавно в нашей стране его просто не было.

Принципы борьбы с насекомыми-вредителями

В борьбе с насекомыми-вредителями помогает знание некоторых их биологических особенностей. Дело в том, что температурные условия и характер почвы крайне важны для размножения и развития насекомых.

Оптимальные температуры протекания жизненных процессов зависят от конкретного вида, а также от стадии развития насекомого. Нарушение оптимального температурного режима, как правило, приводит к гибели насекомых. Поэтому для борьбы с вредителями часто советуют глубокой осенью перекапывать грядки. В результате перемещения слоёв почвы впавшие в спячку насекомые оказываются на поверхности и замерзают.

Исходя из суммы среднесуточных температур можно спрогнозировать время появления и развития того или иного вида, а также предсказать продолжительность каждой фазы развития и количество яйцекладок за сезон.

Для насекомых, на каком-либо этапе жизни обитающих в земле, важны свойства почвы. Её кислотность, химический и механический составы, влажность, аэрация — всё это влияет на их благополучие. Обрабатывая почву, внося в нее удобрения и тем самым изменяя условия жизни насекомых, можно достаточно эффективно с ними бороться. Например, жуки-щелкуны предпочитают более кислые почвы. Внося в землю известковые удобрения и уменьшая её кислотность, можно избавиться от этого насекомого.

Большинство насекомых зимой впадает в спячку. Их организм начинает вырабатывать антифриз — вещество, препятствующее замерзанию. Как правило, это глицерин. Без антифриза даже небольшое понижение температуры привело бы к замерзанию воды в живых тканях и гибели насекомого.

За многие тысячелетия существования земледелия были изобретены различные способы борьбы с насекомыми-вредителями: от самых примитивных вроде рыхления почвы до новейших, например опрыскивания, обработки сельскохозяйственных культур ядохимикатами. Тем не менее человечеству так и не удалось справиться с вредными насекомыми, и каждый сезон приходится проводить профилактические мероприятия по защите культурных растений.

Однако такому положению дел надо, скорее, радоваться. Заботясь о своем огороде, мы часто забываем, что насекомые — это не только пожиратели культурных растений, но ещё и звенья пищевой цепи. Нарушения в ней приводят к перестройке или разрушению всей экосистемы сада. Уничтожая с помощью химикатов насекомых-вредителей, мы лишаем пищи насекомоядных птиц. Причем часто на смену одним вредителям приходят другие. Это не значит, что нужно совсем отказаться от борьбы с вредителями и отдать им на съедение весь урожай. Просто борьба эта не должна выходить за разумные пределы.

Способы борьбы с насекомыми-вредителями

Все способы борьбы с насекомыми-вредителями разделяют на 4 большие группы: агротехнические, физико-механические, химические и биологические. Каждая группа обладает своими преимуществами и недостатками. Для максимально эффективной борьбы с вредителями следует совмещать эти методы, применяя каждый из них в определённое время и при необходимых условиях.

Агротехнические способы борьбы с насекомыми-вредителями

В большинстве они носят профилактический характер. Это ряд мер, позволяющих предотвратить появление вредителей или существенно снизить их численность. Благодаря агротехническим приёмам растения становятся более устойчивыми не только к воздействию вредителей, но и к болезням и негативным факторам окружающей среды. Кроме того, создаются неблагоприятные условия для жизни и развития вредоносных насекомых.

Древесная зола

Периодическое внесение в почву древесной золы помогает защитить растения от тли. Дело в том, что этот вредитель не переносит калия, которым насыщается растение после удобрения золой. У плодов же благодаря калию улучшаются вкусовые качества.

Грунтовые воды

У растений, как и у людей, существует «иммунитет», от состояния которого зависит их «самочувствие». Ослабить устойчивость растений к болезням и вредителям способны высокие грунтовые воды. Многие растения с проникающей корневой системой не переносят повышенной влажности почвы. Например, яблони, высаженные на участке с высоким уровнем грунтовых вод, плохо развиваются, увядают, засыхают, их легко поражают болезни и вредители. Поэтому необходимо замерить уровень залегания грунтовых вод и подобрать такие культуры или сорта, для которых существующие условия станут оптимальными. Можно также немного «поднять» участок над водами, насыпав слой нового грунта. При высоком уровне грунтовых вод растения рекомендуют высаживать на гряды или холмики, чтобы уменьшить негативное воздействие влаги.

План посадки растений

Нежелательно высаживать рядом растения, имеющие одинаковых вредителей. Например, как можно дальше друг от друга размещайте крыжовник и смородину, малину и землянику, помидоры, баклажаны и другие паслёновые. Конечно, этот совет не всегда возможно осуществить на практике. Скажем, многие вредители плодовых деревьев питаются практически всеми видами этих культур. Тем не менее при планировке посадок учитывайте это.

Растения с общими вредителями нежелательно также высаживать на одну и ту же грядку 2 года подряд. Нельзя, например, после картофеля сажать землянику. При разумной планировке участка это не составит труда.

Очистка от сорняков и листвы

Участок необходимо регулярно очищать от сорняков. Они не только затрудняют рост культурных растений, но также служат пищей и укрытием для многих насекомых-вредителей. Не оставляйте на земле выполотые сорняки, соберите и сожгите их либо выбросьте в компостную яму. Из них получится прекрасное органическое удобрение, способствующее укреплению растений и повышающее их сопротивляемость болезням и вредителям. Осенью и весной обязательно сгребают и сжигают опавшую листву и растительные остатки. В них часто зимуют личинки различных насекомых-вредителей.

Удаление старой коры

Штамбы и скелетные ветви деревьев следует периодически очищать от старой коры, так как её трещины также служат прибежищем для вредителей. Операцию эту проводят ранней весной до проведения опрыскивания, при влажной погоде. Под деревом расстилают брезент, мешковину или другое полотнище. С одной стороны полотнища делают надрез до середины, проделывают отверстие по диаметру ствола. Боковой разрез скрепляют прищепками. Такой защитный «сарафан» покрывает всю землю под деревом, и отшелушиваемая кора падает на полотнище, с которого её легко собрать и уничтожить. Железным скребком или стальной щеткой штамб тщательно очищают от старой коры, которую собирают и сжигают.

Побелка деревьев

Поздней осенью и ранней весной стволы и часть нижних ветвей белят. Побелка защищает деревья от морозов, солнечных ожогов, болезней и вредителей. Для борьбы с насекомыми в растворы добавляют медный купорос.

Деревья белят в сухую погоду, предварительно очистив стволы от омертвевшей коры, потому что на гладкую кору побелка ровнее ложится и дольше держится. Побелку заглубляют в почву на 3–4 см. Для чего от ствола отгребают немного земли, а после того как краска подсохнет, возвращают почву на место. Побелкой покрывают весь штамб и нижние скелетные ветки на 30 см от их основания. Рекомендуемая толщина слоя побелки — не менее 0,3 мм.

Краску накладывают кистью или краскопультом. Кисть должна быть достаточно жесткой, чтобы прокрасить все неровности и шероховатости коры. Для побелки небольшого числа деревьев выгоднее использовать кисть. С краскопультом работа идет, конечно, быстрее, но расход побелки при этом сильно возрастает.

В побелке обычно присутствуют едкие или ядовитые вещества, поэтому работайте в резиновых перчатках, в одежде с длинными рукавами, брюках или трико. Обязательно защитите голову: наденьте шапочку или косынку. Перед тем как надеть перчатки, смажьте руки вазелином или подсолнечным маслом, а после работы вымойте их 2 %-ным раствором уксуса.

Существуют несколько десятков рецептов приготовления побелки для деревьев. Например, смешайте 10 л воды, 2,5 кг извести, 200 г столярного клея или 4 л снятого молока. Можно также воспользоваться уже готовой водоэмульсионной краской. Чтобы побелка эффективно защищала деревья от насекомых-вредителей, обязательно добавьте в нее 5 %-ный медный купорос или 10 %-ный железный купорос. Эти ядовитые вещества уничтожают вредителей, причиняя растениям минимальный ущерб.

Обработка почвы

В октябре после сбора урожая обязательно перекопайте почву как в огороде, так и в саду. Грядки перекапывают лопатой или вилами, а землю под деревьями и кустарниками – только вилами, так как они причиняют меньше вреда корневой системе. Почву перекапывают на глубину 20–30 см, крупные комья при этом не разбивают, чтобы они лучше промёрзли. Дело в том, что почва — место зимовки многих насекомых-вредителей. При перекопке слои почвы перемещаются, а вместе с этим с безопасной для них глубины на поверхность поднимаются спящие насекомые. С приходом морозов большинство из них погибает от переохлаждения.

Регулярное рыхление почвы на протяжении всего весеннее-летнего сезона также позволяет снизить численность вредителей. Личинки многих видов насекомых окукливаются в почве. При рыхлении нарушаются оптимальные условия развития вредителей и личинки гибнут.

Обрезка деревьев и обработка ран

На больных и мёртвых ветвях зимуют многие насекомые-вредители, поэтому поздней осенью или ранней весной проводят обрезку деревьев и кустарников. Удаляют все слабые, больные, сухие, повреждённые и мёртвые ветки. Отходы собирают и сжигают.

Дупла, морозобоины и другие раны ослабляют дерево и делают его более уязвимым для паразитов. Поэтому все повреждения тщательно обрабатывают.

Осмотр и лечение деревьев проводят ранней весной, раны обрабатывают также и по мере необходимости. Морозобоины и раны зачищают садовым ножом до здоровых тканей и дезинфицируют раствором медного или железного купороса, садовым варом или замазкой из смеси 40 % коровяка и 60 % глины. Обработанную таким способом рану закутывают мешковиной или полиэтиленом. Дупла обеззараживают и заделывают цементным раствором с мелкими камушками.

Чтобы избавиться от садовых муравьев, найдите и уничтожьте их муравейник. Можно залить его 20 %-ным раствором карболовой кислоты или присыпать хлорной или негашеной известью, а затем полить водой.

Физико-механические способы

Эти способы часто требуют много времени и усилий, однако приносят вполне ощутимые результаты. Поэтому отказываться от них нецелесообразно.

Сбор куколок

Зимой или ранней весной осматривают деревья и кустарники. При помощи сучкореза и длинной палки с «лапками» или щёткой обирают гнезда боярышниц, златогузок и других вредителей. Яйца, отложенные на кору, соскабливают. Ветви, поражённые насекомыми и заболеваниями, срезают. Все собранные отходы не выбрасывают, а обязательно сжигают.

Кроме непосредственно плодовых деревьев и ягодных кустарников, следует осмотреть также другие деревья, растущие поблизости. Целесообразно изучить подпорки деревьев, заборы, пни, крупные камни, деревянную тару.

Механическая очистка участка

Если на участке растет земляника или клубника, после схода снега соберите и сожгите старые листья этих ягод. В них часто зимуют насекомые-вредители.

Все растения или их части, которые кажутся пораженными болезнями или вредителями, желательно удалить и уничтожить. Если растение выглядит «подозрительно», но нет уверенности в том, что оно поражено, необходимо чаще его осматривать. Наблюдение поможет выяснить, на самом ли деле растение надо удалить.

Обработка кипятком

Для борьбы с мучнистой росой, тлёй, нематодами и некоторыми другими заболеваниями и вредителями, а также в качестве профилактической меры рекомендуют ошпаривать смородину и крыжовник кипятком. «Горячие ванны» растениям устраивают до набухания почек. Воду подогревают до температуры не ниже 80°C и обдают кусты кипятком из лейки. Чтобы не обжечь растение, выливать воду необходимо быстро. Струя не должна концентрироваться в одном месте или быть слишком узкой. Для того чтобы «набить руку», потренируйтесь сначала на отдельных ветках. Если операция проведена правильно, растение не пострадает, а яйца вредителей и споры мучнистой росы погибнут.

Укрытия

Поздней осенью или ранней весной после схода снега землю под деревьями и кустами покрывают кусками старой плёнки, толи, рубероида, края которых присыпают землёй. Зимующие в почве насекомые, например огнёвка, пилильщики, галлицы, весной выходят на поверхность и оказываются в ловушке. Большая их часть гибнет. Укрытия убирают после окончания периода лёта огнёвок — по завершении цветения крыжовника.

Стряхивание

Трудоемкая, но достаточно эффективная мера борьбы с вредителями — стряхивание их с деревьев. Проводят эту процедуру в период набухания и распускания почек. Ранним утром, пока температура воздуха не превышает 10°C, под деревом расстилают плёнку, мешковину или другое полотнище. Берут шест, верхний конец которого обмотан тряпками или мешковиной, и бьют им по веткам. Удары должны быть не слишком сильными, чтобы не сломать и не повредить ветви. При температуре до 10°C насекомые находятся в оцепенении. От ударов они начнут падать на полотнище. Упавших вредителей сразу, пока они не пригрелись и не проснулись, бросают в ведро с керосином. По окончании операции керосин вместе с насекомыми поджигают.

Ловчие пояса

Ранней весной после схода снега на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, препятствующие проникновению насекомых в крону дерева. Ловчий пояс представляет собой полоску гофрированной бумаги, стекловаты, резины, мешковины, полиэтилена, рубероида шириной 25–30 см. Пояс накладывают на ствол дерева на высоте 25 см от земли и обвязывают шпагатом. Середина пояса должна быть перетянута очень туго, а между его краями и стволом – оставаться свободное пространство, в которое могли бы заползти гусеницы, жуки и муравьи, поднимающиеся в крону с земли или спускающиеся вниз. Внутреннюю поверхность пояса предварительно обрабатывают отравляющими веществами, например порошком хлорофоса. Иногда советуют изнутри смазывать пояс клеем или дёгтем, чтобы обездвижить насекомых. Но этот способ не всегда оправдывает себя, так как клейкие вещества быстро высыхают и нуждаются в замене. Поэтому применение отравляющих веществ для обработки пояса предпочтительнее.

Насекомые, забравшиеся под пояс, погибают. Раз в 7—10 дней пояс снимают, очищают его от погибших насекомых и уничтожают живых. В конце лета пояса накладывают еще раз, чтобы отловить самок пяденицы, которые поднимаются в крону для откладывания яиц.

Сбор падалицы

Опавшие плоды собирайте каждый день. Падалицу сортируют: хорошие плоды оставляют в пищу, а испорченные закапывают. Откладывать сбор плодов нежелательно. Если в них были гусеницы, они покинут плоды и окуклятся либо поднимутся обратно на дерево, чтобы и дальше пожирать ваш урожай.

Химические способы

Самые радикальные и в то же время опасные — это химические способы борьбы с вредителями. Инсектициды эффективно уничтожают насекомых, но, как и любые токсичные вещества, причиняют вред человеку. Химикаты оседают на плодах, растворяясь в воде, проникают в само растение через корни и насыщают отравляющими веществами все его части. Поэтому всегда строго соблюдайте дозировку инсектицида.

В период цветения опрыскивание не проводят. Химикаты попадают на пыльцу, отчего вместе с вредителями гибнут также пчелы и другие полезные насекомые. Опрыскивание осуществляют ранней весной до распускания почек при среднесуточной температуре 5 °C. Работают рано утром или вечером в сухую безветренную погоду.

Если рядом есть цветущие растения или грядки с овощами, обязательно накройте их полиэтиленовой плёнкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались в землю. Во время опрыскивания на плёнке будет скапливаться ядовитая жидкость, которую необходимо периодически сливать подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.

Хлорокись меди и бордосская жидкость обжигают зелёные части растений. Ожоги проявляются в виде тёмных пятен через 3 дня после обработки. Поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания проверьте растение на устойчивость к химикатам. Обработайте отдельные ветви и понаблюдайте за результатом.

Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.

Работа с химикатами требует соблюдения техники безопасности. Для защиты от токсинов надевают полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и в обязательном порядке — противогаз, универсальный респиратор или 5‑слойную марлевую повязку.

Садоводы-любители применяют для обработки растений инсектицидами 2 вида опрыскивателей: малоёмкие и ранцевые. Первые используют для обработки растений высотой до 1 м; вторые — для обработки деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада требует немалых физических усилий.

Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны. Стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.

Биологические способы

Биологические способы подразумевают использование в борьбе с вредителями других живых организмов, а также продуктов их жизнедеятельности.

Насекомоядные птицы

Естественные враги насекомых-вредителей — насекомоядные птицы. Для того чтобы привлечь пернатых друзей на участок, развесьте зимой кормушки и следите за тем, чтобы они были наполнены зерном, семенами, кусочками сала и другими птичьими лакомствами. В марте отремонтируйте или установите новые искусственные гнёзда: домики трясогузок, скворечники, синичники. Домики для птиц располагайте не только на территории участка, но и на окрестных деревьях. Гнёзда развешивают на деревьях твёрдых пород, выбирая крепкие здоровые живые ветви. Липа, берёза, осина, рябина для этого не подойдут: у них очень непрочная древесина, и даже толстые ветки, кажущиеся прочными, могут легко сломаться под тяжестью птичьего домика и воздействием ветра.

Искусственные гнёзда прикрепляют на высоте не менее 3 м от земли так, чтобы леток (вход в домик) располагался с подветренной стороны. Расстояние между гнездами должно составлять около 15–20 м. Старые гнёзда снимают, очищают щёткой и ошпаривают кипятком. Красить их нельзя, так как запах краски отпугивает птиц.

Развешивать искусственные гнёзда лучше вдвоем: один человек должен находиться на дереве, а другой – внизу, чтобы подавать инструменты и страховать первого. Для работы выбирают тёплый безветренный день. Перчатки не надевают: руки должны хорошо «чувствовать» дерево, чтобы не соскользнуть.

Сначала залезают на дерево и намечают маркером, мелом или цветным карандашом место прикрепления искусственного гнезда, а также расчищают для него пространство — спиливают мешающие ветки ножовкой. Спустившись на землю, к гнезду прикрепляют проволоку или гвозди. В глубокий карман кладут молоток. Налегке забираются на дерево, а потом с помощью оставшегося внизу человека подтягивают искусственное гнездо на веревке. Для чего один ее конец обвязывают вокруг птичьего домика, а второй перекидывают через прочную ветку, растущую немного выше места предполагаемого крепления гнезда.

На стандартном участке площадью 6 соток размещают 1–2 синичника и по 1 скворечнику и домику трясогузки.

Фитонцидные растения

Фитонцидные растения — это растения, содержащие вещества, отпугивающие или уничтожающие вредителей. Токсинами, опасными для вредителей, могут быть насыщены зелёные части растений и почва вокруг них. Отпугивать насекомых способен и аромат фитонцидов.

Различные виды плодожорок не переносят полынь и пижму. Специально высаживать на участке эти сорные травы не обязательно. Достаточно в период лета плодожорки привязать свежие пучки этих фитонцидов к ветвям, расположенным на периферии кроны.

Чёрная бузина отпугивает крыжовниковую огневку, пяденицу, плодожорку и некоторых других вредителей. Ягоды этого растения можно использовать в пищу. Однако помните, что зеленые части чёрной бузины, а также её спелые семена умеренно токсичны для млекопитающих. Вместо чёрной бузины в качестве фитонцидного растения можно использовать красную бузину. Поставьте её ветки в емкости с водой и расположите их между кустами.

Отпугнуть от смородины и крыжовника огнёвку и пилильщиков помогут помидоры. Целесообразно высаживать эти культуры поблизости друг от друга. Однако можно применить и другой способ. Соберите осенью хорошую ботву помидоров, нарежьте её кусками и разложите не слишком толстым слоем под кустами смородины и крыжовника, а также вокруг них. Для достижения максимального эффекта эту процедуру проводят ежегодно в течение 2–3 лет.

Лук-батун и чеснок отпугивают многих вредителей земляники и клубники, а также уничтожают возбудителей серой гнили, поэтому эти культурные фитонциды полезно высаживать на грядках с ягодами.

Календула и бархатцы отпугивают множество видов насекомых-вредителей. Высаженные поблизости от культурных растений, ягодных кустарников или под плодовыми деревьями, эти цветы будут не только бороться с вредителями, но и радовать глаз своей красотой.

Насекомые-вредители не любят и запаха комнатной герани. Поставьте летом горшки с этим цветком на грядки между рядами или между ягодными кустарниками.

Сохранить землянику от нематоды помогут бархатцы, календула, люцерна и цикорий. При этом сами эти растения часто становятся жертвами стеблевой нематоды.

Феромонные ловушки

Один из новейших методов борьбы с насекомыми-вредителями — феромонные ловушки. Феромоны — это вещества, продукты внешней секреции, которые выделяются многими животными, в том числе насекомыми. С помощью феромонов животные одного вида «общаются» между собой, посылают друг другу сигналы.

Наблюдая за ночными бабочками, французский энтомолог Ж. Фабр заметил, что самки способны приманить к себе самцов, даже если те находятся на большом расстоянии. Было установлено, что происходит это благодаря половым феромонам, вырабатываемым организмами самок. Люди научились искусственно воссоздавать эти феромоны, или половые аттрактанты.

Сначала был выделен феромон для тутового шелкопряда, а затем и для большинства других насекомых. Сейчас в сельском хозяйстве широко применяют несколько сотен феромонов различных вредителей для предупреждения их распространения и борьбы с ними. Феромонные ловушки могут применять и садоводы-любители.

Действует такая ловушка очень просто. Самцы, привлечённые запахом феромонной приманки, попадают в обмазанную клеем ловушку и погибают. Количество самцов снижается, большинство бабочек остается неоплодотворённым, благодаря чему снижается общая численность вредителей.

Для защиты деревьев от различных видов плодожорки используют нафталин. Для этого в период массового лёта и спаривания бабочек к ветвям деревьев прикрепляют небольшие баночки с 2–3 г нафталина.

Существует множество конструкций феромонных ловушек. Простейшую ловушку легко изготовить из картона. Для чего берут 2 прямоугольные картонные заготовки: для дна и для крыши ловушки. Заготовка для крыши должна быть вдвое длиннее заготовки для дна. Крышу складывают пополам и тщательно разглаживать место сгиба. На дно наносят 5 г клея. Сверху накладывают 2‑ю заготовку внутренней поверхностью вниз и размазывают клей по дну обеих заготовок. Затем их разъединяют. Клей разравнивают ножом или шпателем. Если клей загустел, его можно растопить, подержав заготовку над водяной баней. Только не разогревайте его на открытом огне.

Из заготовок собирают ловушку. К прямоугольному картонному донцу прикрепляют сложенную «домиком» крышу. Детали сцепляют скобами скоросшивателя или скрепками. Получается треугольная призма. В верхушки крыши шилом или дыроколом прокалывают 2 отверстия, через которые пропускают проволоку. За эту проволоку ловушку вешают на дерево. Кроме того, она держит форму ловушки.

В получившуюся ловушку закладывают феромонную приманку. Для ее изготовления берут резиновую трубку диаметром 0,5 см и длиной 1,5–2 см. На ее внутреннюю поверхность наносят купленный феромон в указанной на упаковке дозе. Трубочку размещают на обмазанном клеем донце ловушки или подвешивают на отдельной проволоке внутри ловушки.

Феромонные ловушки развешивают на деревьях с северной или западной стороны кроны, чтобы на них падало как можно меньше солнечных лучей. Торцы ловушек должны быть обращены в направлении господствующих ветров. Ловушки размешают на высоте примерно 0,75 кроны, т. е. около 2–2,3 м от земли. Феромон действует на расстоянии порядка 50 м. Исходя из этого, можно вычислить количество ловушек, необходимых для участка. Ловушки должны быть распределены равномерно, иначе самцы начнут скапливаться на одном участке сада.

Действие ловушки продолжается даже после испарения 90 % феромона. Срок службы ловушки – около 1,5 месяцев.

Насколько мешают вести правильное и рентабельное агрохозяйство вредители, повторять не приходится. В наше время «продвинутых» агротехнологий потери урожая от вредителей в развитых странах составляют 15-25%, а в отсталых достигают 65%. Если снизить их до 5% там и там, этого было бы более чем достаточно, чтобы решить глобальную продовольственную проблему – 3/4 населения Земли хронически недоедает или не получает полноценного питания. В РФ меры по борьбе с вредителями на больших площадях хорошо разработаны – СССР был передовой в этом отношении страной. Но в малом частном хозяйстве уничтожение вредителей растений пока еще ведется слабо эффективными способами большой агротехнологии, мало пригодными на чересполосице из клочков земли по 4-100 соток и до 2-3 га. Принципиальных изменений в данном случае нет, но выбор и порядок использования тех или иных средств и мер от вредителей меняются. Как именно – этому вопросу и посвящена в основном данная публикация.

Организационные мероприятия

Борьба с вредителями в малом частном хозяйстве на единицу земельной площади в целом обходится дороже, чем системная на больших площадях, однако и способов сократить расходы не нее обнаруживается больше благодаря меньшей удельной (на единицу площади) стоимости ручных трудозатрат. Данное обстоятельство требует правильной организации защиты растений от вредителей, отличной он нее же на больших площадях. Для этого нужно учесть, во-первых, изменение приоритетов вредоносности нахлебников; во-вторых, зависимость организации борьбы с ними от порядка землепользования участка.

Приоритеты врагов

В мелкой чересполосице существенно сдвигаются приоритеты вредителей по степени приносимого ими вреда. На больших площадях можно, к примеру, подавить очаги размножения вредителей и тем самым уменьшить расходы на профилактическую обработку посевов и насаждений. Но если вы у себя надрываетесь в борьбе с колорадским жуком, а сосед в то же время усиленно хлещет отвратительного запаха жидкий продукт, полученный из картошки прошлогоднего урожая, то ваши усилия тщетны. В то же время для биозащиты больших площадей нужны такие дорогостоящие мероприятия, как питомники-инсектарии для насекомых – истребителей вредителей и организация их доставки расселения, на малый участок полезных насекомых можно просто и бесплатно привлечь, см. далее. Комплексная борьба с вредителями на малых площадях и осложняется, и облегчается «чересполосицей в чересполосице» – выращиванием на участке разнообразных культур. С одной стороны, вредителям со сложным жизненным циклом это дает возможность завершить его, не совершая дальних миграций. С другой – правильно рассаживая одни и те же продуктивные растения, можно тем же вредителям создать тяжелые и даже невыносимые условия существования.

В связи с этими и некоторыми другими не столь существенными факторами, вредители растений разных систематических групп по степени причиняемого ими вреда на мелком частном участке распределяются таким образом:

1. Членистоногие: насекомые и арахниды (клещи) – 75-85% и до 95%;
2. Наземные моллюски (слизни, улитки) – 12-17%;
3. Позвоночные (млекопитающие, птицы, рептилии) – 5-15%
4. Прочие животные организмы – остальное.

Что нужно знать о членистоногих

Почти у всех наземных членистоногих в их подчас очень сложных жизненных циклах есть покоящаяся фаза (яйцо, личинка определенного возраста, куколка или, иногда, взрослая размножающаяся фаза – имаго), предназначенная переносить неблагоприятные условия. В покоящейся фазе вредители очень мало уязвимы; некоторые способны выживать в вакууме на космическом холоде и выдерживать дозы радиации в первом контуре ядерного реактора. Но при пробуждении из покоящейся фазы и некоторое короткое время после метаморфоза ее в следующую вредители становятся чрезвычайно уязвимыми.

В средних широтах пробуждение покоящихся фаз четко приурочено к весеннему пробуждению и началу сокодвижения растений, переполненных в это время легко доступными питательными веществами. Поэтому весенняя профилактическая обработка от вредителей на малом участке будет намного проще технологически, эффективнее и потребует меньшего расхода более дешевых препаратов, чем летняя срочная при вспышке размножения, см. рис.:

Особенности насекомых

У насекомых жизненный цикл четко разделен на не имеющую видимых половых признаков питающуюся (личинка) и генеративно-расселительную (имаго) фазы. У высших насекомых с полным превращением (Insecta-Holometabola) существует также четко выделенная покоящаяся фаза – куколка. Личинка, как правило, долгожитель, накапливает запас питательных веществ для размножения и поэтому прожорлива. Она же у очень многих особенно вредоносных видов перезимовывает (бабочки-белянки, огневки, плодожорки, листовертки), а куколка лишь защитный кокон на время метаморфоза личинки-гусеницы в имаго0бабочку. Имаго живут недолго; у некоторых видов (поденки) – менее часа и даже минуты. Период появления имаго на виду называется лётом; личинки чаще всего живут скрытно или стараются замаскироваться, или защищаются ядовитыми выделениями. За время лёта имаго ищет и потребляет небольшое дополнительное питание, необходимое для формирования гениталий; самцы многих видов и самки некоторых вообще не питаются. Половозрелые имаго немедленно начинают искать партнеров для спаривания, а самки после совокупления – откладывать яйца. Обеспечив продолжение рода, имаго чаще всего погибают; виды, у которых имаго перезимовывают и размножаются неоднократно, единичны. Отсюда следуют важнейшие принципы и особенности борьбы с насекомыми-вредителями в огороде:

• Самый эффективный способ уничтожения вредных насекомых – весеннее профилактическое опрыскивание; оно пресекает развитие обеих активных фаз жизненного цикла.
• Борьба с личинками насекомых-вредителей трудна, но дает длительный стабильный эффект.
• Уничтожать имаго в разгар лёта бесполезно: уже достаточно оплодотворенных самок отложили яйца.
• Уничтожение имаго в начале лёта малоэффективно: дозировки препаратов нужны такие, которые убьют полезных обитателей участка, и, возможно, сделают урожай непригодным в пищу.
• Поскольку лёт ряда самых опасных вредителей незаметен и/или растянут по времени (напр., у тлей), а покоящиеся фазы также незаметны и хорошо защищены, на своем участке (см. ниже) наиболее эффективными методами борьбы с ними будут привлечение насекомых-хищников и/или яйцевых/личиночных паразитов, см. далее.

Порядок землепользования

Большие массивы пахотных земель используются в общем одинаково независимо от того, кто, как и на каких основаниях ими владеет – слишком большую ценность они представляют. С мелкими участками ситуация иная, и выбор средств и мер борьбы с вредителями не них определяется, помимо прочего, также и порядком землепользования:

1. Участок свой собственный, передаваемый по наследству и свободно отчуждаемый на законных основаниях по усмотрению владельца;
2. Участок используется на правах долгосрочной или автоматически продлеваемой аренды. Благоустройство, перепланировка, частичная затройка и рекультивация участка предусмотрены договором аренды либо предусмотрено их согласование с арендодателем (или коллективом совладельцев всего земельного массива, напр. дачного или садово-огородного товарищества);
3. То же, но аренда целевая исключительно под сельхозпроизводство;
4. Аренда краткосрочная, как правило, узкоцелевая определяемая арендодателем, напр., 2 гектара на 3 года под лук.

В первых 2-х случаях целесообразно комплексно применять способы долговременного действия (агротехнические и биологические), а методы химической борьбы (см. далее) использовать только при нашествиях вредителей.

В 3-м – упор лучше делать на современные биопрепараты, также см. далее.

И, наконец, в 4-м случае нет иного выхода, как интенсивно применять кроме биохимии и ядохимикаты. Это хищнический способ землепользования, истощающий землю, насыщающий ее и урожай вредными веществами, поэтому далее в статье рекомендации для такого случая не рассматриваются.

Примечание: во всех случаях опрыскать многолетние насаждения весной для профилактики от вредителей отнюдь не помешает, т.к. накопление применяемых химикатов в урожае и почве при этом либо минимально, либо вовсе исключается.

Методы борьбы

В соответствии с указанными выше оргмероприятиями выбираются уже конкретные способы борьбы с вредителями исходя из увеличения их стоимости, сложности и физической трудоемкости в сочетании с кратковременной и длительной эффективностью, а также влиянием средств борьбы с вредителями на товарность и пищевые качества продукции:

• Агротехнические – дополнительных финансовых затрат не требуют. Трудозатраты значительные, но сильно растянуты по времени и на общем фоне трудов по уходу за участком не выделяются. Кратковременный (в пределах сезона) эффект отсутствует, но долговременный сильный, длительный и стабильный. Есть постэффект: правильно культивируемый, но впоследствии заброшенный участок до 3-5 лет. Негативного влияния на качество продукции нет; положительное сильное.
• Биохимические – дорогие, но дают как кратковременный, так и длительный эффекты. Трудозатраты небольшие, высокой квалификации работника не требуется. Позитивного влияния на продукцию нет; отрицательное возможно при большой (и очень дорогой) передозировке или совершенно безграмотном применении.
• Химические – дешевле биохимических, но ненамного. Хотя сами препараты для химической борьбы с вредителями много дешевле биохимии, то и требуется их в разы больше. Сложность и трудоемкость высокие, сосредоточенные во времени. От работника требуется серьезная квалификация. Положительного влияния на продукцию нет; отрицательное на условиях мелкой чересполосице (в т.ч. в пределах участка) неизбежно.
• Биологические – дают средней силы кратковременный и долговременный эффекты; от нашествий вредителей не спасают. Оба эффекта нестабильны, но существенно снижают затраты на прочие средства и увеличивают их эффективность. От работника требуется хорошее знание биологии как вредителей, так и их естественных врагов. Влияния на качество продукции нет. Трудоемкость или низкая, но заметная на общем фоне, или высокая кратковременная, см. далее.
• Механические – трудоемки, крайне неээфективны. Могут быть полезны в отдельных случаях, также см. далее.

Примечание: для химической и биохимической борьбы с вредителями с успехом могут быть использованы бесплатные народные средства, см. далее. Однако по силе действия на человека и способности портить урожай «естественные» биопрепараты и ядохимикаты ничуть не уступают покупным. Поэтому готовить их и применять нужно с использованием всех необходимых в каждом конкретном случае предосторожностей, соблюдением дозировок и режимов обработки.

О спецфирмах

Из сказанного выше уже ясно, что химия и биохимия на правильно культивируемом мелком частном участке регулярно требуется только весной профилактическая, а по сезону может понадобиться эпизодически. Поэтому имеет полный смысл разузнать – а не оперируют ли в ваших краях предприятия или ИП, специализирующиеся на обработке растений от вредителей. Если да, то разовая обработка, или до подавления вспышки вредителя, обойдется скорее всего дешевле, чем самостоятельная покупными в розницу химикалиями, и будет выполнена опытным специалистом. Ваши затраты на спецоборудование с таком случае исключаются. Для весенней профилактики лучше всего скооперироваться в складчину с соседями: и на сотку, и на дерево, и на двор выйдет дешевле, а вероятность миграции нахлебников со стороны сойдет до ничтожной. О препаратах для весенней профилактической обработки участка см. видео:

Видео: о препаратах для защиты растений

Агротехника

Агротехнические приемы развивались и совершенствовались веками и попутно автоматически отрабатывались так, чтобы сделать насаждения менее доступными для вредителей. В современной агротехнике эта задача ставится целенаправленно как неотъемлемая часть разработки новых агротехнологий. Поэтому участок, культивируемый по всем правилам, нашествиям вредителей подвергается редко. У этого способа один минус – нужно затратить не менее 2-3 лет кропотливого труда, чтобы потом спокойно ждать урожая и лишь изредка применять специализированные средства борьбы с объедалами. Из специфических приемов агротехники, ориентированных именно на борьбу с вредителями, можно отметить следующие:

1. Оптимально плотная высадка/посев растений;
2. В дополнение к п. 1 – новые агротехнологии, ориентированные на создание неблагоприятных для вредителей условий;
3. Чередование культур на земельной площади;
4. Правильная техника полива;
5. Правильное компостирование отходов.

Как сажать от вредителей

Слишком плотная посадка (слева на рис.), ориентированная на максимальное использование продуктивности земли, дает повышение урожайности на 3-4 года, но уже в этот период с вредителями приходится бороться сильной химией. Затем продуктивность участка падает, а вредители расходятся вовсю: под плотным пологом любимых растений им удается создать очаги, труднодоступные для обработки.

Дерево в центре на рис. смотрится шикарно, но подвержено нападению вредителей более своих «коллег» в саду, т.к. открыто всем ветрам и отлично видно мигрирующим расселительным особям вредителей. Посадка на газоне без приствольного круга (хотя бы) создает благоприятные условия для зимовки покоящихся фаз вредителей. Если они нападут на это дерево, избавиться от них будет очень трудно.

Оптимальный способ посадки (посева) – когда взрослые, выросшие в полную силу растения в ряду чуть касаются друг друга самыми распростертыми частями, а по свободной части междурядий можно пройти с инструментом, не ломая веток и листьев, справа на рис. Массивы культур со сходной физиологией и агротехникой (сроки посева/высадки, схемы и периодичность ухода) не должны соприкасаться. «Выжать» сразу все из своих соток таким способом не получится, но в среднем более чем за 3-5 лет продуктивность участка (и доходность товарного) будут выше вследствие меньших расходов на агрохимию, удобрения и меньшей зависимости урожайности от погодных условий.

Примечание: там же справа на рис. новый способ культивирования плодовых деревьев – карликовый штамб. Сбор с единицы земельной площади выше, чем в саду, а плодожорки плоды не жрут, хоть ты тресни.

Чересполосица в чересполосице

Для популярныхх культур к общим рекомендациям нужно добавить следующие по части чередования посадок для борьбы с вредителями:

• Огурцы – сажать подальше от растений, источающих много фитонцидов (см. далее) и натягивать над огуречным участком защитную сетку. Не оконную, специальную для огурцов! Помимо защиты от расселяющихся особей вредителей, сетка стабилизирует освещенность и микроклимат под собой, и вероятность того, что огурцы загорчат, становится крайне малой. ставить ловушки для слизней.
• Капусту – сажать рядом в огурцами, отгородив полосой высокорослых зонтичных ароматических трав: укропа, фенхеля или постоянной посадкой смородины. Также ставить ловушки для слизней.
• Клубнику сажать с другой стороны огурцов, отгородив полосой других однолетних приправ или смородины. И здесь ставить ловушки для слизней.
• Картофель сажать не сплошным массивом, а широкими полосами, чередуя их с посадками зонтичных, умеренно источающих фитонциды, напр., моркови. Колорадские жуки не любят фитонцидов зонтичных, а морковная муха и личинки жуков-долгоносиков (проволочники) – пасленовых. В то же время зеленые части картошки пасленовые фитонциды источают также умеренно, и растения не будут угнетать ими друг друга.
• Томаты, сильно источающие пасленовые фитонциды, отгораживать от прочих посадок луком, чесноком, столовой свеклой.
• Морковь сажать вперемешку с картофелем, луком, баклажанами. Эти растения совместно успешнее отпугивают вредителей, чем порознь, и не угнетают друг друга.
• Овощной (сладкий) перец сажать на самом свету разреженно, чтобы в ряду между вполне разросшимися кустиками оставались просветы прим. в ладонь. Не сажать рядом перец и любые другие пасленовые.

Весь участок таким образом засаживать не надо: требуется ведь хоть какое-то подобие севооборота. Иначе вредители угнездятся в обжитых местах так, что не выведешь. Надо условно разбить весь участок на отдельные массивы под однолетники, увязать их с посадками многолетников и как бы передвигать схему высадки на всем участке по кругу. Севооборотом это не будет, и поддерживать плодородие почвы все равно придется, но вредителям такой участок понравится не больше, чем холеной кокотке – хрущевка с мокрыми потолками.

Пример схемы чередования посадок для борьбы с вредителями дан на рис.Условными значками обозначены или относительно постоянные насаждения: сад, массив клубники, посадки черной и красной смородины, малинник, виноградник.

Засаживать междурядья в саду тоже не надо: и тем, и тем растениям так будет хуже, а вредителям – лучше. Малину, ежевику и др. корневые (точнее – столоновые) агрессоры нужно высаживать на границе участка; желательно вообще на задворках. Бобовые высаживают либо на свободном месте, либо, для начала рекультивации почвы, вместо части других культур на истощенных участках. Также их можно сажать между делянками картошки вместо моркови.

Примечание: столон – подземный орган вегетативного размножения. Тянется от материнского растения сначала горизонтально, потом поворачивает вверх и образует корневую и наземную части растения-пасынка.

Полив

Большинство огородников любителей о технике полива просто не думает. Типа – вы бы еще инструкцию дали, как жевать и глотать. Между тем как профилактический агротехнический прием борьбы с вредителями она очень важна.

Поливать растения так, как на рис. зачеркнуто, ни в коем случае не следует. Растениям летом нужен не душ, а свободная транспирация – испарение воды листьями. Устраивая им душик, которого самому так хочется, мы тем самым побуждаем растения шире, чем нужно, открыть устьица и выделять больше специфических летучих веществ. По запаху которых вредители и находят свою пищу. А размокшие покровные ткани легче прогрызть. Еще легче – если от неправильного полива на растениях появились солнечные ожоги.

Поливать растения нужно под корень, справа на рис. Особенно – удобрительными, лечебным и профилактическими поливками, если только схема применения соотв. препарата не предусматривает иного.

Компост

Компост из отходов растениеводства (ботвы, палых листьев и т.п.) – хорошее удобрение, позволяющее сократить расходы на агрохимию и долгое время поддерживать качество почвы на участке. Но неправильно приготовленный компост может стать источником перманентного заражения вредителями и свести на нет другие способы борьбы с ними.

Компостирование в куче или в яме почти никогда не убивает зародыши вредителей полностью. Но и компостный ящик такой, как слева на рис. – курорт для нахлебников. Дело не в том, что он покосился: такой ящик, во-первых, слишком хорошо вентилируется. Во-вторых, к нему вплотную подходят растения, способные стать кормовой базой для отродившегося нового поколения вредителя.

В правильно построенном компостном ящике (в центре) идут преимущественно анаэробные процессы, в которых покоящиеся фазы вредителей не выживают. Еще лучше вместо обычного применять ЭМ-компостирование, тем более что препараты для него можно приготовить своими руками. Отходы на компостирование нужно аккуратно перевозить в тачке с высокими бортами, а не таскать ворохом: достаточно нескольким особям зимующей фазы выпасть из него на хорошее, для них, местечко – и вспышка размножения летом почти что гарантирована. Никто ведь не будет весной опрыскивать весь участок – такая профилактика слишком уж накладной выйдет.

Биохимия

Биохимические препараты от вредителей огорода и сада делятся на:

1. Бактериотоксины – специфические органические яды, действующие более-менее избирательно на конкретный вид вредителя. Выделяются из культур бактерий, вызывающих заболевания данного вида.
2. Химические кастраторы – новый вид биохимических препаратов, прерывающий жизненный цикл вредителя. Лишают имаго способности к размножению и тем самым потребности в дополнительном питании, а след. поколение вообще не развивается.
3. Феромоны, или половые аттракторы – используются для привлечения вредителей в разного рода ловушки с ядами. Выделяются из насекомых – яйцевых или личиночных паразитов вредителей. Последнее слово борьбы с вредителями – феромонные ловушки с приманкой, пропитанной химическими кастраторами.
4. Репелленты – средства, отпугивающие вредителей. На малом участке с успехом могут быть применены самодельные растительные репелленты.

Токсины

Ассортимент бактериотоксинов от вредителей в продаже весьма широк. Есть как специализированные средства, так и комплексные препараты, действующие на несколько видов вредителей; обзор бактериальных средств борьбы с вредителями см. в роликах:

Видео: о биосредствах для борьбы с вредителями

Комплексные бактериальные препараты от вредителей желательно покупать, когда на участок напали несколько их видов. Случай довольно частый, напр., капустная белянка нередко «кооперирует» свою вредоносную деятельность с медведками и проволочниками. На самом деле они, конечно, не договариваются, просто уже ослабленное одним видом растение становится легкой добычей другого. Если точно установлен вредитель одного вида, или несколько, комплексного препарата для которых нет, нужно брать специальные монопрепараты – покупая комплекс, вы платите за недешевые вещества, которые без толку пропадут.

Применять бактериотоксины нужно строго по инструкции. Хотя они достаточно специфичны, передозировка может как минимум придать плодам противный вкус, но возможны и нарушения здоровья как после обработки, так и после потребления продукции. Кроме того, бактериотоксинов абсолютно точно направленного действия нет, как и, напр., холерой болеют не только люди. Передозировка может погубить обитающих на участке полезных насекомых, а их немало, см. далее, и роль их в защите от вредителей может быть велика.

Самодельная биохимия

Биохимические средства от вредителей, подобные по действию бактериотоксинам, можно приготовить самостоятельно в виде растительных настоев и отваров. Их недостаток сравнительно с покупными – меньшая избирательность действия, поэтому применять их нужно аккуратнее. Другой недостаток – вредители привыкают к ним. Если вымаривать один и тот же вид нужно регулярно, надо чередовать препараты от него из разных растений. И, наконец, бесплатные растительные средства борьбы с вредителями действенны только на ухоженном и правильно культивируемом участке, см. выше.

Растительные биохимические средства от вредителей это отдельная большая тема. В обзорной статье ограничимся списком, что от каких объедал помогает:

• Живокость высокая – от листогрызущих имаго и личинок.
• Календула (ноготки) – от клещей в виде отвара или репеллента (см. далее).
• Лопух большой – от листогрызущих на капусте и корнеплодах.
• Лук репчатый и чеснок посевной – отвар их шелухи эффективное средство от многих видов вредителей.
• Одуванчик лекарственный – от тлей, клещей, цветочных клопов-вонючек.
• Полынь горькая – от многих видов вредителей.
• Ромашка аптечная – от клещей и тлей.
• Табачная пыль и крошка табака-махорки – от вредителей многих видов.
• Томат (зеленая ботва) – против блошек крестоцветных, гусениц белянки капустной и растительноядных молей, клещей и тлей.
• Тысячелистник обыкновенный – от паутинных клещиков, тлей и клопов.
• Хвощ полевой – от многих видов вредителей.
• Чемерица (очень ядовита!) – от многих видов вредителей.
• Щавель конский – от клещей, тлей, и, особенно, от клопов на редисе и др. крестоцветных.

Кастраторы и феромоны

Это принципиально новые средства борьбы с вредителями, работающие 100% избирательно и эффективно, абсолютно не загрязняющие окружающую среду и действенные там, где прочие способы бессильны.

Напр., имаго бабочек древесницы въедливой (верхний ряд на рис.) и древоточца пахучего (нижний ряд) не берет и ДДТ. Их, и гусениц их, никто не ест – они ядовиты и отвратительно воняют.

Лет незаметен, но их гусеницы буквально опустошают деревья и кустарники изнутри (справа на рис.). Пока единственный способ борьбы с ними – полное, с кочевкой корней, удаление и уничтожение пораженных растений. Феромонные ловушки с кастраторами способны раз навсегда решить проблему борьбы с такими «идеальными вредителями». К сожалению, феромонные ловушки с химическими кастраторами пока проходят стадии разработки или экспериментальной проверки. Будет надеяться, что надолго то и другое не затянется.

Репелленты

Это летучие вещества, отпугивающие вредителей. Пример для нас – дибутилфталат от комаров и таежного гнуса. Применение синтетических репеллентов обходится дорого, т.к. они быстро улетучиваются. Но вместо покупных препаратов можно с успехом воспользоваться живыми растениями:

1. Базилик, бархатцы (тайгетес, тегатес), лаванда, розмарин, тимьян – от колорадского жука и слизней.
2. Горчица – от слизней.
3. То же, от медведки и др. подземных вредителей – горчица белая или, хуже, однолетние бобовые.
4. Календула – высевают в междурядьях от клещей.

Примечание: горчица – весьма действенное средство против слизней, см. напр., сюжет:

Видео: обычная горчица против вредителей

Яды

Ядохимикатов против вредителей культурных растений выпускается еще больше разновидностей, чем биопрепаратов; применение тех и других в садоводстве и огородничестве регламентируется Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов. Скачать его в формате .pdf можно отсюда: agroxxi.ru/goshandbook, а в виде электронного справочника отсюда: agroxxi.ru/goshandbook/yelektronaja-versija-spravochnika.html.

Мнение растениводов-опытников о том, какие агрохимикаты возможно, при правильном применении на малых площадях, считать безопасными, смотрите в след. видео:

Видео: безопасные средства против вредителей

А о препаратах от насекомых-вредителей – в еще одном:

Видео: ядовитые препараты против вредителей

Ядохимикаты против вредителей выпускаются органические синтетические (в основном хлорорганические и фосфорорганические) и минеральные – на основе органических соединений. Минеральные ядохимикаты применяются более в составе различны смесей. Дополнительные компоненты смесей усиливают действие основного токсина на вредителей и уменьшают его же на растения и другие живые существа. Как правило, спектр действия и органических, и минеральных ядохимикатов широкий, они эффективны против вредителей множества видов и действую быстро; часто – мгновенно. В случае массово нашествия вредителей применение ядохимикатов зачастую оказывается единственным средством спасти хотя бы часть урожая, т.к. действие биопрепаратов начинается спустя часы и даже дни после обработки.

Происхождение самых эффективных смесей минеральных ядохимикатов часто народное; состав выверяется и проверяется многолетним опытом. Напр., хорошо известная бордосская смесь разработана на основе французских народных рецептов. Есть и русский рецепт смеси ядохимикатов против огородных и садовых вредителей разных видов:

и китайский:

Примечание: растительные компоненты в смесях ядохимикатов используются только как поставщики ядов, без биохимии.

При использовании ядохимикатов недостаточно особенно тщательно соблюдать дозировку, схемы обработки и вообще инструкции по пользованию. Один и тот же препарат, применяемый по одной и той же схеме в одной и той же дозе в одном и том же месте может в разное время года, или в одно и то же при разных внешних условиях либо оказаться недейственным, либо накопиться в земле или в урожае. Полезные насекомые на участке почти наверняка погибнут вместе с вредителями. Поэтому для работы с ядохимикатами необходим достаточный личный опыт и выработавшаяся на его основе интуиция. Если их нет, лучше обратиться в специализированную организацию по защите растений, см. выше.

Биоспособы

Биоборьба с вредителями растений заключается в «натравливании» на них насекомых-хищников либо яйцевых или личиночных паразитов. Хищники дают быстрый, но кратковременный эффект; применяются при нашествиях вредителей. Использование паразитов носит системный характер, т.к. подрывает популяцию вредителя в целом. Эффект проявляется на след. поколении вредителя (возможно, в этом же сезоне) и держится несколько лет. Для большой агрикультуры полезных насекомых выращивают в инсектариях и выпускают в очаги поражения вредителем или его размножения. На малом частном участке полезных насекомых нужно оберегать, привлекать их туда или переселять отловленных в природе.

Роль наездников (поз. 1) и жуков божьих коровок (поз. 2) в уничтожении вредителей общеизвестна. Однако они весьма избирательны: уничтожают один или несколько вредных видов. Одиночные осы, а их них – пилюльные осы, выкармливают своих личинок парализованными личинками насекомых многих вредоносных видов. Жалят одиночные осы больно, но, в отличие от вредных общественных (см. далее) не докучливы и неагрессивны. Поэтому, если вы обнаружите около огорода или сада гнездо пилюльной осы (поз. 3), не разоряйте его: на подходящем месте эти наши помощники гнездятся из года в год.

Очень прожорливые хищники, истребляющие множество вредных насекомых – хищные наземные жуки-жужелицы. Среди жужелиц есть и вредные, и очень вредные, но распознать жужелицу-хищника несложно по крепкому сложению, мощным бегательным ногам, выступающим далеко за пределы корпуса, четко отграниченным отделам туловища – голове, груди, брюшку – острым, сильным, направленным вперед челюстям и как бы немного завернутым вверх краям груди, поз. 4-6.

Златоглазки хорошо заметны благодаря характерному золотистому блеску глаз. Их имаго – изящные, нежнейшие и безобиднейшие создания (поз. 7). Но омерзительного вида личинки златоглазок (поз. – специалисты высочайшей квалификации по истреблению тлей: одна личинка златоглазки за свою жизнь пожирает их больше, чем 2-3 божьих коровки вместе со своими личинками.

Если вы заведете на участке искусственный водоем глубины, достаточной для водяных лилий, засадите его растениями и будете как надлежит за ним ухаживать, то стрекозы то ли будут, то ли нет. Но на участке обязательно появятся верблюдки (поз. 9) и вислокрылки (поз. 10). Их личинки живут в чистой спокойной воде, неселенной микроживностью. Взрослые насекомые медлительны, прямо «тормоза» какие-то, но внешность обманчива: это прожорливые хищники. А что особенно ценно в нашем случае – специализируются они по яйцекладкам вредителей, и умеют находить самые скрытые.

Такой же «тормоз», но для своей добычи (взрослых насекомых) свирепый беспощадный монстр – богомол, поз. 11. Богомолы непривередливы к месту обитания, было бы там кого сожрать. Богомолов можно наловить, принести на участок, выпустить, они приживутся и дадут следующие поколения. Но, во-первых, ловите осторожно, смахивая в коробочку – своими хватательными ногами щипаются богомолы больно. Во-вторых, для каждого нужна отдельная дырчатая коробочка с крышкой (богомолы хорошо летают): друг другу эти на вид задумчивые философы кровожадные отшельники-каннибалы. Охотничий участок богомола – 0,5-0,75 сотки, исходя из этого и берется количество, нужное для переселения.

Сколия и носорог

В южных регионах сильно вредит корням растений жук-носорог. Его личинки размером с приличную сардельку зарываются вглубь до 2 м и потому достать их можно разве что напалмом, но живут несколько лет и способны напрочь изглодать корни большого дерева.

Самцы (слева на рис.) и самки (в центре) жука-носорога выносливы и к биопрепаратам, и к ядохимикатам; куколки (справа) еще более выносливы и хорошо замаскированы. Лет короткий, ночной; разнополые особи находят друг друга высоко в воздухе в полете, так что и на феромоны «не ведутся». Спарившись, самцы отправляются тихо умирать с сознанием выполненного долга (в это время их легко найти на земле), а самки, наскоро подкормившись, зарываются в землю, откладывают яйца и отправляются вслед своим спутникам жизни. Еще один идеальный вредитель? Но вспышки массового вреда от жука-носорога случаются редко и более по вине человека.

В тех же местах, где водится жук-носорог чуть позже его лета наблюдается лет одиночной осы сколии-гиганта. Ее вид внушает несведущим буквально мистический ужас, но на самом деле английские названия этого громадного страшилища killer bee (пчела-убийца) и black hornet (черный шершень) совершенно несправедливы: для человека сколия-гигант совершенно безопасна, см. рис.:

Ее жало – тончайший абсолютно специализированный инструмент для того, чтобы парализовать личинку жука-носорога и отложить на нее свое яичко; жертву сколия обнаруживает и докапывается до нее на любой глубине. Личинка сколии съедает сначала жировое тело своей жертвы, затем менее важные, и только перед окукливанием жизненно важные органы, так что растет на свежатине – личинка-жертва остается все это время живой. Одна сколия уничтожает до 2-3 десятков личинок жука-носорога, так что не мешайте сколиям делать свое полезное и им, нам дело.

Механика

Механическое уничтожение вредителей производится способами ручного сбора, устройства ловушек и уничтожения гнездилищ. «Механика» всегда сопровождается «химией» в виде баночки с керосином, шприца с дихлофосом (см. далее) и пр.

Ручной сбор эффективен в одном-единственном случае: при налете жуков-бронзовок на декоративные цветы. Бронзовки выедают тычинки и завязь. Товарность цветов на срезку от этого теряется полностью, да и красоты для себя остается всего ничего. Бронзовки мигрируют стайками до нескольких десятков особей, так что обобрать их вручную с клумбы, цветника или палисадника реально.

Примечание: если вы обнаружите на участке большие, на виду, куколки с ясно видимыми следами крыльев, но без четких следов ног (см. рис. справа), не трогайте. Это куколки больших красивых бабочек – парусников, павлиноглазок, бражников и др., которые ощутимо не вредят и потому почти все уже в Красной книге. Куколки вредоносных бабочек мелкие и хорошо спрятаны, а у куколок жуков крылья не оконтурены, зато четко выделяются ноги.

Ловушки применяют для позвоночных вредителей (крысоловки, кротоловки) или, простые феромонные – для насекомых с кратковременным летом. Феромонные ловушки без кастраторов продаются, но специализированы на один вид и достаточно дороги. Применяются в местах, где регулярно наблюдается лет точно известных вредных видов.

Любопытная ловушка действенна от слизней в их излюбленное время – теплой пасмурной ночью. В землю вкапывают по венчик небольшой тазик или большую миску и ставят в нее блюдце с… пивом. Ловушку ставят вечером, а с утра пораньше выгребают из нее в ведро ком упившихся в стельку слизняков и делают с ними то, что и надлежит делать с вредителями.

Уничтожение гнездилищ применяют против общественных бумажных ос и насекомых-проводников, см. далее. Осы докучливы, объедают виноград и ягоды, а шершни еще и опасны: ужаление 3-мя – 4-мя самками шершня одновременно может убить и взрослого крепкого человека.

Разъяренный осиный рой тоже может зажалить насмерть, поэтому для уничтожения осиных гнезд лучше вызвать специалистов. Если же их в округе нет, действовать нужно таким образом:

1. Приготовить заранее шприц на 20 мл, 0,5 л крепкого раствора дихлофоса, скотч двухсторонний потолще, обычный скотч – ленту и пару мусорных мешков.
2. Морально приготовиться самому действовать быстро, решительно и хладнокровно.
3. Выследить гнездо и леток (летки) на нем.
4. Проследить до глубокой ночи (2-3 часа пополуночи) когда последние насекомые вернутся в гнездо и крепко заснут.
5. Быстро, осторожно и плотно заклеить летки двусторонним скотчем – тонкий осы тут же прогрызут.
6. Впрыснуть в гнездо через бумажную стенку 3-4 шприца дихлофоса.
7. Немедленно натянуть на гнездо мусорный мешок, обтянуть его вокруг горловины гнезда и закрепить скотчем. Если этого не сделать, то раскисшая от раствора бумага расползется и вывалится ком полуживых насекомых. Некоторые на воздухе очухаются до того, чтобы учинить расправу над вами.
8. Когда гул и шевеление в гнезде прекратятся, выждать полчаса, отрезать горловину (шейку) гнезда от опоры, немедленно натянуть на нее мешок, закрутить, залепить закрутку скотчем и отправить все гнездилище вместе с мешком в костер. Бросайте в огонь издали: пары дихлофоса горючи, и хлопок будет не слабый!

Помощники врагов

Есть большая группа насекомых, либо активно содействующих нападениям вредителей, либо пассивно им способствующих. Такие насекомые называются провокаторами или проводниками вредителей. Борьбе с провокаторами/проводниками вредоносных насекомых уделяется мало внимания и в большой агротехнике. Между тем борьба с вредителями как таковыми без уничтожения провокаторов/проводников гораздо менее успешна, а на мелкой чересполосице, где невозможен системный подход к защите растений на больших площадях, зачастую оказывается и вовсе безуспешной.

Насекомые провокаторы/проводники чаще всего тоже вредят. Муравьи, как известно, и сами объедают ягоды с тонкой кожицей, и расселяют и пасут тлей, поз. 1 и 2 на рис. Если в природе муравьи безусловно полезны, то на окультуренной земле так же безусловно вредны. Муравейники на участке нужно уничтожать беспощадно.

Жучки-длиннохоботники и родственные им группы, которых всех скопом называют обычно долгоносиками (собственно долгоносики – особое семейство жуков) на мелких частных участках вредят не сильно. В пище они непривередливы, но яйца откладывать предпочитают на больших площадях кормовых растений, т.к. дают за лето до 3-4 поколений. Один и тот же свекловичный долгоносик может опустошить поле свеклы, игнорируя ее же посадки на близлежащих дачных участках. Но, получая небольшое дополнительное питание у частников (поз. 3), жучки – проводники вредителей дают «маяки» в виде запаха сока наколотых плодов уже опасным специализированным вредителям данных культур. Такой же эффект производят и пенницы (поз. 4) после выхода личинки из своего пузырчатого домика.

Курьезный экземпляр на поз. 5 – скопионница. «Страшный» хвост не более чем имитация: скорпионницы не ядовиты; человека им нечем и жалить, ни кусать, да и сами-то это насекомые длиной 2-3 см. Но накалывать сочные плоды скопионницам есть чем, и занимаются они этим с достойным лучшего применения энтузиазмом: скорпионницы – активнейшие провокаторы нашествий вредителей. Если такие твари замечены на участке, готовьте ядохимикаты – вверх уже всплывает невидимое и неощутимое нами облачко плодовых испарений. Для мигрирующих особей вредителей оно четкий сигнал: «Эй, братва! А ну, все сюда! Здесь шара полная!»

Другие известные провокаторы вредителей растений – мухи, подкармливающиеся на растениях. Не специализированные цветочные мухи-журчалки (сирфиды), маскирующиеся под пчел, ос и шмелей; эти, наоборот, полезны как опылители. Нет, мухи, сосущие соки растений. Их в общем можно узнать по красным глазам и желтому или желтоватому брюшку, но сюда же относится и обычная серая муха, см. рис. Мух-сосальщиков истребляют ядохимикатами.

В целом же борьба с вредоносными организмами в мелком частном землевладении и землепользовании может быть успешной только при системном подходе с правильным выбором средств и способов уничтожения вредителей. И, обязательно, при условии знания основ их биологии и действия применяемых средств.

Обзорные материалы:

Борьба с вредителями растений

Очень часто растения, выращиваемые человеком, нужны не только ему, но и вредителям, которые селятся на культурах или возле них, подъедают корни, прогрызают стебли и листву, отравляют растения, портят урожай. Немалый урон способны нанести и различные заболевания, вызываемые бактериями, вирусами, грибком. Но хуже всего то, что подобная неприятность может коснуться каждого садовода – хоть крупного фермера, хоть любителя.
Потому борьба с вредителями растений, как декоративных комнатных, так и сельскохозяйственных, позволяющая предотвратить огромные убытки, является важнейшей для растениевода задачей. К счастью, арсенал методов и средств защиты садоводческих культур широк.

Что такое защита растений?

Защитить растение – значит предотвратить порчу урожая, утрату декоративных свойств или же полную гибель в результате наносимого насекомыми и патогенами вреда. Вместе с тем, патогены и вредители находятся повсюду, только и выжидая момент для «атаки». А ведь растения выращиваются не под колпаком в стерильной среде, контактируя с почвой, человеком, воздухом, друг с другом, животными, и заболевание от одного или нескольких пораженных растений может распространяться очень быстро и масштабно, нанося колоссальный урон народному хозяйству.
Отсюда следует, что защита выращиваемых культур – это комплексная борьба с вредителями и болезнями растений, основанная на глубоком анализе и изучении условий произрастания растительных организмов конкретного вида, особенностей развития и жизнедеятельности вредителей, укреплении иммунитета и защитных функций растений, минимизации или по возможности максимальном ограничении или исключении контакта патогена с растением. Это позволяет создать для культур наиболее благоприятные условия произрастания и развития, включая также и формирование полезного экоценоза.
Только комплексный системный подход способен обеспечить высокую эффективность такой борьбы. Однако это не значит, что все доступные методы и средства слишком сложные и дорогостоящие. Некоторые мероприятия и вовсе очень просты в реализации, совершенно безопасны для окружающей среды и здоровья и действенны.

Меры борьбы с вредителями растений: классификация

Современным растениеводам доступны различные меры борьбы с вредителями растений. Комплекс мероприятий подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Однако все доступные к использованию методы можно разделить на 4 основных группы, отличающиеся по специфике:

• агротехнические;
• физико-механические;
• биологические;
• химические методы.

Агротехнические методы защиты насаждений

Агротехнические защитно-профилактические мероприятия еще известны под общим названием лесохозяйственные. Они просты, доступны и направлены на то, чтобы создать насаждениям благоприятные условия для роста и, тем самым, повысить их стойкость к заболеваниям и паразитам. К таковым методам относятся:

• Чередование культур. Суть в том, чтобы на одном участке периодически менять виды культур. Дело в том, что у каждого вида растения самые «любящие» его паразиты и микроорганизмы, тогда как иные культуры им «не по вкусу».
• Выбор в пользу стойкости. Суть в предпочтении сортов с наиболее сильным иммунитетом и приспособленностью к условиям конкретной природно-климатической зоны.
• Планирование насаждений с учетом исключения взаимной передачи заболеваний между растениями. Так, например, не рекомендуется располагать на одном участке рядом сосны и тополя, так как у них схожие заболевания, притом, активно распространяющиеся. По той же причине не стоит высаживать в крупных масштабах какую-то одну культуру. К тому же, в смешанных насаждениях больше полезных птиц и насекомых. Чтобы сократить вероятность распространения болезней и вредителей, стоит следить за кронами, формируя их сомкнутыми.
• Проверка и отбор посевного материала на предмет его заражения. Также не лишними будут процедуры по обеззараживанию семян.
• Подготовка и обработка почвы перед высаживанием растений. Самыми простыми мерами является вскапывание, рыхление. Они уничтожают взрослых насекомых-вредителей, разрушают мышиные норы, ухудшают условия развития личинок и т.д. В эту же группу мероприятий можно отнести внесение удобрений, например, суперфосфата, который, помимо питательной ценности для растений несет гибель для слизней в почве, а вот известкование убивает личинки щелкунов.
• Борьба с сорняками как с пищей и местом обитания многих насекомых-вредителей и патогенных микроорганизмов.
• Санитарно-профилактические меры. Они предполагают удаление потенциальных очагов размножения инфекции и вредителей: уборка опавшей листвы, плодов, обрезка мертвых и больных ветвей, удаление бурелома, корчевка пней, удаление грибов на стволах, пломбирование дупел, очистку и лечение ран и т.д. Также из смешанных насаждений стоит удалять и кустарники, являющиеся переносчиками инфекций.

Химические методы

Химические методы защиты предполагают, что средства борьбы с вредителями растений будут иметь химическое, искусственное происхождение и угнетать, убивать вредителей и патогенные микроорганизмы. То есть, применяемые для обработки грунта, посевного материала или самих растений вещества выступают специальными ядохимикатами. Химикаты могут применяться для профилактической обработки или же в целях истребления уже обосновавшихся на насаждениях колоний вредителей.
Химическая защита высокоэффективна, но, зачастую, небезопасна для здоровья человека, животных и окружающей среды. Ядохимикаты могут иметь форму порошка, гранул, растворов, аэрозолей и пр.

Физико-механические методы

Эта группа методов, как правило, является дополнительной, повышающей эффективность других техник защиты. В нее входит удаление вредителей (соскабливание, ручной сбор), их отлов и обездвиживание с помощью различных ловушек (световые, клеевые), ловчих деревьев и пр., расстановка преград и т.д. Собранный патогенный материал уничтожается. Почву дезинфицируют термическим способом.

Биологические методы

Биозащита растений от вредителей относится к наиболее экологичным и эффективным способам. Она предполагает использование безопасных для выращиваемых культур птиц, насекомых, микроорганизмов, которые питаются вредителями или способны убивать их иными способами, например, откладывая в них яйца.
Самым простым примером биозащиты в действии является борьба с тлей, щитовкой и червецами с помощью божьих коровок.
Организация таким способом защиты насаждений на крупных открытых площадях проблематична, ведь не станет пищи или нарушатся иные условия существования – не станет и полезных насекомых или птиц, а ведь их ничто не ограничивает в миграции. Неудобно так бороться с вредителями растений и в жилищах.
Тем не менее, борьба с вредителями комнатных растений и культур, выращиваемых в теплицах и оранжереях с помощью насекомых-хищников или насекомых-энтомофагов показывает высокую результативность. Однако стоит понимать, что в таком случае от применения химических методов стоит отказаться, ведь яды могут погубить не только патогены, но и полезных энтомофагов. Либо же нужно выбирать специальные безопасные для полезных микроорганизмов и насекомых препараты.

Комплексные методы

Когда применяемые мероприятия по защите растений относятся к разным группам, правомерно говорить о комплексном подходе. Впрочем, изолированность применения той или иной группы методов – весьма редкое и низкоэффективное явление, но комплекс подбирается исходя из особенностей природно-экономической зоны и местных условий.

Полезные советы по борьбе с вредителями растений

Противники «химии» могут использовать в борьбе с вредителями и болезнями растений натуральные средства. Так, например, протравить семена перед посадкой можно замочив их в водном растворе сока алоэ 1:1. Бороться с паразитами на растениях и в верхних слоях грунта можно применяя настои – горчицы, бархатцев, картофельной ботвы, полыни, чеснока. Зольно-мыльный раствор также дает неплохие результаты, как и хозяйственное мыло.
Также между основными грядками можно добавить растения, которые будут действовать как репелленты, например, хорошо справляется с отпугиванием тли и привлечением энтомофагов укроп и тысячелистник.