Руководства по замене сцепления

Узел сцепления в автомобиле нужен, чтобы машина плавно сдвинулась с места после запуска мотора. Также оно позволяет управлять скоростью передвижения. Рассмотрим, как устроено сцепление.

Диск сцепления зажат между двумя плитами, одна из которых выполняет роль маховика. Она остается неподвижной. Вторая обеспечивает прижим с помощью большой диафрагменной пружины. Со стороны корзина выглядит как круглое устройство с лепестками, но на рисунке в разрезе вы можете рассмотреть рычаг и точку опоры.

Чем больше изнашиваются фрикционные накладки в результате эксплуатации, тем сильнее меняется толщина ведомого диска. Пальцы диафрагменной пружины смещаются, для выжима требуется другое усилие. Это приводит к повышенной нагрузке на все детали. Возможно, вы замечали, что после установки нового комплекта педаль легче: причина кроется в механике. Отметим, что большая часть марок сейчас имеет встроенный механизм компенсации износа. 

Когда требуется ремонт сцепления

Замена механизма нужна в ряде случаев:

• на педали сцепления чувствуется вибрация;

• выжим происходит туго;

• свободный ход педали или слишком большой, или слишком маленький;

• включение передач сопровождает треск;

• появляется неприятный запах;

• автомобиль пробуксовывает;

• резкие рывки при движении;

• посторонний шум при выключении.

Все это — симптомы неисправности сцепления. Не ждите, пока машина заглохнет: ищите причину сразу же. 

Как поменять сцепление

В большинстве случаев для ремонта потребуется снять коробку передач. Это процесс долгий и трудозатратный, поэтому будьте внимательны к каждой детали, чтобы не пропустить неисправность одного из элементов системы.

Причина поломки может крыться в направляющей втулке выжимного подшипника. Ее рекомендуют менять в любом случае, даже если на вид с деталью все в порядке. Если втулка совмещена с сальником первичного вала, нанесите немного смазки или трансмиссионного масла на его рабочую поверхность.

Уделите время выжимному подшипнику. Обратите внимание, что его внутренняя обойма в большинстве моделей сделана из пластика. Это значит, что на втулку нельзя наносить смазку. 

Перед тем, как ставить подшипник, изучите остальные детали. На снимке — вилка, которая его толкает.

К износу вилки и рабочих поверхностей, которые с ней сопрягаются, приводит отсутствие смазки. На снимке деталь, которую однозначно потребуется заменить.

Следующий шаг — изучение точки опоры. Если на фрикционный материал воздействуют технические жидкости, то сцепление выходит из строя.

Обратите внимание, как вилка крепится к подшипнику. Если неправильно осуществить сборку, то произойдет смещение и подшипник выскочит. 

Замена диска сцепления

Если диагностика показала неравномерный или преждевременный износ накладок диска, необходимо устранить причину. Перемещение диска на шлицах первичного вала должно быть свободным. Этому может помешать загрязнение. Другая проблема — избыток или недостаток смазки. В первом случае лишняя смазка соберет продукты износа, что приведет к неподвижности диска. Во втором — диск будет сильнее изнашиваться со стороны маховика, так как не сможет “отъехать” от него. 

Чтобы не ошибиться с количеством смазки, соблюдайте верную последовательность действий. Начните с очистки шлицевой части первичного вала.

Затем необходимо смазать шлицевую часть диска сцепления. Есть два важных требования:

• не допускать попадания смазки на фрикционный материал;

• держать диск чистыми руками за торцевую часть.

После этого потребуется надеть диск на первичный вал, подвигать его, провернуть несколько раз и снова снять.

Тщательно избавьтесь от лишней смазки на ступичасти и первичном валу и обезжирьте рабочую поверхность корзины сцепления. 

Замена главного сцепления в деталях

Обратите внимание на специальные втулки, с помощью которых коробка передач центруется относительно двигателя. Не допускайте их смещения — это уменьшит ресурс сцепления.

Еще один нюанс: между блоком и коробкой зажат щиток. Во время процедуры его лучше снять и провести очистку, в противном случае в зазорах может остаться загрязнение.

С помощью инструмента выявляют неисправность и дефекты маховика. Если с ним все в порядке, проведите чистку, продуйте его и обезжирьте рабочую поверхность. Не забывайте о технике безопасности: пыль из маховика нельзя вдыхать. 

Для установки нового сцепления вам потребуется специальный инструмент, при этом пневматический ударный не подойдет. Болты затягиваются звездой, как показано на снимке, с помощью динамометрического ключа. Обратите внимание, что этот процесс должен быть равномерным. Каждый болт не следует притягивать сразу до упора.

Советы механиков ЕвроАвто

Даже если неисправность в самом сцеплении, при замене оцените состояние сопряженных деталей. Если какие-то части системы износились в большей степени, ищите причину. Помните, что расчетный ресурс компонентов сопоставим, поэтому не стоит экономить на ремонте и менять отдельные составляющие.

Причиной поломки может быть манера езды. Если вы постоянно держите ногу на педали сцепления, это приводит к большему износу. 

Выбирайте модель сцепления в соответствии с маркой автомобиля и рекомендациями завода-изготовителя. У этого устройства небольшой запас прочности. Это продуманное решение: в аварийной ситуации ломается оно, а не мотор или трансмиссия. Поэтому “усиливать” узел запчастями других марок бессмысленно и небезопасно. 

Цена замены сцепления зависит от стоимости компонентов и марки автомобиля. В среднем она составляет 3500 — 7000 рублей. Эксперты рекомендуют обращаться за услугой в специализированный сервис, чтобы избежать ошибок. Кроме того, качественное обслуживание невозможно без профессионального оборудования и квалификации механика. 

Заменить сцепление можно здесь.

Посмотреть видео по замене сцепления:

Замена сцепления на Peugeot 308

Замена «сухого» сцепления в DSG-7

Замена сцепления в DSG-7

Трансмиссии с двумя сцеплениями. Теория и практика

Почитать о замене сцепления:

Пошаговая инструкция по замене «сухого сцепления»

Замена сцепления, теперь на VW

Пётр Сигунов рассказывает о прошлом и будущем двухмассовых маховиков

Записаться на замену сцепления

Сцепление и маховик находятся в непосредственной взаимосвязи, ввиду чего установка нового сцепления неизменно сопряжена с проверкой состояния двухмассового маховика; работает и обратный принцип: если необходимо заменить маховик, нужно будет полностью проверить состояние сцепления. Замена сцепления на авто с двухмассовым маховиком — процедура с множеством нюансов, которые обычно неизвестны обычным автомобилистам.

Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля. Замена цилиндра сцепления и другие подобные работы относятся к категории профессиональных: приступать к ним самостоятельно можно лишь в том случае, если вы имеете определенный опыт работы с «внутренностями» транспортных средств и готовы потратить большое количество времени.

Инструменты: что понадобится

Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13, 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Детальный алгоритм

В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан. 

Первый этап работы

Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента. Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости. Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).

«Подготовительный» этап не заканчивается вышеописанным. Теперь нужно будет демонтировать патрубок тормозной жидкости, «идущий» на гидравлический подшипник. Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.

После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.

Второй этап работы 

Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку. Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз). Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).

Далее слейте масляную жидкость из коробки (там будет порядка нескольких литров), после чего выньте шрус. Для того, чтобы было удобнее, тормозной диск лучше отвести чуть в сторону и через сделанную из меди либо алюминия проставку (нужно подумать о состоянии «чуткой» к механическим воздействиям резьбы) простукиваем резьбу.

Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно, там придется убрать еще одну из запчастей). После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.

Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки). Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.

Третий этап работы

Приступаем к откручиваю «лыж», на которых располагается двигательное устройство; нужно демонтировать каждую из них. Затем открутите болты, обеспечивающие фиксацию коробки на двигателе. На этом этапе обойтись своими силами будет почти невозможно: понадобится несколько помощников. Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.

Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления. Рекомендуется сразу проанализировать его состояние «на глаз». Скажем, вполне может быть, что в процессе эксплуатации слетели накладки и оказались изношены отдельные части.

Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик.Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины. Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).

Сборка сцепления

Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример: flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику. Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования. Цена замены сцепления в автосервисе демократична, а работа специалистов поможет сэкономить свои нервы и силы. Для получения квалифицированной помощи, достаточно заполнить форму, представленную ниже.

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

• сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• увеличение свободного хода педали сцепления;
• рывки при переключении передач и трогании с места;
• тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• переключение передач с большим усилием;
• запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Для защиты важных узлов системы нужны:

• втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• набор рожковых и торцевых ключей;
• оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. Демонтаж КПП.

   На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.
2. Замена элементов сцепления.

   После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

1. Установка КПП.

   При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

2. Регулировка сцепления.

   В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

По просьбе моего друга Миши (smalk) Выкладываю краткую инструкцию по замене сцепления на ВАЗ 2108,09,099,13,14,15. Работы проводились с моей машиной мною с 9.30 до 13.00.

И так начнем:
Отсоединяем АКБ. (На инжекторных машинах снимаем корпус воздушного фильтра)
Снимаем левый брызговик двигателя.
Расконтриваем и откручиваем ступичные гайки с обоих сторон.
Поддомкрачиваем и откручиваем левое колесо.
Откручиваем два болта крепления шаровой. Выводим привод из ступицы.

Остальная сборка в обратном порядке.
P.S. Необходимо установить новые ступичные гайки приводов и отрегулировать трос сцепления и кулису переключения передач. Ведомый диск устанавлиаем выпуклой часть к КПП!

Недавно я вкратце рассказывал одну историю из повседневной работы СТО ЕвроАвто. В которой на приехавшей с жалобами Skoda Octavia было заменено «сухое» сцепление на DSG-7. И в конце обещал выложить подробную, буквально пошаговую инструкцию. И вот она. Но сразу должен предупредить: в оригинале почти 80 слайдов, а на Драй влезает всего 30. так что, если кому нужны все детали и подробности — welcome на наш сайт, где и лежит оригинал инструкции.

Итак, коробка снята с машины, и обживается на операционном столе.
Перед началом каких-либо действий с ней берём…пластиковые пробки. Дело в том, что необходимо обеспечить герметичность коробки, чтобы в процессе работы ни капли масла не пролилось.
— ставим мы эти пробки вместо вентиляционных колпачков, установленных на коробке;

Для замены сцепления необходимо установить коробку передач так, чтобы валы смотрели строго вверх. Поможет зафиксировать её в таком положении специальная «нога»;

— снимаем стопорное кольцо демпферной муфты (муфта с демпферами);

— извлекаем муфту

— снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;

— устанавливаем три лапы для съёмника:

— на первичный вал надеваем специальную оправку-упор;

— устанавливаем трёх-лучевой съёмник;

— прикрутив «лучи» к лапам, затягиваем три болта у центра, придавая конструкции дополнительную жесткость;
— закручивая центральный болт, спрессовываем пакет сцепления с вала:

Вынутое сцепление оставляем в сторону. Заглядываем в картер:

Мы видим детали системы выжима сцепления, и нам их надо все демонтировать.
— начинаем с малого подшипник и регулировочной шайбы;

— за ним следует большой подшипник вместе с вилкой;

— для извлечения второй вилки необходимо открутить два болта:

— извлекаем вторую вилку с подшипником;

— в обязательном порядке удаляется и старый упор вилки:

Разобрали. Можно приступать к обратной сборке? А вот и нет. Набор для замены от LUK включает в себя почти всё необходимое. Всё, да не совсем.
В первую очередь необходимо проверить состояние сальников первичных валов:

При малейших следах подтёков масла – замена. А лучше – превентивно заменить на новые.
Особое внимание – посадочному месту подшипника:

При малейшей деформации, повреждении поверхности или коррозии на ней – велика вероятность, что новое сцепление будет работать не корректно, или не долго. Или вообще не будет.
Очищаем от грязи и внимательно рассматриваем шлицы валов на предмет износа:

Если повреждён профиль зуба – проблем не избежать.
В состав комплекта также входит и опорный подшипник, который запрессован в коленчатый вал. для его замены потребуется инструмент, которого, увы, в наборе LUK нет:-(

Сборка

— устанавливаем новый пластиковый упор вилки;

— устанавливаем вилку:

— прикручиваем болты;

— установить вилку и подшипник 2;

Настройка сцепления К1

— берём набор регулировочных колец, выбираем одно:

— на полый вал надеваем оправку, для сцепления 2-го поколения её диаметр 48.42 мм;

— сверху кладём груз из набора инструментов LUK:

— берём щуп и пробуем вставить в прорезь над грузиком:

Важно! Щуп должен вставляться без усилий, но при этом не иметь люфтов. И ещё: вставлять надо с трёх сторон, с разбросом 120°.Если щуп не проходит в прорезь, то необходимо регулировочное кольцо заменить на более тонкое. И повторять этот процесс до тех пор, пока щуп не начнёт проходить через канавку без особых усилий.
— вставили, зафиксировали. Теперь нужно взять за тот конец вилки (выжимной рычаг), который лежит на штоке исполнительного механизма (а если проще – торчит снаружи коробки), и пошатать за него;
— допустимый люфт – 0.1 мм, или вовсе не должно быть.

Коррекция размеров регулировочных шайб К1

Вот тот момент, где даже при наличии специнструмента можно совершить ошибку.
— Регулировочное кольцо должно быть подобрано с учётом допуска. Они (допуски) указываются на корпусе сцепления, со стороны двигателя, индивидуально для каждого изделия.

Соответственно, надписи К1 и К2 обозначают отношение к определённым пакетам сцепления.
В зависимости от этой цифры величина допуска должна быть вычтена или добавлена к размеру подобранного регулировочного кольца. Например:
— регулировочное кольцо номинального размера для сцепления 1 подобрано с размером 1.6 мм;
— величина допуска, указанная на корпусе – +0.2;
— 1.6 мм +0.2мм = 1.8 мм.
— значит для сцепления К1 должно быть установлено регулировочное кольцо толщиной 1.8 мм.

Регулировка сцепления К2

— надеть кольцо, начать можно с аналога того, что стояло:

— надеть подшипник;

— надеть оправку:

— надеть груз;

— проверить зазор щупом, также с трёх сторон;

— проверить люфт вилки (не более 0.1 мм);

— при необходимости внести коррективу в толщину кольца, если в данных на корпусе сцепления допуск отличается от «0» ;

Смазка

— нанести густую консистентную смазку на шлицы валов;

-нанести пару капель трансмиссионного масла на посадочное место подшипника;

Установка сцепления

— взять пакет сцепления и опустить на вал;

— взять штангенциркуль и измерить глубину посадки;

Она не должна превышать 8 мм. В противном случае существует риск, что шлицы ведомого диска сцепления не войдут полностью в зацепление с полым валом.

— устанавливаем упоры;

— надеваем оправку на внешнюю обойму подшипника в корпусе сцепления;

— устанавливаем трёх-лапый съёмник;

— фиксируем положение «лап»;

— берём динамометрический ключ и регулируем его на 12 Nm;

— начинаем закручивать центральный болт ключом, и он не должен «отщёлкивать» до тех пор, пока в специальном окне оправке не появится канавка под стопорное кольцо.

Если усилие, необходимо для напрессовывания сцепления на вал, превышает 12Nm, значит «что-то пошло не так», необходимо прекратить монтаж и устранить проблему. В противном случае сцепление не будет работать корректно, или вообще – не будет работать.
Далее:
— демонтировать съёмник

— установить стопорное кольцо на первичный вал, узкой частью разреза вверх:

Итоговая проверка:

— устанавливаем стрелочный индикатор

— носик упираем в пакет сцепления, выставляем «0»;

— специальными крючками из набора поддеваем пакет сцепления, поднимаем вверх;

— смотрим на индикатор: допуски: 0.3 – 1.0 мм

— устанавливаем муфту, совмещая метки;

— фиксируем муфту стопорным кольцом;

— снова устанавливаем индикатор, «носик» упираем в корпус муфты, ближе к центру:

— поддеваем крючками, смотрим на индикатор: допуски: 0.3 – 1.0 мм

— демонтируем индикатор;

— заменяем пробки на вентиляционные заглушки.

Коробка готова к установке.
Проверить (а лучше – заменить) уровень масла.
После установки провести основную регулировку.

Больше букв и картинок в оригинале статьи на сайте ЕвроАвто:
euroauto.ru/blog/service/…amena-scepleniya-v-dsg-7/

Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.