Руководства по замене грм - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Загрузить PDF

Проблемы с ремнем ГРМ обычно возникают без предупреждения. Никакой скрип не извещает о том, что пришло время замены. Если ваш автомобиль ездил нормально, а потом вдруг заглох двигатель с глухим звуком и не заводится, скорее всего, дело в ремне ГРМ. Синхронизация двигателя должна быть идеальной, иначе могут столкнуться клапаны и поршни, что выльется в дорогостоящий ремонт двигателя. Чтобы узнать, как выполняется снятие и замена ремня ГРМ, начинайте с Шага 1.

1
Прежде чем снимать старый ремень, необходимо купить новый. Если вы решили выполнить техническое обслуживание, тогда нужно определиться с новым ремнем до снятия старого. Если ремень поврежден или проскальзывает, тогда следует снять старый ремень перед покупкой нового, чтобы сравнить их и приобрести подходящий ремень ГРМ для вашего автомобиля.
- В большинстве транспортных средств используются резиновые ремни ГРМ, тогда как раньше были стальные цепи механизма газораспределения. Они стоят несколько долларов и имеются в любом магазине запчастей. В зависимости от двигателя, замену ремней следует выполнять через каждые 145 000 – 190 000 километров пробега.
2

Необходимая информация о вашем автомобиле. Вам понадобится название марки, модели и год выпуска модели транспортного средства, а также тип и размер двигателя. Для некоторых моделей возможны различные модификации даже в рамках одного модельного года, поэтому номер VIN (идентификационный номер транспортного средства) также может пригодиться. Новый ремень можно приобрести у регионального дилера или в магазине запчастей.
3

Также не забудьте купить прокладки и специальный клей, необходимые для повторной сборки. Ваш поставщик запчастей должен сообщить обо всем, что вам понадобится. Также доступны ременные комплекты, включающие запасные прокладки и другие материалы, необходимые при замене ремня.^[1]

Реклама

1

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Проверьте, чтобы у вас был код радио безопасности (если имеется) для всех предустановленных радиостанций и время на листке бумаги для выполнения быстрой перенастройки после завершения ремонтных работ.
2

Снимите ремень генератора. В зависимости от модели, чтобы добраться до ремня ГРМ может потребоваться снятие поликлинового ремня. Ослабьте гайки, при необходимости оттолкните генератор, чтобы ослабить натяжение и снимите ремень.^[2]
3

Снимите дополнительные принадлежности, включающие насос усиленного рулевого управления, генератор и компрессор кондиционера, чтобы получить доступ к кожуху ремня ГРМ. Не снимайте фитинги под давлением с компрессора кондиционирования воздуха, практические все их можно отвинтить и сдвинуть в сторону, не стравливая давления системы.
4
Снимите крышку распределителя (если установлено). Для снятия крышки может потребоваться разомкнуть фиксаторы и выкрутить крепежные винты.^[3]
- Некоторые современные автомобили с электронной системой зажигания не оснащаются распределителем. Вместо этого устанавливается датчик положения коленчатого и распределительного вала. Очень важно определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) на первом цилиндре. Воспользуйтесь руководством по ремонту двигателя, поскольку ВМТ разнятся в зависимости от модели.
5
Выравнивание установочных меток. Используя гаечный или торцевой ключ для болтов коленчатого вала, проворачивайте двигатель до тех пор, пока установочная метка шкива коленчатого вала не будет совпадать с отметкой 0° на шкале синхронизации.
- Проверьте, чтобы ротор распределителя совпадал с указателем на корпусе распределителя, сообщая о готовности ротора к зажиганию цилиндра номер один. Если нет, выполните еще один полный оборот двигателя.
- Не делайте этого с интерференционным двигателем, если вы не уверены в целостности ремня. Если вы еще не погнули клапаны порванным двигателем ГРМ, то вы точно сделаете это, проворачивая коленчатый вал при неподвижном распределительном вале.
6

Установите необходимость съема шкива виброгасителя для снятия крышки ремня привода ГРМ. Зачастую крышка перекрывает конец коленчатого вала, а шкив не позволяет снять крышку. Обратите внимание, в случае снятия вала при обратной сборке потребуется дополнительное уплотнение.
7

Открутите болты или винты, удерживающие крышку ремня ГРМ. Снимите крышку с двигателя. На некоторых двигателях крышка состоит из двух элементов. Снимите все компоненты или приводные ремни вспомогательных агрегатов, мешающие снятию крышки ремня ГРМ. Такие компоненты и ремни зависят от модели транспортного средства, поэтому рекомендуем воспользоваться руководством по обслуживанию.
8
Проверьте точность совмещения установочных меток коленчатого и распределительного вала. У многих двигателей имеется пунктирная линия на шкивах и/или звездочках, которую необходимо выровнять по соответствующим меткам на блоке, головке цилиндра или вспомогательном вале. На некоторых двигателях пунктирная линия звездочки распределительного вала выравнивается по линии разъема первой пары подшипник-распределительный вал.
- Это очень важно при замене порванного ремня ГРМ. Рассмотрите правильный процесс регулировки в руководстве по обслуживанию вашего транспортного средства и устраните все недочеты до выполнения установки нового ремня ГРМ. На некоторых двигателях такие метки могут также указываться на наклейке крышки ремня ГРМ.
9

Осмотрите зону вокруг ремня на наличие следов утечки масла. Осмотрите участки возле уплотнений распределительного и коленчатого вала, а также крышку клапана и поддон картера. Проверьте утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса и перепускного шланга. Все имеющиеся утечки необходимо устранить до установки нового ремня.

Реклама

1

Ослабьте крепежные болты, удерживающие устройство натяжения ремня. Не выкручивайте их полностью. Вместо этого необходимо отвернуть подпружиненное натяжное устройство от ремня, а затем затянуть крепежные болты, чтобы зафиксировать натяжитель в ослабленном положении.
2
Осмотрите шкив натяжного устройства на наличие вмятин и трещин. Проверните шкив натяжителя и прислушайтесь: треск или рокот указывают на износ или ослабление подшипников. Неравномерный износ тыльной стороны старого ремня ГРМ может указывать на несовпадение натяжного шкива и ремня ГРМ по причине износа подшипников.
- При обнаружении признаков повреждений или износа подшипников необходимо заменить шкив натяжителя. Не требующий регулярной смазки подшипник шкива натяжителя может высохнуть, износиться, ослабнуть, треснуть или застыть, поэтому в таком случае шкив лучше заменить.
Реклама

1

Снимите ремень со звездочек. После ослабления натяжения ремень должен легко соскочить со звездочек. Ремни, которые использовались долгое время, могут застрять в желобках шкива, поэтому их нужно будет аккуратно поддеть отверткой.
2
Замена ремня и повторная сборка. Натяните новый ремень ГРМ в соответствии со спецификациями, уделяя особое внимание данным по «затяжке» в руководстве двигателя, в частности для крепежного болта шкива коленчатого вала, который обычно имеет очень высокий нормативный момент затяжки.
- При наличии гидравлического натяжителя ремня ГРМ для вставки поршня обратно в цилиндр может потребоваться демонтаж. Вставьте в зажимное приспособление и сжимайте до тех пор, пока отверстия не совпадут и не позволят вставить удерживающий стержень. После вставки стержня можно выполнять повторную установку натяжителя.
Реклама

Советы

Ремни ГРМ относятся к изнашиваемым деталям. Обычно в качестве планового обслуживания их нужно менять каждые 96 000 километров пробега. Они могут порваться, что вызовет дорогостоящие повреждения интерференционных двигателей из-за столкновения клапанов и поршней вследствие движения вразнобой. Своевременная замена ремня это лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
Ремень ГРМ призван синхронизировать работу клапанов и поршней. Процесс подобен синхронизации в авиационных пулеметах времен первой мировой войны, когда отсутствие согласованности в работе приведет к тому, что орудие отстрелит винт самолета.
Новичку рекомендуется приобрести дорогостоящее заводское руководство от производителя для конкретной модели транспортного средства и двигателя, в котором будет меняться ремень. Такие руководства пишутся для механиков-профессионалов, предполагают наличие определенной степени компетенции, содержат очень подробную информацию с указанием значений для натяжителя ремня, моментов затяжки болтов, расположения фиксаторов и т.д.
Для некоторых транспортных средств может потребоваться специальный инструмент, чтобы добраться до крепежных болтов натяжного устройства, которые скрыты монтажными опорами двигателя, либо для ослабления подпружиненного натяжителя ремня ГРМ. В большинстве двигателей используется подпружиненное натяжное устройство, для работы с которым подходят обычные торцевые и гаечные ключи, но для некоторых нужен внутренний шестигранный ключ.
Всегда следуйте инструкциям для вашей марки и модели автомобиля, особенно если вы незнакомы с устройством механизма. Несмотря на свою стоимость, заводское руководство с лихвой окупится при первом же ремонте.

Что вам понадобится

Гаечные ключи для болтов и гаек разного размера.
Отвертки, монтировка и другие инструменты.
Руководство по ремонт вашего транспортного средства (если есть) с указанием технических характеристик по затяжке и синхронизации.
Новый ремень ГРМ, включая прокладки, клей и уплотнения.

Об этой статье

Эту страницу просматривали 19 022 раза.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Есть модели автомобилей, в которых ремень ГРМ расположен неудобно. Иногда настолько, что для его замены нужно разобрать пол-машины. Но чаще всего, эта работа требует намного меньше усилий, и ее вполне под силу выполнить автолюбителю, привыкшему обслуживать свою машину самостоятельно. Из каких этапов складывается замена ремня ГРМ, как ее выполнить и на что обязательно нужно обращать внимание?

Содержание

Подготовка машины и инструментов
Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ
Как часто нужно менять?
Признаки необходимости замены
Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?
Цены на услуги замены
Заключение

Подготовка машины и инструментов

До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.

Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:

рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
машину поставить на стояночный тормоз;
под колёса – обязательно упоры;
двигатель должен быть полностью остывшим;
обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.

Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.

Перечень нужных инструментов:

стандартный набор гаечных рожковых ключей;
набор торцевых головок с «трещоткой»;
вилочный ключ;
пара отверток (плоская и крестовидная);
домкрат;
герметик.

И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!

Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ

Процесс замены индивидуален для каждой модели авто, но есть определенный алгоритм работ, характерный для всех автомобилей. Наглядно показан на рисунку ниже.

Пошаговая замена ремня ГРМ

Итак, всё готово, можно начинать. Пример показан на16-клапанных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Сначала придется снять ремень генератора, который мешает доступу к ГРМ.

Ослабить крепление генератора и снять ремень
Дополнительные агрегаты, которые мешают дальнейшей работе, нужно демонтировать или сдвинуть, предварительно ослабив крепления. Это касается, например, адсорбера, который может препятствовать снятию ремня.

Снять адсорбер
Дальше демонтировать защитные крышки и кожухи, закрывающие механизм ГРМ. Их количество зависит от модели автомобиля: где-то всё ограничится одним кожухом, где-то придется снимать десяток отдельных элементов, чтобы добраться до самого ремня. Чем сложней конструкция, тем больше придется делать снимков, чтобы потом не остались лишние детали. В данном случае все предельно просто.

Открутить болты кожуха
Далее нужно совместить метки на распредвалах и кожухе. Сделать это можно проворачивая поддомкраченное колесо, предварительно поставих на 5-ю передачу.

Выставить метки на распредвалах
Также проверить метку на коленчатом вале.

Проверить метку на шестерне коленвала
Зафиксировать коленвал и распредвалы. Для этого могут понадобиться рейки или скобы, подготовленные заранее.
Ослабить натяжной ролик. Для этого понадобится шестигранный или торцевой ключ, которым ролик сдвигается в сторону, позволяя снять ремень.

Ослабить натяжной ролик
Снять ремень ГРМ. После снятие его нужно осмотреть на наличие пятен масла или антифриза. Если пятна есть, нужно найти протечку и устранить ее.

Снять ремень ГРМ
Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
Заменить остальные элементы, которые входят в комплект ремня ГРМ: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если помпа в плачевном состоянии, ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, что вредит ремню ГРМ. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
Установить новый комплект, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки. Далее снова проверяем метки.

Поставить новый ремень ГРМ и проверить еще раз метки
Проверить натяжение ремня. После этого затянуть крепление натяжного ролика.
Установить остальные детали в обратной последовательности.

Если все это кажется сложным, то на видео ниже, наглядно показан весь процесс.

Как часто нужно менять?

Как видно, процедура замены – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.

Какова же оптимальная частота замены?

Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 80 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».

Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, он без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже продукция лучших брендов требует надзора и часто досрочной замены.
Во-вторых, срок службы сокращают такие факторы:
- переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
- сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;
- при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);
- длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
- неправильная установка.

Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты рекомендуют замену.

Признаки необходимости замены

Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:

двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец;
появилась вибрация двигателя;
от работающего двигателя слышны посторонние шумы;
цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным;
при осмотре выявлен износ роликов;
ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов;
на нем следы технических жидкостей.

Если он был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), то износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже если он «свежеустановленный», нужно проверить через 8-10 тыс. км.

Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?

С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.

Поэтому вариантов выбора три:

Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен не только ремень, но и весь комплект для замены.
Подобрать по определенным характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).

Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки.

Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:

ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.

Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем? В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться?

Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.

Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.

Цены на услуги замены

Бюджетная цена на такую работу стартует от 40 долларов без учета расходников, столько заявляют СТО за замену ремня на бензиновом двигателе. Для дизельного цена будет выше — от 60 долларов. Однако стоимость работы зависит от сложности, так что замена комплекта ГРМ будет уже 80 долларов, а в некоторых, особо трудных случаях цена просто взлетает.

Заключение

Если замена не сопряжена с особыми трудностями, а руки и голова на месте, можно выполнить эту работу самостоятельно, купив на сэкономленные деньги комплект получше. Единственный минус такого подхода в том, что в случае неудачи претензии можно предъявлять только самому себе, и никаких гарантий никто не даст.

Самостоятельная замена ремня ГРМ оправдана в том случае, когда есть навыки в ремонте автомобиля. Новичкам в этом деле лучше начать изучение автотехники с более простых задач, постепенно переходя к сложным.

Источник

Моторы серии ЕА211, как атмосферные, так и турбированные, встречаются под капотами многих марок и моделей концерна VAG

Да что там говорить, каждый уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.
— удалить корпус воздушного фильтра;
— снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка;
— если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону

-открутить верхний кожух ремня ГРМ:

— удалить правый локер;
— снять ремень привода вспомогательных агрегатов :

Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки

Как выставить метки? А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:

— на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы

— для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:

Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)
Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):

-вкрутить вместо неё фиксатор.
Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке.До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала

Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором

— открутить болт, снять шкив;
— открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:

— центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;
— прокрутить коленвал до упора в фиксатор;
— открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):

— вставить верхний фиксатор;
— зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;
— открутить болты крепления правой опоры двигателя:

— снять кронштейн, извлечь опору двигателя;
— открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку;
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний:
— отодвинуть генератор в сторону:

— извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).
И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:

Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:

Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!

— открутить болт ролика натяжителя:

— снять зубчатый ремень;
— открутить паразитный ролик

Установка ремня ГРМ
Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи. Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!
— прикрутить паразитный (обводной) ролик

затянуть усилием 45 Nm

— накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках;
— при установке выступ на основании натяжителя должен попасть в соответствующее углубление в блоке:

— повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение, и сделать это надо несколько раз;
— отпустить и снова повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора оказалась ровно «в створе» ответной части:

— затянуть ролик-натяжитель

25 Nm

Обратная сборка

— надеть алюминиевую крышку/кронштейн;
— установить опору на кузов, наживить и затянуть болты кронштейна;
— опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:
— установить расширительный бачок;
— установить на место торцевую заглушку впускного распредвала.Уплотнительное кольцо желательно заменить:
-установить крышку ремня помпы;
— извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку;
— прикрутить нижний кожух ремня ГРМ;
— прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:
1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:нет никаких определенных положений, можно ставить в любом
2) использовать только новый болт.
Внимание: НЕ смазывать маслом или «блокиратором резьбы»!

— затянуть динамометрическим ключом, удерживая шкив фиксатором:

150 Nm

Но это ещё не всё! ELSA предписывает ещё и доворот на 180°. Можно и с помощью маркерных меток, или просто «на глазок», ну а у нас, в ЕвроАвто, есть специальный инструмент

— прикрутить натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, накинуть ремень;
— натянуть ремень, провернув ролик по часовой стрелке, за натяжение отвечает пружина внутри ролика;
— прикрутить локер;
— прикрутить колесо;
— опустить машину с подъёмника;
— завести мотор.
Последний штрих: информационная наклейка

Не забудьте вписать дату, когда была произведена эта работа, и пробег.

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ БУКВ И КАРТИНОК В ОРИГИНАЛЕ СТАТЬИ НА НАШЕМ САЙТЕ.

Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.

Источник

Замена ремня ГРМ является важной операцией регламентного обслуживания автомобиля. Ремень ГРМ передает крутящий момент от коленвала на распределительный вал, тем самым обеспечивая синхронизацию работы клапанов и поршней. Ремень ГРМ подлежит замене после определенного пробега при проведении регламентного ТО автомобиля.

Обрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов, а в некоторых случаях поршней и других важных составляющих частей двигателя. Для выполнения замены ремня ГРМ требуется определенная квалификация, в большинстве случаев замена ремня ГРМ выполняется в автосервисе. Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только при наличии у владельца автомобиля хороших навыков и точного соблюдения последовательности операций по инструкции производителя автомобиля.

Зачем нужен ремень ГРМ

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя отвечает за правильное поступление топливной смеси в двигатель и выпуск выхлопных газов из двигателя через выхлопную систему. Вращающиеся распределительные валы, через расположенные на них эксцентрики, посредством толкателей, коромысел и штанг, открывают или закрывают клапана, обеспечивая правильную работу двигателя.

Ремень ГРМ обеспечивает соединение коленчатого вала с одним или двумя распределительными валами. Ремень ГРМ обеспечивает синхронизацию работы поршней и клапанов, поворачивая распределительный вал со скоростью точно равной половине скорости оборота коленчатого вала. Благодаря синхронизации, обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапана открываются и закрываются точно при одном или другом положении поршня.

В некоторых моделях автомобилей, ремень ГРМ может также приводить в действие водяную помпу и масляный насос.

Когда менять ремень ГРМ

Замену ремня ГРМ проводят в сроки, указанные производителем автомобиля в техническом руководстве по эксплуатации. Разные автопроизводители указывают разные интервалы замены ремня ГРМ, чаще всего указаны сроки замены от 60000 км до 200000 км. Замену ремня ГРМ чаще всего проводят во время плановых ТО.

Рекомендуется регулярно осуществлять визуальный контроль состояния ремня ГРМ, хотя из-за того, что ремень скрыт кожухом, сделать это не так просто.

В случае, если во время визуального осмотра выявлен хотя бы один из этих признаков, ремень ГРМ следует срочно заменить:

Трещины на любой из сторон ремня.
Боковые края ремня разлохмачены.
Зубья ремня расслаиваются, стерты или подрезаны.
На ремне заметны потертости или следы прижога.
На защитном кожухе или деталях контактирующих с ремнем имеются следы черной резиновой пыли.

О необходимости замены ремня ГРМ могут косвенно свидетельствовать следующие признаки в поведении автомобиля:

Сбои системы зажигания, двигатель запускается со второго или третьего раза, либо троит, все эти проблемы могут возникнуть из-за перескакивания зубца ремня на шкиве, топливо загорается раньше или позже, чем это необходимо.
Черный дым из выхлопной трубы, может возникать из-за ослабления ремня ГРМ, в результате чего топливо сгорает не полностью, догорая в системе выхлопа, что приводит к увеличению температуры, плавлению и разрушению катализатора.
Нехарактерные звуки, тикающие и щелкающие звуки при работе двигателя, причем звуки усиливаются с ростом оборотов двигателя, такие звуки могут возникать при сильном износе ремня ГРМ, но такие же звуки могут возникать также из-за разрушения подшипника водяной помпы или генератора.
Подтеки антифриза или следы масла в районе защитного кожуха ремня ГРМ, антифриз может подтекать из водяной помпы, масло из сальника коленвала, попадание масла или антифриза на ремень приведет к необходимости замены ремня, роликов и шкивов.
Если стартер крутится, а двигатель не запускается, вполне возможно порвался ремень ГРМ.

Многие опытные автомеханики советуют менять ремень ГРМ чаще, чем указано в рекомендациях производителей: каждые 3 года при среднем пробеге автомобиля 15000 километров в год, то есть каждые 40-45 тысяч километров пробега. Свою позицию они аргументируют тем, что внезапный обрыв ремня ГРМ приведет к необходимости капитального ремонта двигателя, который стоит гораздо дороже замены ремня ГРМ.

Опытные автомеханики также советуют менять ремень в случае, если пробег автомобиля совсем небольшой, а ремню уже исполнилось 7-8 лет. Со временем эластичность резины уменьшается, ремень покрывается трещинами, что рано или поздно приведет к его обрыву и дорогостоящему ремонту двигателя. При замене ремня ГРМ часто одновременно с ним меняют водяной насос (помпу). Просто это удобно делать одновременно.

Последствия обрыва ремня

Выход из строя ремня ГРМ может носить постепенный или внезапный характер.

При постепенном выходе из строя, при растяжении ремня, срезании или обрыве зубьев происходит смещение фаз газораспределения, что приводит к затрудненному пуску двигателя, повышенной задымленности выхлопных газов, повышенной вибрации и появлению посторонних шумов при работе двигателя.

При внезапном выходе из строя ремня ГРМ, при его обрыве, клапана замирают в положении на момент обрыва, коленвал продолжает по инерции вращаться, двигая поршни вверх. В определенный момент времени происходит контакт поршней и клапанов, что ведет в лучшем случае к повреждению клапанов, в некоторых случаях к повреждению и клапанов и поршней, в худшем случае, в очень редких случаях, еще и к повреждению головки блока цилиндров, коленчатого вала и даже блока цилиндров. Двигателю после этого требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

В некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, которые исключают контакт клапана с поршнем, но такие двигатели встречаются редко, так как имеют пониженный КПД. Подавляющие большинство производимых сегодня автомобилей такой выемки не имеет и никак не защищены от контакта поршней с клапанами.

Причины выхода из строя ремня ГРМ

Существует целый ряд причин, которые ускоряют износ и выход из строя ремня ГРМ:

Сильное натяжение или сильное ослабления натяжения ремня являются основными причинами его быстрого износа.
Протечка масла из сальника распределительного вала и попадание его на ремень.
Износ подшипников водяной помпы, который приводит к перекосу оси помпы, перекосу шкива, сползанию и быстрому износу ремня.
Износ направляющего или натяжного ролика.

Анализ повреждения ремня ГРМ

По внешнему виды повреждений ремня ГРМ можно предположить причины его ускоренного износа и выхода из строя:

Ремень разорван, неровно надорван, разлохмачен — чрезмерное натяжение ремня.
Срезанные или стертые зубья — слишком слабое натяжение ремня.
Износ поверхности ремня между зубьев — неправильное, слишком сильное или слишком слабое, натяжение ремня.
Трещины на внешней поверхности ремня — старый ремень, перегрев или переохлаждение ремня.
Отслоение нескольких зубьев от основы ремня — заклинивание шкива водяной помпы.
Сильный износ или повреждение торцевой поверхности ремня — угловой или параллельный перекос ремня из-за смещения шкивов или ролика натяжителя.
Следы масла на ремне — подтекание масла из сальника распределительного вала или из других мест двигателя.
При надавливании на ремень твердым предметом на нем остаются следы — затвердевание ремня из-за его естественного старения.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ требует частичной разборки двигателя и демонтажа части навесного оборудования, точного совмещения меток на шкивах, правильной регулировки натяжителя. Для выполнения всех этих работ требуется определенная квалификация, поэтому в большинстве случаев замена ремня ГРМ выполняется в автосервисе.

Замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном обслуживании автомобиля, цена работы зависит от марки автомобиля и занимает несколько часов.

Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только при наличии у владельца автомобиля хороших навыков и точного соблюдения последовательности операций по инструкции производителя автомобиля. Неквалифицированная замена ремня ГРМ может привести к печальным последствиям для двигателя автомобиля.

При замене ремня ГРМ одновременно с ним в обязательном порядке меняют направляющий и натяжной ролики. Сложно оценить степень износа роликов, поэтому их ресурс приравнивается к ресурсу ремня. Ремень ГРМ часто продается в виде комплекта, в который входят непосредственно сам ремень ГРМ и набор идущих к нему роликов.

При замене ремня ГРМ обращают особое внимание на состояние водяной помпы, в случае сомнения в ее состоянии и наличии вероятности ее заклинивания в самое ближайшее время, ее тоже следует заменить одновременно с заменой ремня ГРМ.

Процесс замены ремня ГРМ зависит от модели автомобиля, но в общих чертах для всех автомобилей он выглядит примерно следующим образом:

Поставьте машину на ровную площадку, дайте двигателю автомобиля остыть, поставьте машину на стояночный тормоз, установите под колеса автомобиля противооткатные упоры.
Для большей безопасности отсоедините минусовую клемму аккумулятора, в некоторых автомобилях при отсоединении клеммы от аккумулятора происходит сброс адаптаций в электронной системе управления, поэтому приходится работать с не обесточенным автомобилем.
Поддомкратьте правое переднее колесо и снимите его с автомобиля, демонтируйте подкрылок, локер, защиту, если они мешают получить доступ к шкиву коленвала.

Для получения доступа к крышке кожуха ремня ГРМ, придется демонтировать или отвинтить и сдвинуть в сторону мешающие работе агрегаты. В зависимости от модели автомобиля и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие: ремня генератора, ремня вспомогательных агрегатов, генератора, бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР), адсорбера, насоса гидроусилителя, бачка системы охлаждения, кронштейна кондиционера, интеркулера, воздухозаборника, опору двигателя. Перечень демонтируемых агрегатов следует уточнить в руководстве по обслуживанию автомобиля.
Демонтируем защитные крышки и кожухи закрывающие ремень ГРМ, чаще всего их две: верхняя и нижняя.
Необходимо выставить в одну линию метки на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного валов. На 8-клапанном двигателе один распредвал, на 16-клапанном двигателе два распредвала. Проворачивать коленвал можно с помощью торцевого или гаечного ключа за болты коленчатого вала или проворачивая поддомкраченное колесо, поставив 5 передачу на коробке переключения передач.
После снятия ремня нельзя крутить шкивы коленчатого и распределительных валов, желательно зафиксировать их положение, способ и инструмент фиксации зависят от двигателя.
С помощью торцевого или шестигранного ключа ослабить гайку крепления натяжного ролика, затем ослабить натяжение роликом ремня, чтобы можно было его снять.
Снять изношенный ремень, ремень застрявший в желобках шкива поддеть отверткой, осмотреть снятый ремень на наличие пятен масла и антифриза, при обнаружении пятен, найти утечку и обязательно устранить.

Открутить болты крепления, снять и заменить на новые натяжной и направляющий ролики.
Снять и установить новую водяную помпу, если водяную помпу решили не менять, хотя бы проверьте ее состояние, покрутите ее и послушайте нет ли посторонних звуков при ее вращении.
Устанавливаем новый ремень, сначала набрасываем его на зубчатую шестеренку коленчатого вала, заводим на опорный ролик, на зубчатую шестерню одного или двоих распределительных валов, затем на шестерню помпы. При установке ремня старайтесь не сбить положение меток и не испачкайте новый ремень маслом.
На натяжном ролике имеются два глухих отверстия, предназначенные для регулировки натяжения ремня. В эти два отверстия вставляем специальный ключ для регулирования натяжного ролика и проворачиваем ролик против часовой стрелки или по направлению стрелок на корпусе ролика до достижения нужного натяжения ремня. При отсутствии специального ключа в качестве подручного инструмента можно использовать ключ от болгарки, два болтика и гаечный ключ между ними или круглогубцы с загнутыми концами.
Проверяем натяжение ремня, для этого берем ремень двумя пальцами и пробуем его перекрутить, если ремень поворачивается не более, чем на 60-70 градусов, натяжение ремня достаточно.
Удерживая ролик ключом, фиксируем его положение затягиванием крепежного болта до упора.
Проворачиваем коленвал на два оборота и внимательно проверяем положение всех меток.
Устанавливаем все демонтированные агрегаты на их места в обратной последовательности, возвращаем на место минусовую клемму аккумулятора.
Запускаем двигатель, проверяем работу двигателя на слух. Не должно быть никакого визга, гула, продолжительного сильного свиста. Гул или свист ролика говорит о перетянутом ремне, придется его немного ослабить. Если после замены ремня ГРМ: автомобиль плохо тянет, двигатель неравномерно работает на холостых оборотах, заметен черный выхлоп, значит при замене ремня были неправильно выставлены метки, придется переустановить ремень.

Источник

Замена ремня ГРМ своими руками: практические советы, как снять, выставить метки, установить + все о сроках и периодичности замены

Газораспределительный механизм координирует функционирование поршневой группы, механизма впуска топлива и удаление продуктов горения. В данной публикации будет предоставленный минимальный объем информации, которая даст возможность вообразить этот процесс в общих чертах.

Так будет проще сделать выбор, произвести починку приводного ремня газораспределительного механизма самостоятельно, либо поручить эту работу профессионалам.

Ремень ГРМ считается самым главным ременным приводом в транспортном средстве. Если он оборвется, то это серьезная неприятность. Хорошо, если поломка обойдется деформированными клапанами.

Поэтому ответ на вопрос, как сменить газораспределительный механизм, нужно говорить сразу же, с того времени как диагностирована неисправность. В данной ситуации стоит заранее побеспокоиться об этой проблеме, чем в дальнейшем производить капитальный ремонт.

Где под капотом размещен ремень ГРМ

Сперва нужно уточнить, где размещается и как выглядит ремень газораспределительного механизма. Область его «обитания» ‒ передняя часть ДВС, но не стоит забывать, что силовые агрегаты могут размещены как поперечно, так и продольно.

Чаще всего в ГРМ применяется зубчатый ремень из резины, но у львиной части марок автомобилей различных изготовителей для этого вдобавок применяют металлическую цепь.

Цилиндры ДВС могут оборудоваться 2-мя либо 4-мя клапанами с одним и двумя распредвалами соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов данных силовых агрегатов отличается.

Данная процедура будет рассматриваться на восьми и шестнадцатиклапанных моторах для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Устройство с 2-мя валами сложнее, и в ней, кроме маховика второго распредвала, есть дополнительное опорное колесо. Это также осложняет процесс смены ремня.
Проблемнее проделывать такую работу после отрыва или перетягивание ремня, когда производственные параметры газораспределительного механизма могут измениться полностью.
Смена в плановом режиме не вызывает каких-либо затруднений, поэтому данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

Когда выполняется замена ГРМ

Ответы на вопрос, в какое время осуществляется смена ГРМ, имеются в инструкции к транспортному средству. Сперва нужно провести диагностику состояния ремня после десяти-двенадцати тысяч километров пробега, но не менее 1 раза за 12 месяцев.

Перетягивание, разрывы, нити, расслаивание, иные признаки изнашивания нуждаются в незамедлительной смене детали.
После пятидесяти тысяч пробега ременной привод заменяют независимо от его внешнего облика.

Что необходимо для замены ремня ГРМ

Руководящим элементом газораспределительного механизма считается коленвал. Он и устанавливает скорость функционирования системы. Обороты на высокой мощности и силы трения провоцирует скорое растягивание и износ ремня. Но решение о том, что менять при смене ГРМ, принимается после детальной диагностики системы.

Его исследуют на предмет люфтов в натяжном и опорном колесе, отсутствия утечки масляной жидкости, тестируют работоспособность водяного насоса, зубчатку, которая входит в состав системы

Поэтому при починке ГРМ может потребоваться не только ремень. Для его смены обязательно понадобиться такой инвентарь:

Комплект рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, включая особый вилочный ключ для закрепления натяжного ролика;
Динамометрический ключ для притягивания гаек с необходимой силой;
Устройство для контроля натягивания ремня;
Отвёртки;
Домкрат.

Перед процедурой необходимо подготовить транспортное средство. Сперва автомобиль фиксируют, чтобы он не раскачивался взад-вперёд. Демонтируется переднее правое колесо, защита под ним и иные детали, препятствующие нормальной работе.

После демонтажа защиты колесо ставится на место. С ним лучше всего проводить объединение рисок и меток на шестеренках системы и каркасных элементах ДВС.

Замена ремня ГРМ своими руками (пошаговая инструкция)

В качестве образца процедура будет выполнена на ВАЗ с шестнадцатиклапанным мотором. Операция исполняется в следующей последовательности:

Спустить ремень аккумулятора с зубчатки на коленчатом вале.
Убрать крышку защитного кожуха системы.
Поставить метки шестеренок распредвалов по линиям на кожухе.
Удалить маховик привода аккумулятора, повторно осмотреть и проставить метки, прибавляя к этому и коленчатый вал, затем можно демонтировать натяжной ролик, а в завершении и ремень.
Исследовать состояние ремня и роликов.
Поставить ремень на место.
Вернуть натяжной ролик.
Выполнить натягивание ремня.
Еще раз проконтролировать соответствие отметок.
Сделать испытательный запуск мотора и закончить сборку.

Нюансы и трудности

Теперь пару советов по не явным особенностям процесса смены ремня ГРМ:

При диагностике состояния ременного привода, необходимо исследовать его полностью, а не только наружную «открытую часть». Дефекты и остатки масляной жидкости могут быть в любом месте.
При выполнении любых операций с ремнем системы, использовать силу нужно предельно осторожно. Безусловно, данная запчасть достаточно прочная, но резкие движения могут стать причиной появления дефектов.
Приобретая новый ременной привод, не нужно забывать, что на рынке множество товаров низкого качества. Поэтому покупку стоит производить через проверенные ресурсы и хранить все чеки, на случай если будет доставлено изделие с производственным браком.
Диагностика и смена ремня ГРМ должна выполняться вовремя. Разрыв ременного привода нередко ведет к разрушению клапанов, смена которых выльется в круглую сумму денег.
Срок службы ременного привода зависит непосредственно от состояния насоса. Когда он выходит из строя, его также необходимо заменить.

Обычно, запас прочности насоса в два раза опережает таковой у ремня системы, поэтому и его смену рекомендуется осуществлять при каждой второй замене ременного привода.