Руководства по восстановлению автомобилей

Ремонт кузова автомобиля своими руками (фото): основные приемы шпаклевки, покраски, удаления ржавчин и вмятин с кузова

Даже незначительные дорожные происшествия могут обернуться финансовыми затратами на ремонт автомобиля. Чтобы сэкономить средства, необходимо самостоятельно разобраться в технологии ремонта кузова.

Убрать трещины, вмятины и восстановить лакокрасочное покрытие можно с помощью инструментов и поэтапной инструкции ремонтных работ.

Тип ремонтных работ

В зависимости от того, насколько сильным является повреждение, ремонт делится на три типа.

1. Мелкий ремонт.
2. Сложный ремонт.
3. Полировка и покраска.

Фото: kladochka.ru.

Если предстоит сложный ремонт, значит кузову необходима рихтовка или же замена повреждённых элементов, включая использование сварочного аппарата. С помощью мелкого ремонта можно избавиться от небольших вмятин и царапин, а также устранить другие дефекты.

Если кузов автомобиля повреждён, это может привести к возникновению коррозии. Полировка и покраска является сложным этапом, требующим серьёзного подхода. Для покраски используется специальный компрессор, для полировки – шлифовальная машинка.

Дефекты кузова

К дефектам кузова относятся:

• Вмятины;
• Царапины;
• Трещины и сколы:
• Деформация геометрии;
• Повреждение ЛКП;

Без помощи специалистов можно выполнить многие виды ремонтных работ. Своими руками можно, выполнить рихтовку и покраску, выровнять геометрию, погрунтовать и зашпатлевать кузов.

Также важно очистить автомобиль от коррозии и уже затем выполнять покрасочные работы.

Технология работы

• Устранение коррозии. Для этого необходимо воспользоваться сварочным аппаратом, с помощью которого накладываются заплаты на коррозийные очаги. Если очаги коррозии небольшие, можно использовать стеклоткань и эпоксидную смолу.
• Ремонт пластиковых деталей. Для этого ремонта также используется стеклоткань и эпоксидная смола.
• Замена или ремонт деталей из алюминия. Для этого нужно обзавестись аргонной сваркой, но такая работа считается довольно сложной и требует определённых навыков.
• Устранение сколов и царапин. Используется автокарандаш и полироль – для неглубоких царапин. Если царапины глубокие, то применяется шпатлёвка и грунтовка.

Дефектовка и геометрия

Дефектовка – это определение причины неисправности и обнаружение дефектов. Автомобиль необходимо отмыть и тщательно осмотреть. Важно убедиться в целостности геометрии кузова.

• Для этого необходимо измерить расстояние между контрольными точками.
• Расстояние между элементами автомобиля должны обладать симметрией.
• Восстановление геометрии – сложный процесс, для этого используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Некоторые используют подручные средства, но такой метод не является эффективным. В случае нарушения геометрии, лучше всего обратиться к профессионалам.

Обнаружение коррозии

Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания пятна ржавчины. Чтобы обнаружить такие места, нужно простучать весь кузов автомобиля.

Чтобы восстановить прогнивший кузов, используется сварка, для небольших пятен подойдёт преобразователь ржавчины, который может быть аэрозольным, гелевым и жидким. Эти средства образуют специальную плёнку, которая не даёт коррозии распространяться дальше.

Важно помнить, что преобразователи используются только для поверхностных и неглубоких пятен ржавчины.

Если пятна немного глубже, они зачищаются наждачной бумагой и грунтуются, сверху накладывается слой шпатлёвки, после этого – покраска.

Небольшие вмятины

Если на кузове появились небольшие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия, от них можно избавиться несколькими способами.

1. Выстукивание. С обратной стороны вмятины прикладывается деревянная киянка, с наружной – наковальня, затем киянкой нужно выстукивать вмятину до её выравнивания.
2. Вакуум. Используется резиновый вантуз, он накладывается на вмятину и резкими рывками отрывается от кузова.
3. Мощный магнит. Им водят по вмятине, пока металл полностью не выровняется. Нужно наложить на вмятину ветошь, чтобы магнит не оставил царапин.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы произвести ремонт кузова своими руками, необходимо подготовить набор инструментов, которые пригодятся в процессе работы.

• Измерительные устройства.
• Молоток и ключи.
• Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
• Грунтовка, полироль.
• Сварочный аппарат.

Технология ремонта кузова не зависит от марки автомобиля.

Покраска кузова

После того, как все ремонтные работы будут окончены, выполняется шлифовка, покраска и полировка кузова. Чтобы правильно подобрать цвет краски, нужно посмотреть заводской код покрытия и заказать его в магазине.

Перед покраской нужно выполнить следующие действия:

• Нужно снять детали, которые находится рядом с местами покраски и не нуждаются в ней. Пятна или целый кузов чистится от коррозии и старых следов краски;
• Поверхность грунтуется, это можно сделать с помощью кисти и краскопульта;
• Проводятся работы финишной шпаклёвкой. Она наносится тонким слоем, после высыхания на ней не должно быть трещин;

Технология покраски должна тщательно соблюдаться.

1. Краску нужно разбавить и профильтровать через сито.
2. Первый слой должен быть более густым, а последний слой – более жидким.
3. Каждый новый слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего слоя.
4. Каждый слой нужно шлифовать, для этого можно использовать пасту или наждачную бумагу.

После того, как кузов будет полностью покрашен, он должен хорошо просохнуть. Следующий этап – полировка, для этого используется специальная паста и поролон, затем – полировочное средство.

Полезные советы

• Электронная сварка не лучший вариант для ремонта кузова;
• В первую очередь, ремонтируются двери, порожки и крылья;
• Если краска была слишком густая или не отфильтрованная, на ней могут появиться шероховатости;
• Если царапины на кузове неглубокие, лучше воспользоваться авто маркером;
• Все покрасочные работы должны проводиться на вычищенной поверхности.

Фото-инструкция по ремонту кузова автомобиля

Восстановление автомобиля: пошаговая инструкция

Восстановление автомобиля — это процесс восстановления поврежденного автомобиля после аварии, пожара или других вредоносных мероприятий. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по восстановлению автомобиля.

Шаг 1: Оценка повреждений

Первый шаг в восстановлении автомобиля — это оценка повреждений. Это важно, чтобы иметь представление о том, что требует ремонта и сколько это будет стоить. Для этого необходимо обратиться к квалифицированному автомобильному технику, который произведет оценку повреждений.

Шаг 2: Разборка автомобиля

После оценки повреждений необходимо разобрать автомобиль. Это позволит заменить все поврежденные детали и проверить все системы автомобиля. Если вы не знаете, как разобрать автомобиль, лучше начать с обращения к квалифицированным техникам.

Шаг 3: Замена поврежденных деталей

После разборки автомобиля необходимо заменить поврежденные детали. Это могут быть элементы кузова, детали двигателя, системы охлаждения и т.д. При замене деталей лучше использовать оригинальные запчасти, чтобы гарантировать надежность и безопасность автомобиля.

Шаг 4: Покраска автомобиля

После замены деталей необходимо провести покраску автомобиля. Это важный шаг, который не следует пропускать. Некачественная покраска может привести к появлению ржавчины, выцветанию краски и другим проблемам.

Шаг 5: Сборка автомобиля

После покраски необходимо собрать автомобиль. Это включает в себя установку всех деталей, проверку работоспособности всех систем автомобиля и тестирование перед отправкой на дорогу. Не забывайте о том, что проведение тщательных тестов и проверок крайне важно для обеспечения безопасности Вашего автомобиля.

Заключение

Восстановление автомобиля — это сложный и трудоемкий процесс, который требует профессиональных навыков и опыта. Если Вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к опытным техникам. Отличное восстановление автомобиля восстановит Ваше доверие в свой автомобиль и защитит множество проблем в будущем за счет надежной и безопасной езды.

Реставрация машины — это отличная возможность получить оригинальный экземпляр, а также неплохая идея для бизнеса. Только подумайте, насколько престижно кататься на шикарном ретро автомобиле и как приятно осознавать, что именно вы вдохнули жизнь в эту старую, ржавую машину. Цена реставрированных автомобилей с каждым годом удваивается, а это значит, что восстановление транспорта — прекрасное капиталовложение.

Особенности реставрации автомобилей

Перед тем, как приступить к реставрации старой машины, необходимо изучить особенности процедуры, спланировать этапы работы, рассчитать необходимые финансовые и временные затраты.

Так как восстановление машин — дело серьезное, спешить в этом вопросе нельзя. Итак, какие мероприятия необходимо провести, прежде чем приступить непосредственно к работе:

1. Выбираем автомобиль, который будем реставрировать, оцениваем его и изучаем особенности, комплектность.
2. Собираем необходимую информацию, ищем литературу по эксплуатации и ремонту этой модели, а также изучаем отзывы и советы владельцев.
3. Пишем примерный список деталей, агрегатов, необходимых лакокрасочных средств и смазочных материалов, которые понадобятся для восстановления.
4. Рассчитываем бюджет. Точно рассчитать необходимые для реставрации средства у вас не выйдет, поэтому полученную сумму необходимо умножить на два. Из чего складывается бюджет:
   • стоимость машины;
   • денежные средства на покупку деталей, красок, инструментов;
   • стоимость дополнительных услуг, которые нельзя сделать самостоятельно, например фрезеровка, токарные работы, сварка аргоном и т.д;
   • аренда помещения для реставрации;
   • стоимость эвакуатора. К этому пункту следует отнестись серьезно, чтобы в будущем, вы не столкнулись с ситуацией нехватки денежных средств.

Если вы выполнили все подготовительные мероприятия и готовы приступить к делу, имейте в виду, что реставрация автомобиля — процесс очень длительный. Если речь идет об истиной реставрации, с полным разбором машины и ремонтом каждой мелочи, вы затратите на нее минимум год. Это в лучшем случае. Но время, как и средства, необходимо планировать с запасом, поскольку в процессе работы вы обязательно не раз столкнетесь с непредвиденными ситуациями.

Рассмотрим поэтапно весь процесс реставрации старого автомобиля.

Этапы работы реставрации машины

Этап 1. Полная разборка автомобиля

Первый этап не представляет для опытного автолюбителя ничего сложного. Действительно, разобрать автомобиль намного проще и быстрее, чем собрать и завести только что отреставрированную машину. Тем не менее, на этом этапе важно соблюдать следующие рекомендации:

1. Делать фото каждой детали, подписывать элементы и все необходимые метки. Для этой цели желательно завести отдельную тетрадь — так информация о сборке всегда будет под рукой.
2. Заранее подготовить достаточное количество коробок, стеллажей для сортировки определенной группы элементов. Выполняйте работу неторопливо и скрупулезно, чтобы не потерять мелкие детали и запомнить конструкцию машины.
3. После того, как автомобиль полностью разобран, необходимо заняться очищением и подготовкой кузовных деталей. В первую очередь, с металла удаляются остатки лакокрасочного покрытия, шпаклевки. Существует несколько способов удаления старой краски с кузова, самый удобный — механический. Он представляет собой очищение кузова с помощью шлифовальной машины или пескоструйного оборудования. Также можно воспользоваться химическим или термическим способом — у каждого из них есть свои плюсы.

Очищенный кузов подлежит обязательной грунтовке, поскольку влага, находящаяся в воздухе, оказывает негативное влияние на «голый» металл.

Этап 2. Ремонт и восстановление шасси

Автомобильная рама — важнейшая конструкция, она является местом крепления основных агрегатов машины и ее кузова. На этом этапе проводится осмотр, дефектовка и выявление проблем шасси (нарушение геометрии, трещины). Затем неисправности «скелета» автомобиля устраняются. Качественный ремонт рамы важен, потому что от ее состояния зависит самое главное — безопасность.

Этап 3. Окраска элементов кузова

Подготовленные загрунтованные кузовные элементы подлежат покраске. Перед нанесением эмали важно правильно заклеить машину и спрятать детали, которые не будут окрашиваться.

Краскопультом наносим на поверхность кузова эмаль — это первый, «базовый» слой. Эмаль наносят параллельными, горизонтальными полосками, которые перекрывают друг друга примерно на пол сантиметра.

Второй слой лакокрасочного покрытия наносим вертикальными линиями. Затем в режиме «сушки» даем краске окончательно затвердеть. Сушить автомобиль следует при температурном режиме 50-80 градусов, примерно 50 минут.

Этап 4. Реставрация или замена технических узлов машины

Время выполнения этого этапа зависит от технического состояния автомобиля и исправности деталей. В большинстве случаев реставрация узлов занимает почти треть всего времени работы. Сложность заключается в том, что множество необходимых запасных частей уже нереально найти в продаже, поэтому реставратору приходится обращаться к услугам токарей для того, чтобы те воссоздали необходимый элемент.

На данном этапе производится тщательная диагностика агрегатов тормозной системы, рулевого управления, ходовой части, системы охлаждения, топливной системы и их ремонт.

Этап 5. Капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания и КПП

Реставраторам редко удается избежать данного этапа, так как возраст транспортного средства негативно влияет на техническое состояние сердца автомобиля. Этап начинается с полной разборки и дефектовки узлов двигателя и коробки переключения передач. Затем решается вопрос о том, каким образом вы хотите восстановить двигатель.

Здесь два варианта: отреставрировать оригинальный мотор или усовершенствовать его, придав ему новые, более мощные свойства. Как в первом, так и во втором случае вам придется потратить время на поиск необходимых составляющих или в случае отсутствия их в продаже заказать у токаря.

Иногда лучшим решением является не капитальный ремонт мотора, а его замена. Не стоит забывать и о том, что двигатель нуждается в переходе на современный бензин и обкатке после капитального вмешательства.

Этап 6. Гальванические работы (хромирование элементов)

Почти все ретро автомобили имеют множество запчастей, покрытых хромом, которые со временем потеряли свою привлекательность. Восстановление таких элементов необходимо начинать со снятия старого слоя и тщательной полировки. Затем детали подвергаются процедуре меднения, с помощью нее добиваются идеально ровной поверхности. В конце этапа запчасть покрывается никелем и хромом.

Этап 7. Полная сборка автомобиля

К этой работе необходимо отнестись серьезно и ответственно. Тут и пригодятся все записи и фото, сделанные еще на первом этапе, а также руководство по эксплуатации.

Этап 8. Реставрация салона машины

Объем работы по восстановлению интерьера автомобиля зависит от его исходного состояния и задуманного дизайна. Обязательными процедурами по реставрации считаются следующие:

• полная химчистка салона, удаление всех пятен, разводов;
• снятие и очистка обивок и панелей;
• восстановление мелких декоративных деталей, по мере необходимости.

Также необходима стирка чехлов сидений или перетяжка последних новой тканью, кожей. Обновление салона поможет реставрированному автомобилю шикарно и дорого выглядеть не только снаружи, но и внутри.

Этап 9. Комплектация машины недостающими частями

Сюда можно отнести такие декоративные элементы, как пепельницы, эмблемы, солнцезащитные козырьки или колесные колпаки. Иногда следует очень потрудиться, чтобы найти недостающую деталь, особенно на старинные автомобили .

Этап 10. Испытание ретро автомобиля и его обкатка

Завершающий этап этой сложной работы заключается в пробных заездах и устранении обнаруженных недоработок, если таковые имеются. Обкатка автомобиля должна быть долгой для того, чтобы проверить его техническое состояние и показатели безопасности. Обычно заезд длиться 500 — 1000 км.

Для полной реставрации автомобиля необходимо провести серьезную и длительную работу. Но увидев и оценив ее результат, вы точно не пожалеете потраченных сил и времени. В настоящее время число реставраторов растет, ведь восстановление автомобилей — дело не только интересное и полезное, но и прибыльное.

Даже в случае попадания в небольшое ДТП цена восстановительных работ может быть достаточно высокой. Кажется, что сложность работ небольшая и в их проведении нет ничего сложного. Если есть большое желание, немного времени, необходимые ресурсы и инструменты, то восстановление кузова самостоятельно – это вполне посильный процесс. Давайте рассмотрим технологии восстановительных работ по этапам.

Геометрические характеристики

Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния.

Если геометрия кузова нарушена, тогда восстановление кузова автомобиля возможно, но эта операция потребует огромного вложения средств и сил. Это очень трудоемкий процесс. Все дело в том, что для качественного выполнения работ такого уровня необходимо иметь целый комплекс оборудования. Это стапель, на котором кузов вытягивается в необходимом порядке.

Естественно, стоимость такого комплекса довольно высока. Специалисты в небольших гаражах применяют подручные средства и инструменты. Это могут быть разные растяжки или домкраты. С помощью таких нехитрых приспособлений можно выполнить восстановительные работы, но о качестве говорить трудно. Если нет возможности использовать для работы специальный стенд, тогда покупать его нет никакого смысла, это оборудование стоит очень дорого. Ремонт в СТО, где занимаются кузовными работами, обойдется гораздо дешевле. Так, в г. Москве на восстановление кузова цена начинается от 4 тысяч рублей (вытягивание на стапеле незначительных перекосов).

Как восстановить геометрию

Если все-таки хочется решить вопрос своими руками, то процесс заключается в так называемом вытягивании точки поврежденного участка. Но для начала нужно рассчитать эту точку, вычислить ее, а затем предугадать, как поведет себя кузов в процессе воздействия.

Вначале заменяют поврежденные детали обвеса, которые дешевле купить новыми, нежели заниматься восстановлением. Это могут быть двери, бампер, крышка капота, багажника. После этого переходят к вытягиванию.

Борьба с коррозией

Очень внимательно следует относится к очагам коррозии. Также мимо мастера не должны пройти и сквозные дыры. Если на лакокрасочном покрытии имеется лишь небольшое пятно ржавчины, то это совсем не означает, что металл не прогнил насквозь. Металл под краской может вовсе отсутствовать.

Если есть кусок кузова, в котором образовались сквозные дыры, тогда его полностью вырезают до появления цельного металла. После этого на место вырезанного куска приваривают заплатку. Если ржавчина не настолько серьезна, тогда восстановление кузова будет представлять собой зачистку пораженных мест до цельного металла.

Небольшие вмятины

Чаще всего ремонтные работы начинают по причине большого количества небольших повреждений. Если имеются действительно небольшие деформации, где нет вытягивания металла, разрывов и других последствий, то эти дефекты можно исправить без перекрашивания. Форма восстанавливается механическим путем с полным или частичным сохранением лакокрасочного покрытия. Но нужно понимать, что процесс потребует огромного количества времени. Хотя такие дефекты исправить проще всего. Профессионалы называют их «хлопунами» из-за характерных хлопков. Нужно лишь немного нагреть место или воздействовать на него механическим образом с обратной стороны. Вмятина вернется в свое нормальное положение с характерным звуком. Если нужна сварка либо есть необходимость заменить деталь, то здесь без покрасочных работ просто не обойтись. Но в этом есть плюсы – можно использовать более простые восстановительные методы без использования шпаклевки.

Серьезные дефекты

Восстановление кузова авто, если на нем есть серьезные вмятины, потребует полного снятия ЛКП. Для этого подойдет шлифовальная машинка и соответствующая насадка. Самое главное в этом процессе — работать так, чтобы не перегреть металл. Когда металлические части кузова сильно нагреются, свойства металла начнут меняться.

В случае если по периметру повреждения металл сильно вытянут (например, вмятина сильно глубокая), тогда его возвращают к изначальному виду. Здесь необходимо приложить усилие и воздействовать по периметру, при этом плавно выводить участок кузова к его изначальному виду. Для таких работ отлично подходит небольшая киянка и наковальня. Металлический молоток для этих целей не подойдет, так как будет деформировать металл. Наковальню прикладывают к внешней части вмятины, а изнутри делают легкие удары киянкой. Металл вернется на его законное место.

Восстанавливаем сильные деформации

Когда участки сильно вытянуты, восстановление кузова по вышеописанному методу не поможет. Процесс будет очень затруднительный и трудоемкий. Потребуется полностью снять ЛКП. Также ремонт повреждения требует наличия промышленного мощного фена и аппарата для точечной сварки.

К сварочному аппарату нужны графитовые электроды. По технологии восстановление повреждения кузова полностью аналогично предыдущему способу – нужно выправить вмятину, начиная от одной точки периметра, и затем постепенно приближаться к центру. Но используют уже не киянку с наковальней, а точечно нагревают металл и после воздействуют механически. Нагретая жесть становится более пластичной и податливой.

Насколько сильно нагревать, зависит от метала. Температуру подбирают опытным путем. С промышленным феном нет никаких сложностей. Но если будет использоваться аппарат точечной сварки, существует риск прожечь кузов практически насквозь. Электроды имеют разную форму и подбираются в зависимости от типа повреждения и формы вмятины. Круглые деформации исправляются тонким электродом, длинные – более широким.

Использование точечной сварки

Ремонт, восстановление кузова автомобиля, когда нужно вернуть изначальную форму, может быть очень трудозатратным. Далеко не всегда можно добраться до поврежденного участка с обратной стороны. В данном случае можно попытаться исправить дефект снаружи целиком. Для того чтобы проделать это, прихватывают сварочным электродом металл на участке, который необходимо вытянуть. Затем при помощи специальных приспособлений или же обратного молотка металл вытягивается. Затем графитовый электрод отламывают. Место приварки к металлу шлифуется.

Напайка металла на вмятину

В этом случае дефект не вытягивают. Восстановление кузова делают немного иначе. Здесь не подразумевается вытягивание деформации. В образовавшуюся вмятину напаивается специальный припой. Данный метод позволяет практически идеально вывести любой дефект.

Результат будет поразительный. Толщиномером не удастся выявить следы ремонта. Для этой процедуры нужен припой, флюс и кислота, а также достаточно мощный паяльник. Рабочую поверхность следует тщательно зачистить, а затем произвести лужение. Далее наплавляют остальной объем. Самое главное, чтобы припоя хватило. Когда процесс закончится, поверхность тщательно промывают. Флюс – это химически активное вещество. Полностью идеальной поверхность, восстановленная таким образом, не будет. Нужно дополнительно шлифовать и снимать излишки припоя. Также формируют правильную форму. Далее место полируют, и только потом можно получить хороший результат.

Заключение

Как видно, восстановление, ремонт кузова можно выполнить различными способами. Естественно, решить серьезную задачу в гаражных условиях не получится. Но справиться с небольшими деформациями вполне возможно.

Автомобилисты не всегда хорошо следят за своей машиной: у одних нет времени и желания, у других — денег. Именно поэтому часто на вторичном рынке можно встретить «уставшие», убитые временем и отношением автомобили или же владелец сам замечает, до какого состояния довёл машину. В любом случае нужно знать, как привести машину в чувства, а это не так уж и просто.

По порядку

Первое, что необходимо сделать – это провести диагностику, желательно в сервисе со специальным оборудованием: почитать машину Лаунчем, если есть такая возможность, проверить давление топлива, компрессию и т.д. Чаще всего такое восстановление включает в себя несколько основных этапов:

• капиталка двигателя
• капиталка коробки
• замена деталей ходовой
• кузовные работы.

После проведения диагностики лучше всего устранить проблемы в основных системах автомобиля: в топливной, вакуумной, систему охлаждения, прозвонить электрику и т.д. После этого диагностика двигателя и  коробки даст понять, нужен ли их капитальный ремонт, или можно обойтись минимальными вложениями.

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя – это ремонт и обслуживание абсолютно всех узлов и агрегатов двигателя, с целью устранения всех, даже мелких, неисправностей и приведения двигателя в состояние, близкое к заводскому. В ходе капитального ремонта двигателя проводится дефектовка, разборка двигателя, обновление всех возможных и нуждающихся в этом частей и последующая настройка двигателя. Для начала стоит отметить, что нельзя путать капитальный ремонт двигателя и переборку мотора. Эта информация подойдёт для всех автомобилистов, а не только для тех, кто даёт «уставшим» второй шанс.

Переборка мотора подразумевает только работу с неисправными узлами и замену расходников, вроде прокладок — речи о приведении мотора в идеал не идёт. Соответственно и цена переборки существенно ниже, однако на автомобилях с пробегом за 200 тысяч километров рекомендуется именно капиталить мотор, поскольку мотор получил приличный износ, но в то же время не все проблемы могут быть явными. Конечно, если использовать правильное масло, вовремя его менять и правильно использовать автомобиль, то и на 250 тысячах километров мотор может быть в отличном состоянии.

Капиталят мотор чаще всего либо автомобилисты длительное время владеющие автомобилем, почувствовавшие, что машина теряет былую мощность, или заметившие отклонения от привычной работы. Либо новые обладатели автомобиля, которые не знают как проходило обслуживание автомобиля предыдущим владельцем или точно знают об имеющихся проблемах. В любом случае необходимо знать настоящий, не скрученный пробег. Дело в том, что большинство моторов имеют «болячки», которые вылезают при определённом пробеге. Таким образом будет проще понять на какие детали обратить внимание и какие узлы были больше всего повреждены в ходе эксплуатации. Это поможет прикинуть примерную сумму, в которую владельцу обойдётся капитальный ремонт  двигателя.

Капиталить или менять ?

Сразу хочется затронуть тему замены мотора. Многие люди стоят перед выбором откапиталить мотор или заказать контрактный. С одной стороны кажется, что заменить проще и надёжнее, но это не всегда так. Во-первых, есть ряд юридических сложностей при замене мотора, как минимум с документами. Во-вторых, практически никогда доподлинно неизвестен честно ли указан пробег на б/у моторе, редко он бывает в нужном городе, поэтому посмотреть задиры и трещины вряд ли получится, так что это лотерея, которая будет стоить как ремонт или даже дороже.  Есть ещё вариант покупки восстановленного двигателя. Такие моторы приводят в порядок зарубежом, поэтому их качество и надёжность внушают больше доверия, однако цена из-за таможни будет ощутимо выше, иногда в разы. Плюс ждать такой двигатель долго и возможны повреждения при транспортировке. Выбор каждый делает сам.

Когда автомобиль «намекает» на капитальный ремонт

Если говорить в общем, то каждый автомобиль даёт «звоночки», которые свидетельствуют о необходимости провести капиталку. Самым первым звонком является масложор. Если в автомобиль только и надо, что успевать заливать масло, то весьма вероятно, что необходим ремонт двигателя. До обращения к мастерам изучите информацию о моторе, возможно, масложор – это обычное состояние для него, да такие случаи не редкость, например AUDI Q5 «съедает» 7.5 литров масла га 15 тыс. километров, а BMW x5 с мотором 4.8 литра вообще «кушает» 1 литр масла на 1000 километров, и это норма для этих автомобилей.

А вот что точно говорит о необходимости ремонта – так это чёрный или сине-чёрный дым из выхлопной трубы. Виноват либо мотор, либо неисправность в системе подачи топлива, в любом случае требуется диагностика, которая даст более точную информацию.

Если владелец замечает снижение мощности автомобиля, это может свидетельствовать о потери компрессии, узнать об этом можно с помощью специального прибора, если опасения подтвердятся, то мотор точно требует переборки или капиталки. Также нехорошим сигналом являются плавающие холостые обороты. Касательно компрессии есть отдельный нюанс. В падении компрессии могут быть виноваты головки, либо поршневые кольца.

Ремонт головок – это относительно просто и быстро, а вот проблемы с поршневыми кольцами куда серьёзнее. Однако, если проблема заключалась в головках, то после её устранения, повышенное давление, которое на самом деле и должно быть, может привести к пропусканию кольцами. Это нужно брать во внимание.

Если слышен стук шатунного механизма, советуем не рисковать и аккуратно добраться до ближайшей мастерской, а лучше воспользоваться услугами эвакуатора, зависит от силы стука. Лучше не экономить на эвакуаторе, поскольку положить мотор можно за минуту, и его замена обойдётся явно дороже. Для проверки цилиндров лучше всего подойдёт эндоскоп, с его помощью можно заглянуть в цилиндры, осмотреть их, выявить задиры, найти трещины и определить, целесообразен ремонт или проще заменить мотор.

Если же нет никаких предпосылок, но пробег приближается к 150-200 тысячам километров, стоит изучить опыт других владельцев и почитать мануалы от производителей, в которых часто указывают примерный пробег на котором требуется капиталка. Отсутствие видимых проблем не всегда свидетельствует об исправности мотора.

Как проводится капитальный ремонт?

У капитального ремонта двигателя есть весьма чёткий алгоритм действий. На его незнании часто пытаются нажиться мастера, включая несуществующие действия или задирая цены. Всё начинается с демонтажа двигателя, причём иногда это весьма просто, а иногда, особенно на старых машинах, превращается в кромешный ад, мастера знают конструкторские особенности большинства автомобилей, поэтому ценник для разных автомобилей часто отличается.

1. Двигатель разбирают, затем проводится очистка большинства узлов, что позволяет выявить степень износа деталей и обнаружить видимые дефекты.

2. После этого начинается полная диагностика двигателя, его повреждений и состояния его отдельных частей, исходя из заводских данных по размеру, зазорам и так далее. В первую очередь осматривается блок двигателя на трещины или то, что может им предшествовать, далее вымеряются зазоры по всему двигателю, проводится дефектовка коленчатого вала и завершается  это сравнением геометрии и размеров трущихся и подвижных деталей.

3. Когда с диагностикой закончено, начинается процесс восстановления или замены деталей, а также устранения неполадок. В первую очередь проводится ремонт головки блока цилиндров. Обычно сначала устраняют трещины, если они есть. После диагностики ясно какие из деталей: направляющие втулки, фаски седел клапанов, распредвал, клапаны, толкатели необходимо отреставрировать, а какие заменить. Также замене подлежат маслосъемные колпачки.

4. Далее начинается работа над блоком цилиндров. По аналогии с предыдущим, в первую очередь устраняют трещины. Тут уже не так много деталей, которые можно просто заменить, зачастую приходится подгонять, выравнивать и исправлять. Самое трудоёмкое на этом этапе, чем занимаются мастера – растачивание цилиндров и замена гильз.

Важно понимать, что есть минимальные и максимальные допуски практически у любой детали. При максимальном значении эксплуатация возможна, но гарантий и приблизительного срока службы никто не даст, поэтому хорошие мастера всегда стремятся приблизиться к минимальным значениям.

5. Когда работа с блоком завершена, начинается работа с коленчатым валом, чаще всего приходится и ремонтировать, и восстанавливать его. Это последний шаг перед сборкой двигателя и его установкой на законное место.

6. Замену сальников, резинок, прокладок и прочего описывать нет смысла, но стоит уточнить, перед началом работ, чтобы мастер обязательно это сделал. Иногда это не входит в оплаченный список действий, однако лучше за это доплатить. Также рекомендуются к замене цепи, ремни ГРМ и ролики, но это уже по желанию.

7. Однако работа мастеров на этом не заканчивается, после установки двигателя они проводят его обкатку, проверяя правильность всех механизмов и системы в целом. Также обкатка даёт возможность всем подвижным элементам притереться, чтобы в будущем не возникло сюрпризов.

8. Последнее, чем занимаются мастера, – это регулировка холостых оборотов, зажигания и проверка работы откапиталенного двигателя со смежными системами: системой охлаждения, топливной системой и так далее. Справедливо заметить, что правильность работы со смежными системами проверяют не всегда, стоит обратить на это внимание.

Теперь более понятно, что капиталка это очень кропотливый процесс, от качества работы и добросовестности мастера зависит многое, поэтому не стоит экономить. Отзывы посетителей, гарантии как на работу, так и на используемые запчасти позволят быть спокойным за результат.

Как продлить срок службы мотора?

Опыт многих водителей позволяет сформировать список советов, которые помогут продлить время работы двигателя без серьёзного вмешательства. Самое простое, но очень важное – постоянно следить за уровнем масла, вовремя его менять и заливать только качественное масло, не экономить на нём.

Также не стоит пренебрегать качеством бензина или другого топлива. Производителю виднее какое октановое число лучше для этого автомобиля, а решение вроде «да и 92 сойдёт», точно убьёт двигатель.

Рекомендации производителя также касаются нагрузки на двигатель, не перегружайте автомобиль и не пытайтесь тянуть им то, что противоречит рекомендациям. В противном случае можно положить мотор без возможности ремонта и восстановления.

В России для некоторых регионов частой причиной поломки двигателя становится перегрев. Внимательно следите за температурой двигателя, а также за состоянием охлаждающей системы, вовремя  меняйте патрубки.

Нагар на свечах и цилиндрах будет появляться при работе двигателя на холостых оборотах, если со свечами проблема решается легко, то цилиндры стоит поберечь, поэтому лучше лишний раз заглушить машину.

Ну и напоследок весьма банальный совет, двигатели большинства автомобилей не рассчитаны на то, чтобы на них резко разгоняться или экстренно тормозить, поэтому спокойный темп езды – надёжный друг здоровья двигателя.

Придерживаясь этих советов можно избежать серьёзных проблем и проводить капиталку только в качестве профилактики и с минимальными вложениями. В принципе стоимость такой работы начинается от 10-15 тысяч рублей и растёт в зависимости от самого двигателя, выявленных неисправностей и купленных деталей. В среднем работа занимает около 1 недели, если не нужно ждать никаких запчастей. Советуем заключать договор, в котором будет прописаны сроки и гарантия на выполненную работу.

Капитальный ремонт коробки передач

Касательно капиталки коробки переключения передач, в первую очередь всё зависит от того автомат установлен на автомобиле или механика. Мы рассмотрим оба варианта и расскажем основные нюансы.

На данный момент доля «автоматов» перевалила за 65%, это не удивительно, в крупных городах с их пробками именно автомат обеспечивает комфортное вождение, также он проще, что тоже привлекает многих автомобилистов. Если в начале 21 века с ремонтом этих коробок в России были серьёзные проблемы, то сейчас не составит найти сервис, где правильно отремонтируют или откапиталят АКПП.

Об неисправности коробки говорят пятна от протекающих жидкостей, пинки и рывки при повышении или понижении передачи, неадекватная реакция на использование селектора, повышение расхода топлива, пробуксовка, перегрев, в более новых машинах всплывут ошибки или аварийный режим. Если что-то из этого замечено, стоит как можно скорее обратиться в сервис, ведь ранняя диагностика и выявление проблемы может в разы сократить затраты на её устранение.

Ремонт автоматической коробки передач

Начало любого ремонта – диагностика. Сначала с помощью сканеров, а после снятия уже проводится механическая дефектовка. После этого становится состояние подвижных элементов, явные и скрытые дефекты, износ, брак и т.д. Коробка полностью промывается, особенностью АКПП является сухой ремонт, дело в наличии множества мелких деталей и необходимости точной подгонки всех частей. Для некоторых узлов продолжаются проверки, например на вакуум в гидроблоке.

Для капиталки «автомата» потребуются специальные жидкости прокладки, фильтры, подшипники, втулки, уплотнители и прочие расходники. Их наличие или отсутствие оказывает серьёзное влияние на сроки выполнения работ. 

Ремонт гидротрансформатора

Один из этапов может испугать неопытного автомобилиста – ремонт гидротрансформатора, который мастер для этого разрезает на 2 части. Несмотря на такое вмешательство, никаких последствий после завершения работы не будет, при условии, что всё делал компетентный человек. Внутри находятся различные элементы, которые по-другому не заменить, а без этого не добиться правильной работы коробки.

Ремонт гидравлики

Когда с гидротрансформатором все работы закончены, начинается устранение неполадок в гидравлической системе, что подразумевает замену или ремонт маслонасоса, соленоидов, системы охлаждения АКПП и гидравлических магистралей.

Работа с электрикой

Последним этапом в капитальном ремонте «автомата» является работа с электрикой, которая тоже в большинстве случаев требует вмешательства. После этого АКПП собирают и отправляют на тесты перед и после установки на автомобиль.

Ремонт механической коробки передач

Механическая коробка переключения передач – это весьма надёжный механизм, который будет служить долго, если за ним следить, вовремя обслуживать, использовать правильное масло и вовремя его менять, проводить обслуживание правильно и аккуратно, ну и конечно многое зависит от эксплуатации, если же пренебрегать этими правилами, то придётся капиталить коробку, как и после активной эксплуатации в течении нескольких лет.

Капиталка механической коробки, как и мотора, имеет определённый алгоритм, которого рекомендуется придерживаться. Любой ремонт начинается с диагностики, после которой знающий человек поймёт в чём основная проблема, как её решить и не допустить повторение, а также устранит предпосылки других поломок.

После диагностики производится демонтаж. Только тогда возможно точно определить масштабы проблемы и запчасти, которые подлежат замене. К таким запчастям относятся вилки, шестерни, подшипники, прокладки и т.д. В коробке чаще всего проводится замена деталей, ремонту они не подлежат. Важно использовать оригинальные запчасти или те, что рекомендует производитель. При использовании китайских дешевок высок риск положит коробку насовсем.

После очистки всех узлов, замены неисправных и изношенных деталей проводятся тесты, причём как на снятой коробке, так и после её установки на законное место. Перед отдачей автомобиля заливаются все необходимые жидкости и проводятся контрольные тесты.

Иногда более правильным будет решение о замене коробки. Это имеет смысл, если повреждён корпус коробки или износ и повреждения внутренних запчастей слишком велики и мастер не может гарантировать, что их замена исправит ситуацию.

Дорабатываем убитый автомобиль

Помимо этих кардинальных процедур «уставший» автомобиль требует прокачки тормозов, замены колодок, тормозных дисков, возможно супортов, а также под замену могут попасть рычаги и элементы подвески. Когда работы с технической частью завершены, настаёт время подумать над внешним видом автомобиля.

Салон

С салоном всё весьма просто, в зависимости от степени «убитости» может быть достаточно провести поверхностную чистку или полную, качественную и очень профессиональную химчистку. А в худшем случае может потребоваться перетяжка всего салона.

Кузовные работы

Кузовные работы всегда стоят дорого, однако устранить откровенную ржавчину и «рыжики» просто необходимо, иначе шкуркой и шпаклёвкой не обойдётся, придётся менять или переваривать элементы, вырезая гнилые части, приваривать железо и шпаклей выводить формы. А на первоначальном этапе, когда коррозия только началась провести косметические работы можно самостоятельно. Для этого потребуется шлейф-машинка, шпакля, шпаклёвка и краска.

Касательно краски хочется сказать, что существует 3 самых распространённых варианта. Первый самый бюджетный – краска из балончика «Montana» 500 рублей за штуку. Дешёвый и быстрый вариант, который подойдёт многим. Второй вариант – самому попытаться покрасить автомобиль из краскопульта, но для этого нужны навыки и оборудование, поэтому этот вариант подойдёт далеко не каждому. Ну а третий – предоставить всю работу с кузовом мастерам, они и ржавчину уберут, и покрасят качественно, наверное.

Если же было принято решение справляться своими силами, то начать стоит с зачистки места предстоящей покраски. Это можно делать как сняв деталь, так и на автомобиле. Для зачистки  можно использовать шлейф-машинку, она стоит не дорого, либо попробовать справиться по старинке и зашкурить всё наждачкой. После чего потребуется вывести изгибы детали и, при необходимости, дополнить «съеденный» коррозией металл с помощью шпакли. После её высыхания вновь необходимо зашкурить элемент, чтобы сравнять металл и шпаклёвку. Продув и очистив от пыли, настаёт время для подкрашивания участка или всего элемента. Вариант окрашивания каждый выбирает сам, главное проследить, чтобы на момент покрытия лаком краска уже высохла.

Конечно, если выполнять с автомобилем все эти работы кучей, то сумма будет весьма внушительной, однако это того стоит, ведь автомобиль будет как новенький. Управление полностью обслуженным автомобилем, который после качественных работ прослужит не 1  и не 2 года, стоит вложенных сил и средств.