Руководства по ремонту кпп ямз

В рейсе начала выскакивать первая передача на КПП ЯМЗ-236. Вторичный вал мне пообещали и как раз приближалась суббота. Дело за немногим — снять, разобрать и перебрать коробку.

Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.

Проводя дефектовку КПП, сразу же бросилось в глаза, что зубья на промежуточном валу большей частью были выкрошены, а кое где вообще отсутствовали в месте соприкосновения с большой шестерней первой передачи. Сама же шестерня первой передачи на первичном валу не требовала замены. Одним словом, разборка КПП только подтвердила мои догадки — нужно было ехать за валом.

Шестерня включения первой и задней передачи вторичного вала КПП ЯМЗ-236

Приехав за промежуточным валом к моему старому знакомому, я нисколько не удивился, что он отдает его вместе с набором шестерен. Он сказал, что у запчастей есть один недостаток — нужно перепрессовывать шестерню постоянного зацепления с первичным валом, так как 2/3 зуба выломано и ставить соответственно ее сразу нельзя.

На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.

Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.

Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.

Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.

Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.

Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.

Надо отметить, что выдувание металла из вала — это не такая уж и сложная работа, но бесспорно, это сложнее, чем просто резать металл. Не быстро, конечно, но работа продвигалась и через некоторое время, мне удалось выдуть вал на ¾ длины шестерни.

После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.

Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.

Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.

Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.

В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.

После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.

Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.

Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.

Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.

Что можно сделать в такой ситуации? Подумали и пришли к выводу, что покупать вал и перепрессовывать шестерни — это долгая история. Поэтому, пошли другим путем. Сняли замочное кольцо держащее шестерню и купили новый подшипник, а также сальник на первичный вал. Промежуточный вал наварили и отвезли к токарю.

Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.

Скачать руководство по ремонту коробки передач ЯМЗ-239

Скачать руководство по ремонту сцепления ЯМЗ-181

Представленные ссылки на каталоги и руководства взяты из открытых источников и распространяются бесплатно с целью предварительного ознакомления с их содержимым. Все авторские права на литературу сохраняются исключительно за авторами. Файлы расположены на облачном сервисе MEGAsynk и представлены в форматах *.djvu и *.pdf. Для просмотра указанных форматов рекомендуем использовать программу STDU Viewer (скачать).

Разборка и сборка коробки передач ЯМЗ

Коробку передач ЯМЗ-236 следует разбирать только в случае необхо­димости: для ремонта или замены изношенных или поврежденных деталей.

Для снятая коробки передач с двигателя необходимо отвер­нуть болты крепления картера сцепления к картеру маховика, предварительно отогнув стопорные шайбы, затем сдвинуть коробку назад, чтобы первичный вал вышел из сцепления, и опустить ее вниз. При этом необходимо поддерживать коробку снизу или подвесить ее сверху во избежание повреждения ведомого диска сцепления и первичного вала коробки.

После того как коробка передач будет снята с двигателя, ее необходимо очистить от грязи и масла, промыть снаружи и слить масло из картера.

Разборку коробки необходимо вести в следующем порядке:

1. снять с коробки детали привода сцепления;
2. отвернуть гайки крепления дистанционного механизма и снять дистанционный механизм коробки передач ЯМЗ-236; отвер­нуть гайки и снять опору с рыча­гом коробки передач ЯМЗ-236С;
3. отвернуть болты крепления верхней крышки к картеру и снять верхнюю крышку;
4. отвернуть болты крепления крышки заборника масла и снять крышку с магнитом и сеткой; сет­ку заборника и магнит очистить от грязи и металлических частиц и промыть в керосине;
5. расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца крепле­ния кардана и снять фланец;
6. отвернуть болты крепления крышки заднего подшипника вторичного вала и снять крышку с сальником и шестернями при­вода спидометра; снять червяк привода спидометра; у коробки передач ЯМЗ-236С снять распорную втулку;
7. расшплинтовать болты крепления крышки заднего под­шипника первичного вала и снять крышку с сальником; вынуть первичный вал с подшипником;
8. снять задний подшипник вторичного вала и вынуть вторич­ный вал в сборе с шестернями и синхронизаторами;
9. расшплинтовать и отвернуть болты крепления масляного насоса и снять его;
10. отвернуть болты и снять крышку заднего подшипника промежуточного вала;
11. выпрессовать ось блока шестерен заднего хода и вынуть блок с подшипниками;
12. расшплинтовать и отвернуть болты крепления упорной шайбы на заднем конце промежуточного вала, снять шайбу и вы­прессовать задний подшипник промежуточного вала;
13. вынуть промежуточный вал в сборе с шестернями. Дальнейшая разборка может быть произведена без особых пояснений. Необходимо помнить, что спрессовку шестерен с про­межуточного вала следует делать с опорой на ступицу, но не на венец шестерни, во избежание поломки или деформации шестерни.

Коробка передач ЯМЗ-236 собирается в обратном порядке. При сборке особое внимание следует обратить на правильность установки прокладок, в которых пробиты отверстия для прохода масла.

КПП 236 сломался

Если при разборке коробки передач разбирался и масляный насос, то перед его сборкой необходимо сМАЗать все детали и внут­реннюю полость корпуса насоса маслом для сМАЗки коробки пере­дач, так как сухой насос может не обеспечить всасывание масла из масляной ванны картера коробки.

Для правильной работы коробки передач необходимо, чтобы она была точно сцентрирована с двигателем. Для этого перед установкой коробки на двигатель следует проверить, чтобы привалочные поверхности картера маховика и картера сцепления были чистыми, без забоин и после установки коробки были плотно притянуты болтами. Затяжку болтов надо производить в два при­ема: сначала затягиваются все болты с половинным усилием, затем с полным крутящим моментом 30-32 кГм.

При каждом снятии с двигателя коробки передач и сцепления не следует забывать сМАЗать передний подшипник первичного вала в коленчатом валу двигателя.

Источник

Ремонт КПП ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Запрессовка шестерни и замена промежуточного вала

В рейсе начала выскакивать первая передача на КПП ЯМЗ-236. Вторичный вал мне пообещали и как раз приближалась суббота. Дело за немногим — снять, разобрать и перебрать коробку.

Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.

Проводя дефектовку КПП, сразу же бросилось в глаза, что зубья на промежуточном валу большей частью были выкрошены, а кое где вообще отсутствовали в месте соприкосновения с большой шестерней первой передачи. Сама же шестерня первой передачи на первичном валу не требовала замены. Одним словом, разборка КПП только подтвердила мои догадки — нужно было ехать за валом.

Приехав за промежуточным валом к моему старому знакомому, я нисколько не удивился, что он отдает его вместе с набором шестерен. Он сказал, что у запчастей есть один недостаток — нужно перепрессовывать шестерню постоянного зацепления с первичным валом, так как 2/3 зуба выломано и ставить соответственно ее сразу нельзя.

На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.

Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.

Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.

Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.

Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.

Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.

Надо отметить, что выдувание металла из вала — это не такая уж и сложная работа, но бесспорно, это сложнее, чем просто резать металл. Не быстро, конечно, но работа продвигалась и через некоторое время, мне удалось выдуть вал на ¾ длины шестерни.

После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.

Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.

Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.

Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.

В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.

После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.

Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.

Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.

Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.

Что можно сделать в такой ситуации? Подумали и пришли к выводу, что покупать вал и перепрессовывать шестерни — это долгая история. Поэтому, пошли другим путем. Сняли замочное кольцо держащее шестерню и купили новый подшипник, а также сальник на первичный вал. Промежуточный вал наварили и отвезли к токарю.

Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.

Источник

Прежде чем сосредоточиться на тонкостях ремонта коробки переключения передач ЯМЗ, рассмотрим в общих чертах особенности конструкции этого узла. КПП ЯМЗ 236 – пятиступенчатые агрегаты с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах. Коробка переключения ЯМЗ 238 – это восьмиступенчатый узел с синхронизатором на всех передачах, кроме задней. КПП состоит из основной коробки и демультипликатора планетарного типа с двумя диапазонами.
Механизмы характеризуются наличием трех валов:

• первичного;
• промежуточного;
• вторичного.

Первичный вал выполняется как единое целое с шестерней. Промежуточный оснащается напрессованными шестеренками. На вторичный вал на подшипниках с роликами устанавливаются шестерни 1-5 передачи и заднего хода, синхронизаторы.

В состав КПП также входит картер, вилки и муфты, выключающие сцепление, механизмы переключения передачи, демультипликаторы, воздухопроводы, клапаны блокировки, маслозаборники, масленки, шланги и трубопроводы системы сМАЗки. Если один из этих элементов изнашивается или выходит из строя, то требуется выполнить ремонт кпп ямз 238 или 236.

Эту задачу рекомендуется доверять квалифицированным специалистам, обладающим богатым опытом.

Это интересно: Установка японского двигателя на Газель своими руками

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Комплектующие детали коробки передач ЯМЗ-236

Технические характеристики и параметры коробки передач ЯМЗ-236 Тип — 5-ступенчатая, механическая с синхронизаторами на 2-5 передачах Максимальный входной крутящий момент, Нм. — 930 Масса, кг — 245 Передаточные числа: 1 передача — 5,22, 2 передача — 2,90, 3 передача — 1,52, 4 передача — 1,00, 5 передача — 0,66, Задний ход – 5,22 Управление переключением передач КПП ЯМЗ-236 — Рычаг или фланец для установки механизма дистанционного привода Фланец крепления карданного вала — Гладкий, 8 болтов М10 Дополнительный отбор мощности: — От прямозубой шестерни промежуточного вала через боковые люки картера до 29,5 кВт (40 л.с.) — От зубчатой муфты на заднем конце промежуточного вала (по спецзаказу) до 73,5 кВт (100 л.с.) Первичный вал 2 (рис.53) коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 установлен на двух шариковых подшипниках. Передний подшипник запрессован в расточку коленчатого вала двигателя. Полость подшипника при сборке заполнена сМАЗкой Литол и уплотнена манжетой.

Задний подшипник с помощью стопорного кольца закреплен от осевых перемещений в передней стенке картера коробки передач ЯМЗ-236 и крышке подшипника. Вторичный вал 14 передним концом опирается на роликовый подшипник, помещенный в гнезде первичного вала.

Задний конец вторичного вала КПП ЯМЗ-236 опирается на шарикоподшипник, закрепленный стопорным кольцом в стенке картера и крышке.

На шлицах заднего конца вторичного вала установлен фланец 16 крепления карданного вала автомобиля.

Рис.53. КПП ЯМЗ-236 1– муфта выключения сцепления; 2–первичный вал; 3, 15–крышки подшипников; 4–картер сцепления; 5, 10–синхронизаторы; 7–шарик фиксатора; 8, 22–шестерни пятой передачи; 9, 21–шестерни третьей передачи; 11, 19–шестерни второй передачи; 12–шестерня первой передачи и заднего хода; 13– верхняя крышка; 14–вторичный вал; 16–фланец; 17–промежуточный вал с шестерней первой передачи; 18–картер коробки передач; 20–заборник масляного насоса с магнитом; 23–шестерня отбора мощности; 24–шестерня привода промежуточного вала; 25–масляный насос; 26–ось блока шестерен заднего хода; 27–блок шестерен заднего хода; 28–шестерня привода спидометра. Промежуточный вал 17 установлен на двух роликовых подшипниках. Передний конец промежуточного вала КПП ЯМЗ-236 имеет паз для привода масляного насоса.

Блок шестерен заднего хода 27 вращается на двух роликовыми подшипниках, установленных на неподвижной оси 26. Все шестерни коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 имеют спиральные зубья, кроме прямозубых шестерен первой передачи, блока заднего хода и шестерни отбора мощности.

Шестерни второй, третьей и пятой передач и пара шестерен привода промежуточного вала КПП ЯМЗ-236 находятся в постоянном зацеплении. Шестерни второй, третьей и пятой передач вторичного вала КПП ЯМЗ-236 установлены на стальных подшипниках скольжения, имеющих специальные конфигурацию, покрытие и пропитку. Безударное включение второй, третьей, четвертой и пятой передач обеспечивается двумя синхронизаторами 6 и 10.

Синхронизатор КПП ЯМЗ-236 инерционного типа позволяет произвести зацепление зубчатой муфты каретки с зубчатой муфтой шестерни только при уравнении угловых скоростей вращения шестерни и вала. Уравнение скоростей производится с помощью фрикционной пары – конусного кольца синхронизатора и конуса на шестерне. Включение первой передачи и заднего хода КПП ЯМЗ-236 осуществляется перемещением шестерни 12 по шлицам вторичного вала до полного зацепления с соответствующей шестерней. В верхней крышке коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 размещен трехходовой механизм переключения передач.

На штоках механизма переключения закреплены вилки, которые при перемещении штоков перемещают каретки синхронизаторов или шестерню первой передачи и заднего хода. Штоки в нужном положении удерживаются шариковыми фиксаторами 7. Для предохранения от случайного включения одновременно двух передач в КПП ЯМЗ-236 имеется блокирующее устройство (вид А–А), состоящее из штифта и двух пар шариков, при движении какого-либо штока два других запираются шариками, которые входят в соответствующие канавки на штоках.

Для предохранения от ошибочного включения заднего хода и первой передачи служит пружинный предохранитель 32. Чтобы включить задний ход или первую передачу, нужно преодолеть дополнительно усилие пружины предохранителя. Через шестерню 23 (рис.53) можно производить отбор мощности для привода дополнительных агрегатов.

Механизм отбора мощности КПП ЯМЗ-236 крепится к одному из фланцев с люками, находящимися с обеих сторон картера коробки передач. Коробка передач ЯМЗ-236 оборудована механизмом привода спидометра, расположенным в крышке 15 заднего подшипника вторичного вала (вид Б–Б). Система сМАЗки коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 – смешанная.

Под давлением сМАЗываются подшипники скольжения шестерен вторичного вала. Подшипники качения, зубчатые зацепления и механизм переключения передач сМАЗываются разбрызгиванием.

Масло засасывается из масляной ванны картера через заборник и систему каналов шестеренчатым масляным насосом, установленным на передней стенке картера коробки передач ЯМЗ-236 и приводимым от промежуточного вала. Маслозаборник закрыт сеткой и имеет постоянный магнит для улавливания мелких металлических частиц, находящихся в масле.

Масляный насос снабжен редукционным клапаном, отрегулированным на давление 80±10 кПа (0,8±0,1 кгс/см2). В коробку передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 масло заливается через отверстие в верхней крышке, закрытое пробкой, до уровня контрольного отверстия, находящегося с левой стороны картера.

Заправочная емкость системы сМАЗки коробки передач 5,5 л. Внутренняя полость картера коробки передач КПП ЯМЗ-236 с помощью сапуна сообщается с атмосферой. Возможные комплектации коробок передач ЯМЗ-236 КПП ЯМЗ-236 У отличается от 236П наличием рычага переключения передач, отсутствим на крышке выходного вала фланца для деталей привода спидометра.

КПП ЯМЗ-236 У3 — 236У под диафрагменное сцепление. Отличается размерами муфты выключения сцепления, наличием скобы для зацепления оттяжной цилиндрической пружины муфты. КПП ЯМЗ-236 У4 и 236У в герметичном исполнении, отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней — пробка.

КПП ЯМЗ-236 У5 — 236У3 в герметичном исполнении под диафрагменное сцепление. Отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней — пробка. Коробки передач ЯМЗ-236 могут быть укомплектованы герметизированным картером сцепления. Объем масла в картере коробок передач 5,5+0,3 л.

Источник

Уход за коробкой передач заключается в проверке уровня масла и смене его в картере. Уровень масла в картере должен совпадать с контрольным отверстием

Сливать масло нужно горячим через все сливные отверстия.

После слива масла нужно снять крышку в нижней части картера, в которой помещается маслоприемник масляного насоса с магнитом, тщательно промыть их и установить на место.

При этом следует обратить внимание на то, чтобы не перекрыть масляную магистраль крышкой или ее прокладкой.

Для промывки коробки передач рекомендуется использовать 2,5 — 3 л индустриального масла И-12А или И—20А по ГОСТ 20799—75.

При нейтральном положении рычага управления коробкой передач на 7 — 8 мин пускают двигатель, затем его останавливают, промывочное масло сливают и заполняют коробку передач маслом, предусмотренным картой смазки.

Недопустимо промывать коробку передач керосином или дизельным топливом.

В процессе эксплуатации привода коробки передач возможны регулировки:

• — положения рычага 3 (см. рис. 1) переключения передач в продольном направлении;
• — положения рычага переключения передач в поперечном направлении;
• — блокировочного устройства телескопических элементов продольной тяги.

Для регулировки угла наклона рычага 3 в продольном направлении необходимо ослабить гайки болтов 6 и перемещением тяги 4 в осевом направлении установить угол наклона рычага примерно 85 ° (см. рис. 1) при нейтральном положении в коробке передач.

Регулировка положения рычага в поперечном направлении осуществляется изменением длины поперечной тяги 17, для чего необходимо отсоединить один из наконечников 16 и, отвернув гайки, отрегулировать длину тяги так, чтобы рычаг управления коробкой, находясь в нейтральном положении против включения 6 — 2 и 5 — 1 передач, имел примерно угол, равный 90˚ к горизонтальной плоскости кабины (в поперечной плоскости автомобиля).

Регулировку блокировочного устройства привода переключения передач нужно производить следующим образом:

• — поднять кабину;
• — расшплинтовать палец 23 и отсоединить тягу 4 от вилки 22;
• — очистить серьгу 25 и внутреннюю тягу от старой смазки и грязи;
• — задвинуть внутреннюю тягу до «щелчка» блокировочной втулки 15;
• — расконтрить гайку серьги 25 и, вставив отвертку в шлиц хвостовика внутренней тяги, вывертывать ее до исчезновения углового люфта серьги;
• — удерживая хвостовик 24 от проворачивания, затянуть контргайку;
• — проверить качество регулировки. При смещении блокировочной втулки 21 в сторону пружины 19 внутренняя тяга должна вытягиваться без заеданий на всю длину, а при задвигании тяги внутрь до упора в пазы блокировочная втулка должна перемещаться четко со  «щелчком» до упора втулки в нижний выступ серьги.

При регулировке привода следует соблюдать следующие требования:

• — регулировку производить при поднятой кабине и при неработающем двигателе;
• — не допускать изгиба и погнутости наружной и внутренней подвижных тяг;
• — во избежание поломки подсоединение тяги 4 к вилке 22 производить так, чтобы отверстие в серьге под палец 23 располагалось над продольной осью тяги 4;
• — нейтральное положение коробки передач при поднятой кабине проверять свободным перемещением рычага 18 механизма переключения передач в поперечном направлен ни (относительно продольной оси автомобиля).

Валик 12 при нейтральном положении коробки имеет осевое перемещение, равное 30 — 35 мм, при этом ощущается сжатие пружины.

Описанные выше регулировки привода коробки передач следует производить при снятии и установке двигателя и кабины.

Возможные неисправности коробки передач

Причины

Способ устранения

Затруднено включение передач в основной коробке передач. Включение первой передачи и заднего хода происходит со скрежетом

— Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)

Отрегулировать свободный ход педали сцепления или заменить поврежденные детали

Затруднено включение второй, третьей, четвертой и пятой передач. Включение происходит со скрежетом

— Износ конусных колец синхронизаторов

Заменить синхронизатор

Не включаются передачи в основной коробке

— Износ зубчатых венцов каретки синхронизатора, зубчатых муфт, установленных на шестернях 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передач, зубчатой муфты включения первой передачи и заднего хода или зубчатых венцов шестерен первой передачи и заднего хода

Заменить неисправные детали

— Износ деталей или разрегулировка дистанционного привода переключения передач

Заменить неисправные детали; отрегулировать дистанционный привод переключения передач

Включение передач в демультипликаторе происходит с ударом и скрежетом

— Повышенное давление в пневмосистеме управления демультипликатором

Отрегулировать редукционный клапан

• — Износ конусных колец в синхронизаторе
• — Износ блокирующих фасок пальцев и каретки синхронизатора

Заменить синхронизатор

Невыключение или замедленное включение передач в демультипликаторе при нейтральном положении рычага переключения основной коробки.

Лампа сигнализатора долго не гаснет при включении быстрого диапазона и долго не загорается при включении медленного диапазона.

Воздух выходит через салун воздухораспределителя

— Износ резины впускного клапана

Заменить клапан

— Износ уплотнительного кольца стержня клапана

Заменить уплотнительное кольцо

— Неравномерное прилегание впускного клапана к буртику корпуса

Заменить уплотнительное кольцо

— Заедание впускного клапана в отжатом положении

Заменить неисправные детали

— Затвердевание уплотнительного кольца кольцо корпуса впускного клапана

Промыть, продуть и смазать стержни клапана и отверстие крышки. При необходимости стержень заполировать

— Износ или затвердевание уплотнительных колец штока поршня силового цилиндра

Заменить уплотнительные кольца

— Воздух выходит через сапун коробки передач при включенной медленной передаче в демультипликаторе

Заменить уплотнительное кольцо

— Износ или затвердевание уплотнительного кольца поршня воздухораспределителя

Заменить уплотнительные кольца

— Износ или затвердевание уплотнительных колец золотника воздухораспределителя

Заменить манжету

— Низкое давление в пневмосистеме коробки передач

Заменить манжету

— Износ или затвердевание манжеты поршня силового цилиндра

Заменить диафрагму

— Разрыв диафрагмы впускного клапана воздухораспределителя

Заменить диафрагму

— Воздух выходит через сапун коробки передач.

Прочистить или заменить сапун

— Разрыв диафрагмы блокировочного устройства первой передачи и заднего хода

Заменить неисправные детали

— Воздух выходит через сапун коробки передач при включенной быстрой передаче в демультипликаторе

Прочистить или заменить сапун

Самовыключение передач на ходу автомобиля

— Неполное включение передачи из-за износа сухарей вилок, из-за разрегулировки дистанционного привода управления

Подтянуть крепления, заменить изношенные детали, отрегулировать привод управления.

— Износ зубчатых муфт шестерен и кареток синхронизаторов в связи с неполным включением  

Заменить изношенные детали

Повышенный шум при работе коробки передач

— Ослабление затяжки болтов крепления картера сцепления к картеру маховика

Подтянуть болты

— Износ зубьев шестерен

Заменить шестерни

— Износ подшипников валов или шестерен

Заменить подшипники

— Недостаточно масла в коробке передач

Долить масло до верхней метки на указателе уровня масла

Течь масла из коробки передач

— Износ или потеря эластических манжет

Заменить манжеты

— Повышенное давление в картере

Промыть сапун

— Нарушение герметичности по уплотнительным поверхностям       

Подтянуть крепежные детали

Включение медленного диапазона при скоростях автомобиля, превышающих рекомендуемые

— Размыкание контактов электроцепи

Восстановить контакт

— Обрыв проводов системы АСБП

Заменить провод

— Неисправно реле блокировки АСБП

Заменить реле 6312.3747

— Неисправен датчик скорости

Заменить датчик скорости 1101.3843

— Неисправен клапан блокировки

Заменить неисправные детали

Ремонт коробки передач

Снятие коробки передач.

Для снятия необходимо:

• — произвести опрокидывание кабины;
• — слить масло из коробки передач;
• — снять площадку шасси;
• — ослабить хомуты, снять патрубок чистого воздуха системы воздухоочистки;
• — расшплинтовать, отвернуть гайку и отсоединить тягу управления коробкой передач от рычага механизма переключения передач;
• — отвернуть болты и снять вторую поперечину рамы;
• — отсоединить приемную трубу глушителя;
• — расшплинтовать, отвернуть гайки и снять заднюю опору двигателя;
• — отвернуть болты крепления кронштейна с топливными трубками от крышки коробки передач;
• — отвернуть болты и снять кронштейны задней опоры двигателя;
• — отсоединить рычаг вала выключения сцепления от вилки штока клапана;
• — отсоединить электропровода от датчика сигнальной лампы переключения передач в дополнительной коробке;
• — отвернуть болты крепления карданного вала к фланцу коробки передач, отсоединить карданный вал и подвесить его к левому лонжерону рамы;
• — отсоединить трубопровод подвода воздуха к редукционному клапану;
• — отвернуть болты и снять трубу глушителя;
• — подвести под коробку передач канавный подъемник с приспособлением для снятия и установки коробки передач или другое подъемно-транспортное средство;
• — отвернуть болты крепления картера сцепления от картера маховика, вывести коробку передач и отсоединить ее от двигателя;
• — опустить коробку передач на подъемнике, поднять заднюю часть автомобиля и выкатить подъемник с коробкой из-под автомобиля, посла чего опустить автомобиль.

Установку коробки передач производят в обратной последовательности.

Разборка коробки передач

Коробку передач следует разбирать в следующей последовательности:

• — отсоединить от воздухораспределителя воздуховоды;
• — снять верхнюю крышку дополнительной коробки с механизмом управления в сборе;
• — расшплинтовать и вывернуть три стопорных болта на обойме малого синхронизатора дополнительной коробки;
• — снять малый синхронизатор со вторичного вала основной коробки;
• — отвернуть гайки крепления картера дополнительной коробки к картеру основной коробки передач;
• — отсоединить дополнительную коробку от основной коробки передач;
• — снять фланец крепления карданного вала, крышку вторичного вала, червяк привода спидометра, шариковый подшипник задней опоры, роликовый подшипник передней опоры, каретку синхронизатора и  извлечь вал вместе с роликовым подшипником задней опоры.

Дальнейшая разборка дополнительной коробки передач сложности не представляет. Валы из картера коробки необходимо вынимать в сборе.

Для разборки основной коробки передач сначала необходимо снять стопорное кольцо подшипника вторичного вала, затем с помощью болтов-съемников снять центрирующее кольцо подшипника вторичного вала.

Валы из картера основной коробки передач необходимо вынимать в сборе. После разборки узла коробки детали нужно промыть в керосине или в дизельном топливе и обдуть сжатым воздухом.

Наружным осмотром выявляют трещины, обломы, срывы резьб, выкрашивание и обломы зубьев шестерен, и другие дефекты. Шестерни подлежат замене в случае наличия трещин или обломов зубьев, а также повышенного износа зубьев.

Наиболее быстро изнашиваемым узлом коробки передач является синхронизатор, у которого возможны такие дефекты, как ослабление посадки штифтов муфты на каретке, износ конусных колец, зубьев кареток и шлицевых отверстий.

При ослаблении муфты на каретке синхронизатора негодные штифты высверливают и взамен вставляют новые с обваркой латунью. Место заварки зачищают.

После замены вышедших из строя деталей сборку коробки передач производят в обратном порядке.

При установке коробки передач на автомобиль рекомендуется пользоваться подъемниками или специальными подставками во избежание поломки или изгиба ведомых дисков сцепления. После установки коробки передач проводят регулировку ее привода.