Руководства по монтажу отопления

Отопление — одна из самых сложных инженерных систем частного дома. Однако, обладая некоторой сноровкой и опытом, смонтировать ее можно и самостоятельно. Главное — не торопиться и тщательно вникнуть в тонкости каждого этапа. Разберемся в деталях подбора и монтажа оборудования.

Выбор схемы отопления

С принудительной или естественной циркуляцией

В схеме с естественной циркуляцией вода движется по системе под действием конвекции, самотеком. Котел в такой системе находится в нижней точке дома. Нагретая вода, будучи легче холодной, поднимается вверх. Она проходит через радиаторы и, остывая, опускается вниз, в котел. При использовании энергонезависимого котла такая схема будет работать даже без электричества. 

Однако у такой системы есть целый ряд недостатков.

• Чем тоньше труба, тем сильнее ее сопротивление потоку воды. Через тонкие трубы естественная циркуляция не пойдет. Рассчитать оптимальный диаметр каждой секции отопления — задача непростая.
• Диаметр труб будет намного больше, чем для системы с искусственной циркуляцией. Следовательно, затраты на материал вырастут в несколько раз. 
• При монтаже системы с естественной циркуляцией следует точно выдержать наклон труб. 
• Дом будет прогреваться медленно. Причина — большой объем теплоносителя и невысокая скорость его движения.
• Незамерзающие теплоносители имеют большую вязкость. Их нельзя использовать в системах с естественной циркуляцией.
• В домах с теплыми полами систему использовать невозможно. 

Намного проще и дешевле обеспечить энергонезависимость с помощью ИБП или генератора. Поэтому системы с естественной циркуляцией сегодня применяются редко. 

В системе с принудительной циркуляцией вода движется с помощью циркуляционного насоса. 

Однотрубная или двухтрубная

В однотрубной системе все радиаторы стоят на одной трубе. Теплоноситель проходит через них последовательно. Очевидный недостаток системы: последний радиатор в цепочке всегда будет холоднее первого. Это можно исправить установкой более мощного циркуляционного насоса. Но это ведет к повышенным энергозатратам и все равно не позволит полностью выровнять температуру в системе.

В двухтрубной системе каждый радиатор подсоединяется к двум трубам — подающей и отводящей. Теплопотери в трубах минимальны, поэтому температура в радиаторах примерно одинакова. Однако такая схема вдвое увеличивает затраты на сами трубы.

Лучевая схема

И однотрубная, и двухтрубная системы могут иметь несколько контуров. Это снижает инерционность системы и выравнивает температуру на радиаторах. 

В больших системах удаленные от котла радиаторы будут холоднее (даже при использовании двухтрубной схемы). Лучевая схема позволяет устранить эту проблему. 

У лучевой схемы есть еще одно преимущество. Она позволяет настраивать поток каждого контура: можно поддерживать разную температуру в разных помещениях. Например, пониженную в подвале и прихожей, повышенную в детской и нормальную — в остальном доме.

Для устройства лучевой схемы потребует дополнительный элемент — коллектор. Можно приобрести готовый, можно собрать на кранах.

Выбор и монтаж котла

Котел — сердце отопительной системы. Его выбору следует уделить особое внимание. Чтобы выбрать подходящую модель, нужно точно рассчитать мощность котла (как это сделать, написано здесь).

Газовый котел

Перед установкой котла убедитесь, что выдержаны все расстояния до строительных конструкций.

• Для настенного: минимум 0,5 м от потолка, 0,3 м от пола, 0,2 м от боковых стен и 1 м перед лицевой панелью. 
• Для напольного: не менее 70 см до стен от боковых и задней стенок котла и не менее 1 м от лицевой.

Любой газовый котел следует устанавливать только в полном соответствии с проектом лицензированной организации, который утвердила газовая служба. Подключение котла к газопроводу и его запуск могут делать только специализированные организации. Нарушение этих требований приведет к штрафам и отключению жилища от газа.

Установите котел в соответствии с инструкцией и с газовым проектом. В комплекте с настенным котлом часто идет монтажный шаблон. Для удобства его можно закрепить на стене скотчем. 

Для котла с коаксиальным дымоходом нужно подготовить отверстие под дымоход. Разметьте его в соответствии с документацией на котел. При проделывании отверстия предусмотрите наклон 2-3º наружу здания — для оттока конденсата из трубы.

Котел с открытой камерой сгорания подключается к домовому дымоходу, труба выводится над коньком здания. Прочистное отверстие не должно оказаться над котлом или другими элементами, которые затруднят прочистку дымохода.

Нельзя устанавливать котел на стену или пол из горючих материалов.

При установке напольного котла на деревянный пол нужно предусмотреть огнеупорное основание под него. Оно делается из бетона или из специальных плит толщиной не менее 100 мм. При креплении настенного котла на деревянную стену необходимо защитить ее листом стали. Лист должен выступать минимум на 100 мм с каждой стороны котла.

Электрический котел

Требования к установке электрических котлов менее строгие. Проект для установки электрического котла необязателен. Получать согласования от государственных органов, как правило, не требуется. Тем не менее, некоторые рекомендации желательно соблюдать.

• Лучше не ставить электрокотел в ванной, санузле или другой комнате с повышенной влажностью.
• Подключайте электропитание котла через УЗО (устройство защитного отключения). Без него при прогаре ТЭНа все батареи в доме окажутся под напряжением.
• При креплении котла на деревянную стену установите под ним подложку из негорючего материала.
• Соблюдайте требования к установке котла, указанные в руководстве по эксплуатации.

Убедитесь, что проводка рассчитана на токи, потребляемые котлом. Максимальная мощность для каждого сечения жил приведена в таблице. 

Так, для котла мощностью 10 кВт сечение жил при однофазном подключении должно быть не меньше 6 мм², при трехфазном — не менее 1,5 мм².

Проверьте также, что сечение сохраняется по всей длине проводки до самого вводного автомата. Само собой, все промежуточные устройства (автоматы, УЗО, размыкатели и т.д.) должны быть рассчитаны на ток котла.

Если вы можете подключиться как к однофазной сети, так и к трехфазной, выбирать следует последнюю. Это уменьшит нагрузку на однофазную бытовую сеть и снизит риск появления в ней помех и просадок.

Обвязка котла

Некоторые элементы системы являются обязательными для установки. Это группа безопасности и фильтр.

Группа безопасности включает в себя три элемента: манометр, воздухоотоводчик (вантуз) и сбросной клапан. Ставится она сразу на выходе котла. Манометр показывает давление теплоносителя — обычно оно устанавливается на уровне 1,5-2 бара. Воздухоотводчик удаляет газы, попавшие в теплоноситель. Сбросной клапан (обычно настроенный на 3 бара) защищает котел от разрыва при закипании. 

Встречается мнение, что для современных котлов с термодатчиками группа безопасности не нужна. Это не так. Термодатчик в котле может стоять не в зоне максимального прогрева. В тонких теплообменниках настенных котлов температура возрастает очень быстро. Если по какой-то причине циркуляция теплоносителя остановится, термодатчик может не успеть отключить котел. Отсутствие группы безопасности в такой ситуации приведет к взрыву.

Фильтр-грязевик ставят на входе котла. Он защищает теплообменник от попадания мусора, накипи и ржавчины из системы отопления. Во время монтажа в трубах может остаться пыль и стружка. Грязь часто встречается внутри новых батарей. При отсутствии фильтра все это может забить теплообменник котла.

Имейте в виду, что фильтр-грязевик нужно регулярно промывать. На самопромывных фильтрах это делать удобнее — всего лишь нужно открыть кран под фильтром. 

Вода под давлением вымоет скопившуюся грязь наружу.

Обычный «косой» фильтр намного дешевле самопромывного, но менее удобен. Для его промывки надо отвинтить заглушку, достать сетку, вычистить ее, вставить обратно и завинтить заглушку обратно.

Настоятельно рекомендуется поставить на вход и выход котла шаровые краны. Они позволят выполнять ремонт или замену котла без слива всего теплоносителя. А заодно облегчат промывку обычного грязевика.

Элементы отопительной системы и особенности их монтажа

Трубы

В домашних системах отопления применяются трубы из разных материалов: сталь, медь, полипропилен и т.д. Но для самостоятельного монтажа подходят далеко не все. Трубы из стали и нержавейки сложно монтировать (сварка, повороты трубогибом, нарезка резьбы). Медные трубы чуть проще в монтаже, но это дорогое «элитное» решение. Вряд ли кто станет монтировать их самостоятельно. Металлопластик, который раньше часто использовали для отопления, является не лучшим вариантов. Так что остается три вида.

Гофрированная нержавеющая сталь. Она устойчива к ржавчине, выдерживает высокие температуры и давление. Монтаж прост, цена труб невысока, но вот фитинги дорогие. Кроме того, неровная внутренняя поверхность создает дополнительное сопротивление потоку. Это надо учитывать: либо повышать диаметр, либо увеличивать мощность насоса. При открытой прокладке выглядят неэстетично.

Монтаж таких труб — самый простой среди всех «домашних» видов. Он не требует никаких специальных инструментов. Фитинг просто навинчивается на конец трубы и зажимается двумя ключами.

Армированный полипропилен. Самый распространенный вариант для отопления загородного дома — благодаря низкой цене и легкости монтажа. Трубы прямые, их аккуратный монтаж смотрится эстетично. Но в системах с высоким давлением и температурой полипропилен использовать нельзя (95º С и 3 бар максимум). Кроме того, надежность соединений у РР-труб ниже из-за риска появления скрытых дефектов при монтаже. Не рекомендуется заделывать в неразборные строительные конструкции.

Для монтажа потребуются специальные ножницы-труборезы и утюг для сварки РР-труб с насадками разных диаметров. Установить фитинг на трубу довольно просто. Нужно нагреть обе детали в утюге, затем быстро соединить их.

Время нагрева и выдерживания сваренных деталей в неподвижном состоянии должно четко соблюдаться для разных диаметров труб.

Перегрев приведет к заваливанию пластика внутрь трубы, при этом сужается диаметр соединения. Возрастает сопротивление потоку, появляется шум.
При недогреве соединения появляется риск протечки — может сразу, а может, через пару лет.

Сшитый полиэтилен. Сама труба дешева, но фитинги дороже, чем у полипропиленовой. Проста в монтаже, но трубы изогнутые, полностью выпрямить их сложно, так что открытый монтаж будет выглядеть неряшливо.

Для монтажа потребуются специальные инструменты — расширитель и запрессовочные клещи с насадками для разных диаметров труб. Для установки фитинга следует надеть на трубу гильзу, расширить конец трубы, вставить в трубу фитинг и надвинуть на него гильзу клещами.

Соединение получается более надежным, чем в случае с полипропиленовыми трубами.

Радиаторы

Радиаторы отопления мало правильно выбрать, их еще нужно правильно установить. Иначе эффективность их будет невысока. 

К каждому радиатору потребуется комплект для установки — кран Маевского, заглушка и набор муфт. Муфты нужны, потому что резьба на секциях радиатора обычно 1″ или более, а теплоноситель подводится по трубам Ду 20-25 мм, для которых уместнее использовать фитинги с резьбой ½» или ¾». 

Существует несколько способов подключения радиаторов, основанных на использовании конвекции и совмещения конвективных течений с направлением циркуляции.

Наиболее эффективный способ подключения — первый. Второй и третий менее эффективны. Третий способ не рекомендуется использовать на длинных радиаторах (длина которых превышает высоту в полтора и более раза). 

Остальные варианты подключения будут создавать высокое сопротивление потоку.

Радиаторы крепятся к стене или полу традиционно под окнами. Это делают, чтобы поток теплого воздуха от батарей отсекал холодную зону у окна от остальной комнаты. Для свободного протекания воздуха вдоль радиатора следует установить его на некотором расстоянии от стен и пола.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя. Его производительность надо правильно подбирать в соответствии с параметрами системы. 

Циркуляционный насос ставят на вход или выход котла сразу после отсечных кранов. Можно выбрать любой вариант: разница в температуре подачи и обратки для «горячих» циркуляционных насосов неважна. Но при установке на обратку (вход) фильтр-грязевик следует установить перед насосом — иначе вся грязь будет идти через циркуляционный насос.

Расширительный бак

Расширительный бак компенсирует тепловое расширение теплоносителя в закрытой системе отопления и поддерживает в ней стабильное повышенное давление. Повышенное давление в системе нужно для эффективной работы воздухоотовдчиков и удаления пузырьков газа из теплоносителя. 

Как правильно расположить расширительный бак в отопительной системе? Главное правило: участок разряжения между баком и циркуляционным насосом необходимо сократить до минимума. Это уменьшит вероятность подсоса воздуха в систему, если давление вдруг упадет. 

Другие элементы

Это, конечно, лишь основные моменты. В сложных системах используются дополнительные элементы — их установка требует отдельного описания.

• редуктор для автоматической подпитки системы отопления водой;
• коллекторы для организации лучевой схемы отопления;
• гидрострелка для распределения теплоносителя между несколькими контурами с отдельными циркуляционными насосами;
• коллекторы и трехходовые клапаны теплого пола;
• трубы теплого пола;
• бойлер косвенного нагрева.

При решении задачи обогрева жилья существует множество комбинаций построения системы подачи и отвода теплоносителя. Каждая разводка отопления в частном доме может быть классифицирована по нескольким признакам.

Мы предлагаем разобраться в нюансах обустройства и работы возможных вариантов. Понимание принципов проектирования, плюсов и минусов каждого типа разводки, поможет спланировать геометрию системы и ее устройство с учетом индивидуальных особенностей помещения.

Моделирование оптимальной геометрии контура

Для одного частного дома может быть спроектировано несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения. Они могут существенно отличаться друг от друга по типу разводки.

При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с позиции минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать элементы отопления в дизайн помещений.

Естественная и принудительная циркуляция воды

Нагрев теплоносителя для отопления дома происходит в одном или нескольких устройствах, расположенных внутри помещения. Это могут печи, камины, а также газовые, электрические или твердотопливные котлы.

Давление воды в контуре обеспечивают или за счет использования циркуляционных насосов или выстраиванием геометрии системы, позволяющей создать условия для естественной циркуляции.

Также источником горячей воды может быть централизованная система отопления для нескольких домов. В случае слабого напора возможно подключение циркуляционных насосов для создания дополнительного давления и увеличения скорости перемещения жидкости по трубам.

При выборе варианта с естественной циркуляцией теплоносителя или небольшого давления в трубах при централизованном отоплении необходимо внимательно отнестись к возможности максимального использования физических законов, позволяющих начинать и поддерживать движение жидкости.

Обязательным элементом разводки в этом случае является коллектор разгона. Он представляет собой вертикальную трубу, по которой горячая вода поднимается вверх, затем распределяется по приборам отопления и, потеряв начальную температуру, стекает вниз.

По причине разной плотности возникает перепад гидростатического давления горячего и холодного столба жидкости, который является движущей силой для циркуляции воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Подвод горячей воды к радиаторам может быть осуществлен разными способами. Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно к радиаторам отопления.

Вертикальные схемы с верхней подачей горячей воды максимально используют разницу гидростатического давления между теплым и холодным сегментами контура, поэтому их практически всегда применяют при естественной циркуляции, а также при низком давлении в системе.

Кроме того, такие схемы работоспособны при аварийном отключении насоса, которое может наступить по причине его поломки или отсутствия электроэнергии.

Разводку с нижней подачей практически не применяют при отоплении с естественной циркуляцией. В случае наличия хорошего давления в системе ее использование оправдано, так как у такой схемы существует два значительных плюса, относительно альтернативного варианта.

Преимущества схемы:

• меньшая суммарная длина используемых труб;
• отсутствует необходимость проведения трубы по чердаку или технологическим нишам под потолком второго этажа.

Горизонтальную схему разводки отопления используют для одноэтажных частных домов. Если здание имеет два или более этажа, то ее часто используют в случае, когда с позиции дизайна вертикальные стояки нежелательны.

Горизонтальные трубы, подающие и отводящие воду можно органично вписать в интерьер помещений, а также спрятать под пол или в ниши, расположенные на уровне пола.

Выбор одно- или двухтрубного варианта

Подвод горячей воды и отвод охлажденной для системы отопления частного дома можно производить с помощью одной или двух труб. У каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны, а также особенности использования в зависимости от типа разводки.

Использование однотрубной схемы подключения

Схему водяного отопления частного дома с использованием одной трубы для подачи горячей и отвода остывшей воды называют однотрубной. Главное преимущество такой системы заключается в минимизации длины труб.

Основные плюсы варианта:

• наименьшие затраты на приобретение элементов отопительной системы;
• наиболее простой и быстрый монтаж;
• наименьший риск аварии.

Основным минусом однотрубного отопления является постепенное уменьшение температуры воды, которая проходит последовательно через все радиаторы в контуре.

Поэтому приходится использовать несколько большую площадь поверхности последних радиаторов (большее число колен), что часто нивелирует ценовую выгоду от минимизации длины труб.

Кроме того, в связи с этим недостатком, существуют ограничения для одного контура на количество подключаемых радиаторов. Если их будет слишком много, то последние по ходу движения теплоносителя практически не будут излучать тепло.

Кроме того, возникает проблема при расчете теплоотдачи. Здесь необходимо учитывать, что отключение первых радиаторов от системы отопления ведет к увеличению температуры входящей воды для последующих устройств.

Применять однотрубные схемы с вертикальной нижней разводкой бессмысленно, так как длина труб будет такой же, как и двухтрубного варианта, что нивелирует все плюсы, но оставляет минусы.

Подключение отопительного прибора, как правило, производят через байпас, чтобы иметь возможность отключить любой из них без остановки циркуляции воды по контуру.

Для экономии на кранах можно не делать обход воды через отводок, но тогда придется останавливать работу этой части системы и сливать воду при необходимости замены или ремонта радиатора.

Самым экономным вариантом является использование одной стальной трубы диаметра 1,5-2 дюйма без радиаторов отопления. Отсутствие кранов и фитингов делает такую систему также самой практичной по причине минимизации риска возникновения протечек или прорывов воды.

Подробно о расчете однотрубной системе отопления читайте в этой статье.

Применение двухтрубного варианта отопления

Схему отопительного контура, когда одну трубу используют для подачи горячей воды к отопительным приборам, а вторую – для возврата охлажденной называют двухтрубной.

Ее основные преимущества:

• температура подаваемой ко всем радиаторам воды одинаковая;
• отключение одного или нескольких радиаторов не влияет на температуру подаваемой воды к остальным отопительным приборам;
• ограничения по количеству радиаторов для одного отопительного контура зависит только от пропускного объема труб.

Основным минусом такой разводки является некоторое увеличение метража труб.

Это ведет к некоторым к дополнительным недосаткам:

• возрастают затраты на приобретение и монтаж элементов системы отопления;
• усложняется интеграции в интерьер частного дома.

Количество фитингов и кранов при двухтрубной системе почти такое же, как и при однотрубной.

В зависимости от относительного движения горячей и охлажденной воды схемы двухтрубной разводки подразделяют на два типа:

• попутную;
• тупиковую.

Попутная схема. Оба потока двигаются в одном направлении и, таким образом, длина цикла оборота теплоносителя для каждого радиатора одинакова. В этом случае происходит равный по скорости их нагрев при запуске системы отопления.

Тупиковый вариант. Направление движения горячей и охлажденной воды встречное. Нагрев ближних к котлу радиаторов происходит быстрее.

Чем меньше скорость воды, тем более заметен этот эффект, поэтому при естественной циркуляции прогрев одних помещений будет происходить значительно медленнее, чем других.

Если используют циркуляционный насос или расстояние между первым и последним радиатором в контуре незначительное, то эффект неравномерного нагрева при тупиковой двухтрубной разводке незаметен. Тогда выбор в пользу того или иного варианта обусловлен исключительно соображениями удобства проведения обратной трубы.

Включение в систему распределительного коллектора

Популярным в последнее время способом организации водяного отопления является так называемая «лучевая схема» с применением распределительного коллектора.

Такой метод разводки надежно работает только при хорошем давлении воды в системе, поэтому его не используют при естественной циркуляции.

Лучевая система подключения радиаторов

Наиболее равномерное и управляемое разделение потока теплоносителя по приборам отопления можно осуществить с помощью распределительного коллектора.

Устройство включает в себя две гребенки, в одну из которых горячая вода поступает из котла и распределяется по радиаторам, а в другую охлажденная вода возвращается и направляется обратно к котлу.

Подключение радиаторов через распределительный коллектор происходит параллельно, поэтому при такой разводке достигается минимальная разница температуры теплоносителя, подводимого к приборам отопления.

Это значительно облегчает расчет параметров радиаторов на стадии проектирования, а также позволяет легко регулировать мощность каждого прибора в период эксплуатации.

Вторым значимым плюсом такой разводки является возможность управления параметрами подачи теплоносителя ко всем приборам из одного места. Коллектор помещают в специальный шкаф с доступом к индикаторам и элементам управления: вентилям, кранам и насосам.

Это удобно с позиции регулирования микроклимата дома и позволяет легче вписать радиаторы в интерьер помещения.

К минусам систем с коллекторной схемой разводки отопления следует отнести максимальную длину труб подвода и отвода воды к радиаторам. Этот вариант является самым дорогим по стоимости элементов контура и самым сложным при монтаже, а также требует определенной квалификации.

Как правило, трубы в лучевой разводке отопления монтируют в стяжку пола. Это означает, что проектировать и устанавливать такую систему необходимо при строительстве или капитальном ремонте частного дома.

Выполнить коллекторный вариант для подсоединения радиаторов или изменить геометрию контуров в помещениях с уже проведенным внутренним ремонтом достаточно сложно. Это второй существенный минус разводки такого типа.

Правила использование теплого пола

Комфортный и очень популярный способ обогрева жилых помещений — обустройство теплого пола. Если отапливаемая площадь небольшая, то можно обойтись одной трубой, помещенной в стяжку пола.

Для больших площадей использование единственной трубы невозможно по следующим причинам:

• количество подаваемого тепла не хватит для обогрева всего помещения, кроме того этот обогрев будет неравномерным;
• при большой длине возникает сильное гидродинамическое сопротивление потока жидкости, что ведет к чрезмерным затратам электроэнергии на создание давления и увеличивает риск прорыва воды в местах соединений.

Поэтому, при значительной площади теплого пола, использование нескольких труб является не пожеланием, а необходимостью.

В этом случае подключение осуществляется через распределительный коллектор.

Часто коллектор снабжают смесительным узлом, для регулировки температуры воды, подаваемой к трубам теплого пола. Дело в том, что для радиаторов отопления, как правило, используют жидкость с температурным диапазоном 70-80°С, тогда как для теплого пола необходимо около 40°С.

Регулировка температуры через смеситель отличается надежностью, что очень важно, так как превышение температуры может вызвать существенную деформацию покрытия пола: линолеума, ламината или паркета.

Выводы и полезное видео по теме

Схематичное представление разводки отопления в двухэтажном доме большой площади. Двухтрубная попутная и тупиковая система и теплый пол, подключенные через коллекторы. Исключение конфликта циркуляционных насосов с помощью гидрострелки:

Лучевая схема для обогрева двухэтажного здания. Так как чистовая отделка еще не проведена, то хорошо видна вся разводка. Нюансы укладки труб на пол под бетонную стяжку:

Мнение практикующего мастера по установке систем отопления о различных схемах, применяемых в частных домах. Обзор плюсов и минусов естественной циркуляции, однотрубной, двухтрубной попутной и тупиковой, а также коллекторной разводки:

Представленные разводки для отопления домов являются типовыми и могут быть модифицированы с учетом геометрии помещений, необходимых значений температуры или других факторов. При модификации схем необходимо соблюдать законы и основные положения физики, гидравлики, материаловедения и других дисциплин.

В случае решения сложных или нестандартных задач лучше обратиться к специалистам, потому, что переделка систем отопления может выйти даже дороже, чем их моделирование и монтаж.

Если возникли вопросы или есть желание поделиться личным опытом по разводке отопления в своем доме, пожалуйста, оставляйте комментарии к этой статье. Вы можете дополнить свой отзыв фотографией — форма для связи расположена ниже.

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

1. Чугунные.
2. Стальные.
3. Алюминиевые.
4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

• помещение прогревается равномерно;
• можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи	Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться.
Нижнее подключение батареи	Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%.
Диагональное подключение — самое эффективное	Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

1. Демонтаж старых батарей.
2. Крепление кронштейнов.
3. Сборка и установка радиаторов.
4. Подсоединение к системе отопления.
5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

• Комплект батарей.
• Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
• Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
• Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
• Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
• Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
• Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
• Пакля, уплотнительная лента.

Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Инструменты для монтажа биметалических батарей
Динамометрический ключ Газовый ключ Трубный паяльник	Болгарка Дрель Уровень

Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.

Инструкция по монтажу биметаллических батарей
Перед тем, как снять старую батарею, убедитесь, что вода полностью слита	Перед тем как производить демонтаж старой батареи, необходимо убедиться, что вода слита, иначе несчастного случая не избежать. Не у всех есть аккумуляторная болгарка. Если же производить демонтаж электрическим инструментом, то несложно предугадать результат.
Разметка под батарею	Выбираем место для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определяем расстояние батареи от пола и от стены. До пола – 6-10 см. Меньшее расстояние вызовет трудности во время уборки дома. Большее – снизит эффективность, ведь потоки холодного воздуха, которые опускаются вниз от окна, будут остужать пол. До подоконника – 6-10 см. При более низком размещении, снижается эффективность отопления. До стены – 3-5 см. Такое расстояние обеспечивает нормальную конвекцию распространения тепла. Кроме того, слишком маленький зазор будет препятствовать уборке.
Разметка стены под радиатор	Делаем карандашом разметку на стене, где будет размещен сам радиатор. Причем делаем не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одинаковом уровне. Это целесообразно делать с точки зрения эффективности и эстетичности. Теперь размечаем точки, где будут установлены кронштейны. Сверлим отверстия в стене, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепления (кронштейны). Некоторые модели уже идут с набором крепежей в комплекте. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4.
Выполняем сборку радиатора	Сборка радиатора. Обрабатываем резьбы батареи. От заводской сборки на них остались остатки масла, пыли и т.д. Необходимо с помощью ершика и очистителя для тормозов хорошо обработать эту зону. Необходимо теперь вытереть насухо салфеткой, чтобы полностью удалить всю пыль и мусор. Устанавливаем переходники.
Проверка корректности установки батареи	Навешиваем собранную конструкцию батареи на кронштейны, чтобы она плотно поддерживалась на всех точках. На задней панели радиатора уже имеются специальные скобы, поэтому это не составит труда. Проверьте еще раз степень наклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции.
Подключение батареи	Подсоединяем радиатор к подающему и отводящему трубопроводу. Производим герметизацию с помощью льна (пакли или уплотнителя). Наживляем на переходник кран Маевского и хорошо все закручиваем ключом. Подключаем трубопровод к радиатору.
Проверочный тест	Производим испытание конструкции давлением. Можно, конечно, выполнить профессиональную опрессовку. Но для этого придется вызывать специалиста с инструментом или покупать самому дорогостоящий аппарат. А можно поступить более простым способом. Медленно открываем краны, чтобы радиатор заполнился водой. Если это делать резко, то может произойти мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на предмет утечки.

Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Инструменты для монтажа чугунных батарей
Газосварка Уровень	Набор ключей Рулетка и карандаш
Перфоратор

Материалы:

• комплект батарей нужного размера;
• уплотнитель (лен или лента ФУМ);
• фурнитура (заглушки, тройники);
• кран Маевского;
• терморегулятор;
• крепежные элементы (кронштейны).

Инструкция по монтажу чугунных батарей
Демонтаж старого радиатора	Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты.
Перед началом монтажа необходимо выполнить разметку под крепления для батареи Общая схема разметки под кронштейны для радиатора	Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении. Перед началом работы измерьте по диаметру окно, чтобы определить центр установки конструкции. Выполнить это просто, если провести центральную вертикальную и горизонтальную линии. Пересечение этих двух линий должно четко указывать на центр расположения батареи. Не забывайте, что при монтаже следует придерживаться горизонтальности линий. Малейший наклон может стать причиной образования воздушных пробок. Проверьте строительным уровнем. Обмерьте чугунную трубу и сравните этот размер с предполагаемым местом установки. Если трубы отопительного контура не хватает, то ее можно нарастить с помощью сварки либо отрезать. Места под крепления чугунных батарей выбирайте с учетом расположения труб. Они должны быть расположены на одном уровне. Проверяем разметку с точностью совместимости с радиатором. Сделайте разметку на стене расположения будущих кронштейнов.
Монтируем кронштейны и устанавливаем на них батарею	Устанавливаем кронштейны в стену. Дрелью просверлите по разметке отверстия и аккуратно вставьте дюбеля. Вкручиваем держатели. При правильном монтаже, батарея должна жестко упираться на все 4 опоры. Перепроверьте еще раз строительным уровнем, не отклонилась ли линия радиатора. Если все соответствует норме, переходим к следующему шагу.
Подключение батареи Байпасс	Начинаем подключение радиатора к системе отопления. Отрезанный участок трубы укорачивается на нужную длину с одной стороны, обязательно учитывайте изгиб трубы. А с другой стороны, меняем заглушку на запорный кран. Это в дальнейшем позволит уменьшать или увеличивать количество воды, регулирую температуру. Вентиль прикручиваем к радиатору, используя уплотнительную ленту или паклю. Герметично все закрываем. Открытые концы труб, изгибая, соединяем газовой сваркой, обеспечивая надежное герметичное соединение. Место сварки и изгиба тщательно зачищаем наждачной бумагой. Окрашиваем поверхность батареи. Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям!
Финальная проверка	Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара.

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.

Установка чугунного радиатора своими руками — видео процесса от А до Я

Постепенное удорожание комплектующих и низкое качество работ, выполняемых монтажными бригадами, заставляет домовладельцев лично обустраивать обогрев загородных коттеджей. Но энтузиазм лучше подкрепить базовыми знаниями, иначе придется устранять ошибки, снова тратить деньги. Предлагаем рассмотреть каждый этап организации отопления частного дома — от проектирования и выбора оптимальной схемы до монтажа оборудования своими руками.

Варианты обогрева жилого дома

Общеизвестный и самый распространенный способ отопить собственный дом или квартиру – сделать водяную систему. Принцип действия: теплоноситель нагревается котлом либо другим источником, затем по трубам передается отопительным приборам – радиаторам, теплым полам (сокращенно – ТП) или плинтусным обогревателям.

Примечание. Водяное отопление используется в 99% многоквартирных домов и административных зданий. Практикуется 2 способа подачи теплоносителя – из централизованной городской сети либо от индивидуальной котельной, обслуживающей конкретное сооружение.

Теперь перечислим альтернативные варианты обогрева:

1. Печной. Устанавливается металлическая буржуйка или строится полноценная кирпичная печь. При желании в топку либо дымовые каналы печки встраивается водяной контур (показан выше на фото).
2. Чисто электрической — конвекторы, инфракрасные и масляные обогреватели, спиральные тепловентиляторы. Более современный способ – устройство греющих полов с применением резистивных кабелей либо полимерной пленки. Последнюю называют инфракрасной, карбоновой.
3. Воздушный. Источник тепла прогревает очищенный фильтрами уличный воздух, который принудительно нагнетается в комнаты мощным вентилятором. Более простой и дешевый вариант – установка в жилых помещениях газовых конвекторов.
4. Комбинированный — печь на дровах + электрообогреватели любого типа.

Чтобы двигаться дальше, нужно решить, какой вид отопления лучше – выгоднее, эффективнее, удобнее. Мы однозначно рекомендуем выбрать водяную систему. Причины:

• для нагрева воды можно использовать любой энергоноситель либо комбинировать несколько видов топлива, устанавливая 2—3 котла;
• при высоких требованиях к дизайну интерьера трубная разводка монтируется скрытым способом, вместо батарей применяются плинтусные нагреватели или контуры ТП;
• возможность организовать горячее водоснабжение (ГВС) — установить двухконтурный котел либо бойлер косвенного нагрева (в зависимости от количества потребляемой воды);
• к системе можно подключить альтернативные источники энергии – солнечные коллекторы, тепловой насос;
• при необходимости отопление в частном доме делается полностью автономным – трубы прокладываются по самотечной (гравитационной) схеме плюс ставится котельный агрегат, не требующий подключения к электросети;
• система хорошо поддается регулировке, автоматизации и дистанционному управлению через сотовую связь либо интернет.

Единственный недостаток водяных сетей – стоимость монтажа, оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Закупка и подключение электрических нагревателей обойдется дешевле, но ограничение в плане выбора топлива приведет к увеличению эксплуатационных расходов.

Строительство кирпичной печи – мероприятие дорогостоящее и трудоемкое. Доступная по цене железная буржуйка обогреет 2—3 смежных комнаты, потому сгодится лишь для дачи или бытовки.

Устройство в загородном коттедже полноценного воздушного обогрева обойдется еще дороже возведения печки. Надо приобрести вентиляционный агрегат с рекуператором, играющий роль нагнетателя, очистителя и нагревателя воздуха. Затем организовать приток и вытяжку — провести воздуховоды во все помещения. О подводных камнях воздушного отопления расскажет эксперт на видео:

Выбираем энергоноситель

Основной критерий выбора – стоимость энергоносителей, зависящая от страны и региона проживания. Если в РФ несомненным лидером является природный газ, то в остальных государствах бывшего СССР картина другая – первое место занимают дрова, брикеты и уголь. Не забудьте об электроэнергии, отпускаемой по вдвое меньшему ночному тарифу.

Выбирая подходящий вид топлива, стоит учесть пять факторов (помимо цены):

• эффективность (КПД) работы отопительного оборудования, использующего этот энергоноситель;
• удобство при эксплуатации;
• как часто придется обслуживать агрегаты, расценки на вызов мастера;
• требования к складированию.

Ниже приведем сравнительную таблицу, где показаны цены различных энергоносителей и сколько стоит киловатт тепла, полученный в реальных условиях. Площадь здания – 100 м², регион – Московская обл.

Примечание. Результаты расчетов и цены даны по состоянию на 15.02.2018. Со временем данные теряют актуальность, но разница в стоимости 1 кВт сохраняется.

По приведенным в таблице цифрам гораздо проще найти подходящий вариант (или несколько). Только сделайте поправку на стоимость энергоносителей в своем регионе. По другим критериям выбора дадим 4 совета:

1. Удобнее всего пользоваться газовым и электронагревательным оборудованием. Не нужно ничего складировать, постоянно обслуживать и возиться с чисткой водогрейных аппаратов.
2. Сжигать уголь и дрова — самый экономный способ обогрева. За сбережение средств придется расплачиваться трудом – пилить, носить, загружать топку, чистить дымоход. Сжигать брикеты и пеллеты комфортнее, но возрастает цена котельной установки и самого топлива. Плюс понадобится хранилище для складирования.
3. Солярка либо сжиженный газ – лучшее решение для обустройства автономного и одновременно комфортного отопления, когда прочие энергоносители недоступны. Минус – приличная стоимость горючего и монтажа топливной емкости.
4. Проверенный вариант – совмещение 2—3 энергоносителей. Распространенный пример: твердое топливо + электричество по ночному тарифу.

Какое топливо лучше использовать в конкретных условиях, подробно рассказывается в отдельном материале. Также рекомендуем посмотреть видео и выслушать полезные советы эксперта:

Схемы систем водяного отопления

Переходим к следующему шагу – разработке проекта будущей системы, согласно которому будем закупать материалы, арматуру и теплосиловое оборудование. Задача – выбрать подходящий тип разводки, нанести трубы на планировку частного дома, расставить отопительные приборы.

Оговорка. Подразумевается, что под монтаж теплогенератора место уже выделено – помещение топочной, пристройка, кухня либо коридор. Требования нормативов к размещению котлов мы подробно изложили в другой публикации.

Для доставки нагретой воды к приборам и передачи теплоты воздуху комнат применяются следующие схемы:

• однотрубные – горизонтальная «ленинградка» либо стояковая система;
• двухтрубные – тупиковая, коллекторная, попутная кольцевая (иначе – петля Тихельмана);
• водяные контуры напольного обогрева — теплые полы (ТП).

Первые 2 вида разводок работают совместно с радиаторами или другими нагревательными приборами. Движение теплоносителя обеспечивается двумя способами:

1. Принудительно, с помощью электрического насоса, установленного на магистральном трубопроводе либо прямо в котле.
2. Естественная циркуляция воды по трубам (самотек) за счет разницы температуры и массы теплоносителя между подающей и обратной линией. Холодная жидкость тяжелее, поэтому стремится вытеснить горячую вверх.

В первом случае система не сообщается с атмосферой, работает с избыточным напором 0.6…3 Бар в зависимости от степени нагрева и первоначального давления в сети. Возникающий излишек расширяющейся воды воспринимает закрытый бак с резиновой мембраной внутри.

Самотечная схема контактирует с атмосферой через расширительный бачок, находящийся в высшей точке системы. Таким способом предотвращается завоздушивание — образовавшиеся в трубах и батареях пузырьки поднимаются и уходят в открытый бак. Эффективному отведению воздуха способствуют уклоны горизонтальных участков.

Рассмотрим отдельно каждый вариант и для наглядности приведем примеры типовых схем.

Однотрубные разводки – плюсы и минусы

Подача и возврат теплоносителя в данной системе организован по единственной закольцованной трубе. Соответственно, каждый радиатор подсоединяется к магистрали обеими подводками. В ленинградской схеме этот коллектор проложен горизонтально, стояковой – вертикально.

Негативные моменты однотрубного распределения теплоносителя:

• из-за подмеса охлажденной воды температура магистрали снижается на 1—2 °C после каждой батареи;
• чтобы обеспечить требуемый расход теплоносителя в приборах отопления, диаметр основного трубопровода должен составлять не менее 25 мм на всем протяжении;
• при количестве радиаторов более 5 штук сечение коллектора увеличивается до 32 мм;
• последние батареи получают охлажденный теплоноситель, поэтому греют хуже, проблема решается наращиванием числа секций или увеличением размеров панелей на 10%;
• «благодаря» увеличенному диаметру магистрали и наращиванию радиаторов возрастают затраты на материалы.

Примечание. Здесь перечислены минусы «ленинградки», при вертикальной разводке недостатки не столь критичны. Там проблема другая – пронизывающие перекрытия стояки нелегко замуровать внутрь стен, трубы торчат на виду. Больше подробностей здесь: описание однотрубных тепловых сетей.

Положительные моменты:

1. Упрощенная прокладка – одну трубу легче монтировать, нежели две.
2. Ленинградская система отопления частного дома, собранная из полипропиленовых труб, – самый бюджетный вариант. Но если применить металлопластик или сшитый полиэтилен, указанное преимущество нивелируется за счет цены фитингов.
3. Однотрубные вертикальные стояки – лучшее решение при устройстве гравитационной системы в двухэтажном доме.

Учитывая особенности однотрубных схем и отсутствие монтажного опыта у большинства домовладельцев, мы рекомендуем собирать «ленинградку» в небольших дачных или жилых строениях. Если хотите сэкономить, используйте полипропилен плюс недорогие стальные радиаторы.

Способы двухтрубного подключения батарей

Главное отличие этих систем от однотрубных заключается в раздельной подаче теплоносителя к приборам – горячая вода приходит к батареям по одной магистрали, а возвращается по другой. При монтаже отопления применяется 3 вида схем:

1. Классическая тупиковая (плечевая). Теплоноситель подается к группе батарей, затем движется назад по обратному трубопроводу. При необходимости система делится на несколько тупиковых ветвей, между ними устанавливается гидравлическое равновесие за счет балансировки.
2. Кольцевая разводка с попутным течением прямой и обратной воды. Двухтрубная петля собрана таким образом, что вышедший из радиатора теплоноситель не меняет направление движения. Первый обогреватель на подающей линии оказывается последним на обратке и наоборот.
3. Коллекторная схема предусматривает индивидуальное подключение каждой батареи к общей распределительной гребенке, запитанной от котла.

Важный момент. Главное преимущество двухтрубных сетей – подача воды с одинаковой температурой на все радиаторы. Отсюда остальные плюсы – разводящие трубы меньшего диаметра (15—20 мм), нормальные размеры батарей и отсутствие ограничения по количеству приборов.

Застройщику – новичку, впервые монтирующему отопление своими руками, рекомендуется остановиться на первом варианте – плечевой разводке. Она проста и надежна, наиболее доступна по затратам. Эскизный проект в одноэтажном доме разрабатывается так:

1. На плане здания отметьте окна и расположите возле этих проемов радиаторы. При отсутствии остекления прибор ставится у самой холодной наружной стены.
2. Разместите на чертеже отопитель – котел, печь с водяным греющим контуром, тепловой насос.
3. Вдоль наружных стен проведите из котельной трубы до батарей. Чтобы не пересекать дверной проем, разделите сеть на 2 плеча примерно одинаковой длины.
4. При наличии второго этажа сделайте 1—2 дополнительных ветви, прокладываемые наверх. Ветку второго этажа лучше поднимать сразу из котельной.

Диаметры труб для здания 100…200 м² (закрытая система): от котла – Ду20, плечи (ответвления) – Ду15, подводки к обогревателям – Ду10. Указанные сечения взяты из практики, считать расход воды и гидравлику не нужно. Исключение – дома сложной конфигурации, большой этажности и площади.

Справка. Обозначение «Ду» указывает на диаметр внутреннего прохода в миллиметрах (округленно). Например, Ду пластиковой трубы 26 х 2 мм составляет 20 мм.

Делать коллекторную систему удобно в процессе строительства – подводки к батареям прячутся в полах. Петля Тихельмана выручает в ситуации, когда нужно «посадить» на 1 линию 10…20 радиаторов. На нашем ресурсе есть отдельный материал, посвященный рассмотрению двухтрубных способов разводки.

О контурах напольного обогрева

Преимущества водяного ТП перед другими способами отопления очевидны:

• равномерный прогрев комнаты, начиная с нижней зоны;
• экономичность – за счет меньшей температуры воды (35…55 градусов против 60…80 °C на батареях);
• эстетичность – не видно обогревателей и трубопроводов;
• удобное регулирование с помощью автоматики – сервоприводов распределительного коллектора и датчиков комнатной температуры.

Наряду с внушительными плюсами, отметим главный недостаток ТП – высокие затраты на приобретение материалов и монтаж. На контуры понадобится приличный метраж качественной трубы (металлопластик, медь, сшитый полиэтилен), коллектор с расходомерами и смесительным узлом. Прибавьте раскладку петель и устройство цементной стяжки пола – выйдет немалая цифра.

Совет по удешевлению строительства. В загородном доме или квартире до 150 м² можно сэкономить на покупке коллектора и смешивающего узла – изготовить гребенку ТП самому из тройников, а для ограничения температуры теплоносителя поставить термоголовки RTL.

Второстепенные недостатки напольных контуров:

1. Инертность. При нагреве бетонный монолит поглощает массу тепла, которое продолжает отдавать после отключения нагрева. И наоборот, «разгон» остывших ТП отнимает 4…6 часов.
2. В случае прорыва трубы внутри стяжки ремонт сильно затруднен. Вряд ли обойдется без вызова мастеров, ведь нужно отыскать дефект, вскрыть монолит и грамотно устранить протечку.
3. Авария ТП в многоквартирном доме – настоящая проблема. Придется ремонтировать собственное жилище плюс затопленное соседское (с нижнего этажа).

Инертность теплых водяных полов «побеждается» с помощью традиционных радиаторов, быстро реагирующих на изменение температуры котловой воды. Для удобства регулировки монтируется 2 системы – ТП и батареи, что недешево. Как самостоятельно обустроить греющие контуры отопления, читайте в другом нашем руководстве.

Оборудование, комплектующие и материалы

Следующий шаг после разработки схемы – подбор всех элементов отопления:

• теплогенератора;
• радиаторов, коллектора теплых полов;
• труб;
• расширительного бачка, циркуляционного насоса, арматуры и деталей обвязки отопителя.

Уточнение. Газовые котлы настенного типа и некоторые напольные модели комплектуются насосом и расширительной емкостью, расположенной внутри агрегата. Если планируется приобретение такого аппарата, все равно убедитесь, что объема бачка хватит для вашей системы.

Сразу оговоримся, что в качестве отопительного агрегата будем рассматривать водогрейный котел. Установить воздушный или геотермальный тепловой насос без помощи специалистов у вас не получится, а присоединение водяного контура печки выполняется аналогично обвязке твердотопливного теплогенератора.

Как рассчитать вместительность расширительного резервуара, правильно подобрать насос и арматуру:

1. Полезный объем бачка должен составлять минимум 10% от общего количества теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети. Водяная рубашка котла тоже считается.
2. Если площадь здания не превышает 150 м², то циркуляцию обеспечит насос с 25/40 либо 32/40. Первая цифра – диаметр резьбового присоединения, вторая – развиваемое давление. Агрегат 25/40 оснащен трубной резьбой 1” и способен выдать напор 0.4 Бар.
3. Для коттеджа больших размеров и напольных контуров насос лучше подобрать по алгоритму.
4. Отсекающие шаровые краны ставятся перед теплогенератором, расширительным резервуаром, насосным агрегатом и на патрубке подпитки. Дополнительное оборудование – буферная емкость, бак косвенного нагрева, гелиосистема – тоже должны отсекаться кранами.
5. Каждый радиатор отопления снабжается термостатическим клапаном на входе и балансировочным вентилем на выходе. В нерегулируемом исполнении на подающем патрубке батареи ставится шаровой кран.

Окончательный список комплектующих составляется после выбора основных элементов – теплосиловой установки, батарей и насоса с баком. Соответственно, дальше мы рассмотрим вопрос…

Как подобрать отопительный агрегат

Факторы, влияющие на выбор котла (или нескольких водогрейных аппаратов):

• используемый энергоноситель;
• мощность теплогенератора;
• зависимость от внешних источников энергии;
• цена;
• функциональность, удобство эксплуатации.

Примечание. Критерии подбора отопителя расположены в порядке приоритета. Пользователю важно, чтобы агрегат потреблял дешевое топливо и производил достаточно тепла. Цена играет второстепенную роль, на третьем месте стоит комфорт и функциональность.

Все бытовые котлы принято делить на группы по типу сжигаемого горючего (энергоносителя):

• газовые;
• электрические;
• твердотопливные;
• жидкотопливные, потребляющие солярку и отработанное масло;
• универсальные, работающие на 2—3 видах энергоносителей.

Каждая из перечисленных групп делится на разновидности по принципу работы, способу установки и другим критериям. Сделаем обзор существующих котлов и дадим ряд полезных рекомендаций.

Разновидности газовых котлов

Для организации отопления в частных домах продается 3 типа агрегатов, использующих природный газ:

1. Атмосферные. Камера сгорания – открытая, воздух на горение забирается из помещения котельной. Эффективность работы лежит в пределах 86…88%.
2. Наддувные (иначе – турбированные). Воздух в закрытую топку нагнетается вентилятором, управляемым электронной схемой. КПД котлов составляет 90…93%.
3. Конденсационные. Конструктивно похожи на турбированные отопители, но теплообменник и горелка устроены таким образом, что в определенном режиме котел использует скрытую теплоту сгорания топлива. Эффективность – 95%.

Справка. Все теплогенераторы способны сжигать 2 вида горючего – природный газ и сжиженная пропан-бутановая смесь (СУГ). Для перехода на СУГ производится замена топливных жиклеров и настройка автоматики.

Котлы изготавливаются в настенном, напольном и парапетном исполнении. Первая группа — это готовые мини-котельные, укомплектованные собственным расширительным бачком и насосом. Вторая разновидность — агрегаты большой мощности, либо не зависящие от электричества. Парапетные модели ставятся возле наружной стены, дымоход выводится прямо на улицу.

Среди большого ассортимента газовых водогрейных аппаратов непросто сделать правильный выбор. Наши рекомендации такие:

1. При ограниченном бюджете приобретайте атмосферный настенный котел. Но помните – отопители с открытой камерой нуждаются в традиционном дымоходе.
2. Для совместной работы с гравитационной системой понадобится энергонезависимый напольный агрегат атмосферного типа.
3. В квартиру или коттедж без готового дымохода лучше поставить наддувный теплогенератор. Отвод продуктов горения организуйте через коаксиальную трубу, проложенную сквозь внешнюю стену.
4. Чтобы подавать горячую воду 1—2 потребителям, купите двухконтурную модель. Если расход в сети ГВС большой, потребуется бойлер косвенного нагрева, подключенный к обычному одноконтурному отопителю.
5. Ознакомьтесь с развернутым описанием всех газовых отопителей, представленным в отдельной статье.

Конденсационный котел – самый экономичный среди газоиспользующих аппаратов. Минус агрегата – сложность, высокая цена оборудования и его ремонта.

Электрические водогрейные установки

Особенность электрокотлов любого типа – высокий КПД, достигающий 99%. Второй положительный момент – низкие затраты на инсталляцию и приобретение самих нагревателей. Агрегаты стоит применять в качестве вспомогательных источников тепла, работающих ночью по вдвое меньшему тарифу за свет.

Существует 3 типа электрических котлов (все выпускаются в настенном исполнении):

1. С традиционными трубчатыми нагревателями – ТЭНами. Современные аппараты оснащаются расширительной емкостью и циркуляционным насосом.
2. Электродные. Нагрев теплоносителя происходит благодаря химической реакции, возникающей в результате прохождения тока через водяную прослойку между 2 электродами.
3. Индукционные. Здесь теплоноситель греется стальным сердечником герметичной катушки, создающей в нем вихревые токи.

Для монтажа электроотопления лучше взять классический ТЭНовый котел, не требующий серьезной обвязки. Аппарат надежен и легко ремонтируется – сгоревший ТЭН всегда можно заменить самому. Индукционный теплогенератор дорог и не поддается восстановлению в случае поломки, а электродный сильно зависит от содержания солей в теплоносителе.

Совет. Не слушайте продавцов, называющих индукционные котлы энергосберегающими. Все электроустановки греют воду одинаково эффективно – потери не превышают 2%, остальная энергия преобразуется в тепло.

Классификация твердотопливных котлов

Для отопления загородных коттеджей применяется 3 разновидности агрегатов на твердом топливе:

• прямого горения – атмосферные и турбированные;
• пиролизные;
• автоматические пеллетные и угольные.

Об эффективности ТТ-котлов рассказывается немало мифов. Производители пиролизных теплогенераторов заявляют КПД 85—86%, пеллетных – до 90%. В действительности показатели куда скромнее: традиционные дровяные агрегаты – 75%, пиролизные – 75%, котлы на пеллетах и угольной крошке – до 86%.

Справка. Помимо перечисленных видов отопителей, существуют ТТ-котлы длительного горения с увеличенным размером топливника. Как отличить такие установки от классических дровяных теплогенераторов, читайте в соответствующей публикации.

Рекомендации по выбору котла на твердом топливе:

1. Для сжигания дров, угля и брикет прекрасно подойдет стальной аппарат прямого горения, оборудованный цепным регулятором тяги. Турбированные экземпляры автоматизированы и лучше сжигают древесину, но зависят от электричества.
2. Обращайте внимание на объем топки традиционного котла – от данного показателя зависит продолжительность горения.
3. Автоматизированные агрегаты на пеллетах – удачное решение для любителей комфортного отопления. Не придется рубить и таскать дрова, убирать угольную пыль, только еженедельно чистить топку и горелку.
4. Не связывайтесь с пиролизными ТТ-котлами, они априори дороже обычных, требовательны к качеству топлива, вдобавок расходуют электроэнергию.
5. Избегайте моделей с водонаполненными колосниками, если топить планируется углем. От перепада температур на поверхности решетки образуется твердый корж, который нелегко сбить.

Подбирая теплогенератор, помните о старой поговорке «скупой платит дважды». Лучше взять качественный классический аппарат с чугунным теплообменником, нежели дешевый «пеллетник» с электроникой неизвестного происхождения.

Дизельные и комбинированные модели

Данное тепловое оборудование применяется значительно реже газовых, дровяных и электрокотлов. Солярка стоит дороже остальных энергоносителей, а масляная отработка – горючее специфическое, рядовому домовладельцу явно неподходящее. Соответственно, подобные отопительные устройства эксплуатируются только в определенных условиях, когда доступ к другим ресурсам ограничен.

Многотопливные котлы разных производителей совмещают 2—3 энергоносителя, например, дрова + электричество, газ + уголь. Преимущество: покупаешь один теплогенератор, а получаешь два. Недостаток: агрегат не может похвастать высокой эффективностью и функциональностью. Самый «ходовой» вариант изображен на фото – ТТ-котел, оборудованный ТЭНовым блоком для электрического подогрева воды после затухания пламени в топке.

Расчет мощности теплогенератора

Чтобы подобрать котел по производительности, следует выяснить нагрузку на систему отопления дома. То есть, рассчитать тепловые потери здания. Мы предлагаем вычислить данный показатель упрощенным способом:

1. Если жилую комнату отделяет от улицы одна стена с 1 оконным проемом, то на обогрев квадратного метра площади расходуется 0.1 кВт тепла.
2. Помещение с двумя внешними стенками (угловое) и 1 окном – 0.12 кВт/м².
3. То же, с 2 световыми проемами – 0.13 кВт/м².

Важный нюанс. Расчет выполняется под каждую комнату отдельно, потом результаты суммируются.

Алгоритм подходит для зданий с высотой перекрытий до 3 метров. Если потолки выше, расход теплоты считается по объему помещения. Соответственно, в комнате с 1 ограждением и окном принимается значение 35 Вт/м³ объема, в угловой – 40 Вт/м³, угловой с двумя проемами – 45 Вт/м³.

Определив потребность дома в тепловой энергии, подбираем мощность котельной установки согласно инструкции:

1. Производительность агрегата, работающего только на обогрев, принимаем с запасом 20%. То есть, умножаем найденное количество теплоты на коэффициент 1.2.
2. Теплогенератор, обеспечивающий ГВС, нужно брать с запасом 50% (коэффициент 1.5).
3. Для ТТ-котлов повышающие коэффициенты равны 1.5 и 2 соответственно.

Если вы проживаете в местности с мягким южным климатом, то коэффициенты применять не следует. И наоборот, жителям северных регионов стоит увеличить первоначальную цифру теплопотерь в 1.5—2 раза.

Виды батарей отопления

Водяные обогревательные приборы делятся на разновидности по материалу изготовления:

• стальные;
• алюминиевые;
• чугунные;
• биметаллические.

Справка. Название «алюминиевые радиаторы» — условное. В действительности батареи делаются из сплава алюминия с кремнием – силумина.

Стальные радиаторы выпускаются в виде плоских панелей и отдельных секций, соединяемых резьбовыми ниппелями. Батареи из чугуна, силумина, биметалла – секционные. Последний тип приборов тоже изготавливается из сплава, но внутрь вставлен каркас из железных труб, выдерживающий большое давление и защищающий алюминиевые стенки от коррозии.

Как выбираются отопительные радиаторы:

1. Тип батарей для частного дома подбирайте на свое усмотрение, подойдут любые – чугунные, железные, алюминиевые. Ориентируйтесь на собственный бюджет, внешний вид, качество изделий.
2. В квартиру высотного дома с центральным отоплением не берите стальные панельные радиаторы и чугунные «гармошки» старого образца МС-140. Они рассчитаны на рабочее давление 9—10 Бар, а в тепловой сети бывает и 12.
3. При скрытой прокладке трубопроводов под полами применяйте батареи с нижним подключением.
4. Количество секций или размер панельного радиатора принимайте по показателям теплоотдачи, пользуясь упрощенной методикой.

Трубы для подключения радиаторов и теплых полов

Домовладельцам без монтажного опыта посоветуем следующие варианты:

1. Если хотите сэкономить на материалах, берите армированные полипропиленовые трубы (PP-R) с фитингами. Вдобавок купите недорогой китайский паяльник – на сборку 1 системы его точно хватит.
2. Без специального инструмента можно смонтировать отопительную разводку из металлопластиковых труб на компрессионных фитингах, затягивающихся рожковыми гаечными ключами. Недостаток – приличная стоимость деталей.
3. Лучшее решение – собирать систему из сшитого полиэтилена или металлопластика на прессовых фитингах. Специальные клещи придется взять напрокат.

Важное замечание. Полипропилен не годится для монтажа теплых полов из-за толстых стенок и стыков, попадающих внутрь стяжки. Используйте металлопластик либо полиэтилен PE-X, PE-RT.

Трубопроводы из полипропилена свариваются согласно технологии, главное, — четко выдержать время нагрева. Категорически не рекомендуется муровать стыки PP-R в полах и стенах — во избежание последствий протечки.

Использовать медные, нержавеющие либо оцинкованные трубы новичкам не стоит. Качественный монтаж потребует определенных навыков – сварки, правильной резки, опрессовки. Металл надежен, но проигрывает пластику по цене.

Указания по установке котла

Строгие требования выдвигаются только к монтажу газоиспользующих нагревателей. Но мы рекомендуем придерживаться этих правил при установке любых теплогенераторов:

1. Оборудование мощностью до 60 кВт допускается располагать в кухне с потолками 2.5 м (минимум). Более мощные агрегаты выносятся в техническое помещение – внутреннее, пристроенное либо отдельно стоящее.
2. Требование к вентиляции топочной – трехкратный воздухообмен, то есть, количество приточного и вытяжного воздуха равно трем объемам помещения за 1 час. Кухонное окно снабжается форточкой.
3. При размещении напольного котла соблюдайте минимальные технологические проходы – спереди 1.25 м, сбоку – 60 см, сзади – 250 мм от ближайшей строительной конструкции, как показано на фото.
4. Отступы от настенного теплогенератора до стен либо шкафов – 20 см сбоку, 45 см сверху, 300 мм снизу. Перед подвешиванием на деревянную стену прокладывается защитный лист кровельной стали.
5. Высота дымохода – 5 м, считается от колосников или газовой горелки, не от земли. Оголовок трубы не должен попадать в зону ветрового подпора крыши.
6. Максимальное число поворотов дымоотвода – 3, расстояние от трубы до горючих конструкций – 0.5 м.

Уточнение. Двустенные дымоходы типа «сэндвич» допускается размещать на отдалении 38 см от деревянных стен и потолков.

Обвязка теплогенератора зависит от потребляемого горючего. Котлы с высоким КПД – газовые, дизельные – присоединяются к системе напрямую, через отсекающие краны. Напольные версии дополнительно оснащаются внешним расширительным баком и насосом.

Твердотопливные агрегаты нужно защищать от холодной обратки и выпадения конденсата, соответственно, предусматривается малый котловой контур со смесительным трехходовым клапаном. Обратите внимание: насос всегда ставится внутри контура, на подающей или обратной линии – без разницы. Подробно схемы обвязки показаны в инструкции по подключению ТТ-котлов.

Важно! В закрытой системе, работающей под давлением, всегда присутствует группа безопасности – манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Точка монтажа – труба подачи на выходе из котла. Чтобы грязь и песок не попадали внутрь теплообменника, на обратке перед отопителем ставится фильтр — грязевик.

Советы по монтажу домовой теплосети

Устройство отопления начинается с установки батарей в заранее подготовленных местах под окнами или на угловых наружных стенах. Приборы подвешиваются на специальные крюки, прикрепляемые к самой конструкции либо гипсокартонной отделке. Неиспользуемый нижний выход радиатора закрывается пробкой, сверху вкручивается кран Маевского.

Трубопроводная сеть монтируется согласно технологии сборки тех или иных пластиковых труб. Чтобы уберечь вас от ошибок, дадим несколько общих рекомендаций:

1. При монтаже полипропилена учитывайте тепловое удлинение труб. При повороте колено не должно упираться в стену, иначе после запуска отопления магистраль выгнется подобно сабле.
2. Разводку лучше прокладывать открытым способом (исключая коллекторные схемы). Старайтесь не прятать стыки за обшивкой или замоноличивать в стяжке, используйте заводские «клипсы» для крепления труб.
3. Магистрали и подводки, находящиеся внутри цементной стяжки, обязательно защищайте слоем теплоизоляции.
4. Если по какой-либо причине на трубопроводе образовалась обращенная кверху петля, ставьте на нее автоматический воздухосбрасыватель.
5. Горизонтальные участки желательно монтировать с небольшим уклоном (1—2 мм на погонный метр) для лучшего опорожнения и удаления воздушных пузырей. В самотечных схемах предусматриваются уклоны от 3 до 10 мм на 1 м. п.
6. Мембранный расширительный бачок располагайте на обратной линии неподалеку от котла. Предусмотрите кран для отсечения емкости в случае неисправности.

Монтажная хитрость. Не заливайте стяжку ТП, пока не заполните контуры водой и не прогреете систему. Цель – повысить давление в пластиковых трубах и заставить их удлиниться, то есть, ввести в рабочий режим. Тогда материал не прогнется под весом монолита и не всплывет, если раствор получится жидким.

В заключение о теплоносителе и запуске системы

Когда загородный дом посещается и топится периодически, заполнять систему водой нельзя – замерзнет и порвет трубы с радиаторами. В подобных случаях применяется незамерзающий теплоноситель – антифриз для отопления. Особенности жидкости – повышенная текучесть и меньшая теплоемкость (разница с водой – 15%). Вывод: стыки труб нужно монтировать качественно плюс наращивать мощность батарей.

При закачке теплоносителя и запуске отопления важно по максимуму выпустить воздух из системы. В процессе заполнения нужно открывать ручные краны Маевского на всех радиаторах, пока из технологического отверстия не побежит вода. Петли ТП заполняются поочередно, воздух уходит через автоматический клапан на коллекторе.