Ремонт озонатора своими руками пошаговая инструкция

Есть китайский озонатор плата управления( сообствено контроллер на котором было собрано реле времене это и была плата гавкнулся плата окислилась стабилизатор на 5В вылетел и на МК пошло 12В, ну бог с ним выкинул её сцепил всё напрямую высоковольтный блок в 220В и компрессор в 220В), всё работало потом со временем резистор 270кОм (обрывной) ушол в обрыв поставил МЛТ, озон есть но слабый, высоковольтный блок работает так как током хорошо бьёт, компрессор тоже дует хорошо, но есть трубка куда подводяться выводы с высоковольтного блока( чёто типа газорозрядной трубки) папа был её задел и там вытекла какая — то жидкость вот и получаеться озон есть но слабый чё за трубка и чем была наполнена и чем её можно заменить или где достать может где в нете есть?

Нашол вроде здесь написано что жидкость это может быть серная кислота, так ли это и влияет ли оно на количество озона? Папа говорит что жидкость вроде больше на глицерин была похожа http://ru.wikipedia.org/wiki/Озонатор

Думаю залить электролит для аккумуляторов в эту трубку но боюсь отравиться)?

Изменено 8 марта, 2013 пользователем Электронщик

Чем только не приходится заниматься. В очередной раз, в руках интересное устройство под названием озонатор, от украинского производителя – «АСКО–УКРЕМ», модель GL–3188. Если правильно понимаю, он аналогичен «SITITEK» и «Ozoner» (GL–3188), а значит внутреннее строение схоже, и болячки одинаковые. Это так, к слову.

В данном случае выработка озона (O₃) происходит произвольно, пропадает искра в камере генератора. Такое может случится сразу после включения, либо спустя некоторое время. Под сомнения в целостности попали высоковольтные провода, но прозвонка и измерение их сопротивления показало, что там всё отлично. Померить напряжение на выходе высоковольтного преобразователя особого желания нет и не было, из–за вырабатываемых ≈20–30 кВ (ни в коем случае этого не делайте!), поэтому решил проверить цепь до него.

Запуск DC–AC, как и компрессора, происходит с помощью реле, управляемое контроллером–таймером (опознать который у меня не получилось), а там всё щелкает и управляется. Остаётся дело за малым – разобрать искровую камеру (генератор озона). Она представляет собой пластиковый цилиндр, обернутый фольгой, внутри которого находится металлический штырь, с навернутыми на него шайбами испускаюшими маленькие «молнии». От долгого использования контакты почернели, а пластик местами побелел. Вернуть его в первозданное состояние уже не получится, но сместить электроды к чистому краю можно, что было сделано.

Собрав устройство обратно проверяю работоспособность, установив таймер на полчаса. Периодически, каждые 10 минут подхожу и принюхиваюсь (как это странно не прозвучит) – O₃ вырабатывается. Оставил прибор на пару дней, чтобы его как следует прогонять.

К счастью, проверка прошла успешно, и GL–3188 был отдан владельцу.

Всем привет, задумался я о покупке озонатора еще до обширного распространения коронавируса. Дело в том, что озон обладает хорошей окислительной способностью, а значит уничтожает бактерии, споры грибков и вот что написано про озон на Википедии.

Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону:

• максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³;
• среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³;
• предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³.
• Минимальная смертельная концентрация (LC50) — 4,8 ppm

При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³.

Озон эффективно уничтожает плесень, бактерии и вирусы.

Где можно применять озонаторы:

• В автомобиле для нейтрализации посторонних запахов. Сначала я тоже хотел купить озонатор в машину, чтобы пыли было меньше и выхлопные газы, попадающие в салон значительно ионизировались.
• В холодильнике для увеличения срока хранения продуктов. Ведь реакция окисления проходит медленнее, чем реакция разложения продуктов бактериями.
• В медицине для стерилизации инструментов.
• Для стерилизации помещений и одежды после болезни.

Озон против коронавируса

Озон действительно помогает в борьбе в коронавирусом:

1. Озонирование частично разрушает оболочки вируса и снижает устойчивость вируса к внешним факторам.
2. Озон разрушает биохимические связи между белками вируса, что приводит к потере его функций.
3. Обработка озоном лишает вирус способности прикрепляться к клетке-мишени.

Теперь иногда я кладу маску прямо на озонатор, чтобы дополнительно дезинфицировать материал маски. Дома у меня есть два ионизатора: первый стоит в шкафу с мусорным ведром, чтобы устранить запах разложения пищевых отходов, а второй озонатор установлен в прихожей и занимается обработкой одежды и обуви после выхода на улицу.

Неисправности озонаторов

Озонатор, как и любое электронное устройство подвержено поломкам. Основные из них связаны с формированием высокого напряжения на игольчатых контактах. Как мы знаем, вся современная бытовая электроника собирается в Китае, так проблемы с припоем и некачественной пайкой плат никто не отменял.

В своем время я купил озонатор JKWSTAR IonCare с батарейным питанием. Это удобно, особенно когда есть аккумуляторы типоразмера АА и зарядное устройство для них. Заряда аккумуляторов хватает на пару недель импульсной работы. Озон генерируется не постоянно, а сеансами по 30 секунд каждые 5 минут.

И вот однажды этот чудо прибор отказался включаться даже при заряженных батарейных аккумуляторах. Пришлось разбирать.

Сверху снимается крышка и видны игольчатые контакты. Озон образуется за счет высокой разности потенциалов и ионизации воздуха в пространстве между металлической пластиной и игольчатыми контактами.

Иногда на этих контактах оседает пыль и хорошо бы периодически насухую чистить эти контакты, например старой зубной щеткой.

Чтобы разобрать озонатор, выкручиваем три винта снизу и снимаем батарейный отсек.

К основному корпусу от батарейного блока идут тонкие провода, так что будьте аккуратны.

Боковая панель корпуса просто снимается, а держится за счет трения.

Далее нужно выкрутить 4 самореза и разобрать корпус. Внутри установлен повышающий преобразователь напряжения GH2127. Возможно он тоже может выйти из строя.

Внутри ионизатора есть плата управления с микроконтроллером и двумя кнопками.

Как показала практика, после пропайки платы, а точнее контактов кнопок и проводов преобразователя.

После пропайки платы и обратной сборки, ионизатор заработал в нормальном режиме и продолжил бороться с короновирусом в отдельно взятом жилом помещении.

Привет всем! Тема озонаторов на сегодня вполне актуальна, но не так то просто найти годную инфу по сбору рабочего девайса. Ранее мы уже собирали ионизатор, сегодня речь пойдет о промышленной модели. Почему промышленной — потому как для дома эта версия не подойдет в силу создания высоких концентраций газа, но может быть использована для обеззараживания складских помещений.

В интернете полным полно барыг вталкивающих подобные девайсы за кругленькую сумму. Не менее и таковых самоделок, собирающих озонаторы целиком и полностью из китайских составляющих. Мало кто из таких рассказывает о принципах и скрытых залупах ожидающих новичка при сборке. Все-же таковые есть. Сегодня мы попробуем разобраться в основных принципах работы, найти подводные камни преткновения и получить дешевый и практичный девайс для озонирования помещений и слегунца насолить барыгам озонаторов =)

В квартире экспериментировать весьма опасно. При настройке девайса, я сильно натравил в кухне, причем после 3-5 кратковременных включений сильно пересохло в горле и начался кашель, кашлял так что думал легкие выскочат (до этого отболел бронхитом и кашель который уже беспокоил недели 3 сильно обострился). К совпадению, или нет, на следующий день кашель заметно отступил, а через день и вовсе прошел. Все же, такие эксперименты явно не на пользу здоровью, поэтому настоятельно рекомендую при настройке и озонировании соблюдать меры предосторожности. Пересыхание дыхательных путей первый признак превышения ПДК. В непосредственной близости от прибора ощущается горький запах, в отличии от ионизаторов где присутствует запах свежести, что опять же свидетельствует о высоких концентрациях полученного озона.

Переходим к прибору

1.1 Питание озонатора

Поигравшись с разными типами инверторов и возможно в силу своей неопытности сбора мощных инверторов все же остановился на ZVS драйвере. Основные параметры:

— мощность не менее 80 вт, при длительной работе.

— Достаточное, для формирование поверхностного коронного разряда напряжение

— Регулируемая частота (тут к сожалению облом)

Оптимальные результаты показал ZVS, хотя для питания пластины например на 5 г/ч вполне катит и обратноход на ne555. Ниже на рисунках 1 приведена схема (источник просторы Гугла, думаю авторских картинок там нет). Забегая вперед хотелось подчеркнуть — пластины имеют низкое внутреннее сопротивление и врятли удасться повесить более 2х пластин на один инвертор, да и стоит ли?

Рис 1.1 Схема ZVS драйвера

Рис 1.2 Еще схемка =)

Рис 1.3 Схемка для особо одаренных =)

Рис 1.4 Китайский собранный девайс, обратите внимание на намотку трансформатора.

1.2 Детали

Для сбора нам потребуется буквально несколько деталек, которые можно наскрести как на ближайшей барахолке, так и заказать у китайцев. На старых платах все так же имеется в изобилии

Полевые транзисторы IRF3205 2pc (на радиатор)

Резисторы и дроссель можно наковырять на платах, там предостаточно.

Сердечник для трансформатора — в моем случае броневой б-30, можно использовать любой силовой трансформатор импульсного блока питания подходящий по размеру.

Обмотки: трансформатор — 4+4 первичка проводом ПЭЛ 0.5мм вторичка 800-1000 витков проводом ПЭЛ 0.1мм с послойной изоляцией через каждые 100 витков. Для надежности очень рекомендую залить эпоксидкой как показано на видео ниже.

Дроссель содержит 30 витков на кольце или стержне проводом ПЭЛ 1мм. Для Запитки от машинного аккума необходимо вкатить еще один такой же дроссель.

Рис. 1.5 Собранная конструкция размещенная в коробке для связки проводов. Очень рекомендую искать коробку в жестком корпусе.

Рис 1.6 Аналогично )

2. Устройство генерации озона

2.1 Пластина для барьерного озонатора.

Как известно озонаторы бывают разных типов, коронные, барьерные, ультрафиолетовые и др. Нас интересует именно барьерный. Принцип работы весьма прост — на небольшом рассотянии через диэлектрик фиксируются 2 проводника. На поверхности диэлектрика формируется коронный разряд, способствующий выработке озона. В процессе генерации, коронный разряд сильно разогревает диэлектрик что может привести к утрате КПД самого прибора. На поверхности диэлектрика может сформироваться нагар, который так же в значительной мере снизит КПД выработки озона. Все дело в том, что молекула озона О₃ при нагревании распадается обратно до молекулы кислорода О_2. и чтобы этого не допустить необходимо снижать температуру поверхности выработки. Протестив несколько пластин для барьерного типа озонаторов были найдены некоторые годные вырианты

Собственно вот она — годная пластина на рисунке 2.1.

ТУТ БУДЕТ РИСУНОК

Рис. 2.1 Пластина «здорового человека»

Рис 2.2 Пластина «курильщика», синее говно которое выгорает уже через неделю прогона, даже с охлаждением.

Рис 2.3 Не за какие печеньки не покупайте это говно синего цвета.

Рис 2.3 в разных ракурсах

2.2 Трубки для барьерного озонатора

По некоторым соображениям трубки эффективнее пластин, лично я так не думаю. Трубки эффективнее синего говна (пластин которые выгорают) но по КПД уступают белым пластинам. Более того их сложнее охлаждать в силу призматической конструкции. Все это ничего но когда увидел цены — которые гнут за них китайцы попросту охуел. При ничтожной себестоимости почти косарь за трубку 7.5 г/ч да вы охуели там шоле!! Между тем такую трубку легко изготовить самому — выпотрощить масленный фильтр, там такая сеточка как раз есть, и надыбать колбу. Можно приспособиться и из бутылки с помощью вот этого чудо — стеклореза. Ниже пример трубчатого озонатора от китайцев. Почти 4к ))

3. Корпус прибора

3.1 труба кализационная 65мм

Ну тут все просто, искал на балконе доступную по размеру и набрел, так еще и совпало — реребрал куллеры которые очень хорошо с данной трубой сочетались. Длина пределялась так, чтобы пластина и деревянный фиксатор полностью и без свободного места помещались. При этом нахера же переводить лишний материал. В общем че особо распыляться глядим рисунки.

Рис. 3.1 Корпус озонатора

Рис. 3.2 Аналогично

Рис. 3.3 Аналогично

3.2 Фиксация пластины

Пойдя путем наименьшего сопротивления в силу своего распиздяйства, не придумал ничего лучше как посадить пластину в деревянный разьем, который в свою очередь крепится к трубке саморезами. Белые пластины имеют съемное гнездо, которое легко позволит нам сменить пластину (см. видео внизу) и в то же время фиксировать саму пластину без каких либо люфтоф и шатаний.

Рис. 3.4 Фиксация пластины

Рис. 3.4 Аналогично

Рис. 3.4 Аналогично, в работе.

3.3. Охлаждение пластины — повышение КПД

Как было сказано ранее озон не любит повышения температуры и переходит обратно в кислород. При запитке схемы от ЗВС создается плотный коронный разряд по всей поверхности пластины, генерируя при этом высокие концентрации озона. Однако при такой работе менее чем за минуту пластина разогревается до 100 (и наверняка более) градусов. Избежать такого перегрева помогает мощная система охлаждения — 3 куллера, двое из которых направлены по плоскостям и один по параллели пластины. Прогоняя большой объем воздуха такой обдув не просто предотвращает порчу пластины, а в значительной мере увеличивает КПД. Я не удивлюсь если производительность возрастет на 30-50%.

Рис. 3.5 Оглаждение озонаторной пластины.

Рис. 3.6 Аналогично

Рис. 3.7 Аналогично

4 Озонирование помещения

Еще раз хотелось бы предупредить о мерах предосторожности, озон очень ядовит в больших концентрациях, но благо ваша система жизнеобеспечения очень быстро вам сообщит, если что-то пойдет не так. Крайне не желательно использовать прибор в малых замкнутых помещениях. Даже после истечения часа остается сильный запах, надышавшись скорее всего получите головную боль на пару часов. Озонирование подвалов и погребов очень удобно осуществлять под управлением программируемого реле времени — 12 в. установив например каждый час включать прибор на 5 мин. Питать можно как от сети через адаптер не менее 5а, не заказывал но вроде должен потянуть. Либо от аккума 12в свинцового, li-po, li-ion. Вот впрочем и все. Ниже видео работы прибора. Надеюсь идея и конструкция вам понравилась и еще больше надеюсь на возгорание пердаков озонаторных барыг. Всем до новых встреч. Хуево в этой нищей стране, где все хорошо только у киселя с соловьем, все меньше времени на творчество. По возможности буду стараться клепать статейки, есть еще идея одного озонатора, как раз для жилых помещений.

—>Категория : Прочие поделки | —>Просмотров : 12146 | —>Добавил : lol | —>Рейтинг : 1.0 / 25