Регулировка рулевого редуктора паджеро 2 инструкция

Регулировка рулевого редуктора ???

Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей — Маленький Мук, Romik, BAlex

Обновлено: 21.04.2023

Вопрос: люфт со стуком вала редуктора к которому прикручена сошка должен быть? При снятой трапеции при повороте сошки туда сюда есть люфт и стук, похоже этот стук мне недовал покоя т.к он переходит на раму а от нее чувствовался в районе правой ноги? Можно как-то отрегулировать? Редуктор сухой. Вроде где-то Shade69 писал, или ошибаюсь.

Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.

Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.

На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять? Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот. И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига? Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!

1.На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять?
2.Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот.
3.И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига?
4.Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит.
5. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!

1. Сальник на валу, под сошкой, стоит там для того, что бы в редуктор не попадала вода и грязь. Если он у тебя повреждён — меняй.
2. Проверь состояние щёточного узла, проверь состояние подшипников, прозвони якорь, обмотку статора, диодный мост. Всё что найдёшь неисправного — меняй.
3. Обязательно! Система охлаждения двойная! И антифризом, и маслом охлаждается. И каждая из систем имеет свой радиатор и свой термостат. Обе должны работать как положено, тем более на турбо дизеле.
4. Нужно слышать характер стука, так хз что там у тебя стучит нахолодно.
5. Если разобрал уже весь перед — то не жмись, меняй сразу помпу, комплект ГРМ(ремень, ролик) и все четыре сальника лобовины. Ремень балансирного механизма можешь не ставить, но сальники на обоих балансирных валах замени и переверни втулочки.
Если уже разобрал весь перед — продуй как следует радиаторы от мух, пыли, грязи, пуха.
Что бы говорить дальше, нужно знать что у тебя входит в понятие «ВЕСЬ перед», что снято.

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF DM. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF DM — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Теперь об ощущениях
После замены насоса и жижи появились двоякие чувства. Во-первых, руль стало крутить намного легче (теперь можно крутить одним пальцем). Во-вторых, появились странные журчащие звуки у насоса ГУР, которые после прогрева почти пропадают. Предполагаю, что это или особенности нового насоса ГУР, или особенности жижи, которую я в него залил. В любом случае звуки еле слышны при открытом капоте. Раньше я ничего не слышал, т.к. старый насос и ролик дребезжали громче, чем это журчание. По поводу зимней эксплуатации пока ничего написать не могу — у нас пока было максимум -5, насос работает отлично, руль крутится легко.

Расходы
Насос ГУР контрактный — 3000р.
Castrol Transmax DEX III (2 литра) — 600р.

P.S. За замену насоса ГУР в наших краях в прошлом году просили 4 т.р. (без учета деталей и расходников). Как видно — легко все делается не спеша своими руками часа за 3.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Доброй ночи всем. У меня такой вопрос. Кто-нибудь перебирал рулевой механизм? (гидрач) На «Жорике»-2. Есть ли разница между левым и правым рулём кроме корпуса самого механизма. Мне нужен только вал от него, а на левый руль стоит сам механизм в 2,5 раза дороже.

Вряд ли кто-то имел дело сразу и с леворульным и с праворульным редуктором. По-моему, ведомый вал в каталогах типа japancats изображен, как отдельная деталь и имеет свой каталожный номер — может сравнить эти номера для праворульного и леворульного паджеро? На моем правом руле это номер MR319847 и он подходит и для левого руля (опять же, если верить каталогам). Стоит он минимум 9000р. печально. Я в прошлом году просто купил контрактный редуктор за 3500р. — пока ходит, люфта вроде нет, правда на морозах опять нижний сальник давануло, но больше вроде не течет. На предыдущем сальник тек нормально так. Все собираюсь его разобрать да привести в норму — где-то читал, что там koyo’вские сальники стоят, т.е. можно подобрать по каталогу koyo.

Кстати, почему возникло подозрение, что вал надо менять?

Купил машину в августе 12года. Предыдущий хозяин сразу же предупредил о том, что протекает сальник. Я заказал ремкомплект. Там по мимо сальника есть еще и уплотнительное кольцо. Короче выдернул я механизм в сборе и вытащил вал полностью. На валу в районе соприкосновения уплотнительного кольца и сальника оказались большие канавки. Поменял сальник и уплотнительное кольцо, а толку мало. Вот такие пирожки.

Понятно. Ну я описал механизм проверки: находите свой вал в exist, открываете страницу с его ценой, и кликаете значок [i] — появится страница совместимости, на которой можно будет посмотреть на каких еще машинах стоит такой же вал. Как вариант, можно попробовать напылить и восстановить вал — мне в Новосибирске таким образом восстанавливали распредвал и коленвал, уже 2 года ходят.

Понятно спасибо за совет буду пробовать. Вот только бы знать марку кузова по ВИНу непробивается. Говорят нет такого.

Если под «Жорик 2» имелся ввиду Паджеро, то на джапанкатс всё должно пробиваться — проверяй правильность написания вин номера на предмет двусмысленных символов. )))

JMBONV440PJ304918 вот мой ВИН всяко пробовал. нигде непробивается
Раджеро 2, 93гв, левый руль, 5 дверей, турбо-дизель, 56 движок, 2500литра, 99 лошадей.

Сегодня поменял вал на рулевом. все подходит хоть и номера на валу и механизме не совпадают!! так что меняйте и не парьтесь.
Вот фото старого.
Зеркало должно быть полностью, а не как здесь!!

+много.
Как то:
J — Азия,
М — Япония,
В — Митсубиши — Правый руль для Европы,
0 — (ноль) 4 или 2 дверка с задней дверью,
N — трансмиссия: N 5 х 2 механика,
V44 — Дизельный 2,477л, четырёхдверная модель,
0 — несущая рама,
Р — модельный год, 1993г,
J — завод изготовитель, Oye Plant of Nagoya Motor Vehicle Works,
3 — характеристика двигателя, с наддувом,
04918 — серийный номер.

Купил машину в августе 12года. Предыдущий хозяин сразу же предупредил о том, что протекает сальник. Я заказал ремкомплект. Там по мимо сальника есть еще и уплотнительное кольцо. Короче выдернул я механизм в сборе и вытащил вал полностью. На валу в районе соприкосновения уплотнительного кольца и сальника оказались большие канавки. Поменял сальник и уплотнительное кольцо, а толку мало. Вот такие пирожки.

На неделе разбирали редуктор на прульном П2, перестал работать ГУР. Сначала, как обычно, грешили на насос. Ремкомплект был у меня в наличии, потому смело разобрали. но насос оказался в идеальном состоянии! Вторая мысль — расслоился шланг. Проверили путём подмены с рабочей машины — не помогло. Сняли редуктор, начали разбирать. не разбирается! Оказалось старый хозяин машины когда менял сошку, крутил рулём без неё, выпали несколько циркулирующих шариков и их размолотило на куски! Эти куски шариков затёрло под корпус, червяк. и вот вам клин! С такими задирами собирать редуктор смысла не имело, купили контрактный. Ребята, когда меняете сошку, внимательно смотрите на метки нанесённые на сошку и на вал и не крутите рулём пока сошка снята! На лворульном валу пррульном могут быть метки нанесены по другому и соответственно партномер будет другой. Для того что бы не общелкнуться в будущем, нанесите свои метки, по старому заводскому образцу.

На неделе разбирали редуктор на прульном П2, перестал работать ГУР. Сначала, как обычно, грешили на насос. Ремкомплект был у меня в наличии, потому смело разобрали. но насос оказался в идеальном состоянии! Вторая мысль — расслоился шланг. Проверили путём подмены с рабочей машины — не помогло. Сняли редуктор, начали разбирать. не разбирается! Оказалось старый хозяин машины когда менял сошку, крутил рулём без неё, выпали несколько циркулирующих шариков и их размолотило на куски! Эти куски шариков затёрло под корпус, червяк. и вот вам клин! С такими задирами собирать редуктор смысла не имело, купили контрактный. Ребята, когда меняете сошку, внимательно смотрите на метки нанесённые на сошку и на вал и не крутите рулём пока сошка снята! На лворульном валу пррульном могут быть метки нанесены по другому и соответственно партномер будет другой. Для того что бы не общелкнуться в будущем, нанесите свои метки, по старому заводскому образцу.

Да да да, так и есть, На валу метки только не совпадают, Разница вроде на 2 шлица, но могу ошибаться. )))))

Читайте также:

• Ремонт бампера ауди а4
• От чего подходит катушка зажигания на оку
• Рено греется катушка зажигания
• Ремонт замка зажигания опель мерива а
• Ремонт люка паджеро 4

Mitsubishi Pajero (1991-1998 год). Руководство — часть 364

Технические операции на автомобиле

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

1. При неработающем двигателе приложите усилие 5 Н по направлению

обода рулевого колеса и проверьте люфт, когда передние колеса
установлены параллельно продольной оси автомобиля (в положение
прямолинейного движения).
Номинальное значение:

Предельно допустимое значение:

2. Если люфт рулевого колеса превышает предельно допустимое

значение, то проверьте зазор в зацеплении рулевого механизма и
осевой зазор в шаровом шарнире.

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

1. Вывесите передние колеса и закрепите рулевое колесо так, чтобы

передние колеса были установлены параллельно продольной оси
автомобиля.

2. Отсоедините рулевую сошку от средней рулевой тяги.

Внимание
1. Для предотвращения отскакивания съемника, необходимо

предварительно привязать его шнуром.

2. Не отворачивайте полностью гайку с пальца шарового

Предельно допустимое значение: 0,5 мм

3. Если зазор превышает предельно допустимое значение, то

отрегулируйте его поворотом регулировочного винта рулевого
механизма так, чтобы люфт рулевого колеса находился в пределах
номинального значения.
Внимание
1. Убедитесь, что регулировка выполняется, когда передние

колеса установлены параллельно продольной оси
автомобиля.

2. Если регулировочный винт рулевого механизма затянут

слишком сильно, то повышается усилие поворота рулевого
колеса, и ухудшаются условия возврата рулевого колеса в
среднее положение

ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЗАЗОРА В ШАРОВОМ
ШАРНИРЕ (НАКОНЕЧНИКА БОКОВОЙ
РУЛЕВОЙ ТЯГИ И РУЛЕВОЙ СОШКИ)

1. Закрепите шаровой шарнир с помощью специального инструмента.
2. Установите шкалу специального инструмента на верхнюю метку (А),

нажмите на палец шаровой опоры и измерьте осевой зазор.
Измеренный зазор должен находится между верхней меткой (A) и
центральной меткой (В) диапазона значений.
Предельно допустимое значение: 1,5 мм

3. Если зазор превышает предельно допустимое значение, то замените

шаровой шарнир.
Внимание
Даже если зазор (отклонение) в пределах допустимого значения,
то проверьте момент начала вращения шарового шарнира.

Источник

Регулировка червячной пары руля

Polkovnik

С нами с 09.11.10
Всего сообщений: 163

Подскажите где этот регулировочный болт зазора червячной пары рулевой колонки и в какую сторону необходимо затягивать, чтобы уменьшить зазор. На форуме как будто обсуждался этот вопрос, но просмотрел все FAQ, но не нашел.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

to Polkovnik:

Регулировочный винт №3. Законтрен гайкой. позволяет перемещаться валу сошки в направлении 2

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

А почему Вы решили, что Вам именно эта крайняя мера регулировки необходима.

Polkovnik

С нами с 09.11.10
Всего сообщений: 163

Люфт рулевой колонки критический (Длина дуги при вращении рулевого колеса для устранения данного люфта составляет примерно 5 см.).

to endevour:

to endevour:

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

Многовато. Верхний предел номинального допуска. А всё остальное проверено? Сошки, крестовины, шлицевое телескопическое устройство, маятник, вся трапеция.

Если всё остальное в порядке, то перед затяжкой посмотреть на выступание винта над контрагайкой. Есть ли там вообще, куда еще тянуть.

Тянуть аккуратно, на прямостоящих колесах и при работающем на холостых моторе. Выбирать люфт до момента свободного возврата руля в положение прямо на выходе из поворота.

Номинал допуска ощутимого люфта при прямостоящих колесах и работающем двигателе 26-50 мм длины дуги вращения обода руля.

Перетянутый редуктор жилец не долгий.

Polkovnik

С нами с 09.11.10
Всего сообщений: 163

Спасибо, попробую отрегулировать. Остальные детали проверяли в сервисе, поменяли сошку, рулевые наконечники (внешние), проверили на люфт. Говорят все нормально. Скажите, регулирование червячной пары винтом-это процесс регулярный (при каких то ТО )или носит эпизодический характер и, в основном, не регулируется?

to endevour:

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

to Polkovnik: В основном, это эпизодическая мера, и по большей части, действительно крайняя. Эту регулировку надо делать аккуратно, чтобы не перетянуть.

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

Да, это мера крайне эпизодична и скажу даже более, начавши раз, остановиться будет практически невозможно. Объясняется это банальной выработкой. Такова конструкция и положа руку на сердце добавлю: данный узел совершенством конструктива не блещет. В целом автомобиль не плох, но вот рулевое его-это что-то. Одна только история с отзывом рулевых сошек на замену машин с 1991 по 1997 модельный год. Типа у них только на Дакаре косяк вылез.

Короче, слабенькое рулевое, да передок в целом хиловат.

Polkovnik

С нами с 09.11.10
Всего сообщений: 163

Спасибо коллеги, буду думать. семь раз. Что касается рулевой и передка, то полностью согласен. У меня зимой года три назад на дороге срезало ось сошки и машина потеряла управление. Меня спасло то, что я стоял на светофоре и пытался объехать машину, т.е. скорость практически была нулевой.

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

Вот это именно оно и есть, срезало ось сошки. Из-за этой беды и был отзыв сошек.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

Ужас! Такая неисправность для Pajero смертельно опасна.

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

Впервые это произошло на Дакаре в 1993 году. Значения особого не придали. Думали нагрузки виноваты, ан нет. Технологический дефект цементирования поверхности шарового пальца рулевой сошки. К 1997 году кол-во несчастных случаев стало угрожающим на гражданских машинах, особенно пятидверках. Решено было начать отзыв и замену сошки. Кстати проблемную сошку можно вычислить самому. У нее длина резьбовой части под гайку 17 мм. Новые сошки, увеличенной мощности имеют длину резьбовой части 20 мм. Галлоперские, Терраканские и Спортовские уже лишены этого недуга.

Бывало так, что срезало на трассе на больших скоростях и конечно же с выходом на встречку.

Так что на светофоре, это можно сказать — в рубашке родился.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

endevour: Так что на светофоре, это можно сказать — в рубашке родился. #

mATr1xX

Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 899

to endevour: не веселая история..

nemeс

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 20.02.11
Всего сообщений: 77

to endevour:

Вечер добрый!а можно ли на снятом агрегате определить выработку?и выработку снятой тяги с креставинами?

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

Если рулевой редуктор уже снят и отмыт, слито масло с него, то самый верный способ узнать все беды о нем, это аккуратненько его раскидать на верстаке на чистой тряпочке. Всё сразу станет ясно. Вал с крестовинами тоже легко определить. Один конец в тиски, за другой крутишь вправо-влево. Люфт сразу виден будет. Наконечники болтаются, тоже хлам. Пальцы сошек болтаются, тоже в мусорку. Вал маятника гуляет, втулкам кирдык. От Терракана кстати подходят, но только в заводской маятник. Неоригинал к токарю. Из капролона втулочки и прессмасленочку врезать не помешает. Глядишь и вся рулёвка оживлена.

nemeс

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 20.02.11
Всего сообщений: 77

благодарю!а из капролана как-то делал,не понравилось что-то,всё равно ощущение что пробивает(или я такой мнительный!),короче сделал из латуни. как бабка отшептала!

to endevour:

endevour

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 03.02.10
Всего сообщений: 157

А как Вы думаете, почему от завода втулки маятника пластиковые и, как зап.часть-они тоже только в пластиковом исполнении? И это практически на всех автомобилях, где такая система рулевого управления.

nemecnemec777

С нами с 13.11.11
Всего сообщений: 1

to endevour: Вечер добрый!понятия не имею,но предполагаю что этот материал взят за основу как золотая середина,по его относительной мягкости-твёрдости,качествам скольжения,доступности и недороговизны.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

nemecnemec777: to endevour: Вечер добрый!понятия не имею,но предполагаю что этот материал взят за основу как золотая середина,по его относительной мягкости-твёрдости,качествам скольжения,доступности и недороговизны. #

И отсутствия необходимости в смазке.

pr27

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 11.03.13
Всего сообщений: 41

приветствую всех ! подскажите когда на месте руль поворачиваешь обороты должны повышаться ? а то у меня аж до 1300-1500 поднимаются

Источник

Регулировка рулевого редуктора мицубиси паджеро 2

люфт рулевого редуктора

Сообщение dimsam1 » 23 апр 2009, 00:07

Сообщение SNOOPER » 23 апр 2009, 00:40

Сообщение dimsam1 » 23 апр 2009, 00:57

Сообщение dimsam1 » 23 апр 2009, 01:16

Сообщение volgstal » 23 апр 2009, 06:40

Сообщение dimsam1 » 23 апр 2009, 08:34

Сообщение Ohotnic » 23 апр 2009, 16:57

Сообщение dimsam1 » 23 апр 2009, 18:03

Сообщение evgengord » 23 апр 2009, 19:36

Сообщение dimsam1 » 24 апр 2009, 09:49

Сообщение AMATI » 26 апр 2009, 20:09

Источник

Регулировка червячной пары руля Mitsubishi Pajero

Подскажите где этот регулировочный болт зазора червячной пары рулевой колонки и в какую сторону необходимо затягивать, чтобы уменьшить зазор. На форуме как будто обсуждался этот вопрос, но просмотрел все FAQ, но не нашел.

to Polkovnik:

Регулировочный винт №3. Законтрен гайкой. позволяет перемещаться валу сошки в направлении 2

А почему Вы решили, что Вам именно эта крайняя мера регулировки необходима.

Люфт рулевой колонки критический (Длина дуги при вращении рулевого колеса для устранения данного люфта составляет примерно 5 см.).

to endevour:

to endevour:

Многовато. Верхний предел номинального допуска. А всё остальное проверено? Сошки, крестовины, шлицевое телескопическое устройство, маятник, вся трапеция.

Если всё остальное в порядке, то перед затяжкой посмотреть на выступание винта над контрагайкой. Есть ли там вообще, куда еще тянуть.

Тянуть аккуратно, на прямостоящих колесах и при работающем на холостых моторе. Выбирать люфт до момента свободного возврата руля в положение прямо на выходе из поворота.

Номинал допуска ощутимого люфта при прямостоящих колесах и работающем двигателе 26-50 мм длины дуги вращения обода руля.

Перетянутый редуктор жилец не долгий.

Спасибо, попробую отрегулировать. Остальные детали проверяли в сервисе, поменяли сошку, рулевые наконечники (внешние), проверили на люфт. Говорят все нормально. Скажите, регулирование червячной пары винтом-это процесс регулярный (при каких то ТО )или носит эпизодический характер и, в основном, не регулируется?

to endevour:

to Polkovnik: В основном, это эпизодическая мера, и по большей части, действительно крайняя. Эту регулировку надо делать аккуратно, чтобы не перетянуть.

Да, это мера крайне эпизодична и скажу даже более, начавши раз, остановиться будет практически невозможно. Объясняется это банальной выработкой. Такова конструкция и положа руку на сердце добавлю: данный узел совершенством конструктива не блещет. В целом автомобиль не плох, но вот рулевое его-это что-то. Одна только история с отзывом рулевых сошек на замену машин с 1991 по 1997 модельный год. Типа у них только на Дакаре косяк вылез.

Короче, слабенькое рулевое, да передок в целом хиловат.

Спасибо коллеги, буду думать. семь раз. Что касается рулевой и передка, то полностью согласен. У меня зимой года три назад на дороге срезало ось сошки и машина потеряла управление. Меня спасло то, что я стоял на светофоре и пытался объехать машину, т.е. скорость практически была нулевой.

Вот это именно оно и есть, срезало ось сошки. Из-за этой беды и был отзыв сошек.

Ужас! Такая неисправность для Pajero смертельно опасна.

Впервые это произошло на Дакаре в 1993 году. Значения особого не придали. Думали нагрузки виноваты, ан нет. Технологический дефект цементирования поверхности шарового пальца рулевой сошки. К 1997 году кол-во несчастных случаев стало угрожающим на гражданских машинах, особенно пятидверках. Решено было начать отзыв и замену сошки. Кстати проблемную сошку можно вычислить самому. У нее длина резьбовой части под гайку 17 мм. Новые сошки, увеличенной мощности имеют длину резьбовой части 20 мм. Галлоперские, Терраканские и Спортовские уже лишены этого недуга.

Бывало так, что срезало на трассе на больших скоростях и конечно же с выходом на встречку.

Так что на светофоре, это можно сказать — в рубашке родился.

endevour: Так что на светофоре, это можно сказать — в рубашке родился. #

Источник

Привет всем!
Последний год тек рулевой редуктор. Полез искать решение проблемы, нашел в бж у товарища slavik-team . За отчет ему отдельное спасибо) Пост и комментарии не обещали ничего хорошего, вал либо менять, либо ремонтировать, одними резинками обойтись не удастся. Ладно, мануал в закладки, он нам еще пригодится, все непонятное уточнил у автора. Пока редуктор продолжал течь, было приобретено все необходимое для ремонта, а заодно и вся оставшаяся рулевка (есть подозрение на люфт наконечников).
Итак, что закуплено:
— вал рулевого редуктора, MR319847, собственно самая нужная деталь;
— комплект резинок рулевого вала, MR151065;
— комплект регулировочных пластин MB185512 (как оказалось не пригодились);
— рулевая сошка, MR592134;
— гайка сошки, MF430849;
— шайба MF450413;
— прокладки магистрали гур — MB192717 и MB950259(как замена MB166042);
— маятниковый рычаг MR344654;
— наконечники внешние и внутренние, MB831043 и MR296274 соответственно;
— прочая мелочь, болтики, гаечки).

Пока гайка сошки неделю отмокала в WD-40, поменял маятник, впринципе все просто, три болта — три гайки, которые держат маятник, и гайка на пальце. Меняется без снятия защиты и колеса за час.

Переходим к рулевому редуктору. Пока все еще стоит на месте, откручиваем гайку сошки. На помощь приходит ударный ключ и труба подлиннее.

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

M.I.B » 24 мар 2015, 23:40

Многим владельцам П2 думаю знакома взаимосвязь между размером колес и сроками эксплуатации маятника. Собственно, чем больше колеса, тем быстрее этот самый маятник приходит в негодность. Причем это касается как оригинала, так и всевозможных аналогов и восстановленных экземпляров. Как показывает практика, 3-4 месяца активной эксплуатации и маятник под замену.
Поменяв за пару лет кучу маятников, в определенный момент было принято решение немного поэкспериментировать и поставить вместо маятника рулевой редуктор.
В процессе примерки оказалось, что родной паджеровский немного «не стреляет» по штатным крепежным отверстиям маятника на раме. В наличии было несколько разных рулевых редукторов, один из которых (визуально такой же как и остальные, только немного меньше размером), идеально подходил по креплению, поэтому для опытов выбрали его. С какого именно авто был этот редуктор установить так и не удалось, но с родным паджеровским думаю можно повторить все то же самое.
Фото самого процесса изготовления к сожалению нет, т.к. все делалось спонтанно, по месту, но думаю схематично все будет понятно.

Шаг 1 – разбираем редуктор, сливаем жижу, извлекаем потроха

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

PIKE » 25 мар 2015, 00:36

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Max PXT » 25 мар 2015, 09:05

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

SAM » 25 мар 2015, 10:12

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

M.I.B » 25 мар 2015, 11:15

Max PXT
Макс, как я уже написал выше, точно такую же процедуру можно провернуть с родным паджеровским редуктором, только придется немного помудрить с его креплением к раме, но это не проблема. Когда этот редуктор «кончится» однозначно буду ставить паджеровский.

SAM
Серега, сварочный шов это исключительно перестраховка, также как и доп. гайка, потому как редуктор был не родной. Как показала практика, необходимости в ней (сварке) нет, поэтому следующий редуктор будет без нее.

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Kerensky » 25 мар 2015, 11:22

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

mr.maks » 25 мар 2015, 20:41

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Prokop » 26 мар 2015, 10:06

Chapaev » 07 апр 2015, 16:24

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

M.I.B » 13 апр 2015, 19:33

Попробовали проделать аналогичную процедуру с родным паджеровским рулевым редуктором.
Вот что получилось в итоге:

Редуктор в сравнении с маятником

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

Потом начитавшись статей на тему «почему текут редукторы» пришел к выводу, что скорее всего надо будет покупать вал и все равно останется люфт. В Новосибирске леворульный редуктор днем с огнем не найти, т.ч. пришлось выписать из Санкт-Петербурга сухой редуктор с небольшим люфтом. Была надежда на то, что люфт выберется регулировочным винтом, но до конца он в итоге не выбрался.

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF DM. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

На питерском редукторе люфт в итоге на 30% меньше чем в старом, руль возвращается как надо, насос ГУР по прежнему гудит 🙁 Машину по прежнему переставляло на кочках. Перед этим всем мероприятием я как на зло успел покататься на паджерике, где нет люфта вовсе и меня вся эта картина немного расстраивала. Решено было поставить рулевой демпфер. Как всегда в интернетах много отзывов на тему «вообще перестало бить в руль» и «едит как по рельсам», решил попробовать.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

В комплекте с демпфером идут сайлентблоки, что удобно, но не идут болты, а болты «хитрые».

Суть хитрых болтов MA315514 в том, что толщина от шляпки до резьбы 16мм, а сама резьба M12. Соответственно в ушах на раме и тяге отверстия разных диаметров. В магазинах таких болтов я не нашел, а цена их была под 1000р. за штуку с ожиданием в 38 дней по exist.ru. Решено было колхозить болты, я купил какие-то длинные жигульные болты M16 и отнес их токарю. Токарь сказал что болт в станок просто так не зажать из-за шляпки и надо точить оправку, что добавляет времени и гемора. Решено было выточить втулки (16*38) из трубки 16мм наружного и 12мм внутреннего диаметра, что было существенно проще и обошлось всего в 100р и 10 минут работы. Втулки я одел на обычные жигульные болты 55*M12 (лучше взять 60*М12), подложил под них шайбу и затянул гайками с пластиковым фиксатором (лучше добавить гровер).

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF DM — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки