R stop app инструкция по применению

В прошлом моём посте я немного затронул тему «ссср задувки» с применением литолов/солидолов в САЛОНЕ О_О что вызвало бурю возмущений в мой адрес. Типа мы все так делаем. Всё будет хорошо, налей отработки в порог, расплавь кусок пушсала, добавь туда лобкового волоса древнего орангутанга, щепотку лошадиной мочи, и пол кило трансмисионного масла. Обязательно жигулевского. Бо подругому ничего не получится.

Сейчас я буду рушить ваш внутренний мир, ваши убеждения, о том что ето работает. И будет работать. Буду приводить примеры из чужих БЖ с драйва. Вангувать сколько проживёт такой ремонт. И как нужно было сделать. Дам краткую екскурсию в мир авторемонта. И правельной обработки в 2х вариантах. Естественно один будет дешёвым, а второй комплексный. Будем считать сколько стоит заантикорить машину ПРАВЕЛЬНО!

Постараюсь по максимуму не переходить на личности, не оскорблять дорогих мастеров которые делают подобные залепухи. Но буду приводить конструктивную критику по подобным «фокусам» и говорить как делать нужно.

Ну чтоже — приступим.
Привожу первый пример на свежем ремонте пользователя L0ud-Sound в частности на БЖ по сварке

Рассмотрим ситуацию того как мастер действовал на примере данного автомобиля

Что мы видем на етом фото? — локальный перегрев метала. В дальнейшем месте здесь будет адская ржавчина. Будет ржаветь все вокруг, ибо метал перегрели. Тупо накатывая колбаску в дырочку полуавтоматом. К сожалению не ту колбаску катать стоило. Такую дырку гораздо выгоднее было устранить латкой, а коль уже идёт такая спешка — замазать шовным герметиком Body 999. Он не даст ей расти дальше. И опять же, замазать герметиком с ДВУХ СТОРОН! Мастер же, обмазал свежосвареный участок каким-то говном, на подобии мовили/салидола/литола/мазуты.

Теперь по технологиии.
1. Вырезали латку/вырубали зубилом, чем получится подлесть.
2. Взяли в руки латку, и приварили её точками, во второй руке держа продувочный пистолет, охлаждая каждую точку после шва (у меня полуавтомат после точки 5сек пускает углекислоту, которая охлаждает шов + продувочный) Ето не даст металу перегреться
3. Обварили ето же место как минимум 4ма точками снизу. Ток ставим на полуавтомате побольше, ибо шов потолочный. Также с продувочным работаем. После каждой точки простукиваем заготовку молотком снимая напряжение метала.
4. Побрызгали преобразователем ржавчины не требующим смывки на основе ТАНИНОВОЙ кислоты. Можно и ортофосфорной, но зачем вода еще и с щёлочью в салоне? Спросите у своего мастера, что нибудь о танине, он вам что-то ответит? вот именно. Я использую 2 варианта такого преобразователя — Loctite (когда клиент платит, стоит 280грн за 250мл, выедает совершенно всё не повреждая ни одной микроны метала) и Тамак-1 (когда ремонт бюджетный, всегда можно сделать бюджетно, и качественно. Тамак стоит 20 грн за 1л). Оба преобразователя на таниновой кислоте. Кстати когда делают вино — в процессе брожения вина в нём образовываются сумашедшие количества Танинов. Вот именно ети ребята, помогают в работе.
5. Дали ему поработать минут 20, взяли в руки строительный фен и полностью просушили метал. Дабы он полностью испарился восвояси. И сразу же, по еле теплому, обмазали всё шовным герметиком Body 999 либо U-pol STRIP GS\1. Именно ети шовные герметики не бояться масла/мастики/бензина. Другие шовные герметики разрушаются по воздействием етих сред.
6. Взяли в руки балончик епоксидного протравливающего грунта UPOL ACID:8 и тонким слоем покрыли деталь в месте ремонта. С межслойной сушкой 5 минут кинули второй слой. Либо воспользовались любым другим 2К епоксидным грунтом.
7. Через 4-5 часов вскрыли поверхность Резинобитумной мастикой типа BITGUM (стоит 35 грн 1кг) Либо же мастикой Бронза-Битум-Каучуковой производства Велкор (1кг порядка 100грн, она лутше, но ей лутше работать по наружке, а битгумом изнутри). Либо как делаю я. Мастика UPOL полимерная .

Считаем стоимость данного ремонта для мастера:
1. Углекислота + проволка + перчатки (там же смолы полно) + горелка на полуавтомат = на данную латку 5грн
2. Епоксидный грунт 2мл = (балончик стоит от 220 до 400грн) — 10 грн
3. Шовный герметик — 3 грн
4. Преобразователь ржавчины — 5 грн
5. Замастичили — от 5 до 20 грн в зависимости от материала.
Итого себестоимость ремонта проблемы на фото1 которая не вылезет НИКОГДА — 28 грн. А засрать сваркой — всего 5грн. А данный ремонт ведь, что так стоит 50 грн, что с моими материалами будет стоить 75грн. Разница на лицо как говорится :).

Фото 2.

Хорошо если болгаркой вычистили ржавчину, справа видны шарики сварки… ничем не обработаны. Ржавчина, привеееет. Через 2 зимы человек будет менять не только поддомкратник. Но и ремвставку порога (вероятно) Поверх замазали обычной битумной мастикой для кровли/очень сильно развели битгум растворителем. Технология ремонта совершенно аналогична тому что выше. Епоксидный грунт + преобразователь ржавчины + шовный грунт по сварке. Порядок нанесения материалов — выше.

А теперь самое весёленькое, из ремонта автомобиля данного молодого парня — ето кант под резинку… его просто замазали мазутой. Он ржавый, местами уже гнилой (сквознаая корозия). Никакой тебе обработки… Сомневаюсь что маляра будут полностью уделять внимание на данный косяк. зашкурят и преобразователем на ортофосфорной жахнут, и пусть живёт. Через год-два все-равно жуки полезут.

Как нужно было обработать тот кант — под епоксидный грунт с протравливаниями преобразователем (больше 3ех) после механической очистки.

Теперь о бюджетной задувке автомобиля.
1. Материалы которыми обработаны пороги с завода НЕ МАСЛОСТОЙКИЕ! Далеко не каждый автомобиль на заводе проходит обработку епоксидным грунтом. Например оригинальная фордовская грунтовка — страшно боится воды. Мы говорим о оригинальном грунте для скрытых полостей. Тоесть задувая свои пороги «гремучими смесьями» на горячую вы получаете деструктивные процессы в пороге которые разьедают заводской грунт. Ето касается продуктов на масляной основе. Продукты на восковой основе так не поступают. Но они воздействуют несколько по другому. В их составе есть спирт и парафины) а спирт разрушает епоксидный грунт
2. Канатная смазка основана на масляновосковой системе, где маслянистого содержания свыше 70%. Следовательно смерть порогам наступит немного раньше, чем планировалось. Жутко вонючая.
3. Мовиль дешёвая в банке/ссср мовиль/мовиль мл и её советские производные — спустя время она высыхает. и её пластичность утрачивается. Жутко вонючая.

4. Гравитекс — он тоже бывает разным. Если его применяли согласно технологии — он отлично справляется со своими задачами. Грубо говоря — ето обычная полимерная мастика. Наносить же её нужно на очень низком давлении, давая большой толстый слой. Чтобы избежать пористости. = большой расход. И работает хорошо лишь HS гравитекс (у него высокий сухой остаток) и под него тоже нужно ложить епоксидный грунт.
5. Нигролл отработаный + мовиль + резинобитумная мастика считаю действительно единственно рабочим принципом антикора из «ссср стиля». Сикрет в отработаном нигроле — он в составе имеет сумашедшее количество амиака. Такая схема работает лишь на днище (с улицы) автомобиля. В салоне применять КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Мало того что амиак наносит адский вред дыхательным путям человека, дак еще и горит очень хорошо. Благодаря амиаку такая гремучая смесь сродни змеи — ползёт вверх. И всегда находится в движени. Хотя трогая рукой — не пачкает тебя по локти. Но я считаю, здоровье водителя важнее. Работает нормально.
Но масло в составе данной смеси, в паре с амиаком, сожрёт все полезные свойства грунтов которые находятся у вас по днищу/скрытым полостям. И защищать в предь метал будет ЛИШЬ гремучая смесь. Покуда в её составе есть амиак. Через пол года-год он уйдёт. И смесь поползёт вниз. Оставив открытыми елементы кузова. А грунт там уже будет совсем не тот, каким был до етого.
6. Канатная смазка + отработка = Канатная смазка даст защиту, а отработка разрушит грунты. будет таже как с нигролом, только еще хуже.

Под разрушением материала мы подразумеваем не отпадение его с кузова, а потеря его свойств на химическом уровне + появление в нём пор, через которые будет проступать кислород и влага. Что в свою очередь приведёт к разрушению метала.

Материалы которыми стоит пользоваться при антикоре + их цена на 30.07.2015
1. Резинобитумная мастика BITGUM (запорожье)- 35 грн 1кг (разводить строго 647мым и не более 20% от обьёма. 647 наиболее щадящий к свежим ЛКМ, ПРАВЕЛЬНЫМ грунтам) По епоксидному грнуту разводить можно чем угодно. Его растворители не берут (практически)
2. Бронза-Битум-Каучуковая мастика ВЕЛКОР (киев) — 80-100грн 1кг (разводить по тому же принципу. ей нужен более тонкий слой чем битгуму) На порядок лутше битгума.
3. Гравитекс Novol HS — 200 грн (польша) (MS стоит 110, тоже можно пользоваться, только его расход в 3-4 раза выше) — использовать соблюдая технологию. Не забывать набивать риску! Желательно снимать старые покрытия перед нанесением новых.
4. Масляно-восковый антикор DINITROL (ДИНИТРОЛ) ML (обработка дверей, порогов) янтарная, 1л — 170 грн. Не нуждается в коментариях. Она может конкурировать с любыми материалами любых других производителей.
5. Антикоррозионная битумно-восковая мастика DINITROL (ДИНИТРОЛ) 4941 (защита днища и колесных арок) черная, 1л — 160 грн. Высыхая становится прочной и твёрдой сверху, внизу же остаётся всегда мягкий и пластичный слой воска.(в низу метал по умолчанию)
6. Антикоррозионный препарат <app R-STOP>, 100мл — 80 грн. Обычный преобразователь, только очень мощный, для удаления маленьких чёрных точек с метала после пескоструя/других обработок. Стоит использывать на особоответственных деталях. У меня он стоит. Пользуюсь не часто им. Лишь когда не справляется обычный преобразователь.
7. Преобразователь ржавчины ТАМАК-1 — 20грн на основе таниновой кислоты. Про него уже писал. Самый практичный в работе преобразователь, который не разьедает метал. Таниновая кислота — она везде, даже при процесах брожения вина. Ето натуральный антикорозионный препарат. Никаких ядов.
8. 08919 Мастика для внутренних полостей 3M 1л, прозрачная — 350 грн. Лутшее из лутшего. Только для любящих хозяев. На порог уходит 0.2л. Не оставляет следов, не воняет, даёт превосходную защиту. Не содержит масла.
9. Body 940 — невысыхающий герметик. Идеально применять при установке лобовых стекол под резинку + в сам уплотнитель (на стёкла с уплотнителем. Клеить на него лобовые стекла КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено, да и ничего не получится у вас, отпадёт оно), при установке резиновых уплотнителей. не течёт, не плавится на солнце, не воняет. Не разрушает покрытие на которое он нанесён.

Выводы?
Можно налить гремучку на основе отработаного нигрола, травить лёгкие амиаком и удивляться, почему ето борщь у жены недосоленый, а по факту он нормальный. Потерять свои вкусовые рецепторры, уменьшить чувствительность на запахи. И попалить лёгкие.
А можно пойти другим путём — купить 2кг динитрола или тектила. Не имеющего вони (оригинал не воняет). и получить полноценную защиту скрытых полостей.
По днище? пожалуйтса — епоксидный грунт + битумкаучуковая мастика битгум. А лутше APP 210 с пульвика. В данном бж я не упоминал полимерные мастики, просто по той причине что меня забросают тапками с криками «ето дорого». Но ето работает.

В заключение хочу сказать одно. Если у вас автомобиль на 3 года, не заморачивайтесь. Задуйте мовилью дешёвой пороги с пушсалом, за ваше время владения вы обработаные места варить не будете. Гнить конечно же будет. Если у вас новый автомобиль, и вы планируете поездить на нём сами незнаете сколько — тектил/динитрол. Никаких ссср решений. + жидкие подкрылки от 3М/Dinitrol. И ТОЛЬКО АЕРОЗОЛЬНОЕ нанесение. Никаких кисточек. Помним про обезжиривание + риску.

Правильная обработка выглядит как заводская, и лишь украшает ваш автомобиль, при етом давая ему необходимую защиту. А не обсирает мазутой. Варить же нужно по сварочному грунту. У меня даже ценник на работу разный. С ним, и без него. Как клиент захочет. Для тех кто думаает что он «сгорит» во время сварки — всё работает так как должно. подгорает лишь в месте точки. и не сгорает, а лишь подгорает.

Антикоррозионный препарат «АPP R-STOP»