Зимой в сильные морозы автолюбители сталкиваются с проблемой, как самому правильно завести свой автомобиль с первой попытки, не прибегая к помощи друзей или различных фирм, организующих отогрев автомобилей и запуск двигателя.Любой автомобиль в независимости от года выпуска и места хранения может не завестись из-за морозов, то есть очень низкой минусовой температуры воздуха.Зимой мы сталкиваемся с рядом проблем связанных с автомобилем, о которых даже не могли подумать, пока эти проблемы не случились с нами, многие проблемы мелочи, но, не зная выхода с той или иной ситуации, у автолюбителей начинается паника и мелочная проблема превращается в безвыходную.
Полезные советы как завести автомобиль зимой.
И так вы утром зимой подошли к своей машине, которая простояла всю ночь на улице или в гараже, при низкой температуре воздуха от минус двадцати и ниже.
Открытие дверей автомобиля зимой.
Подойдя к автомобилю можно столкнуться с проблемой открытия дверей, если у вас двери автомобиля открываются ключом, а не с брелока, то есть вероятность замерзания замка двери. Для таких случаев существуют специальные спреи «размораживатели замков», когда ставите автомобиль на ночь, брызните в замки дверей перед уходом или держите баллончик со спреем при себе, когда идете заводить автомобиль. Если нет баллончика со спреем под рукой, то можно нагревать дверной ключ зажигалкой и горячий вставлять в замочную скважину и за несколько подходов растопить обледеневший замок и провернуть ключ тем самым открыв дверь автомобиля.Также при открытом дверном замке дверь может не открыться по причине примерзания резинок двери к дверным аркам и дверь можно будет открыть только с применением силы, дергая ее на себя, при этом можно оторвать уплотнительные резинки двери. Уплотнительные дверные резинки примерзают из-за разницы температуры в машине и на улице, конденсат между дверным уплотнителем и аркой двери сначала тает пока в машине тепло, а потом замерзает, когда в машине образуется минусовая температура.Если все-таки двери замерзли, попробуйте открыть любую дверь, какая отроиться, через ту залезьте и заведите машину, когда машина прогреется, двери отмерзнут и откроются.
Что бы избежать таких проблем нужно, перед тем как оставить автомобиль на ночь на улице или в гараже, в зимнюю погоду, заглушить автомобиль и оставить распахнутой водительскую дверь на пять минут, чтобы вымерзла вся вода на дверных уплотнителях, после чего закрыть ее. После того как вы помыли машину на автомойке зимой, выехав с автомойки, остановитесь в удобном месте и откройте на пять минут все двери, багажник и лючок бензобака, чтобы вода вымерзла и все без проблемно открывалось. После мойки автомобиля зимой, в течении суток не ставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, колодки могут примерзнуть к тормозным дискам и автомобиль не сможет тронуться. Если все-таки примерзли колодки к тормозным дискам, наберите горячую воду, но не кипяток, в бутылку и полейте на колодки, после чего сразу начните движение на своем автомобиле и не ставьте в этот день машину на ручной тормоз.
Запуск двигателя автомобиля зимой.
Вы сели в замерзший автомобиль и собрались его заводить, самое главное не нужно торопиться.
Для начала, чтобы аккумулятор немного нагрелся и оживился, включите на двадцать секунд дальний свет. Если у вас механическая коробка передач, то поставьте рукоятку коробки передач в нейтральное положение и во время запуска двигателя обязательно выжмите педаль сцепления, так автомобилю намного легче будет заводиться. Если у вас автоматическая коробка передач то поверните ключ зажигания в первое положение, так чтоб загорелась панель приборов и переведите рукоятку коробки передач с положения парковки в нейтральное, чтоб машина не укатилась, поставьте ее на ручной тормоз. У вас включено зажигание и горит панель приборов, выключите все приборы, которые потребляют электроэнергию (фары, магнитолу, вентилятор печки, климат контроль или кондиционер, электрический обогрев заднего и переднего стекла и электрический обогрев сидений).И так все сделано можно пытаться заводить автомобиль, панель приборов также горит, если нет, поверните снова ключ в первое положение чтобы панель приборов загорелась и подождите десять секунд, за это время бензиновый насос автоматически накачает бензин в форсунки, можно поворачивать ключ зажигания, держать ключ при первой попытке постарайтесь не более десяти секунд. Ни в коем случае при заводе автомобиля не давите на педаль газа (акселератора), а то зальете свечи зажигания, и автомобиль точно не заведется. Если машина не завилась с первого раза, не торопитесь и подождите минуты три. После трех, пяти минут снова поверните ключ в первое положение, услышите жужжание бензинового насоса, повторите два раза, и пробуйте завести, при заводе автомобиля ключ нужно держать не более двадцати секунд. Если после семи попыток вы не смогли завести свой автомобиль, то не мучайте его, пока не посадили аккумулятор.В случае если вы сами не смогли завести свой автомобиль, то можно обратиться к специализирующим фирмам по отогреву и запуску двигателей автомобиля. Опытные специалисты с помощью необходимого оборудования бережно отогреют и заведут ваш автомобиль в любой мороз.
Об этом можно прочитать здесь Отогрев автомобиля.
Если у вас механическая коробка передач, то можно завести замерзший автомобиль с помощью троса и другого автомобиля. Если ваш аккумулятор сел и не смог пережить запуск двигателя автомобиля, то можно прикурить с помощью проводов от другого автомобиля.
Прикурить с помощью проводов от другого автомобиля
Для этого потребуются “крокодилы” — специальные провода для зарядки аккумулятора. Купить можно в любом авто магазине или попросить у других автолюбителей. Рекомендую возить “провода для прикуривания” в машине, в случае возникновения подобной ситуации. Крокодилы — провода для прикуривания от аккумулятора автомобиля. Для начала нужно найти автомобиль-донор, который прикурит ваш автомобиль. Попросите соседей по парковке, многие автолюбители могут помочь, ведь весь процесс не займет много времени, а в подобной ситуации может оказаться любой. Процесс подзарядки автомобиля от аккумулятора другого авто. Подсоединяем к своему аккумулятору с помощь зажимов провода (”крокодилы”). Одним концом, мы подсоединяем к клемме разрядившегося аккумулятора, а другим концом к клемме аккумулятора-донора. Главное — соблюдать полярность, т.е. “плюс” подключать к “плюсу”, а “минус” к “минусу”. Когда провода подсоединены, заводим двигатель на своем автомобиле. Как только двигатель завелся, провода можно снимать.Многие советует, когда подключены провода для прикуривания к другому автомобилю, не сразу заводить двигатель, а подождать от 2 до 5 минут. Смысл в следующем: в течении данного времени севший аккумулятор немного подзарядиться. На практике, это правило практически игнорируется. После того, как подсоединены провода, сразу же заводим двигатель. Или можно подождать 10-20 секунд. Не будем же заставлять другого водителя ждать 5 минут, можно и так сказать ему спасибо за то, что решил помочь.
После того, как завели мотор, остается снять провода с аккумуляторов. Провода для прикуривания снимаем в следующем порядке: сначала с автомобиля, с которого “прикурили”, а потом со своей машины. С машины-донора снимайте провода с осторожностью. Процесс “прикуривания” аккумулятора завершен.
Прогрев автомобиля зимой сразу после запуска двигателя.
Вы завели автомобиль зимой своими силами, нельзя сразу же начинать движение нужно прогреть автомобиль, чтоб двигатель прослужил вам еще не один год.Ваш автомобиль завелся и работает на больших оборотах, это нормально. Включите вентилятор печки на минимальное положение и направьте поток воздуха на лобовое и боковые стекла. Пока не перейдет стрелка температуры двигателя за цифру девяносто трогаться с места нельзя. Если хотите ускорить процесс прогрева вашего автомобиля, потихоньку нажмите на педаль газа (акселератора), так чтобы стрелка оборотов на тахометре не превышала двух тысяч оборотов или не выше двойки и удерживайте педаль в течении пяти минут, за пять минут автомобиль прогреется. Начав движение, если есть возможность, двигайтесь с минимальной скоростью на первой передачи, хотя бы минут пять, чтоб машина хорошо прогрелась и ходовая часть автомобиля, стойки амортизаторов немного разработались после морозной ночи.
Быстрый запуск
Торопыги, едва усевшись на водительское место, немедленно жмут кнопку пуска или проворачивают ключ в замке зажигания.
На самом деле рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд. За это время бензонасос подкачает топливо в двигатель, пуск двигателя облегчится, и вам не придется повторять запуск на «холодную» по нескольку раз, рискуя посадить аккумулятор.
Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, крутить стартер нужно, предварительно выжав сцепление, а после того, как двигатель завелся, не отпускать педаль еще как минимум несколько секунд — такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.
Недостаточный прогрев
Чем сильнее «минус» на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на холостых оборотах. Инструкции мануалов и рекомендации «бывалых», мол греть вообще необязательно, игнорируем.
Действительно, при прогреве холодного мотора на стоянке система программно повышает обороты, чтобы насос эффективнее прокачал смазку. Соответственно, увеличиваются вредные выбросы.
Однако есть и оборотная сторона. Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее на морозе моторное масло после «холодного» пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера.
Если же вы «притопите» на холодную уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Помните о том, что при температуре минус 15 градусов моторы, не оснащенные автономными подогревателями, успевают прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов, и это время прогрева следует считать минимальным.
Переусердствовать с оборотами
Нередко специалисты дают такой совет — чтобы ускорить время прогрева, добавьте оборотов.
Для этого рекомендуется в частности для машин с «автоматами» и вариаторами перевести селектор в положение «драйв», удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с «механикой» — придавить газ на «нейтрали» и удерживать обороты на отметке примерно 2500.
Однако случается, что водители усердствуют в своем рвении и отправляют стрелку тахометра чуть ли не к красной зоне. В таком случае нагрузка на элементы силового агрегата в сильный мороз становится радикальной. Старайтесь «не крутить» мотор выше 3000 оборотов. Допускается также греть двигатель на тихом ходу, не превышая первые сотни метров пути те самые 2500 — 3000 об/мин.
Забыть прогреть трансмиссию
Адепты прогрева автомобиля на месте повышают таким образом ресурс силового агрегата. Потратив 10-15 минут на раскочегаривание мотора, многие из них начинают движение уже в достаточно активной манере.
И забывают о том, что силовой агрегат прогрет, а масло в трансмиссии (классическом «автомате», «механике», вариаторе, «роботе»), а также элементах полного привода все еще густое.
На холостом ходу эти узлы прогреть не удастся. Поэтому даже раскочегарив силовой агрегат, двигайтесь первые километры в спокойном темпе, избегая резких ускорений. В противном случае повышенный износ элементам трансмиссии гарантирован.
Экстремальный разогрев «лобовухи»
Есть группа водителей, практикующая следующую методу отогрева лобового стекла. В первые минуты после пуска мотора они не направляют на него воздух из дефлекторов вентиляции, справедливо полагая, что это ничего не даст. Воздушные потоки на первых порах действительно будут слишком холодными.
Однако после того как салон прогрелся на холостом ходу, они наконец направляют уже теплый, а то и очень теплый воздух на «лобовуху», выкручивая вентилятор на полную, и та, случается, трескается.
Как правило, это происходит при суровом «минусе» на улице и наличии сколов или микротрещин на стекле. Повредить обледеневший «лобовик» можно также, плеснув на него кипятком из термоса или даже просто теплой воды из-под крана. Не стоит также включать стеклоочистители, чтобы стряхнуть снег с лобового стекла сразу после пуска мотора. Они вполне могли примерзнуть за ночь и вы как минимум повредите «лезвия» стеклоочистителей, либо сожжете их моторчик, либо предохранители.
Разогрев картера двигателя горелкой
Не секрет, что жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер газовой горелкой, паяльной лампой и даже просто огнем от костра.
Даже если соблюдать технику безопасности (при использовании открытого огня располагать пламя строго под картером, изолировать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля), опасность пожара остается высокой. Безопаснее установить так называемую электрическую грелку на блок двигателя.
Однако и здесь не все так просто. Неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его деградацию. Поэтому жителям Севера куда логичнее раскошелиться на предпусковой подогреватель («жидкостный отопитель»). Такие устройства обогревают сначала двигатель, а после этого — салон автомобиля, упрощая пуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях имеют дистанционный алгоритм запуска.
Как заводить автомобиль зимой: важные правила
18 ноября 2022
18 ноября 2022
Редакция Медиа Про подготовила шесть советов, которые помогут завести машину даже в сильные холода.
Подготовьтесь к зиме
Диагностика автомобиля — первое, что нужно сделать в преддверии сильных холодов. ГИБДД Москвы рекомендует прежде всего проверить исправность тормозной системы и залить в бачок омывателя жидкость, которая предназначена для минусовых температур.
Кроме того, надо проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе (это можно сделать в любом сервисе); при необходимости заменить свечи зажигания (средний срок их службы составляет 50 000 км); убедиться, что салонный фильтр не забился пылью и пухом — иначе можно столкнуться с низкой производительностью салонного отопителя. А ещё стоит задуматься о замене моторного масла: каждый холодный пуск снижает ресурс двигателя так же, как 200–300 км пробега в нормальных условиях. Чем новее смазка — тем меньше износ.
Сохраняйте терпение
Не спешите утром сразу заводить автомобиль. Если машина долго стояла без движения, то давление в системе питания могло упасть. Чтобы восстановить его, управляющей электронике и бензонасосу требуется время. Поэтому после включения зажигания нужно сделать паузу в 2–3 секунды и лишь затем «будить» стартер. Следовать этому правилу полезно не только в холодное время года.
Если автомобиль оснащён механической коробкой передач, выработайте привычку выжимать сцепление перед поворотом ключа. Это обезопасит от внезапного рывка и потенциальной аварии в случае, если машина стоит на передаче. А зимой вдобавок облегчит жизнь стартеру, которому не придётся прокручивать вместе с коленвалом ещё и загустевшую трансмиссионную смазку.
Берегите электроэнергию
Разрядить аккумулятор на сильном морозе — дело пары минут. Если после 8–10 секунд вращения стартера двигатель не оживает, то сделайте минутную передышку. А если четыре-пять подобных подходов успеха не принесли, то, вероятнее всего, дело закончится полностью разряженной батареей.
Вариантов в такой ситуации два: отбуксировать автомобиль на тёплую крытую парковку в надежде растопить его «холодное сердце», либо отправляться в сервис: весьма вероятно, что возникла неисправность в системе зажигания или питания.
Не заводите «с толкача»
Раз уж мы упомянули вариант с буксировкой, то оговоримся: попытки завести современный автомобиль «с толкача» чреваты неприятностями. Во-первых, несгоревшее топливо оседает на каталитическом нейтрализаторе, что впоследствии приводит к детонации и разрушению его сот. Во-вторых, подобные упражнения не полезны для автоматической коробки. В-третьих, при чрезмерном усердии можно порвать ремень ГРМ.
«Прикуривайте» с умом
Если вы уверены, что проблема лишь в севшем аккумуляторе, то разумным решением будет попытка «прикурить». Вот только делать это нужно внимательно. Выбирайте «донора» с аккумулятором схожей ёмкости и того же напряжения — обычно это 12 вольт. И строго соблюдайте последовательность подключения. Сначала закрепите зажим на плюсовой клемме «донора», другой конец провода посадите на «плюс» «пациента». А затем минус исправной батареи подключите к массе разряженного автомобиля — любой металлической детали его кузова. Отсоединять — в обратном порядке.
Проверьте нештатную электронику
Большинство современных автомобилей оснащены штатными противоугонками, однако многие предпочитают усилить защиту сигнализациями сторонних производителей. Замёрзший блок управления, отсыревший датчик или нестабильный контакт такой системы могут блокировать запуск двигателя.
Работа водителем такси с партнёрами Яндекс Про
Доход до 5000 рублей в день
Жёлтый бывает не только в такси: от «Жука» и «Октавии» до «Хаммера» и «Феррари»
Как стать водителем такси тарифа бизнес-класса
Как экономить 24 000 рублей в год на заправках?
Госпрограмма утилизации авто 2023: условия, для кого доступна
Гидроудар: что это, как происходит, последствия и что делать
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
За окном глубокая осень, начались ночные заморозки. Скоро выпадет первый снег, а за ним ударят настоящие зимние морозы. И многие нерадивые автовладельцы, которые не удосужились подготовить свой автомобиль к зиме, начнут мучиться с запуском двигателя своей машины: у одного аккумулятор сел, у другого свечи зажигания заливает, у третьего — мотор дизельный, а топливо залито летнее…
Как же так, неделю назад с запуском мотора не было никаких проблем, а сегодня холодный движок бастует? Вроде и мороз не такой сильный. Просто машину, даже самую современную и самую совершенную нужно готовить к зиме. Залог долгой и беспроблемной работы любого автомобиля в своевременном и профессиональном обслуживании. У заботливого автомобилиста и старенькие Жигули не боятся низкой температуры. А иной хозяин новейшей модели не может завести машину в мороз. Автомобиль плох? Конечно нет! Это зима выявила все проблемы, которые накопились за теплый сезон и не были своевременно устранены. Поэтому профилактика и еще раз профилактика.
Почему мотор плохо заводится зимой
Чаще всего отказывается заводить машину зимой аккумуляторная батарея. Причем причины могут быть как в самой АКБ, так и в электрической проводке. Недостаточный уровень электролита, его низкая плотность, саморазряд через грязную и влажную крышку — все это резко снижает возможности аккумулятора. Летом он еще как-то справляется с работой, а зимой откровенно пасует. Если клеммы аккумулятора плохо затянуты и покрыты слоем грязи и окислов, вряд ли стоит ожидать бодрого вращения стартера. Когда нет нормального контакта и сопротивление в цепи повышено, где взять высокий пусковой ток. А он очень нужен, чтобы прокрутить движок, в котором застыло масло. Особенно большая нагрузка на аккумулятор будет если масло залито слишком вязкое, не по сезону.
Чтобы уверенно завести машину в мороз нужно чтобы в цилиндры попадали топливо и воздух в правильном соотношении, а искра надежно и своевременно смесь поджигала. Грязные или неисправные форсунки, забитые фильтры в топливной системе, давно выработавшие свой ресурс и покрытые нагаром свечи зажигания, некорректная работа датчиков системы управления двигателем проявятся именно зимой, когда бензин, попадая в промороженные цилиндры не желает испаряться и гореть. Даже на исправном моторе.
С дизелем все еще интересней. Системы зажигания там нет и в помине, зато очень высоки требования к системе подачи топлива и самому топливу. Если форсунки «сливают», процесс пуска дизеля и летом будет непростым. Что уж говорить про зиму. Летнее дизельное топливо уже при относительно небольших морозах превращается из жидкости в гель и вовсе не попадает в цилиндры. Здесь вариант один — вызывать эвакуатор и везти автомобиль в теплый гараж или в автосервис.
Что проверяем
Из сказанного выше стало понятно, что нужно проверять в первую очередь при подготовке автомобиля к зиме. Аккумулятор, чтобы уверенно и долго выдавал высокий пусковой ток. Генератор, который должен обеспечить зарядку АКБ. Стартер, которому нужно крутить холодный мотор. Инжектор и всю топливную систему, которая отвечает за правильную подачу бензина или дизеля. Систему зажигания, на тех моторах, где она есть. Систему управления двигателем, отвечающую за верную дозировку горючей смеси. Неплохо залить наименее вязкое масло из списка допущенных производителем. А владельцам дизелей стоит при первых же намеках на заморозки заправиться в проверенном месте зимней соляркой.
А когда вы антифриз последний раз меняли? Если очень давно — сделайте это сейчас. Не то можно в крещенские морозы помпу сломать, блок цилиндров или радиатор разморозить.
Если движок исправен и обслужен, а его износ невелик и компрессия в пределах нормы, завести машину зимой несложно и в минус 25 градусов. Опытный водитель и в 30 с процедурой запуска справится. А как правильно заводить машину зимой? И как быть, если что-то пошло не так?
Как правильно заводить
Если машина исправна, правильный способ завести машину в мороз один, и он очень прост. Садимся в салон, выжимаем педаль сцепления (нечего стартеру вращать еще и шестерни в застывшей коробке передач), включаем зажигание. Это если машина на механике. В авто с автоматом устанавливаем селектор в нейтраль. Далее ждем несколько секунд и поворачиваем ключ на старт. Все! В идеале умная электронная система управления все сделает сама. Советы включить дальний свет, три раза нажать на педаль газа и пять раз включить зажигание оставим на совести тех, кто их дает. Сначала двигатель будет работать на повышенных оборотах, но через короткое время они стабилизируются. Можно ехать. Еще один популярный совет: прогревать машину на месте, да еще и на повышенных оборотах обязательно оценят жители соседних домов. Со всеми возможными последствиями…
Мы описали идеальный случай. А если запуск двигателя не удался? Что делать?
Ценные советы
Вариант первый: АКБ слабо крутит стартер или не крутит вовсе. В первом случае можно отнести батарею в теплое место — это позволит ей немного взбодриться. Если аккумулятор все же «умер», придется доставать провода и «прикуривать» от другого автомобиля. Главное при этом — не перепутать полярность и не устроить короткого замыкания. Оказать помощь в быстром старте сможет полезный прибор — пускозарядное устройство. Но для него поблизости должна быть электрическая розетка. Как правильно заводить машину с толкача или с буксира здесь рассказывать не станем. Это возможно только на механике, с автоматом такой фокус не пройдет. Да и ехать на буксире в замерзшем авто без усилителя тормозов и руля — занятие не безопасное.
Что делать, если стартер крутит уверенно, мотор дает вспышки, но не заводится? Предполагаем, что топлива недостаточно и немного добавляем газа. Не помогло, а стало только хуже? Значит залили свечи зажигания. Поступаем так: нажимаем педаль газа в пол, поворачиваем ключ и не прекращая крутить стартер медленно отпускаем педаль. Часто помогает! Дело в том, что при полностью нажатой педали газа включается режим продувки, который позволяет высушить свечи.
Когда стартер свою работу делает исправно, а мотор не подает вовсе никаких признаков жизни, лучше везти авто в хороший сервис. Перед этим, как последнее средство, можно воспользоваться специальным препаратом для облегчения холодного пуска двигателя. Подаем химию из аэрозольного баллона во впускной тракт и повторяем попытку запуска. Мотор дает несколько вспышек и или заводится… или нет.
Применять препарат можно на бензиновых моторах. Для дизелей он не желателен. Да и практически бесполезен. Если двигатель на тяжелом топливе не подает на морозе никаких признаков жизни, значит либо у него не работают свечи накаливания, либо в баке застыло летнее топливо. Последнее наиболее вероятно. А значит путь такой машине в теплый и уютный бокс — отогреваться.
Завершая круг
Вернемся к тому, с чего начинали нашу статью. Самый лучший способ надежного запуска мотора вашего авто зимой — поддержание машины в исправном состоянии и ее регулярное обслуживание. Кто-то любит и умеет работать с «железом» самостоятельно. А кто-то предпочитает обращаться к профессионалам. Они всегда к вашим услугам в технических центрах FAVORIT MOTORS. Здесь проведут полную диагностику вашего транспортного средства и подготовят его к зимней эксплуатации. Не откладывайте визит в долгий ящик. Ведь первый мороз может ударить неожиданно
«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.
Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.
Текучесть моторного масла
О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.
Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.
|
Зимние индексы вязкости моторных масел |
||
|
Класс вязкости |
Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с) |
|
|
Проворачивание |
Прокачивание |
|
|
0W |
6200 при -35 °С |
60000 при -40 °C |
|
5W |
6600 при -30 °С |
60000 при -35 °C |
|
10W |
7000 при -25 °С |
60000 при -30 °C |
|
15W |
7000 при -20 °С |
60000 при -25 °C |
|
20W |
9500 при -15 °С |
60000 при -20 °C |
|
25W |
13000 при -10 °С |
60000 при -15 °C |
Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.
Подробнее: Скользкая тема. Как выбрать моторное масло
Компрессия двигателя
Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.
Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.
При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.
Искрообразование
Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.
По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.
Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.
Подробнее: Никель, иридий, платина? Выбираем свечи зажигания
Хороший аккумулятор
Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.
Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.
«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском
О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.
Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.
В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.
К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.
«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.
Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.
Дистанционный запуск и автопрогрев
Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.
Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.
Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.
Сколько крутить стартер и давить ли на газ
Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.
На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.
Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.
Залитые свечи и режим продувки
Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.
Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.
Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.
Запуск дизеля. Свечи накаливания
Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.
Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.
И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.
Эфир. Баллончик последней надежды
Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.
Подробнее: «Быстрый старт». Зимняя жидкость для запуска двигателя
Если машина никак не заводится
Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.