Проведение проводки в квартире своими руками пошаговая инструкция

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

В среднем три:

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

Подробнее

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта: 

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Любой хозяин частного дома рано или поздно, но, точно, – хотя бы раз в своей жизни столкнется с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электрической проводки. Конечно, при всяком ремонте или строительстве хочется сэкономить и определенную часть работ взять на себя, но то, что касается электропроводки без базовых знаний и навыков в этом вопросе все равно не обойтись. Электрики – это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте: «Кода Бог сказал «Да будет Свет— проводка была уже смонтирована». И в споре о том, какая профессия самая древняя – все аргументы находятся на стороне электриков, а не представителей или представительниц других древнейших профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Небольшое философское отступление об электрической энергии

Электрическая энергия начала входить в человеческий быт только во второй половине XIX века и за сравнительно короткое время (меньше 200 лет) она «задвинула» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электроэнергии существование человеческой цивилизации в современном виде просто немыслимо. Все то, что раньше делали руками — сейчас возложено на очень умные устройства, питающиеся электричеством. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, следят за нашей безопасностью и выполняют еще другие важные функции. Энерговооруженность жилья человека с каждым годом растет. По сравнению с 1950 годом производство электроэнергии в мире выросло более, чем в 25 раз и эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В чем же замечательность электрической энергии? Какие она имеет преимущества?

• Первое преимущество – электрическую энергию легко передавать, не нужно строить трубопроводы, перекачивающие углеводороды, а достаточно построить более дешевые ЛЭП.
• Второе преимущество – электроэнергией очень легко управлять.
• Третье преимущество – электроэнергия может легко преобразовываться в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии это то, что она дорогая, так как 67% ее получают за счет сжигания углеводородов на ТЭС, только 19% на ГЭС и ничтожных 14% на АЭС. Именно поэтому электроэнергия очень мало используется в целях отопления, гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для среднестатистического обывателя, которыми мы в большинстве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Но в вопросе организации электропроводки следует разобраться с этим вопросом подробнее.

1. Провод – это многожильный или одножильный проводник, который может иметь изоляцию или быть без нее (например, в ЛЭП). Провода в основном предназначены для прокладки внутри помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и поэтому обладающие повышенной гибкостью. Шнуры используют для подключения различной бытовой техники, а также для изготовления удлинителей.
2. Кабель представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общую защитную оболочку, для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, нежели провод, и именно поэтому рекомендованы для прокладки электропроводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на многообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано только про то, какие провода и кабели необходимо применять в обустройстве электропроводки, и какой площади поперечного сечения они должны быть.

Для подключения вводного электрощита частного дома в настоящее время используют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Помимо того, что эти провода имеют фазные алюминиевые изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в комбинации с алюминием нулевым проводом, который еще выполняет несущую функцию. Для их прокладки, в том числе и по воздуху не требуются дополнительно предусматривать специальные тросы или подвесы, провода надежно защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни перепадов температур, ни ультрафиолетового излучения. Помимо этого, применение этих проводов или исключает, или сильно затрудняет несанкционированное подключение для хищения электрической энергии. Для этого энергоснабжающие организации монтируют щитки с электрическими счётчиками на улице и подключают их цельным куском провода СИП, причем место подключения провода к автоматическому выключателю пломбируется, что исключает свободный доступ. Все эти действия – прерогатива электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электроэнергии это должно мало касаться. Вот то, что идет дальше вводного щитка со счетчиком, то, что заходит в дом и там распределяется – это должно волновать больше всего, так как это уже зона нашей ответственности.

Алюминий vs медь

В электрических проводах и кабелях в качестве токопроводящей жилы используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы имеют хорошую проводимость: 1 километр медного провода сечением 1 мм² имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевого – 28,5 Ом. Но физико-химические свойства этих двух металлов отличаются очень сильно, причем далеко не в пользу алюминия.

• И медь, а алюминий являются химическими активными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка из оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, обладает гораздо худшей проводимостью, чем сам металл и пленка из оксида меди. То есть в месте контакта алюминия всегда есть область повышенного электрического сопротивления.

• Механические свойства алюминиевого провода гораздо хуже, чем медного. Достаточно несколько раз согнуть — разогнуть провод, чтобы он сломался, в то же самое время медная жила сможет выдержать очень большое количество сгибаний. Именно поэтому в гибких проводах и шнурах применяются только медные многопроволочные жилы.
• В электротехнике существует такое понятие, как плотность тока, которая отражает какой ток можно пропустить в 1 мм² площади поперечного сечения провода или кабеля, при этом такой ток не должен привести к излишнему нагреву, которое может спровоцировать возгорание как самого провода, так и близлежащих предметов. У меди плотность тока может быть от 6 Ампер (А) для скрытой проводки и до 10 А для открытой проводки. Естественно, при проектировании электропроводки сечение выбирают с запасом, чтобы не «загонять» кабель в такие режимы, которые будут на пределе его возможностей. У алюминия плотность тока на 1 мм² в 1,5 раза меньше чем у меди и составляет от 4 А для скрытой проводки и до 6 А для открытой. Опять алюминий проигрывает меди!
• Алюминий обладает еще одним неприятным для электропроводки физическим свойством. Под воздействием механической нагрузки он легко сжимается, или как говорят электрики, – «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а при образовании зазора может загореться электрическая дуга, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Именно поэтому все места коммутации, где используется алюминиевый провод должны время от времени подтягиваться либо стоит использовать пружинные клеммы, которые обеспечивают постоянный контакт с нужным усилием.

Единственное преимущество алюминиевой проводки – это ее более низкая стоимость. Недаром во время массового жилищного строительства в СССР широко применялись именно алюминиевые провода. Во-первых, промышленность не могла обеспечить все потребности именно в медной проводке, а во-вторых, применение алюминия сильно удешевляло строительство. Читателям нашего портала мы намерены дать один дельный совет: если у вас проводка из алюминия, то считайте, что нет у вас проводки! Срочно и при первой возможности переделайте и замените ее на медную! Применение алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть это будет зона ответственности не ваша, а организаций, занимающихся электроснабжением. Хотите жить комфортно и спать спокойно – делайте медную проводку. Пусть дороже, но безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с наиболее развитой экономикой) применение алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Жесткий, но с точки зрения инженерной науки, – абсолютно правильный подход.

кабель медный

Про контакт меди и алюминия

Если можно было вести статистику о причинах пожаров из-за электропроводки, то одно из ведущих мест занял бы некорректный контакт меди с алюминием. Самый главный бич – это скрутка медного и алюминиевого провода. Чем же опасно такое соединение?

• Во-первых, медь и алюминий при прохождении через них электрического тока будут нагреваться, а они имеют совершенно различное температурное расширение. Другими словами – место контакта будет подвергаться значительным механическим воздействиям, что ослабляет контакт.
• Во-вторых, разные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию на их поверхности оксидных пленок, причем проводимость оксида алюминия гораздо меньше, чем оксида меди, а это тоже нарушение контакта.
• И, наконец, если контакт медного и алюминиевого провода неизбежен, то его надо делать только через «посредника» — стальную клемму. И лучшим выходом из этой ситуации является применение пружинных клемм от известного производителя – фирмы Wago (о них будет отдельный пункт в нашей статье). Помимо того, что в изделиях этой фирмы применяются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянство хорошего контакта, в них еще есть и специальная паста, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

А лучше всего принять простое правило – отсутствие контакта между медью и алюминием. Если он и существует, то пусть за него отвечают другие, но не вы. И все эти контакты пусть лучше происходят за пределами стен вашего дома.

Моножильный vs многожильный провод                                  

Очень часто возникают споры о том, какой кабель или провод прокладывать при организации электропроводки в доме: моножильный или многожильный. Приведем несколько утверждений, которые помогут понять преимущества и недостатки одного и другого подхода.

• Для стационарной проводки однозначно надо выбирать одножильный кабель, так как он имеет более высокую механическую прочность.
• Площадь контакта с многопроволочными проводами и однопроволочными отличается в разы. Поэтому, многопроволочные провода больше подвержены воздействию атмосферного кислорода и влажности. Из-за этого образуются оксидные пленки, нарушающие контакт.
• Применение многожильных гибких проводов оправдано только тогда, когда требуется подключить светильники, в которых периодически надо будет менять лампы, тогда гибкость провода будет полезной.
• Все соединения многожильных проводов должны производиться только после того, как на них одет и обжат клещами специальный наконечник, который приведет в порядок конец многожильного провода для его последующего соединения с электроустановками или с другими проводами.

В современном электротехническом мире выросла целая когорта электриков, которые ведут монтаж стационарной электропроводки гибким проводом, в большинстве случаев которым выступает популярный провод ПВС. Давайте прочитаем с технической документации назначение этого провода, о котором написали инженеры-разработчики, среди которых дураков мало. Итак, провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, средств малой механизации для садоводства, а также для изготовления различных удлинителей. Ни одного слова о стационарной прокладке его нет, так как он был задуман не для этого.

Этот провод имеет двойную и хорошую изоляцию, очень удобен в работе, так как легко сгибается и укладывается в штробы. С ним работать комфортно. Но давайте разберемся с главным вопросом. Что главнее? Удобство работы электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие для прокладки магистралей с ПВС, могут даже дать гарантию в 10 лет на свою проводку. Но подвох в том, что проводка должна служить не 10 лет, а гораздо больше 30 и даже 50 лет. После того, как проводка смонтирована, пройдет пару лет, и хозяин дома забудет про гарантии электриков, а места соединения гибкого провода будут продолжать разрушаться под воздействием кислорода и влажности.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило – стационарная прокладка электропроводки должна осуществляться только кабелем и только с цельной жилой (моножилой). Применение гибких проводов (типа ПВС) допустимо только для подключения светильников, например за подвесными потолками. О том, какие следуют применять кабели и провода в обустройстве электропроводки, будет сказано в следующей отдельной главе нашей статьи.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Каждый провод или кабель имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения провод или кабель способен пропустить определенный ток (ранее мы уже упоминали о плотности тока), допустимые токи для различных проводов указаны в следующей таблице.

Мы намеренно указали сечения только для медных проводов и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен провод или группой. Это объясняется тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут взаимно нагревать друг друга при протекании через них больших токов. Сразу хочется предостеречь читателя в том, что в таблице указаны допустимые токи, но это вовсе не означает, что именно в этих режимах должна эксплуатироваться электропроводка. Лучше всегда все делать с запасом и инженерная наука дает следующие рекомендации:

• При сечении провода в 1,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.
• При сечении провода в 2,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.
• При сечении провода в 4 мм² допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.
• Кабели сечением в 6 мм², 10 мм² и выше используются в основном для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматическими выключателями в 32 и 40 Ампер соответственно.

Любой качественный кабель объединяет в себе группу проводов, имеющих свою цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это делается очень наглядно показано на рисунке.

Авторы статьи, естественно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не стараться «усовершенствовать» их.

Какие выбирать кабели и провода?

В любом магазине, продающем электротовары, у неопытного покупателя, который намерен сделать электропроводку в доме своими руками, будут разбегаться глаза от обилия ассортимента кабельной продукции. И, совершенно естественно, что он обратится за советом к продавцу. И что сделает продавец? Хорошо, если у него имеется инженерное образование, и он порекомендует именно тот кабель, который лучше всего подойдет для проводки. Но если на первом месте у него будет желание продать залежавшийся товар, то он «впарит» его покупателю под любым предлогом. Чтобы не окунать читателей статьи в муки выбора, коллектив авторов статьи решил сказать конкретно о том, какие кабеля и провода следует приобретать.

Кабель ВВГ

Этот кабель является самым применяемым в настоящее время для прокладки электрической проводки в домах и квартирах и совершенно не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии как внутри помещений, так и на улице. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 Вольт и частоту в 50 Гц. Выпускается он двух, трех, четырех и пятижильным (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм². Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

• С сечением 1,5 мм² — для линий освещения и систем безопасности.
• С сечением 2,5 мм² — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
• С сечением 4 мм² – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.
• С сечением 6 и 10 мм² кабель ВВГ может использоваться для ввода электропроводки в дом.

Аббревиатура ВВГ (винил, винил, голый) означает, что кабель имеет два слоя изоляции – каждого проводника в отдельности и дополнительно общий слой изоляции из поливинилхлорида, а голый – значит без дополнительной брони. Отсутствие буквы А в начале маркировки говорит о том, что кабель медный. После марки кабеля ставится цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фазную, нулевую рабочую и нулевую защитную) каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм². Срок службы кабеля ВВГ по заверениям производителей может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и смонтированной электропроводке и гораздо больше.

Кроме стандартного кабеля ВВГ, существуют еще его разновидности для разных условий эксплуатации:

• Кабель ВВГ-П — такой же как и его «собрат», но имеющий плоскую форму.
• ВВГнг(А) – оболочка кабеля сделана из ПВХ пластиката пониженной горючести.
• ВВГ-Пнг(А) – плоский кабель с ПВХ оболочкой пониженной горючести.
• ВВГнг(А)-LS – кабель с оболочкой пониженной горючести и не выделяющий при горении токсичного дыма (Low Smoke – LS).

Все вышеперечисленные кабели могут применяться для электропроводки дома.

Кабель NYM

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и совершенно спокойно может использоваться как вместе с ним, так и вместо него. NYM – это немецкое название кабеля, означающее изготовление по стандартам (Normenleitung), материал оболочки из ПВХ буква Y и обозначение, что кабель обшит защитной оболочкой (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки силовых и осветительных сетей как открыто, так и внутри строительных конструкций (штробы, за поверхностью подвесных потолков, бетонная кладка). Номинальное напряжение кабеля 660 Вольт, частота 50 Гц. Строение кабеля NYM показано на рисунке.

Видно, что каждая жила имеет свою изоляцию из ПВХ, причем цветовая маркировка сделана по международным стандартам. Между верхней изоляцией из ПВХ и изоляцией самых проводов еще дополнительно применено специальное наполнение из мелонаполненной резины, которая имеет высокий кислородный индекс (КИ), что говорит о том, что этот кабель не поддерживает горение. Кроме этого, наполнение придает NYM круглую форму, что очень полезно при прокладке, особенно в местах герметизации прохода кабеля через строительные конструкции. Разделка NYM гораздо проще, чем ВВГ, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обхватывает» проводящие жилы, что позволяет прокладывать этот кабель даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное чего следует избегать – это прокладка NYM без дополнительной защиты в земле и там, где на него будут воздействовать прямые солнечные лучи, ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро от него «стареет».

В обозначении кабеля NYM также присутствует цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2.5 или NYM 3*4. Выбор сечения провода аналогичное, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Про назначение этого провода мы указали ранее. В электропроводке он должен занять единственно верное свое место – подключение светильников в конструкции потолка. Там будет полезна гибкость ПВС. Для целей освещения могут использоваться ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр, имеющих несколько групп отдельно включаемых ламп, можно применять ПВС 4*1,5 или даже ПВС 5*1,5. Применение наконечников обязательно!

Провод ПВ1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, так как его используют в основном для монтажа внутри электрических щитов. П – означает провод, В – изоляция их поливинилхлорида, цифра 1 – то, что провод имеет медную моножилу. После обозначения провода указывается площадь его поперечного сечения, например, ПВ1 4 означает, что площадь поперечного сечения 4 мм². Изоляция провода может иметь разный цвет, но в большинстве случаев она белая.

Самыми распространенными диаметрами этого провода для монтажа оборудования внутри электрических щитов – это 4 мм² и 6 мм². Все зависит от того какие токи будут по нему проходить.

Провод ПВ3

ПВ3 также является монтажным или установочным проводом, только токопроводящая жила в нем не однопроволочная, а многопроволочная, что облегчает монтаж. Провод укрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия – это прокладка системы уравнивания потенциалов (СУП). О ней будет рассказано позже в отдельном разделе. Для этих целей следует применять ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы 6 мм². Цвет изоляции лучше всего выбрать желто-зеленый, что характерно для проводов защитного заземления.

Кабели и провода для слаботочных систем

Практически всегда при монтаже электропроводки в доме параллельно проводят и слаботочные сети. Что они в себя включают?

• Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизионных и спутниковых антенн. Лучше всего выбирать кабели с центральной жилой и экраном из меди.
• Во-вторых, это телефонные кабели. От стандартной во времена СССР «лапши» лучше отказаться в пользу многожильных медных телефонных проводов.
• В-третьих – это сетевые компьютерные кабели (LAN кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (роутеры, точки доступа Wi Fi и другие). На них тоже экономить не стоит, сразу надо подумать о приобретении экранированного кабеля 5-й категории, предназначенного для наружной прокладки.
• В-четвертых, это провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь надо прислушиваться к советам специалистов и рекомендациям производителей оборудования.
• И, наконец, — это кабели системы видеонаблюдения, если таковая будет предусмотрена. В этом случае тоже лучше обратиться к специалистам.

Все трассы слаботочных систем должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы исключить взаимные помехи.

О заземлении

Любая электропроводка, в квартире или доме, кроме выполнения своих прямых функций, должна еще быть и безопасной. И одна из главных систем безопасности – это заземление. Некоторые электрики «старой закалки» вспоминают времена СССР, когда использовалась двухпроводная система электроснабжения и в целях экономии они готовы сделать так же и сейчас. Как только такой «горе-электрик» появится и предложит свои услуги, сразу надо гнать его в шею подальше и еще рассказать максимальному количеству людей о том, что не стоит связываться с таким «специалистом».

Определимся с терминологией в вопросе заземления, введем некоторые понятия и определения.

• Согласно ПУЭ заземлением называют преднамеренное электрическое соединение оборудования, электроустановки, какого-либо участка электросети с заземляющим устройством.
• Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
• Заземлитель – проводящая часть или комплекс проводящих частей, которые находятся в прямом (или через промежуточную среду) электрическом контакте с землей.
• Заземляющий проводник – проводник, который соединяет заземляемую часть электропроводки с заземлителем.
• Защитный (PE) проводник – проводник в системе электроснабжения специально предназначенный для целей электробезопасности.
• Защитный проводник уравнивания потенциалов – специальный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Задачи заземления. Физические принципы его работы

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

• Рабочее заземление предназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
• Защитное заземление делается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R. Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль. По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Какие разновидности систем заземления существуют, и какие применимы в частном доме?

Система заземления может быть выполнена по различным схемам, каждая из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Различают три основных вида систем (и три подвида в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита, в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования прописаны в Правилах устройств электроустановок (ПУЭ) последней редакции.

Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания, в качестве которого может выступать электрогенератор или трансформаторная подстанция.

Вторая буква определяет, как именно соединены открытые токопроводящие части различных электроустановок и приборов с заземлением.

Приведем значения этих букв:

• Буква T (от французского слова Terre – земля) означает, что нейтраль источника питания наглухо заземлена.
• Буква I означает, что все токоведущие части (в том числе и нулевой рабочий провод – N) оборудования изолированы от земли.
• Буква N на второй позиции (от французского Neutre – нейтраль) означает, что открытые токопроводящие части заземляемых устройств связаны с нейтралью источника питания.
• Буква T на второй позиции означает, что проводящие части электроустановок и приборов заземлены отдельным контуром независимо от того как соединен источник питания с землей.

Далее, после двух букв кода через дефис могут быть указаны другие буквы, которые отражают разновидности систем заземления типа TN. Какие это буквы и что они означают?

• Буква C означает, что функции нулевого рабочего (N) проводника и нулевого защитного (PE) объединены в одном (PEN) проводнике.
• Буква S означает, что функции рабочего нуля (N) и защитного обеспечиваются разными проводниками, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) и до последней точки подключения заземления к токопроводящим частям электроустановок и приборов.

Рассмотрим кратко несколько самых применяемых систем заземления и определимся какая именно подойдет для частного дома.

Система TN-C

В такой системе производится заземление нейтрали источника питания, а в дальнейшем функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) объединяются в одном общем PEN проводнике, к которому подключается и ноль, и токопроводящие части электроустановок. Это самая простая система и при кажущейся простоте и экономии она может преподнести сюрпризы – при отгорании нуля на корпусах устройств может появиться опасное для жизни напряжение. ПУЭ и здравый смысл не рекомендуют использовать такую систему.

Система TN-S

Аналогично предыдущей системе, глухо заземляется нейтраль источника питания, а защитный нулевой провод идет отдельной линией от места заземления и до самого последнего потребителя электрической энергии. Такая система является наиболее технически совершенной и современной, но все равно применяется ограничено, так как стоимость ее ощутимо выше. В этой системе (как и в предыдущей) применяется повторное заземление на пути от трансформатора (генератора) до ввода в дом. Это делается на столбах через 100 метров, а также на последнем столбе перед вводом или перед вводным электрощитом.

Система TN-C-S

Эта система является определенным компромиссом между двумя предыдущими. Нейтраль источника питания заземляется, а в дальнейшем прокладывается одним проводником (PEN). Но, перед вводным щитком, после повторного заземления проводник разделяется на два отдельных N и PE, которые уже отдельно прокладываются в электропроводке. Такой способ организации заземления является самым экономически оправданным, его легко исполнить и он обеспечивает требуемую безопасность. Именно этот вариант следует рассматривать.

Система TT

В этой системе нейтраль источника питания также глухо заземляется и проходит отдельным проводником к потребителям энергии, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, связанным с собственным заземляющим контуром, который не имеет ни в каком месте контакта с рабочим нулем. В этом случае очень высокие требования предъявляются к заземляющему устройству. Лучший способ создания хорошего контура – это организация модульно-штыревого заземления. В частных домах эта система применяется только тогда, когда невозможно обеспечить требуемый уровень электробезопасности системами типа TN. Обычно Энергонадзор запрещает ее применение.

Система IT

В этой очень специфичной системе нейтраль источника питания или полностью изолирована от земли, или подключена через какие-либо устройства? имеющие высокое сопротивление. Токопроводящие части электроустановок заземляются через свой контур – подобно системе TT. Защитный провод (PE) не соединяется с рабочим нулем (N) нигде. В жилищном строительстве эта система не применяется никогда, а только в лабораториях и медицинских учреждениях при работе с высокочувствительной аппаратурой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме?

Допустим, требуется сделать повторной искусственное заземление при вводе в частный дом. Выбирается система TN-C-S. Эту работу обычно выполняют тогда когда монтируют щит учета электроэнергии (ЩУЭ), который делается энергоснабжающей компанией. И лучше всего, если эту ответственную операцию выполнят специалисты. Приведем несколько аргументов в пользу такого подхода.

• Специалисты знают характеристику грунтов в месте, где построен дом и выберут правильную конструкцию заземляющего устройства.
• Работы будут проведены в полном соответствии с нормативной документацией (ПУЭ).
• После выполнения работ обязательно будут проведены замеры сопротивления растеканию электрического тока и в случае невыполнения требований ПУЭ, характеристики контура заземления будут доведены до нужных показателей.
• Очень часто при строительстве частного дома его еще оборудуют системами молниезащиты, которые монтируют вместе с системой заземления. Эти работы уже точно должны передаваться в руки специалистов.
• После испытаний обязательно будет составлен протокол замера сопротивления и акт о выполненных работах. Часть ответственности за электробезопасность дома будет нести энергоснабжающая компания.
• При самостоятельной организации заземления все равно придется вызывать специалистов для замера сопротивления. В противном случае могут не допустить к эксплуатации электропроводку дома.

Это вовсе не значит, что эту операцию нельзя сделать самому. Тем более что ничего запредельно сложного в этом нет. Опишем этот процесс.

Иллюстрация	Описание процесса
	Щиток учета электроэнергии (ЩУЭ) обычно располагают на улице, на стене дома возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего, если контур заземления будет находиться возле щитка.
	Прокапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной в 1,2—1,5 метра. Глубина траншеи 50—60 см, а ширина – на ширину штыка лопаты. Если в районе дома песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, то сторона треугольника должна быть 3 метра. Траншея такой же глубины прокапывается до места монтажа ЩУЭ.
	Подготавливаются вертикальные электроды контура. Для этого берется стальной уголок не менее 50*50 мм и толщиной стенки не менее 4 мм и нарезается на 3 отрезка по 2 метра. Концы уголков, которые будут забиваться в землю, подрезаются болгаркой. Для грунта с высоким удельным сопротивлением количество уголков увеличивают до 6, а длину берут 3 метра.
	Уголки забиваются кувалдой по углам треугольника так, чтобы верхние их концы находились от дна траншеи на расстоянии 10—15 см.
	К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединяются. Такая же полоса приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к ЩУЭ. Полоса загибается и подводится на расстояние 10—15 см к нижней части щитка и закрепляется на стене. В верхней части полосы вваривается шпилька М10 длиной 4—5 см. все места сварки зачищаются и покрываются антикоррозийным составом (Кузбасс лаком).
	Проверяется сопротивление контура заземления и в случае его несоответствия нормам ПУЭ, производится монтаж дополнительных штырей.
	Траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.
	В ЩУЭ устанавливаются три шины: главная заземляющая шина (ГЗШ), нулевая рабочая (N) и нулевая защитная. На провод ПВ1 или ПВ3 с площадью поперечного сечения не менее 10  мм2 надевается и опрессовывается наконечник, который соединяется со шпилькой на металлической полосе и надежно закручивается. Этот провод подводится к ГЗШ в щитке и соединяется с ней. С этой же шиной соединяется совмещенный проводник PEN, идущий от трансформаторной подстанции. Делаются перемычки, соединяющие ГЗШ, с шиной N и шиной PE. С этого момента два проводника N и PE на всем протяжении электропроводки идут отдельно и не соединяются нигде.

Штыри контура заземления могут быть расположены как треугольником, так и линейно, например, в траншее, выкопанной вдоль отмостки дома. Но тогда любое нарушение хотя бы одной верхней стальной полосы приведет к потери контуром части своих заземлителей, а это скажется на характеристиках системы не лучшим образом. Треугольная схема же сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того, чтобы электропроводка дома была по настоящему безопасна, просто наличия PE проводника в розетках и хорошего повторного заземления будет недостаточно. Необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП) физический смысл которого в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему, чтобы разность потенциалов между ними либо отсутствовал вовсе, либо была минимальной. Что должно быть включено в основную СУП (ОСУП)?

• Во-первых, это заземляющее устройство.
• Во-вторых, это главная заземляющая шина (ГЗШ), смонтированная во вводном щите или щите учета электроэнергии (ЩУЭ).
• И, наконец, это все металлические элементы конструкции дома: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматурные или проволочные сетки стяжки пола, короба вентиляционных систем, металлические крыши, элементы систем молниезащиты, металлические трубопроводы и другие части.

Если элементы инженерных систем дома имеют большую протяженность, то на них возможно появление опасного потенциала. Протекающие токи создают на различных инженерных коммуникациях падение напряжения, ведь любой трубопровод, или вентиляционный короб имеет электрическое сопротивление, зависящее от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме этого в системах заземления могут возникать опасные токи и напряжение по другим причинам. Это и банальный пробой изоляции фазного провода, блуждающие и циркулирующие тока, статическое электричество, токи, возникающие под воздействием сильных переменных магнитных полей, атмосферное перенапряжение и другое.

Для того, чтобы избежать этого вводят еще дополнительную систему уравнивания потенциалов – ДСУП. Ее задача в потенциально опасных помещениях: ванные, душевые, кухни, бытовки, сауны, мастерские, — сделать дополнительное заземление объемных металлических предметов, которыми могут быть металлические ванны или каркасы акриловых ванн, душевые поддоны и кабины, мойки и раковины, трубопроводы, электрические печи для саун и другие предметы. Также не будет абсолютно лишним еще дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, для этого у них есть специальные клеммы.

Монтаж ОСУП и ДСУП обычно не представляет сильных трудностей, мы познакомим читателей портала только с основными принципами построения этих важных систем.

• Во всей системе СУП монтаж должен вестись проводом, которое имеет одинаковое сечение на всех участках. Обычно применяют ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы в 6 мм².
• Подключение металлоконструкций к СУП начинается еще на этапе строительства, когда еще не залиты бетоном арматурные каркасы и армирующие сетки. Для этого ПВ3 прикручивается хомутами к металлоконструкции, а место соединения тщательно изолируется от попадания бетона.
• Подключение шлейфом заземления и проводов системы СУП недопустимо. Ни в одном месте, ни защитный проводник PE, ни провод СУП не должен прерываться какой-либо коммутационной аппаратурой. Все соединения должны происходить только на клеммниках
• В потенциально опасных помещениях, чтобы не тянуть от электрического щита целый пучок провода ПВ3-6, нужно предусмотреть поместить клеммную коробку уравнивания потенциалов (КУП), в которой разместить шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). Площадь поперечного сечения шины – не менее 10 мм², а количество мест – не менее 6. Уже от ШДУП тянутся провода ПВ3 к каждому месту, где требуется применение СУП.

 Нужно ли УЗО?

Одним из самых главных вопросов, который однозначно идентифицирует электрика на хороший — плохой — это вопрос о целесообразности применения устройства защитного отключения (УЗО). Некоторые представители «старой гвардии» электриков, особенно работающих в ЖЭКах, до сих пор живут теми временами, когда УЗО необязательно было применять в бытовых электропроводках, но, уже начиная с 2001 года, – его применение стало обязательным. Однако старая «закалка» дает о себе знать и этот полезный прибор по-прежнему игнорируется. Таких электриков надо сразу определять во «вражеский» лагерь, вносить в черный список и предложить им, вооружившись кремниевым топором, идти охотиться на давно вымерших мамонтов.

Итак, что такое УЗО? Научное и правильное название этого устройства – выключатель дифференциального тока. На каких принципах построена работа УЗО?

• УЗО подключается к фазному проводнику (L) (в трехфазных к трем фазным L1, L2, L3) и рабочему нулю (N). Причем в электронных УЗО обязательно соблюдается полярность подключения!
• Известно, что в замкнутой цепи переменного тока электрический ток, уходящий от источника питания и приходящий к нему должен быть равным. УЗО измеряет эти токи и в случае несоответствия срабатывают при определенном пороге. Точнее сказать, эти умные устройства измеряют не сами токи, а только их разницу.
• В однофазных (двухполюсных ) УЗО сравнивается ток, уходящий по фазному проводнику (L) и приходящий по рабочему нулевому (N), а в трехфазных (четырехполюсных) УЗО идет сравнения суммы токов всех фазных (L1, L2, L3) и рабочего нуля (N).
• Разница уходящего и приходящего тока очень часто может происходить при утечке электрического тока через тело человека или животных, хотя есть и другие варианты.
• Порог срабатывания УЗО почти всегда меньше, чем опасные величины тока, проходящие через человеческое тело. Чаще всего применяют УЗО с порогом срабатывания в 30 мА, а в помещениях с повышенной влажностью 15 или даже 10 мА.
• УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 100 до 500 мА не предназначены для защиты людей от поражающих факторов электрического тока, а нужны для защиты электропроводки. Их часто называют противопожарными УЗО. Ток утечки в 300—500 мА, возникший в электропроводке, может привести к выделению мощности в 65—110 Вт, что при определенных условиях может привести к возгоранию.

Работа УЗО очень наглядно показана на рисунке. Главным измерительным элементом является тороидальный трансформатор тока, через центр которого встречно проходят «уходящий» фазный проводник с током I₁ и «приходящий» нулевой с током I₂. При штатной и нормальной работе электропроводки эти токи равны, а соответственно и магнитные потоки, создаваемые ими в тороидальном сердечнике, тоже будут равны по модулю, но противоположны по направлению. Ф_∑=Ф₁-Ф₂=0. На сердечнике трансформатора находится измерительная обмотка, в которой при нормальных условиях не возбуждается ЭДС (электродвижущая сила).

Как только токи не будут равны, а это может происходить при пробое фазного провода на корпус электроустановки и касании его человеком, может возникнуть ток утечки, показанный на схеме оранжевым цветом. Тогда токи I₁ и I₂ перестают быть равными, соответственно суммарный магнитный поток в сердечнике Ф_∑=Ф₁-Ф₂≠0, пропорционально своему значению будет возбуждать в измерительной обмотке ЭДС, которая при определенном пороге приведет в действие магнитоэлектрическое реле, которое расщепит контакты УЗО.

Узнайте, что лучше дифавтомат или УЗО, из нашей новой статьи на нашем портале.

Про УЗО можно еще рассказывать очень много, только коллектив авторов нашего портала опасается за то, что излишняя техническая информация может сбить с толку читателя, не имеющего инженерного образования. Именно поэтому приведем несколько тезисов и утверждений, основанных на многолетнем опыте, но которые помогут принять правильное решение:

• Использование УЗО в электропроводке дома или квартиры – обязательно. Каждое срабатывание УЗО может спасти человеческую жизнь.
• В характеристиках УЗО главное – это величина дифференциального тока, при котором гарантированно происходит его срабатывание. Она может быть различных номиналов: I_∆=10, 30, 100, 300 мА.
• Другой характеристикой УЗО является предельная величина номинального тока, которое УЗО может через себя пропустить. Обычно производятся УЗО с I_n=10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Этот показатель ни в коем случае не указывает на то, что УЗО будет отключаться при превышении токовых нагрузок. Оно для этого не предназначено. При сильном превышении номинального тока УЗО просто-напросто сгорит.
• УЗО не всегда сможет спасти человека от поражения электрическим током. Если в трансформаторе не будет «замечен» дифференциальный ток, то УЗО не сработает. Приводим очень плохой пример: человек стоит на изолированном основании и схватил фазный и нулевой рабочий провод. Тока утечки нет, УЗО не срабатывает! Поэтому применение этого устройства является не панацеей, а мощным подспорьем в вопросах безопасности. Правила техники безопасности УЗО не отменяет!
• Для домашней электропроводки лучше использовать электромеханические УЗО, они более надежные и точные, но и более дорогие.

• На всех УЗО имеется кнопка «Тест», которая позволяет проверять их работоспособность. При нажатии кнопки должно произойти срабатывание УЗО, что позволяет судить о его исправности. В противном случае – срочная замена.
• Подбор номиналов УЗО и автоматических выключателей в электрощитке лучше доверить специалистам.

Что такое автоматический выключатель? В чем его отличие от УЗО?

Внешнее сходство для неспециалиста устройства защитного отключения автоматического выключателя (АВ) на самом деле обманчиво. Эти два устройства отличаются прежде всего своим предназначением. Если про назначение УЗО мы сказали выше, то пора сказать об АВ или как их называют электрики «автоматах».

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи и электроустановок от токов короткого замыкания (ТКЗ) и перегрузок. Главным достоинством АВ является возможность их многократного использования, они заменили собой плавкие предохранители (пробки), которые должны были заменяться после каждого срабатывания. В самом назначении этих устройств сразу можно увидеть их отличие от УЗО. Если УЗО предназначены, прежде всего, для защиты человека и животных, то АВ защищают провода и кабели и частично электроустановки от возникновения нештатных ситуаций.

Какие характеристики есть у автоматических выключателей? Все их рассматривать не будем, так как это займет очень много внимания читателей, перечислим основные.

• Номинальный ток нагрузки – I_n. Этот показатель характеризует максимальную величину тока, при которой АВ может длительно эксплуатироваться и при этом не будет защитных срабатываний, то есть он не будет расщеплять электрическую цепь. Номинальный ток имеет ряд стандартных значений: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. именно это значение указывается на корпусе прибора. При этом учитывается, что АВ эксплуатируется при температуре окружающей среды не более +30°C. В электрических щитах модульные устройства расположены очень плотно, поэтому влияют друг на друга. Температура может подняться до гораздо больших значений, что влияет на номинальный ток в сторону уменьшения.
• Некоторые бытовые электроприборы в момент их пуска приводят к «броскам» тока, но когда выходят в рабочий режим, ток опять становится номинальным. Это характерно для тех устройств, у которых есть электродвигатели: холодильники, пылесосы, компрессоры, различный электроинструмент. Кабели и провода за время броска не успевают сильно нагреться, поэтому кратковременные нагрузки им не страшны, но на такую нагрузку может быть не рассчитан автоматический выключатель. Именно поэтому чувствительность всех автоматических выключателей несколько «загрублена». Мало кому будет приятно, когда при каждом включении пылесоса в электрическом щите сработает мгновенно соответствующий АВ.
• Важнейшей характеристикой автоматических выключателей является так называемая время-токовая характеристика срабатывания, которая отражает зависимость времени срабатывания в минутах и секундах от кратности превышения рабочего тока над номинальным. В зависимости от кратности автоматические выключатели делятся на несколько групп: Тип А (2–3 значения от номинального тока), тип B (3–5 значений), тип C (5–10 значений), тип D (10–20 значений), тип K (8–12 значений) и тип Z (2,5–3,5 значений).

• В бытовых электропроводках используются АВ типа В (для целей освещения лампами накаливания, пользования нагрузками с активной нагрузкой) и типа C (розеточные цепи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, люминесцентные лампы, компьютеры). Автоматические выключатели типа D оправдано использовать только тогда в доме есть мастерская со станками, компрессорами, имеются мощные скважинные насосы и другое оборудование, имеющие высокие пусковые токи. АВ с характеристиками типа A, K и Z в бытовых проводках не используются и их очень трудно найти в продаже.
• Подбор автоматических выключателей нужных время-токовых типов и номиналов делается еще на стадии проектирования и лучше, если это сделает инженер-электрик.

Про полезность бюрократии в вопросе электропроводки

Электрическая проводка выполняет свою главную функцию — доставка в определенное место нужного количества энергии. Но при этом это должно быть сделано безопасно и этим процессом можно было бы легко управлять. И это вполне возможно, но при соблюдении определенных правил, которые очень подробно описаны в нормативных актах, из которых главным является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это довольно объемный документ, написанный сухим бюрократическим стилем, при прочтении его неспециалистом он будет вызывать только раздражение, но надо признать то, что абсолютно все пункты в нем оправданы, так как за каждым из них стоит какой-то конкретный трагический случай. Именно поэтому эти Правила и написаны, чтобы в дальнейшем использование электроэнергии было безопасным.

Любого инспектора Энергонадзора надо рассматривать не как «вредного очкарика» (а так часто и бывает), который вроде бы за «несущественные» нарушения хочет выманить у вас какую-то сумму, а как ангела-хранителя, потому что его требования помогут не допустить поражения человека электрическим током, что, возможно, поможет сохранить кому-то жизнь.

Давайте проведем определенную аналогию, которая поможет понять важность серьезного и вдумчивого подхода к электропроводке. Допустим, в какой-то части помещения существует розетка, которая готова выдать за сутки такое количество энергии, которое даст сжигание бочки бензина. А теперь представьте количество розеток и мысленно расставьте бочки с бензином возле них. Это потенциальная энергия, которая, в случае ее неправильного использования и управления ею, может привести к плачевным результатам. Задача нашего портала и этой конкретной статьи – рассказать людям правду, перевести сухой бюрократический язык ПУЭ в конкретные рекомендации, при соблюдении которых любой, даже самый вредный инспектор, не смог бы ничего сказать плохого о вашей электропроводке, выполненной самостоятельно.

С чего начать?

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — эта старинная русская пословица доказывает, что ремонты жилья в Древней Руси тоже были. Не было тогда электрики, но это неважно, главное — правильный подход к любым действиям. Прежде чем что-то сделать надо минимум семь раз подумать. В нашем случае – это составление плана помещений дома, в котором требуется сделать электропроводку, и отметка мест, где электроэнергия может понадобиться.

При строительстве дома всегда существует проект, в котором в том числе указаны планировки помещений, которые очень помогут при составлении плана электроснабжения. Но, вначале на копиях этих самых планировок надо отметить, как в дальнейшем будет стоять мебель, как будет организован интерьер, где будет располагаться бытовая техника, как будут открываться двери во все комнаты. От этого во многом зависит план электропроводки. И именно на этом этапе авторы статьи намерены дать несколько советов:

кабель алюминиевый

• На ксерокопиях планов помещений следует отдельно сделать план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные линии электроснабжения.
• Прежде всего, надо отметить места, где будут расположены мощные потребители электроэнергии: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические бойлеры для нагрева воды или проточные водонагреватели. На каждый вышеперечисленный прибор надо будет тянуть отдельную линию.

• Розетки принято по евростандартам располагать в 30 см от пола, но иногда оправдано их смонтировать и выше – в общих рамках с выключателями. Например, для уборки дома нужно подключить пылесос, и чтобы не кланяться, можно их расположить на уровне 90—100 см от пола.
• Существует правило – розеток много не бывает. Кстати, по стандартам, принятым в США, на каждые 6 метров стены помещения должна приходиться хотя бы одна розетка. Чтобы в дальнейшем не пользоваться удлинителями, лучше предусмотреть на плане помещения такое количество розеток, чтобы даже при перестановке мебели их было достаточно. В местах расположения телевизора, различных проигрывателей, компьютерной техники сразу надо запланировать несколько розеток – не менее 5, чтобы подключать различные устройства без удлинителя или тройника. В качестве этих устройств могут выступать принтеры, Wi Fi роутеры, зарядки для планшетов и смартфонов, DVD проигрыватели, музыкальные центры, усилители, проекторы и другие устройства, которых с каждым годом становится все больше.

• Выключатели следует располагать на уровне 90—100 см от пола, чтобы и взрослый и ребенок мог легко воспользоваться им. При этом следует учесть удобство управления светом. При входе в какую-либо комнату при открывании двери выключатель должен быть расположен со стороны ручки двери на расстоянии 15—20 см от косяка, чтобы рукой сразу его нащупать и включить свет.
• Выключатели освещения в санузлах, кладовках, котельных лучше располагать снаружи, возле входной двери.
• В некоторых местах: длинные коридоры, лестницы, спальни, — надо предусмотреть проходные выключатели, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест. О том, как это правильно организовать их будет сказано позже.
• Все слаботочные системы: антенные кабели, сетевые компьютерные кабели, кабели датчиков сигнализации и другие, — должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных, во избежание взаимных помех.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Экономия не всегда сочетается со здравым смыслом, особенно в вопросах организации электропроводки. Казалось бы, что проще, взять и соединить все точки размещения розеток, выключателей и распределительных коробок прямыми линиями. И пусть они будут проходить как угодно: по горизонтали, вертикали и диагонали. Экономия в расходе кабеля тогда будет вполне ощутима  но в вопросах организации электропроводки экономия не главное. Главными являются два принципа:

1. Первый принцип – это доставка в нужное место необходимого количества электроэнергии для целей освещения или питания каких-либо устройств.
2. Второй принцип – это организация трасс электропроводки так, чтобы они не мешали другим инженерным системам и отделке помещения.

Именно поэтому существуют определенные правила, которые приняты во всем мире и которые помогают ужиться в одном помещении всем инженерным системам и даже дизайнерам, а с ними часто бывает очень сложно договориться. Какие эти принципы прокладки электропроводки?

• Для прокладки электрической проводки существуют только две линии – горизонталь и вертикаль.
• От всех точек подключения (выключатели и розетки) трассы подключения должны идти строго вертикально вверх, до горизонтали, где будут проходить трассы и размещены распределительные коробки.
• Если в доме планируются подвесные или натяжные потолки, то лучший выход для прокладки магистралей и размещения распределительных коробок – это за поверхностью потолка.
• На всех этапах прокладки электропроводки следует фотографировать процесс и сохранять эти фотографии.
• Принципы организации трасс для прокладки электропроводки очень понятно показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в строящихся домах нередко существуют конфликты, когда после сантехников приходят электрики или наоборот. При всех инженерных или отделочных работах у исполнителей должна быть полная информация о том, что была сделано ранее, чтобы не нарушить уже смонтированные системы. Разметка и прокладка по правилам очень в этом помогает.

Приведем простой пример – после электриков в дом пришли сантехники и, не зная трассы электропроводок, они начинают штробить стены для прокладки трубопроводов. И нарушают ранее организованную электропроводку. Этот описанный случай вовсе не редкий, а происходящий с определенной периодичностью. Именно поэтому не принято замуровывать штробы до этапа окончательной отделки, чтобы воочию было видно прохождение трасс инженерных систем.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Естественно, что кроме расстановки на плане помещения светильников, розеток, стационарных бытовых приборов, надо оценить потребляемые мощности, чтобы запросить у энергоснабжающей организации нужную выделенную мощность. Примерные потребляемые мощности указаны в следующей таблице.

Следует отметить, что это примерные данные, а точные написаны в паспорте на каждый электроприбор. Если выбрать из таблицы все потребители электроэнергии, которые планируется эксплуатировать в доме и просто сложить их мощности, то получится цифра в несколько десятков киловатт, если даже за сотню не перевалит.

Дело в том, что никогда и ни при каких условиях сразу все приборы в сеть включены не будут, поэтому инженеры-электрики при расчетах пользуется таким показателем, как коэффициент одновременности. Например, для штепсельных розеток, куда подключаются потребители электрической энергии он составляет всего то 0,1—0,2, а это означает, что возможности розеток обычно одновременно используются на 10—20%. Сложно представить себе ситуацию, когда в доме работают одновременно стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, электрический бойлер, пылесос, утюг, фен, электрочайник и еще сварочный аппарат. Тем более что в цивилизованном мире принято использовать посудомоечные и стиральные машины, бойлеры в ночное время (когда нет часа пик в потреблении электроэнергии).

Кто должен составлять проект?

В этом авторы статьи будут единодушны – проект электроснабжения должен составлять только специалист или какая-либо организация, имеющая на это право. Что должно быть в проекте электроснабжения дома и почему требуется привлечение специалистов?

• Во-первых, опытные специалисты знают требования ПУЭ, составят проект в соответствии с ними, поэтому утвердить проект перед монтажом и сдать готовую электропроводку инспектору при вводе дома в эксплуатацию будет и проще, и дешевле. Хороший проектировщик будет хорошим проводником по бюрократическим «кругам ада», которые должен пройти хозяин дома.
• Во-вторых, проектировщики всегда учтут пожелания хозяев по размещению розеток, светильников и различного оборудования. В случае необходимости, будет предложено какое-то другое решение, которое поможет избежать ошибок, которые очень часто типичны.
• В-третьих, составление проектов электроснабжения ведется в основном с использованием современного программного обеспечения, где учитывается все: и планы помещения, и размещение электроприборов, и трассы прокладки, и даже подробная монтажная схема электрического щита. Это позволит сделать закупку необходимых электротехнических изделий без ненужных трат. Известно, что купить кабель очень легко, гораздо трудней его продать, если его окажется слишком много.

• В-четвертых, неискушенному в вопросах электроснабжения человеку будет очень сложно сориентироваться в правильном выборе электротехнических изделий. Рынок наводнен контрафактной продукцией, подделками известных брендовых марок. Хороший проектировщик всегда подскажет какой фирмы, какое изделие следует приобрести и у кого.
• В-пятых, часть ответственности за правильность исполнения электрической проводки ложится на плечи проектировщика.
• И, наконец, проектировщик должен осуществлять авторский надзор даже если хозяин решился сам сделать монтаж электропроводки.

Если после этих аргументов хозяин дома все-таки решится сделать проект самостоятельно, то что ж, тогда и ответственность будет единоличная и за дальнейший результат авторы статьи никакой ответственности не несут.

Про технические условия, выделенную мощность и трехфазное подключение

Для того чтобы узнать истинное лицо российской бюрократии, надо просто попытаться самостоятельно получить технические условия на подключение к электросетям, а потом еще и пройти бесконечные утверждения и согласования, побегать с пухлой папкой документов по кабинетам, где одну подпись или печать можно ждать месяцами. Мы не будем описывать этот очень утомительный процесс, так как даже перечень необходимых документов займет очень много места, а лучше дадим несколько советов:

• В России поставкой электроэнергии занимается монополист – РАО ЕЭС. В различных регионах есть государственные предприятия типа ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и другие, которые занимаются сбытом электроэнергии на местах, но на самом деле все равно представляют интересы главного монополиста. Именно поэтому все «круги ада» по получению необходимых документов и разрешений все равно придется пройти.

• Заниматься вопросом о получении технических условий и выделения нужной мощности надо как можно раньше, даже перед строительством нового дома. Перед покупкой участка следует поинтересоваться возможно ли в принципе подключение будущего дома к электросетям. Возможно, что придется прокладывать ЛЭП или строить трансформаторную подстанцию. В условиях России это часто предлагается сделать за счет абонентов, а не «бедного» монополиста.
• Выделенная мощность «нерезиновая», она определяется возможностями трансформаторной подстанции (ТП), которая может обслужить ограниченное количество абонентов. Если она расположена более чем на 1 км от дома, то качество электроэнергии будет нестабильным.
• Иногда лучшим решением будет договориться с соседями и построить свою ТП на несколько домов или разместить на столбе с линией 6 или 10 киловольт компактную трансформаторную подстанцию (КТП), которые могут выдать примерно от 20 до 100 кВА мощности. Самыми лучшими считаются КТП американского производителя Howard. Средняя стоимость столбовой КТП от Howard составляет 3500—4500 долларов США (в зависимости от выдаваемой мощности), что вполне приемлемо для 2—3 домов. Но зато электроэнергия будет всегда высокого качества и не возникнет необходимости «выбивать» у электроснабжающей организации дополнительные киловатты.

• Для среднестатистического дома, площадью 100—150 м² будет достаточно однофазного подключения, которое теоретически возможно до 15 кВт. В электрическом освещении сейчас все больше применяют чрезвычайно экономичные светодиодные или компактные люминесцентные лампа, а производители электрооборудования помещены в жесткие рамки энергосбережения. Если проводка будет грамотно спроектирована и смонтирована, а у домочадцев будет выработана энергетическая дисциплина, то зачем тратится на более дорогую трехфазную проводку.
• Трехфазная проводка оправдана, только если аппетиты хозяина «зашкаливают» за 15 кВт или есть потребность подключения трехфазных потребителей электроэнергии: мощные варочные поверхности, станки с приводом от асинхронных двигателей и другие. Конечно, людям, строящим коттеджи на несколько тысяч «квадратов», однозначно потребуется трехфазный ввод, но статья рассчитана не на них (да и читать они ее не будут), а на среднего россиянина.
• Все бюрократические процедуры с оформлением, согласованием, проектированием лучше возложить на одну организацию или одного человека специалиста. Естественно, что это будет не бесплатно, но дешевле и лучше и быстрее, чем сделать самому.

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись:

• Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
• Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
• Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

• Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
• Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
• В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

• В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
• В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.

• И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

• Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

• Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.

• Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
• Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах. Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
• У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

• В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
• Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

• Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
• Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
• ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
• В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм², а в 222 серии до 4 мм²), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

Видео — Соединение опрессовкой

Электропроводка своими руками

После прохождения всех бюрократических процедур, получения и согласования подробного проекта и уже установленного и подключенного энергоснабжающей организацией ЩУЭ, можно приступать непосредственно к монтажу. Но перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который игнорировать нельзя.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение этих простых правил позволит избежать травм и поражения электрическим током:

• Все работы проводить только при снятом напряжении. Электроинструменты и переноски для освещения включать только в исправные удлинители. Необходимо также предусмотреть невозможность несанкционированной подачи напряжения, например, закрыть дверь электрощита на замок и вывесить табличку. Перед началом работ каждый день контролировать отсутствие напряжения на монтируемой проводке отверткой индикатором или электротестером.

• Работать только исправным электроинструментом, любые повреждения проводов и штепселей недопустимы.
• Весь ручной инструмент: отвертки, пассатижи, съемники изоляции и другой, — должны быть с изолированными ручками.

• Работы на высоте, особенно сверлильные и долбильные, проводить только со строительных помостов. Применение подручных средств в виде столов и табуретов не допускается.
• Работать только в специальной рабочей одежде, в головном уборе и удобной обуви, но не в тапочках или шлепанцах.
• При работе перфоратором, болгаркой (УШМ), штроборезом, отбойным молотком пользоваться средствами защиты: перчатками, маской и респиратором.
• Никогда не работать в одиночку, только с напарником, на месте работ иметь средства для оказания первой медицинской помощи.
• Не допускать присутствия посторонних.
• При поражении электрическим током напарника не хватать и оттаскивать его от его от места поражения, а принять срочные меры к немедленному снятию напряжения, оказать первую медицинскую помощь и вызвать Скорую помощь.

• На месте проведения работ обязательно иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный), а также ведро с сухим песком. Тушить загоревшуюся электропроводку водой категорически запрещено!

Этап 1: Разметочные работы

Этот этап очень важен, поэтому авторы статьи уделяют ему особое внимание. Поначалу стоит определиться, что может понадобиться для правильной разметки электропроводки, какой инструмент и приспособления.

Иллюстрация	Наименование инструмента и приспособлений	Назначение и описание
	Уровень водяной (ватерпас), предпочтительная длина 10 метров	Для разметки горизонтальных магистралей электропроводки, переноса отметок уровня в другие помещения дома.
	Уровень пузырьковый строительный длиной 40 см и 150 см	Для разметки направляющих осей горизонтальных и вертикальных розеток и выключателей, а также их блоков.
	Шнур отбивочный (малярный) с красящим ворошком	Для разметки длинных прямых линий: магистралей прохождения электропроводки, уровня расположения розеток или выключателей и т. д.
	Рулетка 10 метровая	Для измерения, и разметки
	Маркеры и строительные карандаши	Для разметки на стенах и потолке. Желательно иметь несколько разных цветов.
	Лестница-стремянка для строительно-монтажных работ	Для разметки на высоте.
	Строительный помост	Для разметки на высоте при больших объемах работы.
	Лазерный уровень	Для разметки вещь очень нужная, очень облегчающая процесс. Нужен опционально, так как можно обойтись без него. Если есть возможность взять в аренду, то надо этим воспользоваться, так как нужен он будет максимум 2 дня.

Разметочные работы и последующий монтаж электропроводки надо начинать тогда, когда же выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались отделочные работы по шпаклевке и монтажу подвесных потолков. Все «мокрые» процессы строительства должны быть закончены, влажность в помещении должна быть не более 70%, а температура воздуха не менее +10°С.

Опишем последовательность работ по разметке электропроводки.

Иллюстрация	Описание
	Отбивается горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка при помощи малярного шнура вначале в одном помещении, а затем он переносится ватерпасом и в другие.
	На расстоянии 90—100 см от уровня чистого пола отбивается уровень расположения выключателей. На уровне 30 см отбивается уровень розеток, а на расстоянии 30 см от потолка – линия магистралей силовой розеточной цепи и освещения. Все уровни подписываются маркером. Если магистрали будут проходить по потолку, то линии отбиваются на верхнем перекрытии. При этом расстояние от стыка плоскостей стены и потолка магистраль должно проходить на расстоянии не менее 30 см и строго параллельно и перпендикулярно стенам.
	Согласно проектным данным, отмечается место установки электрического щита. От уровня чистого пола он нижний его край должен располагаться на высоте 150 см. сразу на стене отмечаются размеры необходимого проема для его установки (ширина, высота глубина), причем отметки делаются не в месте его установки, а сбоку.
	Отмечаются пути прохождения магистралей от щита к потребителям. Как известно, возле щита их будет максимальное количество. Размечается ширина штроб (отдельных для каждого кабеля или групповых) и их глубина. На стене делаются соответствующие отметки.
	Далее, от щита делается разметка трасс и магистралей, разметка ширины и глубины штроб с учетом количества кабелей, мест расположения распределительных коробок (если они будут применяться). При разметке обязательно руководствоваться проектом. На стене или потолке обязательно подписывать все места расположения коробок, мест поворота и ответвления линий, причем надо применять те же условные обозначения, что и в проекте. В местах расположения распределительных коробок отмечается ее центр, горизонтальные и вертикальные осевые линии, диаметр и глубину отверстия, нужного для монтажа, а также условное обозначение из проекта.
	От распределительных коробок (или мест поворота магистралей) размечаются вертикальные штробы, ведущие к розеткам и выключателям, отмечаются центры технологических отверстий для монтажа, их диаметры и глубину. Межцентровое расстояние розеток и выключателей в блоке по евростандартам – 71 мм.
	Размечаются места установки люстр, стационарных светильников или мест выводов проводов для их дальнейшего подключения после монтажа конструкции потолка, арок и т. д.
	Размечаются места расположения приборов слаботочных систем и трассы их прокладки.
	Размечаются места прохождения электропроводки через строительные конструкции. Отмечаются диаметры необходимых технологических отверстий.
	После проверки соответствия проекту разметка производится в других комнатах и помещениях дома.

После качественно выполненной разметки даже неспециалисту должно быть понятно расположение основных приборов, трасс их прокладки, размеры штроб и монтажных отверстий. Надписи на стенах и потолках лучше делать маркером, так как следующий, очень грязный и пыльный этап может скрыть то, что написано и нарисовано карандашом.

Этап 2: Сверлильно-долбежные работы

Вот и наступил «счастливый» момент самых хлопотных, грязных, пыльных и утомительных работ. И лучше его пройти сразу, без перерывов, как бы тяжело при этом не было. Естественно, что самостоятельно эти работы сделать трудно, поэтому понадобятся помощники. Кроме этого потребуется специализированный инструмент, которого может не оказаться в арсенале домашнего мастера. Его можно взять в аренду, но можно воспользоваться услугами мастеров, специализирующихся именно на этом.

Иллюстрация	Наименование инструмента	Назначение и описание
	Перфоратор SDS max с энергией удара не менее 15 Дж	Бурение отверстий под монтажные и распределительные коробки, бурение ниши под электрощит, прохождение через толстые стены и монолитные перекрытия.
	Набор коронок, буров для перфоратора SDS max	Применяются вместе с перфоратором.
	Перфоратор SDS+ легкий горизонтальный	Бурение отверстий небольшого диаметра, выбивание маленьких штроб. Работа в труднодоступных местах. Крепление клипс, подвесов, хомутов.
	Набор буров, зубил и пик для перфоратора SDS+	Применяются с перфоратором.
	Штроборез с пылесосом	Нарезка штроб в бетонных или кирпичных стенах. Без пылесоса будет очень много пыли. Пылесос может использоваться отдельно в целях уборки.
	Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по камню и бетону 230 мм	Вырезание ниши для электрощитка, нарезка штроб увеличенной глубины.
	Молоток слесарный и зубило	Для ручного выдалбливания штроб в труднодоступных для электроинструмента местах.

Помимо набора инструментов еще понадобятся щетки или жесткие веники, лопаты, совки и мешки для уборки строительного мусора. Естественно на этом этапе работа должна производиться только в средствах защиты.

В следующей таблице мы опишем технологический процесс, который необязательно должен происходить в такой последовательности. При работе с напарниками можно разделить участки работ. Например, один бурит отверстия под монтажные коробки, второй нарезает штробы, а третий сразу собирает и выносит строительный мусор, которого на этом этапе будет очень много!

Иллюстрация	Описание процесса
	На этом этапе будет очень много пыли, поэтому надо установить мощные источники света и иметь переноски.
	Для защиты подоконников и окон, а также дверей – они оборачиваются плотной полиэтиленовой пленкой и оклеиваются малярным скотчем.
	Вырезается ниша под электрощит. Для этого болгаркой делаются резы по краям и несколько горизонтальных и вертикальных посередине. Затем мощным перфоратором середина выдалбливается зубилом и доводится до нужных размеров. В процессе работы можно периодически примерять корпус щита в нише.
	Пробуриваются по разметке отверстия нужного диаметра и глубины под монтажные коробки выключателей и розеток, а также распределительных коробок (если они предусмотрены). При этом диаметр коронки берется несколько больший, чтобы потом можно было выставить блоки по уровню. Пробуренные отверстия проверяются примеркой коробок и при необходимости доводятся до нужных размеров.
	Штроборезом совместно с пылесосом нарезаются штробы по ранее размеченным линиям.
	В тех местах, где требуется увеличенная глубина штроб, используется УШМ, при этом напарник должен держать трубу пылесоса возле линии реза. Пыли будет ощутимо меньше.
	Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводится до ровного состояния, а затем кусочком кабеля или гофротрубы проверяется соответствие ее размеров.
	Пробиваются технологические отверстия в стенах и перекрытиях для прохода кабеля в ранее намеченных местах.
	После проверки соответствия проекту все штробы, отверстия, ниши, очищаются от пыли щеткой или кистью.
	Убирается весь строительный мусор, все помещения подметают и пылесосят. Штробы, ниши и отверстия грунтуются составом глубокого проникновения.

После того как сделан этот важный этап работ, можно дополнительно померять рулеткой длину всех кабельных трасс и внести коррективы в требуемое количество кабеля, проводов, гофротрубы. При этом надо учитывать что из отверстия монтажной или распределительной коробки кабель должен иметь выпуск на 15—20 см (чем меньше опыта – тем больше), а из ниши под электрический щит – высоту щита, отмеряемую от его нижней границы.

Этап 3: Монтаж электропроводки

После того, как закончена долбежка и бурение, перестали болеть пальцы и суставы, дрожь в руках прошла – можно приступать к священнодействию для электрика – монтажу проводки. Если сверление и долбежку хочется побыстрей закончить, то на этом этапе торопиться не стоит, надо все делать вдумчиво и разумно. Но, вначале традиционно про нужный инструмент, который может понадобиться.

Иллюстрация	Наименование	Назначение и описание
	Съемник изоляции (стриппер)	Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей. На этом полезном инструменте можно выставлять длину снимаемой изоляции, что хорошо для монтажа опрессовкой в ГМЛ и в пружинные клеммы. Кроме этого он может перекусывать кабель и опрессовывать наконечники многожильных проводов. При снятии изоляции поверхность жилы не будет иметь никаких насечек.
	Специальный нож для разделки кабеля	Применение этого инструмента позволяет разрезать внешнюю (поясную) оболочку кабеля без повреждения изоляции жил, что бывает нередко при разделке строительным ножом.
	Набор отверток диэлектрических	Для коммутации оборудования, сборки электрощитов, установки механизмов розеток и выключателей и много еще для чего.
	Набор пассатижей разных размеров и бокорезы (кусачки)	Могут понадобиться всегда как для грубых работ, так и для тонких.
	Пресс-клещи ручные с набором гильз ГМЛ	Для опрессовки соединений силовой розеточной цепи
	Фен паяльный	Для усаживания термоусадочных трубок.
	Нож строительный с набором сменных лезвий	Съем изоляции, проделывание отверстий под кабель в монтажных коробках и другие функции. Вещь всегда нужная.
	Отвертка-индикатор	Для контроля наличия фазы.
	Мультиметр (тестер)	Для «прозвонки» проводов, контроля наличия и измерения напряжения.
	Шуруповерт с набором бит	Для монтажа креплений кабеля, монтажа розеток и выключателей, электрического щита.
	Шпатели – узкий и средний	Для вмуровывания монтажных и распределительных коробок в стены и закрепления кабелей в штробе.
	Половина резинового мяча или специальная чаша для гипса	В нем удобно разводить гипс, чтобы закреплять монтажные коробки. После высыхания строительный гипс без труда удаляется из него.

Монтаж корпуса электрического щита, прокладка кабельных линий

• В выдолбленную нишу монтируется электрощит. Для этого с него снимается дверца, вынимаются все внутренности и с помощью входящего в комплект крепежа щит устанавливается на свое место. Если крепежа нет, то щит должен крепиться за заднюю стенку дюбелями через предварительно высверленные отверстия. Перед окончательной установкой в нишу по углам наносится раствор строительного гипса (алебастра), разведенного в резиновой чаше водой до состояния сметаны. Щиток помещается в нишу, выравнивается по горизонтали и в плоскости стены и придерживается 2—3 минуты, пока гипс не схватится (это происходит очень быстро). Затем вкручиваются шурупы в заранее установленные дюбеля. Полости между стенками ниши и щитом можно заполнить профессиональной монтажной пеной, а можно гипсовой штукатуркой. Оставшуюся в резиновой чаше застывшую массу легко удалить,  сминая стенки и вытряхивая в мусорный мешок.

• Монтаж кабельных линий надо начинать от самой близкой к щитку точки и продвигаясь потом дальше. Так можно избежать нежелательных перехлестов кабелей в магистралях. Для этого измеряется необходимая длина кабеля. При этом учитывается, что из распределительной или монтажной коробки кабель должен иметь выпуск 20 см, а из электрощита – на его высоту от нижней границы.
• Отрезается нужная длина кабеля, при этом следует правильно его отматывать с бухты. Ни в коем случае не следует снимать его кольцами сверху бухты. В этом случае он будет перекручиваться и в нем возникнут внутренние механические напряжения. Особенно это касается плоских кабелей типа ВВГ-П. Отматывать кабель надо так, как он был намотан в бухту на заводе. Для этого один человек должен крутить бухту, а другой тянуть кабель. Очень удобны в работе специальные приспособления для размотки как заводские, так и самостоятельно изготовленные.

• Если по проекту предусмотрено применение гофротрубы, то надо поместить отрезанный кусок кабеля в нее. В литературе и интернете очень много некорректной информации, что металлическая проволока-кондуктор служит для протяжки кабеля внутри гофротрубы. Попытка сделать так — ни к чему не приведет просто страшно подумать, сколько их было. Кондуктор служит для закрепления кабеля и последующего натягивания гофротрубы на него. Приведенный рисунок все красноречиво объясняет. Кабель не должен слишком плотно сидеть в гофротрубе, должны быть зазоры, позволяющие гофрорубе свободно перемещаться по натянутому кабелю.

• Монтаж кабеля в штробе начинается от монтажной или распределительной коробки и ведется по направлению к электрощиту. При этом кабель помещается в штробу и фиксируется там либо дюбелем с хомутом, либо скобой на расстоянии не менее 10 см от распределительной или монтажной коробки. Это будет нужно для свободы действий при монтаже коробок.

• Дальнейшее крепление одного или двух кабелей в штробе лучше и проще делать не хомутами, а «плюшками» из алебастра. Для этого намечаются места крепления (за один раз не более 3—4 на расстоянии 50 см), они сбрызгиваются водой из пульверизатора. Далее, разводится небольшое количество алебастра и быстро наносится в штробу. Кабели вдавливаются в гипс и когда он будет затвердевать и держать их, наносится слой алебастра сверху так, чтобы алебастр был выровнен с поверхностью стены.

• Если штроба широкая и в ней прокладывается группа кабелей и проводов, то закрепить гипсом не получится. Придется крепить каждый отдельно, так как мастерство одновременной прокладки пучка кабелей доступно даже не всем профессионалам. Можно воспользоваться штатными креплениями, а можно изготовить крепление самостоятельно, причем держать они будут достойно. Для этого берется отрезок медной проволоки (жила провода 1,5 мм²), который обматывается вокруг дюбель гвоздя 6*40 мм. В пробуренное отверстие вставляется дюбель, а затем заготовка, которая вбивается молотком. Дальше все понятно – концы проволоки скручиваются пассатижами. И по цене копеечно, и надежно, и просто. Шаг креплений стандартный – 50 см, но перед поворотами и после них кабель крепится в 10 см.

• Если кабель на каком-то этапе ведется по потолку, то его можно закрепить как предыдущим способом, так и при помощи клипс, которые выпускаются специально для разных диаметров гофротрубы. Напоминаем читателям, что по потолку в ней ведется даже самый пожаробезопасный кабель. Клипсы расставляются по намеченной линии со стандартным шагом в 50 см. Далее, кабель просто защелкивается в клипсу. При прокладке по потолку надо строго следовать проекту и прокладывать так, чтобы дальнейшие кабельные линии не пересекались ни в каком месте. Это признак хорошего тона для электриков.

• Когда кабель будет подведен к вертикальной штробе идущей электрический щит, надо тоже при помощи воображения представить, как будут проходить все последующие магистрали и постараться не допустить конфликтов в виде пересечений. При входе в электрощит обычно есть специальная гребенка или ряд отверстий для фиксации подходящих кабелей. За нее надо закрепить кабель при помощи пластикового хомута. Гофротрубу через 2см после входа надо обрезать, внутри «священного» пространства щита она не нужна, кабель спускается наружу, отмеряется высота электрощита от нижней его границы и если длина сильно избыточна, то она укорачивается бокорезами до нужной.
• После проверки правильности монтажа и сверки с проектом проведенная линия обязательно маркируется. Как в самом начале, так и в конце. Это надо сделать обязательно. Существуют специальные бирки, некоторые привязывают кусочек картона на проволочке или пластиковой стяжке, но мы опишем очень хороший способ, который никого и никогда не подводил. Для этого берется кусочек термоусадочной трубки светлого цвета и одевается на гофротрубу кабеля, вошедшего в щиток (оставшихся 2 см хватит вполне). После усадки феном тонким маркером пишется номер линии, который указан в проекте, а не абракадабра типа: ЛОХ (линия освещения холла). Далее, на эту трубку насаживается другая, только прозрачная и также усаживается. Такая маркировка не слетит и не сотрется. Со стороны розеток и выключателей, а также распределительных коробок лучший способ маркировки – это надпись на стене и фотография, по которой можно понять месторасположение. Так, что любителям селфи можно предложить сделать папку «Моя проводочка» и сделать снимки всех линий. Фотографии можно называть как-то так: «Группочка №12 освещеница спаленки». И все понятно, и юмор!

• Далее, последовательно идет монтаж всех кабельных линий. Эти работы выполняются точно так, как было ранее описано. После того как все линии смонтированы, имеет смысл в широких и глубоких штробах, а также на потолке поддержать «дружную семейку» кабелей монтажной металлической перфорированной полосой. Это надо сделать обязательно перед входом в электрощит, возле стыков стен и потолка и поворотов, а также и в других местах, которые будут видны и интуитивно понятны. Полоса может крепиться в двух-трех и более местах – все зависит от ширины штробы. На потолке такую подстраховку можно сделать через каждые 1,5 метра, ну и возле изгибов и поворотов, естественно. После этого можно полюбоваться результатами своего труда.

• Некоторые в целом грамотные и хорошие электрики, даже имеющие высшее образование, предпочитают проводить магистрали электропроводки по полу, а потом укрывать это «хозяйство» под стяжку. Аргументация такого подхода для заказчика – это солидная экономия кабеля, а для исполнителя элементарное нежелание работать в менее комфортных условиях – в верхней части стен и на потолке. Вспоминаем слова про полезность бюрократии и следуем беспристрастным ПУЭ, которые делать это запрещают. Сложно даже представить какие магнитные поля будут у пола в районе электрощита в часы пик потребления электроэнергии.

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненное действие на этом этапе, возможно, и не скажется на способности электропроводки выполнять свои функции, но после того, как хозяин уже после поклейки обоев попытается «впихнуть» под общую рамку блок хотя бы из трех розеток или выключателей и не сможет это сделать, значит, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Именно поэтому авторы статьи обращаются к читателям портала – будьте внимательны на этом этапе. Опишем последовательность действий и отметим главные моменты.

Монтаж одиночной монтажной коробки

• Монтаж лучше начинать с одинарных розеток и выключателей, чтобы понять главные моменты и потренироваться, а затем уже переходить на двойные, тройные и другие блоки. Рассмотрим процесс монтажа одинарной коробки.
• Для установки одинарной розетки или выключателя надо подрезать «ушки» у коробки, предназначенные для соединения в блоки (они здесь совершенно не нужны), примерить ее на месте установки, завести кабель вместе с гофротрубой внутрь через подрезанные перфорированные отверстия, подрезать при необходимости гофротрубу, чтобы она не выступала слишком сильно внутрь коробки (достаточно 1 см), опять примерить и потом приступить к монтажу.

• В горизонтально расположенные отверстия лучше вкрутить шурупы, чтобы легче было выравнивать коробку по уровню и строительные растворы не попали  внутрь отверстий, которые еще пригодятся при установке механизмов розеток и выключателей. Далее, идет очень ответственный момент: надо смочить водой нишу для установки, быстро замешать гипсовый раствор, до консистенции сметаны, нанести гипс в отверстие и на саму коробку и вдавить ее в предназначенное место прижимая уровнем. Шурупы и уровень помогут выровнять коробку по ранее размеченным осям и закрепить в плоскости стены. Придержав всего пару минут и убедившись, что подрозетник «схватился», уровень можно убрать и сразу очистить от гипса, так как дальше сделать это будет сложнее. Если остался еще «работоспособный» алебастр, то его можно «забить» в полости между стеной и подрозетником, а если нет, то ничего страшного, наша задача была только закрепить.

• Часть гипсового раствора неизбежно попадет внутрь монтажной коробки через щели, поэтому до фазы полного застывания лучше удалить его рукой, смоченной водой.
• Если после монтажа остались какие-либо полости между стеной и коробкой незаполненные гипсовым раствором, то не стоит расстраиваться на этом этапе это не главное. Главное то, что основа для крепления розеток или выключателей стоит в стене ровно и прочно закреплена. После монтажа всех коробок можно пройтись по всем местам и замазать все полости менее «агрессивным», чем алебастр гипсовой штукатурной смесью Ротбанд от Кнауф или любой аналогичной штукатурной смесью.

Видео — Монтаж подрозетника на гипс

 Монтаж группы монтажных коробок

Если с одинарной коробкой все ясно, то, совершенно логично, последовательно описывать процесс монтажа двойных, тройных и других многоместных подрозетников. Но, авторы статьи сразу решили поступить более жестко – описать процесс монтажа сразу пятиместных, так как они знают, что человеку, понявшему монтаж одноместной коробки, будет понятен и другой, более сложный монтаж. Поначалу, несколько утверждений, которые выстраданы ошибками, переделыванием ранее неправильной работы, лишними расходами и семейными «разборками». В общем, мы призываем читателей нашего портала немного прислушаться к советам тех, кто уже прошел этот тернистый путь. Это касается сейчас только нашей животрепещущей темы – монтажа подрозетников.

• Не надо полностью верить каталогам производителей различных электротехнических изделий. За красивыми картинками с не менее красивыми рабочими могут стоять непредвиденные трудности, которые будут решать не они, а вы.
• Качество подрозетников не всегда зависит от «брендовости» их производителя.
• Хороший мастер сделает грамотный монтаж с любыми изделиями, причем авторы статьи хотят добиться того, что хорошими мастерами были именно вы – читатели нашего портала.

Теперь полностью по делу. Допустим, что надо смонтировать блоки из пяти монтажных коробок, который может включать и розетки, и выключатели, и слаботочные линии. По заверениям производителей надо просто соединить коробки «ушами» между собой и поместить в ранее пробуренные отверстия и закрепить на строительный раствор. Но, в жизни все происходит по-другому, довольно внушительная конструкция из пластика может выгибаться дугой или «вертолетом» и при установке не встать в плоскость стены. Причем это может быть сразу даже и не видно. Сложно представить, как это можно реализовать в жизни. Поэтому мы рекомендуем изготовить несложное приспособление, которое позволит облегчить монтаж.

Для этого надо приобрести алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм или других больших размеров. Главное, чтобы у этого уголка была достаточная жесткость. Если сложно найти уголок, то можно зайти в магазин мебельной фурнитуры – там наверняка есть какие-либо профили из алюминия, имеющие необходимую жесткость и хотя бы одну ровную плоскость. Перед изготовлением должны быть уже закуплены монтажные коробки, причем одного производителя, так как бывает, что разные коробки «не дружат» друг с другом».

Надо соединить в единую конструкцию 5 подрозетников и ради интереса померить межцентровое расстояние между ними. Для этого необязательно находить центры, достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами – отверстиями для креплений механизмов розеток и выключателей. Берется, например, левое отверстие одного подрозетника и левое соседнего. Между ними должно быть ровно 71 мм. Оно может отличаться на доли миллиметра, но в конструкции из пяти коробок может набежать уже 2—3 мм, а это уже критично. Малейший заусенец на «ушах», небольшая неточность литья может сильно повлиять на конечный результат.

Расскажем, как изготовить шаблон, который сильно облегчит монтаж.

• К плоскости коробок соединенных в ряд прикладывается алюминиевый уголок и от краев ряда подрозетников отмеряется примерно по 10 см на уголке, именно таких размеров его надо отпилить.

• На уголке, посередине его полки прочерчивается осевая линия, на ней в 1,5—2 см от краев делаются отметки для будущих отверстий крепления к стене.
• Блок из коробок помещается посередине уголка и на осевой линии намечается положение крайнего левого отверстия для крепления механизма. Далее, на осевой линии от этого отверстия отмеряется еще 4 на расстоянии ровно 71 мм. Правые отверстия для крепления размечать необязательно, так как конструкция и так будет достаточно жесткой.
• Во всех намеченных местах сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Теперь можно попробовать прикрутить подрозетники и проверить плотность их прилегания к плоскости уголка и жесткость конструкции.

Очевидно, что этим приспособлением можно крепить не только блок из 5 монтажных коробок, а любое количество от 1 до 5. Рамки предназначенные для более 5 мест встречаются очень редко. Да, и надобности в них большой и не надо.

Как делать монтаж группы из 5 монтажных коробок

• Собирается конструкция из коробок, у крайних надо сразу срезать «уши», а в туннеле между коробками выломать отверстия.
• Коробки крепятся на уголке и примеряются на месте крепления. Осевая линия направляющей и та, что нанесена при разметке на стене, должны совпадать, а подрозетники должны свободно входить в монтажные отверстия. Если это сделать невозможно, то перфоратором с зубилом или вручную надо подкорректировать монтажные отверстия.
• Сразу намечается, где должны входить кабели и провода и в этих местах вырезаются отверстия. Если кабелей слишком много, то есть смысл завести их после монтажа коробок, но для этого надо расширить монтажные отверстия в местах захода, как показано на рисунке.

• После того как все сделано надо наметить на стене, на осевой линии места для дюбелей, которые будут держать конструкцию на стене. При этом надо выбрать такие, чтобы они обеспечивали плотное прилегание к плоскости. Те, что предназначены для крепления профиля для гипсокартона, не пойдут, так как у них есть «грибок» в верхней части.
• Пробуриваются отверстия в стене, вставляются дюбеля, и вся конструкция снова примеряется.
• Монтажные отверстия очищаются от пыли и грунтуются.
• После высыхания грунтовки процесс идет так же, как и при одиночном монтаже, только работать надо еще быстрее. Смачиваются из пульверизатора отверстия, замешивается гипс, он наносится и в отверстия, и на заднюю часть подрозетников, а затем вся конструкция помещается в предназначенные для нее места и крепится шурупами к дюбелям.
• Если алебастр попал отверстия для кабелей, то их нужно очистить рукой, смоченной водой. Гипс – это природный минерал, который не принесет никакого вреда для кожи.
• Уже через 10—15 минут можно снять направляющую очистить полости монтажных коробок от гипса и заняться организацией входа кабелей и проводов в монтажные коробки.

После установки всех коробок монтажных есть смысл замазать все оставшиеся полости гипсовой штукатуркой Ротбанд. Перед этим лучше вкрутить в отверстия для монтажа механизмов розеток и выключателей шурупы, чтобы штукатурка не попала внутрь.

Видео — Монтаж группы подрозетников

Установка распределительных коробок

Это будет самый короткий раздел нашей статьи. Если читатель понял и что еще лучше, попробовал и смог установить группу монтажных коробок, то вопросов возникнуть не должно. Одно маленькое замечание – если крышки коробок будут покрываться штукатуркой, то при монтаже надо учесть глубину.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Вот наконец-то дошло время до настоящей работы электрика. Мало проложить кабели и провода, установить монтажные и распределительные коробки. Надо еще и правильно это все соединить, чтобы каждая часть электропроводки выполняла свои функции. В проектной документации всегда присутствуют однолинейная схема, схема прокладки трасс, но отсутствуют схемы, как нужно подключать розетки или выключатели. Почему? Да потому что для электриков это очевидно, это как дважды два. Но мы, коллектив авторов нашего портала осознаем, что далеко не все наши читатели — электрики, поэтому напишем про это подробно.

Как разделывать кабели и провода

Недаром этот термин – разделка применяется и у мясников, и в электротехнике, потому что и то, и другое – это искусство. Нередко именно на этом этапе совершаются ошибки, которые сводят на нет все предыдущие усилия. Мы уже говорили, какие именно провода и кабели лучше всего применять в проводке, вот и сейчас скажем как именно их лучше всего разделывать.

При входе в монтажную или распределительную коробку, да и в электрощиток тоже внешней оболочке кабеля оставляется очень мало места. Свою задачу по защите в штробах, в земле и на воздухе оболочка выполнила, зашла, а дальше, как говорится, «пора бы и честь знать». Пространство внутри электрощитов, монтажных и распределительных коробок драгоценно! Каждый кубический сантиметр имеет значение! И, проводя аналогию с мясниками, можно сказать, что человек пришедший покупать мясо для стейков не будет покупать его вместе со шкурой. Именно поэтому внутреннее пространство должно использоваться для соединения кабелей, проводов, различных устройств, но не для того, чтобы «терпеть» абсолютно не нужную в этом случае внешнюю оболочку.

Опытный мастер сделает разделку любым инструментом, даже кухонным ножом или даже топором. В интернете очень много роликов о том, как маститые электрики начинают показывать свои навыки и посмеиваются над каким-то новым инструментом или способом соединения проводов. Для чего они это делают? Они просто рекламируют свои услуги, но цель нашей статьи в том, не в том, чтобы разрекламировать какого-то «гуру», а в том, чтобы любой человек смог очень много сделать сам. Когда мы, авторы статьи, в чем-то сомневались, то честно об этом говорили. И сейчас честно говорим о том, что разделка и соединение проводов своими силами даже неопытному хозяину вполне по силам, но только при применении специального инструмента, который снижает вероятность неправильных действий.

Снятие внешней изоляции при помощи ножа «с пяткой»

Если взять кусок кабеля и попытаться снять внешнюю изоляцию при помощи обычного строительного ножа, то, возможно, что это и получится. А если представить, что это надо сделать на потолке, то, возможно, не получится. Электрика – это не лотерея! В работе с нею должно все получаться сразу. Поэтому мы рекомендуем специальный инструмент для снятия внешней оболочки кабеля – нож с пяткой.

Самый известный и «брендовый» представитель этого инструмента – это нож фирмы Knipex. Это действительно достойный инструмент, который нужно иметь в арсенале домашнего мастера, несмотря на немаленькую его цену. Надеемся, что электрику наши читатели сделают один раз и на всю жизнь, но такие работы, как сделать удлинитель, перенести розетку, подключить насос, удлинить провод для стиральной машины будут периодически появляться на протяжении всей жизни. Поэтому этот нож всегда пригодится.

Как им пользоваться?

• Этот нож может резать внешнюю изоляцию как в направлении от себя, так и к себе. Этим инструментом можно врезаться в кабель на любом его участке. Мы рекомендуем работать в направлении от себя и в целях безопасности, и с точки зрения удобства.
• Для того чтобы разрезать внешнюю изоляцию, надо взять торец кабеля, завести пяточку под внешнюю изоляцию, а потом просто вести ножом в направлении входа в коробку или подрозетник.

• Оставив 2 см внешней изоляции, нож вытаскивают, изоляцию отделяют от жил и режущими кромками отрезают. Все очень просто.
• Бывают трудности с тем, что пяточку сложно завести под изоляцию. Тогда надо взять пассатижи с узкими губками (утконосы) и сжать торец кабеля. Внешняя изоляция отделится и нож может легко зайти под изоляцию.

Повредить изоляцию проводов в кабеле этом ножом возможно, но только если делать это специально.

Снятие изоляции с проводов

Эта тема тоже вызывает много споров, идут многолетние споры на различных форумах о целесообразности применения того или иного инструмента или неприменения никакого из-за дурацких принципов. Мы расскажем о таком инструменте, которым сможет снять изоляцию даже воспитанник детского сада.

Съемник изоляции всегда выигрывает по сравнению с ножом. Почему? Во время снятия изоляции ножом электрик старой закалки вначале надрезает изоляцию ножом, а потом снимает ее. При этом нож оставляет на поверхности жилы бороздку, которая снижает стойкость к многократным перегибам. Другие электрики снимают изоляцию ножом, просто прижимая плоскостью лезвие к изоляции и проводя режущей кромкой по касательной. Это гораздо лучший способ, но для того, чтобы снять изоляцию на нужную длину, нужен навык. Да и стоит признать, что нож – это достаточно травмоопасный инструмент.

узо

Съемник изоляции называют часто англоязычным словом – стриппер, что сразу говорит о его предназначении. Если стриптиз – это искусство красиво обнажаться, то стриппер – это такой инструмент, который красиво «раздевает» провод, показывая самую ценную его часть – токопроводящую жилу и нисколько не травмирует ее. Причем обнажает он ровно столько, сколько ему позволено, ни миллиметра больше.

Существует очень много разновидностей этого инструмента, но мы порекомендуем домашним мастерам иметь в своем арсенале автоматический стриппер, который сам подстраивается под нужный диаметр провода. Естественно, надо выбирать этот инструмент только известных марок, таких как KBT, NEO, Knipex. Как пользоваться этим инструментом?

• Вначале на шкале ограничителя выставляется длина снимаемой изоляции.
• Конец провода, с которого будет сниматься изоляция должен быть ровным.
• Провод заводится с левой стороны между губками стриппера и он должен упереться в ограничитель.
• Сводятся рукоятки стриппера, изоляция снята.

Как видите, все очень просто. Мы специально рассказали о таком инструменте, который поможет сделать все правильно, ускорит монтаж и снизит вероятность травм.

Видео — Автоматический стриппер

Оконцовка многожильных проводов

Этот вопрос является одним из самых больных в электротехнике. Несмотря на то что ПУЭ говорят об однозначности оконцовки многожильных проводов, то тысячи, повторяем – тысячи электриков, упорно продолжают пихать ПВСы в клеммы розеток, выключателей и светильников. А потом, когда что-то на контактах отгорает можно легко это объяснить «усталостью и старением кабеля», низким качеством розеток и выключателей и т. п. Даже официальные представители фирм-производителей кондиционеров не снабжают своих установщиков наконечниками и те пихают под клеммы «распушенный» ПВС – это то, что воочию видели авторы статьи. Ладно, если об этом правиле не знают люди далекие от электрики, они это ПУЭ в глаза не видели и не увидят никогда, но что касается профессионалов, то извините. Поэтому надо взять на вооружение еще один способ идентификации электриков. Не оконцевал ПВС? До свидания! Нет наконечника, так залуди хотя бы!

Известный производитель пружинных клемм – Wago, допускает в некоторых своих изделиях соединять многожильные провода, но мы просим читателей об одном – в любом случае многожильный провод должен быть оконцован, что бы и кто бы ни рекомендовал другое. Тем более что цена этого вопроса копеечная.

Для оконцовки существуют специально для этого предназначенные наконечники, которые рассчитаны на разную площадь поперечного сечения кабеля и могут быть просто штыревыми, а могут быть под винт. В нашем случае пригодятся штыревые наконечники, рассчитанные на провод в 1,5 мм², который будет применяться только в линиях освещения. Эти наконечники продаются в любом магазине электротехнических товаров и стоят копейки. Как ими пользоваться?

• Изоляция многожильного провода снимается стриппером примерно на 10 мм.
• Жилы провода слегка закручиваются и заводятся внутрь соответствующего по площади поперечного сечения наконечника.
• Наконечник помещается между губками пресса, которые, кстати, есть на ручке стриппера, и обжимается по всей длине.

Эта операция занимает меньше минуты, а польза от нее – долгие годы службы электропроводки.

Коммутация розеточных силовых линий

Очень часто в этих соединениях применяют соединения шлейфом. Это значит, что провода идут к одной розетке, от нее к другой и т. д. Некоторые фирмы производители розеток провоцируют нас на это, когда в клеммах есть два отверстия. Так и хочется взять и «шлейфануть» несколько розеток, но этого категорически делать нельзя. Все розетки должны подключаться независимо.

Это вовсе не означает, что от распределительной коробки на группу из пяти розеток надо тянуть пять кабелей. Надо протянуть один кабель, а уже с него сделать пять ответвлений на розетки. Но как это реализовать на практике. Даже в коробках увеличенной глубины будет трудно поместить приходящий силовой кабель и сделать пять ответвлений, да еще моножилой в 2,5 «квадрата». Но есть другой способ. Что необходимо сделать?

• Допустим, что есть блок из пяти розеток, которые надо правильно подключить.
• Кабель разделывается и изоляция снимается на длину гильзы. Чаще всего это 3 см.
• Нарезаются куски провода того же сечения, что и кабель. Лучше всего использовать жилы от такого же кабеля. Длина их должна быть примерно 10 см, но в процессе работы и в зависимости от конструкции подрозетников можно скорректировать.
• В крайнем подрозетнике на приходящем кабеле делаются два ответвления: одно на саму эту розетку, и одно на соседнюю. В гильзу соответствующего сечения помещаются три провода одного цвета и обжимаются, один из проводов должен принадлежать приходящей магистрали. Эта операция производится для всех проводов: фаза (коричневый цвет), рабочий ноль (синий цвет) и защитный ноль (желто-зеленый цвет).
• Три провода (L, N, PE) от этого ответвления будут использованы для подключения механизма розетки в этой коробке, а три других протягиваются в соседнюю.
• В соседней коробке также делается два ответвления, одно из которых подключит саму розетку, а второе пойдет в соседнюю.
• Эта операция продолжается во всех розетках, кроме последней, к которой будет просто подведено ответвление от предпоследней.
• После монтажа все соединения изолируются термоусадкой.

Таким образом, получилось, что у нас идет магистраль, а к ней параллельно подключено пять розеток и неисправность одной из них не скажется на работе других, чем часто грешат шлейфы.

Коммутация осветительных линий

Одноклавишный выключатель

Главный принцип в управлении освещением – выключатель должен разрывать только фазу. Рассмотрим на примере управления освещением в проводке с распределительной коробкой. Здесь все очень просто. Допустим, есть светильник или группа светильников, которые должны включаться с одного места одноклавишным выключателем. В распределительной коробке защитный ноль (PE) и рабочий ноль (N) сразу ответвляются от магистрали и следуют на светильник, а фаза (L) ответвляется от магистрали, но идет на выключатель, возвращается с него и следует на светильник.

Если задумана проводка без распределительных коробок, то сложности тоже никакой нет. Надо просто представить, что на дне коробки монтажной находится распределительная. В углубленную монтажную коробку приходит и уходит магистраль освещения, из этой же коробки уйдет провод на светильник, а выключатель рядом, под боком. Что нужно сделать?

• Надо зачистить все кабели и стриппером снять изоляцию на 10мм.
• Многожильные провода, идущие на светильник оконцевать.
• Берутся три трехместные клеммы Wago и одна двухместная.
• Приходящую и уходящую магистраль сразу надо соединить трехместными клеммниками. Для этого в них вставляются провода только одинакового цвета.
• От провода, идущего на светильник, сразу к соответствующим клеммам подключаются рабочий ноль и защитный ноль.
• От клеммника фазы отрезком провода в 10 см коричневого цвета соединятся один контакт выключателя.
• От другого контакта выключателя отрезком провода тоже коричневого цвета соединяется коричневый провод (фаза) светильника через двухместную клемму. Затем, все клеммы аккуратно укладываются на дно коробки, а выключатель ставится на место. Все очень просто.

Видео — Монтаж разветвительной коробки под выключателем. Видеоурок

Двухклавишный выключатель

Допустим, надо подключить люстру, которая имеет две группы ламп и управляется двухклавишным выключателем. Как это реализовать? Рассмотрим это на примере без распределительной коробки как более «сложный» случай.

• Разделываются все кабели и провода, изоляция снимается на 10 мм, многожильный провод оконцовывается.
• Понадобятся три трехместных две двухместных клеммы.
• Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
• Ноль и защитный ноль люстры сразу соединяются со соответствующими клеммами.
• Фаза от трехместной клеммы соединяется отрезком провода с общим контактом выключателя. Обычно на задней поверхности нарисована принципиальная схема выключателя.
• Два выхода выключателя соединяются отрезками проводов коричневого цвета через двухместные клеммы с фазными проводами люстры (они чаще всего бывают коричневого и черного цветов).
• Выключатель монтируется на свое штатное место.

Проходной выключатель

Немного сложнее для понимания новичку схема подключения проходного выключателя, то есть такого, который работает в паре с другим. И одним и другим выключателем можно и включать и выключать освещение независимо. Это очень удобно в длинных коридорах, в начале и конце лестниц, а также в спальнях, когда лень вылезать из-под одеяла и шлепать к выключателю на входе. Рассмотрим, как это реализовать в «сложном» случае – при монтаже в глубоком подрозетнике.

• Проходные выключатели отличаются от стандартных. По сути, они переключатели, у которых есть один центральный контакт два других, на которые, в зависимости от положения клавиши переключается центральный.
• Количество кабелей и проводов в этом случае увеличивается. Приходит и уходит магистраль, идет провод на светильник и на другой выключатель.
• Для этого понадобятся три трехместных и одна двухместная клемма. Если бы монтаж был с распределительной коробкой, то количество клемм бы увеличилось.
• Аналогично предыдущим случаям разделываются кабели и провода.
• Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
• Рабочий и защитный ноль светильника соединяются с магистралью.
• Отрезком провода коричневого цвета соединяется фаза от магистрали и центральный контакт того выключателя, который будет именно в этой коробке.
• Провода, идущие от другого выключателя (их должно быть 3), соединяются с двумя другими (не центральным) контактами выключателя в данной коробке. Обычно берут нулевой (синий) и защитный ноль (желто зеленый).
• Фазный провод от другого выключателя соединяют с фазой светильника через двухместную клемму.
• На том месте, где будет стоять другой выключатель разделывают провода и подключают их так: коричневый (фазный) на центральный контакт, а два других (синий и желто-зеленый) на другие. Неважно как.
• Проверяют проходные выключатели следующим образом: ставят клавиши в положение выключено и подают напряжение. Если светильник при этом горит, то снимают напряжение и на одном из выключателей меняют местами синий и желто-зеленый провода. Затем подают напряжение и проверяют работу. Если включить на первом, то второй выключит и наоборот.

Можно организовать управление освещением также из трех, четырех и любого количества мест. Но это требуется крайне редко, но если уж очень надо, то реализуется это лучше всего при помощи импульсного реле и кнопочного выключателя. Но это тема уже другой статьи.

Видео — Подключение проходного выключателя без распределительной коробки

Правильное подключение группы светильников

Бывает, что надо подключить группу из нескольких светильников, включенных параллельно, то есть при включении они должны загораться одновременно и при выходе из строя любого из них другие должны продолжать гореть. Как и некоторые производители розеток, здесь тоже бывают «провокации» в виде двух вводов для подключения. Но читатели нашего портала люди умные и понимают, что «шлейфовать» и здесь нельзя. Все легко реализуется клеммами Wago.

• Питающий провод разветвляется на два – ближайший светильник и магистраль дальше, то есть на один светильник понадобится три трехместных клеммы, одна для фазы, вторая для рабочего нуля, а третья для защитного нуля.
• На следующем светильнике опять применяются три трехместных клеммы: пришло, ушло на светильник и пошло дальше. И так далее, кроме последнего светильника.

Вот, в принципе, и все основные виды подключений в электрической проводке сделаны, и сейчас самое время пригласить специалистов с оборудованием для замера сопротивления изоляции в проводке.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции?

Очень много споров и разнотолков на эту тему, многие считают эту процедуру излишней и не желают платить деньги за нее. А потом, когда у них начинают ни с того ни с сего отстреливать УЗО, выясняется, что либо при монтаже произошла ошибка, либо какой-то кабель с браком, либо еще другие причины. Не надо думать, что электрический ток течет только по жилам проводов. Нет, это совсем не так. Какая ни была бы изоляция, ток через нее тоже течет просто его величины настолько малы, что не регистрируются большинством приборов. Кроме этого, электрический ток растекается по поверхности кабелей, стен и т. д. главное, чтобы все эти совершенно ненужные нам токи не достигали критичных значений. Именно поэтому и существует такая процедура, как замер сопротивления изоляции.

Почему лучше всего замерять сопротивление изоляции сразу после монтажа, но еще до того, как подключены потребители, вкручены лампочки, полностью заделаны штробы и т. д.

• При замере сопротивления изоляции специалисты все равно отключат всех потребителей, так как необходимо замерить сопротивление именно кабелей и проводов.
• В случае обнаружения каких-либо проблем, можно легко демонтировать какую-то часть электропроводки и исправить ошибки либо заменить бракованные кабели и провода.
• Пока не собран электрощит, очень удобно производить измерения, так как в одном месте сконцентрированы все кабели всех линий.

Сопротивление изоляции измеряют специальным прибором – мегаомметром, который воздействует на проводку повышенным напряжением в 500 или 1000 и даже 2500 Вольт. И каждая линия должна быть замерена. Но до этого специалисты проводят визуальный осмотр проводки. Сопротивление между какими жилами замеряется?

• В трехфазной сети между всеми фазными проводниками (A-B, B-C, A-C).
• Между фазами и нулем (A-N, B-N, C-N), в однофазной L-N.
• Между фазами и защитным нулем (A-PE, B-PE, C-PE), в однофазной L-PE.
• Между рабочим и защитным нулем N-PE.

Все показания записываются и по итогам составляется протокол, где указываются все показатели. Если сопротивление изоляции нигде не было меньше чем 500 тыс. Ом=0,5 МОм, то хозяина можно поздравить, его проводка достойно прошла это испытание!

Про электрический щит и слона в посудной лавке

«Высший пилотаж» любого электрика – это сборка электрического щита. Опытному и хорошему электрику не надо ничего смотреть в проводке дома, достаточно взглянуть на монтаж в электрическом щите и он через несколько секунд скажет кто его собирал, профессионал или дилетант. Электрический щит – это лицо всей проводки, это ее сердце и мозг одновременно. Если все потребители электроэнергии рассредоточены по всему дому, то все токи, которые они потребляют, сходятся в электрическом щите.

Несмотря на то что в проектной документации наверняка есть однолинейная схема электропроводки, и монтажная схема электрощита, и номиналы автоматов и УЗО, — все равно не надо собирать его самому, если нет опыта. Почему?

• Даже не все электрики решаются собирать электрические щиты, учитывая высокие требования и сложность современных электропроводок.
• Есть мастера экстракласса по сборке щитов, которые только на этом и специализируются. Пока молодые электрики работают перфораторами, более опытные проводят кабеля и делают коммутацию, элита собирает электрощиты. Сборщики электрощитов – это как медвежатники в воровском мире.
• От правильной сборки электрощита во многом зависит безопасность, одна допущенная ошибка может стоить кому-то жизни.
• Бывает, что даже в проекте допущены ошибки, но это не пройдет мимо внимания хорошего мастера.

Мы не зря провели аналогию со слоном в посудной лавке. Неопытный домашний электрик будет на него похож, если будет собирать щит сам. Именно поэтому мы призываем обращаться к профессионалам. Ну а если хозяин решит все-таки освоить мастерство сборки электрического щита, то надо идти от простого к сложному. И о правильной и красивой сборке электрических щитов  на нашем портале есть отдельная статья.

Завершение монтажа электропроводки

После испытаний на прочность мегаомметром в то самое время, когда собирается электрический щит можно приступать к завершающим этапам монтажа электропроводки. Что включают эти этапы?

• Во-первых, надо замазать все штробы гипсовой штукатуркой. Лучше всего для этих целей подходит Ротбанд от Кнауф.
• Во-вторых, помещениям предстоит пройти через окончательную отделку, поэтому во всех монтажных коробках надо заизолировать оголенные концы проводов, свернуть их и уложить в коробку.
• В-третьих, если в комплекте с коробками были крышки, то просто замечательно! Надо ими все закрыть, а если нет то прикрыть вырезанными кусками картона или заклеить широким малярным скотчем. В монтажные отверстия надо вкрутить шурупы.
• И, наконец, после завершения всех отделочных работ можно приступать к монтажу механизмов розеток, выключателей, диммеров. Можно уже вешать люстры, монтировать потолочные светильники и бра. Расставлять по своим штатным местам бытовую технику. Но это уже приятные хлопоты!

Заключение

Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!

Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.

Видео — Монтаж электропроводки в доме

Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.

Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.

Создание схемы электропроводки

В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.

Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.

Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.

Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.

Но перед этим необходимо:

• детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
• подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
• в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
• рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.

Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.

После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.

Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.

С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.

На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:

1. Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
2. Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
3. Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
4. Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
5. Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
6. Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.

Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

• освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
• электроснабжения на жилые комнаты;
• отдельного электроснабжения на кухню;
• освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
• отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

Инструкция по прокладке электропроводов

Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.

Шаг #1 — изучение требований к схемам

Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:

• запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления — подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
• обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
• избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
• расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
• проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям — сверху;
• обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.

Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.

Шаг #2 — выполнение разводки проводов

Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.

Они используются в зависимости от типа квартир:

• разводка типа «звезда»;
• разводка типа «шлейф»;
• разводка с помощью распределительных коробок.

Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа «шлейф», а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Шаг #3 — разметка квартиры

После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.

Выполнять разметку нужно следующим образом:

• обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
• выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
• обозначить места расположения распределительных коробок;
• определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
• определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.

Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.

Шаг #4 — прокладка электрокабелей

Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:

• скрытым;
• открытым.

Поговорим о каждом варианте детальнее.

Способ #1 — скрытая проводка

Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.

Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.

Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.

Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.

Способ #2 — открытый вариант

Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.

Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.

Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.

Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.

Выводы и полезное видео по теме

Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:

Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.

Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.

При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.

У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.

С чего начать

Службы  поставки электроэнергии  отвечают за подводку электричества до распределительного щитка в подъездах жилых домов, остальная электропроводка ложится на плечи квартиросъёмщика. Возникает вопрос с чего начать, в частности, как поменять старую проводку своими руками.

Прежде всего, нужно составить правильный/грамотный план электропроводки вашей квартиры. Определиться с количеством точек для подключения, количество выключателей розеток. Далее составить принципиальную электрическую схему проводки в квартире.

Исходя из полученной схемы, рассчитать количество необходимых материалов, количество розеток выключателей длину проводов и т.п.

При этом надо знать — все кабели прокладываются строго вертикально и горизонтально. Розетки располагаются на расстоянии 20 см. от пола, при желании их положение можно изменять, например, на кухне — над рабочим столом. Горизонтальная прокладка проводов должна находиться на расстоянии 20 см. от потолка.

Основные виды монтажа электропроводки

Монтаж электрических проводов и кабелей в квартире или в частном доме можно выполнять разными способами.

Виды электропроводки:

1. Открытый. Применяется в случае невозможности использования скрытой проводки. Такую проводку еще можно встретить в старых помещениях квартир и домов. В настоящее время, данный тип монтажа используется только в качестве ретро проводки в частных домах.
2. Скрытый. В этом случае, укладка проводов производится в стены. Данный вариант наиболее распространен в большинстве помещений.
3. Комбинированный. Данный способ предусматривает укладку проводов в специальные рукава, короба или каналы, закрепляемые на поверхностях стен. Больше всего этот тип прокладки подходит для административных и офисных помещений, позволяя в короткие сроки обеспечить электропитание.

Таким образом, для квартир и домов, чаще всего используется скрытая проводка, которую необходимо рассмотреть более подробно.

В панельных домах

При наличии кирпичных стен, под укладку проводки могут делаться штробы, или же она укладывается поверх стены и скрывается под слоем цементно-песчаного штукатурного раствора.

Марки медных кабелей

ВВГ – один из наиболее распространенных видов кабелей для электропроводки в квартирах, на производстве. Используется для стационарного подключения к питающей сети любого электрооборудования. Номинальное напряжение и частота 0,66 кВ 50 Гц. Состоит из однопроволочной медной жилы покрытой двойной виниловой изоляцией – индивидуально на каждой жиле и общей оболочки. Количество жил может быть от 1 до 5, в диапазоне сечений от 1,5 до 300 кв. мм. Подходит для использования квартирах и частных домах во внутренней и наружной прокладке. Устанавливают на силовую проводку, розеточные группы и осветительные цепи. Эта марка кабеля может быть использована для ввода в дом, а также для уличных линий. В деревянном доме используют усовершенствованный вариант (негорючий) — ВВГнг.

NYM – считается зарубежным аналогом марки ВВГ. Количество жил от 2 до 5. Изолирующий слой – ПВХ, заполнение из негорючего материала – невулканизированной резиновой смесью, оболочка тоже из ПВХ. Жилы в кабеле скручены в повив. Предназначен для работы в сетях с напряжением до 0,66 кВ. Под воздействием прямых солнечных лучей эксплуатация не рекомендуется, в таком случае нужно использовать гофротрубы, металлические трубы, либо кабель-каналы.

КГ – кабель гибкий. Эта марка используется для подключения электрододержателя к сварочному аппарату, благодаря его гибкости сварщику удобно работать. Также используется как гибкая подвесная линия на грузоподъёмных кранах и кран-балках. Количество жил от 1 до 5. Производится в диапазоне сечений от 1 до 240 кв. мм.

ПвПг – высоковольтный медный кабель с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, поверх которой расположен экран, оболочка также из полиэтилена. Возможна его прокладка под землей, на дне водоемов. Используется в сетях 6 кВ и 10 кВ. Количество жил – 1, её сечение от 50 до 800 кв. мм.

ЦСПГ в зависимости от индекса может предназначаться для 6, 10 кВ сетей. Это медный кабель в бумажной изоляции. Жилы могут быть однопроволочными в диапазоне сечений от 25 до 50 кв. мм, тогда в названии есть пометка «ОЖ». В диапазоне сечений 25-240 кв. мм жилы многопроволочные. Бумажная изоляция пропитана вязким или нестекающим составом, что позволяет использовать кабель на вертикальных участках трассы. Поясная изоляция также бумажная. Присутствует свинцовая оболочка, битумная подушка, стальная проволочная броня.

ПВВНГ(A)-LS – в конце названия присутствует индекс 10, 20, 35, что соответствует количеству кВ в сети, для которой он предназначен. Медный кабель с изоляцией из полиэтилена. Количество жил – 1 или 3. Поверх жил экран из проводящего материала на основе полиэтелена, следом электропроводящая бумага или проводящая полимерная лента, поверх которой, повив из медной проволоки. В трёхжильных кабелях межфазное расстояние заполнено слоем ПВХ пониженной пожароопасности, оболочка выполнена из этого же материала. Также подходит для прокладки в земле и на дне водоемов. Может использоваться, например, для распределительных сетей.

Медные провода и кабели бывают различных марок. Каждая из них предназначена для определенных задач. Объединяет их материал, из которого они выполнены и его особенности. А к вопросам выбора кабельной продукции при ремонте и строительстве стоит подходить ответственно. Ведь от этого зависит не только надежность энергоснабжения, но и безопасность жизнедеятельности.

Похожие материалы:

• Медная электропроводка в квартире
• Лучшие производители кабеля в России
• Как соединить алюминиевый провод с медным
• Преимущества и недостатки алюминиевой проводки

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Порядок проведения работ

Теперь рассмотрим, как можно самому поменять проводку во всей квартире.

Как известно, во время замены проводки электропитание должно быть отключенным. Однако создание штроб требует электрических приборов. Для их работы надо сделать ремонтную времянку.

Ее делают из деревянной дощечки, на которую монтируют двойную розетку и автоматический выключатель на 16 ампер. К ним подключают кабель с сечением, которое равно четырем квадратным миллиметрам.

Далее выкручивают пробки и отключают квартирный автомат. После этого у электросчетчика обдалбивается и снимается ручная доза. Потом нужно вывести провода и подключить нашу времянку.

Для этого кабели от электросчетчика скручивают с проводами времянки и производят их изоляцию с помощью изоленты. К розетке времянки подключается удлинитель и подается электропитание.

Полезный совет: для выполнения этих работ можно пригласить профессионального электрика. Это будет наилучшим вариантом. В случае самостоятельных работ нужно изучить ПУЭ и ПТБ, а также помнить, что в обесточенном кабеле может появиться ток.

Следующий этап заключается в создании штроб. Давая рекомендации, как правильно поменять проводку в любой квартире, отметим, что штробы должны характеризоваться прямолинейностью. Их делают или вертикальными, или горизонтальными. Создание наклонных штробов является запрещенным.

Горизонтальные штробы должны находиться под потолком, а именно на 50 сантиметров ниже его уровня. Создание штроб начинается с проведения круга болгарки по краям штроба. Глубина должна равняться диаметру гофра. Ширина штроба – ширине, которую имеет перфораторное долото.

После этого, пользуясь перфоратором, делают желобок. В углах нужно делать косые резы. Это делается с помощью болгарки. После этого нужно выбить лунку. Это позволит сделать плавные изгибы гофрорукава.

Чтобы выбить лунки, в которых будут подрозетники, используют коронку (для стен, сделанных из кирпича) или долото (для стен из бетона). Выемка для вводного щита также делается с помощью долота.

После штробления стен приступают к установке кабелей. Для этого протягивают кабели в гофры. Это делается на полу. Далее на алебастровую подушку устанавливают подрозетники.

Затем монтируют гофры. Концы последних вводятся в подрозетники. Гофры надо подмазывать кусочками алебастра. Это надо делать через каждую половину метра.

После монтажа гофров их концы вводят в середину вводного щитка (ВЩ). Эти концы нужно смазать токопроводящей пастой и схватить жестяным хомутом, который должен оснащаться винтом. При этом сам винт соединяют с заземляющей клеммой.

Далее вставляют ВЩ в нужную выемку, отмечают места, где нужно сверлить дырки для дюбелей. ВЩ откладывается в сторону, делаются дырки, вставляются дюбеля.

Потом полностью отключается электричество, отсоединяется времянка и вводятся провода от счетчика в щиток. Также вводится и подключается заземляющий провод. Щиток крепят на стену.

Следующий этап замены электропроводки заключается в штукатурке штробов и подключении розеток, а также выключателей. Далее в щитке подключают провода к клеммникам. При этом кабели проверяют на наличие короткого замыкания.

Когда это сделано, надо осуществить подключение электропроводов от электросчетчика. Для этого, включив на мгновение подачу тока, определяют фазный и нулевой провода. Далее выключают подачу тока, подключают провода от электросчетчика, проверяют, есть ли короткое замыкание, и включают подачу тока.

Монтаж автоматов и устройства защитного отключения (УЗО)

Последним этапом монтажных работ является сборка вводного щитка. По составленной схеме вам требуется подключить устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Сложностей в монтаже этих двух аппаратов быть не должно, потому что вводной провод должен быть заведен сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. Наглядно увидеть процесс по подключению этих двух устройств можно в видеоролике ниже.

После того, как все защитные устройства в квартире будут подключены, следует выполнить прозвонку электрической проводки при помощи мультиметра, чтобы убедиться в том, что все работы выполнены правильно. Для этих целей лучше вызвать грамотного электрика, чтобы он все проверил. Услуга проверки выполненный проводки не такие уж и дорогие. Если проблем не будет, то можно смело включать автомат и проводить испытания готовой линии. По этой технологии вы сможете проложить проводку своими руками. Надеемся, что инструкция по подключения была для вас полезной!

Пожарная безопасность

При планировании разводки и подборе подходящего сечения проводов нужно учитывать возможность их нагрева и возгорания конструкции. Поэтому прокладывать провода следует в максимально возможном удалении от легковоспламеняющихся предметов и элементов конструкции.

Обычно в квартирах соединение проводов в распределительных коробках осуществляется простой скруткой. Для этого нужно очистить объединяемые провода от изоляции примерно на 5 см от концов. При помощи плоскогубцев плотно скрутить их вместе и заизолировать изолентой или использовать специальные колпачки.

На фото схема разводки электропроводки в квартире

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья

Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт

Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме

Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

При такой схеме электропроводки в случае неисправности работы одной из электроточек нет необходимости проверять полностью всю домашнюю электросеть

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Шлейфовый метод разводки считался основным при строительстве в 20 веке. Он экономил длину электрокабеля, при этом сохраняя возможность проверки определенного направления в случае неисправной работы одной из электроточек

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа “шлейф”, а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

• В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
• Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
• Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
• Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Правила разбивки

Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Вообще можно до 30 мА, но не более (глава 7.1. ПУЭ п. 7.1.82). Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 мм. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм (согласно СП 256.1325800.2016 п.10.2), для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

Будет интересно прочитать:

Цивилизованная жизнь невозможна без большого количества электроприборов. Кроме лампочек «Ильича» в современных домах и квартирах используются кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, бойлера, компьютеры и другие электроустановки. Суммарная мощность этой аппаратуры постоянно растёт, что повышает требования к электропроводке.

При прокладке электропроводки потребителей желательно разделить на группы. Это позволяет уменьшить сечение кабелей, упростить монтаж и выбрать защитную аппаратуру (автоматы, УЗО), соответствующую типу и мощности нагрузки.

В этой статье рассказывается о том, как разделить электропроводку на группы и правильно выбрать автоматические выключатели.

Прокладка новой электропроводки: этапы проведения, советы, рекомендации

В первую очередь, монтируется новый щит с его установкой на дюбеля. Через отверстие в стене тянут кабель. Далее следует подключение силового провода к щиту. Затем идет защита вводного кабеля. Здесь стоит помнить, что:

• провод синего цвета соответствует 0
• желтый провод – системе заземления
• белый – верхушке автомата

Если же вас интересует создание теплого пола, то для начала нужно провести демонтажные работы, то есть убрать старое покрытие, а затем сделать штробы при помощи перфоратора. Специальная коронка предназначается для вырезания мест будущих коробок распределения и розеток.

Стоит помнить, что провод делят на части определенного размера. Часто используется гофра, когда нужно заменить определенный участок, не нарушая внешний вид стен (здесь речь идет о замене проводов без проведения капитального ремонта). Для стягивания пучка проводов применяются хомуты, а чтобы соединить кабель в коробках – средства защиты.

Итоговую работу тестируют специальным мультиметром – измерительным инструментом, определяющим напряжение, заряд и выявляющим проблемы в работе электроприборов.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

• В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
• Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
• Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
• Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это несложно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. (Но это не обяхательно) Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта (особенно если используете дешевые розетки с плохим зажиом). Не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Провод (кв.мм)	(А)	(Вт)	Авт.
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий многожильный необходимо обжимать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Преимущества мягкого кабеля — это только простота его укладки.

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Что делать если пропал свет в квартире

Виды работ

• 
• 
• 
• 
• 

Обращайтесь к нам

• Гарантия

  Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

• Скидки

  Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

• Качественное обслуживание

  Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика — это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе