Приточно вытяжная вентиляция для частного дома своими руками пошаговая инструкция

Видов систем вентиляции, монтируемых в частных домах, существует несколько. В некоторых случаях такие коммуникации можно сделать своими руками. Существуют и схемы, требующие сложных расчетов и привлечения для монтажа специалистов.

Интересно! Топ лучших электрических проточных водонагревателей для квартиры и советы по выбору лучшего

Необходимость системы вентиляции для частного дома

Обустройство вентиляции в частном доме избавляет его владельцев от таких проблем, как:

• спертый воздух, духота в помещениях;
• сырость весной и осенью;
• появление грибка, гниение конструкций дома;
• неприятные запахи на кухне, чердаке, в подвале, санузле.

Правила и нормы для расчета вентиляции

В России, по СНиП, минимально допустимой нормой вентиляции жилых помещений считается 3 м³ на 1 м² метр площади. При проектировании вентиляции следует учитывать также существующие минимальные нормы воздухообмена в час для каждого отдельного помещения:

• кухни с газовой плитой — 80-100 м3;
• жилых комнат — 30 м3;
• кухни с электроплитой — 60 м3ч;
• санузла — 50 м3;

Воздух должен полностью меняться за час:

• на кухне — 5-10 раз;
• в санузле — 3-5 р;
• в жилых помещениях — 1-2 р.

Способы и формулы расчета основных параметров системы вентиляции

Перед обустройством системы вентиляции делают расчет расхода воздуха по кратности воздухообмена. Проводят его по формуле:

• L=Sxhxn.

Здесь параметры поочередно обозначают: искомый объем воздуха, площадь помещения, высоту потолков, число нужных обновлений в час по нормативам. К примеру, кратность для жилой комнаты (замена хотя бы 1-2 раза за час) 20 м² с высотой потолков 3 м будет равна минимум:

• 20х3х1=60 м³/ч.

Для расчета площади сечения воздуховодов применяют формулу:

• S= L/(3600×V).

Здесь L- нужный воздухообмен в комнате, V — скорость потока воздуха. Значение скорости в среднем берут 4 м/с.
Дальнейшие расчеты зависят от того, какой тип вентиляции предполагается обустроить в доме. Подбирается или установка с требуемыми параметрами, или проводится сложный расчет протяженности вытяжной трубы, связанный с перепадом высот, аэродинамикой и пр.

Естественная и принудительная вентиляция

В зависимости от площади здания, внутри него может монтироваться естественная вентиляция или принудительная.

Особенности естественной вентиляции

Основным плюсом такой вентиляции считается дешевизна. Воздух в данном случае движется по дому естественным образом. Минусом систем этого типа считается то, что обустраиваться они могут только в небольших зданиях с малым количеством помещений.

Искусственная вентиляция

Искусственная вентиляция предполагает использование в схеме разводки оборудования, искусственным образом обеспечивающего подачу свежего воздуха и удаление использованного, а также воздуховодов. Такие системы отличаются конструктивной сложностью, но при этом считаются и наиболее эффективными.

Смешанный тип вентиляции

В частных домах обустраивается и вентиляция смешанного типа. В этом случае воздух может:

• поступая в помещения естественным образом, отводиться принудительно;
• принудительно поступать в дом и отводиться естественным образом.

То есть вентиляция смешанного типа может быть приточной или вытяжной.

Схемы работы вентиляции

В случае использования естественной вентиляции:

• воздух поступает в помещения через щели в дверях, окнах или специально проделанные в стенах отверстия;
• удаляется через вытяжной стояк.

При использовании приточной вентиляции смешанного типа воздух:

• подается в помещения с помощью приточной установки;
• отводиться через вытяжной стояк.

При обустройстве в доме вытяжной смешанной вентиляции в вытяжной стояк монтируется вентилятор. Воздух в помещения при этом поступает через щели в конструкциях здания или приточные клапаны в стенах.

При применении полностью принудительной вентиляции используется приточно-вытяжная установка, которая одновременно и подает воздух с улицы и удаляет использованный по воздуховодам. В таких системах часто дополнительно устанавливаются рекуператоры.

Что такое рекуператор

Рекуператором называют оборудование, работающее по типу теплообменника. Такая установка:

• отбирает тепло отводимого воздуха:
• отдает его приточному уличному.

Использование рекуператора снижает расходы владельцев дома на отопление.

Схемы искусственной вентиляции для организации эффективного воздухообмена в частном доме

Во всех схемах искусственной вентиляции может использоваться дополнительное оборудование.

Приточная вентиляция в частном доме: характеристики

Помимо вентилятора, обеспечивающего тягу и подачу воздуха в помещения с улицы, в таких схемах могут использоваться:

• нагреватели:
• фильтры для очистки воздуха;
• системы автоматического управления;
• системы шумопоглащения.

Чтобы воздух мог свободно циркулировать по комнатам в таких системах обычно предусматриваются приточные воздуховоды.

Описание вытяжной вентиляции в частном доме

Вытяжные стояки в домах обычно устанавливаются в помещениях с наибольшей влажностью — в ванной, санузле и на кухне. Популярные вытяжки, монтируемые на кухнях, являются одной из самых простых разновидностей такой вентиляции.

Расширенные возможности качественной приточно-вытяжной вентиляции в частном доме

При монтаже в доме приточно-вытяжной вентиляции по помещениям разводятся как приточные воздуховоды, так и отводящие. Прокладка их обычно осуществляется внутри перекрытий или на чердаке. Как и в приточной вентиляции, помимо рекуператора, такие системы могут дополняться:

• обогревателями — для дополнительного подогрева воздуха;
• фильтрами;
• разного рода автоматикой с датчиками.

В сравнение с другими системами, сложная приточно-вытяжная вентиляция имеет ряд преимуществ:

• высокую степень очистки воздуха;
• наиболее качественный воздухообмен;
• возможность создания нужного микроклимата в каждом помещении.

Как сделать вентиляцию в частном доме в различных по назначению помещениях

Монтаж вентиляции в каждом конкретном помещении имеет свои особенности.

Вентиляция кухни и как установить вытяжку

На кухнях в загородных домах:

• протягивают воздуховод к основному вытяжному стояку;
• монтируют вытяжку.

Вытяжку на кухне в частном доме сделать несложно. Выполняется эта процедура так:

• проделывают отверстие под воздуховод и монтируют его;
• закрепляют колпак;
• подключают вытяжку к электросети.

Интересно! Советы по кухне — 10 лайвхаков которые пригодятся всем

Вентиляция ванной и туалета в частном доме своими руками: схема и монтаж

Именно в санузлах в домах часто устанавливается вытяжной вентилятор. Самый простой его монтаж предполагает:

• установку устройства в трубу вытяжки с герметизацией стыков;
• подключение вентилятора к электричеству.

Вентиляция котельной

В котельных важно соблюдать правила противопожарной безопасности. В таком помещении по нормативам должна устанавливаться хотя бы вытяжная труба. То же самое касается случаев, когда котел устанавливается на кухне.

Вентиляция чердака

На жилых мансардах вентиляция организуется так же, как и в других помещениях — с помощью воздуховодов. В случае холодных чердаков особое внимание уделяется вентиляции кровле. Свободное движение воздушных масс обеспечивают предусматриваемые в пироге вентиляционные каналы.

Вентиляция канализации

Неприятные запахи из канализации могут попадать в жилые помещения в доме. Вентиляция в таких коммуникациях предотвращает это, отводя застоявшийся воздух из труб. Основным элементом такой вентиляции является фановая труба, устанавливать которую полагается так, чтобы она:

• возвышалась над коньком минимум на 1 м;
• не была соединена с общедомовой вентиляцией.

Вентиляция цоколя

Чтобы влага не поступала из-под пола в дом, а фундамент не разрушался, в цоколе при строительстве дома обустраивают продухи. Считается, что площадь одного продуха должна быть равна минимум 0.05 м², общая же площадь всех отверстий — на менее 1/400 площади пола.

Интересно! Ювелирные изделия — 10 лайвхаков по уходу за драгоценностями

Вентиляция зоны бассейна и прочих зон с повышенной влажностью

В бассейнах вентиляцию обустраивают так, чтобы объем удаляемого воздуха был намного больше подаваемого. Это обеспечивает небольшое разряжение и исключает возможность попадания влажного воздуха в соседние помещения. В банях и саунах чаще всего обустраивают вытяжную вентиляцию.

Система вентиляции частного дома: подвал

В подвале чаще всего обустраивают естественную вентиляцию, то есть монтируют приточную трубу и вытяжную. Но в больших домах вентиляция цокольных этажей может производиться и с помощью установок — приточных, вытяжных или приточно-вытяжных.

Схемы вентиляции в частном доме своими руками: обзор типовых решений

Самостоятельно владельцы домов обычно монтируют вентиляцию:

• естественную;
• смешанную вытяжную.

В первом случае в доме устанавливают вентиляционный стояк, а под окнами делают отверстия и вставляют в них приточные клапаны. Во втором — в стояк дополнительно монтируют вытяжной вентилятор. Также самостоятельно можно:

• поставить трубу-вытяжку в котельной;
• сделать фановую трубу в санузле;
• сделать вентиляцию цоколя.

Комментарий эксперта

Владимир, инженер:

«Сборку приточных и вытяжных систем с воздуховодами и установками обычно поручают специалистам. В случае ошибок при самостоятельном расчете и монтаже таких коммуникаций хозяев ждут неприятности — от недостаточного воздухообмена, до шума и появления во всем доме запахов из санузла».

Как правильно сделать систему вентиляции в частном доме: пошаговый план

Проще всего в доме своими руками сделать естественную вентиляцию.

Подготовка

Перед монтажом вентиляции проводят расчет высоты и диаметра вытяжной трубы, а также количества и сечения приточных клапанов.

Расчеты параметров и выбор материалов

Расчет необходимого объема смены воздуха за час производят по стандартной формуле

• L=Sxhxn.

Остальные параметры вычисляют по онлайн-калькуляторам. Вентиляцию обустраивают так, чтобы количество подаваемого воздуха было равно количеству отводимого. Из материалов приобретают:

• трубы для вытяжки;
• приточные клапаны;
• декоративные решетки.

Интересно! Как удалить любое пятно — 10 крутых лайвхаков

Монтаж и настройка

Обустройство естественной вентиляции в частном доме происходит в несколько этапов:

• в доме монтируют вытяжной стояк;
• устанавливают приточные клапаны под окнами;
• для облегчения циркуляции воздуха по помещениям делают отверстия в межкомнатных дверях, стенах, перекрытиях;
• закрывают отверстия декоративными решетками.

В последующем при необходимости производят корректировки — обычно добавляют или уменьшают количество приточных клапанов.

Плюсы и минусы системы вентиляции, сделанной своими руками

Основным плюсом вентиляции, сделанной своими руками, является дешевизна. Недостатком же таких систем чаще всего становится неэффективная работа из-за ошибок в расчетах.

Без вентиляции жить в частном доме из газобетона, кирпича, бруса и т. д. будет некомфортно. Правильный монтаж такой системы своими руками или с помощью специалистов позволит создать в любом жилище качественное проветривание, хороший микроклимат и здоровую атмосферу.

Жители многоэтажек, решившиеся переселиться в частный сектор, ожидают, что близость к природе и желание уединиться сразу проявятся во всей красе. Не будет в окне унылых урбанистических пейзажей, не будет доноситься из окон шум большого города, не будет запахов, которые неизбежно появляются от транспорта и плодов жизнедеятельности множества людей, проживающих компактно. Можно будет дышать чистым природным воздухом, и наслаждаться жизнью. Но каково же бывает удивление новых домочадцев, когда в их загородном жилье запотевают окна, воздух оказывается очень влажным, которым очень трудно дышать, и при этом он может нести с собой «ароматы» подвала. И красивые пейзажи в таком случае не так уже будут радовать глаз. И такое явление далеко не редкость. Диагноз здесь однозначен – проблемы с вентиляцией.

Что сделает любой нормальный человек, если окажется в подобной ситуации? Естественно, он постарается обратиться в специализированные организации, которые профессионально занимаются вентиляцией. И вероятность того, что проблему решат – очень высока, так как и специалистов сейчас достаточно, и с оборудованием тоже никаких проблем нет. Но мы призываем вначале немного изучить самостоятельно этот вопрос, а потом уже решать – обращаться или нет. Возможно, что проблема пустяковая и может разрешиться своими силами? В нашей статье: «Вентиляция в частном доме: схема и монтаж», — мы постараемся рассказать об этих вопросах все, что знаем. Причем собираемся это сделать это так, чтобы это было понятно всем, а не только тем, кто на ты с инженерной наукой.

Что такое вентиляция и для чего она нужна?

Вентиляция по своей сути является обычным проветриванием. И в переводе с латинского ventilatio – она именно это и означает. Но в современном, более широком значении вентиляцией называют процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замену его чистым наружным. При этом наружный воздух может предварительно очищаться, подогреваться, охлаждаться, увлажняться или осушаться, — в зависимости от потребностей. Для чего же нужна вентиляция?

• Прежде всего, для комфортного и безопасного нахождения в помещении людей и других живых существ. Это регулируется Санитарными правилами и нормами (СанПиН).
• Вентиляция также необходима для поддержания нужной среды для безопасной эксплуатации строительных конструкций, предметов интерьера, мебели, отделочных материалов и других предметов, находящихся в помещениях.
• Вентиляция нужна для хранения чего-либо. Это может касаться не только погребов, кладовок, но и гардеробных.
• Важной функцией вентиляции также является обеспечение каких-либо технологических процессов. Прежде всего, это касается кухни, где происходит приготовление пищи. Но в частном доме может быть и мастерская, где хозяин может что-то пилить, строгать, паять, сваривать и т. д.

Вентиляция должна обеспечивать определенные санитарно-гигиенические условия в помещениях, которые оценивают по температуре, относительной влажности, чистоте воздуха и скорости его движения. Понятно, что в разных по своему функциональному предназначению помещениях вентиляция не может и должна быть одинаковой. Это реализуется разными способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

Что заставляет воздух двигаться?

Очевидно, что вентиляция связана с воздухообменом – вместо использованного воздуха, приходит свежий и подготовленный (если это необходимо). Для того чтобы такая замена происходила, должны действовать на воздух какие-то силы. Одни силы являются естественными и природными, а другие – искусственно создаваемыми. Рассмотрим их. Начнем с естественных сил.

Естественные причины, заставляющие двигаться воздух

Гравитационные силы действуют на весь воздух, но тот у которого плотность больше будет «стараться» расположиться ближе к земле, вытесняя воздух с меньшей плотностью. Как известно, плотность больше имеет тот воздух, который имеет меньшую температуру. Плотность воздуха также зависит и от атмосферного давления, которое может колебаться вместе с изменениями погоды. А также очень большое влияние на плотность воздуха оказывают присутствующие в нем водяные пары. Их присутствие уменьшает общую плотность. Чтобы упростить расчеты, специалистами было принято считать плотность сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении в 760 мм ртутного столба, что равно P=101,325 кПа, температуре 15°C. Зависимость плотности от температуры находится по формуле:

ρ=(P*M)/(R*T), где:

• ρ – плотность воздуха в кг/м³ (килограмм на метр кубический);
• P – абсолютное давление в Па (Паскалях), при нормальном атмосферном давлении P=101,325 кПа;
• M – молярная масса, для сухого воздуха она составляет примерно 29 г/моль;
• R – универсальная газовая постоянная, она R=8,3144598 Дж/моль*К;
• T – абсолютная температура в градусах Кельвина, ее легко узнать, прибавив 273,15 к градусам Цельсия T=273,15+t°C.

В этой формуле величины молярной массы (M) и универсальной газовой постоянной (R) являются постоянными. Если принять, что и атмосферное давление тоже величина для данных условий постоянная, то можно формулу представить в виде:

ρ=(101,325*29)/(8,32*(273,15+t°C))=353/(273,15+t°C).

Именно этой формулой и пользуются специалисты при расчете вентиляции. Плотность при любой температуре можно легко самостоятельно вычислить по этой зависимости. Мы даже не будем предоставлять калькулятор для вычисления плотности воздуха в зависимости от температуры, учитывая простоту формулы, так как уважаем наших читателей и считаем, что каждый из них сможет самостоятельно это сделать. Просто приведем небольшую таблицу, где для ряда температур рассчитана плотность воздуха.

t, °C	ρ, кг/м³	t, °C	ρ, кг/м³	t, °C	ρ, кг/м³
-35	1.48	-10	1.34	15	1.23
-30	1.45	-5	1.32	20	1.2
-25	1.42	0	1.29	25	1.18
-20	1.39	5	1.27	30	1.16
-15	1.37	10	1.25	35	1.15

В таблице очень наглядно представлено, что с ростом температуры падает плотность. Это означает, что воздух по естественным причинам будет двигаться из области низких температур в область более высоких, но это будет происходить только тогда, когда существуют пути для движения воздуха. Если взять и герметично запечатать комнату, то никакого поступления более холодного воздуха извне не будет, а более теплому некуда будет уйти. Если в комнате есть отопительный прибор, то возле него воздух, естественно, будет нагреваться и подниматься вверх, а на его место приходить холодный воздух, но из этого же помещения. Образуются конвекционные потоки, но они замкнуты в пределах помещения. Для того чтобы происходило обновление воздуха необходимо, чтобы свежему воздуху было откуда прийти, а отработанному было куда уйти. Специалисты это называют приточной и вытяжной вентиляцией. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Для выхода отработанного воздуха из квартиры или дома обязательно делают вертикальные вытяжные вентиляционные каналы. Их всегда предусматривают еще на стадии проектирования дома и всегда делают строго вертикальными, так как любое изменение направления канала, не говоря уже о поворотах, дает дополнительное сопротивление протоку выходящего воздуха. Эти каналы делают всегда только во внутренних капитальных стенах и предусматривают обязательно на кухне, в санузлах, в котельной, а также и в других, о чем мы подробнее рассмотрим ниже. На каждое из этих помещений делается отдельный вытяжной вентиляционный канал, никакого «колхозно-кооперативного» подхода быть не должно. Это позволит в дальнейшем избежать множества проблем с вентиляцией.

Движение воздуха в вертикальном вентиляционном канале будет происходить только тогда, когда на его входе давление воздуха будет выше, чем на выходе. Перепад давления можно вычислить из следующей формулы:

∆P=(ρ_н-ρ_в)*g*h, где:

• ∆P – перепад давления в вертикальном вентиляционном канале, Па;
• ρ_н – плотность наружного воздуха, кг/м³;
• ρ_в – плотность воздух внутри дома, кг/м³;
• g – ускорение свободного падения, это справочная величина g=9,8 м/с²;
• h – высота вертикального вентиляционного канала (расстояние по вертикали от центра отверстия вытяжки в помещении до верхнего края канала), м.

Кроме требуемого перепада давления еще и требуется, чтобы он был выше, чем потери в канале, которые зависят от его материала, сечения, шероховатости его стенок. Именно поэтому для кладки традиционных вентиляционных каналов из кирпича привлекают каменщиков высокой квалификации, которые делают стенки ровными, без наплывов раствора. А еще лучше для этих целей использовать специальные блоки из искусственного камня, которые выпускают некоторые производители. Самым известным является немецкий концерн SCHIEDEL, имеющий производство и в России.

Из приведенной выше формулы перепада давления видно, что выход воздуха через вентиляционный канал будет возможен только тогда, когда плотность наружного воздуха будет больше, чем внутреннего. Только тогда в канале будет тяга. И это будет происходить тогда, когда температура в доме будет выше, чем на улице. Получается, что в жаркие летние дни тяги в вертикальных каналах не будет вообще, а могут и создаться условия, когда все будет происходить наоборот: через отдушины воздух будет не уходить на улицу, а поступать. И так иногда и бывает. О том, как этого можно избежать мы расскажем ниже.

Еще одной естественной природной силой, которая приводит воздух в вентиляции в движение, является ветер. Атмосферный воздух постоянно находится в движении, полного штиля не бывает практически никогда. В итоге одна сторона дома оказывается на наветренной стороне, где наблюдается повышенное давление воздушных масс, а другая на подветренной, где, наоборот, образуется разрежение. Величина перепада давления, конечно, зависит от силы ветра. Под действием этого перепада давления воздух перемещается внутри помещений от наветренной стороны к подветренной. Очевидно, что для этого внутреннее воздушное пространство дома должно иметь связь с атмосферой. Это могут быть открытые окна или форточки, специальные оконные клапаны-проветриватели или стеновые приточные клапаны.

Некоторые строительные материалы и ограждающие конструкции способны пропускать воздух через себя без специальных устройств. Такой процесс называют инфильтрацией и ее обязательно учитывают при расчетах теплопотерь при проектировании систем отопления. Современные жесткие нормы по теплосбережению призывают все поступление воздуха извне и уход внутреннего воздуха наружу делать контролируемым и только через специально устроенные для этого входы и выходы, а все ограждающие конструкции в виде стен, окон и дверей делать максимально воздухонепроницаемыми.

К сожалению, или к счастью, концепции экологичных «дышащих» стен находится все меньше места в современном строительстве. Тем не менее, дома из традиционных материалов: дерева, кирпича, самана, — продолжают возводиться и успешно эксплуатироваться с поправками на требования по тепловой защите. Некоторые виды утеплителей, которые являются обязательными в современном строительстве, способны пропускать и водяной пар и воздух. Например, это базальтовая минеральная вата. И даже современные жесткие нормы по экономии тепла позволяют не «запечатывать» наглухо дом от окружающей среды, а оставлять возможность для «общения». Но при расчетах систем вентиляции поступление воздуха из-за инфильтрации через конструкции стен не учитывают вообще, так как «вклад» в общее дело ничтожно мал.

Ветер также может способствовать и повышению тяги в вертикальных вытяжных вентиляционных каналах. Для этого на оголовок надевают специальное устройство – дефлектор, выполняющее две важные функции:

• Он защищает вентиляционный канал от попадания осадков и различного мусора.
• Дефлектор увеличивает тягу в вентиляционном канале.

Увеличение тяги происходит вследствие создания зоны пониженного давления в области выхода вентиляционного канала. По это происходит потому, что один воздушный поток рассекается дефлектором минимум на два, с разными скоростями. А по закону, открытому еще в XVIII веке известным швейцарским физиком Даниилом Бернулли, следует, что любое изменение скорости потока жидкости или газов влечет за собой и изменение давления. Если скорость потока увеличивается, то давление уменьшается. И, наоборот. В зоне оголовка канала особая форма дефлектора приводит к увеличению скорости потока и уменьшению давления. Создается разрежение, которое увеличивает перепад давления вентиляционного канала. В итоге он начинает «охотнее» вытягивать отработанный воздух из помещений.

Цены на дефлекторы

дефлектор

Те, кто проводил довольно долгое время перед камином, замечали, что с усилением ветра на улице часто отмечается более охотное горение дров в топке. Это и происходит по причине увеличения тяги из-за изменения скорости потока. Теперь у читателей, кто ранее не был знаком с законом Бернулли, есть в арсенале железный аргумент, объясняющий поведение камина при порывах ветра. И есть все основания блеснуть своей эрудицией перед уважаемой аудиторией, уютно расположившейся перед «магической» каминной топкой.

По оценкам специалистов, производительность вентиляционного канала или дымохода с применением дефлектора может увеличиться на 20%. Бывает, что эти 20% бывают так необходимы в жаркие летние дни, когда разность температур, а соответственно и плотностей, не позволяют воздуху уходить с помещений естественным путем. Поэтому дефлектор надо использовать всегда. Они бывают совершенно разных конструкций и могут изготавливаться из оцинкованной стали, нержавеющей стали керамики и даже меди. Кроме этого, дефлекторы могут иметь и подвижную часть, которая раскручивается набегающим воздушным потоком. Такие конструкции называют ротационными дефлекторами. И они тоже обеспечивают ощутимый прирост тяги в вытяжных вентиляционных каналах.

Еще задолго до того как Бернулли открыл свой закон, опытные печники всегда сооружали оголовок дымохода специальной формы. В верхней части трубы делали расширение, которое имело скос. Такой элемент на самом деле являлся дефлектором по своей сути, хотя печники об этом понятии и не знали, и не могли под это подвести аргументированную теоретическую базу. Просто многовековой опыт подсказывал, что так делать лучше.

На этом рассмотрение естественных причин, заставляющих двигаться воздух в системах вентиляции, мы заканчиваем, так как больше никаких природных сил нет. Но и их вполне достаточно для того, чтобы в определенных условиях создать такую систему вентиляции, которая будет работать без всяких механизмов.

Механическое побуждение воздуха

В естественной системе вентиляции есть один главный минус – она не всегда предсказуема. Очень много зависит от природных факторов, которые не всегда прогнозируемы даже метеоцентрами, укомплектованными специально обученными профессионалами и дорогостоящей аппаратурой. А вентиляцию в своем доме хочется иметь управляемую и в нужный момент имеющую требуемую производительность. Поэтому и используются специальные механизмы, которые помогают естественной вентиляции, а в некоторых случаях и полностью заменяют ее.

Главным устройством, который заставляет перемещаться воздух, является вентилятор. По конструкции они могут быть совершенно разных типов:

• Наибольшее распространение получили осевые вентиляторы, у которых движение воздуха происходит вдоль оси электродвигателя. Такие вентиляторы еще могут называть аксиальными. Воздух приводят в движение лопасти определенной формы, называемые еще и лопатками или крыльчатками. Осевые вентиляторы имеют малые габариты, хороший КПД и при малых аэродинамических сопротивлениях и отсутствии встречных потоков могут перемещать внушительные объемы воздуха при низких энергозатратах.

• Центробежные вентиляторы (их еще называют радиальными) занимают второе место по распространенности и широко применяются в системах вентиляции, но в основном в промышленных, где требуется высокая производительность. Особенностью их является то, что они имеют спиралевидный корпус, напоминающий улитку. Забор воздуха происходит через отверстие ротора, а выход происходит в перпендикулярном направлении по касательной к вращающемуся ротору, имеющему лопатки загнутой формы. Ввиду особой формы корпуса такие вентиляторы могут применяться только при наличии достаточного пространства, что не всегда достижимо в частных домовладениях. Но они широко применяются в приточно-вытяжных вентиляционных установках.

• Диаметральные или тангенциальные вентиляторы имеют хорошо заметную особенность – ротор с крыльчаткой у них вытянут, и напоминает центробежный вентилятор. Отличие в том, что забор воздуха производится не через отверстие ротора, а с внешнего диаметра. Именно поэтому такие вентиляторы и называют диаметральными. Выход воздуха производится также с внешнего диаметра через отверстие диффузора. Чаще всего они используются в кондиционерах и фанкойлах, но в некоторых приборах, предназначенных сугубо для систем вентиляции, также могут применяться диаметральные вентиляторы. Они даже при низких оборотах могут перемещать большие объемы воздуха, поэтому их практически неслышно при работе кондиционеров фанкойлов или тепловых завес.

• Очень широкое применение в системах вентиляции нашли диагональные вентиляторы. Их могут еще называть вентиляторами смешанного типа. И совершенно не зря, так как они объединяют в своей конструкции осевые (аксиальные) и центробежные (радиальные). Воздух в такие вентиляторы заходит строго вдоль оси, но далее, благодаря особой форме крыльчатки отклоняется на 45°. Из-за этого воздушный поток приобретает еще и центробежную составляющую и от этого увеличивается давление. Их КПД может достигать 80%. Такие вентиляторы можно заметить по характерному утолщению воздуховода в том месте, где они установлены.

Мы описали основные типы вентиляторов, призванных механическим путем перемещать воздух в доме. Но, помимо этого, они могут иметь различное конструктивное исполнение, иметь какое-то именно свое предназначение и устанавливаться в разных местах. Все попытки классифицировать их по этим признакам могут вызвать сумбур в восприятии, поэтому мы предлагаем рассмотреть по порядку, какие именно системы вентиляции бывают и в процессе повествования уже указывать на конкретные приборы, которые устанавливаются в том или ином случае.

Какие бывают системы вентиляции в доме?

Читатели наверняка уже уяснили, что система вентиляции просто необходима. Мало того, даже если человек не будет ничего предпринимать для ее организации – она все равно будет, так как воздух все равно будет по тем или иным причинам двигаться. Рассмотрим, как классифицируются системы вентиляции, чтобы в дальнейшем подобрать нужный вариант именно для своих конкретных условий. Для начала рассмотрим схему, изображенную на рисунке.

Прежде всего, системы вентиляции классифицируются по способу организации воздухообмена. Они делятся на три большие группы:

• Общеобменная вентиляция предполагает, что процесс обмена воздухом идет во всем доме (помещении) или хотя бы в значительной его части. При этом предполагается, что почти весь объем воздуха в доме (помещении) заменяется относительно равномерно. Для большинства частных домов или квартир это наиболее предпочтительный вариант.
• Местная вентиляция как приточная, так и вытяжная, призвана обеспечить воздухообмен в каком-то определенном месте. Всем известная кухонная вытяжка является ярким примером местной вытяжной вентиляции. А вентилятор, вмонтированный в окно и «тянущий» воздух снаружи – пример местной приточной вентиляции.
• Комбинированная вентиляция – это «симбиоз» местной и общеобменной. Откровенно говоря, если в доме или квартире будет установлен хоть один прибор местной вентиляции, то любая система уже будет комбинированной, так как воздухообмен будет все равно идти как в одном месте, так и во всех помещениях.

По принципу действия системы вентиляции разделяются:

• На приточную вентиляцию, которая необходима для подачи в помещения нужного количества наружного воздуха, который может при этом подвергаться фильтрации, нагреву в зимний период или охлаждению в летний период.
• Вытяжную вентиляцию, служащую для удаления отработанного воздуха из помещений, а также продуктов сгорания газа и различных соединений, которые образуются при приготовлении пищи.
• Приточно-вытяжную вентиляцию, которая объединяет в себе и первую, и вторую.

На представленной выше схеме видно, что местная вентиляция на пересечении с приточной имеет три «таинственных» прямоугольника с названиями: «Оазис», «Завеса» и «Душ». Эти зоны можно организовать только при принудительной (механической) приточной вентиляции. Что же это такое?

• Воздушный оазис организуется в какой-то ограниченной части помещения для того, чтобы температура в ней была снижена по отношению к другим частям. В этой части помещения часто используются перегородки, но не полностью перекрывающие все помещение, а на высоту примерно 2 метра. Оазисы устраивают, как правило, в производственных помещениях, где технологические процессы связаны с выделением большого количества тепла, в частных домах и квартирах их применяют редко.
• Воздушная завеса делается во входной зоне. При этом воздух в завесу подается при помощи вентиляторов с повышенной скоростью. Получается, что наружный воздух отсекается потоком завесы. Завесы могут быть как с нагревом, так и без нагрева. В частных домах воздушные завесы организуются крайне редко, такие вентиляционные (а отчасти отопительные) установки используются в местах массового посещения: торговых центрах, вокзалах, поликлиниках и других. Именно там воздушные завесы помогают сэкономить огромное количество внутреннего тепла в зимний период либо, наоборот, не позволить летнему горячему наружному воздуху беспрепятственно попадать в прохладные помещения.

Цены на приточно-вытяжную вентиляцию

приточно-вытяжная вентиляция

• Воздушный душ применяется на производствах, когда сосредоточенно к месту расположения персонала подается поток воздуха, отвечающий всем санитарно-гигиеническим нормам. Чаще всего это делается там, где в цехах технологические процессы связаны с высокими температурами, например, на металлургических производствах. Но воздушные души также организовывают и там, где необходимо бороться с большим количеством пыли. Поток очищенного воздуха прохладного под повышенным давлением оберегает органы дыхания персонала. Разумеется, что в квартирах и домах устраивать воздушные души нет никакого смысла.

Теперь рассмотрим пересечение вытяжной вентиляции с местной и там увидим также «таинственные» прямоугольники: «Кожух», «Зонт», «Шкаф» и «Отсос». Что же это такое на самом деле?

• Кожух в местной вентиляции это не что иное, как специальное укрытие у станков, какого-либо оборудования или инструмента, которое подключено к вытяжному вентиляционному каналу. Все вредные выбросы, образующиеся при работе, сразу удаляются и не попадают в окружающий воздух. Кожухи всегда есть у стационарного оборудования и очень часто у ручного электроинструмента. Например, штроборез, дисковая пила, электролобзик практически всегда имеют кожухи, к которым подключают пылесос. Поэтому можно с натяжкой назвать, что электроинструмент с кожухом, подключенным к пылесосу можно вполне назвать местной вытяжной вентиляцией.
• Вытяжной зонт широко используется и в производстве, и в быту. Используется он в случае, если необходимо в каком-то определенном месте обеспечить быстрое удаление воздуха с какими-либо нежелательными загрязнениями. В быту он известен по самому яркому примеру – кухонной вытяжке, которая в большинстве своем имеет именно форму зонта и располагается она обычно на высоте примерно 60 см над плитой. Большинство продуктов сгорания газа и выделений, происходящих во время приготовления пищи, удаляются принудительно и не оказывают сильного влияния на общий воздушный объем помещения.

• Вытяжной шкаф – это специальное оборудование, которое используется в химических или медицинских лабораториях. Применение вытяжных шкафов оправдано тогда, когда в них производят какие-либо манипуляции с ядовитыми и легколетучими веществами, которые принудительно удаляются и не попадают в окружающий воздух. В домашних системах вентиляции они не используются, только если не планируется у хозяев своей химической лаборатории.

• Вытяжной отсос – это специальное оборудование, призванное удалять вредные выбросы с рабочего места локально. Очень часто местные отсосы делают с гибким рукавом, чтобы можно было перемещать воздухозаборник. Рабочие места пайщиков или сварщиков на хороших производствах, где руководство заботится о здоровье персонала, оборудуются именно так. В домашней системе вентиляции также иногда находится место местному отсосу. Хороший пример этого – кухонная вытяжка, встроенная в столешницу сбоку от плиты. Такие вытяжки обычно выдвигаются только в случае необходимости, они должны иметь хорошую производительность, так как естественное направление испарений и продуктов горения вверх они должны «загибать» в свою сторону.

По способу побуждения воздуха системы вентиляции разделяются:

• На искусственную вентиляцию, называемую еще механической. Воздухообмен в таких системах осуществляется только принудительно – при помощи вентиляторов. Воздух может при этом подаваться и удаляться как при помощи воздуховодов, так и без них. В сугубо искусственных системах, конечно, лучше использовать воздуховоды, так как тогда вентиляцию можно легко организовать, рассчитать и она будет более или менее предсказуемой.
• Естественную вентиляцию, где воздух движется только благодаря природным факторам. Из той же схемы видно, что эта вентиляция может быть как организованной (поддающейся регулировке), так и неорганизованной. Организованная, в свою очередь, может быть канальной или бесканальной. Организованный естественный воздухообмен называется аэрацией. А неорганизованный воздухообмен – это инфильтрация.

В квартирах даже старого жилищного фонда на кухнях и в санузлах всегда были и есть вентиляционные отверстия, связанные с вытяжными вертикальными каналами. То есть, вытяжка воздуха проходила организованно, но по естественным причинам. Для поступления свежего воздуха использовались форточки на окнах, которые или держали открытыми постоянно, или периодически открывали на время проветривания. Можно сказать, что это была организованная бесканальная аэрация. В течение того времени, пока форточки были закрыты, поступление свежего наружного воздуха происходило через многочисленные большие или маленькие щели, которые были всегда в деревянных окнах старого жилищного фонда. Именно в это время работала неорганизованная инфильтрация. Любой современный специалист по вентиляции скажет, что это уже прошлый век и будет во многом прав. Тем не менее такая организованно-неорганизованная вентиляция вполне справлялась со своими функциями и обитатели квартир старого фонда не испытывали недостатка в свежем воздухе.

По назначению системы вентиляции также разделяются на рабочие или аварийные.

• Рабочая вентиляция призвана постоянно создавать нужные условия в квартире или доме. Она должна обеспечивать нужный воздухообмен все время. В рабочей вентиляции также могут быть элементы местной принудительной приточной или вытяжной, включающиеся периодически по мере необходимости, но тем не менее нужный для безопасного и комфортного проживания воздухообмен поддерживается все время.
• Аварийная вентиляция – это система устройств и воздуховодов, которые задействуются только в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций, которыми могут быть пожар, задымление или утечка каких-либо вредных веществ. Практически все время аварийная вентиляция находится в пассивном режиме и активизируется по сигналам от различных датчиков или принудительно. Главная задача аварийной вентиляции – обеспечить безопасность находящихся в помещении людей, не допустить отравления и быстро удалить опасные для жизни и здоровья соединения. Естественно, при возникновении таких ситуаций обязательна эвакуация всех находящихся в здании. И именно аварийная вентиляция должна помочь безопасно покинуть помещения. Такой вид вентиляции применяется в производственных, офисных или общественных зданиях. В квартирах и домах аварийную вентиляцию делают крайне редко.

По способу осуществления воздухообмена системы вентиляции бывают регулируемыми и нерегулируемыми. Из самих названий понятно, чем они отличаются друг от друга, поэтому объяснять что-либо не имеет смысла.

Какую систему вентиляции выбрать для частного дома?

Представим, что имеется частный дом и его хозяин решил оборудовать в нем современную систему вентиляции. Благо, что сейчас много организаций, которые смогут помочь в этом. Причем все будет грамотно рассчитано, будет порекомендовано только лучшее оборудование, а в случае, если хозяин отважится все приобретать у этой фирмы и еще закажет монтаж, то ему предоставят очень хорошую скидку. Красота! Почему бы не воспользоваться такими услугами?

Но после того как начинается знакомство с прайсами на оборудование и расценками за услуги монтажа радужное будущее вынуждено заменяется на прозаичное настоящее. И здесь дело не в том, что именно в этом месте намерены «развести» на деньги конкретного заказчика. Дело в том, что на самом деле оборудование для систем вентиляции стоит немало, и это факт. Именно поэтому мы рекомендуем нашим читателям не стараться сразу в системах вентиляции делать все по максимуму. Лучше присмотреться к своему жилью, если оно вторичное или сразу правильно спроектировать систему вентиляции, если дом планируется строить. Чему же отдавать предпочтение, какой системе вентиляции?

• Конечно, прежде всего, надо по максимуму постараться использовать природные силы, то есть где только можно применять естественную вентиляцию, так как она не потребует никаких затрат энергии для своей работы. Конечно, предпочтение следует отдавать организованной естественной вентиляции, так как она более предсказуема. Но естественную вентиляцию можно сделать далеко не всегда. В каких именно домах это целесообразно мы рассмотрим в следующем разделе статьи.
• На кухне над плитой обязательно организуется вытяжка, которая, как нам уже известно, является местной вытяжной вентиляцией. При этом не стоит забывать, что вытяжка имеет большую производительность (не менее 300 м³/час). И если не будет обеспечен приток свежего воздуха в помещение кухни, то вытяжка не будет справляться со своей задачей. Мало того, она может обернуть естественное течение воздуха в другие помещения на себя, что приведет к разбалансировке вентиляции. Поэтому очень важно обеспечить приток большого количества свежего воздуха на кухню во время работы вытяжки. Для этого открывают форточку на кухне или открывают клапаны аэраторов. Иногда даже при включении вытяжки принудительно включают вентиляторы аэрационных клапанов, которые обеспечивают приток свежего и очищенного воздуха с улицы. Вытяжной канал вытяжки лучше сделать отдельно от других, так как высокая производительность вытяжки может «продавливать» воздух с кухонными запахами в другие помещения.
• В санузлах обязательно устанавливаются вытяжные вентиляторы, которые включаются во время их посещения. И также эти вентиляторы могут оборудоваться таймером, который позволяет в течение некоторого времени оставлять вентилятор включенным и после посещения санузлов. При этом вентилятор ни в коем случае не должен мешать естественной вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать нужный воздухообмен круглосуточно.

Цены на вытяжные отсосы

вытяжной отсос

Однако, несмотря на то что естественная вентиляция имеет главное преимущество – энергонезависимость, применять ее целесообразно далеко не во всех домах. О том, где именно надо по максимуму использовать природные рассмотрим в следующем разделе статьи.

Вентиляция в частном доме: схема и монтаж

Где стоит использовать естественную вентиляцию и как ее правильно организовать?

Ранее мы рассмотрели, что перемещение воздуха будет происходить по естественным причинам вследствие разности температур, высоты вертикального вентиляционного канала, а также при воздействии ветра. Чем выше температура будет в доме и чем меньше она будет на улице – тем охотнее будет идти естественный воздухообмен. Зимой это условие соблюдается очень легко, так как температура в помещении всегда выше, чем на улице. А что делать в летние дни, когда температуру воздуха в доме предпочтительно делать ниже, чем на улице? Ведь по всем законам физики при таких условиях тяга в вентканалах может легко «опрокинуться» и произойдет все наоборот: горячий воздух с улицы будет поступать в помещение, а более прохладный будет утекать наружу. Какие меры позволяют избежать такого неприятного явления?

• Прежде всего, вентиляционные каналы прокладывают только во внутренних капитальных стенах. Это делается для того, чтобы воздух, выходя из помещений, не охлаждался бы в каналах, проложенных в наружных стенах, а, наоборот, даже подогревался, чтобы его повышенная температура по сравнению с наружным воздухом способствовала более «живому» воздухообмену. Более того, в каналах, проложенных в наружных стенах, будет постоянно конденсироваться влага, которая там абсолютно не нужна.
• Вытяжные вентиляционные каналы должны быть строго вертикальными. Любой их поворот или даже незначительное изменение направления движения воздуха приводит к повышенному сопротивлению и соответственно производительность канала резко падает. А также в домах ни в коем случае нельзя объединять каналы из нескольких помещений в один. Можно их располагать рядом, чтобы проще было сделать их проход через крышу в виде одной трубы, но разделяться они должны обязательно перегородкой минимум в полкирпича.
• У людей, которые не являются знатоками систем вентиляции, может возникнуть вполне объяснимое желание сделать вертикальные вентиляционные каналы из пластиковой или металлической трубы. Гладкая внутренняя поверхность таких каналов минимизирует сопротивление проходу воздуха и вроде бы такой шаг вполне логичен. Но на самом деле так делать нельзя в системах естественной вентиляции, так как такие каналы не будут подогревать уходящий из помещения воздух, что, в конце концов, может привести к отсутствию или даже обратной тяге. Вертикальные вентиляционные каналы делают только из материалов, обладающих тепловой инерционностью – кирпича, бетона, специальных керамических блоков и других. Только в принудительной вентиляции каналы могут не обладать тепловой инерционностью.

• В течение последних десятилетий на территории бывшего СССР почему-то возникла непонятная тенденция строить дома с мансардными этажами, которые некоторые считают эталоном вкуса и рациональности. Заселение мансард началось во Франции в XVII веке. Их вынуждено снимали бедные парижские студенты, не имеющие возможность оплатить аренду помещения с нормальными потолками. В наших климатических поясах мансарды противопоказаны, прежде всего, из-за того, что с ними труднее обеспечить нужную тепло- и гидроизоляцию. Существенным плюсом традиционного чердака является то, что температура в нем всегда выше, чем на улице – и зимой и летом. Это способствует подогреву вентиляционных каналов, а значит, и естественный воздухообмен будет идти гораздо лучше.

Почему естественную вентиляцию следует организовывать в инерционных домах?

Какие дома являются инерционными и безынерционными?

Естественная вентиляция сможет проявиться во всей своей энергонезависимой «красе» далеко не во всех домах. Создать хороший микроклимат она сможет только в инерционных домах. Что такое инерционные дома? Это дома, построенные из определенных материалов, которые обладают тепловой инерционностью – способностью накапливать тепловую энергию в значительных количествах, а затем постепенно отдавать ее. Такими материалами являются:

• Полнотелый или пустотелый кирпич, причем все его виды – керамические, силикатные, гиперпрессованные. Лидером по инерционным свойствам является полнотелый керамический кирпич.

• Керамические строительные блоки.
• Блоки из газобетона или пенобетона.
• Шлакоблоки.
• Монолитный керамзитобетон.
• Саманные дома.

• Глинобитные дома.

А как же с традиционными русскими домами из дерева или бруса. Разве они не являются инерционными? Дело в том, что дерево также может накапливать определенное количество тепловой энергии, но, конечно, не в том объеме, что и вышеперечисленные строительные материалы. Но какой еще важный элемент присутствовал в русской избе? Это, конечно, печь, которая выкладывалась из кирпича и стояла на земле на собственном фундаменте. Ее всегда располагали посередине дома, и она имела массу гораздо больше, чем деревянные стены. Таким образом, несмотря на то что сам материал стен не обладает хорошими теплоаккумулирующими свойствами, но такой элемент, как печь придавал всему дому свойства инерционного. В зимнее время воздух уходил из помещения по дымоходу печи как во время топки, так и в то время, когда печь долгое время отдавала тепловую энергию внутрь. Свежий воздух поступал путем инфильтрации через многочисленные неплотности стыков бревен, окна и двери. В летнее время печь также являлась эффективным вентиляционным каналом, так через нее уходил воздух из дома вместе с избыточным теплом. Кроме этого, печь еще и «скидывала» избыточное тепло из воздуха внутри избы в землю, являясь таким своеобразным кондиционером. Недаром атмосферу в традиционных деревянных домах считают эталоном, так как в них очень комфортно находиться человеку. Современные правильно спроектированные и построенные деревянные дома вполне могут увязать в себе и многовековые традиции, и жесткие строительные нормы.

Для того чтобы все положительные стороны инерционного дома воплотились во всей своей красе, необходимо такие дома обязательно утеплять, но только снаружи, а не внутри. Тогда в зимнее время тепло, накопленное инерционными стенами, будет менее охотно передаваться холодному наружному воздуху. В летнее же время все происходит наоборот – горячий наружный воздух, благодаря слою утеплителя, не будет нагревать стены дома, которые, в свою очередь, будут передавать его воздуху внутри помещения. Кроме этого стены из инерционных материалов будут охлаждать воздух внутри, так как температура грунта, на котором расположен фундамент, всегда ниже, чем в помещении.

Некоторые застройщики ошибочно полагают, что термодома, которые не так давно стали возводить в нашей стране, также являются инерционными. И вроде бы этому есть весомый аргумент – основной материал стены – это армированный железобетон, который имеет высокую плотность и способен накапливать большое количество тепловой энергии. Но дело все в том, что несъемная опалубка из пенополистирола, которая используется при строительстве термодомов (они еще называются «изодом») так и остается как на внешних, так и на внутренних стенах. Получается, что инерционный бетон «запечатан» внутри пенопласта, что очень затрудняет теплообмен. В инерционных же домах температура стен должна быть близка к температуре воздуха в помещении, причем она должна быть комфортной для человека. Именно способность накапливать тепловую энергию и потом отдавать ее постепенно, по инерции, и является главным достоинством инерционных домов. Поэтому мы рекомендуем тем людям, которые намереваются строить комфортный дом, не обращать пристального внимания на термодома. Кроме быстроты возведения и хороших теплоизоляционных качеств ничего в них хорошего нет. Более того – мы считаем довольно глупым шагом укрывать под пенопласт внутренние стены из бетона, который все-таки неплохо накапливает тепло. Если изнутри такие стены укрыть под гипсовой штукатуркой, то и с влажностью в доме тоже будет все в порядке.

Рассмотрим, какие дома являются безынерционными? Естественно, это напрямую зависит от материалов, из которых они строятся. Перечислим их:

• Деревянные дома любого типа – из бревна или бруса, не являются инерционными. Однако мы уже отмечали, что внесение в них инерционных элементов (например, кирпичную печь) улучшают их характеристики.
• Дома из полистиролбетона. Это сравнительно новая технология, когда в качестве заполнителя бетонной смеси используют пенополистирольную крошку. Несмотря на, хорошие теплоизоляционные качества стены домов в наших климатических поясах лучше не делать из этого материала. Зато, пенополистиролбетон успешно может использоваться в стяжках пола.

• Дома из сэндвич-панелей также являются безынерционными, так как между двумя тонкими слоями обшивки из профнастила утеплитель. Он может быть из минеральной ваты, пенополистирола (пенопласта) или пенополиуретана. Последний мы в мягкой форме знаем в виде поролона, а в более жесткой – в виде монтажной пены. Такие сооружения чаще всего делают на промышленных объектах, однако замечены и такие дачные домики.

Цены на сэндвич-панели

сэндвич-панели

• Дома из СИП панелей (панелей SIP) принципиально не отличаются от предыдущих, только вместо внешних слоев из профнастила используются ориентированно-стружечные плиты (ОСП-плиты, OSB).
• Дома из 3D-панелей, МДМ, панелей по технологии СОТА также являются безынерционными, так как основной объем стены имеет заполнение из утеплителя, а внешние слои исполнены из густоармированного тонкого бетонного слоя.

• Уже упомянутые ранее термодома и изодома с несъемной опалубкой из пенополистирола.
• Каркасные дома в любом их виде: с деревянным или металлическим каркасом, с любым утеплителем и материалом обшивки, — также безынерционные.

Возможно, в этом списке указаны не все виды безынерционных домов. Например, уже упоминаются в отдельных источниках какие-то вакуумные дома, но опрос мнений и обзор форумов не дает никаких внятных результатов. Главное – это понять принцип, что чем меньше масса стеновых конструкций дома, чем меньше их плотность и теплопроводность, тем более дома будут безынерционные.

Организация естественной вентиляции в инерционных домах

Теперь разберемся, как влияет на систему вентиляции тепловая инерционность дома. Вначале рассмотрим, как осуществляется естественный воздухообмен в инерционных домах при его правильной организации. Посмотрим на следующий рисунок, где показана циркуляция воздуха на примере квартиры или одного этажа дома.

Прежде всего, в любой квартире или доме организуется забор отработанного воздуха из кухни, санузлов и любых тупиковых помещений без окон, которыми могут быть или кладовки, или гардеробные комнаты. В них обязательно делается вентиляционная отдушина в верхней части стены напрямую связанная с вертикальным каналом. Причем из каждого помещения должен идти отдельный вентиляционный канал, а если на кухне есть вытяжка, что рекомендуется делать всегда, то для нее очень желательно организовать также отдельный канал. «Уход» отработанного воздуха в вытяжные каналы показан стрелками коричневого цвета, направленными вверх.

Голубым цветом показано поступление свежего воздуха в помещения с улицы. Такими путями «прихода» могут быть открытые форточки, клапаны-проветриватели, встроенные в современные окна из ПВХ или специальные стеновые приточные клапаны. А также воздух может поступать через щели в оконной конструкции, что раньше часто наблюдалось в обычных деревянных окнах, устанавливаемых в квартирах или домах. И стоит отметить, что такого поступающего путем инфильтрации воздуха в основном вполне хватало. Ситуация изменилась тогда, когда пошла массовая установка окон из ПВХ со стеклопакетами. Поступающего извне воздуха катастрофически стало мало и поэтому это потребовало принятия определенных мер. И худшим выходом из такой ситуации в инерционных домах – это организация принудительной приточной вентиляции. Лучше организовать приток так, чтобы он происходил естественно.

Стоит отметить то, что приток воздуха лучше организовывать непосредственно через окна или рядом с ними. И это должно происходить по двум основным причинам:

• Во-первых, окна и так являются проемом во внешний мир и для притока воздуха вовсе не обязательно проделывать дополнительные отверстия в стенах, что всегда связано со сложностями при самостоятельном исполнении или с дополнительными расходами для привлечения специалистов.
• Во-вторых, возле окон в современных домах всегда расположены отопительные приборы (радиаторы). Это неслучайно, так как холодный воздух в зимнее время, чтобы не доставлять дискомфорта, должен как можно быстрее нагреться до внутренней температуры в помещении, а возле радиатора это происходит легче всего. Подогретый воздух от радиатора смешивается с ниспадающим наружным воздухом и именно поэтому возле окна можно ощутить что-то вроде сквозняка. Но на самом деле это последствия смешивания теплого и холодного воздуха и образующаяся при этом турбулентность.

Некоторые читатели могут задать совершенно резонный вопрос о том, что раньше никаких радиаторов и не было, ведь они стали массово внедряться только в начале XX века. Отопление раньше было преимущественно печное. Тогда есть смысл делать поступление воздуха не через окна, а через воздуховоды, проложенные в теле массивной и инерционной печи. И на самом деле так и делали. Но в домах старой застройки еще иногда можно наблюдать задвижки, расположенные под подоконником, которыми регулировали поступление свежего воздуха в помещение. Это своеобразный «предок» современных приточных клапанов. И может показаться, что без радиатора такое поступление воздуха может создать сильный дискомфорт, но на самом деле все далеко не так. Холодный уличный воздух сразу вступает в теплообмен с уже нагретым «собратом». Помимо этого, тепло приходящий воздух получает от строительных конструкций инерционного дома: пола, стен, потолка, — ведь в них накоплено солидное количество энергии.

Из школьного курса физики известно, что тепловая энергия может передаваться тремя основными способами:

Теплопроводность – она происходит при непосредственном физическом контакте двух тел с разной температурой. И теплообмен будет происходить до тех пор, пока их температура не сравняется.

Конвекция происходит в жидкостях и газах. Тепловая энергия передается струями и потоками, которые образуются при неравномерном нагревании среды. Нижние слои при контакте с более теплым телом (например, с радиатором или теплым полом) нагреваются и уменьшаются в плотности, поэтому они поднимаются вверх, замещаясь более холодными, уже остывшими слоями. Этот процесс циклически повторяется.

Цены на брус

брус

Тепловое излучение – это вид передачи тепловой энергии за счет электромагнитного излучения. Чем более нагрето тело, тем больше будет интенсивность излучения. Это единственный способ передачи тепловой энергии даже через абсолютный вакуум. Колоссальная энергия нашего Солнца передается именно тепловым излучением. Такой способ передачи тепла является самым комфортным, недаром его называют «лучевое» тепло, когда все строительные конструкции нагреты до комфортной температуры.

В инерционных домах воздух, поступающий с улицы в помещение, будет подогреваться в зимний период всеми тремя способами: и теплопередачей, и конвекцией, и излучением. Соответственно и атмосфера в этих домах будет наиболее комфортной. Даже значительное поступление холодного воздуха при открытом окне или форточке при проветривании не приведет к быстрому выхолаживанию помещений, ведь в самом доме запасено огромное количество тепла, которое не позволит чувствовать себя не комфортно всем обитателям. И это тепло очень быстро будет передаваться воздуху. По опыту эксплуатации инерционных домов, даже полное отсутствие отопления позволяет хозяевам чувствовать себя более-менее комфортно и терпимо на протяжении не только часов, но и даже дней. В летнее время конструкция инерционного дома будет, наоборот, «забирать» тепло от поступающего теплого воздуха, и «отправлять» через фундамент в землю, оберегая всех живущих в доме от жары.

Помимо того, что воздух нагревается или охлаждается в инерционном доме, для системы вентиляции еще важен еще один важный аспект. Это не что иное, как отвод «отработанного» воздуха из дома. Все живые организмы: и человек, и животные, и растения, — в процессе своей жизнедеятельности активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ и водяной пар. Если растения могут частично компенсировать кислород в результате фотосинтеза при воздействии света, то животным и человеку такая способность не дана. Поэтому воздух так, где находятся живые существа, должен постоянно обновляться, так как доля кислорода будет снижаться, а углекислого газа и пара увеличиваться.

Воздух, который состоит преимущественно из азота (доля по массе примерно 75,5%) и кислорода (доля по массе примерно 23,15%) имеет с первого взгляда ничтожную долю углекислого газа (0,046% по массе). Но повышение этой доли буквально до 2—4% уже приводит к развитию сонливости и слабости, а присутствие диоксида углерода в концентрации 7—10% уже опасно и может быть даже смертельным. Известно, что плотность углекислого газа (CO₂) гораздо выше, чем кислорода. Если у первого она составляет примерно 1,9 кг/м³, то у второго 1,4 кг/м³. И это свойство – быть тяжелее, чем кислород системе вентиляции оказывает очень полезную услугу, так как CO₂ сосредотачивается в нижней части, возле пола. «Отработанный» воздух лучше всего удалять именно снизу, так как органы дыхания человека находятся значительно выше. Но при этом необходимо обеспечить его свободный «уход» из помещений. Какими путями это можно сделать?

• Прежде всего – это не надо стараться делать максимально герметичными межкомнатные двери. У них всех должен быть минимальный зазор между полом и нижним срезом дверного полотна в 2—3 см.
• Помимо щели в нижней части дверей делают переточные отверстия или устанавливают специальные решетки. В тех помещениях, где имеются отдушины для вытяжной вентиляции, обязательны двери с переточными решетками площадью не менее 200 см², которые обеспечивают свободный проход отработанного воздуха. Широкий выбор решеток разного дизайна и цвета позволяет их устанавливать без ущерба красоте.

• Бывает, что хозяева не желают портить двери, изготовленные, например, из массива ценных пород дерева решетками. Тогда вполне можно сделать переточные вентиляционные отверстия в перегородках, особенно если они тонкие из ячеистого бетона или гипсокартона. Их также можно прикрыть декоративными вентиляционными решетками.

Если отработанному воздуху не дать свободно уйти, то ему придется остаться в помещении и частично включаться в конвекционные потоки, которые донесут его до органов дыхания человека. И это будет чувствоваться сразу – в таких комнатах будет трудно дышать. Подогретый и чистый воздух будет находиться в верхней части помещений и оттуда его удалять нет никакой необходимости – он является своеобразным аккумулятором тепла. Поэтому в жилых комнатах инерционных одноэтажных домов не рекомендуется делать вентиляционные отдушины наверху, так как это будет способствовать выходу чистого воздуха вместе с изрядным количеством тепла.

Если в доме более два или более этажа и лестница не отделена от помещений дверью, то подогретый воздух будет стараться «перебраться» повыше, проходя через лестницу в комнаты верхних этажей. От этого температура воздуха в этих помещениях будет несколько выше, чем на нижнем этаже. Помимо этого, с этим воздухом попадет и часть подогретой «отработки» и излишний водяной пар. Поэтому в комнатах верхних этажей желательно делать и вентиляционные отдушины, связанные с вертикальными каналами. Только располагать отдушины в комнатах надо не прямо под потолком, а на некотором расстоянии от них, но так, чтобы от уровня чистого пола до нижнего края вентиляционного отверстия было не менее 2 метров. В верхней части, таким образом, будет находиться своеобразная «подушка» из подогретого и чистого воздуха (углекислый газ спускается к полу), которая также обеспечит тепловой комфорт.

Отработанный воздух через переточные вентиляционные решетки в дверях (перегородках) или через зазоры выходит в коридор, который чаще всего не имеет отопительных приборов. Проходя по коридору, отработанный воздух отдает тепло строительным конструкциям – полу, стенам и потолку. Далее воздух, подчиняясь законам физики, перемещается через переточные отверстия в те помещения, которые оборудованы вытяжной вентиляцией (кухня и санузлы) и через отдушины и вертикальные каналы выходит наружу. Вот таким образом идет перемещение воздуха в инерционных домах, причем, никакого вмешательства человека и специальных механических устройств оно не требует. Самое трудное время для естественной вентиляции – это жаркое лето, но в правильно спроектированных домах она работает прекрасно, хоть и с меньшей производительностью.

Кроме этого, в естественной вентиляции инерционных домов идет еще один важный процесс – «выравнивание» влажности. Норма относительной влажности для жилых помещений лежит в диапазоне от 40 до 60%. Некоторые строительные материалы способны впитывать водяные пары, если воздух переувлажнен и, наоборот, отдавать влагу, если воздух сухой. К ним относится дерево, кирпич, саман, гипс. По поводу этих материалов говорят, что они «дышат». Больше всего водяных паров, а также всяких ненужных для нормального дыхания запахов находится в туалете, ванной и на кухне. Поэтому именно в этих помещениях под потолком и устраивают вытяжные отдушины, связанные с вертикальными каналами. В санузлах естественной тяге очень рекомендуется помочь вентиляторами, особенно в летнее время, а не кухне «генератором» приятных и не очень запахов является плита, которую укрывают под зонтом мощной вытяжки.

Если система естественной вентиляции спроектирована и исполнена правильно, то отработанный воздух вместе с излишними водяными парами выходит наружу через вентканалы, но при этом часть влаги поглощается по дороге стенами из кирпича, дерева, самана, или гипсовой штукатуркой. В зимнее время, когда работает система отопления, воздух может пересушиваться, но тогда стены «поделятся» накопленной в них влагой. Если же несмотря на все относительная влажность будет ниже 40%, то рекомендуется применять увлажнители воздуха. Таким образом, традиционные инерционные материалы способствуют не только естественной циркуляции воздуха, но и помогают регулировать влажность и сохранять ее в нужных пределах.

Сведем все вышеизложенное в набор необходимых требований. Итак, что же нужно учесть при проектировании естественной вентиляции?

• Естественная вентиляция будет хорошо работать только в домах из инерционных материалов либо деревянных домах, имеющих инерционные элементы в виде, например, печи из кирпича. Во всех других случаях надо делать принудительную вентиляцию.
• Для полного раскрытия всех «способностей» инерционных домов, в том числе и в естественной вентиляции, они должны иметь наружное утепление качественными материалами.
• Приточная естественная вентиляция целесообразна для частных домов, расположенных в экологически чистых зонах, когда воздух с улицы не требует предварительной очистки. Любые фильтры, кроме сеток, задерживающих крупный мусор, могут свести на нет природные силы, заставляющие воздух двигаться.

• Приточная естественная вентиляция является «прекрасным» способом проникновения в помещения посторонних шумов с улицы, так как известно, что звук распространяется в атмосфере через колебания воздуха. Поэтому, если рядом проходит оживленная трасса или расположено какое-то производство, генерирующее неприятные шумы, то какие-бы окна не стояли, но придется «отгородиться» от этого механической приточной вентиляцией.
• Вертикальные каналы вытяжной естественной вентиляции прокладывают только во внутренних капитальных стенах и только из инерционных материалов. Любые ответвления и повороты резко снижают производительность системы вентиляции.
• Вытяжная естественная вентиляция обязательна в следующих помещениях: санузлы, кухня, котельная, мастерская, баня, гардеробная или кладовка, а также любые тупиковые помещения, не имеющие приточных устройств. Кухонная вытяжка подключается к отдельному вертикальному каналу или выводится прямо на улицу.
• Желательно для каждого помещения, где предусмотрена вытяжная вентиляция, прокладывать отдельный вентиляционный вертикальный канал. В крайнем случае, допускается подключение двух смежных помещений к одному каналу, но только не в случае с котельной.
• Приток свежего воздуха организуется обязательно во всех жилых комнатах, а также во всех помещениях, где имеются окна. Обязателен приток свежего воздуха также в котельной, мастерской, кладовых и гардеробной, если она не связана с жилой комнатой с приточным устройством.

• Воздух, проходя от притока в вытяжку, должен на своем пути встретить не более двух преград в виде дверей с переточной решеткой (зазором под дверью) и повернуть также не более двух раз. Площадь переточного отверстия в тех помещениях где расположены выходы вытяжной вентиляции должна быть не менее 200 см². Конфигурация дома должна быть такой, чтобы от мест притока до мест вытяжки воздух проходил примерно равный путь.
• Вертикальные вентиляционные каналы должны иметь площадь поперечного сечения не менее 160 см², а высота от отдушины до оголовка – не менее 2 метров. Оголовки всех вентиляционных каналов необходимо делать на одном уровне, чтобы в каналах была примерно равная тяга. Размещение труб и оголовков относительно элементов кровли показано на следующем рисунке. Разумеется, что оголовки необходимо оснастить дефлекторами.
• В жилых помещениях второго этажа, если лестничный проем не закрывается дверью, лучше оснастить отдушинами вытяжной вентиляции и жилые комнаты, и коридор. В случае необходимости, если очень большое количество подогретого воздуха будет уходить в зимнее время в вентиляционные каналы, можно оснастить отдушины регулируемыми решетками.
• На кухне желательно предусмотреть приточный клапан с вентилятором, который будет принудительно подавать наружный воздух с улицы во время работы вытяжки. Производительность приточного устройства не должна быть меньше производительности вытяжки. Это обеспечит эффективный воздухообмен во время работы вытяжки, особенно в летнее время.

Современное строительство, к сожалению, больше акцентируется на безынерционных домах. Этому есть очень простое объяснение – такие дома строятся быстрее, цена их ниже, поэтому они имеют большую рыночную привлекательность. С точки зрения строителей, лучше построить и продать больше дешевых домов, чем меньшее количество более дорогих. Но в итоге эксплуатация безынерционных домов обходится гораздо дороже традиционных. Например, стоимость системы механической вентиляции с рекуператором, воздуховодами и всем сопутствующим оборудованием для дома в 150—200 м² может составить 15—25 тысяч долларов. Для эксплуатации этой системы и зимой и летом потребуется электроэнергия. Механическая вентиляция нуждается в периодическом техническом обслуживании специалистами, что приводит еще к дополнительным расходам.

Инерционный дом сам является огромным рекуператором тепловой энергии, в нем воздух легко циркулирует, подчиняясь бесплатным природным силам. Жить в таких домах комфортнее и дешевле. Атмосфера внутри дома в меньшей степени зависит от различных современных умных и дорогих устройств. Поэтому в инерционном доме должна быть, прежде всего, естественная вентиляция, но с применением механических устройств: кухонной вытяжки, вытяжки в санузлах и при необходимости приточных механических клапанов в местах, где иногда может потребоваться интенсивный воздухообмен, например, на кухне.

Теперь гипотетически представим, что человек, обладающий хорошим домом из кирпича, заметит, что в его доме запотевают окна. Диагноз здесь однозначный – что-то не то с вентиляцией. Но предположим, что он не знает об уникальных свойствах инерционных домов, которые мы только что описали. Первое, что он сделает – это обратиться к специалистам по вентиляции. Если этому человеку повезет, и он встретит грамотного и не алчного специалиста, то ему все объяснят и предложат грамотное техническое решение, не связанное с большими расходами. А если нет? Тогда пойдут расчеты в специальных программах, будут предложены вентиляционные установки с рекуператорами. Дом будут пронизывать сеть современных воздуховодов, которые будут принудительно закачивать в помещения нужный объем отфильтрованного охлажденного (или подогретого) воздуха с нормальным уровнем влажности. Другие воздуховоды будут откачивать в нужном объеме воздух из помещений. Все будет сделано согласно нормативной документации: СНиП и СанПиН самых последних редакций. Даже в отсутствии людей вентиляционные установки будут «молотить» и «гонять» воздух в пустом доме, а умная электроника будет строго следить за всеми параметрами. И мы просим читателей поверить, что такое, к сожалению, и бывает.

В принципе, когда в частном доме нет людей (а это далеко не редкость), то и вентиляция особо не нужна, ведь нет никаких «мощных потребителей» кислорода и «выделителей» углекислого газа и водяного пара. Пусть себе воздух «вяло» перемещается по помещениям, немного поступая путем инфильтрации и уходя через вытяжные отверстия. Как только появляются люди, сразу начинается потребление воздуха, начинаются какие технологические процессы по приготовлению пищи или гигиенические процедуры в санузлах. Естественно, что потребность в воздухообмене резко вырастет. Как делалось раньше? Стало душно – открыл форточку, проветрил, а потом закрыл. А сейчас достаточно открыть или приоткрыть приточный клапан. Если начинается приготовление пищи, то включается вытяжка. Для ее хорошей работы можно просто открыть форточку или поставить приточный клапан, активизирующийся после включения вытяжки. Зашел в ванную, включил свет – заработал вентилятор. Вышел, выключил свет, вентилятор еще поработал 10—15 минут и выключился. А если надо, то вентилятор будет срабатывать при повышении влажности свыше установленного порога и отключаться самостоятельно.

Если летом стало в помещении жарко, то можно закрыть окна и включить кондиционер или сделать сквозное проветривание. Вовсе не обязательно в инерционном доме тратиться на очень хорошие, но и очень дорогие, установки по «приготовлению» воздуха и быть полностью изолированным от внешнего мира. Жилой дом, поэтому так и называется, что предназначен для жизни людей. И система вентиляции в основном предназначена именно для людей. Поэтому прежде чем отдавать заботу о свежей атмосфере инерционного дома умным устройствам следует самому человеку позаботиться о своем комфорте. Современный человек – это парадоксальное существо. Он может часами себя истязать всякими модными фитнесами или йогами, а заботу о собственном комфорте он старается переложить на разные устройства, лишь бы самому не участвовать в открывании форточек или окон либо управлять задвижками приточных клапанов.

На нашем портале есть замечательная статья: «Естественная вентиляция в частном доме». В ней очень подробно изложены различные технические решения и приведены примеры монтажа приточных оконных клапанов. Для удобств расчетов в статье есть калькулятор расчета необходимого притока свежего воздуха в помещения.

Видео: Домашняя вентиляция — это просто!

Видео: Естественная вентиляция в коттедже

Примеры монтажа оборудования в системе естественной вентиляции

Оборудования для систем вентиляции настолько много, что даже описать кратко его в рамках одной статьи просто невозможно. Поэтому мы покажем на простых примерах примеры монтажа двух самых распространенных типов устройств: приточного клапана «Домвент-Оптима», который устанавливается в непосредственной близости от окон, а также пример монтажа вытяжного вентилятора в санузле

Монтаж стенового приточного клапана «Домвент – Оптима»

В статье нашего портала «Естественная вентиляция в частном доме» подробно описаны примеры монтажа оконных приточных клапанов. Но что делать, если хозяева не желают «вторгаться» в конструкцию окна, а проблему с притоком свежего воздуха все же надо решать. Для этого существуют стеновые приточные клапаны, которые устанавливают либо в пространстве между радиатором отопления и подоконником, либо на высоте 2—2,2 метра слева или справа от окна.

Рассмотрим пример установки клапана «Домвент – Оптима», который способен подавать в помещение до 13 м³ свежего воздуха при разнице давления всего в 10 Па. Комплектация такого клапана показана на рисунке.

Как видно из рисунка клапан оснащен фильтром с шумоглушителем, что обеспечивает как очистку поступающего воздуха от загрязнений, так и исключение проникновения в помещение нежелательных акустических шумов с улицы. Фильтр имеет небольшие габаритные размеры, под подоконником он будет практически незаметен. Если его установить сбоку от окна, то его скроют шторы. Клапан на корпусе имеет регулируемую заслонку, при помощи которой можно регулировать количество поступающего воздуха в помещение. Его установка занимает от 30 минут до 1 часа при условии наличия всего необходимого инструмента. Монтаж клапана можно производить в помещениях с уже сделанной окончательной отделкой. Опишем кратко процесс.

Изображение	Описание процесса
	На высоте 2—2,2 метра слева или справа от окна делается отметка положения клапана.
	Перед началом работ необходимо проверить работу вытяжных каналов, так как при их бездействии приточный клапан будет просто бесполезен. Это можно сделать при помощи стандартного листа А4, который прикладывается к вентиляционному отверстию. При работающем канале лист должен «приклеиться».
	В намеченном для установки клапана месте проверяется специальным детектором наличие или отсутствие электропроводки или скрытой арматуры в стенах. При их наличии место монтажа переносится в другое место.
	Корпус клапана прикладывается к стене, через отверстие на тыльной стороне делается отметка для бурения отверстия под воздуховод.
	Для предотвращения сильных загрязнений во время бурения снизу от будущего отверстия к стене приклеивается пакет на полоски малярного скотча.
	Для засасывания мелкой пыли желательно над местом бурения установить на малярный скотч раструб с подключенным шлангом от пылесоса.
	Коронкой по бетону диаметром 70 мм вставленной в перфоратор в стене бурится заходное отверстие под трубный утеплитель глубиной 70—100 мм. Бурение производится при включенном пылесосе.
	В перфоратор вставляется бур SDS-max диаметром 40 мм и на нем малярным скотчем делается отметка о толщине стены минус 3—4 см.
	По центру уже имеющегося отверстия диаметром 70 мм бурится отверстие диаметром 40 мм, на доходя до края стены 3—4 см. бурение производится также при включенном пылесосе.
	Лишняя пыль из отверстия удаляется при помощи пылесоса.
	В перфоратор устанавливается алмазная коронка с соответствующим удлинителем. Внутрь нее помещается губка, которая затем смачивается в ведре с водой…
	…также обильно смачивается водой и отверстие в стене. Это делается для эффективного охлаждения коронки и предотвращения грубых сколов.
	Алмазной коронкой аккуратно пробуривается отверстие.
	Внутрь отверстия диаметром 70 мм вставляется утеплитель до упора. Оставшаяся в помещении часть обрезается строительным ножом до уровня примерно 8 мм отступа от стены.
	Внутрь утеплитель вставляется трубка-воздуховод так, чтобы ее край был заподлицо с наружной поверхностью стены. В помещении воздуховод подрезается ножом заподлицо с утеплителем.
	Со стороны улицы в трубку вставляется декоративная решетка, на которую защелкивается акустический козырек. При выполнении этой операции на высоте необходима страховка.
	Со стороны прикладывается корпус клапана так, чтобы он прижал утеплитель, прилегая всей своей поверхностью к стене. После выравнивания корпуса по уровню, делаются отметки под крепежные элементы.
	Буром диаметром 6 мм сверлятся 4 отверстия под крепеж корпуса клапана.
	После установки в отверстия дюбелей к стене крепится корпус клапана.
	Внутрь корпуса устанавливается глушитель с фильтром, а затем крепится на защелки крышку клапана.
	Задвижка клапана открывается при помощи заслонки на его крышке. Если заслонка задвинута до упора, то клапан полностью открыт, а если вытянута до упора, то он закрыт.
	Затем проверяется поступление свежего воздуха из клапана. Это можно сделать при помощи пламени свечи или зажигалки. Монтаж клапана завершен!

Такой клапан является одним из самых простых и в установке, и в эксплуатации. Но, тем не менее в жилых комнатах его производительности будет достаточно. Можно сказать, что клапан «Домвент – Оптима» обеспечивает управляемую инфильтрацию. Но для помещения кухни, особенно во время работы вытяжки его будет явно недостаточно. Придется либо открывать форточку, либо применять другие, более мощные проветриватели с принудительной подачей наружного воздуха. Том, как это сделать мы расскажем в последующих разделах статьи.

Монтаж вытяжного вентилятора в ванной

Вытяжной вентилятор – очень полезная вещь, которую крайне рекомендуется к установке в ванной, туалете, душевой, домашней бытовой комнате, мастерской или любом другом помещении, где требуется быстрое удаление отработанного воздуха и избыточной влаги. И вентиляторы прекрасно справляются с этим. Сложность заключается в том, что эти вентиляторы обычно включаются периодически – на время посещения этих помещений. Они могут включаться вместе с освещением, могут иметь отдельный выключатель, могут снабжаться таймером и даже датчиком влажности. Но все равно большую часть времени они простаивают, но это не должно мешать естественной вентиляции, хоть и с меньшей производительностью, но все же обеспечивать отвод отработанного воздуха. А очень часто бывает, что они в режиме простоя как раз и мешают естественному току воздуха.

• Механизм вентилятора имеет определенные габариты, которые частично перекрывают вентиляционное отверстие. Из-за этого площадь сечения снижается и соответственно падает пропускная способность. В состоянии покоя вентилятора естественный воздухообмен снижается. Специалисты утверждают, что может быть трехкратное снижение воздухообмена, по сравнению с тем, который был бы без загораживающего проход вентилятора.
• Воздушный поток все равно будет проходить в вентиляционную отдушину, где он будет «разбиваться» о лопасти вентилятора и раскрутит их. На вращение лопастей потратится энергия, которая больше пригодилась бы просто на беспрепятственный выход «отработки» в вертикальный канал, а затем наружу.

Но существуют грамотные технические решения, которые позволят использовать в нужные моменты производительность вентилятора, который во время простоя не будет мешать естественному току воздуха. Какие это решения?

• Во-первых, можно использовать сдвоенную вентиляционную решетку. В одной (обычно верхней) части устанавливается осевой вентилятор, а через другую осуществляется естественный воздухообмен. Такие решетки выпускаются многими производителями. Существуют модели вентиляторов, в которых такая возможность уже предусмотрена. Правда, для этого вентиляционная отдушина должна иметь достаточные геометрические размеры.

• Во-вторых, можно разнести вытяжной вентилятор и решетку для естественной вентиляции. В ассортименте производителей комплектующих для вентиляционных систем есть решетки с возможностью подключения плоского или круглого воздуховода, который выводится к месту установки вентилятора. Правда, в этом случае надо предусмотреть установку обратного клапана, чтобы вентилятор не выбрасывал обратно в помещение через решетку то, что только мгновение назад забрал.

• И, наконец, домашние умельцы нашли еще один хороший выход. Вентиляционная решетка со встроенным вентилятором монтируется не вплотную к стене, а через ножки, которые можно сделать или из отрезков пластиковых трубок, или из плотного пенопласта. Достаточно обеспечить зазор в 5 мм, чтобы со стороны это было незаметно, но эквивалентная площадь сечения канала сильно увеличится, что хорошо повлияет на естественный воздухообмен.

Такие вот небольшие «хитрости» помогут обеспечить и естественную вентиляцию и механическую без ущерба друг для друга. Рассмотрим пример установки осевого вентилятора известного во всем мире производителя ВЕНТС. Модель вентилятора называется ВЕНТС «Квайт-С». Вначале кратко рассмотрим его назначение и технические характеристики:

• Осевой вытяжной вентилятор ВЕНТС «Квайт-С» предназначен для установки в санузлах, кухнях, душевых и других бытовых помещениях.

• Вентилятор имеет хорошую производительность – до 99 м³/час.
• Уровень шума составляет всего 24 дБ на расстояние 3 метра.
• Потребляемая мощность вентилятора для такой производительности составляет всего 7,5 Вт.
• Напряжение питания вентилятора 230 В/50 Гц.
• Вентилятор может монтироваться как на стену, так и на потолок; как непосредственно в вентиляционную шахту, так и при помощи патрубка в воздуховод диаметром 100 мм.
• Вентилятор имеет высокую степень защиты от воды (IP 45).

Устройство вентилятора, его аэродинамические характеристики и габаритные размеры представлены на следующем рисунке.

Двигатель этого вентилятора сделан на шарикоподшипниках не требующих никакого технического обслуживания. Помимо этого, он смонтирован на специальных виброгасящих вставках, благодаря чему вибрация и уровень шума практически сведены на нет. Вентилятор имеет разные модификации, которые отличаются способами управления: регулируемый таймер задержки, шнурковый выключатель, регулируемый датчик влажности, датчик движения и их комбинации. А также в этом вентиляторе есть встроенный обратный клапан, что является весомым плюсом. Стоимость вентилятора вполне доступная – примерно 1 800 рублей. Процесс монтажа очень простой.

Изображение	Описание процесса
	Перед установкой вентилятора должно быть готово посадочное место под него. Это может быть вывод круглого вентиляционного канала диаметром 100 мм.
	Также это может быть прямоугольное или квадратное отверстие-выход в вентиляционную шахту, габариты которого меньше, чем корпус вентилятора.
	Вентиляторы без таймера подключаются двумя проводами – нулем и фазой, поэтому к месту их установки прокладывается гибкий провод в двойной изоляции ПВС 2*1,5 мм. Обычно вентилятор подключают параллельно освещению санузла, но могут быть варианты и отдельного клавишного выключателя или шнурка.
	Если вентилятор оснащен встроенным таймером, то к месту его установки прокладывается гибкий провод ПВС 3*1,5 мм. Один проводник из трех – это ноль, второй – это фаза, идущая через выключатель, а третий – это фаза, идущая напрямую. Это сделано для того, чтобы вентилятор работал установленное таймером время даже после выключения.
	Перед монтажом вентилятора в электрическом щитке отключается соответствующий автоматический выключатель, а затем отверткой-индикатором или тестером контролируется отсутствие питающего напряжения.
	Листом бумаги проверяется тяга в вентиляционном канале.
	Перед началом монтажа снимается крышка вентилятора, под которой расположена электронная схема, регуляторы таймера и датчика влажности (при их наличии), а также клеммная коробка.
	С клеммной коробки вентилятора, которая находится под лицевой панелью, снимается защитная крышка.
	Под крышкой клеммной коробки находится специальная деталь из эластичного полимера – герметичный ввод (кабельный сальник), при помощи которой провод заводится внутрь. Для ввода провода с сальником в корпусе вентилятора есть специальное отверстие. В каких либо других частях корпуса провод вводить нельзя. Рядом с отверстием также находится прижимная планка, а за ней клеммник, к которому может подключаться два или три провода (в зависимости от модели вентилятора)
	Вентилятор примеряется на месте установки и выравнивается. Через его монтажные отверстия на корпусе делаются маркером или карандашом отметки на стене (потолке) под крепежные элементы.
	В намеченных местах дрелью или перфораторов высверливаются отверстия нужного диаметра и глубины. После этого вставляются дюбели, прикладывается вентилятор, в него через уплотнитель заводится провод, а затем корпус крепится идущими в комплекте саморезами или шурупами.
	С провода ПВС снимается внешняя изоляция, затем отдельные проводники помещаются под прижимную планку и оставляются концы с небольшим запасом для монтажа в клеммник. С каждого отдельного провода снимается изоляция примерно на 8 мм, а затем все они оконцовываются и обжимаются наконечниками НШВИ соответствующего сечения. Это предотвратит окисление многожильных проводников и «расплющивание» их в клеммнике.
	Провода помещаются в клеммник и подключаются по схеме, имеющейся в паспорте вентилятора. Винты клемм затягиваются отверткой.
	Клеммная коробка закрывается герметичной крышкой, препятствующей попаданию влаги на контакты.
	Проверяется работоспособность вентилятора и его тяга. Делаются необходимые регулировки таймера и датчика влажности (при необходимости). Вентилятор закрывается декоративной крышкой. Монтаж закончен!

Как видно, установка вытяжного вентилятора не вызовет никаких сложностей у домашних мастеров, имеющих руки и довольно простой набор инструментов. В системе естественной вентиляции может быть еще масса устройств, характеристики и способы монтажа которых в рамках одной, даже объемной статьи, описать просто невозможно.

Видео: Монтаж вентилятора в ванной

Принудительная вентиляция – наилучший выбор для безынерционных домов

Безынерционные дома уже прочно заняли свою нишу в строительстве и с каждым годом их доля растет. И от этого никуда не денешься. Такие дома дешевле, строятся гораздо быстрей, чем традиционные кирпичные, срок эксплуатации их сравним со средней продолжительностью жизни человека. Главный свой недостаток – невозможность создать комфортную атмосферу для человека естественным путем, — такие дома компенсируют за счет применения современных систем вентиляции, отопления и кондиционирования, которые часто объединяют в одну общую систему.

Даже самые ярые критики принудительной вентиляции с удовольствием заходят зимой в сильные морозы в торговые центры, чтобы обогреться, а летом, чтобы спастись от знойного воздуха. В больших залах этих безынерционных строений, где находится огромное количество людей, почему-то и комфортно находиться, и дышится легко. Такую комфортную для человека атмосферу создают специальные вентиляционные установки, обеспечивающие и воздухообмен, и температуру, и влажность.

В странах Скандинавского полуострова, особенно в Финляндии сейчас наблюдается бум деревянного домостроения. Если мы привыкли воспринимать деревянные дома как одноэтажные или максимум двухэтажные, то финны смотрят на это несколько по-другому. Уже сейчас в этой стране строят пятиэтажные деревянные дома и этим количеством этажей финские амбиции не заканчиваются. Эта маленькая страна, когда-то бывшая частью Российской Империи, так продвинулась в деле заготовки и переработки древесины, в сфере строительства деревянных домов и производства комплектующих для этого, что весь мир вынужден покупать у них технологии и переработанную древесину. Финны подсчитали, что даже их постоянно возобновляемых лесных ресурсов хватит на то, чтобы построить все из дерева в своей стране и во всей Европе. Такому хозяйскому подходу к собственной стране можно только позавидовать. Особенно грустно становится, когда видишь на карте Финляндию по сравнению с Россией.

Если посмотреть на фасады финских деревянных многоэтажек, то сразу заметно, что они очень красивые и впишутся как в природный, так и в городской ландшафт. На фасадах не видно ни одного наружного блока кондиционера, ни одного отверстия воздухозаборника системы вентиляции. А дело все в том, что система вентиляции, отопления и кондиционирования в таких домах коллективная. Гораздо дешевле эксплуатировать коллективную систему, чем иметь в каждой квартире индивидуальную. Тем более что «головная боль» с ремонтом и техническим обслуживанием системы принудительной вентиляции делегируется соответствующим службам, которые это делают профессионально.

Естественная вентиляция – это просто замечательная вещь. Ее обязательно нужно использовать на «полную катушку» в инерционных домах, но прогнозируемое будущее в сфере индивидуального домостроения, в том числе и в России, – это деревянные дома, построенные по финским технологиям (или подобным), в которых система вентиляции будет, разумеется, принудительной.

Особенности воздухообмена в безынерционных домах

Естественный воздухообмен будет присутствовать и в безынерционных домах, особенно в зимнее время, когда температура воздуха в помещении существенно выше, чем на улице. Но интенсивность его будет гораздо ниже, чем в инерционных домах. Мы уже рассматривали то, что уход отработанного воздуха будет охотно идти только тогда, когда он по пути своего следования наружу подогревается самим вертикальным вентиляционным каналом. А это возможно только в том случае, когда канал сделан из инерционных материалов.

Мы уже говорили о том, что безынерционные дома могут иметь инерционные элементы в виде кирпичных печей и труб. Тогда, разумеется, воздухообмен будет идти охотнее, дом приобретет некоторые достоинства безынерционного, но до конца проблема с вентиляцией и комфортным климатом в доме решена не будет. И все это потому, что вся конструкция дома просто не способна накапливать и передавать тепло.

Представим ситуацию, когда в зимнее время в безынерционном доме система отопления нагрела воздух до комфортных 21°C, а хозяева решили проветрить помещение. После того как откроется окно, холодный воздух буквально хлынет в комнату, вытесняя более легкий теплый. В считанные минуты воздух будет заменен и внутри дома сразу станет холодно и некомфортно. Если закрыть окно, то сразу лучше не станет, так как воздуху надо прогреться. Если в инерционных домах прогрев происходит сразу и теплопередачей, и конвекцией, и излучением, то в безынерционных остается только конвекция, а такой способ теплопередачи более длительный, так как должно происходить перемещение слоев воздуха, а это занимает определенное время. Поэтому для притока свежего воздуха в безынерционном доме проветривание не является лучшим решением.

Можно, конечно, установить клапаны-проветриватели в оконные конструкции или рядом с ними, но в безынерционных домах они будут малоэффективны, так как отработанный воздух уходит через вентиляционные каналы очень «неохотно», а свежий с улицы должен его заменять. Если сделать принудительную вытяжную вентиляцию в тех местах, где делаются отдушины в традиционных домах (кухня, санузлы, гардеробные, мастерские и т. д.), то тепло будет буквально «вылетать в трубу», так как основным его носителем в безынерционных домах является подогретый воздух. Вместо вышедшего теплого воздуха, какими-либо путями поступает холодный, который опять надо нагреть.

В летнее время даже инерционные дома могут испытывать трудности с естественным воздухообменом. Даже в них тяга в вертикальных каналах может «опрокинуться». Ну а в безынерционных для качественного воздухообмена есть только один правильный выход – это механическая (принудительная) вентиляция как приточная, так и вытяжная.

Получается, что в безынерционных домах не стоит рассчитывать на природные силы, заставляющие двигаться воздух, лучше этот процесс взять под управление системы вентиляции, оборудованной автоматикой. Тогда будет обеспечен нужный воздухообмен, но чтобы все было под полным и тотальным контролем, придется максимально изолироваться от внешнего мира, чтобы природные силы не могли сильно влиять на микроклимат в доме. Именно поэтому после строительства каркасных домов, домов из СИП-панелей, домов из сэндвич-панелей и других по современным технологиям, всегда идет проверка их герметичности. Не так, конечно, как на подводной лодке или космическом корабле, но требования все равно довольно жесткие. Это делается для того, чтобы процесс поступления воздуха извне и выход его наружу были санкционированы и контролируемыми.

Эта проверка проводится по технологии «Аэродверь», которая заключается в том, что на входной дверной проем устанавливается мощный вентилятор, а все вентканалы, печные или каминные трубы, окна и двери плотно закрываются. Вначале вентилятор создает сильное разрежение в 50 Па внутри дома. Специалисты отслеживают время, в течение которого давление сравнивается с наружным. Если это происходит очень быстро то внутри дома, при помощи специальной аппаратуры находятся места, через которые воздух не санкционировано проникает внутрь. Недостатки сразу устраняются.

Следующий этап проверки дома на герметичность – это создание избыточного давления в 50 Па внутри дома. И так же оценивается скорость уравнивания давлений и идет поиск мест утечки, но уже снаружи. Найденные недостатки тут же на месте исправляются. Без такой проверки просто невозможно сдать дом, построенный по современным технологиям, в Германии. Представляем, как у части читателей возникает ироничная улыбка, так как если взять среднестатистический только что построенный дом в России и сделать такую проверку, то заранее ясно, что дом будет похож на дуршлаг или сито. Выводы строгой немецкой комиссии будут однозначны – дом снести, пригласить немецких строителей и построить заново.

Как сохранить тепловую энергию в безынерционном доме? Что такое рекуператор?

Почему такие высокие требования к герметичности современных домов, построенных из безынерционных материалов? Ответ здесь один – основным источником тепловой энергии в таких домах является подогретый воздух. И любое изменение его температуры или влажности будет чувствоваться сразу, так как стены не способны накапливать ни тепло, ни водяной пар. И как жалко теплый (или холодный) воздух, на подогрев (или охлаждение) которого была потрачена энергия просто выбрасывать в атмосферу. В инерционном доме основным буфером-аккумулятором тепла является весь дом, а в безынерционном – только воздух в нем находящийся.

Для того чтобы максимально сберечь энергию, затраченную на подогрев воздуха зимой или на его охлаждение летом было изобретено гениальное устройство – рекуператор. Это абсолютно корректное и точное название этого прибора, так как в переводе с латыни слово recuperator означает получающий обратно или возвращающий. И он действительно возвращает до 2/3 энергии обратно, что сильно снижает расходы на систему вентиляции.

Отработанный воздух в системах принудительной вентиляции вентиляторами «высасывается» из помещений и удаляется наружу. Но перед тем как выйти в атмосферу, на выходе стоит рекуператор, который «попросит» часть тепловой энергии, затраченной на подогрев воздуха системой отопления отдать своему более насыщенному кислородом и свежему и холодному «собрату», приходящему извне. То есть в рекуператоре два воздушных потока – приходящий и уходящий встречаются. Только эта «встреча» происходит не прямым контактом и смешиванием, а через «посредника» — какую-либо твердую, жидкую или газообразную среду, которая передает только тепло, а в некоторых случаях и влагу. Главной деталью любого рекуператора является теплообменник, который может быть:

• Пластинчатый рекуператор имеет кассету из металла или пластика, которая имеет множество камер отделенных друг от друга тонкими перегородками. На входе в кассету входящий и выходящий потоки воздуха разделяются так, что камеры с приходящим и уходящим воздухом чередуются друг за другом. В таких кассетах не происходит смешение двух потоков, а взаимодействие идет только посредством теплообмена через перегородки, имеющие очень хорошую теплопроводность. В результате более теплый воздух отдает часть тепла более холодному. Большинство бытовых рекуператоров именно пластинчатые. Слабым местом таких рекуператоров является выпадение конденсата, который в зимнее время может замерзать.

• Роторный рекуператор имеет теплообменник в виде цилиндра, имеющего множество металлических ребер, делящих его на большое количество секторов. В верхней части ротор обдувается входящим воздухом с улицы, а в нижней – уходящим из дома. Ротор вращается с определенной скоростью за которой следит автоматика. Получается, что в одной части ротор нагревается, а в другой охлаждается. Так и происходит теплообмен. Роторные рекуператоры имеют более высокий КПД, чем пластинчатые (до 85%). Им не страшно обмерзание, так как через роторный теплообменник происходит не только теплопередача, но выравнивание влажности – более насыщенный парами уходящий воздух отдает часть их приходящему. Роторные рекуператоры имеют два главных недостатка. Это сложность конструкции, а соответственно им необходимо более частое техническое обслуживание. Другой недостаток – это частичное смешение входящего и уходящего воздуха.

• Водяной рециркуляционный рекуператор может иметь два разнесенных на определенное расстояние теплообменника. Передача тепла происходит через промежуточный теплоноситель – воду, антифриз и другие. В быту они не используются ввиду сложности их конструкции и низкого КПД. Могут применяться только на тех объектах, где невозможно приточный воздуховод разместить рядом с вытяжным.

Отдельно стоит сказать о рекуператорах с теплообменниками из особого материала – полимеризованной целлюлозы, которая имеет и высокую прочность, и прекрасную теплопроводность. Помимо этого этот материал способен пропускать влагу, которая частично возвращается в помещение. В таких теплообменниках конденсата не образуется, что исключает промерзание зимой. В тех рекуператорах, где установлены теплообменники из полимеризованной целлюлозы, нет даже специального поддона для сбора и слива конденсата.

Подробнее об устройстве рекуператора мы расскажем ниже, где рассмотрим конкретную модель, а также сделаем краткий обзор монтажа рекуператора и системы принудительной вентиляции.

Стоит ли рассчитывать и монтировать систему принудительной вентиляции самому?

Если уж возникла необходимость в частном доме применять принудительную приточно-вытяжную систему вентиляции, то стоит подготовиться к солидным растратам, так как оборудование и все комплектующие стоят недешево. А в безынерционных домах, если хозяева намерены жить в комфортном микроклимате, такая необходимость возникает всегда.

Интернет изобилует различными источниками, где их авторы утверждают, что нет ничего проще, чем смонтировать самостоятельно и блок и рекуператора, и всю систему целиком. Судя по количеству просмотров, эти ролики вызывают живой интерес. Вспоминаем уже ставший знаменитым ролик о том, как самостоятельно сделать разъем для наушников в iPhone7, который за короткое время набрал огромное количество просмотров. Но что самое смешное, так это то, что часть аудитории поверила и попыталась самостоятельно сверлить корпус, чтобы обмануть «хитрых и алчных» инженеров Apple. Результат вполне предсказуем – испорченный телефон и сожаление о зря потраченных деньгах.

Мы этот пример привели для того, чтобы читатели относились к самостоятельному монтажу рекуператора и системы вентиляции так же, как к этому ролику про iPhone. Интересно посмотреть, но не более того. Дело в том, что гарантию на дорогое оборудование для вентиляции дает производитель. Но при каких условиях гарантия будет действовать?

• Во-первых, у любого производителя есть официальные дилеры в различных регионах, через которых идет продажа оборудование, которое будет иметь гарантийное обслуживание. Разумеется, приобретать оборудование надо только официально и только у дилеров.
• Во-вторых, гарантия будет предоставляться только тогда, когда монтаж оборудование произведен организациями, имеющими на это право. Обычно это сами дилеры. После монтажа в паспорте делается отметка и ставится печать. Только после этого гарантия будет действовать.
• И, наконец, любое сложное оборудование требует периодического технического обслуживания. Это может быть чистка или замена фильтров, чистка теплообменников, проверка работоспособности перед отопительным сезоном и т. д. если не будет проведено хоть одно положенное по регламенту техобслуживание, то гарантия перестанет действовать. Поэтому любой дилер будет настойчиво предлагать заключить именно с ним договор о техническом обслуживании.

Если все три вышеперечисленных пункта будут выполнены, то гарантия будет действительна. Если хоть один из них не будет соблюден, то тогда все заботы и расходы по ремонту перекладываются на плечи хозяина. Поэтому, мы советуем, даже не пытаться все делать самостоятельно. Цена ошибки слишком высока!

При приобретении оборудования и заказе услуг монтажа все необходимые расчеты обычно дилеры делают бесплатно или за символическую сумму. Поэтому и расчет принудительной вентиляции, и подготовка проектной документации тоже надо делегировать специалистам. Зато будет потом с кого спросить, в случае каких-либо неприятностей. Но, в принципе, в расчетах ничего сложного нет, поэтому мы покажем как это просто и быстро сделать.

Расчет системы вентиляции

Естественно, что система вентиляции должна обладать определенной производительностью, которая может зависеть как от объема помещения, так и от его назначения, а также от количества находящихся в нем людей. Если в местах массового посещения во главу угла ставится объем, то в частных домах больше имеет значение количество людей, в течение какого-то времени находящихся в нем. Имеет значение также тот факт, связан ли расход воздуха с какими-то процессами, происходящими в помещении. Поэтому назначение помещения также имеет очень большое значение. Специально для этого были разработаны нормы, соблюдение которых гарантирует нормальный воздухообмен.

Следует отметить, что порой одна норма, прописанная одним документом, может находиться в некотором диссонансе с другой нормой. Чтобы не «обидеть» какие-либо правила и нормы, они сведены в одну таблицу, которую мы представляем нашим читателям.

Тип помещения	Минимальные нормы воздухообмена (количество раз полного замещения по объему в час или м³/час)
	ПРИТОК	ВЫТЯЖКА
Свод правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»
Жилые помещения (помещения с постоянным пребыванием людей)	Не менее однократного обмена в течение часа	—
Кухня	—	60 м³/час
Ванная, туалет	—	25 м³/час
Остальные помещения	Не менее 0,2 объема в час
Свод правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения (помещения с постоянным пребыванием людей):
— общая жилая площадь — свыше 20 м² на человека	30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час	—
— общая жилая площадь — до 20 м² на человека	3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения	—
Свод правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
Спальная, детская, гостиная	Однократный обмен объема в течение часа	—
Кабинет, библиотека	Не менее 0,5 от объема в час	—
Бельевая, кладовка, гардеробная	—	Не менее 0,2 от объема в час
Домашний спортзал, биллиардная	80 м³/час
Кухня с электрической плитой	—	60 м³/час
Помещения с газовым оборудованием	Однократный обмен + 100 м³/час на газовый прибор
Помещение с твёрдотопливным котлом или печью	Однократный обмен + 100 м³/час на нагревательный прибор
Домашняя прачечная, сушилка, гладильня	—	90 м³/час
Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел	—	25 м³/час
Домашняя сауна	—	10 м³/час на человека (в зависимости от вместительности сауны)

При применении разных нормативов, если будет получен отличающийся друг от друга результат для одного и того же помещения, следует приоритет отдавать тем показателям, которые выше. Предоставляем нашим читателям в распоряжение калькулятор, который, учитывая все действующие на данный момент нормы, рассчитывает объем необходимого воздуха для притока. Идеальная вентиляционная система должна быть сбалансирована так, чтобы количество приточного воздуха было примерно равно количеству отводимого из помещений. Рассчитав по калькулятору для каждого отдельного помещения необходимый объем воздуха, можно будет оценить какой объем должен быть в масштабе дома и на основании этого уже идет подбор оборудования.

Калькулятор расчета необходимых объемов приточной вентиляции

Данный калькулятор поможет читателям нашего портала быстро рассчитать нужный объем приточного воздуха. На основании расчетов можно будет уже подбирать необходимое оборудование.

Перейти к расчётам

Эти расчеты помогут оценить нужный воздухообмен, но все-таки перед закупкой какого-либо оборудования мы советуем обращаться к специалистам, так как специальные знания и опыт реализации системы вентиляции на различных объектах имеют очень большое значение.

Типовая схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции частного дома

Рассмотрим типовую схему принудительной вентиляции безынерционного дома и кратко отметим назначение ее элементов. Схему мы приводим довольно упрощенную, так как в системе могут присутствовать еще и другие элементы. Но цель данной статьи не подробное описание, а ознакомление с принципами.

На рисунке показан двухэтажный дом в разрезе и отмечены основные типовые помещения, присутствующие в нем. На чердаке расположен вентиляционный агрегат с рекуператором. В одном блоке смонтированы и приточный и вытяжной вентиляторы, и рекуператор. Там же в блоке находятся фильтры и блок автоматики, который призван управлять агрегатом либо вручную, либо по сигналу с датчиков, которые могут располагаться в помещениях.

Производительность агрегата подбирается на основе предварительно сделанных расчетов. На схеме видно, что к рекуператору подходят четыре вентиляционных канала. Два из них выходят наружу – один служит для всасывания свежего воздуха, а второй для удаления отработанного в атмосферу. На концах этих воздуховодов монтируют колпаки для защиты от осадков и сетки для предотвращения попадания крупного мусора. Колпаки забора и выброса разносят, чтобы исключить перетоки воздуха между ними. Например, выброс можно сделать через конек кровли, а забор – на стене дома на высоте не менее 2,5 метров.

К другим двум выходам рекуператора подключают два магистральных вентканала: один на схеме обозначен как приточный воздушный тракт, а другой – вытяжной канал удаления воздуха. При подключении магистральных вентканалов руководствуются «железным» правилом – их диаметр должен быть не меньше, чем выходы у агрегата. Например, если выход 125 мм, то и магистрали тоже должны быть диаметром 125 мм. в дальнейшем, ответвления от магистралей уже можно делать воздуховодами меньшего диаметра, о чем должно быть сказано в проекте.

Забор воздуха делается в тех же помещениях, что и в системе естественной вентиляции: кухня, ванная, туалет, душевая, бытовая комната, кладовая, гардеробная, если в ней нет притока и она соседствует с комнатой, где организован приток. Приток делается во всех помещениях, кроме коридоров, санузлов и кухни. Для обеспечения эффективной работы вытяжки на кухне есть смысл установить отдельный клапан-проветриватель.

В межкомнатных дверях и дверях санузлов обязательно устанавливают решетки для перетока воздуха между помещениями. Приток в каждом помещении должен располагаться так, чтобы он был в самом дальнем углу относительно двери. В больших или вытянутых помещениях можно сделать не один, а два и более притока. Это обеспечит лучшее наполнение комнаты свежим воздухом.

Видео: Приточно-вытяжная вентиляция деревянного загородного дома

Воздуховоды для систем принудительной вентиляции

В централизованных системах механической вентиляции воздух от рекуператора до места назначения движется строго по воздуховодам. Именно они помогают распределить свежий воздух по помещениям, забрать отработанный и доставить его в рекуператор. Промышленностью выпускается очень богатый ассортимент воздуховодов, которые можно подобрать на любые случаи. Кроме этого, еще имеются и различные комплектующие в виде поворотов, переходников, тройников, соединителей, обратных клапанов, кронштейнов и других изделий. Предлагаем читателям ознакомиться с арсеналом деталей, при помощи которых можно создать любую систему вентиляции.

Изображение	Наименование	Описание, назначение
	Каналы ПВХ вентиляционные круглые, диаметры 100, 125, 150 и 200 мм.	Для создания круглых вентиляционных каналов в приточной или вытяжной системах вентиляции. Выпускается длиной 350, 500, 1000, 1500, 2000 и 2500 мм.
	Соединитель для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметром 100, 125, 150 и 200 мм.	Для соединения двух каналов соответствующих диаметров.
	Колена 90° для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметром 100, 125 и 150 мм.	Для соединения двух воздуховодов одного диаметра под углом 90°.
	Тройники для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметрами 100, 125 и 150 мм.	Для создания ответвлений в круглых каналах соответствующего диаметра.
	Пластина настенная для круглых ПВХ каналов диаметрами 100, 25, 150, 200 мм.	Для подсоединения круглых каналов к вентиляционным отверстиям и шахтам.
	Соединитель с обратным клапаном для круглых ПВХ вентиляционных каналов диаметрами 100, 125, 150 и 200 мм.	Для соединения двух каналов соответствующих диаметров и предотвращения обратного потока воздуха.
	Редукторы для соединения круглых каналов разных диаметров: 80—100 мм, 100—120 мм, 100—125 мм, 100—150 мм, 125—150 мм, 150—200 мм.	Для соединения двух круглых вентиляционных каналов различного диаметра.
	Соединитель круглых и плоских ПВХ вентиляционных каналов: 100—55*110 мм, 100—60*122 мм, 125—60*204 мм.	Для соединения круглых и плоских ПВХ вентиляционных каналов.
	Держатель для круглых ПВХ каналов диаметрами 100, 125, 150 и 200 мм.	Для монтажа круглых каналов к любой плоской поверхности при помощи соответствующего крепежа.
	Каналы ПВХ вентиляционные плоские сечением 55*110 мм, 60*122 мм, 60*204 мм.	Для создания плоских вентиляционных каналов в приточной или вытяжной вентиляции. Стандартная длина 350, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 мм.
	Соединитель плоских каналов сечением 55*100 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для соединения плоских ПВХ каналов соответствующего сечения.
	Соединитель с клапаном для плоских каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм, 60*204 мм.	Для соединения плоских каналов и предотвращения обратного потока воздуха.
	Колено вертикальное 90° для плоских каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для соединения плоских каналов соответствующих сечений в вертикальной плоскости.
	Колено горизонтальное 90° для плоских каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для соединения плоских каналов соответствующего сечения в горизонтальной плоскости.
	Универсальный угловой соединитель для плоских ПВХ вентиляционных каналов сечением 55*110 мм и 60*204 мм.	Для соединения двух плоских вентиляционных каналов соответствующего сечения в горизонтальной плоскости под углом от 3° до 48°.
	Тройник для плоских ПВХ вентиляционных каналов сечением 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для создания ответвлений в вентиляционных каналах соответствующего сечения.
	Соединительное колено 90° для плоских и круглых каналов: 55*110—100 мм, 60*122—100 мм, 60*204—100 мм, 60*204—125 мм, 60*204—150 мм.	Для соединения плоских и круглых каналов под углом 90°.
	Редуктор для плоских ПВХ каналов 55*110—60*204 мм.	Для соединения двух плоских каналов разных сечений.
	Пластина настенная для плоских каналов 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для подсоединения плоских каналов к вентиляционным отверстиям.
	Решетка торцевая с регулировкой живого сечения для плоских каналов 55*110 мм и 60*204 мм.	Для декоративного оформления выходов приточной или вытяжной вентиляции.
	Редуктор для плоских и круглых каналов 55*100—100 мм.	Для соединения плоских и круглых каналов.
	Соединитель круглых и плоских каналов симметричный 100—60*122 мм.	Для соединений плоских и круглых каналов.
	Держатель для плоских каналов сечениями 55*110 мм, 60*122 мм и 60*204 мм.	Для монтажа плоских каналов к любой плоской поверхностью.

Для организации выхода приточного воздуха либо засасывания отработанного используют специальные устройства, которые надеваются на торцы воздуховодов. Именно их остаются на виду после монтажа вентиляции и окончательной отделки, поэтому уделяют внимание не только их функциональности, но и внешнему виду.

• Диффузоры – предназначены для обеспечения притока или вытяжки воздуха. Соответственно они могут быть приточными, вытяжными или приточно-вытяжными. Если в помещение вывести только торец вентиляционной трубы и от рекуператора подать воздух, то он будет идти одной струей, что плохо может повлиять и на качество проветривания, и на здоровье людей. Диффузор рассеивает воздушный поток так, что он равномерно распределяется вокруг него на определенное расстояние. Аналогично вытяжные диффузоры создают разрежение не локально в виде струи, а вокруг на определенном расстоянии. Это позволяет наиболее полно забирать отработанный воздух.

• Анемостаты – имеют абсолютно такое же предназначение, что и диффузоры, только в своей конструкции они имеют регулировку заслонки. Это является существенным плюсом, так как можно либо увеличить поток подаваемого или всасываемого воздуха, либо уменьшить, что позволяет легко сбалансировать систему вентиляции.

И диффузоры, и анемостаты выпускаются из различных материалов – пластмассы или металла. Они бывают разной формы, разных размеров, разного цвета и дизайна. Есть даже эти приборы с цветной светодиодной подсветкой. В общем, богатейший их выбор позволит вентиляции вписаться в любой интерьер, не нарушая его.

Пример монтажа приточно-вытяжной принудительной вентиляции с рекуператором

Хоть мы и утверждали, что монтаж сложного вентиляционного оборудование стоит доверять только специалистам, но никогда не будет лишним узнать об устройстве и характеристиках приточно-вытяжной установки и основных этапах ее монтажа. В качестве примера выберем очень популярную и надежную установку ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС (в дальнейшем будем называть ее «установка»). Ее внешний вид можно увидеть на рисунке.

Установка представляет полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий подачу свежего воздуха в помещения, его фильтрацию, а также удаление загрязненного. Установка обеспечивает передачу тепла и влаги от вытяжного воздуха приточному через два пластинчатых рекуператора. Применяется установка в системах вентиляции и кондиционирования жилых домов, квартир и других помещений. Она отличается очень низким уровнем шума, так как электродвигатели вентиляторов расположены между рекуператорами. Также применена электронная коммутация обмоток электродвигателей (ЕС моторы), что позволяет плавно изменять обороты и дополнительно снизить шум. Приведем основные технические характеристики установки ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС:

• Установка питается от однофазной сети переменного тока. Напряжение питания 220—240 В, частота 50 Гц.
• Максимальная мощность вентилятора 125 Вт, потребляемый ток – 0,87 А.
• Максимальный расход воздуха установки 257 м³/ч.
• Частота вращения двигателя вентилятора 2930 об/мин.
• Уровень звукового давления на расстоянии 3 метра – не более 39 дБ.
• Материал корпуса установки – алюмоцинк.
• Температура перемещаемого воздуха — -25—+60°C.
• Тепло- и звукоизоляция установки – вспененный полипропилен толщиной 10 мм.
• Диаметр подключаемых воздуховодов 125 мм.
• Типы используемых фильтров на приток и вытяжку – карманные G
• Эффективность рекуперации (КПД) – до 89%.
• Тип рекуператора – перекрестного тока.
• Материал рекуператора – полимеризированная целлюлоза.
• Количество рекуператоров – 2.
• Габаритные размеры установки – 581*864*220 мм.

Благодаря своим компактным размерам, установка может быть смонтирована на чердаке, на стене, за подвесным потолком. В любом случае к установке должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для технического обслуживания. Приведем еще один рисунок, на котором хорошо виден «внутренний мир» приточно-вытяжной установки.

Рассмотрим теперь основные этапы монтажа установки ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС вместе с системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Изображение	Описание процесса
	Любой монтаж должен начинаться только тогда, когда готова проектная документация и на объект завезено все оборудование.
	Производится разметка прохождения воздуховодов через капитальные стены и перегородки. Для этого удобно использовать соединитель как шаблон. На потолке и стенах наносится разметка осевых линий воздуховодов, указываются все повороты, ответвления с размерами вентканалов. Также отмечаются места установки диффузоров или анемостатов.
	Производится разметка положения блока вентиляционной установки. Для его размещения лучше всего использовать отдельные подсобные помещения, чтобы для обслуживания был быстрый и легкий доступ и в жилых комнатах не было слышно шума от работающей установки.
	Устанавливается кронштейн для настенного монтажа рекуператора, идущий в комплекте.
	Установка примеряется на свое место, отмечаются осевые линии воздуховодов, затем она снимается до окончания сверлильно-долбежных работ.
	Проводятся сверлильно-долбежные работы в местах прохода воздуховодов через стены и перегородки. Для этого лучше использовать мощные перфораторы SDS-Max. После окончания работ во всех помещениях делается уборка.
	Каналы примеряются в проделанных отверстиях. Для магистралей вентиляции лучше использовать круглые каналы 125 мм, но если за подвесным потолком для них не будет места, то вполне подойдут прямоугольные каналы 204*60 мм (как на фото). Для ответвлений хорошо подходят прямоугольные каналы 55*110.
	Начинается сборка воздуховодов. Всегда надо начинать с магистралей. Для резки можно использовать ножовку, электролобзик или болгарку с соответствующим диском для резки пластика. Лучший рез получается у болгарки.
	Для крепления воздуховодов к потолку или стенам следует использовать только специально предназначенные для этого держатели (кронштейны) соответствующего размера. Применение металлических лент может увеличить шумность системы вентиляции.
	Соединение воздуховодов между собой и с различными монтажными элементами обязательно страхуются короткими саморезами с пресс шайбой – не менее двух на каждый стык.
	Монтаж магистральных воздуховодов и ответвлений продолжается. Вначале отрезается нужный отрезок вентканала с учетом монтажного элемента, затем на потолок или стену монтируются держатели (кронштейны), после этого воздуховод вместе с монтажным элементом примеряется на месте. Если все сделано правильно, то воздуховод фиксируется в держателях, а места соединений «страхуются» саморезами.
	Если возникла необходимость пересечения вентканалов на разных уровнях, то это легко реализуется при помощи колен 90°. Но еще на стадии проектирования надо стараться избегать лишних поворотов, так как они увеличивают сопротивление.
	Навешивается установка вентиляции и делается подключение к магистральным вентиляционным каналам. Для компенсации вибрации приточно-вытяжной установки лучше использовать отрезки гибких вентканалов, которые фиксируются при помощи винтовых хомутов.
	Выход воздуховодов на улицу должен «оформляться» соответствующим образом. Прежде всего, имеет значение защита от осадков и крупного мусора, а затем – взаимное расположение. Торцы воздуховодов, выходящих на улицу, защищаются специальными колпаками, которые имеют крупную сетку. Если забор и выброс находятся на одной стене, то первый всегда делают выше второго.
	Анемостаты или диффузоры могут монтироваться на воздуховоды через тройники. Но если за подвесным потолком недостаточно места для этого, то можно применить пластину с фланцем, которая монтируется прямо на воздуховод.
	Для этого в намеченном месте пластина прикладывается к плоскому воздуховоду и маркером делается разметка по внутреннему диаметру фланца.
	Затем болгаркой делается два перекрестных диаметральных надреза внутри размеченной окружности.
	Ножницами по металлу вырезается круглое отверстие.
	Далее прикладывается пластина с фланцем и через монтажные отверстия крепится к воздуховоду четырьмя саморезами.
	Устанавливаются диффузоры или анемостаты на подготовленные места.
	Вентиляционная установка подключается к электрической сети. Для этого выделяется отдельный кабель 3*1,5 мм, который ведется от электрощитка в доме. В щитке для защиты от коротких замыканий и перегрузок ставится автоматический выключатель на 10 А. Применение защитного нулевого проводника (PE) обязательно!
	Проводятся испытания установки в различных режимах. После этого делается отметка в паспорте вентиляционной установки, и она получает официальную гарантию.

В представленном примере мы показали монтаж централизованной приточно-вытяжной вентиляции, когда все функции сведены в один блок, а воздух по вентиляционным каналам распределяется по помещениям. Это является безусловным преимуществом, так как такой системой легко управлять. Но бывают ситуации, когда принудительную вентиляцию в безынерционном строении сделать надо, но такая централизованная система будет избыточна. Это может быть в небольших дачных домиках или, например, в отдельно стоящей бане. Этими строениями пользуются периодически, и нет никакой нужды вентилировать их постоянно. Но, тем не менее, во время посещения людьми необходимо обеспечить нормальный воздухообмен. И это вполне возможно благодаря специальным устройствам с рекуператорами, но несколько другого типа. Принудительная вентиляция в безынерционных строениях может быть и децентрализованной, и, несмотря на это, она прекрасно выполняет свои функции.

Видео: Beнтиляциoннaя уcтaнoвкa c peкупeрaциeй Daikin VAM 800FB

Пример монтажа приточно-вытяжной децентрализованной вентиляции

В качестве примера рассмотрим вентиляционный приточно-вытяжной прибор с рекуперацией тепла типа УВРК-50МА (в дальнейшем будем называть его «прибор»), который выпускает российская компания «Экотерм». Прибор предназначен для энергосберегающей вентиляции помещений примерной площадью до 30 м². В нем реализованы функции как притока свежего воздуха с улицы, так и вытяжки отработанного. Устройство прибора показано на следующем рисунке.

Прибор монтируется в канале, который специально организуют для его монтажа. Внутри корпуса расположены два регенератора – большой и малый. Они изготавливаются из специального сплава, который способен накапливать тепловую энергию, то есть из инерционного материала. По сути регенераторы – это теплообменники. Между ними расположен блок высокопроизводительного вентилятора, способного работать в реверсивном режиме, то есть как на приток воздуха в помещение, так и на вытяжку. Вентилятором управляет автоматика, снабженная электронной схемой и набором датчиков.

С внутренней стороны находится автоматический клапан, который имеет привод, закрывающий или открывающий его. Клапан может закрыться даже при пропадании электроэнергии. Для этого в приборе предусмотрен батарейный блок. За клапаном располагается фильтр и декоративная решетка. Прибор может управляться пультом дистанционного управления. Рассмотрим кратко работу УВРК-50МА.

Предположим, что в помещении температура +20°C, а на улице -20°C. В фазе 1 прибор выбрасывает отработанный воздух из помещения на улицу. При проходе через прибор он интенсивно обменивается теплом с регенераторами, нагревая их. В фазе 2, когда регенераторы достаточно нагреются и теплообмен прекратится, датчики дают команду на остановку вентилятора и инициируют его вращение в обратную сторону. В фазе 3 идет забор холодного воздуха с улицы и при этом идет интенсивный теплообмен, только от регенератора воздуху. Производители утверждают, что в этой фазе воздух прогревается до +14°C, что не приводит к резкому падению температуры в помещении. Когда регенератор уже сильно стынет, то это «заметят» датчики, которые дадут команду вначале на остановку вентилятора, а затем и на запуск его, но в обратную сторону. Работа прибора возвращается к фазе 1. Если прибор работает в летнее время и воздух в помещении охлаждается кондиционером, то идет процесс снижения температуры наружного воздуха через регенераторы.

Наибольшую эффективность такой децентрализованной приточно-вытяжной вентиляции дает синхронизированная работа двух приборов в противофазе. Когда один работает на вытяжку, другой работает на приток,  затем все происходит наоборот. Для реализации этой функции в конструкции прибора предусмотрена техническая возможность синхронизации. Также УВРК-50МА может синхронно работать с кухонной вытяжкой, когда она включается, прибор автоматически открывает задвижку клапана, а вентилятор начинает работать на подачу воздуха с улицы в помещение. Это компенсирует «уход» большого количества воздуха инициируемый вытяжкой. Приведем краткие технические характеристики прибора:

• Диапазон рабочих температур – от -40°C до +50°C.
• Производительность прибора от 13 м³/час до 80 м³/час.
• Коэффициент энергосбережения от 86% о 96%.
• Площадь помещения для проветривания – до 30 м².
• Энергопотребление 19 Вт.
• Уровень создаваемого шума при работе – не более 42 дБ.
• Толщина стены для монтажа прибора должна быть от 400 мм до 750 мм.
• Диаметр канала для монтажа прибора – 225 мм.

Очевидно, что применение такого приточно-вытяжного прибора (или подобных ему) выгодно во всех смыслах. При очень низком энергопотреблении – всего в 19 Вт, прибор позволяет очень хорошо экономить тепловую энергию. Не надо никаких воздуховодов, никаких специально выделенных помещений. Недаром такие вентиляционные установки применяются повсеместно и становятся все более популярными. Монтаж прибора своими силами вполне возможен кроме этапа бурения отверстия в капитальной стене. Но сейчас эту услугу можно легко заказать, так как практически в любом населенном пункте есть организации, имеющие необходимое для этого оборудование. Опишем кратко процесс монтажа УВРК-50МА.

Изображение	Описание процесса
	Прибор распаковывается и проверяется его комплектация.
	Выбирается место, где будет смонтирован прибор, обычно это делают слева или справа от оконного проема на высоте 2—2,2 метра. Прибор не должен быть загорожен мебелью, какими-то элементами отделки или плотными шторами.
	Специальным индикатором проверяется, нет ли в месте монтажа скрытой проводки.
	По шаблону, идущему в комплекте с прибором, выполняется разметка отверстия для гильзы и дюбелей крепления.
	Для установки алмазного бурения требуется крепление на стене. Поэтому для этого бурится перфоратором отверстие. Эту часть работы уже должны выполнять специалисты по бурению.
	В отверстие вставляется дюбель, а затем в него вкручивается специальный крепежный стержень для установки алмазного бурения.
	Монтаж прибора возможен уже при полностью сделанной окончательной отделке, но для этого надо предпринять некоторые меры предосторожности. В месте бурения стена и потолок при помощи малярного скотча обклеивается полиэтиленовой пленкой.
	Далее монтируется установка алмазного бурения. При этом учитывается, что готовое отверстие должно иметь небольшой уклон в 3—5° в сторону улицы.
	Производится бурение алмазной коронкой диаметром 225 мм. Установка при этом подключается к специальному резервуару с водой, которая циркулирует и постоянно охлаждает место бурения. В зависимости от толщины стены бурение может состоять из нескольких этапов, так как придется устанавливать удлинители.
	На этом работа приглашенных специалистов по бурению закончена, можно продолжать монтировать прибор самостоятельно. Отверстие после бурения получается очень ровным и гладким, и даже арматура в железобетоне не является помехой для алмазной коронки. При соблюдении технологии внутренняя отделка страдает минимально.
	Измеряется рулеткой толщина стены.
	Телескопическая гильза раздвигается так, чтобы ее длина точно соответствовала толщине стены.
	Длина гильзы временно фиксируется скотчем.
	А далее высверливаются отверстия, и длина гильзы надежно фиксируется тремя заклепками, расположенными по окружности в 120° друг от друга.
	Гильза оборачивается теплоизоляционным самоклеющимся материалом типа «Пенофол» толщиной 10 мм. При этом надо на внутренней части оставить промежуток, который в дальнейшем будет заполняться монтажной пеной.
	Гильза вставляется в отверстие. При этом планка, расположенная на ее внешней стороне должна быть расположена строго горизонтально. Планка нужна для крепления наружного козырька.
	Проверяется уклон гильзы в сторону улицы.
	Зазор между гильзой и отверстием запенивается. После полной полимеризации монтажной пены срезаются излишки заподлицо со стеной
	Наружный козырек может быть установлен как с использованием стремянки, так и при помощи веревки, которой его подтягивают к отверстию и рукой или штангой направляют крепежные болты в пазы на горизонтальной планке. На этом этапе важно работать с помощником: один подтягивает козырек к отверстию, а другой, держась за другой конец веревки с земли, ни позволяет ему биться о стены.
	Торцевым ключом закручиваются болты крепления козырька до полного прилегания к наружной стене.
	На обратной стороне корпуса прибора находится колодка для электрических подключений для удобства ее лучше снять.
	Клеммная колодка состоит из двух одинаковых частей. Одна часть служит для подключения электропитания, а другая – для синхронизации с другими подобными приборами или кухонной вытяжкой.
	Также возле клеммной колодки слева и справа находятся два переключателя-джампера. Один отвечает за синхронизацию с другим прибором, а другой позволяет подключаться к внешним средствам управления.
	Провода электропитания подключаются к клеммной колодке.
	Колодка устанавливается на свое место.
	К фланцу прибора наклеивается уплотнитель. Его клеящая сторона должна быть обращена именно к прибору, а не к стене.
	Прибор устанавливается в гильзу…
	…а затем крепится четырьмя саморезами к стене в предварительно установленные дюбели.
	Питание прибора включается и при помощи пульта дистанционного управления проверяется его работа во всех режимах.
	Устанавливается фильтр и внутренняя решетка. Делается отметка в паспорте о монтаже прибора.

Разумеется, что двумя показанными в статье приборами принудительной вентиляции не ограничивается их ассортимент. Существуют и такие приборы, как канальные кондиционеры, электрические или водяные калориферы, различные ручные клапаны или с электроприводом. Вентиляция может оснащаться различными датчиками температуры, влажности, концентрации CO₂ и другими, которые дают данные для системы управления, которая может без участия человека реагировать на любое изменение микроклимата в доме. Вариантов реализации системы вентиляции, в принципе, бесчисленное количество и в рамках одной статьи описать все невозможно. Поэтому мы опять настойчиво рекомендуем читателям, что раз возникла необходимость в системе принудительной приточно-вытяжной вентиляции, то надо обращаться к специалистам. Хотя бы из соображений того, что они обучались этому минимум несколько лет. Плюс хорошие производители вентиляционного оборудования всегда предлагают комплексные решения, когда разом приобретенный комплект оборудования оказывается существенно дешевле, если приобретать все по отдельности.

Видео: Дeцeнтpaлизoвaннaя вeнтиляция c peгeнeрaциeй тeплa PeBEHTa

Заключение

Мы в этой статье попытались объяснить читателям нашего портала о важности вентиляции как из одной из инженерных систем, которая делает жизнь человека в своем доме комфортной и безопасной. Мы попытались объяснить, что к каждому отдельно взятому дому должен быть свой, сугубо индивидуальный подход. Если в одном доме будут бесплатно и эффективно действовать природные силы, то в другом они будут просто бесполезны и придется делать воздухообмен принудительно.

Система вентиляции не является обособленной от всех других. Она очень плотно связана и с отоплением, и с кондиционированием, и с электроснабжением. Тенденции современного строительства склоняются к массовому строительству сравнительно дешевых безынерционных домов, но при этом невольно их хозяева попадают в зависимость от энергоносителей. Можно этому процессу противиться, но стоит ли? Все равно комфортная жизнь в наше время зависит от энергетических источников и оплаты за них. Сложно представить жизнь современного человека без электричества, без газа, без воды, без связи, без интернета. Да, за это надо платить. Но, в итоге, это практически всегда оказывается дешевле, чем самостоятельно заготавливать природные энергоносители или делать какие-то свои способы связи с внешним миром.

Если кому-то повезло, что он имеет традиционный дом из теплоинерционных материалов, то пусть по максимуму будут эксплуатироваться природные силы. В случае необходимости, в сложный летний сезон можно вентиляции помочь какими-то элементами, которые заставят двигаться воздух. Если дом другой, то ничего страшного в этом нет, ведь существуют и недорогие, и эффективные способы организации вентиляции.

Всем нашим читателям мы желаем в их домах свежего воздуха, комфортной и безопасной жизни! Надеемся, что представленная информация в этой статье поможет принять верное решение в отношении системы вентиляции.

Вентиляционная система разрабатывается на этапе проектирования частного дома.  Необходимо учесть нормы расхода воздуха и особенности вентилирования разных помещений.  В  приоритете приточно-вытяжная система.

Если старая жилая постройка не имеет вентиляции, то необходима установка приточных и вытяжных узлов. Схему вентиляционной системы разрабатывают с учетом норм СНиП для каждого помещения.

В данной статье мы узнаем о видах и схемах вентиляции, особенностях вентилирования различных помещений (ванная комната, туалет, кухня, чердак, подвал и т.д.), разберем пошагово процесс установки вытяжки и фановой трубы, как обустроить своими руками приточно-вытяжную вентиляционную систему.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией как сделать вентиляцию для газового котла в частном доме.

Нормы расхода воздуха

Объем воздухообмена в жилых помещениях регламентирован нормативными документами: СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2010.

В зависимости от целевого назначения, для каждой комнаты установлена кратность замены всего объема воздуха за единицу времени.

Показатель кратности за 1 час:

• кухня – 12;
• жилые комнаты – 1;
• хозяйственные помещения – 0,2.

Рекомендуемый объем воздухообмена на 1 м² площади

ГОСТ 30494-2011 регламентирует нормы углекислого газа для нормального пребывания человека в комнате. Уровень CO₂/1 м³ воздуха должен составлять 400-600 ppm.

Виды вентиляционных систем

В частном жилом здании для воздухообмена своими руками можете обустроить 3 вида вентиляции: естественную, принудительную и смешанную.

Раньше дома возводили без вентиляционных систем. Воздухообмен осуществлялся за счет естественного вентилирования через специальные щели в деревянных окнах, дверях, сквозное отверстие над газовой плитой на стене кухни.

Сейчас устанавливают приточные и вытяжные клапаны. Работает схема естественной вентиляции просто: холодные свежие потоки поступают с улицы в нижней части стены, а теплый грязный воздух отводится через вытяжное отверстие под потолком.

В современном домостроении естественное вентилирование не используется с 2004 года. Частные дома проектируют с принудительной системой. Воздухообмен выполняется методом механического принуждения движения воздушных потоков вентиляторами. Перемещаются они по заданной схеме в расчетном объеме.

Смешанная вентиляция – это система с вентилятором на притоке или вытяжке. Один поток перемещается принудительным путем, а другой – естественным способом.

Вариант распространен, когда стоит вопрос, как сделать вытяжку в старом доме. Естественный приток предусматривают через окна или воздушный клапан. Механическое отведение воздуха организовывают через кухонную вытяжку над печью или оконный вентилятор.

Схемы вентиляции

По общему устройству вентиляция бывает канальная и бесканальная. Для обустройства канальной схемы своими руками придется прокладывать воздуховоды по всем комнатам дома.

Проще и дешевле, но менее эффективна безканальная система. В схеме нет воздуховодов. Предусмотрена установка приточных и вытяжных приборов.

Узнайте как установить приточный клапан в стену — очередность монтажа, ошибки при установке, ответы на вопросы.

По принципу движения воздушных потоков различают 3 схемы:

1. Приточная. Воздух естественным или механическим путем поступает с улицы в частную жилую постройку через приточные отверстия.

1. Вытяжная. Воздух естественным или механическим путем отводится с дома на улицу через вытяжные отверстия.

1. Приточно-вытяжная. В единственном исполнении приточная или вытяжная схема не работает. Для воздухообмена в доме нужно организовать приток и отведение одновременно. По такому принципу работает приточно-вытяжная схема.

Современные дома проектируют с эффективной приточной-вытяжной принудительной системой канального типа.

Особенности вентилирования разных помещений

Существует четвертый вид вентиляции – подпольного пространства. Схема актуальна для частного дома без подвала с ленточным фундаментом, возведенного на участке с влажным грунтом.

Чтобы от сырости не гнил пол, в бетонной ленте оставляют продухи. Отверстия располагают выше 30 см над уровнем земли. Для снижения теплопотерь зимой продухи закрывают.

Пошаговый процесс установки вытяжки и фановой трубы

Вентиляцию удобнее монтировать на этапе строительства здания из-за необходимости обустройства проходных отверстий сквозь стены и перекрытия. Инженерная система сразу предусматривается при проектировании нового дома.

Старые частные постройки раньше возводили без вентиляции. Максимум что встречается, это вытяжное отверстие сквозь стену на кухне с газовой плитой.

Естественного отведения недостаточно для воздухообмена в современном жилом здании с санузлом. Для решения проблемы рассмотрим один из вариантов, как сделать вентиляцию в уже построенном доме методом установки вытяжки на кухне и фановой трубы в санузле своими руками:

1. Для монтажа инженерной сети подготовьте слесарный инструмент. Понадобится электролобзик, электродрель, отвертки, пассатижи. Нужен уровень, рулетка, молоток с зубилом. Точный перечень инструмента продумайте с учетом материала стен и перекрытий, в которых придется обустраивать сквозные отверстия под воздуховоды.

1. Подготовьте воздуховоды из пластиковой трубы диаметром 125 мм. Для вытяжки на кухне используйте белого цвета специальные вентиляционные каналы. От сантехнической серой трубы они отличаются стойкостью к воспламенению, что важно для размещения над печью.

Фановый стояк в санузле не подвергается воздействию высоких температур и открытого источника огня. Для вентиляции канализации подойдет серого цвета сантехническая труба.

Насколько они устойчивы к огню, проверьте методом поджигания двух обрезков газовой горелкой. Кольцо из белого воздуховода плавится, но затухает. Отрезок серой сантехнической трубы плавится и горит.

1. Подготовьте кухонную вытяжку. Ознакомьтесь с инструкцией производителя по монтажу и эксплуатации прибора. Для подключения вытяжного зонта к инженерной сети частного дома подготовьте клапан, фасонные переходники, хомуты, монтажную пену для герметизации зазоров в отверстиях стен.

Для утепления выхода каналов на чердаке используйте напыляемую теплоизоляцию в баллонах.

1. Нарисуйте на листе бумаги план дома. Продумайте удобную схему прокладки воздуховодов вытяжной вентиляции на кухне и в санузле. Имея под рукой чертеж, проще будет заниматься монтажом.

1. На кухне снимите со стены шкаф над печью, в который предполагаете врезать вытяжку. Снимите дверцу с петлями и нижнюю часть корпуса (днище). Примерьте вытяжной зонт к днищу шкафа. Убедитесь, что размеры совпадают и отсутствуют другие детали, мешающие врезке.

1. Из развернутой газеты или журнальных листов сделайте шаблон для разметки воздуховода и шурупов. Приложите бумагу к днищу вытяжного зонта. Ножом прорежьте большое отверстие под воздуховод. Карандашом проколите отверстия в местах расположения крепежных шурупов.

1. Демонтированное днище шкафа приспособьте для полочки. Используя шаблон, нанесите разметку отверстий под воздуховод и шурупы.

1. Отверстия под шурупы в полочке просверлите электродрелью. Используйте сверло по дереву или металлу. Сделайте небольшое отверстие на границе разметки под воздуховод для пилочки электролобзика. Выпилите по контуру большой круг.

Примерьте, насколько свободно труба проходит сквозь отверстие. Дополнительно большой круг разметьте по шаблону и выпилите в крыше шкафа для вывода воздуховода.

1. Установите в корпус шкафа вытяжной зонт и полочку. Закрепите детали шурупами. Сквозь подготовленные отверстия вставьте трубу, подсоедините к выходящему патрубку зонта.

1. Чтобы работающая вытяжка не создавала шум, снизьте вибрацию воздуховода. Заполните герметиком зазоры в местах прохождения трубы через отверстия в полочке и потолке шкафа.

1. Установите на шкаф дверцу. Повесьте предмет кухонного гарнитура на свое место над печью. Включите вытяжку в розетку, протестируйте работу.

1. Чтобы собранная своими руками вентиляция в частном доме отводила на улицу грязный воздух, соберите над шкафом под потолком вытяжной канал. Разметьте на стене отверстие для вывода воздуховода в санузел, откуда он вместе с фановой трубой будет выведен через чердак на улицу.

1. В стене по разметке подготовьте отверстие. Способ подбирайте с учетом материала межкомнатной перегородки. Высверливайте отверстие коронкой. Используйте перфоратор, электродрель, молоток с длинным зубилом.

1. Согласно схеме вентиляции, соберите из фасонных элементов воздуховод. Соедините один конец с выходом от вытяжки, другой край выведите боковым патрубком тройника через отверстие в стене. Зазоры залейте герметиком.

На оставшийся в кухне центральный вывод тройника установите воздушный клапан. Лепесток механизма будет закрывать канал при включенной вытяжке и открывать, когда вентилятор на зонте выключен.

1. В санузле через переходник подключите канал вытяжки к стояку вентиляции. Общую трубу на стену закрепите хомутами. Выведите канал через перекрытие на чердак, откуда потом с помощью проходного элемента сделаете выход на крышу.

1. Рядом с вентиляционным каналом расположите в санузле фановую трубу. Установите ее на стояк канализации, выведите сквозь перекрытие на чердак для дальнейшего выхода проходным элементом через крышу.

1. Соосно двум стоякам разметьте на крыше со стороны чердака отверстия. Вырежьте участок кровельного покрытия между досками обрешетки. На крыше закрепите проходные элементы с трубой и дефлектором.

На чердак выведите переходники, подключите к ним белого цвета вентиляционный стояк и серую фановую трубу.

1. Зимой из-за разности температур внутри воздуховодов на чердаке способен образоваться конденсат, превращающийся в наледь. Чтобы инженерная система исправно работала, утеплите вентиляционные каналы напыляемой теплоизоляцией из баллонов.

1. Испытайте работу сделанной своими руками вентиляции при выключенной вытяжке. Прислоните лист бумаги к воздушному клапану на кухне под потолком. Он должен прилипнуть к отверстию.

Когда включите вытяжку, клапан закроет шторка. Отведение воздуха начнется через зонт прибора.

Как идет отведение воздуха на улицу, можете проверить, взобравшись на крышу. Через дефлекторы проходных элементов выходящие потоки можете ощутить телом рук или отклонением прислоненного бумажного листа.

Обустройство своими руками притока

Собранная своими руками и работающая вытяжка в частном доме не обеспечит требуемый воздухообмен без притока воздуха. Организовать поступление свежих потоков с улицы можете установкой дополнительных приточных устройств.

В каждой комнате частного дома приточную вентиляцию несложно сделать, установив своими руками оконные проветриватели. Клапана бывают двух типов:

Когда в частном доме делаете своими руками ремонт и собираетесь ставить новые ПВХ окна, закажите их установку сразу с проветривателями. На заводе открывающиеся оконные рамы укомплектуют ручкой с воздушным клапаном.

Оконные проветриватели обладают ограниченной производительностью, подходят в маленькие комнаты. Для большого частного дома нужно продумать другие способы, как сделать правильно приток своими руками с увеличенным объемом подачи воздуха.

Недорогой и несложный вариант – установить на стену через сквозное отверстие стенной воздушный клапан. Дешевый прибор оснащен регулирующей заслонкой. Многофункциональные модели производят с фильтром, подогревателем, вентилятором.

Недорогую приточную систему вентиляции можете сделать, установив своими руками на отверстие в стене каждой комнаты частного дома диффузор.

Простейший механизм напоминает вентиляционную решетку, но дополнительно имеет камеру статического давления, крыльчатку, лопасти для лучшего распределения приточных потоков.

Вместо диффузора в каждой комнате частного дома можете поставить своими руками приточные анемостаты. Для регулировки притока приборы оснащены механизмом с тарельчатым клапаном.

Дороже, но эффективнее в частном доме поставить бризеры. Многофункциональные приборы очищают приточный воздух, подогревают, увлажняют, принудительно подают под давлением вентилятором.

Обустройство своими руками приточно-вытяжной системы

В частном доме приточно-вытяжная вентиляция нужна для всех без исключения комнат. Несмотря на дешевизну простейших клапанов, устанавливать приборы притока и отведения в каждом помещении затруднительно.

Не факт, что собранная своими руками инженерная сеть обеспечит жилое здание требуемыми нормами воздухообмена. Эффективнее для вентилирования дома установить рекуператор. Прибор пропускает через себя приточные и вытяжные потоки.

Что такое рекуперация воздуха в вентиляции — принципы и схема работы, виды, как установить самостоятельно.

В зависимости от модели, имеются функции подогрева и охлаждения воздуха, увлажнения или осушения. Рекуператоры оснащены фильтрами, вентиляторами, автоматическим блоком управления.

Для одной комнаты можете поставить своими руками моноблок. Компактный бытовой рекуператор рассчитан на среднюю производительность – 100 м³/час.

Однако проблему вентилирования всего дома не решите. Устанавливать моноблок в каждой комнате дорого даже своими руками без наемки специалистов со стороны.

Полноценную приточно-вытяжную систему выгоднее обустроить методом установки рекуператора для всего частного дома. Под мощное оборудование нужна отдельная комната. Подойдет место на утепленном чердаке.

Вариант идеален, когда под домом есть подвал, погреб. Современные частные апартаменты проектируют с гаражом, баней, бассейном. Установкой рекуператора решается проблема вентилирования каждой комнаты.

От оборудования прокладывают приточные и вытяжные каналы в каждое помещение. Притоки располагают снизу, а вытяжки – вверху. Рекуператор комплектуют глушителем, чтобы звуки работающего вентилятора не распространялись по дому.

Видео пошагового монтажа

Ответы на часто задаваемые вопросы

Одно из главных условий комфортного пребывания в помещении – качество воздуха, которым мы дышим. поэтому очень важно позаботиться о том, как сделать вентиляцию на даче, чтобы циркуляция воздуха соответствовала общепринятым требованиям. Очевидно, что слишком влажный или сухой микроклимат способен вызвать недомогания и стать причиной обострения хронических заболеваний.

На даче мы бываем не постоянно, а сезонно: пенсионеры могут проводить там полгода, а работающие дачники посещают загородный домик только на выходные, а иногда – во время отпуска. Но это не значит, что условия проживания должны быть хуже, чем в городской квартире или коттедже.

В статье мы рассказали о правилах обустройства вентиляции в дачном домике и привели краткие монтажные инструкции, которые пригодятся тем, кто захочет улучшить микроклимат дачного домика своими руками.

Нужна ли на даче вентиляция?

Скептики скажут: зачем тратить время на установку дополнительных устройств, если дача – это домик для временного, короткого проживания.

Несколько ночей, тем более летом, можно провести с открытой форточкой, вот вам и вентиляция.

На самом деле, комфорт заключается не только в свежем воздухе. Это и нормальная влажность, и благоприятные условия для хранения свежих овощей и заготовок, с быстрая сушка мокрой одежды, и отсутствие плесени, вместе с которой в домике поселяется затхлый запах.

Как определить, что воздух застоялся и не циркулирует? Вот несколько очевидных признаков:

• конденсат на оконных стеклах, ручейками стекающий на подоконник;
• очаги плесени на стенах, в углах или на потолке;
• отстающие от стен обои, рассохшаяся мебель;
• стойкий «аромат» плесени и затхлости;
• прохладная, неприятная атмосфера, возникающая из-за высокой влажности даже в теплом помещении.

Вещи в таком доме практически не просыхают, по стенам постоянно ползают какие-то жучки и мокрицы.

Существует много способов, как быстро исправить сложившуюся неприглядную ситуацию. Зачастую нужно просто установить прибор или устройство, помогающее воздуху входить/выходить из помещения.

Вот некоторые из таких устройств:

Даже установив одно из перечисленных устройств, вы сразу заметите разницу: из дома пропадет сырость, не придется устраивать сквозняки для проветривания.

Естественная или принудительная – что лучше?

По способу побуждения воздуха вентиляцию делят на естественную, происходящую без вмешательства хозяев дома, и искусственную или принудительную, организованную с помощью вентиляторов и воздуховодов.

Простейший пример естественной вентиляции – квартира в доме с деревянными окнами. Вытяжка хоть и организована при строительстве, но подчиняется законам физики, а поступление воздуха производится через щели в оконных и дверных проемах, открытые окна и форточки.

Но иногда естественного воздухообмена недостаточно для формирования здоровой, комфортной для проживания среды. И тогда приходится использовать перечисленные выше устройства, врезать новые вентиляционные каналы.

В качестве воздуховодов используют или пластиковые трубы или оцинкованные элементы. Их располагают над подвесными конструкциями и в стенах с выходом наружу над крышей или в стене.

Лучший способ наладить правильную вентиляцию – комбинация естественных и механических способов улучшения циркуляции воздуха. С этой стороны дачный домик не отличается от обычной городской квартиры: к полуоткрытым форточка можно добавить монтаж вентилятора в туалете и установку недорогой вытяжки на кухне.

Простые решения своими руками

Конечно, для улучшения микроклимата в дачном доме вряд ли кто-то будет сносить стены, чтобы оборудовать полноценные вентиляционные шахты. Однако некоторые полезные изменения внести можно, причем все работы легко выполняются своими силами, а приборы и устройства приобретаются за разумные деньги.

Предлагаем несколько популярных вариантов, которые попробовав обустроить на даче вы можете реализовать и в более серьезном жилище. Разберем, как сделать приточную и вытяжную вентиляцию в дачном доме, кардинально не перекраивая планировку.

Вариант #1 — улучшаем естественную циркуляцию

Зная, что для здорового микроклимата определенный объем должен поступать в помещение и такой же объем выходить из него, можно просто создать более благоприятные условия для естественной циркуляции.

В качестве примера возьмем небольшой деревянный дачный домик традиционной постройки, с двускатной крышей, печкой и деревянными окнами.

Что можно сделать, чтобы активизировать поступление/выход воздуха или хотя бы не затруднять его? Нужно следить, чтобы заслонки печки вовремя открывались, а труба была защищена колпаком. Также рекомендуется следить за чистотой дымохода.

Если вы запланировали установить пластиковые окна вместо деревянных, учтите, что придется организовывать приточную вентиляцию каким-то другим способом. Возможно, старенькие створки нужно просто отшлифовать и покрасить, и тогда замена не потребуется.

Если есть межкомнатные двери, воздух свободно перемещается под ними. Не спешите устанавливать пороги – они мешают не только движению жильцов, но и циркуляции воздуха.

Не думайте, что хорошая вентиляция вступает в конфликт с теплоизоляцией дома: правильно налаженная циркуляция воздуха не нарушает тепловой режим.

Вариант #2 — монтаж осевого вентилятора

Один из лучших способов уменьшить влажность в помещении и удалить неприятные запахи – установка вентилятора. Если в домике заложена вентиляционная шахта или хотя бы замурована в стену труба – вентилятор монтируют в готовое отверстие. Если нет – приобретают специальную оконную модель и вставляют ее в форточку.

Следует помнить, что вентиляторы подключают к электросети, поэтому ее наличие на даче обязательно.

Для подключения потребуется сам вентилятор, провода ВВГ 3*1,5, выключатель.

Рассмотрим, как и в какой последовательности сделать вытяжку на даче:

1. Подготовка посадочного места. Минимальный диаметр отверстия – 10 см.
2. Выбор схемы подключения – для 1- и 2-клавишного выключателя, а также для прибора с таймером они будут отличаться.
3. Проверка тяги в канале – если ее нет, нужно его прочистить.

Дальше нужно снять крышку с прибора, а оставшуюся «рабочую» часть закрепить на стене с помощью саморезов или герметика.

Действуем дальше:

• подводим провода от выключателя и распределительной коробки, оголяем концы, вставляем в соответствующие клеммы и закручиваем;
• устанавливаем выключатель в заранее подготовленный подрозетник, предварительно подключив к нему провода;
• тестируем работу вентилятора;
• надеваем и закрепляем декоративную панель.

Схему выбираем в зависимости от условий использования.

Вентилятор можно установить и на кухне, и в туалете, и в любом помещении дачи, где позволяют условия и есть вентиляционный канал или отверстие, ведущее на улицу.

Вариант #3 — установка приточного клапана

Если вам не хочется портить конструкцию окна, а специальной вентиляционной шахты в доме нет, то вместо вентилятора можно установить стеновой приточный клапан.

Место установки – справа/слева от окна, на высоте 2-2,2 м. Есть и другой вариант – под окном, но это при наличии радиатора отопления.

Клапан не занимает много места, внутри комнаты его можно прикрыть шторой. Наружная решетка защищает устройство от мусора и пыли, а также снижает уровень шума, производимого дождем, сильным ветром или проезжающим мимо транспортом.

Монтажная инструкция:

1. Проверьте работоспособность вытяжных каналов, которые обеспечивают функциональность приточной вентиляции.
2. Определите место у окна для проделывания отверстия, убедитесь, что в стене нет арматуры или электропроводки.
3. Установите на дрель коронку нужного диаметра – чуть больше, чем диаметр клапана.
4. Пробурите отверстие. Для сбора пыли используйте строительный пылесос.
5. Смачивайте отверстие в стене холодной водой для охлаждения коронки.
6. Прочистите отверстие, вставьте утеплительную трубку.
7. Внутрь трубки вденьте воздуховод.
8. Снаружи в месте выхода воздуховода закрепите декоративную решетку с акустическим козырьком.
9. С внутренней стороны на крепления установите клапан.
10. Проверьте работу заслонки и наличие тяги.

Простейшее устройство для приточной вентиляции действует только в паре с хорошо налаженной вытяжкой.

Вариант #4 — обустройство вентиляции в подвале

Дачные погреба нередко используют по прямому назначению – для хранения урожая в свежем и консервированном виде. Для овощей и фруктов необходим прохладный, но сухой микроклимат, а лишняя влага губительна, поэтому вентиляция просто необходима.

Если воздуховоды не установлены во время строительства дома, их можно оборудовать и позже, но придется потрудиться, проделывая отверстия в перекрытиях.

Особенности устройства:

• трубы должны иметь одинаковый диаметр;
• располагать каналы нужно в противоположных углах;
• вытяжное отверстие воздуховода следует размещать под самым потолком, для устранения застоявшегося воздуха;
• высота трубы над коньком крыши – не менее 1,5 м;
• для небольшого подвала подходят пластиковые канализационные трубы;
• нужно постараться, чтобы трубы располагались строго вертикально, без поворотов.

Верхнюю часть трубы нужно защитить от осадков и мусора.

Если естественная вентиляция не справляется, в подвале, как и на кухне или в санузле, устанавливают вентилятор. Для капитальной просушки помещения используют электрический радиатор или другой отопительный прибор.

Летом, в сухую погоду, можно устроить сквозняк, а на зиму установить ящик с морской солью, впитывающей лишнюю влагу.

Подробнее об организации вентиляции погреба можно прочесть в этом материале.

Выводы и полезное видео по теме

Установка вентилятора в стену каркасного дома:

Элементы вентиляции в строящемся доме – личный опыт:

Видеоинструкция по монтажу приточного клапана:

Недостаточная циркуляция воздуха вызывает множество проблем: простудные заболевания, быструю порчу продуктов, неприятные застоявшиеся запахи. Улучшить воздухообмен можно с помощью простых решений, представленных выше. Несколько часов труда, и атмосфера в доме станет намного теплее и уютнее!

Если вас интересуют строительные требования, загляните в СНиП 41-01-2003, а подробнее о вентиляторах можно узнать из ГОСТ 11442-90.

Остались вопросы, нашли недочеты или можете дополнить наш материал ценными сведениями по обустройству вентиляции в дачном домике? Пишите свои комментарии — форма для связи расположена под статьей.

Приток свежего воздуха нужен для обеспечения здоровых условий проживания, хорошего содержания растений и качественного функционирования технических систем. Одновременно необходимо удалять различные вредные примеси. Эти задачи поможет решить в комплексе производительная вентиляция в частном доме своими руками. Схема, расчеты, способы монтажа – все это в сегодняшнем обзоре.

Обустройство системы вентиляции в частном доме: общие параметры и требования

Современные строения создают с улучшенными показателями герметичности оконных и дверных блоков. Это улучшает экономические показатели в процессе эксплуатации, но блокирует доступ свежего воздуха. Данный пример поясняет необходимость комплексного подхода при рассмотрении функциональности инженерных систем.

Также надо отметить следующие особенности для правильной формулировки требований к хорошему проекту вентиляции частного дома:

• На состав атмосферы в помещении способно изменить состояние воздуха на улице, наличие источников вредных и неприятных примесей в самом объекте недвижимости.
• Существенное значение имеют способы управления отоплением, кондиционированием, вентиляцией.
• Не исключено попадание в воздушную среду загрязнений из средств бытовой химии, отделочных и строительных материалов.
• Для расчета устройства вентиляции в частном доме можно применять методику учета предельно допустимых концентраций примесей, либо показатели нормального обмена воздуха.
• Надо не забывать о различных потребностях в спальне и на кухне, в тренировочном зале и гостиной.
• Котлы, газовые плиты и другое оборудование активно потребляют кислород.
• Необходимо учитывать индивидуальные физиологические особенности и предпочтения пользователей. Особе внимание следует проявлять при наличии аллергических реакций.

Следует подчеркнуть, что действующие отечественные и зарубежные нормативы, отраслевые и санитарно-гигиенические стандарты содержат противоречивые данные. Приведенные выше сведения объясняют действительную сложность задачи. Слишком много факторов оказывают влияние на параметры воздуха в помещении. Кроме объективных показателей придется учитывать индивидуальные предпочтения.

К сведению! Для жилых помещений кратность полного обмена вычисляют с применением пропорции 30 куб. м. в час на одного человека. Ниже приведены корректировочные данные для разных помещений и особых условий эксплуатации.

Именно поэтому, при выполнении расчетов для установки вентиляции в частном доме опытные специалисты делают достаточный запас по производительности. Он помогает делать необходимые коррекции при пиковых нагрузках.

Виды вентиляционных систем

Поступление свежего воздуха в помещения организуют постоянно. Изменяется только интенсивность соответствующих операций. Это значит, что наиболее удобной и экономичной является система, выполняющая свои функции без пристального контроля и потребления электроэнергии. С другой стороны, применение принудительных механизмов упрощает проветривание комнат.

Преимущества и недостатки естественной вентиляции в частном доме

На этой упрощенной схеме естественной вентиляции в частном доме обозначены основные части инженерного сооружения. Здесь в стенах сделаны отверстия, по которым поступает воздух с улицы. Созданы пути для свободного перемещения потоков между помещениями, выходные каналы.

Чтобы обеспечить воздухообмен по приведенному выше стандарту (30 м. куб. на человека в час) достаточно установить приточную и выходную трубу диаметром от 150 мм и более. Высоту вертикальной части делают от 300 см и более. Этот типовой пример можно применять для расчетов с учетом архитектурных особенностей объекта недвижимости.

Важные замечания:

• Одинаковая длина вертикальных труб позволит уравнять производительность вытяжки.
• Эффективность системы снижают: ответвления, горизонтальные участки, изменение сечения.
• Для удобства строительства, каналы из комнат на разных этажах объединяют в единой вентиляционной шахте, либо монтируют рядом.

В некоторых входных каналах для задержания пыли и других механических примесей устанавливают фильтрующие элементы. Такие детали способны значительно снизить производительность системы.

К сведению! Высота вентиляционных труб не регламентируется СНиПом. Однако на практике можно применять стандарты для дымоходов. Если выполнять приведенные выше правила, будут минимизированы препятствия свободному перемещению воздуха в нужном направлении при разном направлении и силе ветра.

Для чего нужна система принудительной вентиляции в частном доме

В рассмотренных выше системах перемещение воздуха осуществляется из-за различного атмосферного давления на разной высоте, при нагреве, под воздействием порывов ветра. Главным преимуществом этих методик является энергетическая независимость. Однако все они чрезмерно подвержены всевозможным внешним факторам. Задача усложняется при увеличении высоты каналов.

Чтобы в любых условиях обеспечить необходимую производительность применяют крыльчатки с электроприводами разных типов.

На этом рисунке изображено централизованное оснащение объекта. Здесь использован один силовой агрегат, который обеспечивает подачу и выход воздуха. При установке датчиков и регулирующих устройств изменяют производительность проветривания отдельных комнат. При объединении с кондиционерами, отоплением решают задачи поддержания комфортных температурных условий.

приточно-вытяжная установка

Какие схемы применяют для организации эффективной вентиляции в частном доме

На практике применяют различные комбинации естественных и принудительных методик. Для уточнения требований технического задания надо подробно изучить типовые конструкторские решения.

Приточная вентиляция в частном доме: принцип работы

С помощью этого набора можно обеспечить дозированную подачу очищенного воздуха в помещение:

• Для защиты от проникновения насекомых и листьев здесь есть съемная решетка (1).
• Перемещение воздуха обеспечивает электрический вентилятор (2). Скорость вращения ротора данной модели регулируется переключателем (5) ступенчато.
• Вкладыш (3) из пористого материала задерживает мелкие механические примеси.
• Внутренняя решетка (4) выполняет декоративные функции.
• Раздвижная конструкция трубы (6) обеспечивает точный монтаж с учетом определенной толщины стен.

В стандартном определении приточной называют такую систему, которая способна изменять температуру воздуха. Поэтому полноценные устройства соответствующего типа оснащают нагревательными элементами, объединяют с кондиционерами.

В таких аппаратах устанавливают многоступенчатые регуляторы скорости, фильтры тонкой очистки, нагреватели. Встроенная электроника позволяет устанавливать пользовательские режимы работы по времени, температуре. Эксплуатацию упрощают с помощью пультов дистанционного управления.

Современные системы объединяют с интеллектуальными комплексами контроля и управления категории «умный дом». Это упрощает оптимизацию работы оборудования, позволяет организовать удаленное дистанционное управление техникой через сеть Интернет.

Особенности вытяжной вентиляции в частном доме

Эта система нужна для эффективного удаления отработанного и загрязненного воздуха из помещений. С ее помощью устраняют из атмосферы жилых объектов недвижимости продукты сгорания газа в процессе работы варочного и отопительного оборудования.

На этом примере можно изучить решение типичной проблемы в отдельном функциональном блоке. Эта системы удаляет влажный воздух из ванной и запахи из туалета с применением принудительной вентиляции.  Электроприводы подключаются к питанию раздельно. В туалете установлен таймер. Он выключает вентилятор автоматически через нужный интервал времени после выключения освещения в комнате. Обратное продвижение воздуха блокировано двумя клапанами. Загрязнения выводятся наружу через общую шахту.

В таком варианте не следует увеличивать чрезмерно длину боковых каналов, применять несколько поворотов. Это увеличит сопротивление, поэтому понадобится более мощный вентилятор.

К сведению! В подобных системах возникают значительные перепады температуры на небольшом участке трассы. Это стимулирует появление влаги на внутренних поверхностях. Чтобы конденсат не проникал внутрь помещений, следует сделать небольшой наклон в сторону улицы для свободного стока.

На объемном макете проще, чем на плоском чертеже, изучать взаимное расположение инженерных систем, декоративных и функциональных элементов дома. Такое подход минимизирует ошибки. В частности, для лучшего проветривания приток и вытяжку устанавливают в комнате по диагонали. Около вентиляционных отверстий освобождают пространство, чтобы не создавать искусственные препятствия перемещению воздуха.

Расширенные возможности качественной приточно-вытяжной вентиляции в частном доме

Как следует из названия, эта система обеспечивает поступление свежего и вывод отработанного воздуха. Комплексный подход позволяет экономно использовать энергетические ресурсы, согласованно выполнять поставленные задачи.

Принцип работы этой техники понятен из рисунка. В теплообменнике совмещают два канала (вытяжки и подачи) без смешивания. Это решение помогает сделать предварительный подогрев/охлаждение воздуха, не используя дополнительные источники энергии.

приточно-вытяжная установка с рекуператором

Статья по теме:

Рекуператор для частного дома помогает обеспечить достаточный доступ свежего воздуха. В этой статье рассмотрены принципы действия, фабричные модели, технология изготовления и монтажа оборудования собственными силами.

Ниже приведены другие важные факты, заслуживающие внимания:

• Вполне допустимо в одном объекте применять несколько зависимых и автономных систем. На примере выше видно, что пристроенный к дому гараж лучше оснастить отдельной вентиляцией.
• В некоторых комнатах удобнее монтировать индивидуальные комплекты оборудования. Бризер можно установить за час. Его не надо подключать к центральному вентиляционному каналу. Все работы выполняются без внесения изменений в отделку комнаты.
• При оценке уровня шумов канальных установок опытные специалисты рекомендуют делать замеры в области входного и выходного отверстия, около блоков, оснащенных электроприводами. Производители указывают в сопроводительной документации акустическую мощность или звуковое давление. Для сравнения надо брать одинаковые параметры.
• Мощность штатных нагревательных элементов превышает 3 кВт. Это позволяет быстро поднимать температуру в любое время года. Но надо убедиться в том, что проводка и другие компоненты сети рассчитаны на соответствующие нагрузки. При необходимости – устанавливают жидкостный теплообменник.
• Параметры автоматики надо проверить внимательно. Следует убедиться в удобстве пользования пультом, простоте настроек. Кроме типового изменения скорости вращения вентилятора пригодится возможность установки индивидуального временного графика. В ночные часы, например, снижают температуру, интенсивность проветривания.
• Пригодится сохранение пользовательских настроек в памяти. Уход упрощается, если есть датчик давления дифференциального типа. Этот прибор измеряет изменения давления до и после фильтра. Увеличение разницы показаний сообщит о чрезмерном загрязнении. В дешевых модификациях устанавливают сигнализаторы «по времени», которые не обеспечивают высокую точность контроля.
• Самостоятельная диагностика с помощью программных и электронных средств поможет своевременно узнать о неполадках оборудования. Дополнительные удобства обеспечивает оповещение пользователя с пересылкой сообщений на смартфон, или иное мобильное устройство, стационарный компьютер.
• В серийном оборудовании бытового назначения устанавливают фильтры G4, которые способны пух тополей, перья птиц, иные крупные примеси. При необходимости, вместо него, или последовательно устанавливают элементы с мелкими каналами. Допустимо задержание частиц с размерами меньше одного микрометра. Надо помнить, что подобная модернизация увеличит нагрузку на вентиляционные агрегаты.

При разработке проектной документации надо отдельно изучить вопросы будущей эксплуатации. Вентиляционное оборудование придется обслуживать. Надо исключить ситуации, когда для осмотра и выполнения регламентных работ приходится демонтировать части декоративной отделки, строительных конструкций. По этой причине удобнее разместить вентиляторы, фильтры и другие компоненты системы в специальном технологическом помещении. Такое решение упростит создание эффективной изоляции шума вентиляционной установки.

Что надо учесть при оснащении отдельных помещений

В ходе распределения потоков надо обеспечить начальное проникновение воздуха с улицы в гостиную, спальню, иные жилые комнаты. Оттуда – его направляют в технические помещения, на кухню, в кладовки, туалет, ванную. Это решение создаст избыточное давление в местах постоянного пребывания, что предотвратит попадание туда неприятных запахов, иных загрязнений.

К сведению! По действующим нормативам комнатами «с постоянным пребыванием» являются помещения, в которых люди находятся более 6 часов в течение одних суток или от 2 часов непрерывно .

Следующие рекомендации помогут подобрать подходящее оборудование для разных частей объекта недвижимости.

Вентиляция на кухне в частном доме: рациональное решение сложных задач

В этом помещении в широком диапазоне изменяется температура, уровень влажности. Процесс приготовления пищи сопровождается появлением запахов, загрязнением атмосферы опасными для здоровья и стойкими примесями. Следует учесть не только интенсивность, но и большую частоту разнообразных негативных воздействий.

Также необходимо помнить об особенностях работы с кухонной техникой. Если установлена электрическая варочная поверхность, следует обеспечить обмен воздуха не менее 60 м. куб. на одного человека в час. При монтаже газовой плиты этот норматив увеличивают на 50% (до 90 м. куб.).

приточный клапан инфильтрации

Статья по теме:

Приточный клапан в стену. Обеспечить здоровое состояние атмосферы можно разными способами. Если установить приточный клапан в стену – задача будет решена быстро. В специальной публикации рассмотрим как его грамотно выбрать и смонтировать.

К сведению! Минимальное расстояние от корпуса вытяжки до газовой/ электрической плиты должно составлять не менее 65/75 см соответственно.

Принципы согласованной работы двух систем:

• Рис. «А». Изначально в конструкции дома предусмотрена только естественная вентиляция с применением отверстия (2). Видно, что часть воздуховода вытяжки (1) уменьшит после монтажа сечение общего канала (3).
• На Рис. «В» показана работа обратного клапана (5), который установлен за декоративной решеткой (4). При включении вентилятора вытяжки он закрывается, перекрывает движение воздуха в обратном направлении.
• На следующем рисунке «С» изображена работа естественной вентиляции.

Настольные вытяжки опускаются внутрь корпусной мебели при выключении. Их можно подсоединять к вентиляционным шахтам по типовой схеме, сверху. Но при необходимости соответствующие каналы создают в стяжке пола. Последний вариант сопряжен со значительными изменениями в архитектурных конструкциях. Его применяют при строительстве дома, в ходе капитального ремонта.

вытяжки для кухни

Для сохранения высокой производительности при проектировании подключения вытяжки надо учесть следующие детали:

• С гофрированными трубами работать не сложно. Но эти изделия создают большее сопротивление потоку воздуха по сравнению с гладкими стенками каналов.
• Сечение воздуховода подбирают в соответствии с инструкциями производителя. Оно не должно получиться меньше указанного значения.
• При прокладке трассы надо предотвратить сплющивание гибких труб, иные значительные деформации. Следует минимизировать количество поворотов.

Приблизительный расчет необходимой производительности вытяжки можно сделать по формуле П = (Д х Ш х В) х 12 х 1,25, где

• П – максимальное количество воздуха, удаляемого из помещения за час в м. куб;
• Д, Ш и В – длина, ширина и высота комнаты в метрах;
• 12 – стандартный поправочный коэффициент;
• 1,25 – дополнительный запас по мощности, который пригодится для быстрого удаления чада от пригоревшей еды.

Эту операцию можно выполнять безопасно с помощью пара над кипящей водой. Также применяют специальные моющие средства. Для напоминания о регламентных процедурах вытяжки оснащают электронными таймерами со звуковой и световой сигнализацией.

Здесь вытяжка дополнена кондиционером. Такая техника стоит дороже, чем типовые модели. Но она способна поддерживать в помещении заданный пользователем режим температуры.

Такое оборудование выполняет функции фильтра. С его помощью задерживают загрязнения. Как правило, применяют дополнительные элементы с угольными наполнителями. Эти сорбционные технологии помогают удалять мельчайшие примеси и неприятные запахи. Однако в любом случае необходимо обеспечивать работу вентиляционной системы. В данном варианте используют имеющуюся шахту. Для повышения производительности устанавливают принудительные механизмы во входном (выпускном) тракте.

Статья по теме:

Чтобы выяснить, как выбрать вытяжку на кухню, советы профессионалов надо дополнить глубокими тематическими знаниями. В этой статье собраны сведения, которые помогут сделать комплексный анализ и принять правильное решение о приобретении определенного изделия.

Как создать хорошую вентиляцию в туалете и ванной комнате

Для расчета потребностей этих частей объекта недвижимости применяют следующие нормативы обмена воздуха в м. куб. за час:

• 25 – по каждому отдельному помещению;
• 50 – для совмещенного санузла.

Недостаточная эффективность вентиляции в ванной в частном доме способствует появлению плесени, грибковых колоний. Кроме неприглядного внешнего вида ухудшится состав атмосферы. Некоторые микроорганизмы провоцируют возникновение опасных для здоровья заболеваний, поэтому соответствующие профилактические меры можно назвать обязательными. Разумеется, надо не забывать об отслаивающейся краске и повреждении других декоративных покрытий, интенсификации разрушительных процессов коррозии.

Воздух сюда можно подать из жилых комнат, коридоров. Если недостаточно имеющихся щелей, в дверных полотнах делают сквозные отверстия с пластиковыми вставками.

приточный клапан на окна

Возможностей естественной вентиляции для таких помещений недостаточно. Поэтому применяют более производительные принудительные системы. Выбор вентилятора делают с учетом индивидуальных условий. Выше приведены минимальные нормативные требования. Их не хватит, если часто принимается душ, когда в доме проживает много людей. Как и в случае с кухней, здесь лучше установить достаточный запас по мощности.

К сведению! Для примерного расчета можно использовать приведенную выше формулу с коэффициентом «5» вместо «12».

Стенки укрепляют обрезком пластиковой трубы. Место монтажа выбирают на удалении от сантехнических приборов с тем, чтобы предотвратить случайное попадание брызг на корпус техники.

При выборе техники надо обратить внимание на особенности современных моделей:

• Решетка и корпус из прочных полимеров не повреждаются в условиях повышенной влажности, при перепадах температуры.
• Аэродинамическая крыльчатка с большим количеством лопастей создает сильный поток воздуха при сравнительно небольших оборотах, с минимальным шумом.
• Вибрации от электрического привода эффективно гасят демпфирующие вставки.
• Опоры ротора на шарикоподшипниках рассчитаны на длительную интенсивную эксплуатацию.
• Хорошая герметичность стыков отдельных частей предотвращает проникновение внутрь влаги.
• Небольшой вес облегчает процесс установки.
• Некоторые модели дополнительно, или в штатной комплектации, оснащают обратными клапанами.

К сведению! При выборе вентилятора для небольшого помещения обращают особое внимание на уровень шума. Значение от 35 Дб и ниже можно назвать вполне приемлемым. Если производитель указал менее 25 Дб, звук работающего электропривода будет не слышен на расстоянии в несколько метров.

вытяжной вентилятор в туалет

Специальная вентиляция в подвале частного дома: надежная защита от плесени и сырости

Требования к проекту системы формулируют с учетом целевого назначения помещений в этой части здания. При площади до 40-50 м. кв. в малоэтажном строении достаточно установить естественную вентиляцию.

Этот рисунок можно использовать для объяснения основных параметров системы:

• Входное отверстие закрывают решеткой от проникновения грызунов.
• Отверстие приточной трубы в подвале монтируют на расстоянии 20-30 см от уровня пола.
• Вытяжку устанавливают по диагонали. Вход трубы – на 20 см ниже потолка.
• Заглушкой перекрывают канал зимой, предотвращая проникновение холодного воздуха.
• «Зонтик» на крыше защищает от попадания внутрь системы осадков.

Статья по теме:

В обзоре мы поговорим о том, как должна быть устроена вентиляция в гараже своими руками, схема циркуляции воздуха в подобных помещениях, а также какие ее виды бывают. Ведь в гараже необходим не только отвод газов, но и поддержание влажности на необходимом уровне – ее избыток сокращает срок службы автомобиля.

Приведенные примеры подойдут для организации в нижней части строения подходящих условий для хранения овощей, консервации, садового инвентаря, расходных материалов.

В этом случае для расчета системы и отдельных частей применяют стандартные нормы для жилых комнат. Делают дополнительный запас для спортивного зала, душевой комнаты, кухонного блока. Производительность увеличивают с помощью принудительной вентиляции.

Важно! Чтобы выяснить, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, надо заранее создать список требований с учетом особенностей отдельных помещений. Имеет значение также режим их эксплуатации.

Обязательные требования к вентиляции котельной

Параметры системы проветривания при установке газового оборудования точно установлены действующими строительными нормами и правилами:

• Минимальная приточная производительность определяется характеристиками котла. Нормируют площадь сечения входного канала (в см. кв. на 1 кВт мощности отопительного оборудования):

1. 8 и более, если приток сделан непосредственно с улицы;
2. больше 30, когда воздух поступает из смежных помещений.

• Выходное отверстие делают на потолке. Его соединяют с центральной вентиляционной шахтой дома.
• Кроме основного дымохода надо установить второй канал (ниже на 25-30 см) для регламентных осмотров и удаления загрязнений.
• Объем помещения делают не меньше 7,5 м. куб. при суммарной мощности отопительного оборудования до 30 кВт.

Подходящая вентиляция для газовых котлов в частном доме должна обеспечивать не менее трех полных циклов замены воздуха в час.

Важно! Расчет вентиляции котельной должен точно соответствовать действующим нормам СНиП. Если своими силами сделать его слишком сложно – обращайтесь к специалистам за помощью. Следует помнить, что несоблюдение законодательства карается значительными штрафами. Переделки неверных проектов будут стоить дороже по сравнению с затратами на профессиональную подготовку конструкторской документации.    

Особенности вентиляции чердачных помещений

На поддержание здесь высокой температуры круглый год потребуется слишком много энергии. Вместо этого применяют качественное утепление вентиляционных каналов.

Эти элементы устанавливают на одинаковом расстоянии от карниза, боковых граней, конька. Расстояние между ними делают более 1,5 метров. Следует уделить достаточное внимание эстетическим характеристикам окон, чтобы они не нарушали гармонию внешнего вида. Общие размеры таких отверстий должны быть не менее 1/500 по отношению к суммарной площади чердачных помещений.

К сведению! Отапливаемый чердак в частном доме вентилируют с применением обычных норм для жилых помещений.

Как выполняет свои функции вентиляция системы канализации в частном доме

На схеме вентиляции канализации в частном доме видно, что число выходных каналов определяется конструктивными особенностями канализационной системы. Здесь одна труба установлена перед септиком. Вторая – в дальней части инфильтратора.

Если не получается установить вентиляционные каналы на всех стояках, к выводу на крышу подсоединяют только дальнюю часть. Дефлектор повышает эффективность отвода загрязненного воздуха.

На этом рисунке цифрами обозначены следующие детали:

• дымоход (1), подключенный к отопительному оборудованию;
• «люфт-канал» (2);
• деревянная (3) и чугунная (4) крышка;
• выходной участок вентиляционной системы (5);
• кирпичная кладка (6);
• глиняный замок (7), предотвращающий проникновение загрязнений в почву.

Вентиляция цоколя: важные нюансы

Если эта часть здания не эксплуатируется из-за небольшой высоты, или по иным причинам, необходимы соответствующие защитные мероприятия. Организация хорошей вентиляции фундамента в частном доме без подвала предотвращает повреждение деревянных частей конструкций процессами гниения, появление опасных для человека грибных спор.

К сведению! Монтаж вентиляции цокольного этажа частного дома необходим для своевременного удаления радона. Этот радиоактивный газ не определяется органами чувств человека.

Нормализация уровня влажности в бассейне с помощью производительной вентиляции

Эти сведения помогут сформулировать правильно требования к проветриванию соответствующих помещений:

• Специалисты рекомендуют не повышать содержание воды в атмосфере более уровня 14 г на кг воздуха.
• Нормальный диапазон относительной влажности от 40 до 655.
• Если температура поверхности меньше точки росы, происходит интенсивное образование конденсата. Такие процессы, в частности, можно наблюдать на внешних стенках труб воздуховодов.
• Чтобы предотвратить сквозняки и вызванные ими респираторные заболевания, скорость перемещения воздушных потоков не должна превышать 0,15 м в секунду.
• Повышение давления в помещении (специальная регулировка притока и вытяжки) предотвратит попадание хлорных химических соединений в другие комнаты. Если этот подпор установить более 15-25 Па, могут возникнуть препятствия при открывании дверей.

Как сделать вентиляцию в частном доме: подготовка расчетов, проектной документации

В ходе расчета вентиляции в частном доме профессионалы определяют следующие важные параметры:

• Производительность системы по обмену воздуха в м. куб. за час. Ее определяют для каждого функционального помещения в отдельности, исходя из действующих норм и особенностей эксплуатации.
• Далее уточняют характеристики отдельных компонентов сети распределения воздуха:

1. размеры каналов;
2. габариты распределительных устройств;
3. сопротивление перемещению воздуха;
4. мощность нагревательных агрегатов;
5. потребляемую электрическую энергию.

• Полученные данные используют для выбора подходящей приточной установки.

К сведению! Чтобы не разбираться, как сделать правильно вентиляцию в частном доме, можно воспользоваться помощью опытных специалистов. При покупке оборудования такие услуги оказывают бесплатно специализированные магазины.

Размещенные в этой статье материалы помогут понять, как сделать вытяжку в частном доме самостоятельно. Следует учесть, что в любом случае определяющее значение имеют личные предпочтения. Требовательному пользователю может быть недостаточно объемов свежего воздуха, которые приведены в строительных нормативах.

Схемы вентиляции в частном доме своими руками: обзор типовых решений

Создание качественной вентиляции в частном доме своими руками

Подобная приточно-вытяжная вентиляция своими руками может быть создана. Но для воплощения масштабных планов придется изучить вопросы проектирования на профессиональном уровне. Понадобятся знания по правильной настройке совместной работы всех инженерных систем в доме.

Правильное распределение трудовых и других ресурсов поможет решить трудные задачи без ошибок. Выполнение отдельных работ и самых сложных этапов можно поручить профильным специалистам. Некоторые части приточной вентиляции своими руками можно установить без привлечения помощников.

Правильное решение отдельных задач в ходе установки системы

Установка каналов не должна нарушать герметичность слоев. Следует исключить повреждение проводки, труб отопления, водо- и газоснабжения. Чтобы не нарушить скрытые коммуникации, используют точные планы, поэтапные снимки процессов строительства. Необходимые материалы следует подготовить заранее. Аналогичные предосторожности пригодятся при установке вентиляции под полом в частном доме. Если возможно, трассы устанавливают под съемными панелями подвесных потолков. Демонтаж гипсокартонных и деревянных обшивок также не будет чрезмерно сложным.

дефлектор на крышу

Как выбрать трубы и другие компоненты вентиляционной системы без ошибок

С помощью таких деталей сложную по конфигурации трассу можно создать быстро, без ошибок.

Для очищения поступающего воздуха от загрязнений применяют разные устройства.  Кроме механических (сетчатых и объемных) можно устанавливать фотокаталитические, угольные и другие виды фильтров. Некоторые из них выполняют свои функции качественно, но не увеличивают сопротивление воздушному потоку.

Такие изделия можно использовать, если они подходят по диаметру. Изделия этой категории (серые) предназначены для внутреннего монтажа. Следует предотвратить чрезмерный нагрев (выше +60°C), сильные механические воздействия.

Пошаговый монтаж с комментариями

Как сделать вентиляцию в доме с применением специализированных компонентов, описано в следующей таблице:

Фото	Рабочие операции, пояснения, комментарии
	Для работ удобно использовать систему пластиковых воздуховодов. Уменьшенная специально высота помогает экономить свободное пространство.
	Такие изделия устанавливают в горизонтальном и вертикальном положении.
	В ассортименте производителей есть воздуховоды с разными каналами: круглые (диаметр – 100; 125; 150 мм); прямоугольные (размеры – 60 х120; 60 х 204 мм).
	Быстрый и точный монтаж обеспечен соответствием размеров стыкуемых частей, большим количеством разнообразных дополнительных элементов. С легкими изделиями не сложно обращаться в труднодоступных местах, на высоте. Они соединяются в единую конструкцию без специальных инструментов. До необходимого размера их обрезают ручной ножовкой с полотном для дерева.
	До монтажных работ надо подготовить проектную документацию. В соответствии с чертежами в определенных местах строительных конструкций делают отверстия.
	Далее подбирают необходимые фитинги.
	Тройник.
	Таким изделием выполняют переход с прямоугольного участка канала на круглую трубу.
	Такие отводы применяют для изменения прохождения трассы в разных плоскостях.
	Чтобы ускорить сборку вентиляции в доме своими руками, заранее соединяют функциональные модули из нескольких элементов.
	Такие заготовки монтируют в нужных местах. Специальные крепления применяют для фиксации вертикальных и горизонтальных участков. Это входное отверстие расположено с учетом того, сверху будет установлена обшивка из гипсокатрона с декоративной решеткой.
	Для ускорения рабочих операций, обрезание по размеру сделано с применением болгарки. Но вполне допустимо применение ручного инструмента.
	Соединения укрепляют саморезами.

К сведению! Монтаж вентиляции в частном доме часто сопровождается сверлением отверстий в наружных стенах для создания приточных каналов. Эти сложные операции выполняют с применением алмазных насадок. Для их охлаждения в рабочую зону подается вода, которая вместе с мусором стекает вниз, образует неприятные пятна. Такую процедуру надо запланировать до чистовой отделки, чтобы предотвратить дополнительные затраты по восстановлению безупречного внешнего вида фасада.

Особенности профессиональной установки вентиляции в частном доме: цены, состав работ, контрольные операции

Монтажные и другие рабочие операции	Стоимость услуги, руб.
Проектирование из расчета за 1 м. кв. площади помещений	55-70
Установка гибких/жестких каналов (на 1 м. кв.)	99-120/300-850
Монтаж рекуперационной установки с производительностью до 2 тыс. м. куб. в час	8000-35000
Установка канального/ крышного вентилятора	4000—7000/3500-5000
Монтаж и настройка шкафа автоматики	5000-10000
Выезд специалистов для технического обслуживания	3000—6000

Эти данные помогут рассчитать стоимость вентиляции в частном доме под ключ. К полученным результатам надо добавить общестроительные, ремонтные и другие сопутствующие затраты.

Заключение и дополнительные рекомендации

Правильно подобранная схема вентиляции в частном ломе своими руками – надежная основа будущего успеха. Тщательная подготовка позволит выбрать оптимальный вариант для определенного строения и конкретных потребностей. Пригодится объективная оценка собственных финансовых возможностей, монтажных навыков. Если необходимо, для выполнения отдельных операций можно привлечь профильных специалистов. Следует внимательно изучить технические новинки, современные материалы, чтобы не упустить актуальные преимущества в соответствующем сегменте рынка.

В комментариях к статье – задавайте вопросы по данной теме, делитесь опытом. Для успешного решения сложных задач пригодятся профессиональные советы и знания о практической реализации аналогичных проектов.