Потолок в парилке своими руками пошаговая инструкция

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Основные требования к банному потолку

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды. Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород древесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро– и пароизоляция. Вместе с тем, нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Цены на гидропароизоляцию

гидропароизоляция

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев, и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

[adrotate group=»5″]

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани с мансардой читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Величины А и Б должны соответствовать размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее, и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит, для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гниения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

[adrotate group=»5″]

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал.  Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался, после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

[adrotate group=»5″]

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степлера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх брусьев остается открытым.

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3  косые временные перемычки из досок.

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем. Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае, место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно: его предназначение – утепление стыков.

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка. Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толщиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

К устройству банного потолка предъявляются особые требования, ведь он работает в условиях постоянных перепадов температуры и влажности. От его правильного монтажа зависит не только время нагрева бани, но и срок эксплуатации всего строения. Как правильно сделать потолок в бане? Об этом вы узнаете из сегодняшней статьи.

Требования к банному потолку

Микроклимат в бане и сауне сильно отличается от жилых помещений. В парном отделении температура может достигать 80-100 градусов, влажность — 90-98%. Кроме того, баня работает в циклическом режиме «нагрев — остывание», поэтому в потолочных перекрытиях возможна конденсация влаги в утеплителе, деформация древесины и другие неблагоприятные процессы.

Правильное устройство потолочного пирога позволяет свести к минимуму влияние жестких условий и уменьшить затраты на дрова или иное топливо.

Потолок в бане должен выполнять несколько функций:

• хорошо удерживать тепло внутри парной и моечного отделения;
• не пропускать пары влаги в чердачное помещение;
• не выделять внутрь помещения вредных веществ при нагреве;
• обладать пожарной безопасностью;
• длительно работать в условиях высокой влажности и температуры.

Эти задачи решаются с помощью правильного выбора материалов и технологии монтажа перекрытий и потолка.

Какие материалы подходят для потолка в бане

Выбор материалов для банного потолка — ответственный шаг. Из всего многообразия, предлагаемого на строительном рынке, необходимо выбрать наиболее надежные, экологичные и пожаробезопасные.

1. Древесина для каркаса потолка. Перекрытия в бане обычно делают из хвойной древесины, благодаря смолистой структуре она дольше не гниет. Кроме того, брус и доски хвойных пород легко обрабатываются и стоят не дорого. Хвойную древесину используют для балок, чернового потолка, а также для пола чердака. Чтобы избежать усадки и появления зазоров, доски лучше применять после атмосферной или принудительной сушки.
2. Древесина для внутренней отделки. Несмотря на все достоинства хвойной древесины, у нее есть недостаток: при высокой температуре она выделяет капли смолы, которые могут вызвать сильные ожоги при попадании на кожу. Поэтому для внутренней чистовой обшивки потолка в бане чаще применяют доски лиственных пород — осину, липу, ольху. Эти виды дерева позволяют создать в бане особый дух, легко поддаются обработке. Цена их, правда, несколько выше.
3. Пароизоляция. Обязательное условие долговечности потолка в бане или сауне — качественная пароизоляция, не допускающая выхода пара через потолок и перекрытия в слой утеплителя и чердачное помещение. Можно использовать для этой цели пергамин, пленочные материалы из вспененного полиэтилена, а также различные пароизоляционные пленки — мембраны. Перед покупкой нужно удостовериться, что материал можно эксплуатировать в условиях высокой температуры до 120 градусов.

   

   Пароизоляция потолка в бане

4. Утеплитель. До появления современных материалов для утепления потолка в бане использовали природные теплоизоляторы: глину с опилом, сухие листья и солому, торф с песком, чернозем или керамзит. У них есть ряд преимуществ — они дешевы, не боятся влаги, хорошо задерживают тепло внутри парилки. Вместе с тем, толщина такого утеплителя должна быть не менее 30 см, и помещение чердака при этом становится малопригодным для устройства комнаты отдыха. Поэтому в современном строительстве чаще используют утеплители промышленного производства. Лучший вариант — минеральные и базальтовые ваты, они не горят и не гниют, хорошо удерживают тепло, паропроницаемы. Единственный их недостаток — при намокании они теряют свои свойства, поэтому применять их можно только в сочетании с гидроизоляцией.
5. Гидроизоляция. Используется для защиты утеплителя от протечек воды через кровлю и при обустройстве комнаты отдыха на чердаке. В качестве гидроизоляции лучше всего подходят нетканые мембраны с односторонним пропусканием пара, уложенные таким образом, чтобы пары влаги могли выходить из утеплителя, то есть рисунком вверх.
6. Гвозди, саморезы и другие метизы. Из-за повышенной влажности при монтаже потолка рекомендуется использовать только оцинкованные крепежные элементы. Для подшивки чистового потолка можно также применять финишные гвозди из меди или латуни, они не ржавеют и почти незаметны.

Какие материалы нельзя использовать?

Для банного потолка не подходят материалы, выделяющие при нагревании вредные вещества; в частности, это:

• фанера, ОСБ и ДСП;
• пенопласт, пенополистирол в качестве утеплителя;
• монтажная пена для герметизации щелей;
• полиэтиленовые пленки, не предназначенные для эксплуатации при высоких температурах.

Даже при отсутствии запаха эти материалы выделяют фенолы и мономеры. При высоких температурах организм усваивает их более активно, что может стать причиной серьезных заболеваний вплоть до онкологии.

Цены на фанеру

фанера

Также нельзя использовать доску, пораженную грибком — в условиях повышенной влажности он начнет активно размножатся, разрушать древесину и выделять токсины. Для продления срока службы деревянные элементы обрабатывают антисептиками, предназначенными для бани и сауны — они экологичны и безвредны.

Таблица. Стройматериалы, подходящие для бани.

Элемент потолка	Подходящий материал
Балки перекрытия	сосновый и еловый брус или бревно; обрезная доска 50х150 мм
Черновой потолок	обрезная или шпунтованная доска 30-50 мм
Доска для внутренней обшивки	липовая или осиновая вагонка категории А или В
Пароизоляция	пергамин; алюминиевая фольга или фольга на бумажной основе Alupap 125; вспененный фольгированный полиэтилен (Изоспан FX, Пенофол, Изолон); мембранные пленки (Изоспан FS, FB и FD)
Гидроизоляция	мембранные пленки (Изоспан AS или AM или аналоги)

Устройство перекрытий и потолка в бане

Потолочные перекрытия и потолок в бане могут быть выполнены различными способами, наиболее популярные из них:

• подшивной;
• настильный;
• панельный.

Их устройство отличается применяемыми материалами и технологиями, и определиться с типом перекрытий лучше на этапе возведения стен или сруба.

Подшивной потолок

Эта конструкция используется в традиционном срубном строительстве бань и отличается повышенной прочностью. Она подходит для бани любого размера и планировки, в том числе для двухэтажных строений с комнатой отдыха на чердаке.

Главное отличие подшивного потолка — прочные балки перекрытия из бревна, так называемые матицы. Их укладывают на последний венец сруба. Балки служат опорой для чердачного перекрытия и стягивают стены строения, придавая ему прочность. Потолок к балкам подшивают снизу, поверх обустраивают пол чердака, а пространство между балками заполняют утеплителем.

Плюсы конструкции:

• повышенная прочность;
• хорошая теплоизоляция;
• долговечность.

Минусы:

• необходима укладка балок на этапе строительства стен;
• большой расход материала.

Подшивной потолок можно также смонтировать в каркасной, кирпичной бане и строении из пеноблоков. Для этого при возведении стен оставляют окна или пазы в кладке, куда устанавливают балки из бревна или бруса.

Настильный потолок

Главное отличие такого потолка в том, что доски укладывают на стены или в пазы в бревне, для чего стесывают четверть бревна. Балки перекрытия в этом случае отсутствуют, поэтому способ подходит только для бань маленькой площади, иначе доски будут прогибаться. Устроить чердак на настильном полу сложно, придется ходить по утеплителю. В таких банях чердак чаще используют как техническое помещение.

Цены на пенопласт

пенопласт

Плюсы:

• более дешевая конструкция;
• простое возведение и ремонт.

Минусы:

• сложно сделать эффективное утепление;
• подходит только для бань и саун небольшого размера с неиспользуемым чердаком.

Панельный потолок

Сборная конструкция из отдельных панелей позволяет собрать потолок из обрезков доски и остатков утеплителя. Из шпунтованных досок делают короба, в которые закладывают утепляющие маты, зашивают их сверху. Короба укладывают на заранее подготовленный каркас из бруска или доски вплотную друг к другу.

Плюсы:

• можно использовать более тонкую доску и обрезки, за счет сборной конструкции будет обеспечена нужная жесткость и прочность;
• легко производить замену отдельных элементов при ремонте.

Минусы:

• довольно массивная конструкция;
• стыки и щели нужно тщательно герметизировать.

Выбор конструкции потолка зависит от размеров и типа строения и наличия подходящих материалов.

Подшивной потолок надежный и долговечный, поэтому в строительстве бань он встречается чаще всего. Ниже приведена поэтапная технология его монтажа.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Пошаговая инструкция монтажа подшивного потолка

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с высотой потолка. Считается, что для удобного парения его высота в чистовой отделке должна быть не менее 2,2 м.

При этом нужно учесть следующие особенности:

• сруб за первые два года может дать усадку до 10-15% высоты;
• толщина чернового потолка составляет 30-50 мм;
• между черновым потолком и чистовой обшивкой необходим вентиляционный зазор в 50 мм;
• толщина обшивки составляет 10-20 мм.

Для обеспечения нужной высоты чистового потолка балки перекрытия должны располагаться при строительстве бани на высоте не менее 2,5 м.

Устройство перекрытий

1. Балки перекрытий в классическом банном строительстве делают из того же вида бревна, из которого кладут сруб. Укладывают по короткой стороне сруба с шагом 1-1,5 м. Бревна стесывают с двух сторон для удобства подшивки чернового потолка и пола чердака.
2. Подготавливают матицы из бревна: размечают и отпиливают в размер, стесывают верхнюю и нижнюю плоскость на 1/8 диаметра.
3. В бревнах верхнего венца — гребенке и матицах — выбирают пазы для соединения «в курдюк». Этот тип соединения в целом похож на соединение «в чашу», но отличается повышенной ветрозащитой, меньше продувается благодаря дополнительным шипам.
4. После подгонки матицы укладывают на место с конопаткой мхом, паклей или межвенцовым утеплителем. Сверху на последний венец укладывают мауэрлаты, на которые потом монтируют стропильную систему.

Подшивка чернового потолка

1. Черновой потолок выполняют из обрезной или шпунтованной хвойной доски таким образом, чтобы обеспечить минимум зазоров и щелей. При использовании обрезной доски рекомендуется выбрать в ней четверть для лучшей стыковки. Толщина доски для моечного отделения — 25-30 мм, для парилки — 40-50 мм.
2. Доску подшивают к матицам снизу. Для плотного прилегания досок к венцам сруба стесывают бревна.
3. К полученной плоскости прибивают бруски таким образом, чтобы выровнять их с верхом и низом матиц. К ним прибивают концы досок чернового пола, а впоследствии — пола чердака.
4. Черновой потолок прибивают к матицам снизу, плотно стыкуя доски. Первую доску укладывают впритык к срубу, предварительно спилив шип или выбранную четверть. Крепят доски гвоздями к каждой матице, чтобы ее не уводило и не коробило, используют по два оцинкованных гвоздя на каждое пересечение. Можно использовать оцинкованные шурупы, предварительно насверлив в досках отверстия малого диаметра. Длина гвоздей должна в 2-3 раза превышать толщину доски, обычно используют крепеж длиной 80-90 мм.
5. Каждую следующую доску заводят шипом в паз предыдущей и подбивают с помощью молотка через брусок до полного соединения замка.
6. Если в бане устанавливается печка, дымоход которой проходит через перекрытия, необходимо подготовить проем для дымовой трубы на этапе настила чернового пола. Матицы в месте выполнения проема стесывают так же, как бревна верхнего венца, и прибивают к ним бруски или доски, между которыми монтируют дополнительные перекрытия по размеру короба трубной проходки.

Пароизоляция

Назначение пароизоляции потолка — исключить попадание пара из парилки и моечного отделения в слой утеплителя. Учитывая высокую влажность в этих помещениях, пароизоляцию нужно делать с соблюдением всех правил, не экономя на ней.

При топке бани потолок может нагреваться до температуры 60-100 градусов, поэтому пароизоляцию выполняют только термостойкими материалами.

Пароизоляция глиной

Традиционный метод пароизоляции — промазка щелей и стыков глиняно-песчаным раствором, который также применяют для кладки печей. Его пароизоляционные свойства не уступают современным материалам.

Делают раствор так:

• мелкозернистый сухой карьерный песок просеивают через сито для удаления мусора, камней, органики;
• жирную печную глину замачивают на трое суток в воде, после чего протирают полученный раствор полужидкой консистенции через сито;
• обрывки и остатки базальтового или минерального волокнистого утеплителя измельчают вручную, он придает раствору пластичность;
• смешивают эти компоненты в равных долях до пастообразной массы строительным миксером, при необходимости добавляя воду.

Полученным составом промазывают примыкания чернового пола к срубу, трубной проходке.

Им же покрывают черновой пол со стороны чердака, толщина пароизоляционного слоя — не менее 5 см.

Просушка такой пароизоляции обычно занимает не менее недели. Этот способ экологичен и проверен годами, но не очень удобен, а потому не особо популярен у современных застройщиков — они предпочитают делать пароизоляцию современными материалами.

Пароизоляция пленками

Прилегание досок чернового пола к срубу в этом случае конопатят паклей или межвенцовым утеплителем. Для пароизоляции используют любой термостойкий и паронепроницаемый рулонный материал, например, фольгу или изоляционную пленку.

Его укладывают поверх чернового пола с нахлестом на матицы не менее 10 см, прихватывая их края степплером или мелкими гвоздями через тонкие деревянные планки.

Цены на рулонную пароизоляцию

рулонная пароизоляция

Можно полностью перекрывать матицы сверху. Куски материала в этом случае кладут с нахлестом не менее 10 см, проклеивая стыки металлизированным или алюминиевым скотчем.

Утепление потолка

Важный этап — теплоизоляция банного потолка. Его, как и пароизоляцию, можно делать как с использованием природных материалов, так и с помощью современных утеплителей. Назначение теплоизоляции — экономия дров и времени на растопку бани, а также длительное сохранение высокой температуры в парилке.

Для расчета толщины теплоизоляции существует множество методик, в которых учитывается теплопроводность материала, перепад температур внутри и извне помещения и другие факторы. Однако этот расчет сложен, поэтому застройщики обычно пользуются готовыми решениями, основанными на опыте эксплуатации бань.

Таблица. Толщина теплоизоляции для потолка бани.

Материал утеплителя	Толщина для неотапливаемого чердака	Толщина при устройстве мансарды на чердаке
Торф, чернозем, шлак, глина с опилом	25-30 см	20-25 см
Керамзит	20-25 см	10-15 см
Минеральные и базальтовые маты в виде матов и плит	10-15 см	5-10 см

Природные утеплители

Как видно из таблицы, природные утеплители эффективны только в том случае, если их слой достаточно толстый. Поэтому при устройстве мансардного этажа над парилкой лучше использовать современные материалы.

К ним относятся глина, перемешанная с опилом или соломенной резкой, торф или чернозем, керамзит.

Плюсы использования природных материалов:

• не боятся пара и влаги — поглощают и постепенно испаряют ее без потери утепляющих свойств;
• экологичны;
• дешевы или вообще достаются даром.

Минусы:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• требуется засыпка толстым слоем;
• большая масса и нагрузка на потолок.

Применяют эти материалы обычно в сочетании с глиняной пароизоляцией. Их засыпают прямо поверх просушенного слоя глиняной замазки между матицами до их верхнего уровня.

Если чердак используется как техническое помещение, можно утеплитель ничем не закрывать, он не боится намокания даже в случае протечек кровли. При оборудовании мансардного этажа поверх утеплителя настилают черновой пол и делают отделку.

Современные утеплители

Более удобный и современный способ — теплоизоляция потолка бани с помощью минеральной, базальтовой ваты. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности и толщины. От плотности зависит теплопроводность утеплителя и его способность сохранять форму.

Для утепления горизонтальных поверхностей можно использовать маты с плотностью от 30 кг/м³. Для бани выпускают специальные утеплители, одна сторона которых имеет фольгированную поверхность — они дополнительно отражают инфракрасное излучение. Такие маты или плиты укладывают блестящей стороной вниз.

Режут маты в размер с помощью острого ножа или ножниц. Можно использовать также измельченные обрезки материала. Ими закладывают полностью все пространство между матицами, соблюдая рекомендуемую толщину слоя. Если используются плиты, их кладут в шахматном порядке, перекрывая стыки предыдущего ряда.

Минеральную и базальтовую вату необходимо обязательно закрывать слоем паропроницаемой гидроизоляции. Даже при однократном намокании волокна слипаются, вата оседает и перестает задерживать тепло.

Видео — Выбор утеплителя для бани

Гидроизоляция утеплителя

Ее укладывают поверх утеплителя под черновой пол мансардного помещения или в качестве верхнего слоя потолочного пирога при нежилом чердаке. В качестве гидроизоляции лучше использовать современные нетканые мембраны с односторонней паропроницаемостью — они выпускают наружу из утеплителя пары влаги, но не позволяют воде проникнуть в утеплитель извне.

Мембраны на современном рынке представлены в огромном ассортименте, их характеристики похожи, поэтому можно выбирать любую, подходящую по цене и свойствам. Расстилают гидроизоляцию поверх утеплителя и матиц с нахлестом на мауэрлаты и верхние бревна сруба, располагая пленку рисунком вверх.

Стыкуют полосы с нахлестом не менее 10 см. Крепят гидроизоляцию к матицам с помощью степлера, поверх места крепления проклеивают полоски строительного скотча. Стыки также изолируют скотчем.

Обустройство чернового пола чердака

Пол на чердаке делают в том случае, если планируют использовать его как помещение для сушки и хранения веников или как летнюю комнату. Для чернового пола используют обрезную доску толщиной 25-40 мм хвойных пород. Ее наколачивают на матицы с помощью гвоздей, по 2 гвоздя на каждое пересечение.

Вдоль всех стен оставляют обязательный зазор для вентиляции утеплителя, его ширина составляет 2-2,5 см. Поверх чернового пола можно класть любое чистовое покрытие, например, ламинат. При этом нужно также соблюдать вентиляционный зазор. Для технического чердака достаточно чернового пола.

Технология выполнения настильного потолка — особенности

Для выполнения настильного потолка используют более толстые доски, способные выдержать нагрузку утеплителя. Как правило, для этой цели применяют шпунтованную или обрезную доску 50-60 мм. Ее укладывают поверх сруба в паз, выбранный бревнах верхнего венца.

Доски кладут, плотно подбивая друг к другу. Пароизоляцию крепят снизу чернового потолка с помощью степлера, после чего выполняют его обшивку вагонкой или тонкой обрезной доской. Утеплитель в этом случае раскладывают поверх чернового потолка и закрывают его гидроизоляцией, которую крепят на степлер к мауэрлату и верхнему венцу сруба.

Внутренняя отделка потолка бани

С помощью внутренней отделки скрывают огрехи чернового потолка и придают бане дизайн и красоту. Следует сразу отметить, что хорошо подогнанный черновой потолок может эксплуатироваться без обшивки, но большинство застройщиков предпочитает одновременно с обшивкой стен также отделать и потолок.

Цены на вагонку

вагонка

Для обшивки потолка чаще всего используют вагонку из дерева лиственных пород: осину, липу или ольху. Она имеет легкий аромат дерева, что позволяет создать в бане неповторимый аромат. Вагонку выбирают категории А или В — в них нет сучков, сквозных отверстий, других дефектов.

На черновой потолок поверх матиц крепят бруски 50х50 или 40х60 мм с помощью гвоздей на 120 мм. Для лучшей пароизоляции черновой потолок дополнительно обшивают фольгированной пароизоляцией, закрепляя ее поверх досок и бруска степлером. Стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Вагонку крепят к брускам с помощью финишных гвоздей или оцинкованных саморезов. От края стен оставляют вентиляционный зазор, который после обшивки стен закрывают плинтусом. Через этот зазор вентилируется пространство между обшивкой и черновым потолком, что позволяет продлить срок службы вагонки.

Чтобы обшивочная доска не меняла цвет и не темнела от влаги, ее рекомендуется обработать 1-2 слоями лака или пропитки для бани и сауны. Составы для бани делают на водной основе, благодаря чему они не образуют пленки, и дерево дышит. Также можно использовать льняное масло.

Правильно смонтированный потолок в бане служит не менее 20 лет без необходимости в замене. Влага в нем не задерживается, конденсат быстро испаряется благодаря выдержанным вентиляционным зазором. Специалисты рекомендуют осматривать потолок раз в полгода, чтобы вовремя заметить нарушение пароизоляционного слоя, потемнение и гниение древесины и провести своевременный ремонт. В этом случае баня долгие годы будет дарить вам здоровье и хорошее настроение.

Видео — Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство и советы

Подавляющее большинство владельцев частных домов и дачных участков возводит на них бани. Проекты могут быть различными, равно как их площадь и этажность. Но, в любом случае, потолок в бане является одним из важнейших этапов возведения подобного объекта. Объясняется это тем, что данный элемент конструкции работает в наиболее сложных условиях (высокая влажность, резкие перепады температур). Поэтому тем, кто планирует ставить баню самостоятельно, требуется обязательно разобраться в существующих технологиях и последовательности выполнения работ, изучить предложения рынка по требуемым материалам, с учётом преимуществ и недостатков каждого решения.

Цель настоящей статьи, помочь справиться с поставленной задачей максимально результативно.

Требования, предъявляемые к банному потолку

Существует несколько возможных решений, используемых при их обустройстве. Но, при любом выборе, неукоснительно выполняются требования, сформулированные ниже.

1. Конструкция потолка должна иметь необходимую прочность при восприятии внешних нагрузок механического характера.

Любая его версия представляет массивную конструкцию. В первую очередь, данное утверждение справедливо, если вы планируете пользоваться чердаком, как хозяйственным помещением, либо обустроить тут мансарду. Даже в тех случаях, когда его использование не предусмотрено, потолок в каркасной бане, как минимум, должен держать собственный вес, плюс уложенный утеплитель.

1. Банные процедуры являются не только гигиеническими.

Правильно построенная баня позволяет восстанавливать здоровье. Для этих целей в ней требуется создать микроклимат, оптимальный для организма человека. Правильный потолок в бане играет, в этом деле, весьма важную роль. Именно через него может происходить существенные теплопотери. Поэтому качеству обустраиваемой термоизоляции следует уделить соответствующее внимание. Из чего лучше сделать:

1. При работе необходимо применять материалы, обладающие максимальной стойкостью к высоким температурам и сырости.

Тут возникает дилемма. Потолок в бане своими руками обустраивают с использованием натурального дерева, эксплуатационные характеристики которого на подобные воздействия не рассчитаны.

Добиться компромиссного решения позволяет выбор конкретных пород древесины, обработка их поверхностей специальными составами, существенно повышающими стойкость к воздействию влаги, замедляющих развитие патогенной микрофлоры (антисептики).

Подавляющее большинство современных антисептических пропиток является комплексными. Они решают двуединую задачу, включая увеличение противопожарной стойкости дерева (антипиреновая обработка), что немаловажно для бани.

1. Дерево весьма подвержено разрушительному воздействию высокой влажности, а в бане она – явление обязательное.

Чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на все элементы конструкции, изготовленного из дерева, его защищают, укладывая специальные слои гидроизоляционных материалов и пароизоляции.

При этом требуется обязательно исключить возможность накопления в толще древесины, использованного утеплителя конденсата.

Добиться этого помогает устройство потолка в бане с холодным чердаком, конструктивное исполнение которого обеспечивает свободное перемещение водяных паров сквозь потолочную конструкцию, их выход в атмосферу.

Подобных результатов позволяет добиться использование специальных типов рулонных мембран. И только при условии, что каждый уложенный слой располагается в требуемом месте, которое строго определено проектом. В противном случае эффект будет близким к нулю.

1. Кроме функциональных обязанностей, потолок в парилке является элементом декора.

Их визуальная привлекательность во многом определяет, насколько приятно человеку находиться в парилке или комнате отдыха. Можно, конечно, посчитать подобный тезис, «чрезмерным излишеством» и закрыть данный вопрос.

Однако внешний вид потолка в бане, равно, как и её стен, будет всегда рассматриваться вашими гостями в качестве, своего рода «визитной карточки» хозяина. Поэтому недооценивать отделку не рекомендуется.

Основные варианты конструктивного исполнения банных потолков

Возводя баню владельцы участков, чаще всего, отдают предпочтение одному из технологических решений устройства потолка в бане, поименованных ниже. Рассмотрим их в порядке убывания популярности.

Подшивной потолок в бане

Подобное решение относятся к числу выбираемых чаще всего. Объясняется это простотой самостоятельной реализации. Рассматриваемый вариант отвечает всем базовым требованиям, которым должен соответствовать потолок в помывочной, обеспечивает использование чердака для оборудования здесь кладовой или жилой мансарды.

Устройство потолка бани 11 по рассматриваемой технологии предусматривает, что роль несущей основы выполняют балки чердачного перекрытия. Элементы конструкции формируемого потолка размещаются над и под ними.

Немаловажным плюсом такого решения можно назвать отсутствие ограничений по размерам помещения (длина*ширина). По умолчанию, исходим из того, что балки уложены строго согласно проекту, имеют нужное сечение бруса (брусовый вариант) либо диаметр (бревенчатые версии), расчётный шаг.

Как сделать потолок в бане из сруба? Для большей наглядности приведём вариант примерной схемы подобной конструкции. Здесь цифрами обозначены:

1. Наружные стены бани (несущие, капитальные).

В классическом решении, они деревянные, но могут быть и каменными.

1. Балки перекрытия.

Прежде, чем подшить подвесной потолок в бане, требуется капитально зафиксировать балки перекрытия на несущих стенах, утеплить все узлы прилегания.

1. Подшиваемые доски.

На рассматриваемой схеме этот пиломатериал одновременно, формирует финишную поверхность обустраиваемого потолка в бане. Рассмотренный способ, один из возможных вариантов данного решения.

1. Гидроизоляция.

Оптимальным решением считается использование специальных материалов, пароводопроницаемых мембран. Лучшими считаются версии подобной продукции, одна из сторон которых фольгирована (им она обращена вниз). Так получается дополнительный барьер, противостоящий проникновению влаги, плюс, минимизирующая теплопотери отражающая поверхность.

1. Термоизоляция. Материал укладывается между балками.
2. Под этим номером представлена мембрана паропроницаемая.

Защищает утеплитель от попадания воды сверху, сохраняет возможность естественного парообмена. Потолок «дышит» что исключает накопление в нём влаги.

1. Доски, формирующие пол на чердаке.

К числу недостатков рассмотренного варианта следует отнести существенный расход пиломатериалов, значительную трудоёмкость выполняемых операций. Однако это компенсируется парой полученных плюсов. Завершив работу, владелец имеет не только утеплённый потолок в бане 529,но и фактически готовый к эксплуатации пол на чердаке (в мансарде).

Варианты проектов с мансардными этажами, где размещают полноценную спальню (комнату отдыха) становятся всё более востребованными в силу их удобства.

Пошаговое руководство выполнения работ внутри банного помещения

Чем обшить потолок в бане, как сделать потолок в бане из досок? Алгоритм работ, считающийся классическим, выглядит следующим образом:

• если уложенные и закреплённые балки перекрытия специальной антисептической обработки до момента установки не проходили, требуется устранить данный пробел.

Лучше использовать комбинированные составы, параллельно повышающие пожарную безопасность древесины (антипирены). Наиболее тщательно необходимо обработать торцевые части балок и бревна (состав наносится в два или три слоя).

• Обустраивая потолок в отделении с установленной печкой-каменкой (парная), изначально предусматривают место под проход сквозь него дымовой трубы.

Для этих целей между балками выполняется пара перемычек, формирующих прямоугольное отверстие для последующей установки в нём специального проходного короба, изготовленного из металла.

Данное «окно» остаётся полностью открытым, доски не подшиваются, утеплитель и мембраны не используются

• Снизу, к уложенным балкам перекрытий фиксируется специальными скобами мембрана (парогидроизоляция), перекрывающая всю площадь помещения, с припусками, заходящими на стены (20 см или более).

Данные работы выполняются в рамках формирования единой гидроизоляционной системы бани.

Лучшим выбором является рулонная гидроизоляция, специально созданная для решения этих вопросов. Если достать его не удалось, разрешается замена на плотную полиэтиленовую плёнку толщиной от 0,2 мм. Однако, это снизит качество изоляции. К балкам выбранный гидроизоляционный материал фиксируют с перехлёстом от 200 мм. Все получающиеся стыки требуется обязательно проклеить. Для этого применяют скотч водостойких марок.

Нахлёсты фольгированной мембраны, со стороны последней, проклеивают специальным скотчем, также имеющем фольгу (алюминированным, фольгированным).

• После этого приступают к обшиванию потолка бани своими руками выбранным типом досок (шпунтованные, строганые).

Вариантов проведения подобных работ несколько.

В первом случае применяют качественную доску первого сорта или выше (лучше шпунтованную). Она сразу рассматривается в качестве финишного декоративного покрытия потолка со стороны помещений бани.

Крепятся к балкам гвоздями или саморезами. Лучше последними. Они надёжнее фиксируют доску, позволяют выполнить монтаж без приложения ударных нагрузок, негативно сказывающихся на балках.

Этот вариант выбирают достаточно редко, в силу высокой стоимости шпунтованной доски толщиной 20-25 мм (оптимальная для потолка в сауне).

Кроме этого, в пользу выбора иного материала говорит тот факт, что технология обустройства потолочной системы требует оставления воздушного зазора между финишной обшивкой и гидроизоляцией.

Именно поэтому первичную обшивку (черновой потолок в бане) проще вести третьесортной доской, формирующей основу для укладки поверх неё утеплителя. Сторона, обращённая внутрь помещения, получается более сложной:

• к балкам подшивается гидроизоляция с заведением на стены (как в варианте, рассмотренном выше);
• выполняется черновая обшивка поверхности (формируется накат).

Допускается использовать доску 2-3 сорта.

• Укладывается слой односторонне фольгированного утеплителя (лучше использовать рулонный).

Его применение решает двуединую задачу: выступает в роли второго барьера с гидроизоляционными свойствами; формирует в помещениях строящейся бани «эффект термоса». Для парилки это важно вдвойне.

• Утеплитель поджимается к накату установленными контррейками.

Фиксируются перпендикулярно балкам. Шаг: 40 см – 60 см.

• Финишная вагонка крепится к контррейкам. Как привило, именно этот материал применяется для чистовой отделки стен, потолка в бане.

После завершения обшивки устанавливаем по месту, проходной короб, фиксируем к потолку.

Работы внутри бани этим завершаются. Далее требуется перемещаться в чердачное помещение.

Потолок в бане. Работы на чердаке

Начинать необходимо с обустройства утепления.

Важно, на данном этапе, не допустить ошибки, весьма часто совершаемой людьми, не имеющими необходимых навыков, знаний в подобных работах.

Во многих открытых источниках «мастера» рекомендуют, для упрощения и ускорения работ, подшить нижние доски сразу по балкам, а потом, уже со стороны чердака, настилать парогидроизоляцию.

Делать этого нельзя категорически!

Подобным образом вы полностью исключите балкам перекрытия возможность испарять влагу вверх и лишите их защиты от той, которая поднимается из помещения. В результате они постоянно будут мокрыми, не просыхая даже при неработающей бане. В результате резко активизируются процессы гниения, роста патогенной микрофлоры и существенно снижаются сроки службы внутренних чистовых потолков в бане (последние достаточно просто поменять в любое время), несущих балок. Ремонт последних обойдётся в весьма круглые суммы.

Запомните главное – балки должны быть полностью открыты сверху!

Наиболее востребованным теплоизоляционным материалом для бань является минвата. Этот материал безвреден для здоровья человека, безопасен в пожарном отношении. Но только в тех случаях, когда исключено применение стекловаты/шлаковаты. Подобным материалам в бане не место. Также, как и часто используемому в качестве теплоизолятора пенополистиролу (пенопласту).

Последний:

• не рассчитан на значительные температуры, при значениях выше +50°С он может «поплыть»;
• к экологической чистоте подобного материала также имеется много нареканий (начинает, со временем, разлагаться, выделяя, при этом, токсины);
• ППС горюч. Для бани это весьма нежелательно.

Закупленный утеплитель укладывается между балками (идеальный вариант, внатяг, без зазоров между стенками балок, слоем утеплителя).

Плитный и рулонный утеплитель, при необходимости, всегда можно заменить насыпным (пример, керамзит).

Слой последнего насыпается между балками заподлицо с верхней поверхностью опорных балок (на 10 – 15 см). Должную степень утепления создать позволяет. Но только при условии использования высококачественного керамзита. Дешёвый вариант необходимого эффекта не обеспечивает.

В отдельных случаях можно обратиться к опыту наших дедушек. Выбрать разумную утилизацию стружки, опилок, накопившихся при установке сруба. Для жилых помещений их засыпают сухими. Для бани рекомендуется сделать влажный цементный раствор. Если вы планируете применить подобный вариант теплоизоляции, предварительно настелите в ячейках между балками куски парогидроизоляции, под которую рекомендуется подложить картон, пропитанный олифой. Балки закрывать не следует.

Инструкция по возведению, в последнем случае, будет выглядеть следующим образом:

• сначала проводится поиск оставшихся щелей в покрытии.

Чаще всего, это места прокладки инженерных систем, узлы сопряжения балок. Все их необходимо заделать. Простейшее решение – монтажная пена. Это операция минимизирует вероятные мостики холода в конструкции.

• Затем готовится утеплительный состав.

Соотношение компонентов: 2 ведра (по 10 л) сухих опилок пересыпается цементом (примерно 1,5 л банка). Масса затворяется водой и тщательно перемешивается строительным миксером. На больших объёмах – бетономешалкой. На выходе получается полусухая смесь (при её сжатии можно сформировать комок, но вода из него не выделяется).

Готовую смесь равномерно рассыпают между балками, слой не трамбуется (примерная высота до 150 мм, заподлицо с поверхностью несущих балок).

Утепление получится достаточно качественным. Можно выполнять настил послойно, давая им время на схватывание и просушку.

Совсем древним решением является применение рубленой соломы, заведённой на глиняном растворе.

При использовании любых теплоизоляционных материалов поверх балок предварительно настилается диффузионная мембрана, пропускающая пар, фиксируется к балкам специальными скобами.

Она защитит утеплитель от влаги извне, позволяя, при этом, выходить из него водяным парам. Это исключает вероятность возникновения конденсата, ухудшающего теплоизоляционные возможности утеплителя.

Следующий этап работ предусматривает настил черновых полов на чердаке.

При выборе подшивного варианта, чердачные полы выполняют полноценными. Это допускает пользование помещением без ограничений, а теплоизоляции гарантирует защиту от повреждений механического характера.

Существуют варианты обустройства потолков в бане настильного и панельного типов. Мы рассмотрим их в следующих статьях.

В других рубриках Вы узнаете много нового и интересного о ландшафтном дизайне, надворных постройках, о саде и огороде вашего домашнего хозяйства. Будем очень рады если наш сайт оказался для Вас полезным и Вы не откажетесь посетить нас еще раз.

Наша группа в ВК: Частное домохозяйство. Дом. Постройки. Огород. (vk.com)

Телеграм-канал: https://t.me/+Hi3Xfcz2z1syZjJi

Как сделать потолок в бане: инструкция по возведению настильного, подшивного, панельного потолка, монтажу и утеплению (86 фото)

Для того чтобы построить баню, нужно учесть множество нюансов. Так как это постройка, эксплуатация которой происходит при высокой температуре и влажности, то и все нюансы связаны в основном с этим.

Поэтому и каждый элемент конструкции должен быть устойчив к таким особенностям. Банный потолок заслуживает не меньшего внимания, потому что весь пар и горячий воздух поднимаются именно к нему. Уже на этапе проектирования следует учесть все моменты, тогда постройка будет радовать долгие годы.

Требования к потолку в бане

Есть несколько требований к элементу постройки, которые важно учесть на этапе строительства:

1. Конструкция должна быть устойчива к различным механическим нагрузкам. Ведь зачастую потолок – это не просто перекрытие между крышей и баней. Некоторые располагают в промежутке между кровлей и потолком чердак и место для хранения. Так что он должен быть устойчив и к воздействию сверху, и с внутренней стороны. Даже если с внешней стороны вы не планируете по нему ходить, все равно позаботьтесь о безопасности, чтобы конструкция не рухнула;
2. Задумайтесь о хорошей теплоизоляции, потому что через эту часть может происходить существенная потеря тепла. С помощью дополнительного утепления в бане будет поддерживаться всегда комфортная температура;
3. Позаботьтесь о своевременной обработке материала, потому что обычно для потолка используют древесину, а в постоянной влажности и высокой температуре бани они начнет быстро гнить и портиться, если не нанести антисептик и различного рода пропитки. Существуют также виды, которые одновременно и защищают древесину от пожара;
4. Помогут в этом также гидро- и пароизоляция. Они предотвратят порчу материала, одновременно обеспечивая комфортный микроклимат в постройке;

Не забывайте и об эстетической составляющей. Потолок не только должен быть прочным и крепким, но и одновременно красивым. Некрасивый вид отделки может использовать общее впечатление.

Виды потолков для бани

Есть несколько типов, которые можно повторить в строящейся бане:

1. Настильный – простой вариант, подойдет для тех, кто не сталкивался ни разу со строительством. Конструкция предполагает то, что доски будут опираться только на стены. Подойдет для тех стен, расстояние между которыми составляет не более 2,5 м, иначе материал начнет провисать. Зазоров при укладке быть не должно, сверху можно скрепить поперечными перекладинами. Снизу можно обшить вагонкой. Обязательна укладка и пароизоляции, и гидроизоляции. Преимущества конструкции – стоимость, простота, быстрая укладка. Минусы – невозможность использования потолка как пола на втором этаже, нагружать такую конструкцию нежелательно, ширина конструкции ограничена;
2. Подшивной – монтируется на балки, которые являются его основой. Такая конструкция может выдержать нагрузку, потому что доски приколачиваются снизу и сверху балок, таким образом, замыкая их внутри. Также не стоит забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Преимущества – нет никаких ограничений по сравнению с настильной конструкцией, можно использовать в качестве пола. Минусы – работа сложная, дорогостоящая и отнимет много времени. Зато сделано все будет надежно;
3. Панельный – еще одна разновидность, монтируется из досок и брусьев на земле, а значит, работа облегчена тем, что часть работ проходит на ровной горизонтальной поверхности, не надо никуда задирать руки. Готовые панели утепляют, а после этого монтируют уже в конструкции. Плюсы конструкции в том, что работы выполняются просто и быстро. Минусы – не всегда получается сделать без особых расчетов устойчивую к нагрузкам поверхность.

Выбор материала для потолка в бане

Залог успеха – правильно подобранный материал. Нужно смотреть не только на цену, но и надежность и пожаробезопасность материала.

Лучше всего подойдет для определенных элементов следующая древесина:

1. Для каркаса используют хвойные породы. Они отличаются прочностью и стойкостью к гниению, легки в обработке и отличаются низкой стоимостью. Хорошо подойдут для элементов, которые будут скрыты для глаза;
2. Для внутренней отделки целесообразнее использовать лиственные породы, потому что хвойные при нагревании могут выделять смолу, содержащуюся в больших количествах в своем стволе. В лиственных деревьях такого нет;
3. Стоить уделить внимание и пароизоляции, потому что при нагревании она не должна выделять вредные и ядовитые вещества. Для этих целей подойдет вспененный полиэтилен, пергамин, пленки-мембраны. Перед покупкой нужно убедиться, что материал устойчив к нагреванию;
4. Утеплитель должен быть толщиной от 30 см, иначе он не будет эффективно справляться со своими функциями. Покупают чаще всего минеральную или базальтовую вату, материал идеально подходит для таких помещений. Только использовать их нужно с гидроизоляцией, потому что при попадании влаги все свойства могут потеряться;

А вот крепеж обязательно должен быть оцинкованным, иначе быстро заржавеет.

Не подойдет для использования фанера, пенопласт для утепления, монтажная пена и полиэтилен, который будет видоизменяться при нагревании.

Монтаж подшивного потолка для бани

Для начала нужно установить балки и обработать их специальной пропиткой;

1. Далее нужно определиться, где будет дымоход, и выделить под него место. Укладка одной продольной балки должна быть пропущена, между другими балками должна быть перемычка по обе стороны, только после этого нужно будет выложить еще одну балку;
2. Ко всем балкам крепится мембрана, защищающая от проникновения пара;
3. Внизу получившуюся конструкцию нужно зашить досками, лучше всего закреплять их саморезами, а не гвоздями. Если требуется, то дополнительно потолок обшивается вагонкой;
4. Теперь нужно работать с другой стороны, то есть с чердака. Укладывается гидроизоляция и теплоизоляция по всему периметру, балки нужно аккуратно обойти. Можно использовать керамзит в качестве утеплителя;
5. Затем зашивается пол с помощью досок прямо на утеплитель.

Монтаж настильного потолка

Простой и бюджетный вид работ, который потребует не так много материала. Однако и в этом случае монтаж должен быть грамотным.

Осуществляется он по следующим этапам:

1. Доски укладываются по периметру постройки. Закрепляются они сверху стен, то есть на сам сруб;
2. С другой стороны фольгированным слоем вниз укладывается пароизоляционная мембрана, а уже потом укладывается утеплитель;
3. Обычно сверху утеплитель не зашивается еще одним слоем досок, поэтому лучше выбирать минеральную вату с полиэтиленом.

Такая конструкция может даже выдерживать небольшие нагрузки.

Монтаж панельного потолка

На ровной поверхности нужно выложить брусья параллельного друг другу на расстоянии полуметра. В сечении они должны быть 50 на 100 мм;

1. На брусья нужно наколотить доски таким образом, чтобы они выступали за пределы бруса с каждой стороны сантиметров на 5. Доски могут быть любыми, подойдут даже разнообразные остатки. Главное, чтобы закреплены они были жестко;
2. Как только набивание будет закончено, то нужно перевернуть конструкцию и уложить паро- и гидроизоляцию, закрепив ее степлером;
3. Дальше щит можно монтировать уже непосредственно на постройке. Для закрепления подойдет верхняя плоскость венца стены или специально проделанный паз;
4. Стыки между панелями заделывают минеральной ватой. Перед этим по стыкам нужно пройтись мембранной пленкой, уложив для начала ее;
5. Панели нужно дополнительно скрепить досками, после этого формируется по необходимости пол чердака;
6. Внутри бани потолок можно обшить вагонкой, если требуется.

Фото всех видов потолка в бане

Я понимаю, ванная в каждой квартире — это правильно.
Это цивилизация… Но сам процесс мытья,
который в бане выглядит, как торжественный обряд,
в ванной — просто смывание грязи.
Из кинофильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Ванная никогда не заменит русскую баню, и это не только дань традициям. Баня благоприятно воздействует на организм: снижает риск инфарктов, укрепляет иммунитет. В ней проводят спа-процедуры и отдыхают душой и телом.
Строительство бани своими руками для новичка кажется непосильной задачей. Здание небольшое, но технология непростая — необходимо максимально удержать пар и тепло внутри бани. Потолок и стены  должны выдерживать температуру 50–90 °С и повышенный уровень влажности (до 80%).
В школе на уроках физики нам говорили, что горячий воздух стремится вверх. Чтобы он не выходил из бани, укрепите преграду на его пути — потолок. Расскажем об этом подробнее.

Из чего делаем

Потолок бани похож на многослойный «пирог». Рассказываем, из чего его монтируют.

Пароизоляция

У пароизоляции для бани две основные задачи: она защищает утеплитель от горячего влажного воздуха и сохраняет максимум пара в банном помещении. Проигнорируете этот этап — и в бане не попаритесь (будет холодно — пар выйдет через потолок), и утеплитель испортите (он отсыреет).

В качестве пароизоляции для потолка бани обычно используют плёнки. Они защищают утеплитель от пара. Теплоизоляция не намокает, не разрушается из-за влаги и сохраняет свои свойства — держит тепло. При этом практически весь пар остаётся в бане.

Рекомендуем использовать:

• плёнку пароизоляционную Roofbond®;
• плёнку пароизоляционную Н96.

Товары, о которых мы рассказываем

Теплоизоляция

Самый внушительный слой потолочного «пирога». Его задача — удержать максимум тепла в бане и не пропустить холод снаружи (если скаты неутеплённые).

Для утепления потолка бани используют:

• пенопласт;
• фольгированный утеплитель;
• стекловолокно;
• жидкий утеплитель (пенополиуретан);
• базальтовую минеральную вату.

Подробнее про эти варианты мы рассказали в статье «Как и чем правильно утеплить крышу».

Как и чем правильно утеплить крышу

В нашей статье

Часто выбирают именно базальтовую вату. Она отлично держит тепло, устойчива к намоканию, паропроницаема (не задерживает влагу внутри), пожаробезопасна (не горит и не распространяет пламя). Материал довольно легко монтировать — справится даже новичок. Оптимальная толщина утепления — не менее 150 мм.

Гидроизоляция

Это верхний слой потолочного «пирога» для бани. Он защищает утеплитель от конденсата, который может капать со скатов. Намокший утеплитель теряет рабочие свойства — перестаёт держать тепло.

В качестве гидроизоляции можно использовать мембрану гидроветрозащитную паропроницаемую Bigband® M. Она выпускает пар, который может способствовать появлению плесени внутри утеплителя, но в то же время не пропускает влагу снаружи. В статье «Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать» мы рассказали, как правильно смонтировать гидроизоляцию.

«Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать»

В нашей статье

Подшивка

Наверное, каждый, кто хоть раз строил или собирается строить баню, выбирает в качестве материала для стен, потолка и обшивки дерево. Причины:

• экологически чистый продукт;
• «дышит», то есть легко впитывает влагу и отдаёт её. Это позволяет создать комфортный микроклимат в бане;
• быстро прогревается и долго удерживает тепло;
• выделяет смолы и другие полезные вещества.

Прежде чем начать работать с деревом, обработайте его защитой от влаги и огня.

Породу дерева выбирают особенно тщательно. Бытует мнение, что древесина хвойных при нагреве выделяет много смолы, которая может капать с потолка. Это небезопасно для посетителей бани. Осина и липа — доступные и безопасные материалы, их часто используют для строительства бани. Советуют ещё бук или дуб, но они дороже.

Обычно стены и потолок подшивают древесиной одной породы, как на фото.

Какие бывают потолки и как их сделать

Потолки можно разделить на три вида: настильный, подшивной, и панельный. Они различаются способом монтажа и прочностью. Например, если планируете сделать на чердаке над баней комнату отдыха, выбирайте подшивной пол. Он выдержит нагрузку.

Разберём каждый вид потолка для бани.

Настильный

Настильный потолок для бани — наиболее простой и не самый прочный вариант. Доски настилают на несущие стены и фиксируют, а поверх них укладывают пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию.

Особенности:

• Не способен выдерживать высокие нагрузки. У него всего две точки опоры — по краям досок. Тёплый чердак или мансарду с таким потолком и полом не сделаешь.
• Ограничивает ширину/длину помещения. Максимальная длина досок для настильного потолка — 2,5 м. Поскольку у досок всего две точки опоры, более длинные могут прогнуться под весом утеплителя. Поэтому помещения с таким потолком будут небольшими — не длиннее или не шире 2,5 м.

Как собрать настильный потолок в бане своими руками:

1. На опорные стены уложите подшивку — вагонку или шпунтованные (с соединением «шип-паз») доски. Вагонку или доски укладывайте вплотную друг к другу.
2. Со стороны чердака уложите на доски или вагонку пароизоляционную плёнку. Стыки герметично проклейте двусторонней соединительной лентой.
3. Поверх пароизоляции уложите утеплитель. Если будет несколько слоёв (например, три по 50 мм толщиной), укладывайте плиты или рулоны вразбежку, как кирпичи — стыки слоёв не должны совпадать.
4. Смонтируйте гидроизоляционную мембрану. Стыки проклейте двусторонней соединительной лентой.

Подшивной

Более сложный по конструкции, но и более надёжный — выдерживает высокие нагрузки. В его основе — несущие лаги сечением 15х15 см.

С таким потолком можно покрыть пол второго этажа и оборудовать полноценную комнату.

Как собрать подшивной потолок для бани:

1. Установите на опорные стены несущие лаги 15х15 см. Расстояние между балками — 50–60 см.
2. Подшейте лаги снизу вагонкой или шпунтованными досками.
3. Со стороны чердака уложите в пролёты между лагами пароизоляцию. Стыки полотен проклейте двусторонней соединительной лентой.
Важно:

Укладывайте плёнку именно в пролёты, а не поверх лаг. Их закрывать нельзя, иначе лаги будут отсыревать и гнить.

Важно: укладывайте плёнку именно в пролёты, а не поверх лаг. Их закрывать нельзя, иначе лаги будут отсыревать и гнить.

4. Поверх пароизоляции в пролёты уложите утеплитель (если несколько слоёв — монтируйте вразбежку).
5. Уложите гидроизоляционную мембрану. Стыки полотен проклейте двусторонней соединительной лентой.

Потолок для бани готов. Поверх гидроизоляции можете монтировать пол мансарды.

Панельный

Гибрид настильного и подшивного потолков. Как и настильный, не способен продолжительное время выдерживать вес человека, потому что не закреплён несущими лагами.

Потолок делают из панелей, которые собирают на полу или на земле, а потом поднимают и монтируют на несущие стены. Обычно каркас панелей собирают из лаг сечением 15х15 см. Его часто обшивают досками, оставшимися после отделки стен.

Как сделать панельный потолок:

1. Подровняйте доски до одной длины.
2. Рассчитайте количество панелей. Для этого длину помещения разделите на длину доски для подшивки панели.
3. Уложите на землю две продольные лаги 15х15 см параллельно друг другу. Длина лаги будет равна длине панели.
4. Сверху уложите доски для подшивки. Они будут расположены поперёк лаг и уложены стык в стык, плотно друг к другу.
5. Зафиксируйте доски на лагах.
6. Переверните конструкцию лагами вверх.
7. Уложите пароизоляцию в пролёты между лагами. Сами лаги плёнкой не закрывайте — отсыреют и сгниют. Стыки полотен проклейте двусторонней соединительной лентой.
8. Уложите поверх пароизоляции утеплитель (если несколько слоёв — вразбежку).
9. Поднимите панели и установите на опорные стены. Готовая конструкция довольно тяжёлая, поэтому для удобства советуем поднимать и устанавливать панели вдвоём или втроём.
10. В стыки между панелями уложите влагостойкий утеплитель.
11. После установки и фиксации всех панелей закройте всю конструкцию гидроизоляцией. Стыки полотен проклейте двусторонней соединительной лентой.

Не забудьте про дымоход

Если дымоход выходит через потолок, продумайте место для него ещё на этапе чертежа. Возможно, придётся подрезать панель/обшивку/лаги.

Место для дымохода (короб) обычно обшивают негорючим материалом — металлом. Короб должен быть шире самого дымохода на 25 см со всех сторон.

О том, как правильно установить дымоход, читайте в статье «Дымоход в частном доме своими руками: пошаговая инструкция». Для бани этот вариант тоже подойдёт.

«Дымоход в частном доме своими руками: пошаговая инструкция»

В нашей статье

Утеплять ли скаты

При жилом строительстве потолок не утепляют — утепляют крышу. С баней иная ситуация. Ранее мы писали уже про утепление крыши бани.

Утепление крыши бани

В нашей статье

Если вы строите одноэтажную баню и не будете использовать чердак как комнату отдыха, утеплять отдельно кровлю не надо. Позаботьтесь только о гидроизоляции скатов. Если же не хотите терять ни сантиметра полезной площади и решили сделать над баней комнату отдыха, скаты лучше утеплить. В противном случае в помещении будет прохладно.

Снаружи скаты можно покрыть металлочерепицей или профлистом. Это негорючие лёгкие материалы, их сравнительно просто и быстро монтировать. Выбирайте цвет материала в тон кровли жилого дома или делайте яркий акцент.

В статье упоминаются категории

Вывод

Резюмируем:

• К установке потолка приступайте, когда уже собрана стропильная система.
• На этапе проектирования определитесь, будет ли на чердаке комната отдыха. Так проще выбрать вариант потолка.
• Вне зависимости от конструкции потолка наполнение у него всегда одно и то же: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция.
• Заранее продумайте место для дымохода.
• Для обшивки потолка и стен выбирайте осину или липу. Они вполне доступные и безопасные.
• Не забывайте про кровлю — выбирайте лёгкий негорючий материал, например, профлист или металлочерепицу.

Поделитесь своей историей.